Фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Стоит ли говорить о том, что фундамент – это основа всего здания? Наверно каждый знает эту простую истину. А так как фундамент является основой, то работы по его устройству нужно выполнять особо тщательно, придерживаясь инструкций.

Ведь от этого зависит то, насколько долго простоит здание. Не зря себестоимость основания такая большая. В этой статье мы рассмотрим самые популярные виды фундаментов, а также технологию их устройства. Вы самостоятельно сможете возвести основание с нуля.

Разновидности оснований для дома

Существует несколько вариантов, отличающихся своей конструкцией, назначением и внешним видом. В целом выделяют 4 основных видов фундамента, пригодных для сооружения дома. Все они имеют свои плюсы и минусы. Итак, сегодня мы рассмотрим такие вариации:

1. Ленточное основание.
   
2. Свайное основание.
   
3. Столбчатое основание.
   
4. Монолитное основание (плитный фундамент).
   

Дело в том, что эти фундаменты разнятся не только своей конструкцией, но и себестоимостью всех работ, трудозатратами, несущей способностью и начинкой. В этой статье мы рассмотрим два первых варианта возведения основания, так как они считаются самыми популярными и универсальными. Благодаря пошаговой инструкции, вы сможете соорудить фундамент для дома своими руками.

Ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция

Довольно распространенный вариант в строительстве. Представляет собой ленту, которая повторяет контуры несущего здания. Такой фундамент можно разделить на 2 подвида:

• монолитный;
  
• сборный.
  

Для первого случая нужно рыть траншею, установить съемную или несъемную опалубку, сделать подушку из песка, установить сетку из арматуры и залить все пространство бетоном. Если же говорить о сборном фундаменте, то в траншею устанавливаются уже готовые блоки для фундамента из железобетона (ФБС), бутовый камень или керамический кирпич.

Для небольших построек используется мелкозаглубленное основание, на которое потребуется меньше средств, так как обходиться такой вид дорого. Если же точка промерзания и грунтовые воды глубоко, то траншея может достигать 1,5–2 м. Фотография ниже показывает, как выглядит готовый ленточный фундамент.

Итак, какое руководство по сооружению ленточного фундамента? Ниже описана пошаговая инструкция:

1. Подготавливается участок. Все лишнее убирается: деревья, кусты, мусор, камни и т. д.
2. Верхний плодородный слой почвы удаляется.
3. На участке делается разметка исходя из габаритов дома. Ширина ленты зависит от толщины стен с отделкой + дополнительное пространство на цоколь. Разметка выполняется при помощи веревки и колышков. Уровнем проверяется ровность конструкции.
   
4. Исходя из намеченной разметки, роется котлован. Его глубина зависит от массы дома, точки промерзания грунта и уровню залежей грунтовых вод. Для работы можно использовать лопаты и желающую рабочую силу. Как вариант – использование спецтехники.
   
5. Уровнем и отвесом проверяется ровность стен и дна котлована.
6. После того как траншея вырыта, можно приступать к устройству песчаной подушки. Ее нужно делать в обязательном порядке, для устойчивости фундамента. На дно насыпается 10–20 см слой песка и трамбуется. Сверху засыпается такой же слой гравия или щебня и тоже трамбуется. Толщина слоя зависит от глубины траншеи: чем она больше, тем толще слой.
   
7. Подготовите небольшое количество бетонного раствора. Им нужно будет сделать бетонную подложку, слоем в 5 см. Раствором заливают дно траншеи и ждут его высыхания.
8. Настало время вязать арматурную сетку для фундамента. Она обеспечит надежность конструкции, долговечность и прочность на излом. Для этого вам понадобится проволока, чтобы соединять арматурные прутья, и сама арматура Ø10 или Ø12 мм. Позже готовая сетка из арматуры устанавливается в траншею для фундамента.
   
9. Настало время заняться наземной частью фундамента для дома. Сверху по всему периметру устанавливается опалубка. Она может быть из фанеры, деревянных щитов, досок или других материалов. Основная задача опалубки для фундамента – формировать цоколь, выдержать вес бетона и сделать его идеально ровным. Вот почему конструкцию нужно хорошенько укрепить укосинами и сбить сверху. Так, бетон не разрушит конструкцию.
   
10. Вот и все, подготовительные работы по устройству ленточного фундамента завершены. Дело осталось за малым – заполнить все раствором из бетона. Здесь у вас есть два варианта: либо делать раствор самому, при помощи бетономешалки, либо заказать машину с уже готовым раствором. Как действовать – дело ваше. Главное – рассчитать количество смеси и заполнить траншею.
    
11. Заполнять фундамент бетоном желательно за один раз, чтобы не образовалось швов. Так, он будет монолитным и более прочным. Обязательно установите на опалубке уровень, до которого нужно залить фундамент. Можете натянуть леску или отметить линии на внутренней стороне опалубки.
    
12. После заливки, бетон нужно уплотнить, выгоняя из него воздух. Если этого не сделать, он будет не таким плотным, имея в составе пузырьки. Долговечным такое основание назвать нельзя. Поэтому используйте вибромашину, которая легко справится с задачей. Если таковой нет, протыкайте бетон длинным предметом, слегка стучите по опалубке, чтобы уплотнить состав.
    
13. Осталось выровнять фундамент, используя мастерок. Важно тщательно выполнять эту работу, так как на верхнюю часть фундамента будет производиться кладка кирпичей, дерева или блоков. Чтобы стены были ровными, основание тоже должно быть ровным.
    

А что дальше? Остается дожидаться высыхания бетона. Обычно, на это уходит около месяца. На это время фундамент рекомендуется укрыть пленкой, чтобы осадки не размыли его. Если погода жаркая, во избежание растрескивания фундамент иногда сбрызгивайте водой. Через 10 дней можно снимать опалубку. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить фундамент. Вот и все, теперь можете строить свой дом на крепком и устойчивом основании. Хотя трудозатраты довольно высоки, достоинством ленточного фундамента является возможность соорудить погреб и гараж.

Дополнительно предлагаем вам посмотреть видео о технологии возведения ленточного фундамента.

Свайный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Это оптимальный вариант основания, когда речь идет о строительстве здания на особо сложном грунте. Например, если у вас пучинистый тип почвы, то это идеальный вариант. Кроме того, себестоимость строительных работ по сооружению свайного фундамента в несколько раз ниже. Все дело в том, что основой служат металлические или бетонные сваи, которые принимают нагрузку на себя, распределяя ее по поверхности грунта. А цена на такие сваи небольшая. На фото видно, как устроен такой тип фундамента.

Обратите внимание, что сваи могут быть разными. Определяют винтовые сваи, деревянные (для небольших сельхоз построек), железобетонные, изделия из металла, а также комбинированные варианты. Если говорить о способе устройства, то фундамент на сваях может быть:

1. Вдавливаемым, когда сваи утапливают в грунт специальной техникой или вкручиваются вручную.
2. Набивным, когда подготавливается скважина, устанавливается свая и заливается бетоном.
3. Забивным, когда устанавливают сваи из железобетона при помощи копры (специальной техники).

В чем преимущество такого фундамента?

1. Вы можете сооружать его в любое время года.
2. Земляные работы сводятся к минимуму.
3. Затраты на материалы и строительство в целом минимальные.
4. Универсальность, можно использовать на самых сложных типах почвы.
5. Всю работу можно сделать своими руками.

Только вот в отличие от ленточного основания, вы не сможете сделать себе гараж или погреб. Да и цоколь у такой постройки будет отсутствовать.

Теперь рассмотрим пошаговую инструкцию сооружения свайного основания для дома. Если вы хотите сделать все работы самостоятельно, то рекомендуем остановиться на устройстве с винтовыми сваями. Что для этого нужно:

1. Участок очищается от снега, веток, деревьев и прочего мусора.
2. На нем делается разметка, согласно плану (план и проектирование делается заранее). Места, где будут размещаться сваи тоже следует отметить. Для удобства, выкопайте ямки по 15–30 см. Так, ввинчивать сваи будет удобнее.
   
3. Теперь можно приступать к расстановке свай. Установите их на свои места, слегка ввинтив в грунт, но не полностью. Расстояние выбирается согласно плану. То же касается и глубины.
4. Теперь можно начинать ввинчивать сваю в землю круговыми. Делайте это строго перпендикулярно, чтобы все было ровно. Если изначально вкрутить сваю правильно, то она будет ровной. Допускается отклонение на 1–2 градуса. За один круг можно продвинуться на 15–30 см.
   
5. Теперь все сваи выравниваются по уровню горизонта, и бетонируются изнутри.
   
6. Когда все сваи установлены и бетон застыл, можно выполнять обвязку. На сваи устанавливаются шляпки, а сверху устанавливается деревянный или металлический ростверк. Под шляпки свай обязательно положите гидроизоляционный материал.
   

Чтобы увидеть все наглядно, предлагаем вам ознакомиться с этим видео.

Заключение

Как видите, работы не совсем сложные, поэтому сделать качественный фундамент для дома можно и своими руками. Основание выбирайте самостоятельно, в зависимости от нужд и типа грунта. Если все сделать правильно, то основание для дома прослужит вам многие годы, без ремонта и дополнительных работ.

• Строим дом из пеноблоков своими руками
• Плавающий фундамент
• Опалубка для фундамента своими руками
• Фундамент под печь в баню

Обсудить статью на форуме

Фундамент: виды, устройство, пошаговая инструкция закладки ленточного фундамента своими руками | Фото & Видео +Отзывы

Основание здания – важнейшая его часть. Малейшая ошибка при сооружении подобных конструкций может окончиться плачевно. Необходимо не только правильно рассчитать его глубину, количество и сечение арматуры, но и обеспечить надежный и качественный дренаж, гидро- и теплоизоляцию. Опишем процесс изготовления ленточного фундамента своими руками и пошаговую инструкцию по его возведению подробно.

Какой вид фундамента выбрать?

Выбор вида основания зависит от массы здания, типа грунта и глубины его промерзания.

По типу конструкции все основания подразделяют на:

• ленточные: наиболее распространенные, изготавливаются в виде замкнутого контура, благодаря чему нагрузка на грунт от строения передается равномерно; он закладывается не только под стены, но и перегородки здания; такие основания в свою очередь делятся на малозаглубленные и глубокозаглубленные
• свайные: здание устанавливается на вертикальные стержни (сваи) с заглублением 3-20 м; используются при сложных рельефах, большой глубине промерзания почвы и на болотистых местностях; к недостаткам относят необходимость использования специального оборудования для забивки свай в грунт и отсутствие подвальных помещений; при горизонтальных подвижках почвы недопустимы
• свайно-ростверковые: с несущими горизонтально расположенными балками (ростверком), соединяющими сваи в верхней части; для предохранения от морозного пучения его никогда не заглубляют в грунт
• столбчатые: на столбах, имеющих расширение в виде «подошвы»; допускается возведение на грунтах с глубоким промерзанием; опоры, соединенные перемычками (рандбалками) располагают через каждые 3 м
• плитные: довольно дорогостоящее сооружение в виде монолитной плиты толщиной 20-30 см, лежащей на поверхности грунта, которая одновременно служит полом строения

Тяжелые здания и многоэтажные строения, как правило, возводятся с использованием ленточного фундамента. Столбчатые фундаменты экономически более выгодны, и на них допускается возводить легкие каркасные или деревянные дома, но только в том случае, если почва не торфяная и не пучинистая глиняная.

Свайные конструкции можно использовать даже при значительной массе строения. Но применяют их в основном на земельных участках со слабым песчаным или торфяным грунтом, а также в районах Крайнего Севера при большой глубине промерзания почвы. Во избежание подвижек сваи устанавливаются не в ямы, а вбиваются или вкручиваются в грунт.

Плитные малозаглубленные фундаменты разумней использовать на проблемных участках, имеющих высокую подвижность грунта. Подобное «плавающее» основание способно выдержать даже значительные смещения почвы без ущерба для здания.

ВИДЕО: Выбор фундамента для дома

Фундамент: виды, устройство, пошаговая инструкция закладки ленточного фундамента своими руками | Фото & Видео +Отзывы

Ленточный фундамент

Хотя стоимость такой опоры достаточно высока и в среднем составляет 25-30% от цены всего объекта, из-за высокой прочности и надежности чаще всего используется именно этот вариант. Ниже будет представлена подробная пошаговая инструкция изготовления ленточного фундамента.

Глубина заложения

Ленточные основания имеет две разновидности:

• мелкозаглубленные с закладкой в грунт на 50-70 см; используются лишь для легких построек
• глубокозаглубленные до 2 м: должны уходить в грунт на 20-30 см ниже уровня промерзания почвы

Узнать, на какую глубину промерзает почва в вашем районе, несложно. Для этого существуют специальные карты. Однако учите, что это значение – нормативное. На практике учитывать необходимо тип грунта и среднемесячную температуру региона проживания. Учите также, что влажная болотистая почва всегда промерзает сильнее песчаной. Плотный грунт промерзает сильнее рыхлого.

Глубина промерзания грунта по регионам России

В Московской области нормативная глубина промерзания – 140 см. При заложении фундамента к этим цифрам добавляется еще 10%. Для неотапливаемых помещений необходимо добавить еще 10%. При наличии подвала основание опускается на 40 см ниже его пола. Учитывать необходимо также высоту дренажного слоя и песчаной подушки.

В идеале на вопрос, какой должна быть глубина закладки фундамента, способны ответить лишь геологи. Ни таблицы, ни карты не могут показать наличие опасных плывунов, уровня нахождения грунтовых вод, различные нарушения состава грунта и пр.

Ширина траншеи

Виды траншеи под фундамент

Ширину конструкции рассчитывают исходя из ширины стен плюс 10 см. К этому значению прибавляют 40-60 см для возможности прохода людей при установке и заливке опалубки. В среднем ширина траншеи равняется 0,7-0,8 м. При обустройстве дренажной системы этот параметр увеличивают еще на 20-30 см.

Чтобы не было разности высот, траншею начинают рыть с самого высокого угла. Делать это желательно вручную – при рытье экскаватором получить идеально ровные стены без осыпания грунта не получится.

Осыпавшийся грунт полностью удаляют – ведь даже утрамбованный, по плотности он уступает слежавшейся годами почве. Часть земли увозить не стоит – с помощью нее будет производиться обратная засыпка.

Если земля сильно осыпается, траншею роют под небольшим углом. Можно дополнительно укрепить ее фанерными или дощатыми щитами с распорками. При наличии подвального помещения для него сразу же готовится яма.

Разметка территории

Перед началом работ растительный слой почвы (дерн) полностью удаляется на глубину 20-30 см. На черноземной почве возведение фундамента недопустимо. Слой рыхлой почвы необходимо полностью убрать.

При проведении разметки к проектным размерам здания прибавляют ширину стен. Ее начинают с углов, куда забивают колышки или прутки арматуры. Между ними туго натягивается бечева или леска. Горизонтальность и вертикальность сторон обязательно выверяют строительным уровнем. Углы должны быть строго прямыми. Перепроверить необходимо и размеры по диагонали.

Подушка из песка и щебня

Перед возведением фундамента для дома стоит позаботиться об обустройстве подушки. Такие материалы как песок, щебень и гравий почти не впитывают влагу, поэтому подвержены морозному пучению в меньшей степени. Использование подушки на их основе позволяют защитить участок от неравномерной усадки почвы. Подушка позволяет и более равномерно перераспределить нагрузку от массы здания по всей площади. Грунт под ней будет усаживаться более равномерно.

Слой такой подушки должен составлять 20 см. Чтобы она не заиливалась, перед ее засыпкой прокладывается слой пленки или рубероида. Такой же слой гидроизоляции требуется настелить и после засыпки щебня и песка.

Песок обязательно проливают водой, а затем утрамбовывают вибротрамбовщиком или посредством специального приспособления в виде деревянного бруска с вертикальной ручкой.

«Правильная» опалубка

Фиксация опалубки подборками

Наиболее распространенными проблемами при обустройстве фундамента являются:

• разлом опалубки
• ее распирание
• протечки бетонного раствора

Во избежание подобных ошибок не стоит полагаться на авось и использовать бросовый пиломатериал. Для изготовления опалубки для фундамента требуется ровная доска толщиной 25 мм без значительных пороков, 2 сорта. В дальнейшем после разбора опалубки ее можно использовать для обустройства обрешетки.

Слишком большие щиты будут неудобны в работе – их делают длиной 3-4 м и собирают с помощью гвоздей. Для поперечных стоек используется рейка или та же доска. Во избежание протечек раствора пространства между досками быть не должно.

После опускания в траншею и выравнивания щиты фиксируются колышками, вбитыми в землю. В дальнейшем их можно не удалять – они остаются в бетоне. С наружной стороны опалубка дополнительно укрепляется подпорками. Расстояние между ними – не менее 1 м.

Все щиты между собой соединяются деревянными рейками. Для предохранения от вспучивания опалубки доски связываются проволокой, которая прикручивается к вертикальным поперечинам. Во время разбора опалубки ее отрубают и оставляют в бетоне.

В качестве слоя гидроизоляции часто применяют и рубероид. Его крепят шиферными гвоздями.

Установка арматуры

В ленточном фундаменте арматура должна выставляться в форме прямоугольника. Этому есть логичное объяснение. На опору строения действуют сразу две силы: силы пучения снизу и масса самого строения сверху. На середину ленты нагрузки практически нет. Для компенсации этих двух нагрузок готовят два пояса: верхний и нижний.

При заглублении фундамента на глубину до 1 м этого достаточно. Для глубоко заглубленного основания готовят три пояса: третий требуется для усиления при большой высоте арматурного каркаса.

Гладкие прутки допустимы лишь при создании перемычек. Для основного каркаса используется арматура с ребристой поверхностью диаметром 8-16 мм, способная выдерживать растягивающие нагрузки. Ребристая поверхность способна обеспечить и лучшее сцепление с бетоном. Марки стали арматуры для фундамента СГС, 25Г2С, 32Г2Рпс.

Для защиты металла от коррозии арматура должна находиться только в толще бетона. Поэтому по краям и низу опалубки необходимо отступить по 5 см. Согласно СНиП, шаг арматуры – 30-35 см.

Углы и пристенки, на которые приходится нагрузка от соседних стен, являются самым слабым местом. Во избежание появления трещин прутки в этих местах загибают друг на друга под углом 90 градусов с нахлестом 60-70 см. При нехватке длины прутка их соединяют Г-образными хомутами.

Поэтому скреплять арматуру необходимо с помощью вязки. Для этого используют специальную проволоку. Вязку производят вручную, а при больших объемах работ с помощью пистолета. Для работы с проволокой удобней пользоваться специальным крючком.

Проверяем качество цемента

Прежде чем дать подробную инструкцию по возведению фундамента, поговорим о качестве цемента. При заливке основания для дома экономить на цементе точно не стоит. По ГОСТ он должен быть не менее марок М200-300. Но лучше подстраховаться и использовать цемент М400-500. Особенно это важно при возведении тяжелых или многоэтажных строений. Ведь на практике сегодняшний цемент часто выпускается не самого лучшего качества.

Цемент для ленточного фундамента

Качественный бетон имеет темно-серый цвет. Он должен быть свежим и не слежавшимся – при сжатии в кулаке он должен легко высыпаться между пальцами. Так как этот материал способен быстро впитывать влагу, если он приобретается заранее, храните его в сухом месте, затянув полиэтиленовой пленкой не более 1-2 недель.

Ориентироваться на производителя сложно – ведь в каждой области выпускается свой собственный цемент. Поэтому лучше сделать пробный замес раствора.

После его застывания необходимо установить на поверхность бетона зубило и ударить по нему молотком. У вас должен остаться лишь небольшой след в виде царапины. Откалывание небольших кусочков означает, что, даже если производитель уверял вас в обратном, марка такого цемента не больше М200. Отверстия в бетоне после удара появляются при заливке цемента М100.

Проверка качества бетона

Внутри высохший бетон должен быть темнее, чем на поверхности. Спустя месяц в качественный бетон забить гвоздь должно быть сложно. В условиях Сибири и Севера важно обращать внимание на морозостойкость материала. Такой бетон имеет маркировку МЛ.

Готовим бетонный раствор

Правильный фундамент должен изготавливаться из качественного раствора. Его пропорции находятся в прямой зависимости от марки цемента. Так, при использовании цемента марок М400 соотношение по объему будет 1,0:1,2:2,7 (для замеса берется цемент, песок, щебень).

Марка бетона	Пропорции по объему цемент/песок/щебень	Пропорции по массе цемент/песок/щебень	Примерный объем бетона из 50 кг цемента (1 мешок), м3
М100	1,0/4,1/6,1	1,0/4,6/7,0	0,231
М150	1,0/3,2/5,0	1,0/3,5/5,7	0,189
М200	1,0/2,5/4,2	1,0/2,8/4,8	0,160
М250	1,0/1,9/3,4	1,0/2,1/3,9	0,128
М300	1,0/1,7/3,2	1,0/1,9/3,7	0,122
М400	1,0/1,1/2,4	1,0/1,2/2,7	0,092

Песок используется сухой, без примесей глины и мусора. Для удаления крупных частиц песок обязательно просеивают через сито. Щебень потребуется мелкой фракции с размером частиц 5-20 мм. Использование вместо него речного гравия, имеющую малую прочность, нежелательно. Плюс его зерна имеют слишком гладкую поверхность и плохо сцепляются с бетоном.

Вначале необходимо тщательно перемешать между собой сухую смесь, а лишь затем добавлять в нее воду. Если замес производится вручную, то делать это необходимо небольшими порциями, иначе в случае непромеса в растворе образуются комки. Получившийся раствор должен быть достаточно густым и не стекать с мастерка.

Заливка фундамента

Ленточный фундамент выполняется в виде сплошного бетонного полотна, проходящего по периметру стен и внутренних перегородок. При возведении легких построек допускается возведение оснований из кирпича.

Заливка фундамента проводится небольшими порциями, слоями по 20-30 см, причем каждый из них обязательно дополнительно перемешивается лопатой или же используют специальный вибратор для бетона для удаления возможных пустот, снижающих прочность бетона. Для их выдавливания опалубку лучше дополнительно простучать. Однако делать это уже после схватывания раствора не следует.

По окончании работ готовый фундамент накрывают пленкой, чтобы он просыхал равномерно и не растрескивался.

Утепление фундамента

С помощью утепления возможно не только снизить тепловые потери и обеспечить микроклимат в помещениях, но и значительно увеличить срок службы самого фундамента. Для этого используются недорогие материалы, плохо поддающиеся гниению: пенопласт, пенополистирол.

Работы по утеплению фундамента можно начинать проводить сразу же после снятия опалубки. Вначале его необходимо проверить на наличие дефектов и при необходимости срубить излишки бетона. Во избежание появления воздушных карманов большие неровности заделываются штукатуркой.

Плиты из пенопласта или пенополистирола предварительно промазываются специальным клеем. Их необходимо плотно прижать к поверхности и слегка подвигать, чтобы клей распределился равномерно. Швы между плитами дополнительно заделываются монтажной пеной. После высыхания клея траншею между фундаментом и грунтом засыпают песком или просеянным грунтом.

Закладывание дренажных труб

По всей длине пластиковых труб, сверху сверлятся отверстия для попадания воды в них. После соединения труб между собой, они засыпаются слоем щебня.

Утепление фундамента. Как правильно и как неправильно

Фундамент: виды, устройство, пошаговая инструкция закладки ленточного фундамента своими руками | Фото & Видео +Отзывы

Зачем нужна отмостка?

Так как пучение грунта происходит из-за избытка влаги, строители решили однажды бороться не с его следствием, а причиной. Поэтому фундамент решено было защищать. Для этого стали использовать отмостку – покрытие в виде полосы из влагостойких материалов, проходящей по периметру здания. Для обеспечения стока воды такая полоса делается под небольшим уклоном. Ее ширина всегда равна глубине промерзания.

Для заливки отмостки достаточно использование цемента М200-300. Вначале по периметру здания снимается верхняя часть грунта и с помощью колышков и веревки делается разметка. Для защиты от влаги желательно сделать гидрозамок из 10-15-сантиметрового слоя глины. Далее засыпается 5-10-сантиметровый слой щебня и 10-сантиметровый слой песка.

Для утепления отмостки используются материалы, не поддающиеся гниению – пенопласт, пеноплекс и пр. Они укладываются на слой песка в 2 слоя со смещением предыдущего. После подготовки опалубки производится армирование с помощью металлической сетки с ячейками размером 50 или 100 мм, а затем заливка раствора.

6 советов для мелкозаглублённого ленточного фундамента (МЗЛФ).

Фундамент: виды, устройство, пошаговая инструкция закладки ленточного фундамента своими руками | Фото & Видео +Отзывы

Ленточный фундамент. Как и когда выбрать для дома? Часть 1.

Фундамент: виды, устройство, пошаговая инструкция закладки ленточного фундамента своими руками | Фото & Видео +Отзывы

Ленточный фундамент (когда использовать, как заглублять, виды фундамента). Часть 2

Фундамент: виды, устройство, пошаговая инструкция закладки ленточного фундамента своими руками | Фото & Видео +Отзывы

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Источник https://bouw.ru/article/fundament-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya

Источник https://krrot.net/fyndament-svoimi-rykami-poshagovaya-instrykciya/

Источник

Источник