Участок в низине: что сажать, как сажать

Участок в низине: что сажать, как сажать

Сад Татьяны Терентьевны Желтовской очень красив. Он являет собой достаточно редкий образец природного сада, в котором, помимо прочих культур, представлено множество сортов и видов декоративных злаков, которые в последнее время очень популярны. Но прежде, чем вырастить прекрасный сад, его хозяйке пришлось преодолеть многие трудности, которые выпадают на долю владецев низких, заболачиваемых участков. Впрочем, даже если у вас такой проблемы нет, рассказ Татьяны Терентьевны окажется интересным и поучительным.

И в низине можно разбить красивый сад

Сажать или не сажать?

Этот вопрос рано или поздно встает перед всеми. Получив для своих садовых утех участок в 27 соток, я не догадывалась, с какими трудностями столкнусь. В то время я самонадеянно заявляла, что года через три-четыре создам свой сад, а дальше буду только ждать, когда все подрастет, и он станет таким, каким представляла его в своих мечтах. Но вот уже закончился восьмой сезон, а работа над садом еще не завершена. Участок, открытый всем ветрам, поросший сорным ивняком, сырой, с небольшим понижением к северу для некоторых растений так и не стал уютным домом.

Курс на кустарники

Ивняк быстренько убрали. Остались углубления, которые в дождливую погоду заполнялись водой и впоследствии стали искусственными болотцами. Пустой участок производил унылое впечатление, и я стала постепенно формировать посадки, оставляя места под лужайки в соответствии с подготовленным ранее планом. С самого начала сделала упор на кустарники и деревья.

Разнообразные ивы чувствуют себя превосходно

Предполагалось, что перед домом будет плодово-декоративная часть (яблони, груши, возле болота — ивы и много разных кустарников). Посадила яблони на небольшие холмы, ивы у предполагаемых водоемов (они появятся только через 3 года). Что-то удалось купить, а что-то просто зачеренковала. Так в моем саду появились ива шаровидная, красавица ива красная повислая, экзотическая извилистая ива. Поначалу у последних двух концы ветвей подмерзали, но потом они акклиматизировались и стали активно расти, неизменно привлекая внимание гостей. Когда увидела, как эти ивы хороши и как им комфортно на моем суровом участке, тут же занялась черенкованием, и теперь в разных концах участка появились их дубликаты.

Плодово-декоративная часть сада в основном сформирована и уже подросла. На некоторое время меня увлекли многолетники, которые тогда в изобилии появились в продаже. Но половодья каждой весной и зимние холода наносили огромный урон моим посадкам. И я поняла, что первоначальный курс на кустарники был верный, а выжившие неприхотливые многолетники могут использоваться как дополняющие культуры.

Там, где посуше, неплохо растут барбарисы

Декоративных кустарников и деревьев, приспособленных к нашему климату, в продаже было не так много. Я все попробовала, но вейгелы, дейции, буддлеи и другие интереснейшие породы оказались слишком нежными для моего участка. Остались спиреи, барбарисы, лох серебристый, пузыреплодники.

Для спирей и барбарисов пришлось выбирать места посуше. Зато лох и пузыреплодники растут повсюду в самых разных комбинациях. Очень эффектно сочетание лоха серебристого с кленом Гиннала, у которого в середине осени листья приобретают ярко-красный цвет. Клен растет в виде куста – так сформировало его регулярное подмерзание.

Эффектно сочетание лоха серебристого с кленом Гиннала

Насколько сложен и неблагоприятен микроклимат на моем участке, говорит и состояние деренов белых (Cornus alba). Они были первыми кустарниками, которые я стала сажать на участке, но выбирала, естественно, декоративные сорта: ‘Sibirika Variegata’, ‘Elegantissima’, ‘Gauchaultii’, ‘Spaethii’.

И вот каков результат: ‘Elegantissima’ растет, но за 7 лет мог бы быть и побольше, а ‘Spaethii’ не пережил лютой зимы 2005/06 года. Какой же должен быть мороз, чтобы вымерз дерен? Правда, две другие формы чувствуют себя хорошо.

Как ни странно, на моем участке хорошо себя чувствуют кустарниковые лапчатки, а поэтому их множество и с самыми разными цветками: желтыми и розовыми всех оттенков, белыми, красными, оранжевыми. Чудесно, что почти все они цветут с середины июня до самых морозов. Кончики веток порой немного подмерзают, но, поскольку лапчатки требуют весенней обрезки на 5–10 см для формирования аккуратной формы куста, это на них не отражается.

Лапчаткам участок тоже пришелся по вкусу

Хорошо прижились некоторые парковые и мускусные розы, которые очень оживляют сад. А вот с деревьями сложнее, так как близко грунтовые воды. Приходится подбирать подходящие породы, а на это уходит много времени.

За домом планировала посадить группы из деревьев и кустарников, а между ними оставить лужайки. Эту часть сада я условно назвала «лесной». Здесь поселила лиственницы, видовые и мичуринские рябины, липы, фундук. В мечтах у меня были липовая и ореховая аллеи, барбарисовый рай.

Цветные пятна решила сделать из краснолистных яблонь: ‘Jay Darling’, ‘Nora Grabe’, ‘Profusion’, краснолистной зонтичной. Не все с этими яблонями получалось гладко: что-то пропадало зимой (чаще — если прививка была задумана высоко). Но этот материал для меня был бесплатным, так как подвои выращивали и прививки делали сами, поэтому все сажалось многократно и в разных местах. Во всяком случае, четыре яблони, особенно зонтичная, успешно перенесли сильные морозы и дали хорошие приросты.

Сосна Веймутова: грустная история

Сосна Веймутова так и не выжила

Двухметровое дерево на зиму решила не закутывать, ведь со временем оно может вырасти до 25 м, и тогда его уж точно не укроешь. Перезимовала моя сосна, не подгорела, но кору сильно объели мыши. Кора у нее нежная, мягкая, а у мышей, наверное, была цинга, и они обглодали ствол на высоту приблизительно 20 см, почти вкруговую. Вот это «почти» и спасло дерево в тот раз.

Все замазала толстым слоем вара, срезала нижние ветви. Бедная сосна помучилась, помучилась, но к середине лета пришла в себя и пошла в рост. От сердца отлегло, но радовалась я рано. Следующей зимой она сильно подгорела и половину лета простояла рыжей.

Представляете — рыжий акцент в центре участка, видный из дома, со всех уголков! Взяла себя в руки и дождалась, когда большая часть иголок приобрела зеленый цвет, часть просто опала, выросли и новые иголки. Моя радость была неописуемой, когда следующий год прошел без сюрпризов, и трехметровая ажурная красавица наконец-то стала украшением участка.

А вот зима 2004-2005 года для моей сосны оказалась последней. Здорово она тогда подгорела и уже не смогла восстановиться. Умирала медленно, то выпускала новые свечки, то иголки сильно поникали. Эпины, цирконы — все было в ходу, начиная с самой ранней весны, но я смогла протянуть ее агонию только до середины лета, когда стало ясно, что все усилия были тщетными. В результате через 6 лет вместо акцента я получила пустое место, на которое в итоге посадила самую простую тую полметра высотой. Ну, не совсем простую — с желтоватой хвоей.

В нашем каталоге, объединяющем предложения крупных садовых интернет-магазинов, вы можете подобрать растения, которые точно приживутся и будут хорошо себя чувствовать в низине. Посмотреть подборку растений для заболоченных участков и выбрать подходящие.

Борьба за сирень

Похожая история произошла и с сиренью. Перед домом расположен миксбордер, закругленной частью выходящий на лужайку. Там самое место для сирени. Интересно, что мои домашние не догадываясь, что сирень там уже растет, все время предлагают ее посадить.

Восемь кустов сирени я посадила сразу при формировании миксбордера. Сначала она росла хорошо, потом кусты начали выпадать. Я думала, что их поразила какая-то болезнь. В те годы половодье было раннее, и ко времени моих первых приездов на участке уже было сухо. Все стало ясно в 2005 году, когда половодье задержалось, и я увидела свои бедные сирени в воде. Это растение совершенно не выносит таких условий.

Здравый смысл подсказывает отказаться от посадки сирени в этом месте. Тем более, что есть у меня на участке пара мест, где она все-таки растет и цветет. Но я выкопала все кусты, насыпала вал, посадила на него новые и живые старые сирени, засыпала песком корневые шейки, а вдоль всей линии устроила дренажную канаву. Теперь, если они будут чувствовать себя хорошо, лет пять придется ждать цветения. Опять все сначала. Ну а если через несколько лет природа меня все же победит, придется подобрать туда что-то другое.

Калина как решение проблем

Вот, например, сладкоплодные калины, которые как раз любят мокрые места и открытые солнечные участки, хотя спокойно растут и на сухих полузатененных. Их у меня несколько сортов: ‘Таежные Рубины’, ‘Красная Гроздь’, ‘Дачница’, ‘Эликсир’. Сейчас в саду подрастает зеленая изгородь из калины, служащая фоном для одного из миксбордеров. Это одно из моих любимых растений, с которым никогда не было особых хлопот.

Калина — растение, не доставляющее хлопот

А ведь калины декоративны весь сезон. У них красивые крупные трех- и пятилопастные листья, весной — светло-зеленые с небольшой желтизной, морщинистые; летом — зеленые. Осенью листья окрашиваются в разные оттенки красного. Щитковидные белые соцветия обильно покрывают куст в конце весны и держатся пару недель, а осенью он весь в красных плодах. Растение декоративно на протяжении всего сезона, даже когда опадут листья: светло-серые стволы, а на них — ярко-красные костянки.

Замечательно и то, что калина легко размножается любыми черенками, отводками, порослью, делением куста. Выбирай любой способ. Правда, молодые верхушки калин любят вредители (пилильщики, калинный жук-короед, тля), но с ними легко бороться. Я, например, опрыскиваю кусты поздней осенью и ранней весной интавиром. Радуют меня декоративные формы: компактная карликовая ‘Nanum’, ‘Roseum’, известная под названием Бульденеж, ‘Variegata’ – мощный куст с бледно-пятнистыми листьями, ‘Park Harvest’ с желтой листвой. А еще хороша калина гордовина (Viburnum lantana) с черными плодами и серо-зелеными листьями. Что и говорить – растение это очень декоративное и беспроигрышное.

Ставка на ивы

Но все-таки кусты на моем участке не превышают в высоту 2-3 м, а этого явно мало. Поскольку ивы здесь растут хорошо, решила делать ставку на них, тем более, что их много разных по форме кроны, цвету коры. А листья – и зеленые, и серебристые, и короткие, и длинные, и закрученные – так что посадки не будут выглядеть однообразно. В прошедшем сезоне мне повезло: я смогла приобрести и посадить несколько крупных ив. Уже сейчас, благодаря разноцветной коре, они украсили мой сад. Но в мечтах я вижу их взрослыми… Только гложет мысль: а сколько еще времени мне отпущено? Очень хочу увидеть сад своей мечты!

Подводя итоги.

Набивая шишки, сделала для себя кое-какие выводы.

Даже розу на проблемном участке можно вырастить, если отыскать подходящее место

Размещение и Посадка Плодовых Деревьев на Дачном Участке и их Совместимость Между Собой

Взрослый плодовый сад

Многие садоводы интересуются у меня, как осуществляется правильная посадка плодовых деревьев с учетом их совместимости, как разместить плодовые и ягодные культуры на своем участке, чтобы они хорошо росли и плодоносили. Как на небольшой площади сада соседство различных сортов и пород плодовых деревьев будет влиять друг на друга.

В данном материале я постараюсь раскрыть основные принципы организации идеального сада на участке, где все деревья и кустарники выстроены по принципам гармоничного соседства и расположения по вертикали.

Никакой «воды», только полезная сжатая информация для начинающих садоводов. Даны общие рекомендации, но и частности, например, как сажать яблони, можно понять без проблем.

Пример размещения и посадки плодовых деревьев на участке

Посадка деревьев на даче — весьма ответственный момент, однако закладке сада всегда предшествует большая подготовительная работа. Оценку и выбор участков проводят с учетом пригодности почвы для посадок, а допущенные ошибки в дальнейшем уже трудно исправить.

Нашим садоводам чаще всего не приходится решать вопрос о выборе участков — что дали, то и возделываем. Но важно знать их особенности и по возможности постараться исправить недостатки.

Плохие почвы для посадки плодовых деревьев

Нежелательны для сада распыленные, сильнооподзоленные почвы, заболоченные, каменистые и плотные глинистые. Совершенно непригодны для закладки сада заболоченные, замкнутые котлованы и лощины.

Для плодовых растений опасны участки с высоким стоянием грунтовых вод. На таких участках растения недолговечны. Корни плодовых деревьев, дойдя до воды, отмирают от недостатка воздуха, затем засыхают концы ветвей, и начинают отмирать скелетные ветви.

Размещение и посадка плодовых деревьев — их совместимость на участке 4 сотки

Уровень грунтовых вод при посадке плодовых деревьев

При посадке яблони и груши уровень залегания грунтовых вод должен быть не ближе 2 м от поверхности почвы. Вишню и сливу, имеющих менее глубоко идущие корни, можно высаживать при глубине грунтовых вод не ближе 1,5 м, а смородину, крыжовник, малину — при наличии грунтовых вод не ближе 1 м.

Полезные и вредные деревья — соседи сада

Опытным путем установлено, что если поблизости от садового участка произрастают древесные породы, такие как дуб, клен, липа, черемуха, то плодовые растения будут хорошо расти. Но если в окрестностях произрастают ольха, осоковые травы, хвощи — всё это говорит о заболоченности и повышенной кислотности почвы.

Совместимость плодовых деревьев — таблица

Таблица совместимости при посадке плодовых деревьев

Обычно на небольшом садовом участке произрастают различные семечковые, косточковые, орехоплодные и ягодные культуры. Яблони, груши, вишни, сливы, малина, крыжовник, смородина и земляника совместимы друг с другом, что позволяло столетиями выращивать их вместе на ограниченной территории сада.

Загущенные посадки — ошибка

Большой ошибкой при размещении плодовых деревьев являются загущенные посадки. Каждому плодовому растению для нормального роста и плодоношения необходим достаточный объем почвы и воздуха на всем протяжении жизни. Поэтому изначально важно распределить культуры по занимаемой ими площади во взрослом возрасте.

Посадки плодовых деревьев на участке

Расстояние между саженцами при посадке плодовых деревьев

При установлении расстояния между плодовыми саженцами при посадке надо считаться, прежде всего, с размерами кроны в ширину. Смыкание крон соседних деревьев, а тем более взаимное переплетение ветвей ухудшает освещение внутри кроны.

Вследствие чего происходит преждевременная гибель обрастающих и плодовых ветвей внутри кроны. Кроме того, опрыскивания, обрезка и сбор урожая значительно затрудняются при сомкнувшихся, переплетенных кронах.

Плодовое дерево на шпалере

Сад на участке: временное уплотнение посадок

Можно проводить временные уплотненные посадки за счет размещения в рядах молодых плодовых деревьев смородины, крыжовника, земляники. По мере разрастания деревьев последние убираются из междурядий сада.

Чрезмерное увеличение расстояний между ягодными кустарниками и плодовыми деревьями также нецелесообразно, так как уменьшается количество растений на единицу площади, при этом снижается общий урожай ягод и плодов.

Плодовые деревья — совместимость

Размещение плодовых деревьев на участке по высоте

Плодовые культуры имеют различную зимостойкость, поэтому их расположение нужно организовать так, чтобы высокорослые яблони, груши росли с северной или северо-восточной стороны участка, не затеняли другие растения и защищали их от сильных ветров.

На приусадебных участках, где обработка осуществляется в основном ручным способом, размещать яблоню и грушу можно на расстоянии 4-5 м друг от друга, а вишню и сливу — на расстоянии 2,5-4 м.

Идея капельного полива саженца плодового дерева

Опыление плодовых деревьев

Кроме того, размещение сортов каждой культуры должно быть таким, чтобы оно способствовало наилучшему взаимному опылению или, как говорят, наилучшему перекрестному опылению. У плодовых пород (яблони, груши, сливы, вишни) различают сорта самоплодные и самобесплодные.

Самоплодные завязывают плоды при опылении собственной пыльцой, самобеслодные — только при опылении пыльцой другого сорта. Почти все наши плодовые самостерильны, и для нормального опыления и плодоношения надо сажать несколько разных сортов.

Место отдыха в саду под грушами

Расстояние 20-25 метров

Наблюдения показали, что между различными сортами плодовых пород, которые должны опылять друг друга, расстояние должно быть не более 20-25 метров. Учитывайте это при их посадке. Пыльцу с одного сорта на другой переносят шмели, пчелы.

Вишня, облепиха, малина дают поросль, поэтому в непосредственной близости от них нельзя высаживать землянику. Кроме того, у малины и земляники есть общий вредитель — землянично-малинный долгоносик.

Известь на земле — защита от муравьев. Сетка на дереве — защита от грызунов.

Правильное размещение плодовых деревьев на участке

Часто у садовода возникает вопрос, сколько и где сажать растения той или иной породы? Размещение растений на участке — личное дело каждого. Большинство садовых участков имеют потребительское значение, т. е. с них получают разнообразную садовую продукцию для обеспечения потребности семьи в ягодах и плодах.

Некоторые садоводы сознательно отдают предпочтение той или иной культуре, например землянике, и получают урожай, превышающий собственные потребности, для продажи.

Есть садоводы, которых интересует не просто урожай плодов, а выращивание каких-нибудь редких пород и сортов, выращиваемых необычным способом, например винограда, грецкого ореха и др.

Как и когда правильно сажать плодовые деревья

У плодовых деревьев долгая жизнь. Ошибки, допущенные при выборе места и почвы под плодовые деревья, проявляются в течение многих лет и, как правило, трудно поддаются исправлению.

При выборе места под сад необходимо учитывать рельеф местности, почвенные условия, уровень грунтовых вод и наличие верховодки. В условиях Средней полосы России в неблагоприятные зимы даже сравнительно зимостойкие сорта яблони часто подмерзают.

Результаты перезимовки в сильной степени зависят от особенностей месторасположения сада.

В зимний период воздух по мере охлаждения становится тяжелее. На склонах он стекает вниз. На ровных местах воздуху стекать некуда и он ночью охлаждается. В пониженных местах (замкнутые долины, котловины, впадины, «блюдца») не только нет стока холодного воздуха, но, наоборот, в них дополнительно натекает холодный воздух с участков, находящихся выше.

Пример размещения деревьев и посадок на участке

Производственный опыт свидетельствует о том, что яблони хорошо растут и плодоносят на почвах, обеспечивающих свободное проникновение корней на глубину не менее 60-90 см. Поэтому при выборе почвы под сад следует обращать внимание как на верхний слой почвы, так и на подстилающие грунты.

Какие почвы подойдут

В условиях Средней полосы наиболее пригодными для плодовых деревьев являются дерново-подзолистые почвы, развивающиеся на легких суглинках и связных супесях, подстилаемых на глубине около 1 м водонепроницаемым моренным суглинком.

Малопригодны для яблони и других древесных плодовых пород заболоченные почвы и все почвогрунты с высоким уровнем грунтовых вод, или с продолжительной верховодкой в весенние месяцы.

Методы окультуривания почвы

Однако возделывание плодовых культур и на таких почвах возможно при проведении соответствующего окультуривания и микромелиорации. Наиболее старые и распространенные методы окультуривания почв: устройство валов, создание холмов, использование гряд, осушение почв открытыми канавами и т.п.

Валы и холмы создаются для того, чтобы поднять корневую систему культивируемых растений как можно выше уровня грунтовых вод. При этом методе, как ни при каком другом, почва хорошо прогревается и аэрируется, что увеличивает ее микробиологическую активность, а следовательно, и плодородие.

Валы устраиваются различной ширины — от 2,5 до 4 м. Высота также различная и зависит от уровня грунтовых вод и степени заболачиваемости почвы. Чаще всего она составляет 0,6-0,9 м. Устраивать валы можно из имеющейся почвы, а также из привозной. Размер вала зависит от уровня грунтовых вод в июне. Верхний край вала должен возвышаться над этим уровнем на 1,5-2 м.

Более приемлемый способ — выращивание плодовых культур на холмах

Устраиваются холмы на переувлажненных местах из привозной минеральной почвы перегнойного горизонта. Высота холмика должна составлять 0,9-1 м, ширина, или диаметр в верхней части 0,5-0,6 м, в нижней — 2,5-3 м. Чем больше насыпь, тем лучше, так как по мере роста сада холм приходится увеличивать.

Посадка плодовых деревьев на постоянных грядах

На избыточно увлажненных приусадебных участках широко распространена посадка плодовых деревьев на постоянных грядах, шириной до 4 м. Избыточная влага стекает с гряд в борозды, а из борозд в канавы. Гряды лучше прогреваются солнцем. Плодовые деревья следует высаживать в небольшие, равные размерам корневой системы высаживаемого дерева ямки.

Осушение почв открытыми канавами

может также использоваться при возделывании плодовых и ягодных культур. Наиболее распространенный и надежный способ осушения заболоченных почв — закрытый дренаж из гончарных трубок. Но высокая стоимость этого метода не позволяет его широко применять на приусадебных участках.

Преимущества посадки деревьев на валах

Изучение и сравнение корневой системы яблонь, показало, что масса корней, зона их распространения была значительно большая у деревьев на валах, чем на ровной поверхности. А мощная корневая система обеспечивает хороший рост кроны и плодоношение деревьев.

Осенняя посадка плодовых деревьев на участке

Предпосадочная подготовка почвы

Оптимальные условия для роста и развития плодовых деревьев создаются на почвах, богатых органическим веществом, с большой влагоемкостью и при хорошем газообмене. Очень важно не только выбрать для сада соответствующий участок, но и надлежащим образом подготовить почву на нем.

Окультуривать почву до посадки плодовых деревьев можно в будущих рядовых полосах шириной, примерно, 1,5-2м. Сразу на всю площадь вносят органические удобрения (навоз, компост) из расчета 0,8-1 т на сотку.

На участках, где проводят сплошную вспашку с заделкой навоза, делать это невозможно. Здесь копают большие посадочные ямы (до 1-1,5м в диаметре, глубиной до 80 см). Затем ямы примерно на три четверти заполняют верхним, более плодородным слоем почвы.

Дерновую почву берут сначала с краев ямы, а затем — из междурядий. На дно ямы вносят 50-100 г действующего вещества фосфорных удобрений, 10-15 кг перегноя или торфяного компоста. В любом случае удобрения хорошо перемешивают с почвой.

При внесении в ямы торфа нужно помнить, что торф очень медленно и плохо пропускает через себя воду. Поэтому, если засыпать в яму сухой торф, он долго, иногда годы при поливе сверху будет оставаться сухим. Так что в ямы необходимо вносить или уже достаточно влажный торф, или полить торф в яме еще до посадки деревьев и обязательно перелопатить его для равномерного увлажнения.

Посадка саженцев

Чем раньше осенью будут выкопаны саженцы, тем продолжительнее окажется срок,- благоприятный для новообразования корней при покое надземной части. Однако слишком раннее выкапывание саженцев не годится, так как к этому времени дерево не накопит запасов, и у него не закончится вызревание тканей.

Невызревшие же ткани гораздо хуже удерживают воду и сильно страдают от вымерзания и высыхания. Поэтому саженцы следует выкапывать осенью сразу же, как закончится вызревание надземных частей.

Запоздалая осенняя посадка яблони, менее, чем за 20-30 дней до сильного понижения температуры почвы, то есть позже 15-20 октября, дает плохие результаты. Последствия зимнего повреждения поздно пересаженных деревьев могут наблюдаться у растений даже в течение последующих лет (худший рост, запоздание с началом плодоношения).

Пересадка взрослых деревьев

При такой пересадке важно обеспечить достаточно плотное прилегание почвы к корням пересаженных деревьев. Обычно развивающиеся корни и мелкие корешки растения раздвигают частицы почвы, вступая с ними в плотное соприкосновение.

У пересаженных деревьев мелких «мочек» не сохраняется. Потребность же дерева в воде в это время особенно велика. При небрежной посадке между основными скелетными корнями часто остаются пустоты, заполненные воздухом, в результате чего корни могут начать плесневеть.

Посадку удобно проводить вдвоем, когда один держит дерево, а второй подает землю, которую посадчик тщательно набивает под корни и между ними. После того, как земля набита между корнями, посадчик встает в яму и утаптывает ногами землю, бросаемую вторым работающим.

Вначале дерево приходится слегка придерживать рукой. Для того, чтобы избежать обрыва корней, землю отаптывают от краев ямы к ее середине (каблуки должны быть направлены к краям ямы, а работающий — все время находиться лицом к дереву).

Уплотнение должно быть таким, чтобы посаженное дерево нельзя было выдернуть, даже применив некоторое усилие.

Необходимо также обеспечить надлежащую глубину посадки

Слишком мелкая посадка ведет к обнажению корней после оседания почвы и к их подсыханию. При слишком глубокой посадке, в особенности на тяжелых, глинистых, плохо проветриваемых почвах, деревья будут также страдать и плохо расти.

Дерево надо сажать на такую глубину, чтобы после осадки его корневая шейка совпадала с поверхностью почвы. Корневой шейкой дерева называется место перехода ствола в корень. Определить ее можно по изменению коричневой окраски ствола, имеющей в своем составе зеленоватые тона, в оранжево-желтую окраску корня.

При посадке следует помнить, что основные скелетные корни будут в последующем сильно утолщаться. Если оставить их сбитыми в пучок, а тем более скрученными, переплетающимися, они в дальнейшем будут мешать друг другу. Во избежание этого корни при посадке необходимо расправлять.

При очень сильных ветрах, особенно после сильных дождей или полива, пересаженные деревья под тяжестью кроны могут повалиться. Чем крупнее пересаживаемые растения, тем эта опасность выше. Поэтому при пересадке плодовых деревьев старше двухлетнего возраста в дно ямы прочно вбивают кол и к нему подвязывают дерево.

При посадке необходима высокая влажность почвы

Если почва увлажнена на большую глубину и деревья пересаживают в дождливую погоду, поливать их не надо. Лить воду при поливе нужно ближе к краям ямы, чтобы избежать промоин у основания дерева. Когда вода полностью впитается в почву, вокруг деревьев на случай дальнейших поливов делают лунки.

Большое влияние на выбор садовых культур оказывает уровень залегания грунтовых вод. Если они ближе 2 м, то это место непригодно для яблони на сильнорослых подвоях и груши. Вишня, слива и яблоня на карликовых подвоях удовлетворительно себя чувствуют при залегании вод не ближе 1,5 м, ягодные кустарники — до 1 м.

Если же вода доходит до 0,5 м, то удастся вырастить лишь садовую землянику. Если вода близко, а иметь плодовые деревья все же хочется, то можно высаживать их на гребнях или холмиках.

Для того чтобы максимально использовать солнечное тепло, рекомендуются ярусные посадки садовых культур: на юге участка — низкая земляника, затем смородина и крыжовник, далее косточковые; на севере — самые высокорослые: яблоня и груша.

У южных стен, где растения получают дополнительное тепло, которое отражает стена, высаживают самые теплолюбивые растения — виноград, черешню, абрикос. Десертные сорта, у которых главное — внешний вид, вкус и аромат, также требуют самых солнечных мест.

Уход за кроной и штамбом

Ствол и основные скелетные ветви дерева — проводники питательных веществ. Они должны равномерно утолщаться и соответствовать друг другу. Равномерное их утолщение зависит от состояния коры. Больная, грубая кора сдавливает проводящие сосуды, чем препятствует подаче питательных элементов от листьев к корням и наоборот. Слой мертвой коры затрудняет деление клеток камбия. Кроме того, отмершая кора — убежище для вредителей.

Отмершую кору, мхи и лишайники удаляют со штамба и основных скелетных разветвлений осенью, лучше — в пасмурную погоду. Для очистки используют металлические скребки и проволочные щетки. На молодых деревьях штамбы и основания скелетных разветвлений протирают грубой мешковиной или соломенными жгутами.

Перед очисткой под дерево подстилают пленку

Кору вначале очищают скребками, а затем — щетками. После очистки кору, мхи и лишайники сжигают, а штамб и основания крон белят известковым раствором (на 1 ведро воды берут 1,5-2 кг извести, 0,5 кг глины и немного коровяка). При побелке особое внимание необходимо обращать на места отхождения скелетных ветвей от штамба, где обычно зимуют вредители и находятся очаги грибных заболеваний.

Удобрение молодых плодовых деревьев

В первые годы после посадки деревья плодов или совсем не дают, или дают их мало. В это время закладывается крона дерева. Внимание садовода должно быть направлено на обеспечение хорошего роста побегов. Желательно, чтобы мощная крона образовалась в возможно короткий срок. В этот период особое внимание надо обратить на хорошее (но не избыточное) питание.

Обогащение почвы минералами

Существует ряд приемов обогащения почвы фосфором, калием, органическим веществом. Сначала элементами питания заправляют верхний слои почвы приствольного круга (вокруг дерева) радиусом в 2 м.

По нему в повышенных количествах вносят фосфорные, калийные и органические удобрения. Работу эту надо закончить быстро — за три-четыре года. За этот период содержание калия желательно довести на тяжелой почве до 15 мг, на средней — до 12 мг, на легкой — до 8 мг на 100 г почвы. Количество же доступного фосфора на всех почвах — до 12-15 мг. Цифры эти приблизительные.

Количество необходимого удобрения лучше было бы устанавливать в зависимости от исходного плодородия почвы. Чем меньше в ней содержится того или иного питательного вещества, тем больше надо вносить соответствующего удобрения. И наоборот. Если же данных анализа почвы нет, можно рекомендовать вносить по 15-20 г/кв.м действующего вещества фосфора и калия, т.е. по 50-70 г/кв.м суперфосфата и по 30-40 г — хлористого калия.

Если же имеется только плодово-ягодная или какая-нибудь другая готовая смесь, ее вносят из расчета 250 г/кв.м. Дополнительно к минеральному удобрению надо дать и органическое — по 4-5 кг/кв.м. При внесении органического удобрения дозу калия снижают на одну треть. Лучше было бы минеральные удобрения прокомпостировать (или, в крайнем случае, только смешать) с органическими.

Удобрение ежегодно вносят под перекопку осенью

Когда верхний слой окажется обогащенным фосфором и калием (примерно, на четвертый год), участок в этом месте глубоко (на 22-25 см) перекапывают. Чтобы меньше повредить корни, лопату при перекопке ставят по радиусу круга, а не поперек.

Верхний, заправленный удобрением, слой надо поместить вниз, где потом будут развиваться корни дерева, а нижний (бедный) — наверх. В дальнейшем вывернутый нижний слой нетрудно будет обогатить питательными веществами, внося удобрение в обычных дозах — по 6-7 г/кв.м действующего вещества.

Некоторые садоводы-любители улучшают почву около дерева за один прием:

сначала удобрения вносят всплошную, как указано выше, затем вокруг дерева (немного дальше периферии кроны) роют канавку глубиной 35-40 см и шириной около 50 см. Делают это сплошь (кольцом) или с перерывами, чтобы не тревожить часть корней.

Канавки засыпают почвой из пахотного слоя, беря недостающую из междурядий. В почву, предназначенную для засыпки канавки, добавляют фосфорное, калийное, и органическое удобрения. Количество фосфорных, калийных и органических удобрений в расчете на 1 кв.м увеличивают в 2-2,5 раза.

Планировка участка 24 х 40 м от Идей Вашего Дома

План участка 25 х 40 метров

Видео советы по планировке сада и посадке плодовых деревьев

В завершение предлагаю посмотреть советы эксперта садового центра Гринсад по планированию садового участка.

Источник https://7dach.ru/VestnikCvetovoda/uchastok-v-nizine-chto-sazhat-kak-sazhat-149534.html

Источник https://lifenatural.ru/archives/6984

Источник

Источник