Как сделать канализацию в доме: пошаговый монтаж системы

Как сделать канализацию в доме: пошаговый монтаж системы

При необходимости сделать канализацию в частном доме своими руками в полной мере реально. Само собой разумеется, задача эта достаточно трудоемкая, и планировать ее оптимальнее вместе с постройкой дома, но при соответствующей подготовке с ней справится кроме того начинающий.

Ниже мы обрисуем алгоритм работ по обустройству системы водоотведения, учитывающей особенности частного дома.

Наружная система

Септик либо выгребная яма

Рассуждая, как сделать канализацию в частном доме самому, многие производят из виду тот факт, что внутридомовые коммуникации как таковые являются отнюдь не самый большой участок работ. В действительности, куда более трудоемким есть обустройство резервуара для стоков, потому, что возможность подключения к централизованному коллектору имеется далеко не всегда.

В зависимости от принципа работы резервуары делятся на:

• Накопительные — фильтрующие и нефильтрующие выгребные ямы. Подобные сооружения имеют достаточно несложную конструкцию, но требуют регулярной (при интенсивном применении — по нескольку раз в сезон) откачки.
• Перерабатывающие – септики и станции биологической очистки. Обустройство таких систем будет более сложным и затратным, но они смогут работать или без откачки по большому счету, или с откачкой раз в три-пять лет.

Совет! Рассуждая, сколько стоит сделать канализацию в частном доме, необходимо принимать к сведенью и затраты на ее обслуживание. А вдруг учесть, что цена разовой очистки одной ямы может быть около 3 тысяч рублей (аренда ассенизационной автомобили плюс утилизация определенного объема стоков), то время от времени выгоднее установить более дорогой септик.

Сооружение септика делаем по таковой схеме:

• В выбранном месте (оно должно соответствовать санитарным нормативам и находиться на удалении от водозабора) выкапываем котлован глубиной около трех метров.
• Дно котлована шепетильно сглаживаем.
• В устанавливаем опалубку из деревянных щитов, формируя две камеры: отстойник и фильтрационный колодец.
• Заливаем опалубку бетоном, при необходимости усиливая конструкцию стальной арматурой.

Совет! Кроме этого возможно собрать камеры септика из цементных колец либо ветхих шин громадного диаметра. Время от времени камеры возводят из кирпичной кладки, но для данной цели лучше применять строительный камень б/у, в противном случае цена конструкции будет через чур высокой.

• Дно первой камеры – отстойника – шепетильно герметизируем глиной, по окончании чего бетонируем.
• На высоте приблизительно 1,7 — 2 м от дна устанавливаем переливную трубу, соединяющую отстойник с фильтрационным колодцем.
• На дно фильтрационного колодца засыпаем слой большого гравия. Кроме этого в нижней части камеры возможно пробурить пара скважин маленького диаметра и заполнить их большой галькой — так жидкость будет впитываться в грунт существенно интенсивнее.

Сверху монтируем перекрытие из толстых досок, покрытых слоем бетона либо грунта. В перекрытии оставляем отверстие для люка (через него будет выполняться откачка), и устанавливаем вентиляционную трубу.

Прокладка трубопровода

Рассказ о том, как сделать канализацию для частного дома, был бы неполон без описания еще одного элемента — трубопровода, соединяющего сам дом с септиком.

Инструкция по его прокладке такова:

• От резервуара для стоков до здания копаем траншею. Глубина ее обязана разрешить уложить трубу ниже уровня промерзания грунта, в противном случае зимний период вероятно образование ледяной пробки и разрыв стенок трубопровода.

Обратите внимание! Там, где это нереально, нужно как следует изолировать наружный участок канализационной сети либо проложить рядом обогревающий кабель.

• Сам трубопровод стараемся спланировать с минимальным числом изгибов и поворотов.
• Дно траншеи шепетильно сглаживаем, по окончании чего формируем в нижней ее части подушку из песчано-гравийной смеси мощностью до 15 см. Песчаную засыпку увлажняем и трамбуем.
• После этого, двигаясь от септика к дому, начинаем укладывать трубы (нужно полимерные, диаметром 50 либо 110 мм). Оптимальный уклон трубопровода образовывает от 3 до 15 см на погонный метр.

Обратите внимание! При монтаже труб с громадным уклоном скорость движения стока возрастает, и жёсткие частицы существенно посильнее истирают внутреннюю поверхность трубопровода, что ведет к раннему износу его элементов.

• Стыки деталей трубопровода соединяем максимально герметично. Наряду с этим пристально следим за отсутствием выступов либо заусенцев на внутренней поверхности: мельчайшая неровность рискует стать местом образования засора в канализации.
• В случае если труба имеет большую длину, то через каждые 10-15 метров нужно обустраивать так именуемые ревизионные люки. Кроме этого ревизии устанавливаем на каждом повороте, потому, что именно там прочистка требуется значительно чаще.

Канализационный трубопровод заводим в дом через отверстие в фундаменте, по окончании чего шепетильно герметизируем данный участок.

Внутренняя система

Основные сантехнические устройства

С наружной частью системы разобрались, пора переходить вовнутрь здания.

В то время, когда мы делаем канализацию в частном доме, нам прежде всего нужно определиться, какие конкретно устройства там будут установлены. В соответствии с этим списком мы будем планировать конфигурацию трубной разводки и ее диаметр.

Список домовой сантехники сильно зависит от типа сооружения. В дачном домике в большинстве случаев мы ограничиваемся одной либо двумя раковинами и унитазом, тогда как в громадном доме возможно ванна (и не одна), душевая кабина, пара уборных и т.д.

Сам процесс монтажа устройств не воображает сложности, а вот для их соединения в единую систему стоит придерживаться некоторых достаточно несложных правил. В таблице ниже мы приводим диаметры труб, каковые нужно применять в движение подключения:

Конструкция	Оптимальный диаметр трубы, мм
Основной стояк	90 -110
Унитаз	90 -110
Объединение нескольких устройств на одном сливе	70 — 85
Душевая кабинка либо ванна	50
Умывальник, раковина, биде	до 45 мм

Совет! Чем больше выпуск прибора, тем ближе к стояку его необходимо располагать. Унитаз нужно монтировать в близи от вертикальной трубы громадного диаметра.

Трубная разводка

Определившись, какие конкретно устройства у нас будут стоять, и как мы их планируем монтировать, возможно приступать к прокладке системы труб. Делать это оптимальнее до начала отделки: так и процесс будет менее трудоемким, и маскировка элементов канализации не потребует громадных затрат.

Работу проводим так:

• На замысле обозначаем места установки источников канализационных стоков. Приблизительно рассчитываем нужную длину труб, количество и конфигурацию фитингов. Покупаем нужные материалы с запасом приблизительно в 15-20%.
• Сначала в стеновой нише либо отдельном коробе монтируем стояк, который в нижней части соединяем с выводящей трубой. На стояке предусматриваем участки для подключения горизонтальных частей разводки.
• В верхней части здания оборудуем вывод фановой трубы для вентиляции.
• Потом отрезаем соединительные трубы посредством ножовки в соответствии с требуемыми размерами, шепетильно зачищаем края и соединяем их посредством фитингов с горизонтальными участками.

Совет! Перед тем как сделать канализацию в деревянном доме, необходимо заблаговременно прорезать в стенках каналы, по которым будут проходить трубы, и установить в них фиксирующие кольца. Это разрешит нам обезопасисть канализационную систему от деформаций в следствии усадки стен здания при высыхании.

• Трубы от точек слива до стояка в обязательном порядке прокладываем с уклоном. Для внутренних частей канализации оптимальный уклон образовывает около 2 мм на погонный метр.
• При открытой прокладке все детали фиксируем к стенкам посредством крепежных хомутов на анкерах.
• Скрытая прокладка во многих случаях предусматривает заделку уложенной в штробах канализационной сети раствором, но в этом случае нужно на каждом участке оставлять минимум по одному ревизионному отверстию.

По окончании завершения всех монтажных работ в обязательном порядке тестируем канализационную сеть, заполняя ее водой. Найденные протечки ликвидируем, шепетильно заделывая соединения водостойким герметиком.

Вывод

Задумываться о том, как сделать канализацию у себя дома, необходимо еще на этапе проектировки. Тогда мы сможем заблаговременно предусмотреть ряд нюансов, каковые облегчат нам монтаж системы водоотведения (см.кроме этого статью ‘Канализационные лестницы: основные виды и их описание’).

Более детально данный вопрос освещен на видео в данной статье, так что перед тем как приступить к работе, его стоит изучить предельно пристально.

Канализация в квартире: схема и монтаж системы- Обзор +Видео

Канализационная система в квартире своими руками. Канализация в квартире требует тщательного подхода как во время установки, так и во время выбора материалов изделий, при подборе необходимых диаметров. При правильном проведении монтажа канализации, подборе подходящих размеров труб, то оборудованный трубопровод прослужит несколько десятков лет.

Монтажные работы могут проводиться специалистами либо трубопровод устанавливают своими руками.

Общие сведения

Правила, которые необходимо учитывать при монтаже канализации. Для верной подготовки необходимых элементов во время установки канализации, нужно разобраться в основных принципах работы системы. Для начала необходимо учитывать угол наклона, для поддержания давления в центральном стояке выше окружающего. Если баланс давления будет нарушен, то запахи из трубы могут проникнуть в квартиру, либо накопленные стоковые газы будут способствовать выталкиванию нечистот из сифона.

Для чего необходим угол наклона. Уклон канализационных труб должен соответствовать нормам, чтобы обеспечить самотек стоков к стояку. Если слишком увеличить уклон труб, то вода будет транспортироваться с большой скоростью, грязь с силой будет ударяться о стенки труб, оставляя отложения.

Внимание! Необходимо четко придерживаться угла наклона элементов конструкции, чтобы избежать в дальнейшем засоров внутри системы.

Наклон напрямую зависит от сечения используемой трубы:

1.для труб с сечением в 50 миллиметров угол будет равен 30 миллиметрам на метр погонный трубы.
• 2.если трубы, имеют диаметр 110 миллиметров, то уклон составит 20 миллиметров на метр погонный.
• 3.при ста шести десятимиллиметровых трубах уклон равен 8 миллиметрам на метра погонный.
• 4.Если сечение трубы 200 метров, то угол наклона равен 7 миллиметрам на метр погонный.

Внимание! Максимальный уровень наклона не должен превышать 15 см на метр погонный трубы. В качестве исключения служат трубы для подведения к унитазу, если их длина не более полутора метров. Необходимо предупредить соседей.

На время проведения работ, стоит предупредить соседей по стояку о предстоящих неудобствах, ведь надо будет отключать воду. Лучше привлечь сантехников для перекрытия воды в подвале, чтобы наверняка обезопасить себя от возможного затопления.

Монтажные работы следует проводить в будни в рабочее время, когда жильцы отсутствуют дома.

Как обезопасить квартиру от возможной утечки воды. Иногда соседи забывают, что пользоваться канализацией нельзя, поэтому могут возникнуть чрезвычайные ситуации.

Чтобы обезопасить дом от последствий затопления, необходимо:

1.обклеить пленкой пол со стенами, обработав соединения скотчем.

2.санузел заранее очистить, демонтировав унитаз.

3.надеть спецодежду в виде дождевика, резиновых сапог, каски с защитным стеклом.

Внимание! Использование каски необходимо в любом случае, так как во время работы над головой будет нависать труба из чугуна.

Как закрепить центральный стояк. Если тщательно установить верхнюю часть стояка, то это половина успеха в оборудовании всей канализационной системы.

Фиксируя канализационный стояк, стоит соблюдать следующие правила:

• 1.Под потолком с двух сторон стояка установить костыли, имеющие диаметр от 12 миллиметров.
• 2.Зафиксировать костыли стоит, применяя раствор, либо с помощью шпилек, оснащенных цангой из металла.
• 3.Полухомутами укрепить центральную трубу.

Под полухомутами следует проложить уплотнительные прокладки. Шпильки устанавливаются в проушины, поэтому специально для этого сверлят дырки. Все скобы скрепляются со шпильками на гайки. Гайки утягивают по очереди, во избежание давления на трубу сбоку.

Стояк крепят к стене, используя несколько хомутов и скоб. Если между стеной и стояком нет пространства для хомута, то в стене проделывают канавку.

Внимание! Чугун подвержен деформации при сильном механическом воздействии, поэтому во время работ, стоит быть очень осторожными.

Монтаж и установка

Выбор материала для труб. Для внутренней системы канализации подходят трубы из полимерных материалов либо чугуна.

Чугун отличается долговечностью, трубы из данного материала прослужат свыше ста лет. Изделия не поддаются воздействию температурным перепадам, химическим и механическим повреждениям, обладают высокой шумоизоляцией. Минус конструкции в ее дороговизне, также монтаж чугунных труб требует применения специальных инструментов, поэтому своими руками работы выполнить практически невозможно.

Трубы из различных полимеров имеют ряд преимуществ над чугунными, отличаются своим составом и ценой:

1. Пропиленовые трубы выдерживают температуру около 130 градусов, устойчивы к агрессивным стокам, кроме кислоты, щелочи. Трубы внутри шероховатые, что повышает сопротивление гидравлики. Чистят изделия из пропилена с помощью троса.
2. Трубы ПВХ имеют самую доступную стоимость. Изделия внутри гладкие, выдерживают температуру около 80 градусов, менее прочные и уступают в воздействии к агрессивным веществам пропилену, зато имеют меньший показатель гидравлического сопротивления. Чистят изделия с помощью вантуза либо с помощью ультразвука.
3. Полиэтиленовые трубы уступают в надежности, но стоят дешевле. Изделия легко деформируются, имеют низкую герметичность, термостойкость.

Внимание! Для внутренней канализации лучше всего выбирать трубы из ПВХ и пропилена серого цвета. Оранжевые трубы монтируют в уличной канализации.

Выбор диаметра труб. Трубы с сечением 32 миллиметра используют в особых случаях:

• 1.если канализация оснащена раздельными стояками.
• 2.если стояк удален от крайней точки стока менее чем 7 метров.

Во всех других ситуациях подходят трубы с внутренней окружностью 40 или 50 миллиметров.

Труба главного стояка должна иметь сечение около 110 миллиметров, иногда применяют трубы с диаметром в 160 или 200 миллиметров. От диаметра трубы выбирают тип крепежа к стене.

Справка! Кухня, имеющая один стояк под мойку, соединяется с ванной тридцати пятимиллиметровой трубой. От ванны уже отведение должно иметь окружность свыше 40 миллиметров.

• 1.определить место для установки всех элементов сантехники, если в планах установка нового прибора либо изменение схемы канализации.
• 2.Схему разводки труб выполняют мелом либо карандашом. Схема должна показывать протяженность труб, их направление, сечение, угол наклона для каждого участка.
• 3.Проводят демонтаж старых труб.
• 4.Рассчитывают сколько труб понадобится, также количество комплектующих, герметика и т.д.
• 5.Закупают все детали конструкции, не забывая про муфту для соединения стояка из чугуна и трубы из пластика.
• 6.Соединяют элементы труб в свободном месте.
• 7.Демонтируют старые приборы.
• 8.Проводят монтажные работы водопровода, сводя стыки.
• 9.Герметизируют соединения.
• 10.Собирают и подводят сантехнику.
• 11.Подводят трубу к стояку.
• 12.Проводят тестовые испытания после того, как герметик высохнет.

Нужно учитывать некоторые нюансы:

• 1.Трубы канализации подвергаются динамике во время эксплуатации. Если применяют соединение раструбом, то один конец трубы с гладкой поверхностью вкручивают в раструб второго элемента с зазором между ними до 10 сантиметров.
• Это поможет компенсировать расширение трубы при изменении температуры.
• 2.Необходимо монтировать в трубы раковин жироуловители.
• 3.Унитаз должен располагаться в крайней нижней точке всей квартирной системы.
• 4.Обязательным условием является установка гидрозатворов, которые защитят дом от сточных запахов.

Перед непосредственной установкой, трубы подгоняют, проверяют соединения. Края труб качественно обрабатывают, чтобы не допустить протечек. При необходимости подрезания трубы до необходимого размера, то работу совершают, соблюдая прямой угол, нельзя допускать перекосы. Все трубы, раструбы оснащают прокладками для уплотнения.

Наждачная бумага, напильник применяют для затачивания заусенцев, чтобы избежать засоров.

Как правильно составить схему трубопровода. При замене труб к уже установленным ранее санузлу, ванной схема не понадобится. Все работы проводятся аналогично проложенным ранее трубам. Если прокладывают канализацию, устраняя имеющие проблемы, либо устанавливая новые приборы, то нужна схема с определением диаметра труб и их наклоны.

Важно! Если есть сомнения в правильности составления схемы, стоит отдать план специалистам для проверки, это обойдется гораздо дешевле, нежели если заказать схему с нуля.

Элементы, которые следует обозначить:

• 1.комнаты, через которые протягивается труба стока.
• 2.как расположены приборы в каждом помещении, указывая дистанцию от стены, длину участка, общую длину трубопровода.
• 3.все фитинги, в том числе необходимые для очистных, ревизионных отводов.
• 4.место центрального стояка.

Схему разрабатывают очень подробно для того, чтобы не упустить даже мелкие нюансы и не навредить монтажным работам.

• -молотком с зубилом
• -уровнем с рулеткой.
• -пилой и болгаркой.
• -карандашом.

Как провести демонтаж старых труб и приборов. Для начала выбирают способ для демонтажа. Если трубы были пластиковые, то элементы просто выкручивают друг из друга.

В некоторых случаях трубы из чугуна можно демонтировать также, заранее выбивая с помощью зубила стыковую заделку.

Как правило, чугунную трубу надпиливают с помощью алмазного круга по периметру. Вставляют клин в отверстие, бьют по нему молотком, чтобы труба развалилась на несколько частей.

Начинают работу, отсоединяя трубы водоотведения и стояк. Демонтаж начинают с удаленного элемента системы.

Чтобы удалить трубу, примыкающую к главному стояку, пропиливают в двух местах трубы, расстояние между пропилами 15 см. При помощи клина выламывают трубу из квартиры, а потом кусок трубы со стороны центрального стояка. Затем оббивают заделку по периметру отвода, и вынимают остаток трубы. Тряпками затыкают дыры.

Затем убирают старые трубы. Самым последним элементом демонтажа является стояк, и сразу переходят к его установке.

Особенности работ при замене стояка

Начинать замену стояка своими силами стоит, если есть полная уверенность в своих знаниях и успехе.

Для замены необходимы инструменты и комплектующие:

• -две манжеты для соединения чугунной трубы и пластиковой, также наоборот.
• -два поворота из пластикового материала, равных 45 градусам.
• -трубы 2 штуки, подходящие по параметрам.
• -один компенсатор для труб, сделанных из пластика.
• -хомуты из металла в комплекте со шпильками для крепежной системы.
• -крестовину из пластика с отводным отверстием, равным 50 миллиметров, в необходимую сторону.
• -вставку пластиковую со смотровым люком.

В самом начале укрепляют стояк сверху. Посередине трубы из чугуна выполняют пару пропилов, расстояние между ними 15 см. В распил, расположенный снизу, вставляют пару клиньев по обе стороны трубы, угол наклона клиньев 45 градусов. С помощью постукивания откалывают трубу, нужно делать все аккуратно, чтобы не треснула вся конструкция. Затем освобождают еще часть трубы, вставляя клинья в распил сверху. При этом кто-то должен помогать и держать трубу сверху. С помощью зубила откалывают заделку в верхней части. Покачивая из стороны в сторону, вытаскивают трубу из стыкового отверстия. Таким же образом, убирая заделку и покачивая трубу, вынимают участок из отверстия снизу.

Монтаж стояка начинают с верхнего участка, заканчивают внизу:

1.Трубу

2.Отвод для регулировки

3.Соединить с компенсатором

4.Сделать отсек для ревизий

5.Трубу

6.Крестовину.

Используя манжеты соединяют собранную конструкцию к стояку из чугуна сверху и снизу.

Параметры трубы снизу подгоняют во время сборки в свободном пространстве. В процессе чистового соединения стыки обрабатывают с помощью герметика, подводят разводку к санузлу и монтируют сантехнику.

Фиксацию стояка осуществляют четырьмя костылями и шпильками, на каждом отводе для регулировки, и на расстоянии одной трети от края стояка сверху, снизу.

Как рассчитать количество материала, выполнить примерку.

Необходимы элементы рассчитывают так, чтобы не пришлось разрезать трубы. Особого внимания требуют размеры секций. Если правильно рассчитать комплектующие, то отрезать нужно будет лишь одну трубу.

Во время примерки выясняют некоторые нюансы:

1.Места расположения муфт.
• 2.Останутся висеть концы от труб за стенами.
• 3.Достаточно ли места для монтажа муфты.
• 4.Отмечают места для костылей, рассчитывая сколько их потребуется.
• 5.Увидеть места со сложным монтажом, продумать, как облегчить работу.

Прокладка трубопровода в черновом варианте. Трубы соединяют, не применяя детали для герметизации. Патрубки из комплекта вставляют друг в друга. Трубы подрезают на свободном конце. Если отрезать изделие с патрубкового конца, то нарушится вся конструкция и ее герметичные свойства.

Внимание! Обрезание изделий при помощи ножовки выполняют строго под углом в 90 градусов.

Далее шлифуют заусенцы, на фасках тоже, чтобы предотвратить засорение системы. Разветвители для поворотов разворачивают в нужном направлении.

Установка трубопровода на чистоту. Монтажные работы трубопровода начинают с места для отводной трубы к стояку. Для герметизации работы системы применяют силиконовый герметик. Каждая прокладка из пластика предварительно смазывается, резиновые прокладки смазывать не надо.

Как правило, смазывают трубу с внешней стороны и патрубок внутри. Далее каждая секция соединяется в порядке очереди. После установки всей системы и засыхания смазочного материала, проводят тест на наличие протечек, пропуская воду по трубам. Не должно проявиться ни одной капельки воды.

Источник https://partner-tomsk.ru/santehnika/kanalizatsiya/kak-sdelat-kanalizatsiyu-v-dome-poshagovyiy-montazh-sistemyi

Источник https://iseptick.ru/kanalizaciya/kanalizaciya-v-kvartire-sxema-i-montazh-sistemy.html

Источник

Источник