Уличный туалет с унитазом и летний душ с горячей водой. Обзор всех санузлов на моей даче

Уличный туалет с унитазом и летний душ с горячей водой. Обзор всех санузлов на моей даче

Привет. Продолжаю рассказывать про свою дачу. Сегодня речь пойдёт о санузлах. Мы закончили строить дом в 2013 году. Установили септик топаз на 8 человек и сделали санузел только на первом этаже. Дело в том, что до этого, у нас стоял старый деревенский дом, с туалетом «типа сортир» на улице. И когда у нас появился туалет с унитазом, с горячей водой и душем – все были счастливы.

Но если кто видел планировку моего дома, которую я выкладывал в этом посте: Идеальная планировка бюджетной дачи. Делюсь проектом своего дома. + рассказ о всех плюсах и минусах этой планировки на 7 минут то вы видели, что дом делался специально для больших тусовок и имеет 4 спальни, при скромных размерах. И в процессе эксплуатации все почувствовали два неудобства. Первое – это то, что три спальни из четырёх находятся на втором этаже и бегать в туалет вниз, это не удобно, особенно ночью и путь к туалету лежит мимо спальни на первом этаже – где живёт у нас старшее поколение. Второе – это то, что, когда много народу, складывается впечатление, что туалет занят постоянно. Ведь в этом санузле и душ и раковины. Поэтому даже если кто-то пошёл чистить зубы, то туалет уже недоступен.

Тогда, спустя несколько лет мы всё же решили сделать туалет на втором этаже. До этого у нас там была маленькая кладовка. Ещё при строительстве дома, наши рабочие предлагали нам сделать там туалет, но мы отвечали, что хватит и одного. В кладовке получился очень уютный туалетик. В аккурат поместились унитаз и умывальник:

Но и этого туалета на показалось мало. Дело в том, что в хорошую погоду, когда много народу, все по пол ночи сидят на улице в беседке. О ней я рассказывал вот в этом посте:Беседка с гостевым домиком! Неожиданное решение! Видео обзор на 13 минут И конечно бегают в туалет в дом, хлопая дверями и опять рядом со спальней старшего поколения, которое ложится спать раньше всех. Я очень хотел уличный туалет, но такой, чтобы с унитазом и горячей водой в умывальнике. Придумывал, где его расположить на участке и догадался до очень простой идеи. Я пристроил уличный туалет и душ прямо к дому, к той стенке, где находится котельная. То есть за стенкой и бойлер с горячей водой и электричество и всё это не надо ни куда вести под землёй. Вызвал рабочих, залили площадку 2х2 метра. 1х2 – туалет и 1х2 – летний душ. Получилось вот так:

Канализацию завёл в тот же септик, который тут же рядом в метре. Трубы из котельной заходят в туалет под небольшим углом и имеют сливные краны. Что бы подготовить туалет и душ к зиме, нужно просто перекрыть краны в котельной и открыть сливные краны в туалете, вода вся вытекает в летний душ. Туалет подготовить к зиме ещё легче. Покупаю канистру незамерзайки для авто, но лучше канистру тосола. Вода перекрыта, сливаю воду в бочке, наливаю в бочок тосол и опять сливаю. Тосол вытесняет воду в водяном замке унитаза и всё. Так и оставляю до весны.

Рабочие, за строительство летнего душа и туалета взяли с меня 35т.р. в 2017 году.

Поясняющее видео, если кому эта тема интересна на 7 минут:

И ещё, ребята, даже если у вас нет возможности построить такой туалет, то удивительно, но существует конструкция обычного сортира, но без запаха. Если забить в яндекс-картинках запрос «Уличный туалет без запаха» то можно увидеть вот такие картинки. И ЭТО ГЕНИАЛЬНО!

Дело в том, что вся вонь в туалете связана с тем, что сероводород поднимается в верх и больше ему деваться как очутиться в самом туалете – некуда. В итоге вы заходите в домик полный этого запаха. Всё что надо сделать – это вывести трубу из выгребной ямы чуть выше туалета. Любая труба образует тягу и весь запах устремляется в неё, а на стульчаке делаем крышку. Вот и всё. Но удивительно – я ни у кого не видел этой реализации и сам такого не строил, хотя по задумке – очень хорошо должно работать.

Присоединяйтесь к моим рассказам про мою дачу, расскажу много интересного. Спасибо за просмотр!

Найдены дубликаты

Строительство и ремонт

4.4K поста 33.6K подписчиков

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

Для посетителей поста совет неактуальный для автора: два септика меньше по объему но раздельные для какунь и душа-кухни лучше. Можно съэкономить на говновозке как ни странно. Лить тосол в природу — не комильфо, пакет с упаковочной крошкой из икеи тоже не даст разорвать унитаз, даже воду сливать ненадо. А автору вопрос: что ж Вы с такой заботой к старшему поколению поселили их в загородном тусняке?

Тусняк в основном летом по выходным. Это тусняк наших родственников и близких людей. Старшее поколение тоже часть этой тусовки. Гавновозку не используем — на выходе из септика топас чистая прозрачная вода без запаха, для полива цветов.

Топас штука хорошая, но привязана к надежной электросети, да и в самом септике электрика не в лучшем климате. Устанавливать такой можно только на этапе строительства с нуля — слишком много копки. Цветы поливать можно, но подумайте, нужны ли вам простейшие водоросли и прочая фито-слизь на клумбе, фосфаты топас удаляет так себе и хорошо еще если вода у вас не жесткая иначе сюрпиз будет )))), особенно если заложили дренажное поле. Ну и за илом нырять в септик все равно придется.

От электричества зависим во всём и водопровод и септик и даже отопление (мотрчик гоняет воду по трубам). Копать топас, не больше чем копать для бетонных переливных колец, а какой ещё септик делать? Не видел не водорослей ни слизи, но даже если они есть, чем опасны для клумбы? Вода не жёсткая, она из колодца, а не из скважины. Септик обслуживаем иногда, по мере наступления проблемы, вот уже 7 лет.

Опасны тем, что хотя бы цисты дипломонад устойчивы и к УФ и к хлору. Полив вторичкой всего лишь рекламный миф, я бы не стал заражать свой участок негативной флорой и фауной, за детьми не уследишь. Мягкая вода это здорово, у нас например и в колодце жесть, но вот семь лет и для хорошей воды возраст близкий к критическому. Обратите внимание на мелкую механику септика, в баке с переменным уровнем и теплой водой твердые отложения все равно неизбежны, а в таких септиках как ваш много нерасходных, но критичных узлов. Я электрик в садовом кооперативе и септики тоже ремонтирую иногда за дорого.

Да я ни к чему не клоню. Ответ вполне детальный. Если позволяет рельеф местности и качество воды, лучше выбирать варианты с минимумом автоматики. Никому не хочется периодически нырять в какуни и извлекать для ремонта узлы, непредназначенные для внезапного ремонта. Одной идеальной конструкции не существует. Все зависит от конкретных условий. Вот у вас, например, какова жесткость воды, уклон участка, тип грунта, уровень пв и их сезонность, надежность электроснабжения, наличие или отсутствие рядом водоема или канав, водоснабжение колодец или скважина, дебит, что преобладает в стоках — вода из туалета или из кухни-душа, опыт соседей наконец.

Спасибо, что прислушались к советам пикабушников! С фотографиями пост сильно лучше.)

Но думаю это лучше чем без него.

Вот и я удивился, там даже делать то особо нечего, но явно это должно работать. Я не проверял, но логично, что должно.

Вот и я думал, что должно!

Классно. А у меня пол — бетонный и на нём линолиум

А с этой трубой не будет вонять гавном постоянно на всю округу?

Нет. Если труба выше вашего роста. Запах стремиться вверх.

Мы так построили. Труба чуть выше крыши туалета. Днем на всю округу и внутри не воняет, все ок, а вот в ночное время внутри все равно воняет.

Тут кто то писал, что труба может не работать при определённых условиях, давление или типа того.

Да, мы так и поняли, что не все так просто) Думаем, пока,выше поднять.

Все бы ничего с отводом запахов. Засыпать за собой травой из газонокосилки (торфом, опилками), посыпать БРЕФом, закрывать крышку, устанавливать выхлопную трубу — да, сероводородом пахнуть не будет. Но, сука, никак совсем не уничтожить запах аммиака..

А почему не торфяной туалет? Кмк любая говнояма это очень большие проблемы и с обслуживанием и с откачкой (рано или поздно).

На тусовках, «когда много народу, все по пол ночи сидят», туалет почти наверняка будет забрызган. Вагонка(и что там на полу? ламинат?) не выглядит гигиеничным решением.

Предлагаете плиткой отделать? Просто это уличный туалет, так же как и домик-сартир, в деревне вы же в него ходите? Думаю мой вариант в любом случае гигиеничней. На полу линолеум.

Я пока ещё ничего не предлагал.

Если устраивает запашок, как в деревенском сортире, то хозяин-барин конечно).

Так предложите. Туалету 3 года. Протереть там можно легко, вагонка защищена образующим плёнку, тем же покрытием, что и беседка и прочие строения под отрытым небом, на полу линолеум. Я и не пойму, как по вашему должен быть отделан уличный туалет?

Мне не кажется, что легко протереть вагонку со всеми её щелями и трубами поверху. По-моему, уличный туалет должен быть отделан так, чтобы это устраивало его хозяина. Мне показалось, что была идея сделать туалет похожий на нормальные «удобства», а не на селький сортир с сердечком. Но, если тебя так устраивает, зачем мне что-то предлагать?

Я не буду, конечно, переделывать. Просто мне кажется вы преувеличиваете проблему. У меня во всех туалетах вагонка и в доме тоже. Этот дом из бруса и положить в нём плитку — это очень непростая затея. Если вы написали, что вагонка плохо, я вот и хотел услышать — а как тогда хорошо?

Я не писал, что вагонка — «плохо». Впрочем, да, меня поражает эта мания на дачах зашивать вагонкой всё по кругу.

Плитка кладётся на гипсокартон. А кроме вагонки и плитки есть и другие материалы. Например, для домика-сортира мог бы подойти пластиковый сайдинг.

Если дом из бруса, то гипскартон нужно тоже знать как закрепить, дом же живёт своей жизнью и подвержен движению в зависимости от времени года, влажности и климата. Деревянные дома зашивают вагонкой — как единственное надёжное решение, другое дело оставлять её как дерево или покрасить, как сделал я — это уже вопрос внешнего вида. Я тоже не люблю когда в доме как в бане. В моей экскурсии по дому можно увидеть что вся вагонка покрашена. Меня больше поражает, что на даче строят дом из блоков и делают отделку внутри как в квартире, гипскартон, обои, хотя дача, как раз и нужна для смены обстановки.

Это чисто техническая, решаемая проблема.

Ага, и делают, как в бане)) Смена обстановки — это близость природы, активные развлечения и прочие шашлычки. Если гипскартон-обои вызывают дискомфорт, то зачем они нужны в квартире?

Гипскартон в деревянном доме это вопрос технический, но сложный, поэтому мало кто связывается, другое дело в каркасном доме. На счёт смены обстановки — думаю тут вопрос субъективный, я имел в виду, что человек хочет из города уехать в охотничий бревенчатый домик или дом на озере, на рыбалку и тут конечно гипскартон не в кассу. Но некоторым такой отдых и антураж будет совсем не по душе 🙂

Вопрос тут бесспорно на 100% субъективный, только разговор изначально про уличный туалет. Но если развивать тему, то я уже написал, что меня прикалывает, как фантазии про «охотничий домик на берегу озера» почему-то обычно превращаются в совковую вагонку) Вот хоть убейте, то что я фижу на фото — это не антураж охотничьего домика.

Ребята, подскажите, можно ли делать маленькие превью на фото, что бы увеличивались по клику. А то как то пост странно выглядит. Спасибо

Нельзя., пикабу масштабирует автоматически. Можете только играть соотношением ширина-высота. Широкие картинки получаются невысокими.

Добрый день. Когда порадуете нас новой строительной историей? )

Сейчас готовлю объёмный материал по строительству гостевого дома дачи. Со всеми подробностями, проектом и сметой.

Стройка уже идёт. 🙂

А, это вы не мне. Понял. Понял.

И вам тоже, дача у вас офигенная )

Спасибо большое! Пока меня подбадривают, буду делать новые выпуски! 🙂

О, и беседка с гостевым домиком! Ну ащее.

. Я сейчас временно живу в частном доме за городом.

И с одной стороны сделана большая терасса. Не знаю, метров 15 точно, если не больше.

Какая это крутая вещь! Выходишь летним утром с кружкой кофе и сигареткой или ужинаешь вечером после рабочего дня в городском офисе — балдееж! Вот вроде ты в доме, но в то же время на улице.

Недавно ехал по делам через весь этот коттеджный поселок, смотрел — куча красивых и дорогих домов, но вот терасс нет. А ведь как здорово!

Вот-вот. Мы построили дом 2013 году и сидим в нём. не знаем что делать. Ведь на дачу приехал не в доме сидеть. И беседку я построил в первую очередь, причём такую, что б стен небыло, что бы ощущение, что сидишь на улице, но закрыт от солнца и мелкого дождика. Главное место обитания и встречи гостей.

Да, я глянул видео, место для отдыха супер.

И всё очень красиво. Веранда тоже. Сами работали над внешним видом, повезло со вкусом? =) Или обращались к дизайнерам и т.п.?

Спасибо. Всё сам. Мой канал как бы о том, как сделать всё красиво без дизайнеров 🙂

Поясните? Вы о чём? О чём рассказать?

Обслуживание — 5 т.р. в год. Это желательно вызывать человека, который всё вам почистит, но на том же ютюбе или на сайтах продающих эти септики, можно найти как всё это делать самому, там ни какой особой науки нет. Так же, можно вызывать мастера или лезть самому — по мере наступления проблемы — тогда ещё реже, обычно раз в 2 года или реже. Сигналом служит появление запаха. Если всё работает правильно — запаха нет вообще. Плюс системы этой и систем подобных в том, что только они являются экологически допустимыми по нормам и в случае какой проверки или т.п. полностью допустимы. На выходе совершенно чистая вода без запаха, можно сбрасывать куда угодно и в реку и в землю. Все же пререливные системы не могут дать такой чистоты. Поэтому экологичными являются фактически два варианта — Топас или подобные системы или полностью забетонированный колодец — включая дно с вызовом ассенизаторов для выкачки содержимого. Из минусов Топас — энергозависимость, требует электричества. Если не жить зимой, то систему нужно отключать и запускать заново весной. И наоборот, если летом мы содержимым поливаем растения на участке, то зимой нужно думать куда сливать воду. Нужно внимательно следить что вы льёте в септик и в каких количествах т.к. нужно не убить бактерий в нём живущих. Получаем такую дилему — много стирок — септик работает хуже, а экологически безвредные стиральные средства отстирывают хуже и стоят дороже. Всем приезжающим девушкам желательно говорить, что прокладки кидать в унитаз нельзя (извините за подробность). Туалетную бумагу бросать можно, а вот всё что не растворяется и не съедается бактериями — нельзя. ВНИМАЕНИЕ! Всё это я пишу не как специалист, я не продавец септиков и сравнить мне не с чем. Только личный опыт использования. Ищите точные ответы у специалистов.

"Кто то в теремочке живет?" Дачный ответ.

Доброго времени суток, товарищи и сотоварищи!Дачный сезон пошел к концу и остался материал с разбора старой (от предыдущего хозяина) сарайки. И было решено делать из гоана и палок «скворечник» для размышлений.

Взял пример из Гугла,посмотрел,забыл. и стал делал по «наитию»))Лига рукожопов и лени, я с вами!)))

Бочку нашел уже с отверстием от ржи в днище,пойдет.Выкопал ямку,на сколько хватило терпения

Уровень выровнял битыми кирпичами и кусками гов. бруса

нижний брус покрасил отработкой.

Брал остатки разных кусков дерева,главное меньше резать и пилить

Дверь выпиливал прям по месту,а сверху наличники (валялись) с гвоздями. Ручки дверей не нашел,присобачил огрызок от черенка. Но пришлось купить петли (220р) и рубероид (600р). потратился..

Резные наличники (или как их называют) остались от сарайки,шлифанул и покрасил. Белая краска дождалась!Два года хранил!Пригодилась)))Ну и жене доказал,что не надо сразу все выкидывать. «Пригодится»)

Покрасил морилкой и биозашитой «акватекс»-венге и где то отработкой. Короче чем осталось,тем и красил

Два выходных, 820р, гвозди и т.д. что под ругой было,туда же. Результатом доволен,да не идеально,да не по правилам,но для дачного толчка пойдет.Всем добра!)

Мой загородный дом, ч.6.

В доме есть разводка проводов, но на месте щитка страшная борода. Поэтому, нужен щиток. Очевидно, что с такой бородой щиток быть простым не может. Но может возникнуть вопрос, а почему собственно столько проводов проложено? Все просто, т.е. сложно. Начать нужно с того, что у меня есть богатый опыт жизни на даче, где напряжением 160В никого не удивишь. А так же тем фактом, что его может совсем не быть неделю другую, в т.ч. и зимой. Так как дом отапливаться будет преимущественно электричеством (вентилятор и насосы работают на электричестве, поэтому, даже если топиться дровами, оно обязано быть), то нужно обеспечить его бесперебойную подачу. Кроме того, главный источник тепла — теплонасос (сплит система), причем, трехфазная. Электрокотел тоже 3-х фазный. Электроплита планируется подключаться двумя фазами (обычно только 1 или 2 можно). Поэтому, получается 3 версии питания: прямое, стабилизированное и бесперебойное.

Дальше, когда уезжаешь, то хотелось бы выключить все, кроме. А тут начинается полет фантазии. В моем случае: вентиляция (рекуператор), система отопления, теплонасос, электрокотел, регистратор с камерами.

Итого, получается 6 типов питания. Под это дело было создано ТЗ и заказан проект щита. А после его получения, этот проект щита был переделан уже мной. И вот, что в итоге получилось:

Да, в качестве автоматики выбран ИЭК. А так же еще популярные УЗМ-51М, ОМ-310 и ПЭФ-319. Это еще не конечная версия щита, в итоге он еще претерпел небольшую часть изменений.

А в это время на объект уже заехали 2 мастера, которые во всю фигачили ГКЛВ и ГВЛ.

И, о чудо, наконец приехали вентиляцонщики, установили АВН240 со всей обвязкой, отбалансировали систему и можно зашивать потолок (они регулировали балансировочные заслонки). Кроме того, я узнал, что за теплонасос мне нужно купить. Оказывается, это Mitsubishi PUHZ-P100YKA.TH-ER плюс контроллер. Когда я увидел на официальном сайте его цену, мне стало очень грустно. Контроллер тоже недешевый, зато удалось PAC-IF012B-E на Авито купить за 28 тысяч, вместо 64. Тоже неплохо. ККБ предложил в два раза дешевле купить директор все той же ООО, парни из которой (оказалось, просто найдены по объявлению) занимаются отделкой.

На внешние стены ГКЛВ бился в 2 слоя на бруски с дополнительным утеплением ватой. Т.е. в итоге получается 25 см утепления в стене.

Перед тем, как начать отделку ниши под щиток, я установил стальные прямоугольные профили в тех местах, где будет крепиться рама щита, а так же сгруппировал все кабели в тех местах, где они должны подключаться к щиту. Именно в этом месте я понял свою ошибку в плане расположения автоматов — в щите я основную массу конечных потребителей сделал в одном вертикальном ряду, из-за этого кабели очень плотно приходилось набивать, чтобы щит встал:

Щит перед установкой на место (за глухим пластроном будет TV-Sat сплиттер):

А вот его установили, и я готовлюсь его расключать:

. и расключал я его несколько дней. А так как я приезжал на 1 день, то заняло это несколько недель. В итоге получилось как-то так (еще земля не подключена):

Как видно, парни тем временем времени не теряли:

Затем начали мазать гидроизоляцией.

Начали клеить плитку по проекту.

Заказал установку септика, точнее, «станции глубокой биологической очистки». Короче, ТОПАС-8. Тут особо без сюрпризов. Приехали, вырыли яму и траншею для труб. Привезли устройство, установили, подключили, залили, закопали.

А я тем временем начал чесать репу, как совместить АВН240 с той котельной, что у меня будет. А у меня будет: 3 котла: электрический, газовый и дровяной. Плюс к дровяному еще теплоаккумулятор (буферная емкость) на 1 т. А к электрокотлу бойлер косвенного нагрева на 200 л. По моей задумке, дровяной котел загружает ТА, параллельно из ТА берут тепло АВН и бойлер, если нужно. К АВН240 прилагался блок автоматики БА 120/300.2, у которого ряд входов для подключения термостата, питание и ряд выходов на всякие исполнительные устройства, стандартные для данной установки. Подробнее, я напишу в отдельном посте, потому что конечный результат сильно отличается от того, что задумывалось изначально. Поэтому, это будет интересно не только тем, кто занимается стройкой, но и ряду совершенно других, далеких от стройки людей.

Короче, в итоге у меня получилось вообще выкинуть из проекта блок автоматики, заменил я его программируемым реле ПР200-220.24.2.0 с модулем ПРМ220.1.

Рулится все это американским термостатом, в данном случае (по проекту): Google Nest 3rd Gen Learning Thermostat. Заказывать его пришлось из США, так как нужного цвета в России не было.

Было сделано крыльцо и лестница в подвал.

Тем временем. Сделана черновая лестница на 2-й этаж:

Теплонасос установлен был в последний день жары, хотя ждал установки уже пару недель. Выяснилось, что при максимальной мощности он может охлаждать воздух ниже 12 градусов, когда на входе внутреннего блока 22. Вентиляционщики мне сказали, что это ненормально, и надо делать не ниже 16. Правда, подумав получше и пообщавшись на форумах, выяснилось, что это все ерунда, так как многое зависит от конечной температуры и теплопотерь здания.

Заказал монтаж котельной. Газовый котел, расширительный бак и бок дровяного (справа, розетка для ГК, а под ГК розетка для насоса ТТК):

А вот тут уже видно теплоаккумулятор в серой изоляции, бойлер косвенного нагрева («белая бочка»), твердотопливный котел (купил годовалый б/у со скидкой), электрокотел ЭВАН Next 21 (прямоугольный за бойлером):

Может возникнуть вопрос, а почему 21? А потому, что у него 2 трехфазных ТЭНа, один на 9 кВт, а второй на 12. Когда потребление электричества в доме небольшое, то можно включить 12 кВт ТЭН, а когда большое (но менее 6 кВт), то 9 кВт. В итоге, загрузка бойлера быстрей происходит. В целом, этот электрокотел очень примитивный. Там электроники нет вообще — только термостат, защитное термореле и две группы по 3 рабочих реле. Автоматика, что я разработал, легко полключается в разрыв штатных проводов и рулит ТЭНами таким образом, чтобы два ТЭНа никогда не включались. А информацию о потреблении э/э она получает из главного щитка от ОМ-310 (один сигнал разрешает использование ЭК, второй разрешает использование 12 кВт ТЭНа; отключение второго сигнала при включение ТЭНа учтено).

Итак, как работает котельная. Начну с ТТК (твердотопливный котел). Он работает исключительно на ТА (теплоаккумулятор). Причем, все сделано таким образом, чтобы при отключении циркуляционного насоса, работала естественная циркуляция и ТТК не закипел. Циркуляционный насос включается, когда температура воды на выходе ТТК станет более 90 градусов или если дымовая труба, опять же, на выходе ТТК нагреется до 150 градусов. Для этого были установлены соответствующие термостаты. Моя автоматика котельной сюда вообще не лезет. Для контроля дымовой трубы был куплен хитрый китайский термостат для духовки:

Как видно на фото, у него есть выносной щуп, который собственно и крепится к горячей трубе, а сам термостат находится на безопасном расстоянии.

Оба термостата (накладной для воды и выносной для дыма) подключены параллельно, таким образом, насос запускается, когда хотя бы один термостат включился.

ЭК (электрокотел) может работать и на нагрев бойлера и на АВН, все зависит от того, какие из циркуляционных насосов включены. Более того, водяная кассета АВН еще защищена краном с приводом, который открывается только при нагреве АВН с помощью водяной кассеты (сначала поставили без него — при нагреве бойлера тоже грелась). Кроме того, есть режим работы, при котором вода гоняется не просто по кругу, а еще с забором из ТА. Этот режим запускается путем включения отдельного циркуляционного насоса, который забирает воду из верха ТА и подает вниз ЭК (вода через ЭК идет всегда снизу вверх).

По плану ЭК греет бойлер ночью до 90 градусов (точнее, до срабатывания защиты ЭК, так как она срабатывает раньше), на выходе бойлера стоит термостатический смесительный клапан, который в ГВС уже гонит воду температурой 55 градусов.

Есть режим работы, при котором ЭК может греть ТА. Включается в щитке автоматики.

Автоматика разрешает использовать ГК через 10 минут после того, как пропал сигнал «можно использовать ЭК» (другими словами, отключили э/э, все работает от ИБП/генератора). ГК управляется через сигнал для подключения штатного термостата (замыкается автоматикой). При его включении вода одновременно подается в бойлер и АВН штатным циркуляционным насосом. Чтобы АВН не грел в жару, например, то просто не открывается соответствующий моторизованный кран. Штатный его функционал нагрева бойлера отключен.

Водоподготовка реализована следующим образом. На участке есть скважина типа «Игла» (Абиссинский колодец) в кессоне. Ее дебет в районе 600-1000 л/ч. Качает оттуда насосная станция с насосом 900 Вт и объемом бака 20 л. Для полива этого достаточно, но не для такого дома. Поэтому вода поступает по ПНД трубе ф25 в дом, там попадает в фильтр механической очистки (BB20, 10 мкм), из него в умягчитель WaterBoss 400, из него в угольный фильтр (BB20), далее через моторизованный вентиль в накопительный бак 500 л.

На фотке еще ничего к электричеству не подключено. Но работает так: в баке 3 поплавка. Один поплавок выключает кран, когда бак заполнен, второй включает, когда в баке менее 100 л воды (отключается при 150-200), третий выключает Scala1 (опишу ниже), когда воды совсем нет (50 л). Плюс еще есть механизм отключения воды, как в бачке унитаза. В щитке стоит реле времени, которое включает загрузку бака ночью. Загрузка прекращается, когда первый поплавок отключит.

Из бака вода поступает в Grundfos Scala1 5-55, далее через редуктор на 3 атм в системы ГВС, ХВС и подпитки системы отопления. Дренаж умягчителя идет через обратный клапан по потолку в канализацию. Аварийный слив проложен под плиткой в «приямок» в котельной, в которой стоит дренажный насос АМПИКА АНД 120/7, фишка которого заключается в том, что он по паспорту способен удалить воду до 3 мм от уровня установки. Врут, конечно, запускается при 3 см и удаляет досуха, правда, вода не должна быть дистилированной — датчик не срабатывает. В тот же приямок сливается конденсат от кондиционера и избыточная вода из увлажнителя.

В данный момент идет поклейка обоев. Далее будет их покраска, установка плинтусов и чистовой электрики. если денег хватит.

Мой загородный дом, ч.5.

2019 год закончился тем, что были установлены вентиляционные каналы и шумоизолированы перекрытия.

А вот 2020 год начался с того, что все мы дружно уехали на дачу к моим родителям в самоизоляцию от пандемии Ковид-19.

Я решил, что перед установкой вентиляционной системы неплохо бы сделать отделку котельной, так как потом там уже будет не подлезть. Для этого я создал ТЗ на бирже форумхауса. Там со мной связалось некое ООО и в итоге получило заказ.

Как и ожидалось, гипс не подходит для влажных помещений, поэтому в местах наибольшего отсыревания (около двери и лестницы на улицу) он вздулся и выпер штукатурку. В итоге, пришлось убирать все вокруг стеклопакета, а по периметру делать гидроизоляционную обмазку.

Отделывать я решил керамогранитом. Для котельной выбрал (почти) самое дешевое, что смог найти: темный экогрес для пола и бежевый соль-перец для стен. Плиточник, конечно, вспоминал добрым словом штукатуров, которым я сказал делать стены строго 90 градусов, но по факту углы были не очень прямыми и стены были немного завалены (а при приемке все казалось ОК).

В потолке оставлена дырка для вентиляционщиков, под ней будет стоять сердце системы отопления — АВН240.

А тут из стены выходят 2 ПНД трубы 32 и 25. Я планировал 25 использовать для подачи воды в баню, а 32 из скважины в дом. Хотя по факту, они обе идут в кессон скважины.

Позвонил вентиляционщикам — пора ставить АВН240 и балансировать систему. А они мне: «У нас трагедия, умер генеральный директор от ковида, сейчас ждем, когда его наследники примут наследство (он один из учредителей), а там где-то в июле нового назначат». Ну, мне не горит. Ладно, отложи.

Директор ООО убедил меня отдать ему заказ на оставшуюся инженерку — сантехнику и электрику. Я согласился. В итоге, он привез электрика бомжеватого вида. Который электрику эту делал почти 4 месяца. В принципе, я сильно не торопился, поэтому меня все устраивало. Он не бухал, правда, был бородат и немного неопрятен, что и создало у меня такое впечатление.

А вот сантехники меня реально расстроили, сделали так, как сами посчитали нужным, а не по проекту, хотя я им много раз повторил, что класть трубы надо под полом, а не по полу. Короче, к концу летнего сезона все выглядело так:

Еще я в мае заказал плитку (Ecoclinker Natural Brown) для отделки крыльца и лестницы в подвал. К сожалению, ее доставили только в ноябре.

По осени я попросил местных ребят из южного ближнего зарубежья сделать мне пароизоляцию чердака. Они сказали, что сделают как освободяться. Ну, хорошо.

Деньги оставались, деньги дешевели. Надо что-то делать. Решил залить стяжку. Опять связался с директором ООО, он мне сказал все супер, сейчас будет. Правда, я предлагал заказать раствор на заводе, но в итоге дотянули до морозов, из-за этого пришлось отказаться — миксер не проедет к нужным точкам. Пришлось покупать пескобетон (для 1-го этажа, на 2-м специальная стяжка типа наливного пола).

Стяжка делалась плавающая, т.е. на утеплитель. На втором этаже наливали специальную с армирующими волокнами, на первом — обычный пескобетом, правда, с добавлением цемента (так обещали).

К сожалению, больше фоток дома этого года нет.

Вентиляционщики так и не приехали.

27 декабря. Пароизоляцию чердака кое-кто мне так и не сделал (стяжка залита). На улице -10.

Мой загородный дом, ч.4.

Предыдущую часть я завершил на том, что планировал доделать стенки на 2-м этаже и пароизоляцию на чердаке. Не доделал.

В 2019 году было сделано относительно мало. Сказалось рождение третьего ребенка и восстановление финансового состояния после 2018-го.

Решили на всякий случай еще проконсультироваться с другим архитектором. Выяснилось, что у нас все плохо с планировкой. В итоге он убрал стены под 45 градусов и довольно сильно перепланировал помещения:

Заказал проекты водоснабжения и водоотведения. Они тоже внесли некоторые изменения в конструкции стен, но внешне это никак ни на что не повлияло.

На изменение конфигурации стен ушло довольно много времени — на обшивку времени не хватило. Но в итоге, стало значительно лучше, чем было. На втором этаже решили ничего не менять, так как на наш взгляд, удобство в новом проекте ухудшалось.

Заказал металлокаркас для лестниц на 2-й этаж и на чердак. В срочном порядке под него сделал обшивку стен, пока он изготавливался.

Сделал временные ступени на 2-й этаж, чтобы было не так страшно ходить по ней.

Заказал алмазное сверление отверстий для воздуховодов и канализации. Оказалось, те закладные, что я заложил в фундаменте, либо не там, либо мало. На видео процесс сверления, когда отключили э/э, а мой генератор дает только 2 кВт (буровая установка порядка 3.5 кВт):

Заказал штукатурку подвала. В качестве смеси использовалась цементная штукатурка для механизированного нанесения. Но штукатуры, эти нехорошие люди, маяки поставили на гипсовую штукатурку. Увидел уже, когда почти удалили маяки. Заставил вычищать гипс хотя бы там, где еще не убрали. Ну как так можно, ведь если заказана цементная штукатурка, и платятся дополнительные деньги за сложность, то не просто так же! К сожалению, фоток данного этапа нет. С другой стороны — на что там смотреть? Просто бетонные стены получились, правда, ровные относительно. Далее будет видно.

Приехали вентиляционщики и начали установку вентиляционных каналов для системы вентиляции и воздушного отопления.

Установку главного блока (вентиляторной установки) оставили на следующий год.

На зиму заказал шумоизоляционное утепление перекрытий. Вот так теперь выглядит потолок гостиной:

А вот так потолок прихожей:

Жена когда увидела, чуть не заплакала — делали высокие потолки, а получилось ниже, чем в городе. Пришлось успокаивать — это всего лишь прихожая, места мало, помещение узкое, можно и потолок 2400 сделать — уютней будет.

На этом работы в 2019 году закончились.

Бюджет приводить не буду, так как уже забыл.

Маленькое счастье

Из 14 гладиолусов выжили 4. Я неопытный садовод)) Да и покосили некоторых случайно.
И вот, первый из выживших, сегодня распустился! Это такая радость!
Сорт — Бангладеш.

Думала, на фоне сосен будут очень красиво смотреться белые гладиолусы. Но они заросли травой. И всё же выживший хорошо смотрится😅
Помните, из фильма "Москва слезам не верит" притча про римского императора "посмотрите, какие я вырастил огурцы!".
Фильм моего года рождения, в детстве смотрела, не понимала это, а теперь очень понимаю)

Почему щеледома (брус и сруб) это плохой выбор для постоянного проживания

и конечно, в каментах нашлось много сторонников щеледомов, которые стали использовать два излюбленных аргумента: деды веками жили или да я вот построил и живу норм!

Я ни в коем случае не хочу обидеть тех, кто волею судьбы оказался владельцем такого дома. Наоборот, я искренне сочувствую им, ведь по сути их обманули — пообещав современный экологичный и энергоэффективный дом им построили холодное рустикальное поделие, которое нужнается либо в окаркашивании с дополнительном утеплением (как говорят на форумхаусе — любой брус с годами превращается в каркас), либо в утеплении изнутри (что не всегда возможно сделать) и постоянной конопатке.

Но правда в том, что сегодня технологии строительства из бруса или бревна — не существует в природе. Нет ГОСТа, СП или хотя бы СНиП на «Строительство домов из бруса». Есть описание выполнения основных узлов, которое одинаково подходит к любому деревянному строению или детали. И описание санитарных и противопожарных правил, единых для всех деревянных домов. В отличие от других технологий, которые имеют чёткие СП, вышеуказанные варианты строительства домов — это творчество. И результат зависит от тех, кто им занимается и за какие деньги.

Единственный более-менее внятный документ по срубостроению это советское руководство по строительству «Избы колхозника» от 1944 года, где стропила выполняются из жердей, а перекрытие потолка утепляется засыпкой грунтом. Типовой проект постройки жилого дома колхозника, датированный 1944 годом

Мой армейский друг и бригадир одной из наших бригад, профессиональный плотник и рубщик, срубивший не один сруб и занимавшийся реставрацией деревянных церквей на Валааме, говорит так:

Иметь хороший сруб — дорогое удовольствие, иметь плохой — дорогое неудовольствие!

объясню, что он имел в виду. На КДПВ — фото устройства конопатки сруба, выполненного профессиональными польскими рубщиками. Если кратко, то это еловая «солома», которую заплетают в косы и забивают в зазор между брёвнами, предварительно вывесив их на небольших чурочках. Работа эта занимает огромное количество времени, поэтому стоит недёшево. Зато, в отличие от конопатки льном или джутовым волокном, ёлка сохраняет амортизирующие свойства и при усадке брёвен не позволяет образоваться щелям.

Понятно, что человек, выбравший себе такую бригаду, возьмёт себе также бревно из сухостойной лиственницы и фундамент отольёт плитный. А может, сделает столбчатый, чтобы избушка смотрелась аутентично, но сначала под столбики из камней забьёт сваи на 3 метра вглубь. Другими словами, сделает не дом, а произведение деревянного зодчества.

То есть, если говорить о принципиальной возможности построить качественный сруб — такая возможность есть. Просто стоит она очень дорого, переводя такие дома в сегмент элитной недвижимости. Моя же работа направлена на то, чтобы помочь заказчику построить качественный, долговечный и энергоэффективный дом бюджетно, используя распространённую и достаточно простую технологию. Я не могу посоветовать людям строить дома на которые отсутствуют какие-либо строительные нормы и хозяева которых становятся в очередь на технадзор при первом похолодании.

Тем, кто пришёл в каменты со словами: «Я вот живу в срубе/брусе и у меня всё хорошо, дом тёплый», я могу лишь позавидовать. Но обычно, когда начинаешь спрашивать, выясняется, что дом тёплый потому, что круглосуточно топится газом, либо печью, либо для хозяина «тёплый» — это когда водка на столе за ночь не замерзает.

Поймите, что чудес не бывает, а законы физики — вполне реально существуют и работают. Поэтому, если вы говорите мне о «тёплом» брусовом доме с толщиной стен 200 мм, я сразу задаю вопросы — какова его площадь, давно ли построились, чем вы топитесь и сколько тратите. Т.к. есть нормы теплопроводности, согласно которым толщина неутеплённой деревянной стены для Подмосковья должна быть не меньше 400 мм, в противном случае теплопотери будут такими, что дом станет нерентабельным по расходу на энергоносители. И сразу выясняется, что дом свежий, небольшой, топят дешёвым газом или вообще проживают сезонно с редкими зимними наездами.

«Тёплым» может быть даже шалаш из полиэтилена. Вопрос лишь как часто придётся подбрасывать дрова в топку и в каком количестве. Особенно при минус 25.

Ответ на пост «Ванная: 2.7кв.м — это страдание и боль. Или как я переделывал хрущевский санузел»

Коротко о моем проектировании своего санузла 😀

Не спрашивайте, для чего там обведено красным — я и сам этого не помню)

UPD (решил добавить, что получилось в итоге):

Ванная: 2.7кв.м — это страдание и боль. Или как я переделывал хрущевский санузел

Доброго вам времени суток. Почти год назад я сделал пост про кухню, который собрал неожиданное число просмотров и комментариев (кстати, вот он Ссылка на пост про кухню ) — и в комментариях обещал продолжить. И, однако, продолжаю!

Итак, знакомьтесь — типовой хрущевский санузел 1.7 на 1.5. Фоток старых я не нашел, но примерно — такой, очень даже похоже.

В общем то, классика — короткая ванная, над ней — газовый водонагреватель. Раковина, унитаз, очень, очень маленькая стиралка глубиной 30см (пикантная деталь — на унитаз надо было садиться под 30 градусов, так как стиральная машинка не оставляла места для ног), полотенцесушитель. Все коммуникации открытого монтажа, разумеется, и вечно забивающаяся канализация, идущая буквой «Зю». Ванная с содранной эмалью, шершавая как язык кошки. В общем то, как я писал ранее — перфоратор в зубы, респиратор на лицо и вперед — персональный ад без санузла на время ремонта и аппетитный скрежет бетонной крошки на зубах ждет нас.

Но! Перед тем как все громить, был составлен план (вообще, план был составлен сразу на всю квартиру, это посты я разбиваю по комнатам, так то ломалосьь все почти одновременно) — ведь без ТЗ результат ХЗ.

А перед планом — были сформулированы пожелания. А пожелания были сформулированы, в свою очередь, из постулата, что живу я один, делаю все это на 1 человека (+1 гость), и учитываю сугубо свои особенности и хотелки. Итак:

1)В санузле остаются стиральная машина и газовая колонка. Помещение хоть и маленькое, но его функции не должны расползаться по другим помещениям.

2)Ванная заменяется на душевую кабинку. Это решение сочетало в себе два причины — Во первых, я не большой любитель отмокать в ванной, через 5-10 минут вылезаю, плюс запросто забываю про нее и рискую залить соседей. Во вторых, душевая кабина гораздо компактнее корыта ванной.

3)На унитазе надо сидеть прямо, а не БОКОМ! (да, старая планировка еще снится мне в кошмарах)

4) Вся инженерная сантехника должна быть спрятана, но при том быть доступна для ТО. Никаких замурованных переплетений труб и кранов, находящихся в нише на глубине метра, в отверстии размером с ладонь.

Приняв для себя эти идеи, я приступил к рисованию модели — плана. Я прикладываю к посту уже современный план, после всех корректировок в процессе работ — на самом деле ранний план был несколько иным (вообще, планов было 5)

Итак, не смотря на то что изначально я смотрел на душевые в формфакторе *капсула из пластика и стекла*, я быстро отказался от этой идеи — во первых, душевая кабина бестолково тратит место, во вторых, хреново вписывается в интерьер, в третьих — по отзывам, мыть их то еще удовольствие. Практически сразу же душ в строительном исполнении стал доминирующей идеей. Его плюс в том, что он на 100% использует площадь, вписывается в интерьер, визуально не съедая пространство (ведь он — часть комнаты), и за счет простоты форм легко чистится и обслуживается.

Долгие размышления с рулеткой и 3д редактором также привели меня к идее *помещение — функция*, в котором первичен функционал, и вторична попытка сделать помещение визуально просторным — потому что, блин, сделать просторной для глаза конуру, где нельзя развести руки не коснувшись противоположных стен — видимо невозможно. Ну или отказаться от части функций вроде водонагревателя или стиральной машины — что было неприемлемо. Таким образом, большая часть размышлений строилась вокруг того, как разместить все необходимое в минимуме объема, при том сохранив функционал этого самого необходимого. Ну, например — нормально подходить к раковине, нормально выгружать стиральную машинку, нормально умываться и тд и тп.

Как следствие, и появилась та 3д модель, что висит выше. В углу — унитаз, выверенный так, чтобы сидящий на нем человек не касался правой стены (зазор 1 см от бедра), а ноги можно было немного вытянуть и не упереться в стену перед собой. Справа от унитаза — 60см пространства под машинку и раковину над ней (60см — типовая ширина машинок). Композицию объединяет столешница, которая играет как функциональную роль, такую как размещение всякой утвари, опора для раковины, место для складывания вещей и место для полотенец), так и декоративную роль, объединяя унитаз, стиральную машину и раковину в единую форму.

Еще правее — крохотное то ли помещение, то ли короб под инженерку, водонагреватель (ширина короба диктовалась шириной водонагревателя + положенный зазоры по безопасности эксплуатации). Там же расположено место для хранения швабр, ведер, запасов моющих средств.

И, как следствие, душ автоматически получил свои размеры — он не мог быть глубже чем расстояние от края стиралки до стены, и не мог быть шире чем расстояние от перегородки короба до стены. По факту, душ занял все доступное ему место — его размеры — 980*750. И это хорошие размеры — они достаточны чтобы человек комфортно принимал душ не упираясь в стены ( на самом деле, душ получился даже просторным, если это слово применимо к нише шириной чуть меньше метра )

Ну а потом. я начал ломать 😉

Я опущу то, какая задница, когда ты не можешь помыться в своей квартире (я не выселялся, жил в одной комнате). Плана ломать стены не было — но, к сожалению, после демонтажа плитки и клея оказалось, что перегородки просто шатаются — они и изначально были очень тонкими, что то вроде 80мм, но после работы перфоратором примерно напоминали фото исторических хроник обороны сталинграда. Таким образом, были возведены пенобетонные новые стены, точно по размерам старых, за 2 исключениями — за счет ровности геометрии стен, помещение стало чуть больше (ведь штукатурка для выравнивания стен тоже требует места), и я расширил дверной проем с 600 до 700мм, сместив его на 100мм влево. Тем самым, я обеспечил место для душа, и обеспечил безгеморойный внос стиральной машинки на будущее.

Ну а потом выравнивание стен влагостойкой штукатуркой, заливка стяжки (во всей квартире применен сухой пол кнауф, чтобы не грузить перекрытия, но в ванной обычная мокрая стяжка из бетона). В общем — доведение бетонной пещеры до штукатурной и относительно ровной коробочки. Неприятная особенность — капитальная стена была очень сильно не под 90 градусов, но от выравнивания по углам отказались — штукатурка сьела бы 10-15 см — которых не хватило бы . Так что выравнивание было выполнено только по вертикали. Так что это помещение имеет лишь 2 угла под 90 градусов — а вот капитальная стена , к которой примыкает столешница — что то вроде 85 градусов

После этой скучной стадии, пошло строительство. Был приглашен специалист — сантехник ( я не решился сам делать черновую сантехнику). Была выбрана тройниковая система, а не коллекторная. Причины на поверхности — это дешевле, это занимает меньше места, и, положа руку на сердце, при 1 человеке — пользователе нет никакой разницы по потерям давления между типами разводки — более 1 крана не используется. В качестве основы были использованы мои 3д схемы, которые доработал мастер исходя из своего опыта. Вот что получилось

(Да, я люблю рисовать на стенах. Я даже там имитировал мытье рук в несуществующей раковине, прием душа в несуществующем душе и тд))

Очень простая разводка. Главной радостью для меня стала полная замена канализации до главного стояка — канализационная труба прямая, ровная, простая — засор в ней практически исключен. Настрадавшись от старой канализации, я был крайне доволен. Стена поверх которой идет разводка — капитальная, с очень тонким слоем штукатурки, потому нет штроб. Единственные замурованные трубы — подводки для душа.

После разводки, была смонтирована как можно более тонкая перегородка из бруса 40 на 40, профилей и плиты ГВЛ

На этой же фотографии хороша видна позиция водонагревателя , газовой подводки и вентиляции.

От полотенцесушителя я отказался, его демонтировали работники домоуправления. Откровенно говоря не самый важный предмет интерьера, которые занимает лишний 10 см площади стены. Конечно, полотенца сохнут быстрее, но он совершенно не вписывался в план.

После установки перегородки и демонтажа полотенцесушителя, я нанял плиточника для облицовки помещения — это был второй наемный работник после сантехника — прочие операции я выполнял самостоятельно. В целом, он отработал на 4- — на плоских участках клал весьма приемлемо, но про запил под 45 градусов не слышал, а я тогда был недостаточно опытен чтобы настоять или сменить мастера. Из положения вышел применением мозаики — тонкая мозаика вполне пристойно закрыла внешние углы, и красиво вписалась в интерьер

Чистовую сантехнику впоследствии монтировал самостоятельно. Душ был выбран достаточно типичным — тропический душ ( сейчас основной режим работы душа), обычный душ, и кран для наполнения ведер или еще чего — либо водой. Если честно, сейчас я бы выбрал полу-вмурованный в стену душ, где тропический душ торчит непосредственно из стены. Трап был с трудом найден — нержавейка, китай, плоский, за что то вроде 3 или 4к рублей. Я не знаю почему, но в основном эти , в общем то, простые детали сантехники стоили каких то космических денег.

На пол душевого поддона положил керамогранит, тот же что применялся и на полу — благо он оказался удачным и относительно не скользким (насколько вообще может быть не скользким керамогранит). Заполнял швы затиркой уже самостоятельно — выбрал контрастную, шоколадного цвета.

Далее, я смонтировал из гипсокартона опору для столешницы и нишу для машинки, а также установил унитаз. Хочется отметить что унитаз был закреплен просто на силикон, о чем я не пожалел — держится намертво. Попытка сверлить керамогранит пером по керамике провалилась — чрезвычайно крепкий попался, собака. После — вырезал и установил столешницу, и путем сложных эволюций вставил стиральную машинку в нишу ( это движение, под углом, в нишу, развернуть внутри — обратно, я симулировал на 3д модели). Как результат, я получил функционирующую ванную комнату

Это была, несомненно, победа — ведь я наконец то мог нормально мыться, стираться и прочее и прочее. В силу этих причин, была заметная спешка, и ряд решений в процессе эксплуатации оказался ошибочным или потребовал доработки. Потому, я прожил так почти год, делая ремонт в других помещениях, и относительно недавно решил доделать наконец ванную, а также устранить ошибки.

Прежде всего, я перестроил нишу для стиральной машины. Когда я начинал ремонт, я еще не умел работать со столешницами и крепить их без опор, но впоследствии научился. Таким образом, ниша была сломана за ненадобностью, старый стол выломан, и вырезана и установлена новая столешница

Крепление тут простое — стенка за унитазом была усилена профилями, 4 шканта м10 — опора для левой части столешницы, справа она лежит на металлоконструкции. Для точности делал картонный шаблон и вырезал уже по нему (всем советую). После чего обильно промазал торцы силиконом (а вначале пропитал ПВА) и с силой установил на место. Стыки были защищены дополнительно швами из цветного силикона. Прочность всего этого изрядная, на ней можно стоять ногами и что то делать, например, при обслуживании водонагревателя. При том нет видимых креплений к стенам.

После установки стола, я получил замечательное расширение места под стиральную машину — глубина 55см, ширина 60.5см, высота 86см. Это позволило отказаться от сверхкомпактной стиральной машинки, и поставить нормальную стирально — сушильную машину, что в свою очередь решило проблему — где сушить стиранные мокрые вещи. Нет мокрых вещей — нет проблемы! Торцы ниши я также обработал клейкой поролоновой лентой, чтобы стиралка при работе не могла касаться и стучать о них — впрочем, я выбирал максимально тихую и плавно работающую машину, и такой проблемы не возникло вовсе, амплитуда колебаний не превышала 0.5мм в любом режиме работы

После ниши и машины, пришла очередь раковины. Старая раковина оказалась красивой но не удобной — из за мизерного размера чаши все вокруг обильно заливалось водой. Все было так плохо, что умываться я предпочитал в душе. У меня были жесткие требования, по форме, размерам и креплению смесителя на раковину. К сожалению, желаемой раковины с плоской задней стенкой я не нашел (при том убил на поиски почти неделю). Пришлось покупать немного не такую раковину и лепить заднюю стенку самому

Подключение тоже не обошлось без самодеятельности. Дело в том что мой зазор от столешницы до стиралки около 40мм. Продавцы на стройрынках все как один говорили — ээээ нет брат, слющай, нибываит такова да, вах, низкий ощщинь — и показывали свои конструкции сифонов высотой наверное в половину ниши. Я взял типовой сифон из икеи, отмоделировал и отпечатал на 3д принтере адаптеры, после чего получил сифон высотой 30мм, прекрасно вставший по высоте. Проверка камерой на селфи-палке показало, что все подводки и трубы прекрасно встали за машинкой, без перегибов или изломов.

Далее, на стене была установлена раскладная сушилка — для вещей которые надо досушить на воздухе и для полотенец

И как последний штрих — установлено здоровенное зеркало (с зазором под возможный монтаж подсветки). Крепил я его на придуманные мной и распечатанные кронштейны с возможностью коррекции по высоте и ширине

И как итог, я получил санузел, который полностью отвечает моим потребностям. Коммуникации не видны но доступны — выдвинув стиральную машинку получаешь полный и удобный доступ ко всем трубам и подводкам. Решена проблема сушки белья. Установлена нормальная стиральная машина. Водонагреватель остался на месте и не занял места на кухне, как это часто практикуется. Душ — просторный и достаточный для комфортного отмокания после тяжелого дня. На столешнице есть место чтобы поставить какие то средства для гигиены, или сложить постиранные вещи стопкой. За шторкой ( не факт что это постоянное решение) есть 2 розетки, правда максимум зачем они мне — это зарядить раз в месяц бритву. За зеркалом — выводы для питания света или монтажа розетки, если я решу что оно мне таки надо. За шторкой же хранятся ведра, запас стиральных порошков, швабры, в нише за унитазом — внезапно нашлось место для используемых стиральных порошков и кондиционера (вы не видите суслика на фото, а он есть). Маленькая ниша в душе используется для размещения шампуня, кондиционера и пары мочалок

Вот как то так. Спасибо за внимание, если вы прочли такой длинный пост — это уже круто) Надеюсь, читать было интересно, и какие то идеи могут быть применимы и в ваших ремонтах — кто его знает 😉

Утеплитель пенопласт влаге выхода не даст! Или почему экструдированный полистирол нельзя использовать для утепления деревянных домов

Для тех, кто впервые наткнулся на мои посты сообщаю, что одним из моих занятий является каркасное домостроение, а также технадзор (обследование построенных домов на соответствие строительным нормам) и строительный надзор (контроль строящихся объектов). Я сам живу в каркасном доме, в подмосковной деревне, куда мы с женой переехали около 6 лет назад. Я публикую свои посты, чтобы поделиться опытом с домовладельцами и начинающими домостроителями.

Как правило, меня вызывают когда что-то пошло не так. Например, зимой дом невозможно нагреть до комфортной температуры, хотя отопительное оборудование работает на полную мощность. Или, какая-то часть дома ощутимо холоднее. Или, после установки вентвыводов аккредитованными газовщиками начала протекать крыша. Или просели перекрытия пола. Короче, перечислять можно долго, могу сказать только, что в нашей стране мне хватит работы ещё лет на сто. Особенно учитывая домостроительный бум, в рамках которого москвичи скупили все окрестные участки и понастроили на них домовладений от компаний разной степени компетентности.

Часто хозяева пытаются исправить имеющуюся проблему самостоятельно. И я всегда с уважением отношусь к таким людям, т.е. в своём доме тоже делал всё сам. Но при устранении последствий проблемы важно понять причину их возникновения и технологию, по которой построен дом в целом. Иначе, можно усложнить себе жизнь ещё сильнее.

Экструдированный полистирол и пенопласт являются отличным утеплителем. Они имеют ряд преимуществ, которые позволяют использовать их для утепления отмостки, фундамента, а также целиком утеплять дома построенные из различных пеноблоков. Одно из преимуществ этих материалов — нулевая водопроницаемость. И именно оно не позволяет нам использовать их для утепления каркасных, брусовых и бревенчатых домов (срубов) снаружи.

Между тем, многие домовладельцы с удовольствием утепляют свои каркасные и брусовые дома пеноплэксом снаружи, радуясь, насколько они увеличили теплоэффективность дома. Однако, при таком подходе нарушается главное правило утепления деревянных зданий — паропроницаемость должна нарастать изнутри наружу. В противном случае, в зимний период влага будет скапливаться на непроницаемом утеплителе и так как уходить её будет некуда, она пойдёт в деревянные конструкции — лаги пола, черновые полы.

Длительный контакт с влагой приведёт к полному разрушению перекрытия или стены гнилостными бактериями, плесенью и грибком, которые быстро размножаются на влажной и тёплой древесине.

На КДПВ фото перекрытия пола одного из моих заказчиков. Неплохой с виду коттедж, выполненный по модульной каркасной технологии, но зимой в доме холодно, промерзают полы. Хозяин решил проблему радикально — утеплил перекрытие слоем ЭППС. Хотя фактически проблема была не в количестве утеплителя (его там 250 мм), а в качестве его монтажа.

Чёрные полы выполнены в виде дюймовки с шагом 40 см. В результате, утеплитель провис на ветрозащите (вместо неё, похоже, использовался Дорнит) и скомковался. Пол начал охлаждаться через образовавшиеся мостики холода.

Как назло, в доме случилась протечка водопроводной трубы (удобно замурованной в стену душевой). Вода пошла по перегородкам со второго этажа и дошла до перекрытия пола. Где и растеклась по всему пенополистиролу, захватив секции, которые были довольно далеко от места утечки.

Судя по результатам вскрытия, утечка длилась не один месяц, т.к. под ЭППС уже успел разрастись грибок, а стальные конструкции поросли ржавчиной.

Конечно, это крайний случай, но он как нельзя лучше показывает, почему не стоит использовать ЭППС и пенопласт в качестве внешнего утеплителя в подобных проектах. Рано или поздно влага даст о себе знать.

Ничем не лучше использование ЭППС для наружного утепления брусовых домов и срубов, через щели которых пар будет стремиться наружу, но упрётся в непроницаемый барьер. Соответственно, осядет он в виде инея или росы на внешней стороне стены дома. И при первом удобном случае начнёт разлагать её гнилью. Эти процессы не моментальны, но неотвратимы и безвозвратны. Через 5-10 лет подобный дом будет неремонтопригоден.

Поэтому, использовать ЭППС в деревянных домах и перекрытиях можно только изнутри, где его пароизоляционные свойства будут работать во благо внешним утеплителям и конструктиву!

Помните это и не повторяйте чужих ошибок.

08 июля 2021 года. ВАСКЕЛОВО

Выполнен полный монтаж отопления и водоснабжения дома, площадью 110кв.м.

Ииииии ещё одному небольшому дому взяли и организовали отопление и водоснабжение.

Отопление здесь просто радиаторное, выполненное коллекторно-лучевой разводкой. Радиаторы, конечно, Purmo.

Водоснабжение смонтировано аналогичным образом, — от коллектора, дабы проблем с ним не было.

Сергей, согласившись на наши услуги, мне рассказывал, что до нас другая компания считала ему предложение, которое его вполне устроило. Но специалист, приехавший на встречу как-то совершенно не убедил. Особенно его тормознуло то, что он настаивал на теплоносителе в виде антифриза. Вот прям настаивал-настаивал. А Сергей сам как-то понимал, что это хреновый вариант.

Тогда он стал искать кого-то ещё, чтобы услышать ещё одно мнение по сему поводу. Наткнулся на нас и позвонил мне. Сразу спросил об этом. Я сразу сказал, что это дичь полнейшая, — с антифризом будет куча проблем и никаких преимуществ, потому-что заморозка дома возможна только при лютом форс-мажоре, который стремится к нулю. И даже, если это произойдет, то с трубами в полу ничего не произойдет, — они её просто выдерживают.

Выслушав это всё, Сергей попросил посчитать ему предложение.

Оно оказалось дороже, чем у коллег, но в итоге клиент согласился.

Юра, получив назначение на данный объект всё замечательно смонтировал. Котельная с его фирменной системой слива, так вообще пушка.

Ввод воды выполнен от двух трубопроводов. Зачем, — не скажу.

Перед постройкой дома. Что нужно сделать на участке?

В списке задач мужчины строительство дома выделено отдельным пунктом и находится рядом с важными делами «посадить дерево» и «вырастить сына». Реализуется эта задача по–разному — для кого–то в виде шикарного замка купленного в европейской стране, для кого–то в виде ипотечной квартиры в спальном районе, а кто–то решает воплотить её в жизнь буквально, построив семейный дом на своей земле. Именно для них мой сегодняшний, как модно нынче говорить, чек–лист.

Когда заказчики обращаются ко мне с вопросом о постройке дома, мы всегда проходим этот чек–лист по пунктам и я стараюсь дать им советы исходя из имеющегося у меня опыта строительства, а также опыта проживания в каркасных домах, накопленного мной и подписчиками Агрокульта за последние годы. Ситуации у заказчиков бывают разные, но в целом, три–четыре часа разговора за чаем позволяют определить приоритеты задач и навести ясность в последовательности работ на участке. Чтобы не повторяться из раза в раз, опишу эти вопросы здесь, заодно систематизируя материал для будущего видео на канале.

Итак, у вас уже есть участок, вы выбрали подрядчика, проект, определились с типом фудамента, бюджетом строительства и готовы приступать, но. Есть некоторые нюансы, невнимание к которым может привести к серьёзным затратам в дальнейшем.

1. Проверить подъездные пути

Для меня это первый пункт в списке, потому что строительство и освоение участка это в первую очередь логистика. И если подъезда к участку не существует, либо проезды по населённому пункту слишком узкие для фуры с домокомплектом, либо дорога не предполагает движения большегрузного транспорта, то нужно быть готовым к дополнительным затратам.

Печальный пример. Знакомая заказала в строительной компании сруб из Архангельска, оплатив 100 000 рублей предоплаты. Но прочитала договор по диагонали и совсем не обратила внимания на пункт о доставке, где было написано, что в случае невозможности подъезда длинномера к месту разгрузки, доставку от препятствия обеспечивает заказчик. Это распространённый и вполне разумный пункт договора, который есть у всех строительных компаний. В итоге, шаланда со срубом не смогла пройти под ЖД мостом и водитель сообщил, что необходима перегрузка. Знакомая решила возложить поиск эвакуатора и его оплату на строительную компанию, от чего та, естественно, отказалась. В результате конфликта сруб уехал обратно в Архангельск, вместе с предоплатой, которая — сюрприз, по условиям договора не возвращалась в случае отказа заказчика от готового сруба. Минус 100 тыр. и минус дом с планировкой, которую она хотела и за которую тоже наверняка заплатила деньги.

Типичная ситуация. Заказчик купил участок в СНТ, где дорога представляет собой узкую полоску между двумя дренажными канавами, с обилием поворотов под 90 градусов и заказал дом у меня. Я сразу предупредил его о том, что доставить пиломатериал на участок скорее всего не получится. Мы приготовились к затратам на перегрузку. Перед доставкой домокомплекта я выехал на участок и отснял маршрут, скинув водителю фуры. Тот сразу сказал, что не проедет. На утро доставки домокомплекта заказчик арендовал манипулятор и двух грузчиков. Пиломатериалы при погрузке в фуру сложили пачками, для удобства перегрузки краном. Дополнительная оплата за перегрузку и штабелирование на участке +25 000 рублей.

Помимо плохих дорог и сужений помешать проезду и разгрузке могут шлагбаумы, низко висящие провода и другие препятствия, которые нужно учесть.

2. Подготовка участка к работам

Многим не кажется очевидным, что перед началом работ на участке необходимо полностью удалить растительность, выкосить траву и выровнять место расположения дома. После того, как у меня чуть не зацвела доска, штабелированная в метровую траву, я очень внимательно отношусь к этому вопросу. Итак, участок должен быть как минимум, выкошен. Естественно, на месте будущего дома не должно быть куч сыпучих материалов, деревьев, кустарников и мусора.
Желательно выполнить работы по выравниванию грунта до начала строительства, после чего отсыпать место строительства и место складирования материалов песком. Это особенно важно, если грунт представляет собой чернозём, суглинок или глину — рабочие будут таскать его по всему строящемуся дому. Идеально, чтобы ландшафт был распланирован специалистом по ландшафтному дизайну до возведения дома, но большинство россиян строит дом на последние деньги, а для некоторых это единственное собственное жильё, поэтому этот идеал не всегда достижим.

3. Выбор места для дома

При выборе места расположения построек на участке нужно в первую очередь руководствоваться СП 30−102−99 или указаниями вашего кадастрового инженера (узнать его номер можно на публичной кадастровой карте Росреестра, найдя свой участок по кадастровому номеру). Иначе, если вы начали строительство без разрешения в противоречии с данным СП, зарегистрировать строение по закону о дачной амнистии не удастся. Согласно указанной там информации, расстояние до границ участка должно быть: не менее 5 метров от улицы и 3 метров от проезда (для жилых домов). Эти нормы вступили в силу в декабре 2019 года, ранее расстояние от дома до границ участка могло быть меньшим.

Важным моментом является ориентация дома по сторонам света — южная сторона будет постоянно освещена и нагрета солнцем, восточная будет освещаться раньше других, северная будет холодной. Правильно используя ориентацию и планировку дома можно достичь требуемых результатов, исходя из мироощущения и пожеланий заказчиков. Например, спальни ориентированные на запад позволят высыпаться «совам», а ориентированные на восток будут бодрить «жаворонков» ранним ярким светом. Расположение большего количества остекления на южной стороне в сочетании с тёмными полами, позволит экономить на отоплении за счёт пассивного нагрева помещения солнцем. Ориентация глухих стен на север служит той же цели — сократить потери тепла.

Не менее важный момент — расположение коммуникаций (септика, источника воды, электростолба). Они должны находиться в разумной удалённости от дома, при этом взаимное удаление септика и источника воды (в идеале) не должно быть менее 15 метров.

4. Подводка коммуникаций

Идеально, когда до возведения фундамента уже готовы колодец или скважина, установлен септик и подключено электричество. В этом случае можно прикинуть трассы прокладки коммуникаций к нужной части будущего дома. А прокладывать нужно будет:

— трубы водоснабжения. Если уровень грунтовых вод высокий, то нужно вести их на малой глубине с утеплением и греющим кабелем. Если низкий, то лучше закапываться ниже уровня промерзания и вести их там.

— вывод канализации. Нужно установить место нахождения будущего канализационного стояка и откопать траншею, в которую уложить канализационную трубу в утеплении, с уклоном 2 см на метр в сторону септика. Выйти она должна на высоте, которая позволит подключить её к заливной горловине септика.

— электрокабель. Обычно я советую заводить его в кладовую или топочную, где будет размещён щиток, в ПНД трубе под землёй.

— желательно установить комплект заземления, которое тоже будет выведено в щиток. Это три медных штыря с комплектом проводов, которые забиваются в землю. Под домом это уже не сделаешь, просто не хватит места.

В случае, когда фундамент предполагается свайный, прокопать траншеи и уложить коммуникации можно после установки свайного поля, но до монтажа обвязки дома. В любом случае важно хорошо загерметизировать торчащие на поверхности оголовки коммуникационных труб, чтобы в них не попал грунт или опилки при работу.

Вроде бы, логичные и важные предварительные шаги, но к сожалению для многих начинающих домостроителей их необходимость становится сюрпризом. Вследствие чего принимаются неверные решения — ставить дом где придётся, подводить коммуникации после постройки и т.п.

Дом строится не каждый день и должен служить вам годы, поэтому педантичный подход к планированию просто необходим.

Ответ на пост «Несколько способов сжечь дом. Истории добровольного пожарного»

В копилку эрудита.

Есть такой материал для обработки дерева — масло-воск. Им пропитывают деревянные полы, столешни и тд, для красоты и защиты древесины. Метода такая: наносишь материал кистью, ждешь 30 минут, остатки стираешь тряпкой. Воск полимеризируется, окрашивает древесину, делает ее устойчивой к намоканию и тд. Красиво и приятно, фактура дерева созраняется. Но есть нюанс. Тряпки, которые потом остаются, нужно мочить и выносить из дома нахрен подальше, наверное даже закапывать, тк они самовозгораются. Так у меня самовозгорелись тряпки после масла Mighty Oak, которые я, по наивности не дочитав до конца инструкцию на банке, где, конечно, об этом написано, но весьма и весьма скромно в самом конце, а то ведь, чего доброго, не купят, бросила в мусорку у выхода. Надо больше читать, конечно.

24 июня 2021 года. ЛОПУХИНКА

Выполнен монтаж котельной дома, площадью 160кв.м.

Стоимость всех материалов: 231т.р.

Стоимость монтажа: 78т.р.

Здесь всё просто.

Заказчик взял да и купил этот дом, где уже были смонтированы теплые полы на первом и радиаторы на втором этажах. Водоснабжение с канальей тоже уже вовсю существовали и ожидали только установки сантехнических приборов. Не было только одного, — котельной, на монтаж которой мы и были приглашены.

С газом в Лопухинке творится полная дичь. Это уже третий заказчик, который мне говорит, что газовая труба находится совсем рядом, но за подключение газовщики требуют около 2млн. рубасов.

Поэтому, так как с электричеством здесь слава богу порядок, выбор падает, конечно, на электрический котел.

Бойлер установлен не на стене, а на полу по причине толщины стены, которую нам отдали под установку оборудования. Мы смогли бы повесить его на неё, если бы прошли шпилькой насквозь в 4х местах. Но данная стена с другой стороны уже вовсю блистает чистовой отделкой, поэтому было принято решение не поганить её сквозными отверстиями, а просто смиренно поставить бойлер на пол.

У Серёги монтаж котельной происходит следующим образом. Сначала он тратит 1 день на отрисовку оборудования и гидравлики в Ревите, где четко считается материал для обвязки. А затем, после закупки и доставки всего этого дела на объект, за 3-4 дня всё монтирует с напарником, думая о прекрасном, — следующем объекте.

Вот, собственно, и всё.

Несколько способов сжечь дом. Истории добровольного пожарного

Как знают те, кто давно на меня подписан, помимо того, что я домостроитель, я много кто ещё, в т.ч. и добровольный пожарный. В общем-то, ничего особенно героического в этом нет. Вокруг нашей деревни заброшенные поля, которые зарастают сухостоем за лето и регулярно горят осенью и весной. Ведь всегда найдётся добрый человек, который бросит спичку в колышущееся на ветру море сухой травы. Некоторые даже утверждают, что это полезно (спойлер — нет, пал травы наносит урон экологическим сообществам, от него страдают растения, насекомые, мелкие грызуны и наземно гнездящиеся птицы). По ветру полевой пожар может разгоняться до 85 метров в минуту, поэтому важно быстро обнаружить и ликвидировать очаг возгорания. Делать это легче, если вы с соседями объединены и обучены, а также имеете собственный противопожарный инвентарь. Так и возникла наша добровольная пожарная дружина. Ежегодно мы ликвидируем возгорания вокруг и внутри нашей деревни, следим за соблюдением противопожарных правил и работаем в связке с МЧС при чрезвычайных ситуациях, например, наводнениях, которые у нас тоже нередки.

Но сегодня речь не о полевых пожарах и не о пожарной дружине. Сегодня я расскажу вам несколько поучительных историй о пожарах в населённых пунктах, с которыми мне пришлось столкнуться лично. Все имена изменены с целью сохранения анонимности, любые совпадения являются случайностью.

Вася, который очень боялся пожара в бане

Василий построил на даче красивую баню-сруб. И решил отметить это событие, пригласив париться своих друзей. Как часто случается, баню решили обмыть как следует. Обмывали водкой и пивом. Но Василий не терял бдительности — строго запрещал друзьям курить внутри бани, выгоняя их на крыльцо. И вообще, всячески радел за пожаробезопасность. Когда вечер подходил к концу, Василий уже с трудом держался на ногах, но решил полностью обезопасить баню и вытащить угли из печи. Высыпав их в пластиковое ведро он поставил его в угол бани и с чувством выполненного долга отправился спать в основной дачный дом. Проснулся он через несколько часов от неприятных звуков сирены пожарных, которых вызвали соседи. Пожарные затушили то, что осталось от бани, а Василий выяснил, что алкоголь и пожаробезопасность — вещи несовместимые.

Фёдор — печных дел мастер

Фёдор построил себе дачный брусовой дом в кредит. Всё бы хорошо, но вот расположение печи было не очень удачным. Поэтому он передвинул её в другой угол, а дымоход сделал из купленных на рынке стальных печных труб, проведя их наподобие сантехнических, с двумя коленами, под потолком. Однажды весной он растопил печь и пошёл выпить кофейку на летнюю кухню, которая стояла отдельно. Через 10 минут он обратил внимание, что дым из дома идёт как-то странно — из-под конька, а не из трубы. Открыв дверь он обнаружил, что дымоход его производства разошёлся на стыке и потолок дома объят пламенем. Дом сгорел примерно за 20 минут, оставив на память красивые лужи расплавленного стекла на месте окон. А Фёдор понял, что расчёт и установку дымохода нужно доверять специалистам. Причём, дымоход нужно изготавливать под конкретную печь и рассчитывать высоту трубы в зависимости от её расположения на крыше. В комплект дымохода обязательно входит противопожарный проходной узел для организации изоляции печной трубы от перекрытий дома.

Евгений Петрович — электрик-пенсионер

У Евгения Петровича был небольшой щитовой домик. Всю проводку он делал самостоятельно. Недаром проработал всю жизнь электриком на заводе. Никаких новомодных соединений проводов он не признавал, всё монтировал на скрутку, изолируя чёрной матерчатой изолентой. Когда председатель СНТ сказал ему, что видел искрение проводки на вводе в дом, Евгений Петрович только отмахнулся — да подумаешь, может что-то и коротнуло. Делов-то. Одним солнечным днём, когда Евгения Петровича не было на даче, что-то коротнуло повторно. Мы приехали когда огонь уже добрался до шиферной крыши и она весело стреляла от перегрева, обдавая всех присутствующих горячими осколками. Нам повезло — на соседском участке был наполненный бассейн, куда мы и забросили мотопомпу. Дом разгорелся сильно, мощностей не хватало, но худо-бедно удавалось удерживать огонь внутри дома. Бились в районе получаса, и в этот момент из толпы к нам подошёл вежливый мужчина, наблюдавший за происходящим с самого начала. «Ребята, у него в доме газовый баллон» — сообщил он. Где конкретно, он сказать не мог. К счастью, в этот момент приехали пожарные и вместе мы смогли потушить пожар до момента взрыва перегретого баллона.

А Евгений Петрович остался без дома. Сделал ли он какие-то выводы, мне неизвестно.

Николай — любитель мастерить в любую погоду

Коля отец семейства, никогда не сидел без дела. Этот день не был исключением — славно поработав болгаркой он бросил её на улице и лёг спать. Ночью начался сильный ливень, болгарку закоротило. Семья проснулась от того, что потолок уже объят пламенем. Схватив двоих полусонных дочек, Коля выбежал на улицу. Жена выбежала следом. А после, с криком: «А как же деньги и документы!» — побежала в горящий дом, надеясь спасти бумажки. В этот момент перекрытие обрушилось.

Я думаю, что участники этой трагедии сделали для себя многочисленные выводы. Беда только в том, что выводы не возвращают погибших в огне. Николай остался без жены, а его дочери — без мамы.

Александр, который совмещал мангал с алкоголем

Саша пригласил гостей в свой деревенский дом. Несмотря на жару, друзья отметили встречу обильным употреблением крепких напитков. После чего настала очередь шашлыков. Угли никак не хотели разгораться, поэтому Саша бросил на них несколько картонных коробок, зажёг и пошёл на кухню, продолжать праздник с друзьями. Тем временем, порывом ветра картон раздуло, горящий пепел полетел в сторону хорошо просохшего на жаре каркасного дома, рядом с которым была свалена куча таких же картонных коробок. В общем, Саша с друзьями понял, что мангал горит слишком активно, т.к. из-за дыма на кухне стало тяжело дышать. А выйдя из дома увидел, что горит не только мангал, но и половина дома. В этот момент ветер усилился ещё больше, поэтому к приезду пожарных на счету Александра было уже два сгоревших дома — его и соседский.

Пока он приходит в себя и думает, где найти миллионы на компенсацию соседу.

Пожарная безопасность, которой нас учат с детства, для многих так и осталась пустым звуком. Люди проверяют утечки газа зажигалками, жгут траву на своих участках (сосед так чудом не сжёг свой дом), растапливают печь бензином и курят лёжа в постели. Но огонь не прощает небрежного отношения. И хорошо, когда он берёт свою дань имуществом, а не жизнями ваших близких.

Большинство пожаров в загородных домах легко предотвратить, если иметь под рукой огнетушитель. Но, к сожалению, он в них очень редкий гость. Иногда увидишь углекислотный огнетушитель из машины возле печки и уже радуешься. Хоть и почти бесполезная штука при тушении древесины, а всё же — подумал хозяин, позаботился. Значит, внимательно относится к безопасности.

Лучшим огнетушителем для загородного дома является порошковый. Он подходит для тушения горящей древесины, горючих жидкостей и газов, электрооборудования и масел. Желательно иметь в доме несколько огнетушителей, которые во-первых должны быть расположены на пути эвакуации и обеспечивать возможность пробиться через огонь к выходу, а во-вторых, быть недалеко от потенциально пожароопасных мест — печей, каминов, котлов, газовых плит, электрощитков.

На площадь 200 кв. метров нужно не более 4 порошковых огнетушителей по 10 литров, их цена 3 000 рублей за штуку. Раз в 5 лет их нужно будет перезаправлять, раз в год смотреть на стрелку манометра — жёлтая зона — давление повышено (например, огнетушитель греется на солнце или у нагревательных приборов, надо принять меры для охлаждения), зелёная зона — огнетушитель боеспособен, красная — разряжен.

Если у вас есть загородный дом, перечитайте последние два абзаца и подумайте, что дешевле — потеря дома, похороны или несколько огнетушителей.

Как не потерять всё при покупке загородного дома. Чек-лист для начинающего домовладельца

Вчера запостил статейку про организацию продухов в частном доме и получил от вас большой отклик. Спасибо всем, кто принимал участие в обсуждении и для кого пост оказался ценным. Также спасибо тем, кто оставлял критические, а также бессмысленные и даже злобные комментарии, ваше участие не менее важно! Сегодня по запросу некоторых пикабушников, принимавших участие в дискуссии, я продолжу публикацию «постов с пользой». И расскажу вам, как не потерять деньги, купив то, что только внешне кажется домом. А иногда не является им даже внешне.

В течение трёх лет я строю загородные дома для своих подписчиков и одновременно занимаюсь строительным (контролирую стройки заказчиков) и техническим (обследую дома заказчиков) надзором. Моя специализация — дома, построенные из древесины — каркасники, срубы, брусовые, СИП и т.п. Но приложенный мой чек-лист будет на 90% верен для других типов домов, т.к.больше касается обследования основных деталей и систем дома, чем технологий строительства.

Большое заблуждение покупателя дома заключается в уверенности, что всякое здание, которое выглядит как дом внешне и внутренне, может использоваться как дом. Я неоднократно участвовал в технадзорах при покупке и обращал внимание на то, как ведут себя потенциальные домовладельцы. Они обращают внимание на внешний вид (обшивка сайдингом и несколько банок краски легко создадут привлекательную внешность насквозь трухлявому срубу), на планировку (вот тут мы поставим кровать, а тут мы кухню нашу впишем, эту комнату отдадим дочке, а эту сыну), на двор (о, да тут есть мангал, гамак и даже своя детская площадка!), но совершенно игнорируют ключевые вопросы, которые отвечают за то, есть ли возможность проживания в доме.

Привлекательный внешний вид это, конечно, неплохо. Удобная планировка и наличие мощёного природным камнем двора — тоже плюс. Но если утепление стен недостаточно для зимнего проживания, покупатель получит в лучшем случае летнюю дачу по цене квартиры, а в худшем — кучу старого пиломатериала за разбор и вывоз которого придётся доплатить.

Если у дома сгнившее перекрытие первого этажа, то замена полов может обойтись в четверть стоимости дома. Потому, что придётся не просто разобрать перекрытия, но и вынести всю мебель, отсоединить и размонтировать все коммуникации, с последующим возвращением всего разломанного на место в том же виде. Это тоже не всегда возможно, из-за возраста некоторые вещи могут обветшать, что-то может сломаться, заржаветь, заклинить и покупатель попадает ещё и на ремонт, например, системы водоснабжения.

В общем, поймите, что оценивать дом по внешнему виду это то же самое, что покупать машину из-за красивого кузова, но не заглядывать ей под капот. Чтобы вы окончательно насторожились, я расскажу эпизод из своей практики и после перейдём уже непосредственно к чек-листу.

В истории одного из наших партнёров был эпизод, когда заказчик предложил построить несколько летних домов с нарушением технологических норм, объяснив это экономической необходимостью. Повышенного спроса на дома в то время не было, поэтому партнёр согласился, предупредив, что никакой гарантии на такое строительство он не даст. Заказчика это не отпугнуло — ему было важно получить несколько домов на участках, сэкономив примерно 30% на каждом. В итоге, был составлен договор, расписана смета и КР, после чего были построены каркасники из сырого пиломатериала, с утеплением 100 мм по всему контуру. Заказчик был доволен, дома выглядели как настоящие, строительная компания получила оплату. А через два года раздался звонок — звонил один из домовладельцев, который купил у заказчика участок с «домом круглогодичного проживания». Домовладелец жаловался, что дом очень холодный, что местами обшивку расщелило, а стены выпучило. На что партнёр резонно ответил, что дома строились для продавца и по ТЗ продавца, соответственно и претензии нужно предъявлять продавцу.

К сожалению, это весьма распространённая схема — продавать участок с лишь бы каким домом, т.к. покупатель во–первых не понимает, сколько стоит дом (спойлер: гораздо дешевле, чем его продают девелоперы), а во–вторых, не способен определить качество дома при его осмотре. Этим также пользуются разнообразные риэлтеры, продающие б/у срубы по цене замков в Чехии. Я неоднократно наблюдал на YouTube их каналы с рекламой разного трухлявого старья в 300 км от МКАД, продающегося по цене однушки в Кашире, где они расхваливают дома без канализации и водопровода, с аварийным отоплением и главное, с нарушенным конструктивом.

Что же делать, если вы хотите купить загородный дом, но совсем не разбираетесь в строительных технологиях?

Выход есть — использовать мой чек–лист по проверке дома. Он убережёт вас от вложений в то, что восстанавливать бессмысленно. Первое, что я советую сделать, отказаться от мысли о покупке щеледомов — срубов и брусов, которые не утеплены и не окаркашены снаружи. Во-первых, технологии строительства данных домов не описаны ни в одном СНиПе или ГОСТе, а это означает, что каждый прораб волен заявить «мы всегда так строим» и именно это утверждение будет определять технологию. Во-вторых, иметь хороший дом из натурального дерева это дорогое удовольствие, иметь плохой — дорогое неудовольствие. Как правило, брусовые дома и срубы имеют обыкновения расщеливаться с годами, их нужно конопатить, не забывая про то, что согласно нормам теплоэффективности для Подмосковья, толщина стены из дерева должна быть минимум 40 см, а брус из которого строят дома редко превышает 20 см. Не говоря о рубленном доме, толщина стены которого определяется точкой соприкосновения верхнего бревна с нижним. В общем, запомните, что брус и сруб без отделки и утепления — это высокий риск мёрзнуть зимой в продуваемом насквозь щеледоме и стать моими клиентами на очередной печальный технадзор.

Поэтому, сосредотачиваемся на технологиях, в которых стены делаются не из крутящихся и трескающихся деревях. Из деревянного зодчества можно смотреть на каркасные дома (стена состоит из утеплителя), СИП-дома (стена состоит из пенопласта, заваренного между двумя ОСП), не забывая, что технология это здорово, но только если она соблюдается строителями. Можно рассмотреть дома из пеноблоков и газобетона (обращая внимание на толщину стен и утепление), кирпича и тёплой керамики. Монолит это скорее экзотика, но если он вам встретится, то тоже нормально.

Итак, вы нашли заветное объявление, приехали на встречу с хозяином или риэлтером и вместо того, чтобы восторгаясь планировками и отделкой, крутить головой внутри дома, начинаете осмотр дома снаружи. Не стесняйтесь залезать на чердаки и подвалы, помните, что сейчас у вас два пути — показаться некорректным один раз или оказаться в дураках, купивших руины, навсегда.

1. Фундамент — любой дом начинается с него.

— высота цоколя должна начинаться от 35 см, а до входа в дом должно вести как минимум 3 ступени.

— если фундамент бетонный, его цоколь должен быть утеплён снаружи, также вокруг дома должна наблюдаться утеплённая отмостка, отводящая воду от фундамента и сохраняющая его от морозного пучения

— проверьте всю видимую часть цоколя на наличие трещин (это удобно делать из подпола или подвала), если они есть — это явный показатель нарушения технологии при отливке фундамента и влиянии на него морозного пучения. Вылечить иногда дорого, а иногда невозможно вовсе.

— у свайного фундамента с деревянной обвязкой смотрите количество венцов в обвязке (если венец один и на нём построен каркас, значит на строительстве экономили, плохой знак). Внимательно изучите винты, крепящие обвязку к оголовкам свай — если они торчат наружу, это признак того, что сваи выпучивает, а значит — перекашивает дом в определённые сезоны.

— независимо от типа фундамента, цоколь дома должен иметь продухи. Исключение составляют ЗФЛ с полами по грунту и УШП, в них делать продухи просто некуда.

— если фундамент разделён на секции, то обратите внимание на длину пролётов лаг между секциями. Лаги не должны располагаться безопорно на длину более 3 метров. Если пролёты превышают 4 метра — вы обнаружите это в пункте 2, при обследовании перекрытия.

2. Перекрытие пола.

— если оно деревянное, смотрите из подпола на качество выполнения чернового пола, на который уложен утеплитель. Проверьте наличие противомышиной сетки (её наличие необязательно, но оно говорит о культуре производства). Внимательно изучите поверхность чернового пола на наличие грибка и плесени, а также обратите внимание на влажность подпола. Посмотрите на частоту лаг перекрытия — при толщине в 50 мм и ширине 150–200 мм они должны идти не реже, чем 40–60 см.

— в доме пройдитесь по полу, особо уделив внимание центру помещения — не чувствуется ли прогиб, пружинистость? Посмотрите на состояние покрытия, если это ламинат или половая доска — обратите внимание, нет ли щелей, а если есть — насколько они широки. Посмотрите на прилегание плинтусов к стенам и полу. Большие щели говорят об изменении геометрии дома. Это плохо.

3. Стены, окна, двери.

— если в доме нет стеклопакетов, то скорее всего это дешёвое старьё, где экономили на всём

— окна и двери должны легко открываться и закрываться. Наличие усилия, скрипа, а также характерные потёртости на косяках должны указать вам на то, что дом «гуляет», то есть, его геометрия меняется.

— окна должны быть теплоэффективными стеклопакетами или вы должны быть готовы к их замене.

— толщина стен не всегда равна толщине утеплителя. Желательно убедиться как минимум в его наличии, как максимум получить представление обо всём пироге утепления. Ваши помощники — выпавшие сучки в деревянной отделке, отошедшие плинтуса и наличники, словом — любые щели, через которые можно дотянуться до утеплителя. Если розетки врезаны в стену, не надо стесняться выкрутить розетку и посмотреть, что находится за подрозетником. Заточенная велосипедная спица, воткнутая в утеплитель, позволит составить представление о том, где он начинается и заканчивается в стеновом пакете.

— если стены оштукатурены — ищите щели, если стены из блоков — спрашивайте про утепление и отделку.

— качество отделки, наличие щелей снаружи — важно. Щели внутри создают лишь эстетические неудобства, но всё же обращайте внимание и на них. Особенно, если вдруг окажется, что из них дует — это значит, что пароизоляция не работает или в бетонной стене образовалась сквозная трещина.

4. Потолочное перекрытие

— внимательно изучите его на наличие потёков, если они есть, то крыша под подозрением.

— заберитесь на чердак и проверьте толщину утепления, а также качество его укладки

— осмотрите стропильную систему на предмет грибка, конденсата, трещин

— убедитесь, что между кровлей и стропильной системой есть гидроизоляционная мембрана или другой материал, например, рубероид

— осмотритесь, нет ли просветов в крыше от сквозных проколов, щелей.

— внимательно изучите прилегание крыши и трубы — наличие потёков должно вас насторожить

— осмотрите крышу снаружи, все элементы должны быть ровными и держаться надёжно

6. Отопление
— тут вам придётся туго, ибо не разбираясь в технологиях сложно протестировать систему, а иногда и вообще запустить её. Поэтому лучше приезжать смотреть дом зимой, когда там будет натоплено и обращать внимание на то, каким энергоносителем отапливается дом. Наличие газа означает решённую проблему с отоплением и водонагревом, наличие печи или камина — недорогой способ быстро натопить дом, наличие исключительно электрического отопления при большой площади дома, скорее всего, означает большие затраты на его зимнюю эксплуатацию.

7. Водопровод
— узнайте, что используется в качестве источника воды и какого качества эта вода. Источником может быть абиссинская скважина, артезианская скважина, колодец, центральный водопровод.
— выясните, что используется для подачи воды в дом. Это может быть насосная станция, погружной насос, скважинный насос и т.п. Желательно убедиться, что девайс и вся система в целом — работоспособны.

— осмотрите разводку труб, особенно места под раковиной на предмет протечек. Проверьте гибкие шланги, подсоединённые к раковинам и туалетным бачкам.

8. Канализация

— узнайте, какая система канализации используется (септик/очистная станция, выгребная яма, центральная канализация). С последней всё ясно, первая делает вас независимым и автономным, но требует наличия дренажа или колодца фильтрации для слива стоков, а вот выгребная яма означает, что периодически вам придётся вызывать ассенизатора, который за денежки будет откачивать стоки. Периодичность и, соответственно, стоимость, зависят от количества проживающих в доме. Это дополнительный регулярный расход.

9. Электрика
— тут достаточно сложно сделать выводы не будучи специалистом, но узнайте насколько часто отключают электричество, загляните в щиток и обратите внимание насколько аккуратно он собран (бардак, наличие скруток проводки и тем более следы или запах гари должны вас насторожить)
— осмотрите проводку и уточните, как она проведена (открыто, скрытно в стене, каким кабелем и как). Обнаружив её обратите внимание на целостность и отсутствие скруток проводов, изоленты и кембриков.
— осмотрите розетки с наибольшей нагрузкой, например, электрочайника или стиральной машины. Обратите внимание на их целостность и отсутствие наплавлений или нагара.

Это минимум, который вы должны сделать перед покупкой! Ни в коем случае не надо ходить по комнатам раскрыв рот и думать, где вы поставите кровать, а где повесите телевизор. Сначала вы должны убедиться, что продаваемое вам строение является жилым домом для круглогодичного проживания. Это задача номер один. Восхищение планировками и торг с продавцом оставьте на потом.

Зачастую, ваши наблюдения могут помочь значительно скинуть цену на дом. Мой рекорд — минус 1 млн. рублей от стоимости в 8 млн. Обнаружение разрушения перекрытия пола из-за систематических протечек системы отопления. Будьте внимательны, ведь от этого зависит ваш дальнейший комфорт!

Надеюсь, этот чек–лист поможет вам совершить выгодную сделку или, хотя бы, избежать потери денег. На ваши вопросы как всегда готов ответить в каментах.

Источник https://pikabu.ru/story/ulichnyiy_tualet_s_unitazom_i_letniy_dush_s_goryachey_vodoy_obzor_vsekh_sanuzlov_na_moey_dache_7628861

Источник

Источник

Источник