Что делать, если крошится фундамент

Что делать, если крошится фундамент

Пожалуй, нет большей проблемы у старого здания, чем деформация фундамента. И ладно бы только у старого, а то ведь и недавно введённые в эксплуатацию дома тоже нередко попадают в категорию терпящих бедствие. Случается это по причине неравномерных осадок грунта — если его не исследовали перед строительством. Может сыграть роль перераспределение нагрузок, да и вообще любые просчёты в процессе проектирования. Разберёмся, как понять, что крошится фундамент, и что делать, если такая проблема возникла.

Признаки разрушения фундамента

О том, что разрушается фундамент дома, можно понять по некоторым очевидным признакам. Это:

1. Появление волосяных и раскрытых трещин на стенах, перекрытиях, цоколе.
2. Провалы и растрескивание пола.
3. Частичное разрушение надземных конструкций: колонн, части стены, крыльца.
4. Проваливающаяся отмостка.
5. Крен здания.
6. Разрушение цокольных стенок.
7. Подтопление цокольных или подвальных помещений.

Причины и проблемы

Степень и разновидность проблем могут быть самыми разными, так как и конструктив, и материалы изготовления фундаментов отличаются. Если фундамент выложен из бутового камня, кирпича либо крупноформатных блоков ФБС, в нём могут появляться косые или вертикальные трещины, просадки. Из-за выщелачивания солей из цементного раствора, кладка может расслаиваться, а отдельные камни – выпадать.

В железобетонном монолите проблемы другие, и чаще всего они связаны с карбонизацией защитного слоя бетона и как следствие — коррозией арматуры. Кроме того, повреждению фундамента может способствовать насыщение водой грунта под подошвой, его вымывание.

Особую проблему создаёт явление морозного пучения в грунтах, плохо пропускающих влагу (глины и суглинки), так как застой влаги способствует их раскисанию. Плохие для фундамента последствия могут быть и в том случае, если в грунтовой воде вдруг оказываются агрессивные вещества, разрушающие бетон.

К разрушению фундамента ведёт и довольно внушительный список ошибок, допущенных в проектировании и строительстве:

1. Малое заглубление при небольшой площади опоры фундамента.
2. Неоднородность основания под зданием — как естественного, так и насыпного.
3. Отсутствие жёсткого подстилающего слоя (подбетонки).
4. Увлажнение и промерзание основания.
5. Увеличение нагрузок без усиления фундамента.
6. Ошибки при возведении (неправильная кладка или заливка).

По сути, все заглубляемые конструкции в процессе эксплуатации подвергаются суммарному воздействию технологических факторов с природно-климатическими. Случается даже, что здание полностью теряет работоспособность (такое явление в строительстве называется отказ) не только при долгом сроке службы, но ещё до ввода в эксплуатацию. Отказ может быть постепенным или внезапным – катастрофическим. Анализ его причин нередко позволяет разработать действенные меры по реабилитации здания и повышению работоспособности его базы.

• Технологические факторы устранить проще, они чаще связаны либо с работой насыпного основания, либо с проблемами в самом фундаменте. Нельзя допускать разрушения структуры грунта естественной плотности, поэтому так важно при выполнении земляных работ следить за тем, чтобы не выбрать грунт ниже проектной отметки. Ведь как ни уплотняй потом дно траншеи либо котлована, достичь первоначальной плотности удаётся не всегда.
• Верхний слой грунта утрачивает свою естественную структуру и в результате иной деятельности человека. Например – при неоправданно длительном простое вырытого котлована. В нём застаивается вода, потом она выветривается, замораживается и оттаивает, а в результате прочность основания снижается.
• Причиной нарушения естественной плотности основания может быть и неправильная организация водоотлива или водопонижения, при котором может происходить разжижение и размыв грунта. В таких случаях приходится снимать верхний слой и заменять его насыпным, что ведёт к увеличению затрат на строительство.
• Нарушить структуру грунта, особенно когда он сильно увлажнён, может перемещение по нему тяжёлого транспорта и механизмов — да и не только перемещение, ведь работа машин вызывает ещё и вибрацию. То есть, допущенные в процессе производства работ нулевого цикла нарушения, могут в первую очередь спровоцировать проблемы с фундаментом.

Ну а частнику — чтобы не наблюдать, как фундамент крошится после зимы, нужно всего лишь смириться с расходами на исследование грунта перед строительством. Очень важно профессиональное проектирование — и лучше, чтобы строили фундамент тоже специалисты.

Как избежать проблемы

Избежать проблем, если они не форс-мажорные и не связаны с природными катаклизмами, можно всего лишь точно следуя строительным технологиям. Например, очень важно соблюдать температурно-влажностный режим бетонирования, и не допускать:

1. замерзания бетона;
2. утечки цементного молочка, из-за чего нарушается процесс гидратации вяжущего;
3. быстрого высыхания бетона при температуре выше +15 градусов.

На заметку: Качественное уплотнение важно не только для подстилающих слоёв, но и для грунта, засыпанного обратно в пазухи. В результате его осадки между отмосткой и фундаментом образуется трещина, через которую к основанию легко проникает влага. Если такая щель появилась, её нужно обязательно заделать асфальтом или залить битумом.

Защита от влаги и проседания

Гидроизоляция вообще является одним из самых важных этапов работ в устройстве фундамента. Многие думают, что достаточно обработать стенки фундамента и цоколя битумом, забывая при этом о горизонтальных поверхностях, через которые идёт капиллярный подсос влаги. Чтобы этого избежать, гидроизоляция должна присутствовать под подошвой фундамента и под стеной подвала или цоколя (если это не монолит, а, к примеру, кладка).

• Обрез фундамента должен возвышаться над поверхностью грунта минимум на 15 см, и между ним и цокольной стенкой (если она возводится из глиняного или бетонного кирпича), а так же между цоколем и стеной первого этажа, тоже должна быть гидроизоляционная прослойка.
• В доме с подвалом вертикальная гидроизоляция должна быть не только снаружи, но и внутри. Нужно так же следить, чтобы подвальные стены не увлажнялись из-за проблем с проходящими через них коммуникационными трубопроводами.
• На вопросы типа: «Что делать, если ФБС фундамент частично раскрошился?», можно дать однозначный ответ. Такие проблемы начинаются вследствие разрушительного воздействия влаги.
• Конечно, если вы строили сами и забыли или не знали про гидроизоляцию, дело поправить нелегко, ведь выемка грунта по периметру – это лишняя и ненужная усадка. В таком случае, остаётся только обеспечить качественный отвод воды от фундамента.

Как своими руками сделать ремонт фундамента

Проседание фундамента требует проведения предварительного обследования, которое поможет определить масштаб проблемы и найти наилучший способ её решения. Обследование производят в 3 этапа:

1. Изучают детально техническую документацию и собирают фактические сведения.
2. Изучают состояние надземных конструкций и условия местности, что позволяет определить характер деформационных изменений.
3. Обследуют фундамент и грунт под ним путём нарезки в непосредственной близости шурфов. Уточняется всё: конструктив фундамента, его размеры в плане и сечении, глубина заложения, прочность тела, коммуникационные подводки. В случае со сваями определяется их диаметр, количество и шаг расстановки.

Примечание: Для определения прочности тела фундамента применяются неразрушающие методы.

Если оказалось, что проблема в непрочности грунта, то их несущая способность повышается обычно методом силикатизации – с применением коллоидного раствора жидкого натриевого стекла. Инъецированный в грунт гелеобразный раствор затвердевает, и в короткие сроки усиливает грунт до 3-6 МПа.

А вот что делать, когда сыплется фундамент? В этом случае, могут применяться самые разные методы усиления: цементация (инъецирование), расширение подошвы, формирование ж/б обойм, устройство буроинъекционных свай.

Цементация

По сути, цементация – то же, что и силикатизация, только здесь вместо жидкого стекла применяется цементный раствор. Этот метод чаще применяют для ремонта железобетонных конструкций, но можно так же устранять пустоты в грунте.

Суть его в том, что в бетонном монолите или кладке бурятся скважины, а в них через паркеры диаметром 25 мм нагнетается жидкий цементный раствор. Бурение производится на участках с наибольшими повреждениями — под углом, чтобы избежать губительного воздействия вибрации.

Скважины располагают с шагом в 50 см в шахматном порядке, после чего устанавливают оборудование для инъецирования. Глубина бурения определяется характером повреждений, и если надо, может быть сквозной.

Раствор для нагнетания используется не обычный строительный, а с соотношением цемента к воде 1 к 1. Закачка производится передвижной насосной станцией, но можно использовать и грязевой насос. По мере того, как впитывание раствора конструкцией замедляется и не превышает 3,5 л/мин, в раствор добавляется мелкий щебень из расчёта 1 часть на 0,7 частей жидкости. Закачка производится под давлением не выше 0,3 Мпа, до полного заполнения шурфа.

Важно: Проведение цементации не является панацеей, а в некоторых случаях она даже противопоказана. Например, когда грунт продавливается фундаментом, неправильно рассчитанным на нагрузки. В этом случае в нём возникают крупные трещины, а бурение может только усугубить проблему. Поэтому определять самостоятельно меры по усилению фундамента не советуем.

Ремонт с использованием обойм

Усилить фундамент можно путём устройства металлической или железобетонной обоймы. Второй вариант лучше, так как бетон защищает металл от коррозии. Способ применяется для усиления фундаментных лент с двух сторон или столбов с четырёх сторон. Применяют его когда:

• оголена и коррозирует арматура;
• разрушается бутовая или кирпичная кладка;
• обнаружились крупные трещины;
• произошло механическое повреждение при выполнении механизированных работ.

Понятно, что раз обойма железобетонная, то она состоит из бетона и металла. Арматура в данном случае нужна не только для усиления, но и для связки обоймы с существующим фундаментом. Такой ремонт фундамента является конструктивным, и без проекта не выполняется. Документ разрабатывается на основе проведённого обследования, и в нём определяется: толщина накладного слоя бетона; вид, шаг и диаметр применяемой арматуры; схема армирования.

В общих чертах порядок действий при устройстве обоймы будет таким:

1. вокруг ленты роется траншея, укрепляются её откосы;
2. обнажившаяся поверхность существующей базы здания очищается от грунта и промывается;
3. производится монтаж металлокаркаса и установка закладных деталей;
4. монтируется опалубка;
5. производится заливка и уплотнение бетона;
6. через неделю опалубка снимается;
7. производится вертикальная гидроизоляция;
8. пазухи обновлённого фундамента засыпаются.

При усадке бетона обойма плотно охватит фундамент со всех сторон, и будет работать с ним как единое целое.

Увеличение площади опоры фундамента

Если проблемы с фундаментом начались в результате увеличения нагрузки – например, надстроили второй этаж, то просто необходимо расширить площадь фундамента. Данный вариант усиления тоже выполняется в основном на лентах или столбах, и осуществляется он за счёт выполнения приливов из кирпича или бетона.

В обоих случаях все поверхности жёстко связывают арматурой и омоноличивают, чтобы новые и старые части фундамента работали как одна конструкция. Фундамент делят на захватки длиной 2 м, на которых поочерёдно и производят работы. В принципе, они аналогичны варианту с обоймой — разница только в том, что обойма повторяет форму фундамента и имеет незначительную толщину, а приливы вкупе с площадью опоры могут существенно изменить конфигурацию сечения ленты.

Важно: Участки грунта, на которые будет опираться добавочная часть фундамента, ещё не обжаты весом здания и их несущая способность будет отличаться от той, что имеется у грунта под старой лентой. Поэтому, прежде чем произвести доливку, грунт под ней должен быть тщательно утрамбован при помощи крупнофракционного щебня.

Выносные сваи для крепления

Если нагрузка на фундамент увеличена, а прочный грунт находится глубоко, произвести усиление можно только путём устройства выносных свай. Их делают даже когда существующий фундамент не точечный, а ленточный. Забивные сваи для этой цели не используют, так как сваебой не может работать вблизи зданий и способен нанести ещё больший урон. Поэтому сваи формируют на месте, буронабивным или буроинъекционным способом, либо используют вдавливающиеся или завинчивающиеся опоры.

Выносные сваи предназначены для передачи увеличенных нагрузок на грунт. Если усиливается лента или столб, сваи устанавливаются с двух сторон, плиту можно усиливать только по периметру.

Под сваю бурится скважина, в неё забивается обсадная труба, изготавливается и опускается каркас, заливается бетон. При устройстве набивных свай скважина бурится без удаления грунта – его используют как наполнитель для закачиваемой в обсаду цементной суспензии.

Чтобы новые опоры слаженно работали вместе со старым фундаментом, последний соединяют поперечными консолями с обвязочным поясом свай.

Заключение

Ремонт фундамента – сложная и затратная по финансам работа, и чтобы не пришлось её выполнять, старайтесь делать сразу всё как надо, и не пытаться экономить там, где это вовсе не уместно. Но если уж так случилось, что базе вашего дома потребовалось усиление, помните, что нужно просчитать нагрузки не только от основных конструкций, но и от материалов финишной отделки. Это касается бетонной фасадной плитки, натурального камня, облицовочного кирпича, которые способны загрузить фундамент лишней тонной веса. И коль уж приходится раскапывать фундамент, позаботьтесь о его гидроизоляции в том случае, если ранее она не была произведена.

Ремонт фундамента дома своими руками

После зимы сильно осыпался фундамент у дома как его отремонтировать

Демонтировать металлический отлив и облицовку фундамента
Удалить осыпающийся слой бетона фундамента лёгким молотком и перфоратором

Обеспечить монолитность нового бетонного слоя с телом фундамента. Для этого произвести работы:

-нарезать куски арматуры длиной 100мм, диаметром 12мм;

-проделать углубления в теле фундамента через каждые 45 — 50см, глубиной 50мм, диаметром 11-12ммс помощью перфоратора;

-вбить заготовленные куски арматуры молотком;

-обработать поверхность фундамента грунтовкой глубокого проникновения;

— установить по периметру фундамента металлическую сетку, с ячейкой 50мм, диаметром 4-6мм, укрепив её положение проволочной обвязкой со вбитыми штырями арматуры;

— установить опалубку на расстоянии 20мм от края арматуры для обеспечения защитного слоя бетона до поверхности арматуры;

— в течении 8 часов заполнить пространство между опалубкой и телом бетона бетонной смесью В-25, приготовленной в заводских условиях и доставленной на место бетоновозом;

— обеспечить уход за твердением бетонной смеси в соответствии с погодными условиями;

— через 7дней демонтировать опалубку;

— обработать грунтовкой глубокого проникновения существующую отмостку по периметру фундамента;

— установить по краю отмостки бортик-опалубку высотой на 5см от поверхности отмостки;

— на вертикальной поверхности фундамента, по всему периметру прочертить полосу — маяк на высоте не ниже 10см от поверхности существующей отмостки для обеспечения необходимого уклона;

— установить на всю площадь отмостки металлическую сеткус ячейкой 50мм, диаметром 4-6мм на пластиковые или деревянные подкладки, обеспечив зазор в 1см между сеткой и существующей отмосткой

— в течение 8 часов уложить бетонную смесь обеспечив уклон поверхности от фундамента;

Выкопать водоотводные траншеи п-образной формы, огибая фундамент вдоль отмостки, шириной не менее 50см, глубиной 1,5м от поверхности грунта и заполнить пространство траншей щебнем фракцией 30-50мм;

Что нужно предпринять, если фундамент крошится и осыпается? Хозяева частных домов нередко сталкиваются с подобной проблемой. Вполне логично, что недобросовестная закладка базиса чревата последствиями. Однако случается, что крошению подверглась конструкция, которая возводилась с соблюдением всех норм и правил. Перед тем, как приступать к ремонтным работам, следует разобраться в причинах деформации основы и рассмотреть все варианты устранения повреждений.

Фундамент можно отремонтировать своими руками

Со временем даже самое прочное основание здания может начать осыпаться. Можно сделать ремонт осыпающегося фундамента своими руками. Сперва нужно выбрать его тип. Если дом из бревен, то лучше всего подойдет монолитный фундамент железобетонной ленты. Венцы необходимо брать ровные. Их длина должна быть не менее 6,5 метров. Если дом стоит не на ровной поверхности, а на склоне, то лучше делать винтовой.

Чтобы начать ремонт основания, необходимо поднять дом. Делается это с помощью домкратов. Их необходимо установить по всем углам, под всеми окнами и дверями. Это самые нагружаемые места. Новые бревна сразу обрабатываются антисептиком. Для каждого угла в доме нужно сделать площадку с бетонным столбом. Высота столбов должна быть на уровне высоты ленты. На бетонных столбах необходимо сделать углы для цоколя. Высота их должна быть около двух кирпичей. Под ленту надо насыпать гравий, утрамбовать его. Затем установить опалубку и арматуру.

Под каждой стеной нужно почистить пространство. Дальше выставляется опалубка. В цоколе ниши необходимо заделать кирпичной кладкой. С домкратом опускается дом на место. Также можно отремонтировать осыпающийся фундамент самому с помощью обойм.

Работать с обоймой нужно крайне осторожно. Следует аккуратно ремонтировать поврежденный фундамент, он может пойти дальше рушиться прямо во время работы. Если стены дома сделаны из кирпича, то подкопы делать категорически запрещено. Чтобы укрепить фундамент, нужно его основание сделать шире. Для расширения помогут железобетонные обоймы. Их надо поставить снаружи здания и по возможности внутри фундамента.

Что общего у передвижения, подъема, реконструкции дома или ремонта фундамента?

Вывешивание дома Вывешивание дома – технологически непростая и трудоемкая работа. Но раз уж Ваш дом вывешен для передвижения, подъема, реконструкции или ремонта/замены фундамента на временные опоры (могут применяться различные материалы), то технологический процесс укрепления конструктива Вашего дома с помощью обвязки деревянным брусом или металлическом швеллером становится возможным с самой минимальной стоимостью.

Какие выгоды приобретает Владелец дома с обвязкой деревянным брусом или металлическим швеллером?

— сохранение дома и продление его срока службы за счет укрепления каркаса деревянного дома — денежная экономия, так как появляется возможность монтажа более дешевого типа фундамента — дополнительную высоту дома по отношению к любому типу фундамента, что позволяет решить массу дополнительных проблем в доме — необходимую прочность конструкции дома для проведения работ по передвижению, подъему, реконструкции или иных строительно-монтажных работ с домом — тепло- и энерго-эффективность, так как можно заменить и утеплить пол

Армирование и установление опалубки для реставрации фундамента

Теперь перед нами стоит уже не очень ровный и не очень красивый цоколь, поскольку кто-то подолбил его долотом! Зато прочный! Теперь нам нужно из этого мусора сделать красивый армированный пояс и все предельно выровнять, чтобы не подгонять сильно ноль под будущую кладку. Лучше сразу все сделать по уровню – намного меньше забот в будущем, а если попадется толковый каменщик, тогда и вообще не нужны буду дополнительные выравнивания. Рассмотрим ремонт кирпичного фундамента подробнее в пошаговой инструкции.

ШАГ 1: забиваем везде арматуру. Пояс должен быть армированным, поэтому берем болгарку и нарезаем прутики из 14-й арматуры по 30-60 сантиметров. Из расчета 2 коротких и 2 длинных прутика на каждые 50 погонных сантиметров по всему периметру. Забиваем: те, что по 30 см – сбоку, которые по 60 см – сверху, углубляем наполовину. Лучше воспользоваться дрелью по бетону или перфоратором для проделывания отверстий и сразу выставить нужную метку на глубиномере инструмента. Если все сделать правильно, у нас получится «ежик»: арматура будет торчать во все стороны, по бокам на 15-20 см, сверху на 25-30 см.

ШАГ 2: вязка арматуры. Используем специальную стальную проволоку для вязки (если понты не нужны – скрепляем все алюминиевой или любой другой проволокой), чтобы было все по СНиП. Проще работать самодельным крючком для вязки, либо крепить вручную (лучше попросить жену, детей или соседа помочь, поскольку на это простое занятие можно потратить даже не 1 и не 2 часа). Берем длинную арматуру, и вяжем ее по периметру к каждому забитому колышку.

ШАГ 3: выставление опалубки. Дело капец какое скучное и неинтересное, но ремонт фундамента старого дома без этого никак не обходится. Если сосед, который помогал с вязкой арматуры, еще не сбежал – вам повезло. Берите подсобника и начинаем выставлять щиты из ОСБ по периметру, который надо восстановить. Крепить проще дюбелями к бетону сбоку, через каждые 25 см. Между листами ОСБ вставляем деревянные бруски, длина которых равна необходимой ширине цоколя – таким образом мы сделаем везде одинаковое значение. Листы можно крепить непосредственно брусками, завинтив в торец по несколько шурупов по дереву или стянуть проволокой между собой.

Важно: при ремонте старого фундамента лучше использовать ОСБ листы 15 мм толщиной – бока будут идеально ровными, 10 мм не подходит, поскольку даже при обильном креплении дюбелями и стяжке через брусок из дерева плоскость будет «водить» как пьяного после застолья.

ШАГ 4: проверяем, измеряем. Прочность опалубки можно определить «на зуб». Грызть, конечно не стоит без крайней необходимости, но хорошенько подергать опалубку, проверить все места креплений брусков между ОСБ листами, стяжки и дюбеля не помешает. Помните, что лучше лишний раз прикрепить, чем оторвется 1 дюбель и вся работа коту под хвост пойдет, ничего уже не сделаете потом. Если вы делали опалубку кирпичом, убедитесь, что цемент схватился уже (поменял цвет).

Нужно сразу отметить, что ремонт фундамента дома своими руками не является легким процессом и здесь нельзя ленится и экономить время на креплении опалубок или установке арматуры. Если залить цоколь криво, то выравнивать его будет крайне тяжело и это лишние расходы. Надо всегда пользоваться уровнем, прикладывать его по вертикали и горизонтали к листам, проверять их установку.

Укрепление фундамента — обзор способов восстановления поврежденного основания.

Причин, по которым происходит разрушение основания здания, несколько:

Способы укрепления фундамента, к счастью, входят в сферу интересов ученых-строителей, благодаря чему возникают новые материалы, технологии и оборудование. Но и проверенные временем методы не сдают своих позиций.

Наиболее популярный способ – закладка нового фундамента вдоль уже существующего. Укрепление фундамента своими руками, как правило, проводят именно этим способом.

Делается это так:

• По углам здания необходимо вырыть большие ямы, размером приблизительно метр на метр, таким образом, чтобы оголить угол фундамента. Яма обязательно должна быть глубже старого фундамента не менее чем на 50 см.

Укрепление фундамента частного деревянного дома.

«Подкоп» под угол дома.

• Теперь нужно изготовить объемный армировочный каркас для бетонной подушки. Для этого из арматуры при помощи сварки или вязальной проволоки необходимо соорудить решетку с ячейкой 20×20х20 см.

Укрепление фундамента частного дома своими руками.

Будущий армировочный каркас.

Важно! Не стоит экономить на каркасе. Изготовить его нужно именно из арматуры, так как ее форма и состав стали идеально для этого подходят. Не стоит так же значительно увеличивать размер ячейки.

• Опустите решетку в яму и залейте бетоном. Такие конструкции принято называть «быками».

Важно! Поскольку такое укрепление фундамента дома требует обнажения старого фундамента, растягивать во времени этот процесс не рекомендуется.

В большинстве случаев «быков» бывает достаточно. Но если вы хотите уверенности в том, что фундамент снова не «поплывет», соорудите по всему периметру здания железобетонный армопояс, который соединит «быки» в единую систему:

Важно! Нельзя обнажать соседний кусок фундамента до полного высыхания стяжки предыдущего. В это время можно заняться работами с другой стороны дома.

Таким способом может быть осуществлено укрепление фундамента кирпичного дома, дома из железобетонных блоков или деревянного сруба не только в случае разрушения его основы, но и при перепланировке, ведущей к увеличению нагрузки на фундамент.

Важно! Все бетонные работы рекомендуется вести при t от +5 до +30 градусов. Не рекомендуется также начинать укрепление фундамента в период, когда велика вероятность затяжных дождей. Открытый фундамент под воздействием осадков может серьезно пострадать.

А вот немного модифицированная схема этого способа:

Кстати! Будет интересно узнать: Закручивание винтовых свай дрелью

Пошаговая схема укрепления фундамента

Укрепление фундамента частного дома сваями.

Схема укрепления буроинъекционным способом и специальная техника.

Облицовка фундамента пластиковыми панелями

Самым востребованным материалом современности можно смело считать пластик ПВХ. Если владелец еще не знает, чем закрыть свайный фундамент снаружи, то этот вид материала идеально подойдет. К тому же такой способ недорогой, доступен многим.

Если интересует отделка фундамента пластиковыми панелями, тогда, прежде чем сделать закупку строительного материала, нужно разобраться с тем, какими преимуществами, качествами обладает он. А достоинств немало:

• облицовка фундамента дома панелями – это экологически чисто и безвредно для человеческого организма, окружающей среды. В воздух не будет выделяться никаких вредных веществ;
• осуществляется облицовка фундамента пластиковыми панелями быстро, просто. Монтаж реализуется при помощи обычных саморезов, устанавливая плитку ПВХ к деревянной или металлической обрешетки;
• подобная отделка фундамента пластиковыми панелями защитит основание дома от влаги. Это убережет его от преждевременного разрушения;
• если осуществляется таким способом отделка свайного фундамента, то можно не переживать о том, что морозы или перепады температуры негативно скажутся на поверхности. Материал стойко выдержит такие температурные воздействия;
• порой, подобная облицовка свайного фундамента – это единственное решение, связанное с выравниванием основания дома. Как правило, такая проблема связана с разрушением основы или же ее серьезным повреждением;
• такая декоративная отделка фундамента отличается от остальных тем, что внешний вид материала эстетически привлекателен, долгое время не утратит свой первоначальный вид. К тому же уход за панелями ПВХ очень простой, не требует покраски.

Несмотря на все свои качества, достоинства, все же облицовка фундамента пластиковыми панелями имеет один недостаток. Сама по себе плитка ПВХ – прочная, надежная, но если сравнивать с другими материалами, которые можно использовать для отделки, то это самый хрупкий материал.

Осуществляется облицовка свайного фундамента своими руками в несколько этапов. Соблюдая последовательность, владелец дома может быть уверен, что его жилье станет его главной гордостью.

• Прежде всего, отделка фундамента пластиковыми панелями осуществляется на подготовленной поверхности. Для этого удаляется пыль, грязь с цоколя, а сколы, трещины, отверстия разной величины заделываются специальным раствором.
• Облицовка свайно-винтового фундамента обязательно подразумевает использование специальных средств: мастики или жидкой гидроизоляции. Эти вещества должны пропитать поверхность основания.
• Отделка фундамента дома своими руками подразумевает создание прочного каркаса, к которому будут крепиться панели. Для этого нужно инсталлировать крепежные элементы для них. Следует помнить, что если осуществляется отделка фундамента дома таким способом, то используется деревянный брус, толщиной 3–4 сантиметра.
• На опорные панели, при помощи саморезов, крепятся пластиковые панели.

Очень часто, когда выполняется облицовка фундамента панелями, между каркасом и строительным материалом крепят плиты ОСП, слой теплоизоляции. При монтаже нужно следить за тем, чтобы между всеми элементами конструкции были зазоры.

Восстановление подошвы фундамента

Данная методика рассчитана на самостоятельную реконструкцию основания старого дома. Она заключается в параллельном возведении еще одной железобетонной ленты, жестко связанной с разрушающимся фундаментом. Их объединение в единую монолитную конструкцию включает в себя несколько этапов.

1. На каждом из углов старого дома отрывается котлован с целью оголения подземных стен. Ширина ямы должна быть достаточной для проведения в ней работ, а глубина – не менее чем на полметра ниже существующего фундамента.
2. В подкоп под угол дома заводят собранный из арматуры объемный каркас.
3. Котлован с установленной конструкцией заливают бетонным раствором.

1. После набора бетоном прочности, приступают к укреплению фундамента по всему периметру постройки, для чего конструкцию разбивают на условные участки длиной до 2 метров. Дальнейшее восстановление фундамента производится частями на каждом из отрезков. Такая предосторожность поможет предотвратить возможное обрушение несущих стен дома.
2. На выбранном участке вдоль фундамента прокапывают траншею, глубина которой должна соответствовать отметке его заглубления.
3. В теле фундаментной ленты сверлят отверстия, предназначенные для последующей установки в них стальной арматуры. Размер отверстий должен составлять 2-3 диаметра вставляемого металлического прута, чтобы обеспечить его полноценное цементирование.
4. Установленные и зацементированные в старом фундаменте штыри жестко связываются с помещенным в траншею объемным армирующим каркасом при помощи сварки.
5. После изготовления и установки опалубки подготовленная часть заливается бетонным раствором.

Таким образом, участок за участком восстанавливают фундамент по всему периметру дома. При выполнении работ не стоит забывать о том, что приступать к упрочнению подземной конструкции на сопредельном фрагменте допускается только после набора бетоном необходимых прочностных характеристик.

Чтобы остановить усадку фундамента старого дома в некоторых случаях требуется расширение площади подошвы под его основанием. Такие восстановительные работы являются более трудоемкими и предусматривают подведение под просевшую часть железобетонной плиты или обустройство бетонной подушки.

Перед тем как восстановить фундамент, чаще всего приходится производить его разгрузку. Для этого над верхним срезом основы старого дома (в нижней части внешней стены) через каждые 2-3 метра пробивают несколько сквозных отверстий. В них заводят металлические двутавровые балки. Под установленными поперечинами с обеих сторон стены обустраивают опорные конструкции, на которые передается несущая нагрузка.

Предлагаем ознакомиться Усиление фундамента: укрепление своими руками для частного дома, как укрепить и усилить основание старого здания, что делать, если треснула основа

Подведение железобетонной плиты требует выполнения большого объема земляных работ. Размеры вырытого котлована должны обеспечивать ее беспрепятственный монтаж на подготовленное основание – выровненное и утрамбованное. Необходимый зазор между подошвой оголенного фундамента и заведенной поверхностью плиты цементируется раствором.

При устройстве бетонной подушки, на утрамбованное под фундаментной подошвой дно котлована укладывается сетка из арматурного прута и сооружается опалубка. После заливки бетоном, еще не застывший раствор уплотняют, избавляясь от пустот в смеси. Бетонирование выполняют до уровня 100-150 мм выше уровня старой подошвы для возможности создания единого монолита.

Основание старого дома, выложенное из кирпича или камня, бывает ослаблено разрушением цементирующего раствора, что приводит к образованию в кладке пустот и трещин. В этом случае восстановление производят путем цементации или силикатизации. Данный метод требует наличия компрессорного оборудования.

При необходимости грунт вокруг фундамента вскрывают и производят бурение наклонных шпуров в теле подземной конструкции. В расположенные в шахматном порядке отверстия вставляют стальные перфорированные трубки и подсоединяют их к инъекционной установке, с помощью которой в упрочняемую стену начинают закачивать приготовленную песчано-цементную смесь. Ее расход зависит от плотности и степени износа кладки.

Силикатизация производится аналогичным методом в два этапа. Вначале подается жидкое стекло до полного насыщения им пустот фундамента путем постепенного повышения давления. Затем закачивается хлористый кальций, причем перерыв между двумя операциями не должен составлять более 6 часов.

Восстановление основания под домом является наиболее трудоемким и затратным видом ремонтно-строительных работ. Конечно, существуют и другие способы восстановления фундамента, однако они требуют наличия промышленного оборудования, привлечения специализированных бригад и значительных финансовых вложений.

Ленточный фундамент чаще всего заливают под тяжелые стены. Его следует заливать по периметру всего дома и под все несущие стены. Для этого нужно много материала и много времени. Процесс возведения ленточного фундамента трудоемкий, но в выполнении он очень прост.

Если осыпается грунт ленточного фундамента, значит, работы были проведены неверно. Чтобы верно залить фундамент, нужно определить тип поверхностного грунта и глубину воды, находящейся в земле. Перед началом работы необходимо обязательно всю территорию очистить от мусора. Верхний слой земли необходимо убрать.

Затем устанавливается опалубка. Она собирается с помощью обрезных досок. Для арматуры используются прутья из металла. Они должны лежать вдоль оси и поперек. К опалубке арматура прикрепляется с помощью проволоки.

В сделанную опалубку надо залить бетон. Самый верхний слой бетона нужно выровнять с помощью мастерка. Наверх посыпать сухой цемент. Благодаря нему верхний слой бетона моментально схватится, не будут появляться трещины. Если погода солнечная и жаркая, то нужно периодически смачивать бетон, предотвращая трещины.

Укреплять основание или устранять причину

Вывод, который напрашивается сам собой: сначала устранить причины, которые вызывают изменения в фундаменте (его разрушение) и закономерные нарушения целостности построенного на нем дома. Рассмотрим самые распространенные причины:

• основание изначально было возведено с нарушением технологии. В этом случае определенно необходимо его укрепить;
• изменения в основании дома связаны с повышенной влажностью грунта. В данной ситуации уделяют большое внимание отмостке фундамента, при необходимости устраивают дренаж основания. О последнем решении мы поговорим в одной из следующих статей;
• участок, выбранный для строительства, отличается разнородным грунтовым составом, что приводит к локальным деформациям основания дома. В качестве эффективного решения используют комплекс мер, включающих укрепление и утепление фундамента, дренаж, а также при возможности замену части нестабильного грунта щебнем и песком.

Выполнение гидроизоляционных работ

Согласно современным требованиям желательно выполнять двойную горизонтальную изоляцию. Первый слой прокладывается между самим фундаментом и цоколем на высоте равной 20 см от отмостки, а второй — поверх, перед стенами из блоков или кирпичей в месте, не доходящем на 10 см до перекрытий первого этажа.

Предварительно поверхность фундамента выравнивается с помощью цементных растворов и покрывается грунтовкой. Выбрать следует глубоко проникающий вид раствора. Затем производится укладка гидроизоляционного материала в 2 слоя.

Полосы укладывают заподлицо с кирпичной кладкой. Ровные края укладывают по наружному периметру стен. Материал располагают внахлест для предотвращения намокания стыков. Зафиксировать рубероид лучше горячим битумом. Справиться с такими работами можно самостоятельно. Для укладки рубероида потребуются усилия двух человек.

Все стыки требуется тщательно промазать битумом несколько раз, иначе не будет создана надежная защита от попадания влаги.

Специалисты советуют дополнительно нанести жидкую резину в 1-2 слоя толщиной 2-5 мм для создания дополнительного гидроизоляционного слоя. Благодаря ее особой эластичности даже трещины фундамента и его подвижки не повлекут за собой проникновение влаги. Имеющиеся трещины следует слегка расширить и придать им прямоугольную форму для обеспечения проникновения в них раствора.

Обмазочные материалы из полимеров просты в нанесении. Дополнительная подготовка поверхностей не нужна. Недостаток — высокая стоимость материала.

Раскрошился фундамент — что делать

Причины, по которым фундамент начинает крошиться:

• влажный цоколь;
• неравномерное проседание постройки;
• отслаивание отделки из-за некачественного раствора;
• нарушение горизонтальности основания;
• поменялся уровень грунта.

После выяснения обстоятельств разрушения основы подбирается вариант устранения проблемы и осуществляется непосредственно ремонт поврежденных участков.

Если фундамент потерпел существенную деформацию, которая привела к разрушению стен здания, то его полностью заливают заново. Это делается поэтапно. В первую очередь осуществляется замена элементов основания, подвергающихся максимальным нагрузкам. Выполняется армирование бетонной стяжки для увеличения прочности новой основы.

Чтобы в будущем не допустить деформирования основания, необходимо периодически выполнять его осмотр, защищать от влаги и морозов. При обнаружении даже небольших трещин рекомендуется сразу их замазывать цементно-песчаным раствором.

Причины и виды разрушения фундамента

Выявление причин, приводящих к разрушению железобетонного или кирпичного фундамента под существующим домом, во многом определяет выбор технологии восстановления и ремонта подземной части строения. Основными факторами являются:

• чрезмерное увеличение нагрузки на основание, возникающее из-за возведения дополнительного этажа;
• подвижки грунта вследствие его промерзания;
• нарушение гидроизоляции цоколя дома;
• аварии на подведенных подземных коммуникациях;
• высокий уровень грунтовых вод.

Сезонное повышение подземных вод является наиболее частой причиной постепенного разрушения фундамента, проявляющегося в виде вертикальных трещин и разрывов цоколя по высоте. В этом случае понадобиться устройство обводной дренажной системы по всему периметру дома. Еще одной причиной может служить засыпка недавно возведенного фундамента смерзшимся грунтом.

Предлагаем ознакомиться Хороший фильтр для бассейна

Причиной расслоения кирпичной фундаментной кладки является ее недостаточная прочность ввиду отсутствия в ней армирующей перевязки или вследствие сооружения дополнительной этажной надстройки старого дома. Наиболее эффективным методом устранения дефекта, в этом случае, служит перераспределение нагрузки на фундамент путем устройства выносных балок и увеличения его опорной площади.

Частые аварии на пролегающих поблизости подземных коммуникациях приводят к такому виду разрушения фундаментов, как выщелачивание бетона, обусловленное постоянным воздействием на него щелочной либо соленой воды. Отвести агрессивную среду от дома – задача довольно проблематичная, но решаемая. Для этого вокруг фундамента отдельными частями изымается грунт, после чего бетонная поверхность тщательно зачищается, а пораженные места заполняются цементным раствором.

Параллельно фундаменту возводится кирпичная кладка, изолируемая от старого основания дома рубероидом. Кирпич пропитывают полимерно-битумной мастикой и обмазывают жирной глиной. Заключительный этап работ предусматривает устройство дренажной системы вокруг фундамента с целью понижения уровня агрессивных вод.

Методы устранения отстрелов

Для исправления так называемых «дутиков», можно воспользоваться следующими способами:

1. Покрыть проблемное место специальным стыковочным лаком.
2. Обработать гидрофобными смесями.
3. Замазать грунтовой и облицовочной смесью место разрушения.
4. Ну и самый последний шаг – это кладка облицовочного кирпича с нуля.

В большинстве случаев причиной такой проблемы является некачественный кирпич, поэтому необходимо обратиться к производителю с претензиями и заявлением о возмещении ущерба.

Ленточный фундамент: особенности строительства

Мелкозаглублённый ленточный фундамент — популярная разновидность фундаментов, поэтому разберем его подробнее.

МЗЛФ — это упрощенный и облегченный вариант полнозаглублённого фундамента, и поэтому менее терпимый к ошибкам. Он требует повышенного внимания к армировке и к технологии исполнения. Перечислим все то, что необходимо неукоснительно исполнять при строительстве МЗЛФ.

• Армировка — строго по технологии.
• Расчет фундамента. Если фундамент будет меньше, чем требуемый, то может не выдержать дом. Если больший — у вас появятся лишние расходы.
• Фундамент до наступления зимнего времени необходимо загрузить (построить на нем стены).
• До холодов необходимо гидроизолировать, утеплить и соорудить отмостку для фундамента, с целью отведения влаги.
• Обязательно сделать подушку из песка, на которой будет лежать фундамент. Песок должен облегать фундамент со всех сторон, иначе влага, находящаяся в земле, “вытолкнет” фундамент вверх. Из-за этого фундамент может просто лопнуть.

Правила ремонта фундамента деревянного частного дома

Причины разрушения

Что вызывает обычно деформацию фундаментной конструкции. Надо выделить два основных фактора.

1. Несущая способность грунта стала меньше.
2. Материал, из которого было собрано основание, потерял свою прочность.

В первом случае встречается несколько позиций, нередко которые застройщик игнорирует при сооружении деревянного здания.

С потерей прочности материала для фундамента, вообще, ситуация непростая. Поэтому когда заходит разговор о его сооружении, необходимо обратиться к специалисту. А причины появления дефектов по этому поводу следующие:

Поэтому реконструкция фундамента деревянного дома начинается с выявления точных причин появления разрушений.

Какие бывают виды разрушения фундаментов

Повреждения средней степени тяжести

Поэтому надо сразу определиться – растет ли дефект, то есть прогрессирует, или это временное нарушение. Это можно определить следующим образом:

• наносите на трещину шпаклевочный раствор;
• обозначьте на нем линию трещины маркером;
• как только слой шпаклевки треснет, значит, трещина прогрессирует

При этом можно сразу определить, как быстро растет дефект бетона.

Внимание! Толщина шпаклевочного слоя не должна превышать 5 мм, при этом слой наносится только на сухую и чистую поверхность.

Если нарушение шпаклевочного слоя не произошло, значит, просто грунт сместился и остановился. Дальнейшее разрушение не будет. Остается только заделать сами трещина ремонтным раствором. Это делается просто:

• дефекты расшиваются – увеличиваются в размерах по ширине;
• очищаются от пыли и слабых участков;
• грунтуются;
• заполняются цементным раствором.

Кстати! Будет интересно узнать: Песок или щебень лучше для подушки под фундамент

Сделать ремонт фундамента деревянного дома своими руками с такими дефектами – это мало затрат по деньгам и времени.

Как отремонтировать фундамент деревянного дома

Вот последовательность проводимых операций:

Проведение такого ремонта фундамента дачного дома своими руками – не требует особых навыков, знаний и опыта. Все процесс просты.

Обновить полностью фундаментное основание не так просто. Но его придется проводить, если конструкция сильно просела, трещины разрывают ее на мелкие куски. Это аварийная ситуация. Как проводится данный процесс.

Внимание! При поднятии деревянного дома может произойти перекос. Он допустим, но не более 8 см на одну сторону.

Итак, все готово для того, чтобы возводить новый фундамент.

Как подлить фундамент под старый деревянный дом

Если фундамент деревянного дома оказался поврежден значительно, то есть, он требует полной замены, тогда придется не только поднимать дом, но и демонтировать старую фундаментную конструкцию, а вместо нее заливать новую.

После чего на каждые две противоположно установленные опоры монтируются брус или металлические профили (швеллер или двутавр). На них и будет в основном опираться деревянная постройка.

Заключение

Чтобы подлить фундамент под старый дом, возведенный из дерева, надо в первую очередь определиться, насколько конструкция повреждена. Может быть, надо будет не только проводить ремонт, а полностью реконструировать основание.

Источник https://full-houses.ru/chto-delat-esli-kroshitsya-fundament/

Источник https://melt-spb.ru/raboty-s-betonom/razvalilsya-fundament-pod-domom.html

Источник

Источник