Выгребная яма из пластика: как выбрать емкость и правильно обустроить пластиковую яму

Выгребная яма из пластика: как выбрать емкость и правильно обустроить пластиковую яму

В местах, где централизованная канализационная система отсутствует, для решения проблемы сбора и хранения бытовых сточных вод применяются специальные герметичные емкости. Также используются они и на производстве как накопители для промышленных и химических отходов.

Данная статья расскажет вам об особенностях строения, установки и эксплуатации герметичных канализационных резервуаров.

Чаще всего емкости под канализацию в целях экономии места на придомовой территории, а также из соображений эстетики, устанавливают под землей. Их размер находится в прямой зависимости от предполагаемого объема сточных вод и планируемой частоты опустошения резервуаров.

Как правило, во всех современных дачных или загородных домах имеется централизованное водоснабжение, поэтому вопрос отвода использованной воды и прочих канализационных отходов является весьма актуальным. Начинать строительство канализации лучше всего на этапе возведения дома.

Если же закладка канализации не была начата своевременно, это впоследствии создаст некоторые трудности.

По своему строению канализационная система в загородном доме мало чем отличается от той, которая работает в городских квартирах. Единственное и основное отличие состоит в том, что сточные воды утилизируются не централизовано, а своими силами в частном порядке.

Варианты обустройства системы канализации

Накопительная емкость
В частном доме наиболее распространенными вариантами решений для канализации являются:

• Накопительный резервуар;
• Выгребная яма;
• Септик;
• Локальные очистные сооружения (ЛОК).

Каждый из этих способов обустройства канализации обладает своими особенностями. И, выбирая наиболее подходящий из них, следует учесть такие нюансы, как геологические особенности местности, параметры земельного участка,количество стоков, а также численность жильцов дома. Септик

Полезная информация! Из вышеперечисленных способов самым доступным и уже долгое время весьма популярным у населения является выгребная яма. Однако с точки зрения экологии это не лучший вариант, так как стоковые массы из выгребной ямы могут частично просачиваться в окружающую среду.

Установку автономной канализации (другое название — септик), в виду ее высокой цены, на сегодняшний день может себе позволить далеко не каждый. Тем более что зачастую одной такой емкости для полноценной канализации бывает недостаточно. Кроме того, очищенная в септике вода нуждается после этого в доочистке в дренажном поле.

Локальные очистные сооружения

ЛОК представляют собой миниатюрные аналоги городских очистных сооружений. Очищенная с их помощью вода пригодна для технических и поливных работ на участке. Но у такого способа очистки есть свои минусы — дороговизна и зависимость работы ЛОК от электричества.

Если дом расположен в черте городской застройки или уровень грунтовых вод на местности высокий, то в таком случае нельзя устанавливать очистные сооружения для канализационных стоков. Выходом в этой ситуации станет использование герметичных емкостей под канализацию. Устанавливая такую емкость, важно выбрать для ее расположения место, к которому будет удобно подъехать ассенизаторскому автомобилю для вывоза отходов.

Установка накопительных емкостей

Емкость опускают с помощью подъемной техники

Установка емкости из разных материалов сводится к одному: придется копать яму. Вот только монтаж немного отличается из-за применения разного материала:

• Для установки емкости из металлических бочек выкапываете яму диаметром чуть больше бочки. Для увеличения объема емкости, бочки можно вертикально сварить друг с другом. Причем дно оставляете только в нижней бочке. Глубину ямы вымеряете по высоте всех сваренных бочек. На дно ямы насыпаете песчаную подушку 10‒15 см. Как известно, металл имеет свойство ржаветь и прогнивать. Поэтому, чтобы защитить конструкцию от воздействия воды, бочки перед установкой покройте битумом или краской. Установите готовую емкость в яму. В боку бочки, где будет входить канализационная труба, вырежьте отверстие по диаметру трубы. Вставьте трубу в бочку, а стык уплотните герметиком. Теперь можно засыпать зазор между стенками бочки с ямой. По мере засыпания грунта утрамбовывайте каждый слой примерно через 25 см. Сверху емкость накройте крышкой с люком.
• Установка емкости из бетонных колец выполняется на заранее забетонированное дно ямы. Бетонные кольца опускаете с помощью автокрана в яму и герметизируете все стыки силиконом или герметиком на цементной основе. Делаете гидроизоляцию наружных стенок колец, подводите канализацию, засыпаете зазор между стенками емкости и ямы землей. Сверху укладываете железобетонную крышку с люком. Она должна выступать над землей.
• Установка пластиковой емкости выполняется по такому же принципу. Выкапываете яму большего диаметра, чем емкость, где-то на 10‒15 см с каждой стороны. Глубину вымеряете до горловины. Она должна находиться над землей. Дно ямы можно выполнить из песчаной подушки, как говорилось выше, но тут есть одна проблема ‒ пластик довольно легкий материал, поэтому весной, с поднятием грунтовых вод, емкость может вытолкнуть из земли. Лучшим вариантом дна для пластиковой емкости может послужить бетон. Дно ямы бетонируете вместе с анкерами. Когда бетон застынет, устанавливаете емкость, привязав ее ремнями к анкерам. Подключаете канализацию и герметизируете вход трубы. Засыпку выполняете слоями по 20‒30 см. По мере засыпки, емкость наполняете водой, чтобы давление земли не смяло мягкие стенки пластика. Засыпать можно смесью песка (6 частей) и цемента (1 часть), утрамбовывая каждый слой. На горловину емкости надеваете крышку, и работа выполнена.
• Для постройки емкости из кирпича или шлакоблока выкапываете яму по форме будущей емкости. Бетонируете дно, и выкладываете стены в шахматном порядке. Гидроизоляцию стен делаете горячим битумом как внутри, так и снаружи. Делаете подвод канализации, и засыпаете зазоры землей. Сверху емкость можно накрыть листовым металлом или сбитыми щитами из дерева.
• Небольшого объема накопительную емкость можно построить из старых автомобильных покрышек. При укладке их друг на друга, между ними заливаете битум для герметизации.

Из покрышек

Обратите внимание! В настоящее время большой интерес проявляется к горизонтальным пластиковым емкостям. Они оборудованы внутри перегородками с переливными отверстиями. Пройдя несколько отсеков, отфильтрованная вода может быть слита в грунт. Такой вид емкости устанавливается так же, как и обычная пластиковая емкость, но с обязательным креплением ремнями к бетонной плите.

Горизонтальная накопительная ёмкость Флотенк

Как видите, установка накопительной емкости довольно несложный процесс и под силу каждому хозяину своего двора. Лучшим вариантом для установки из описанных выше емкостей является пластиковая. Она имеет небольшой вес, компактна, легка в транспортировке, а главное, – имеет наибольший срок службы. Посмотрите представленное видео по монтажу и, следуя инструкциям, приступайте к работе.

Обустройство индивидуальной канализационной системы в частном доме

Установка герметичной накопительной емкости — отличное решение для обустройства автономной канализационной системы частного дома. Она позволяет надежно изолировать отходы и сточные воды, тем самым предотвращая их попадание в окружающую среду.

Неудобство такой канализации заключается в необходимости ее опустошения через стоковые отверстия. Регулярность, с которой необходимо повторять эту процедуру, зависит как от объема самого резервуара, так и от стоков, поступающих в него.

Совет! Если в доме проживают 4-6 жильцов, то оптимальный объем канализационной емкости для потребностей такой семьи будет равен 10-12 м?.

Кроме этого совета стоит также принимать во внимание индивидуальные потребности проживающих в доме (сколько воды в день уходит на купание и другие нужды).

Накопительная емкость (15 тыс. литров)

Коттеджи и другие крупные дома, как правило, нуждаются в накопительных резервуарах от 5 до 15 тысяч литров.

Для удобства эксплуатации существуют модели канализационных емкостей, оснащенные датчиком, контролирующим наполнение. При заполнении емкости до состояния близкого к полной загрузке датчик сигнализирует об этом.

Зачастую канализационная система является одним целым с накопительным резервуаром. Емкость, установленная должным образом, способна прослужить в качестве канализации вашей семье немало лет. В резервуаре имеются две трубы, одна — для наполнения сточными водами, другая — для их отвода.

Двигаясь через трубу для приема, сточные воды поступают в накопитель, где впоследствии и хранятся. На верхней части контейнера обычно находится отверстие для осуществления техобслуживания, через которое по мере необходимости откачиваются отходы.

Иногда вместо отверстия может быть колодец для технического обслуживания. Канализационные воды откачиваются из емкости с помощью ассенизаторских машин, специальных насосов или другого вспомогательного оборудования.

Видеоматериал. Монтаж накопительной емкости.

Критерии грамотного выбора контейнера

Производством пластиковых резервуаров для выгребных ям занимаются специализированные фирмы. При изготовлении накопителей они ориентируются на общепринятые санитарные нормы, согласно которым канализационные приспособления должны быть прежде всего безопасны как для людей, так и для окружающей среды.

В зависимости от типа предстоящего расположения пластиковые бочки выпускаются в двух вариантах:

1. Горизонтальные – выпускаемые целенаправленно для районов с высоким уровнем подземных вод. Недостаток заключается в необходимости устройства большого в плане котлована, из-за используются преимущественно на больших загородных участках.
2. Вертикальные – классический вариант, подходящий для участков любого размера. Модели этого типа устанавливают в глубокий, но небольшой в плане котлован. Подходят для районов с уровнем залегания грунтовых вод ниже отметки 3,5 – 5,0 м от дневной поверхности.

В зависимости от сечения пластиковые резервуары делятся на круглые и прямоугольные.

Накопительные сточные резервуары горизонтального исполнения за счет своей малой глубины удобны монтаже и в дальнейшем обслуживании

В готовых конструкциях уже учтены основные моменты для упрощения монтажа и подключения к трубам.

В большинстве резервуаров, предназначенных для сооружения выгребных ям, уже предусмотрены:

• оголовок, оснащенный открывающейся крышкой;
• технологические отверстия для подключения труб;
• воздуховод для установки вентиляционной трубы;
• скобы для якорения – закрепления на бетонном основании.

Горловина бака должна быть достаточно широкой с тем, чтобы можно было беспрепятственно задействовать различные фекальные насосы. Крышка, оснащенная винтовой резьбой, должна иметь технологические выступы и ручки.

Выбирая массивную конструкцию и плотного полимера, вы будете уверены, что она не треснет и не проломится под действием массы человека, если случайно на нее наступить

Для сооружения выгребных ям лучше выбирать емкости, имеющие усиленную стойкость к деформации при сжимающих напряжениях, возникающих под действием грунта, и растягивающих – при давлении аккумулируемой среды.

Повышенную прочность производители получают за счет создания многослойных конструкций. Внутренние стенки резервуара имеют гладкую поверхность, за счет чего препятствуют образованию наслоений и осадков.

Наружный слой полипропиленовой емкости отливают из стеклопластика на базе стекловолокна и эпоксидных смол.

• в виде плоских экранов;
• в виде гофры.

Объем емкости рассчитывают исходя из количества домочадцев. Согласно п.2.4 СНиПа 2.04.03-85 принято считать, что на потребности одного человека в не обустроенных центральной канализацией пунктах в среднем расходуется в сутки по 25 литров воды.

Дополнительную упругость и устойчивость к деформации формы под действием давления на стенки обеспечивают ребра жесткости конструкции

В продаже встречаются бочки вместительностью от 1200 литров, предназначенные для обустройства дренажной системы или организации летнего душа, и объемом до 5500 литров и больше.

Регулярность проведения откачки напрямую зависит от объема установленного резервуара. Если приобрести слишком маленький сточный накопитель, откачку придется делать ежемесячно.

Рекомендуемая глубина сточной емкости должна не превышать двух-трех метров, чтобы стандартной длины шланга хватило при удаленном от выгреба расположении машины ассенизаторов

Планируя в дальнейшем модернизировать систему, при выборе накопителей отдавайте предпочтение конструкциям, которые предусматривают возможность развития системы в дальнейшем. Для удобства обслуживания системы выбирайте баки, оснащенные поплавком или лампочкой, которая загорается при переполнении резервуара.

Техническое обслуживание накопительных канализационных резервуаров

Накопительный резервуар из пластика
Как правило, единственный вид техобслуживания в котором нуждаются накопительные контейнеры — это своевременное их опустошение.

В комплект для обустройства индивидуальной системы канализации входят:

1. Накопительная емкость (из пластика или металла);
2. Отверстия для обслуживания;
3. Крышки к отверстиям для техобслуживания;
4. Трубы для подачи и оттока сточных вод;
5. Технологические опоры, необходимые для монтажа резервуара;
6. Датчик уровня заполнения (устанавливается по желанию заказчика).

Варианты устройства накопительной канализации

Таких вариантов можно выделить несколько. Причем каждый из них, без сомнения, имеет свои плюсы и минусы.

Выгребная яма

Это, конечно же, самый банальный и недорогой метод организации канализации. К нему прибегают в случае небольшого объема сточных вод в сутки. Но недостатков можно назвать массу. Во-первых, возникает опасность возможного загрязнения грунтовых вод и прилегающей территории. Во-вторых, неприятный запах всегда является спутником выгребных ям. В-третьих, запросто можно оказаться правонарушителем и понести материальную ответственность. Так, сегодня законом предусмотрено наказание рублем для тех, кто причиняет вред окружающей природе.

Септик

Септики способны не просто аккумулировать в себе сточные воды, но еще и проводить их тщательную очистку. Правда, за такую роскошь придется выложить кругленькую сумму. Да к тому же септики очень сложны при монтаже и требуют много места для своего размещения.

Локальная станция очистки стоков

Цена у такой станции ничуть не меньше, чем у септика. Хотя, конечно, качество очистки стоков находится на достаточно высоком уровне. К минусам можно отнести то, что питается станция от электросети. А еще – смысл в ней есть, если у вас очень большая семья и много водопотребляющих приборов в доме, а также есть ванна, душ или даже бассейн. В иных случаях покупка себя не оправдает!

Накопительная емкость для стоков

Пожалуй, накопительный резервуар для канализации – это идеальное соотношение цена-качество. За вполне приемлемые расходы можно получить качественный способ организации канализационной системы (про

Выбор места под накопительный резервуар, основные рекомендации:

1. Следует учесть наклон местности и производить установку емкости ниже уровня дома.
2. Убедиться в наличии удобного подъездного пути (шириной 4-5 метров) к канализационному резервуару для подвода ассенизирующей техники.
3. Предпочтительней размещать резервуар вблизи дома (расстояние до 5 м). Если это невозможно, то необходимо снабдить систему канализации дополнительными колодцами, позволяющими выполнять технические работы, например, устранение засоров.
4. В случае если вы установили датчик контроля наполняемости на контейнер, сигнальное устройство от него нужно разместить в доме, чтобы вы могли отслеживать его показания и не пропустить нужный момент для откачки канализационных вод.

Принцип работы и преимущества автономной канализации

Изготавливается септик в основном из пластика, реже из металла. В обоих случаях данные изделия обладают следующими преимуществами:

• долговечность, обусловленная стойкостью пластика и металла, покрытого порошковой краской, к воздействию агрессивной среды
• прочность, обусловленная жесткостью металла, а также рёбрами жёсткости в пластиковых ёмкостях
• простота монтажных работ, объясняется небольшим весом изделий, и в большинстве случаев спецтехника необходима только для земляных работ

Принцип работы автономной канализации заключается сливе грязной воды в ёмкость, где она в состоянии покоя очищается за счёт оседания тяжёлых частиц на дно септика. Для того чтобы система канализации работала эффективней, рекомендуется купить несколько септиков или модель, имеющую две или три секции, в каждой из которых происходит процесс очищения жидкости. Цена такой ёмкости будет выше по сравнению с однокамерными конструкциями, но ниже, чем у нескольких септиков с одной камерой, соединённых в одну очистную систему.

Преимущества

• Без запаха
• Экологичен и проходит все нормы
• Удобство в любую погоду
• Срок службы до 50 лет
• Не нарушает законодальство
• Минимальные затраты на эксплуатацию

Подготовительные работы для установки емкости под канализацию

Вся сущность работы содержится в том, что вам необходимо вырыть громадную яму под резервуар и закопать ее. Все сводится к земельным работам, для которых вам необходимо запастись такими инструментами:

• лопата, в зависимости от количества ассистентов;
• совковая лопата;
• ведра;
• лом, для работы с грунтом в котором большое количество камней;
• отвес, дабы регулировать вертикальность котлована;
• уровень;
• молоток;
• рулетка;
• колышки и веревка, дабы сделать разметку.

Имея все необходимые инструменты, возможно переходить к подготовительным этапам. Обычно их делят на 3 категории:

1. Подготовка инструментов.
2. Вычисление нужного объема резервуара.
3. Выбор оптимального места.

С инструментами уже разобрались. Что касается объема резервуара, как упоминалось выше, имеется особая формула, благодаря которой вы имеете возможность определиться с тем, какой количество нужен. Эта формула выглядит так:

• V – искомый количество;
• n – дневный период, по истечению которого вы желаете проводить очистительные работы;
• x – количество жильцов, каковые живут в доме;
• V сут. – тот количество сточных вод, который предполагается на 1 человека в день.

К примеру, дабы разобраться, давайте представим семью, которая складывается из 3 членов. На 1 человека в сутки уходит приблизительно 150 л сточных вод. Вы желаете, дабы ваш резервуар очищался раз в два месяца, другими словами раз в 60 дней. Сейчас получается:

Воспользовавшись калькулятором, сходу возможно выяснить, что ваш желаемый количество образовывает 27 000 л. Получается, что для ваших потребностей подойдет резервуар не меньше, чем на 27 м3, который вам нужно будет очищать раз в два месяца. Вам остается лишь подставить свои цифры и сделать определенные выводы.

Совет! Вычислить количество резервуара достаточно просто. Не смотря на то, что в случае если пренебречь этим моментом, это может привести к негативным последствиям.

Сейчас необходимо выбрать подходящее место на вашем участке. Просто ткнуть пальцем на любой понравившийся участок – неверная тактика. Существуют особые требования по размещению резервуара, которым необходимо направляться:

1. Дабы канализационные стоки свободно и самотеком поступали в резервуар, его необходимо установить в самой низкой точке вашего участка. Тогда трубы будут размешаться под наклоном, и в них не будут образовываться засоры.
2. Дабы емкость было комфортно очищать, принципиально важно обеспечить к месту подъезд, дабы ассенизаторская машина имела возможность легко в том направлении добраться. Причем делать это нужно не обращая внимания на то, что вы планируете очищать бак своими руками.
3. Рекомендуется, дабы канализационные трубы, по которым стоки попадают в емкость, были прямыми. Именно поэтому вам не нужно будет устанавливать дополнительное оборудование, такое как, к примеру, поворотные колодцы.
4. Дабы не «наслаждаться» неприятными запахами из емкости, не следует размещать ее через чур близко к дому. Но и в случае если расположить резервуар на большом растоянии, это приведет к дополнительным растратам, поскольку протяженность трубопровода будет больше. Наиболее оптимальным считают расстояние от емкости к дому равное 6 м.

Все что вам остается перед работой – выбрать место и приступать к монтажу. Этим мы на данный момент и займемся!

Что делать, если быстро заполняется выгребная яма или септик?

Переполненный септик или выгребная яма сделают абсолютно непригодным для проживания даже самый уютный дом. Поэтому всем домовладельцам приходится обслуживать и локальные, и автономные системы, время от времени откачивая излишки стоков. Но что делать, если септик или выгребная яма слишком быстро наполняется? Давайте разберемся со способами решения этой проблемы.

Почему выгребная яма быстро наполняется после откачки?

Причина тут одна – грунт больше не впитывает воду, которая и наполняет емкость отстойника или уходит в поле фильтрации (если оно есть). При этом отказ грунта принимать стоки имеет несколько объяснений, а именно:

• Вследствие недостаточной активности анаэробных бактерий придонный слой септика или ямы покрывает илистый осадок, образующий буферную пленку, препятствующую контакту грунта и воды. В итоге у вас быстро заполняется выгребная яма или септик, поскольку жидкость никуда не уходит, а остается в емкости.

• Стенки и дно септика или ямы покрывает жировой и мыльный налет, источником которого являются кухонные стоки. Если у вас нет жироуловителя, то вам даже не стоит удивляться тому, как быстро набирается септик. Жировой осадок забивает отводные каналы и блокирует уход воды и сквозь дно, переливы или через боковые окна в теле самодельного септика.

В некоторых случаях труднорастворимый жир и мыльный камень забивают всю внутреннюю поверхность канализационной трубы, полностью останавливая движение стоков к отстойнику или выгребной яме.

• Канализация просто не справляется со стоками. По нормам объём септика должен быть не меньше трехсуточного расхода воды. Соответственно, повышение нагрузки на водопровод (больше жильцов тратят больше воды) приводит к тому, что септик быстро заполняется – жидкость просто не успевает уйти в грунт
• Почва просто перемерзает, а мерзлый грунт не принимает воду ни при каких обстоятельствах. Кроме того, иногда в септике или канализационной трубе появляется ледяная пробка, блокирующая движение стоков.

Теперь, когда причины сбоя в работе канализации установлены, нам остается только понять, что делать, если быстро наполняется выгребная яма или септик. Поэтому далее мы разберем наиболее эффективные способы противодействия конкретным причинам поломки локальной или автономной системы утилизации стоков.

Восстанавливаем поглощающую способность грунта

Этот способ актуален только для владельцев выгребных ям и самодельных септиков с открытым дном. В этом случае для восстановления впитывающей способности грунта вам придется промыть канализацию, а делается это так:

• Вызываем ассенизатора и откачиваем содержимое выгребной ямы или септика.
• Заполняем емкость, но не фекальными стоками, а чистой водой.
• Даем воде отстояться сутки, в течение которых ни под каким предлогом не пользуемся хлорсодержащими препаратами (моющими и чистящими средствами). или биопрепаратов с повышенной дозой таких микроорганизмов. Если это рекомендует производитель препаратов – повторяем процедуру в течение 5-7 дней.

Смысл этих действий заключается в разжижении придонного ила чистой водой и запуске интенсивного анаэробного и аэробного брожения, съедающего даже слежавшийся осадок. Повторять откачку септика после этой процедуры не нужно, но в течение года вам придется ежемесячно использовать свежую порцию бактерий, необходимую для поддержания брожения.

В качестве стартового препарата можем порекомендовать такие варианты:

Septic Shock Bioforce – литровая бутыль, содержащая сильные бактерии, поверхностно-активные вещества и ферменты для немедленного роста колонии. Для запуска в емкость выливают по одной бутыли на 1000 литров объема отстойника, поэтому, если у вас быстро наполняется сливная яма или септик – покупайте сразу несколько бутылей Septic Shock. Цена вопроса – 930 рублей за одну бутыль.

Доктор Робик 509 – литровая емкость с очень активными культурами, которые рассчитаны именно ударную чистку септиков и ям. Препарат вводят в отстойник после первичной выкачки, из расчета – один флакон на 2000 литров объёма отстойника. Цена ударной чистки – 630 рублей за флакон.

Для поддержания брожения и доочистки емкости следует использовать такие препараты:

Доктор Робик 309 – чистящее средство для септиков, работающее в течение года. Выпускается в форме жидкости, в литровых бутылях. Одного флакона хватает на 2000 литров объёма отстойника. Вводится сквозь смотровое отверстие или центральный люк. Стоимость бутыли – 750-760 рублей.

Доктор Робик 409 – средство для выгребных ям, поддерживающее процесс брожения в течение года. Идеальное время для внесения препарата – весна или лето. Литровый флакон Доктор Робик 409 рассчитан на 2000 литров. Стоимость средства – 630 рублей за бутыль.

Что делать, если заиливается септик с закрытым дном?

Проблема повышенной концентрации ила в придонной части может возникнуть и у фабричных септиков с закрытым дном. Причиной появления отложений в этом случае является не потеря грунтом пропускной способности, а низкая концентрация бактерий брожения в отстойнике.

Культуры, отвечающие за расщепление твердых включений в стоках, буквально выжигаются хлором, щелочью и кислотами, вложенными в препараты для чистки посуды, поверхностей, плит, поддонов, ванн и унитазов.

Если ваш фабричный септик переполнен илом – жидкость в гравитационном отстойнике напоминает по консистенции сметану – вам необходима ударная доза биологически активного препарата, например, того же Доктор Робик 509 или Septic Shock Bioforce

Помните, что сами по себе активные биопрепараты ситуацию не исправят – вам придется отказаться от частого применения бытовой химии. Иначе ваш септик снова забьется илом.

Убираем жировой и мыльный осадок

У фабричных септиков с закрытым дном основной причиной быстрого наполнения емкости отстойника является образование жирового или мыльного налета, затрудняющего движение жидких осадков по каналам переливов. Впрочем, мыльные и жировые пробки могут образоваться и в самодельных канализациях. Причем сам факт их возникновения – это лишь вопрос времени, если в канализации нет жироуловителя или отдельного отстойника для кухонных стоков.

Для удаления мыльных и жировых пробок можно воспользоваться двумя методами – механическим и химическим. При этом второй вариант работает намного эффективнее первого и реализуется без каких либо усилий.

мыльный камень

Для этого нужно залить нужный бактерицидный препарат в раковины, унитаз и ванную. И повторять эту процедуру до восстановления пропускной способности канализации и переливов.

На практике это выглядит следующим образом:

• Откачиваем септик. Заполняем его водой. Даем воде отстояться, чтобы из жидкости улетучился хлор.
• Заливаем в раковины, ванную и унитаз препараты, способные разрушить мыло и жировой осадок.
• Начинаем пользоваться канализацией, отслеживая пропускную способность труб и уровень воды в септике. В случае необходимости заливаем дополнительную порцию препарата.
• После восстановления пропускной способности каналов перелива вводим поддерживающие культуры, способные поглощать жировые отложения.

В качестве препарата для удаления мыла и жира можно использовать такие варианты:

Roetech K-87 – эффективная культура, способная справиться с целлюлозой (бумагой), мыльными пробками и жировой пленкой. Один флакон рассчитан на 1000 литров объёма септика. Стоимость одной бутыли – 800 рублей.

Drainage Comfort от BIOFORCE – сильнодействующий препарат в пакетиках, растворяемых в 10-литровом ведре. Этой дозы хватает на чистку 50-метрового отрезка стандартной канализационной трубы от жирового и мыльного налета. В упаковке Drainage Comfort содержится 10 пакетиков. Цена упаковки – 2770 рублей.

Доктор Робик 809 – растворитель мыльного камня, очищающий переливы и первичную камеру септика. Один флакон Робик 809 освобождает от мыльного камня и осадка 2-кубовую камеру септика. Препарат вводится в унитаз или заливается в смотровое окно. Стоимость бутыли – 630 рублей

После очистки ввод жироудаляющих препаратов придется повторять ежегодно, но уже без откачки септика.

Обустраиваем отвод осветленных стоков

Если у вас проблемы с переполнением септика, который уже не выдерживает возросшего числа потребителей, то вам придется либо выстроить дренажный колодец, либо обустроить поле фильтрации.

Никакими препаратами проблему недостаточной мощности септика решить не получится. Если суточный сброс воды превышает 1/3 от объёма отстойника, то строительство колодца или поля фильтрации – это практически неизбежный шаг, альтернативой которому будет только демонтаж старого септика и установка нового очистного сооружения.

Дренажный колодец

Основа такого сооружения – это неглубокая шахта на 3-4 метра, прорытая до песчаных пластов грунта. Обычно она отрывается на расстоянии до 5 метров от септика и связывается с отстойником отдельным трубопроводом диаметром 110-150 миллиметров. Труба должна идти под уклоном (к колодцу), с перепадом высот 2 сантиметра на погонный метр линии.

Стенки дренажного колодца укрепляют бетонными кольцами, нижнее из которых придётся перфорировать, высверлив в его теле множество отверстий диаметром 15-20 миллиметров. Осветленные воды из септика переливаются в колодец и уходят в песчаный горизонт грунта.

Альтернативный вариант – дренажный колодец из полимера, собираемый силами 2-3 человек из пластиковых деталей (дно, кольцо с отводами для трубопровода, телескопическая горловина).

Поле фильтрации

Это более масштабная система, состоящая из перфорированного трубопровода, заглубленного в грунт на метр. Причём перфорированные трубы укладываются на песчано-гравиевую подсыпку толщиной от 25 сантиметров и засыпаются такой же смесью.

Обустройства поля фильтрации предполагает рытье траншеи, размещение на ее дне подсыпки и укладку труб. После сборки трубопровода его покрывают 20-сантиметровым слоем песчано-гравиевой подсыпки. В финале траншею засыпают отобранным грунтом.

Трубопровод поля фильтрации идет под уклоном 2,5 сантиметра на погонный метр, поэтому глубина траншеи может колебаться в пределах от 1 до 1,5 метра. Как правило, на одного пользователя выделяют не менее 8 погонных метров трубопровода поля фильтрации, поэтому владельцы объёмных септиков роют не одну траншею, а несколько, располагая 5 или 10-метровые участки параллельно друг другу.

Улучшаем теплоизоляцию труб и септика

Проблема ледяных пробок возникает не на пустом месте. Обычно от этого страдают владельцы самодельных септиков, проигнорировавшие рекомендации по заглублению конструкции ниже уровня промерзания грунта. Кроме того, ледяная пробка появляется в трубах, лишенных внешней теплоизоляции.

Для устранения ледяной пробки в трубах придется сделать следующее:

• Взять в аренду или купить парогенератор, и растопить ледяную пробку в трубопроводе.
• Купить и смонтировать цилиндрический теплоизолирующий чехол на канализационные трубы
• Использовать современные решения, как то — обогрев канализационных труб

Рассказы об электричестве, штырях и крюках – это верный путь на больничную койку. Эффективность самодельных «кипятильников» сомнительна, а риск поражения электрическим током более чем реален.

Плавление льда в трубе горячей водой приведет к неминуемому «возврату» жидкости, вытекающей из трубы после контакта с фекальной пробкой. Ее собирают в отдельное ведро, но запах никуда не денется, а проливать пробку горячей водой придется очень долго. Именно поэтому единственным приемлемым инструментом для разрушения ледяной пробки является именно парогенератор.

Если пробка выросла в септике, сковав поверхность стоков, то в этом случае придется делать следующее:

• Открываем люк, высверливаем во льду несколько лунок, добираясь до жидкости.
• Растапливаем ледяную пробку горячим паром, используя арендованный или приобретенный парогенератор. Причём наша задача заключается только в разрушении корки на отдельные льдины.
• После разрушения ледяной корки, откачивает фекальные стоки, и заливаем в септик горячую воду, которая расплавит остатки льда. При необходимости повторяем эту процедуру.
• Заливаем в септик препараты Доктор Робик 509 или Septic Shock Bioforce, которые запустят процесс брожения в емкости.
• Разводим костры по периметру септика, прогревая землю на нужную глубину.
• Засыпаем угли костров песком и покрываем землю каким-нибудь теплоизолятором, например керамзитом или опилками, или плитами пенопласта. Причем подсыпку придется уложить не только поверх септика, но вокруг него, на расстоянии одного метра от стенок.

Запущенные в септик бактерии запустят процесс брожения, сопровождающийся выделением тепла. Подсыпка на крышке септика и по его периметру изменит глубину промерзания грунта в этой зоне, устранив причину образования ледяной пробки в септике. После завершения этих работ вы можете пользоваться септиком без опасения столкнуться с еще одной ледяной пробкой.

Источник https://smsorenburg.ru/kanalizaciya/emkost-pod-kanalizaciyu.html

Источник https://canalizator-pro.ru/bystro-napolnyaetsya-yama-i-septik.html

Источник

Источник