Как построить погреб на улице; все этапы работ

Как построить погреб на улице — все этапы работ

Для хранения домашней консервации и овощей, выращенных на даче или приусадебном участке, используются помещения трех типов: полностью заглубленные (в том числе подвалы), полузаглубленные и наземные.

Если в процессе строительства все сделать правильно, то в любом из 3 хранилищ будут соблюдены оптимальные условия – затемнение, чистый воздух и пониженная температура (от 2 до 7 °С).

Цель нашей статьи – пояснить, как построить погреб на улице своими руками, выбрав наиболее подходящую конструкцию.

Выбор проекта хранилища

Для успешной постройки погреба следует уяснить простое правило: чем больше сооружение заглублено в землю, тем проще в нем создать оптимальные условия для хранения сельскохозяйственной продукции. Ниже на схеме показано, как меняется температура почвы на различной глубине в течение года. Нетрудно заметить, что на нижних горизонтах она ведет себя стабильнее, чем в верхних.

К сожалению, обустроить идеальный подвал удается не всегда. Причина — в местных геологических и гидрологических условиях, проще говоря, в специфическом составе грунтов и высоком уровне грунтовых вод. В любом случае перед тем как построить погреб, хозяин дачного или усадебного участка должен найти ответы на такие вопросы:

• насколько близко к поверхности располагаются подземные воды в период сильных дождей;
• какова глубина промерзания почвы;
• характер залегающих грунтов;
• какая площадь двора выделяется под строительство.

Примечание. Эти вопросы особенно важны, когда планируется устройство подвального помещения под гаражом, сараем или частным домом, поскольку придется подбирать и рассчитывать фундамент здания.

Высокий уровень грунтовых вод представляет наиболее серьезную проблему для постройки подземного овощехранилища.

Поэтому на начальном этапе нужно опытным путем определить, на какой глубине они залегают, например, пробурить скважину либо опросить соседей, успевших сделать погреба.

Если в паводковый период вода не поднимается выше отметки минус 3 м, то можно смело строить на даче полностью заглубленный подвал, изображенный на фото.

Если водоносные слои проходят ближе 3 м, то дно погреба или ледника нужно делать на 0,5 м выше этой отметки. Значит, вам придется строить полузаглубленную либо наземную конструкцию с насыпным верхом. При этом влажные и пучинистые грунты вокруг сооружения, промерзающие на 1,5—2 м вглубь, нужно заменить сыпучими фракциями (песок, мелкий гравий).

Совет. Вести борьбу с подтоплением в сильно заглубленном подвале – дело хлопотное и недешевое. Чтобы не пришлось устраивать полноценный кессон — технически сложное герметичное сооружение, лучше часть погреба оставить сверху и обваловать землей. Пример подобного строения с оригинальным дизайном показан на фото.

Как сделать глубокий подвал

Все работы по строительству заглубленного погреба своими руками делятся на несколько этапов:

1. Уточнение компоновки сооружения.
2. Подбор стройматериалов.
3. Рытье котлована, возведение стен и перекрытия.
4. Монтаж вентиляции и освещения, внутреннее обустройство.

Компоновка подземного хранилища бывает 2 видов – с люком и полноразмерной дверью на входе. Первый вариант неудобен в эксплуатации, зато позволяет сэкономить место и потому применяется для подвальных комнат под гаражами, дачными домиками и сараями, а иногда и на улице. Как устроен погреб с крышкой и вертикальной лестницей, отражено на чертеже:

Для установки входной двери один из размеров подвала придется увеличить минимум на 1 м, чтобы сделать ступеньки вдоль стены. Другой способ – построить лестничный марш напрямую к двери, что очень удобно для перемещения припасов в хранилище и обратно. Ниже на чертеже представлено сооружение с прямой лестницей, изображенное в разрезе.

Подробнее о конструкции подвального помещения рассказывается в видеоролике:

Подбираем материалы

Требования к конструктиву подземной части погреба просты – он не должен разрушаться от воздействия влаги, хорошо пропускать тепло и выдерживать давление почвы. Так что для возведения стен подойдут традиционные стройматериалы:

• монолитный бетон;
• керамический красный кирпич (не силикатный);
• шлакоблоки;
• различный природный камень – плитняк, гранит, ракушечник, песчаник;
• готовые фундаментные блоки серии ФБС.

Кладка из природного камня

Совет. Использование металла и силикатного кирпича является ошибкой. Первый в подвальных условиях сильно ржавеет и выделяет вредные соединения, а второй разрушается от сырости. Металлические изделия применяются только для армирования бетонных ограждений и покрытий.

Чтобы перекрыть подвал, можно взять дерево – брус, бревно и горбыль, либо залить плиту из бетона на стальном каркасе. Более дорогой и сложный вариант – кирпичное сводчатое покрытие, построенное по клиновой технологии (каждый камень подрезается так, чтобы заклинивать соседние), или на растворе с применением шаблонов – кружал.

Полы делаются трех видов:

• земляные с добавлением щебня (глинобитные);
• насыпные из гравия и щебенки;
• железобетонные.

Первые 2 способа устройства полов подойдут для погребов, вырытых в сухих плотных грунтах, — песчаном, скальном и тому подобное. При наличии влаги лучше выполнить стяжку с уклоном в сторону приямка.

Справка. В прежние времена хранилища делались по типу землянки – без каменных ограждений. Земляные откосы обшивались деревом, после чего яма перекрывалась бревнами с подбивкой горбылями, куда укладывался утеплитель – глина с соломой.

Стены подвала нуждаются в гидроизоляции, поскольку им все равно придется контактировать с влагой. Для этой цели нужно приобрести битумную мастику или рубероид.

Строим подземную часть

Первым делом необходимо выкопать котлован, чьи размеры на полметра превышают габариты будущего погреба. Тогда между стенами и грунтом образуются пазухи, позволяющие выполнить наружную гидроизоляцию.

Плотную сухую почву можно копать отвесно, под углом 90° к горизонтали, выравнивая борта ямы по плоскости. В сыпучих или влажных грунтах котлован лучше вырыть с откосами 30—45° к вертикали.

Также на этапе земляных работ нужно прокопать наклонную траншею для лестницы.

Совет. Для облегчения труда стоит использовать экскаватор, который извлечет основной объем земли. Вам останется лишь подработать стены и дно ямы.

Для возведения бетонных стен и перекрытия используйте следующую технологию:

1. Засыпьте дно песком на высоту 10 см и хорошо утрамбуйте, поливая водой, такую же операцию повторите со щебнем. Установите по краям опалубку и уложите сетку из арматуры периодического профиля диаметром 10—12 мм с ячейками 15 х 15 см.
2. Выполните стяжку толщиной 10—12 см из бетона М200—250 с уклоном в сторону приямка или сборного желоба, как об этом рассказывается в видео, представленном выше. Для схватывания дайте стяжке выстояться 1 неделю.
3. Установите вдоль стен щитовую опалубку и закрепите в ней арматурные сетки, как это сделано на фото. Не забудьте поставить закладные детали и проложить наверх вентиляционные трубы из пластика.
4. Произведите заливку бетона до самого верха котлована, выгоняя из него воздух путем погружения стальных стержней. Спустя 7 дней снимайте опалубку и уложите на стены швеллеры №14—20 с шагом 0,5 м. Приварите к ним арматуру с интервалом 10—12 см.
5. Смонтируйте нижнюю и боковую опалубку монолитного перекрытия. Для этого листы фанеры OSB нужно подвязать к арматурному каркасу и подпереть снизу деревянными брусьями. Остается уложить бетонную смесь и выждать 28 дней до полного отвердевания всей конструкции.

Примечание. Минимальная толщина монолитной стены должна составлять 20 см. Для каменной и кирпичной кладки этот размер равен 250 мм, а для шлакоблоков – ширине 1 камня.

Если в подвал ведет наклонная лестница, то во время застывания основной конструкции займитесь отделкой ее стен и формированием ступеней. Здесь необязательно применять бетон, откосы и проступи можно обложить подручным камнем. Как выполняются перечисленные работы, смотрите в очередном видео:

После отвердевания раствора наружные поверхности стен обязательно обработайте битумным праймером или оклейте рубероидом для гидроизоляции. После чего сделайте обратную засыпку пазух глиной (так называемый глиняный замок). Перекрытие тоже надо накрыть рубероидом и засыпать слоем земли либо смастерить красивую двускатную крышу.

Справка. Сейчас вместо традиционных построек можно использовать более современное решение – готовый пластиковый погреб цилиндрической формы, целиком устанавливаемый в котлован. Судя по отзывам пользователей на форумах, популярностью пользуются бесшовные пластмассовые изделия от российских брендов Тритон и Тингард.

Внутренние работы

Для создания нормальных условий эксплуатации погреб следует оборудовать системой естественной вентиляции и освещением, а также поставить стеллажи и закрома для хранения овощей. Изнутри стены и потолок подвала не помешает оштукатурить и побелить.

Дадим ряд советов по обустройству погреба:

1. Вентиляцию хранилища предусматривайте через 2 трубы – приточную и вытяжную, тогда помещение будет хорошо просушиваться. Выход притока делается в 30 см над полом, вытяжки – под потолком. О правильной организации естественного воздухообмена в погребе подробно рассказано здесь.
2. В целях безопасности освещение подвала лучше сделать через понижающий трансформатор, подающий напряжение 12 или 36 вольт. Всю проводку прокладывайте в защитных пластиковых гофрах.
3. Стеллажи и полки мастерите из дерева, обработанного антисептиком. Металлические элементы полностью исключите.
4. Если над перекрытием вы построили небольшую кровлю, то потолок необходимо утеплить. Используйте полимерные материалы, не боящиеся влаги – пенополистирол, пенопласт и вспененный полиэтилен.

Утепление покрытия производится и с наружной стороны. Тут сгодятся простые материалы – керамзит, глина с соломой или опилками. Кстати сказать, перекрытие можно отливать из бетона с добавлением керамзита либо полистирола, тогда конструкция выйдет заведомо легче и теплее.

Полузаглубленные сооружения

Технология строительства таких погребов мало отличается от устройства глубоких хранилищ. Котлован откапывается на глубину 0,5 м выше уровня грунтовых вод, после чего работы выполняются в том же порядке. Для постройки надземной части лучше применять более теплые и легкие материалы – пеноблок и газобетон, простейший вариант – двойные листы шифера с утеплителем посередине.

Примечание. Неплохой способ устроить полузаглубленный погреб – вырыть его на склоне либо небольшой возвышенности. Земля, извлеченная из котлована, после пойдет на верхнюю засыпку.

Чтобы перекрытие выдержало вес грунта, его специально делают сводчатым. Для этого сооружается арматурный или деревянный каркас в виде арки, который впоследствии заливается бетоном или обкладывается кирпичом. Больше наглядной информации о строительстве насыпных погребов вы узнаете, просмотрев видео:

Заключение

Как вы могли убедиться, самостоятельная постройка погреба на улице не слишком сложна, хотя сам процесс длительный и трудоемкий. Если хотите сделать дешево и сердито – тогда копайте традиционную землянку при условии, что грунты позволяют.

Такой вариант тоже имеет право на жизнь. Но за годы эксплуатации (а это не меньше 20 лет) любой подвал может подвергнуться затоплению, поскольку уровень грунтовых вод – величина переменная.

Простейшее решение – подсыпка пола в ущерб высоте помещения, другой способ – сбор и откачивание воды из приямка насосом.

Как построить погреб своими руками — пошаговая инструкция!

Строительство погреба заключается не только в возведении стен и перекрытий, это еще и грамотно устроенная вентиляция, качественная гидроизоляция и внутренняя планировка.

Если неправильно сделать вход или сэкономить на полезной площади, пользоваться погребом будет неудобно, а переделать слишком сложно.

Поэтому, перед тем как построить погреб своими руками, следует продумать все до мелочей.

Как построить погреб своими руками

Как построить погреб своими руками

Проектирование погреба

Стандартный погреб представляет собой прямоугольное помещение с низким потолком. Для входа обустраивают люк с передвижной лестницей или бетонные ступени. Первый вариант дешевле, но не слишком удобный, поскольку опускаться в погреб по перекладинам да еще с грузом достаточно тяжело. Бетонные или кирпичные ступени гораздо надежнее, а сделать их совсем не трудно.

Уже на этапе проектирования следует подумать о материалах для потолочных перекрытий. От этого прямо зависит ширина погреба. Одни в качестве перекрытия используют готовые бетонные плиты, другие сами выливают и армируют их прямо над погребом, третьи применяют многослойные перекрытия из бруса, слоев гидроизоляции, досок и утеплителя.

Погреб своими руками

Основные параметры погреба

1. Ширина котлована не должна превышать 4 м с учетом толщины кладки стен и наружного слоя гидроизоляции.
2. Длина погреба зависит от потребностей владельца, обычно она равняется 4 м.
3. Высота потолков должна быть в пределах 1,8-2 м.

Чтобы немного сэкономить при обустройстве лестницы, при рытье котлована нужно оставить участок шириной 1 м и снимать землю под уклоном, лопатой формируя ступени.

Но этот вариант подходит только для плотной твердой почвы, иначе под весом кирпича грунт начнет оседать и лестница разрушится.

Отделка винного погреба. Пример

Еще один важный момент – облицовка стен. Чаще всего их делают кирпичными или бетонными, заливая раствор между стенками котлована и опалубкой. Оба способа вполне по силам начинающему мастеру, главное, продумать все заранее. Для кирпичной кладки нужен кирпич и раствор, для монолитной стены необходимо заготовить материал для опалубки и распорок.

— Погреб. Теория и чертежи

Рытье котлована и подготовка основания

На фото показан погреб в разрезе

Когда все детали продуманы, материалы заготовлены, можно приступать к работе. На выбранном участке снимают слой дерна и делают разметку с помощью колышков, учитывая дополнительное пространство для гидроизоляции.

В процессе работы понадобится:

• штыковая и подборная лопата;
• рулетка;
• строительный уровень;
• щебень;
• рубероид;
• битумная мастика;
• бетонный раствор М 100;
• трамбовка.

Шаг 1. Рытье котлована

Рытье котлована и подготовка основания

По разметке начинают копать яму. В месте расположения будущей лестницы сразу формируют ступени, выбирая грунт под уклоном. Ступени должны быть в 1,5 раза шире, чем в проекте, ведь к проступи добавляется и толщина подступенка.

Если лестница в погреб будет монтироваться отдельно, котлован выкапывают равномерно по всему периметру. Когда глубина ямы достигнет 2 метров, стенки и основание выравнивают, убирают комки грунта и приступают к устройству основания.

Шаг 2. Заливка основания

Заливка бетонного пола

На дно котлована насыпают мелкий щебень слоем 3 см, разравнивают его и с помощью трамбовки уплотняют основание. Готовят раствор: на 4 части щебня берут 3 части песка и добавляют 1 часть цемента М400. Толщина бетонного слоя должна быть не меньше 6 см.

Стяжка, положенная на слой гидроизоляции, надежно защитит погреб от сырости

Шаг 3. Гидроизоляция пола

Когда высохнет бетон, делают разметку для стен погреба и укладывают на пол 2 слоя рубероида, промазывая их битумной мастикой. Края рубероида должны выходить за периметр разметки на 10 см; полосы материала стелят внахлест, смещая швы верхнего слоя на несколько сантиметров.

Возведение стен из кирпича

Шаг 1. Укладка первых рядов

Чтобы выложить стены погреба, не обязательно иметь навыки каменщика. Все неровности и дефекты кладки будут скрыты под слоем штукатурки. Кирпич можно брать б/у, главное, чтобы он был красный обожженный. Белый кирпич и шлакоблок использовать для этих целей не рекомендуется.

Первый ряд выкладывают по разметке на песчано-цементный раствор. Второй ряд идет в шахматном порядке с перевязкой швов. Излишки раствора сразу убирают кельмой, каждые три ряда проверяют строительным уровнем. Между кладкой и стенами котлована оставляют пространство шириной около 50 см.

Шаг 2. Устройство вентиляционных отверстий

За раз можно выкладывать не более 5 рядов, иначе раствор не выдержит нагрузки и стены «поплывут». На упрочнение кладки требуется 8-10 часов.

В 3 или 4 ряду от пола между кирпичами делают отверстие для вентиляционной трубы. Второе отверстие следует оставить в противоположном углу погреба на высоте 1,6-1,7 м от пола.

Размеры вентиляционных отверстий зависят от диаметра трубы, обычно это квадратные ниши 25х25 см.

Шаг 3. Установка закладных для крепления полок

Для крепления полок в кладку вмуровывают металлические уголки или профильные трубы с толстыми стенками.

Они должны выходить за наружную стену примерно на 10-15 см, а с внутренней стороны соответствовать ширине полок. Расстояние между уголками около 70 см по горизонтали и примерно столько же по вертикали.

Этот способ достаточно удобный и надежный, к тому же экономит средства на изготовление отдельных стеллажей.

Шаг 4. Наружная гидроизоляция

Когда стены выложены полностью, в отверстия вставляют и закрепляют вентиляционные трубы, выводят их наверх и временно фиксируют проволокой к верхнему ряду. Стены снаружи обмазывают жидким битумом и крепят рубероид.

Его укладывают с напуском 10 см, стыки покрывают битумом и крепко прижимают. После этого пространство между стенками ямы и кладкой заполняют глиной и утрамбовывают ее через каждые полметра, не доходя до верха около 40 см.

Бетонные стены

В стенки котлована по всему периметру вбивают металлические пруты, оставляя снаружи 15 см. Из досок, ДСП или фанеры сбивают щиты по размеру стен, обивают их полиэтиленом и устанавливают впритык к арматуре.

Укрепляют опалубку деревянным брусом и заливают бетонный раствор. Желательно залить сразу всю стену, тогда поверхность будет наиболее прочной. Спустя сутки опалубку убирают и дают стене хорошо высохнуть.

Монтаж перекрытий

Если для перекрытий используются железобетонные плиты, способ монтажа достаточно простой. Траншею по периметру погреба заполняют камнем, армируют решеткой из прутьев и заливают бетоном. Плиты укладывают после того, как бетон упрочнится; они должны полностью перекрывать котлован и фундамент вокруг погреба. Стыки между плитами заделывают густым раствором.

При отсутствии плит, можно сделать монолитное перекрытие по-другому, используя брусья, стальные швеллера, балки или трубы.

Шаг 1. Укладка балок

В последних двух рядах кладки на противоположных стенах оставляют отверстия для балок перекрытия, длина которых должна быть на 1 м больше ширины погреба. Деревянные балки сечением 150х150 мм пропитывают отработанным машинным маслом и просушивают. Затем оборачивают их рубероидом, который закрепляют скобами степлера.

Трубы или швеллер в такой обработке не нуждаются. Подготовленные балки укладывают на стены, оставляя проем для входа, а затем заливают бетоном траншею и края балок. Выступающие края вентиляционных труб прикрывают, чтобы раствор не попал внутрь.

Шаг 2. Устройство перекрытия

Снизу балки обшивают досками толщиной 25 мм, а сверху их застилают рубероидом. Между балками насыпают керамзит или укладывают 2-3 слоя минеральной ваты, закрывают все полиэтиленовой пленкой, потом снова рубероидом, промазывают мастикой стыки. Сверху насыпают грунт или глину.

Кладем плиты и ставим подпорки

Здесь будет вход

Если балки металлические, между ними можно закрепить сетку-рабицу с мелкими ячейками, на нее уложить арматуру и обрезки металла, снизу установить съемный щит из фанеры или ДСП, обитый пленкой.

Щит подпирают брусом 100х100 мм в нескольких местах, чтобы конструкция выдержала вес бетонного раствора.

Заливают все бетоном и выдерживают несколько дней, потом убирают щит, снимают излишки раствора, просочившиеся по краям, дают плите хорошо выстояться.

— Строим погреб самостоятельно

Внутренние работы

Следующий этап – установка лестницы. Если была оставлена основа из грунта, сверху выкладывают кирпич, устанавливая его на ребро по вертикали и плашмя на проступи. Боковые стенки также облицовывают кирпичом, все зазоры и стыки затирают раствором. Можно заменить кирпич арматурным каркасом и вылить ступени из бетона, можно установить и легкую металлическую лестницу.

Урожай в погребе

Далее приводят в порядок стены, пол и потолок. Если кладка стен получилась ровная и аккуратная, достаточно покрыть поверхность двумя слоями извести.

Неровную кладку предварительно штукатурят цементно-песчаным раствором, а затем обрабатывают известью. Дополнительное покрытие для стен не требуется, хотя возможны различные варианты отделки.

Потолок проверяют на отсутствие щелей и зазоров, при необходимости герметизируют стыки вдоль стен и тоже белят.

Полочки в погребе

На полу рубероид покрывают цементной стяжкой толщиной 3-4 см. В отдельных случаях поверх стяжки монтируют дощатые полы или застилают линолеум, но это совершенно необязательно. В завершение крепят полки или ставят стеллажи из досок, обработанных антисептиком.

Стеллажи должны умещать все необходимое, чтобы на полу ничего не стояло. Это обеспечит хорошую сохранность овощей и облегчит уборку помещения.

Нельзя загораживать стеллажами и ящиками пространство перед вентиляционными отверстиями, иначе воздухообмен будет нарушен и в погребе появится конденсат.

Дверь в погреб делают из прочных досок толщиной 3 см и дополнительно утепляют ее изнутри. В холодных регионах, где морозы достигают 30 градусов, рекомендуется установить еще одну дверь – внизу лестницы.

Сверху перекрытия также должны быть тщательно утеплены слоем грунта, опилками, глиной и другими подручными материалами. Трубы вентиляции следует закрыть специальными колпаками с защитной сеткой от насекомых.

Погреб необычной формы

— Как построить погреб своими руками

Погреб на даче: подробное описание популярных проектов. 70 фото лучших идей

Погреб, расположенный на дачном участке – незаменимая вещь для тех, кто всерьез увлекается садоводством и хочет надолго сохранить результаты своего урожая в неизменном виде. Строительство погреба своими руками – отличный шанс обеспечить себя качественно сохраненными пищевыми продуктами.

В случае соблюдения всех регламентированных норм при строительстве в помещении будет поддерживаться стабильная температура воздуха, необходимая для хранения консервированных и свежих продуктов.

Разновидности погребов

Существует несколько видов погребов, в зависимости от их конструкции и расположения относительно верхнего слоя земли. Фото погребов различных видов можно посмотреть на нашем сайте.

Наземный – название говорит само за себя. Устройство такого вида погреба обуславливается очень высоким уровнем грунтовых вод.

Погреб может быть выполнен в виде утепленной конструкции, пристроенной к капитальной стене дома и фактически представляющей собой дополнительную комнату, только с обваливанием землей. Либо это может быть хранилище, выстроенное из кирпичных стен с обваловкой.

Полузаглубленный – уходит под землю примерно на метр. Актуален для участков с полутора-двухметровым уровнем грунтовых вод относительно поверхности земли.

Для постройки погреба производится выемка почвы на глубину около метра. Фундамент сооружается из кирпичей или бетона, с подъемом стен на высоту до двух метров. Основой для перекрытия служит дерево, бетон или шифер.

Возведенное строение засыпается грунтом. Вход в помещение находится на одном уровне с землей и включает в себя тамбур, ведущую вниз лестницу и дополнительную дверь, которая должна быть утеплена.

Заглубленный – самый популярный вид погреба, уходящий под землю на глубину до двух метров. Может выступать как отдельное строение с собственной погребицей, так и находиться под капитальной постройкой

Как сделать погреб на даче

Самым удачным временем для возведения погреба является летний период, характеризующийся низким уровнем грунтовых вод. Необходимо точно обозначить предполагаемый участок в зависимости от глубины прохождения подземных вод.

Для этой цели можно прибегнуть к услугам специалистов, либо испробовать популярную в народе методику, дающую достоверный результат.

Необходимо в планируемом месте возведения погреба положить клочок шерсти, поверх него – куриное яйцо и накрыть всё это стеклянным колпаком. Путь такая конструкция простоит в течение всей ночи, а на следующий день необходимо оценить произведенный эффект.

В случае, если шерсть и яйцо покрыты росой – уровень прохождения подземных вод близок к поверхности земли, необходимо строить наземный погреб.

Шерсть в росе, а яйцо не намокло – грунтовые воды проходят на значительной глубине, можно возводить полузаглубленный погреб.

Шерсть и яйцо остались сухими – прекрасное место для возведения заглубленного погреба.

Если вы запланировали построить погреб под уже существующим строением, лучше выбрать нежилое помещение, которое не отапливается, например, веранду или летнюю кухню.

В случае, если такой вариант невозможен, и погреб будет находиться в отапливаемой части строения – необходимо позаботиться о вентиляции и произвести дополнительное теплоизолирование перекрытий. Для этих целей можно использовать пенопласт пяти сантиметровой толщины.

Этапы строительства погреба

Рытье котлована

Для начала необходимо разметить участок под котлован, добавив к предполагаемым размерам от 50 до 100 см. с целью гидроизоляции конструкции.

После извлечения верхнего плодородного слоя почвы, который можно выгодно использовать под формирование цветочных клумб или альпийских горок, начинается рытье котлована.

Чтобы избежать обсыпания земли, стены котлована роются с откосом. В случае протекания воды в каких-либо местах котлована, следует вырыть ямы на глубину до полуметра и заполнить их утрамбованной жирной глиной.

Устройство основания

Нижнюю часть котлована необходимо выровнять и утрамбовать до получения ровного основания. Затем, насыпать смесь песка с гравием и залить бетон высотой в 5-10 см.

На полученное бетонное основание выкладывается рубероид в два-три слоя или производится заливка расплавленным битумом, после чего вновь заливается бетон на высоту 10-15 см.

Такое основание вполне подойдет для возведения кирпичных стен. В случае использования бетонных блоков или продолжения погреба под несущие стены строения, следует залить отдельный фундамент.

Возведение стенок

Самым популярным материалом для этих целей является кирпич или бетонные блоки.

Но можно выполнить монолитную заливку раствором бетона на предварительно укрепленный арматурный каркас с установленной опалубкой.

Перекрытие

Подбор материала для перекрытия определяется предполагаемым уровнем нагрузки на погреб сверху. Для этой цели могут использоваться деревянные балки или бревна с уложенными сверху досками.

В связи с тем, что погреб – помещение с повышенным уровнем влажности, детали из дерева следует покрыть антисептиком.

В случае повышенной нагрузки на перекрытие, оно может быть выполнено из металлических балок, с уложенными сверху плитами из бетона.

Лестница

Для простоты использования можно поставить приставную лестницу. Но если вы хотите сделать спуск удобным и безопасным, то лучше изготовить стационарный вариант.

Гидроизоляция

Очень важным моментом является гидроизоляция стен, которые необходимо покрыть цементным раствором для гарантированной герметичности.

Высохший отштукатуренный слой покрывается битумом, а затем рубероидом. Далее производится засыпание грунтом.

Вентиляция

Для правильного вентилирования воздуха необходимо предусмотреть две трубы, расположенные на значительном расстоянии друг от друга.

Одна из них – вытяжная, установленная под потолком и утепленная, вторая – приточная, расположенная в 50-60 см. от уровня пола. Ее необходимо оградить решеткой, защищающей от грызунов.

При верной организации системы вентиляции в погребе будет поддерживаться сбалансированный уровень влажности и подходящая температура.

Если вы заметили грибок, конденсат или ощущается неприятный запах, значит, произошло повреждение системы вентиляции.

В погребе не следует держать лакокрасящие вещества с выраженным запахом, поскольку хранящиеся там продукты могут впитать его. Перед очередным сезоном хранения помещение необходимо просушить и проветрить.

Фото погреба на даче

Как построить погреб на улице

Каждый, кто имеет у себя на земельном участке огород или сад, наверняка задавался вопросом о необходимости строительства погреба во дворе. Ведь это сооружение на протяжении уже не одного тысячелетия служит людям в качестве природного холодильника.

Благодаря тому, что температура в погребах летом не превышает 4 – 5 градусов, а зимой не опускается ниже 2 градусов, трудно представить себе место, более подходящее для хранения урожая овощей и фруктов. Изготовить такое полезное сооружение не так уж и сложно.

О том, как построить погреб на улице самостоятельно, пойдет речь в данной статье.

Сказочный погребок на приусадебном участке.

Важные замеры и расчеты для строительства погреба

Перед тем, как приступить к строительству погреба на своем дачном участке, необходимо произвести определенные геологические изыскания. Для этого совсем не обязательно привлекать профессионалов. Первое, что нужно сделать – это определить уровень подъема грунтовых вод.

От этого знания зависит глубина самого погреба. Чтобы провести такое исследование, нужно в самом низком месте участка пробурить скважину или выкопать яму глубиной 2,5 м. В нее нужно спустить трубу, за которой требуется установить наблюдение.

Если в трубе появится в скором времени вода, то любое подземное строительство будет проблематично из-за высокого уровня грунтовых вод. Чтобы показатели были корректными, наблюдения делают не в самый жаркий период года.

Если на участке есть колодец или скважина, то делать ничего не нужно, достаточно знать их глубину, чтобы принять адекватное решение.

Схема залегания грунтовых вод в слоях грунта

Если при исследовании выявлено, что грунтовые воды залегают выше 2,5 м от поверхности или в грунте имеются, так называемые, верховые воды (верховодка), то для строительства полноценного погреба потребуется устройство дренажной системы.

Для этой цели по периметру площадки, на которой планируется устройство погреба, прорывают траншею на глубину ниже залегания грунтовых вод. В нее укладывают дренажную трубу, которую отводят в специальную емкость или в самое низкое место на участке.

Вокруг трубы засыпают щебень или керамзит, а сверху закрывают геотканью, после чего закапывают водопроницаемым грунтом. Уклон трубы необходимо делать из расчета 5 – 10 см на каждый десяток метров.

Схема разреза дренажа вокруг погреба.

Кроме глубины залегания вод, необходимо подметить и наличие такого явления, как пучение грунта. Оно проявляется в результате сильного промерзания влагонасыщенного грунта. В процессе таяния этого льда происходит разрушение почвы. Она покрывается огромным количеством пор и теряет свою плотность. Строить на таком участке нужно с большой осторожностью.

Последствия нарушения технологии строительства на пучинистых грунтах.

Исходя из сказанного выше, можно выделить несколько основных правил для возведения погреба на приусадебном участке:

• Планировать строительство погреба необходимо заранее, чтобы произвести все необходимые наблюдения.
• Строить нужно только в теплый период года, лучше всего в июли или августе.

• Если участок имеет неровный рельеф, то выбирать лучше самое высокое место.
• Все помещения погреба должны быть оборудованы хорошей вентиляционной системой.
• Деревянные элементы конструкции хранилища обязательно нужно пропитывать антисептическими средствами или расплавленным битумом
• Если погреб делается с полноценной входной вертикальной дверью, то устанавливать ее нужно с северной стороны сооружения.

Если эти правила понятны и хорошо усвоены, то можно приступать непосредственно к самому строительству.

Земляные работы

Обычно уличный погреб делают с размерами, близкими к 2.5х2.5х2.3 м. Для этого выбирают самое высокое место на участке, где копают котлован. Делают это лопатами, но если есть возможность, то лучше привлечь землеройную технику. Длина и ширина котлована должны превышать размеры погреба на 30 – 40 см. Это необходимо для сооружения гидроизоляции и для удобства устройства стен.

Длина и ширина котлована должны превышать размеры погреба на 30 – 40 см.

Дно котлована тщательно утрамбовывают и насыпают на него песок и гравий. Слой песка должен быть 20 см, а гравия 10 см, итого 30 см дренажной подушки. После этого гравий утрамбовывают, чтобы он проник в песок, как можно глубже.

Поверх получившейся подушки укладывают арматуру диаметром 8 мм и связывают прутья проволокой либо пользуются сварочным аппаратом. Затем делают бетонную стяжку обычным способом, разводя цемент и песок в соотношении 3:1.

Дождавшись высыхание бетона, а это около недели, укладывают гидроизоляцию.

Как правильно сделать гидроизоляцию

В таком сооружении, как погреб, качественная гидроизоляция имеет очень важное значение. Ее делают, как на пол, так и на стены. Для подземного хранилища неплохо подойдет даже самое дешевое рулонное покрытие – рубероид.

Для его наклейки расплавляют обычный гудрон и наклеивают листы рубероида в несколько слоев крест на крест. Каждый слой проклеивают гудроном. Если гидроизоляция делается уже после возведения стен, то края рубероида необходимо загибать на них.

В нашем случае стен еще нет, поэтому закрываем рубероидом только пол.

Сооружение стен

Для того, чтобы сделать стены, существуют различные материалы. Самым простым вариантом являются доски, но они быстро сгниют, поэтому такой проект даже не будем рассматривать. Лучше всего сделать стены из кирпича или бетона.

Можно еще закопать готовую металлическую емкость, но в этом случае, каких-либо особых инструкций не требуется. Поэтому рассмотрим вариант с кирпичом и бетоном. Перед возведением стен укладывают армирующий каркас шириной 10 см. Для этого нужны прутья арматуры толщиной 10 мм.

Их устанавливают вертикально по всему периметру и связывают между собой с помощью вязальной проволоки.

Установленная арматура и опалубка под заливку раствора.

После установки арматуры собирают деревянную опалубку вдоль всех стен. Когда она будет готова, то приступают к заполнению ее раствором. Бетон стоит замешивать по мере необходимости, чтобы он не успел затвердевать.

Одной порции должно хватать на 1 – 2 часа проведения работ. В процессе заливки бетон стоит утрясать строительным вибратором. Это исключит неприятности с образованием пустот внутри монолита. Залитую опалубку стоит оставить на 2 – 3 недели.

Только за этот срок бетон полностью застынет.

Если стены начинаем делать из кирпича, то для кладочного раствора используем цемент марки М200. Оптимальный вариант для погреба – это стены из 2 слоев полнотелого кирпича.

Если грунт достаточно плотный, а грунтовые воды залегают глубоко, то можно обойтись и всего одним слоем. Хоть бетон, хоть кирпич, требуют устройства гидроизоляции. Для этого применяют обмазочный ее вид.

Гидроизоляционной мастикой промазывают все стены в 2 – 3 слоя, после чего наклеивают рулонный гидроизоляционный материал.

С внешней стороны стены обкладывают мягкой глиной. Это позволяет создать качественную защиту от влаги и конденсата. Слой глины делают более 10 см, после чего засыпают все пустоты грунтом. Внутреннюю поверхность стен белят известью. Это дешевый материал, который кроме красящего эффекта имеет еще и антисептические свойства. Известь – неплохая защита от грибка, микробов и плесени.

Установленная арматура и опалубка под заливку раствора.

Какие могут быть входы в погреб

Простейшим вариантом входа в погреб является обычный лаз или люк, который имеет горизонтальную крышку. Его выкладывают из кирпича или отливают из бетона. Такой вариант используют чаще всего в полностью заглубленных погребах. Лаз представляет собой канал с квадратным сечением. От крышки до потолка погреба должно быть расстояние около 1 м.

Кроме того, это сооружение должно выполнять роль шлюза в зимний период. Для этого в нижней части лаза устраивают еще одну крышку или просто кладут дощечки, которые летом убирают. Пространство между крышками на зиму заполняют мешками с соломой или опилками. Для спуска в погреб в этом случае используют обычную лестницу с горизонтальными перекладинами.

Вариант с люком простой, но не очень удобный, так как спускать по такой лестнице мешки с овощами проблематично. Кроме того, это еще и очень опасно. Чтобы создать максимум удобств, необходимо сделать полноценную дверь с наклонной пологой лестницей в хранилище. Такой вход может даже стать украшением вашего участка, если приложить немного дизайнерской фантазии.

Декоративно оформленный вход в погреб.

Двери в погреб делают из дерева, но с внутренней стороны они должны быть обшиты гидроизоляционным материалом. При таком устройстве тоже желательно устроить тамбур, что предотвратит проникновение холодного воздуха из вне.

Лестница при таком устройстве входа делается с полноценными ступенями. Угол ее наклона оптимально должен быть 45 градусов. Если угол больше, то нужно обязательно предусмотреть поручни. Ступени лестницы нужно покрыть каким-нибудь не скользким материалом.

В противном случае, зимой она может представлять опасность из-за появления изморози.

Различные варианты крыши

Любой погреб на улице должен быть оборудован крышей. Она может быть односкатная или двухскатная. Полностью заглубленные погреба закрывают сверху слоем грунта, поэтому в них крыша не видна, но она должна быть.

Частично заглубленный погреб тоже можно закрыть слоем грунта и дерна, что создает дополнительную теплоизоляцию. Крышу делают обычным для всех строений способом.

Вначале укладывают балки перекрытий, после чего устраивают сами перекрытия, поверх которых делают стропильную систему, обрешетку и собственно саму кровлю из водонепроницаемого материала.

Пример двускатной крыши на погребе.

Для устройства перекрытия без видимой крыши лучше использовать горбыль, который кладут ровной стороной вниз. Снизу его штукатурят и белят известью.

Сверху горбыль закрывают рубероидом, после чего обмазывают соломенно-глиняной смесью. После этого всю поверхность перекрытия закрывают влажным грунтом и дерном, на котором имеется мох или трава.

Этот прием часто применяют при нахождении верхней части погреба на небольшом возвышении над поверхностью земли.

Двускатную крышу делают из досок, которые перекрывают весь котлован примерно на полметра. Тогда осадки будут стекать подальше от стенок погреба. Конек устраивают из деревянного бруса сечением 50 мм, а на скаты стелют рубероид, поверх которого кладут обычную солому. Можно использовать и любой более современный кровельный материал; шифер, металлочерепица, профнастил.

Устройство вентиляции в погребе

Для идеальной циркуляции воздуха в погребе, необходимо правильно устроить в нем вентиляцию. Для этого нужны 2 трубы диаметром 100 мм. Одна труба устанавливается так, чтобы ее нижний конец не доставал до дна 30 см. Вторая труба делается под потолком. Это обеспечит приток и отток воздуха в режиме постоянной циркуляции.

Внутреннее устройство и контроль качества строительства

Внутри погреба делают стеллажи из досок или металлического уголка. На них будут стоять банки с различными заготовками. Доски необходимо обязательно обрабатывать антисептическими средствами, во избежание появления на них грибка. Металлические детали красят суриком или специальной грунтовкой.

Стеллажи из профилированной трубы.

Под картофель, свеклу или морковь делают отдельные короба. Некоторые хозяева хранят их в специальных ящиках, что очень удобно. В погреб желательно провести электричество, чтобы устроить там освещение. Внешняя часть погреба и его крыша может быть благоустроена в соответствии с той концепцией, которая выбрана для дизайна всего участка.

Варианты устройства ящиков для хранения овощей.

В завершении всего строительства проверяют прочность всех установленных конструкций. Они должны выдерживать достаточно большую массу, так как в зимний период к насыпанному на перекрытия грунту еще добавится большое количество снега. Устранять недостатки нужно сразу же, так как позже сделать это будет проблематично.

Сегодня погреб призван выполнять не только свою унитарную функцию хранения овощей и зимних заготовок, но и должен вписываться в общий дизайн всего дачного участка. Его видимые части обязаны быть самостоятельными элементами декора, оформить которые можно очень красиво с использованием искусственных или природных отделочных материалов.

Источник https://xn--b1aecwobe.xn--p1ai/kak-postroit-pogreb-na-ulice-vse-etapy-rabot.html

Источник

Источник

Источник