Как отремонтировать и усилить фундамент

Как отремонтировать и усилить фундамент

Укрепление и усиление фундамента дома необходимо при появлении в стенах или основании трещин а также, если планируется увеличение нагрузки: будет возводиться мансарда или планируется заливка стяжки взамен деревянных полов.

Методов усиления есть немало, но не все из них могут быть реализованы своими руками. Есть некоторые ситуации, при которых без профессионалов просто не обойтись. Иногда разрушения настолько велики, что построить новый дом дешевле, чем отремонтировать фундамент. Так что и метод и способ действий зависит от степени разрушения и причин, которые стали тому причиной.

Проблемы с фундаментом нужно решать вовремя

Чаще всего возникают проблемы с ленточными фундаментами неглубокого залегания (это если основание заканчивается выше глубины промерзания грунта). Они не всегда создают проблемы, но при изменении условий (изменении уровня подземных вод, сдвигах грунта и т.п.) могут выдавливаться пучением или размываться.

Меньше всего проблем бывает с плитным фундаментом. Его усиление — редко встречающаяся проблема. Если и требуются какие-то мероприятия, то обычно это отвод воды или, в крайнем случае, цементирование нижерасположенных сыпучих грунтов.

Проще всего проводить ремонт фундамента деревянного дома. Древесина (бревно или брус, все равно) благодаря волокнистому строению нормально переносит все работы, а перекосы компенсирует за счет гибкости. С кирпичными, бетонными, блочными домами ситуация другая — тут малейшая ошибка может привести к разрушению стены. Потому необходимо зоны вмешательства (работ по укреплению) делать совсем небольшими — так меньше шансов нанести серьезный вред.

Проще всего работать с деревянными домами

Подготовительные мероприятия — диагностика

Выбор метода усиления фундамента зависит от причины, которая привела к появлению трещин. Потому первым делом необходимо провести диагностику. Для этого выполняем два мероприятия:

• устанавливаем маячки на трещины на стенах;
• обследуем фундамент в местах разрушения.

Мероприятия не очень сложные, но из них можно почерпнуть довольно много информации, которая поможет в выборе способа действий.

Устанавливаем маячки

Нам необходимо узнать следующие вещи:

• продолжается ли процесс разрушения или он уже остановился,
• если продолжается, то, в каком направлении происходит усадка, и с какой скоростью;
• что стало причиной появления трещин.

Для этого на трещины вверху и внизу ближе к краям ставят маркеры — это небольшие латки из гипса, смеси цемента и гипса, штукатурки и т.п. Главное условие при выборе состава — хрупкость материала, чтобы в случае подвижек он лопнул.

Первым делом устанавливают на трещинах маячки

Делают маяки поперек трещины. Глубина и ширина латки — 3-5 см, длина 10-12 см. Сначала зачищают место, где устанавливать будут маркеры (для лучшего сцепления), потом шпателем наносят готовый раствор. После на лицевой поверхности оставляют длинную узкую горизонтальную черту: вдавливают примерно на 3-4 мм ребром линейку или мастерок. Маячок готов. Их нужно делать не меньше двух штук на каждой трещине.

Потом состояние маркеров периодически проверяют. В промышленных условиях ведут журнал. Для частника тоже не помешает делать записи — потом можно будет определиться, что вызвало активизацию или наоборот, остановило расширение трещины.

Если на протяжении нескольких недель никаких изменений с маячками не произошло, значит усадка здания завершена. В принципе, можно просто заделать трещины и больше ничего не предпринимать: неправильно выбранный способ может усугубить ситуацию, а не улучшить.

Методы усиления фундаментов разнообразны, но сложны в исполнении

Если трещины продолжили расширяться, необходимо определиться какая из частей здания «садиться». Именно с этой стороны и необходимо проводить работы.

Это вся информация, которую может дать эта мера. Теперь будем определять, что привело к разрушениям.

Роем шурфы

Если на дне шурфа есть вода, необходимо провести работы по водоотведению — создать дренажную систему

В тех местах, где идет процесс расширения трещин, отрываем фундамент, но только на глубину его залегания, не ниже. Причем длина шурфа должна быть небольшой, а ширина — так чтобы в нем можно было орудовать лопатой. При необходимости его затем можно расширить.

Так как ремонтные и восстановительные работы — рискованное занятие, не лишними будут меры предосторожности — установите подпорки, которые будут поддерживать сены в месте раскопок. Действуйте аккуратно.

Определяем причины и методы усиления

Используя данные, полученные при наблюдении за маячками и при рытье шурфа, находим причины, которые привели к появлению трещин в фундаменте и стенах. В зависимости от причин, выбирается метод устранения трещин.

Высыпание цемента

По мере откапывания фундамента вы можете оценить его состояние. Нередко, к сожалению, причиной появления трещин является нарушение технологии и использование неправильно составленных бетонов. Может бетон рассыпаться из-за того, что вода поменяла свою кислотность, стала более щелочной или кислотной, и разъела материал. В этом случае необходимо воду отвести, удалить все осыпающиеся части на небольшом участке. Далее требуется укрепить рассыпающийся раствор.

Делают это при помощи специального аппарата, который подает связующие составы или цементный раствор вглубь фундамента. Этот метод называется цементацией.

Как может проводится цементация

Сначала необходимо проделать в фундаменте отверстия. Они делаются под углом, на 0,4-0,6 глубины основания. Чтобы не нанести вреда, их располагают в шахматном порядке, на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Подготовленные отверстия сначала очищают от мусора (продувают под давлением), затем заливают грунтовку глубокого проникновения, которая свяжет рассыпающиеся частицы. После чего в отверстия вводится укрепляющий состав. После застывания пропитки состояние фундамента улучшается.

Вымывание грунта

Если при рытье шурфа обнаружились пустоты, это значит, что грунт вымывался из-под вашего здания. В этом случае на дне канавы через некоторое время появится вода. Если это так, вам необходимо провести дренажные работы для отведения воды от фундамента или устроить дренажную систему. Выбор комплекса мероприятий зависит от типа грунтов и количества воды.

Способы усиления фундамента зависят от того, что вызвало разрушение

После дренажа нужно сделать гидроизоляцию, или (лучше) утепление фундамента и цоколя. Пустоты тщательно засыпать грунтом и утрамбовать. Необходимая мера по завершении этих работ — устройство отмостки. И, снова- таки, лучше утепленной.

Этот комплекс — дренаж, гидроизоляция и отмостка -необходим даже в том случае, если вода просто появилась в шурфе. Этот уровень подпочвенных вод слишком высок — шурф то вы вырыли на глубину залегания фундамента. И если в нем появилась вода, значит, она оказывает свое негативное воздействие на ваш дом. Даже если не вымывает почвы, ее лучше отвести. И делать это лучше при помощи дренажной системы и отмостки.

Проседание ненадежных грунтов

Если проседание существенное, почвы песчаные или супесчаные, необходимо усиление самих грунтов. В этом случае бурят скважины, которые заканчиваются под основанием — его подошвой. В них потом закачиваются укрепляющие составы или цементный раствор.

Иногда здание проседает из-за ненадежных грунтов под подошвой, тогда их заливают цементирующими растворами

Если на фундаменте есть явные разломы и сдвиги, требуются доливка фундамента или усиление его сваями. Такие повреждения возникают или из-за подвижек грунта, или из-за изменения нагруженности дома: при заливке объемной цементной стяжки, устройстве мансарды и т.п.

Сначала определяем, какая из частей проседает. Как? По маячкам. Мы наносили риску на маркеры. При проседании правой части дома смещается вниз риска справа, при проседании левой — плывет вниз левая. Если в разных частях здания вниз идут разноименные риски, значит, проседает середина здания.

Определяем, какая из частей здания дает усадку Усиление сваями может решить даже серьезные проблемы

Определившись с тем, какая часть оседает, знаем фронт работ: справа или слева — при проседании одной из частей, и вокруг всего здания, при проседании середины. Следующим шагом нужно определиться с методом. Их в этом случае два: укрепление фундамента сваями и цементной рубашкой.

Свайный метод предусматривает глубокое бурение и установку буровых, буроинъекционных или буронабивных свай. Они соединяются с существующим основанием. За счет глубокого проникновения могут помочь при большой толщине ненадежных сыпучих грунтов, когда инъекциями ничего не добьешься. Устанавливаться могут с одной стороны или по периметру.

Создание цементной рубашки

Это один из немногих методов усиления фундаментов, который можно реализовать своими руками. Но действовать нужно осторожно и не нарушать технологию.

Идея в том, чтобы расширить основание проседающей, более нагруженной части, тем самым остановив его. Этот метод применяется для ленточных фундаментов мелкого заложения (выше уровня промерзания грунта).

Создание цементной рубашки (обоймы) — эффективный, но сложный метод усиления старого фундамента

Для этого часть фундамента, на которой будут проводиться работы, делится на три части. Но длина одной части не более 2 м. Если получается больше — делайте больше фрагментов. Работы начинают с расположенного посредине. Этот участок фундамента открывают на глубину залегания фундамента.

Метод состоит в том, что в фундаменте сверлятся отверстия, в них вставляется арматура, которая будет на несколько десятков сантиметров длиннее. Диаметр арматуры 14-16 мм. Она забивается накрепко: именно на нее придется большая часть нагрузки. Ставят штыри с шагом 50 см.

Установленные штыри перевязываются поперечными прутками арматуры, с использованием вязальной проволоки. Потом устанавливается опалубка, в нее заливается раствор. После его схватывания (не менее двух недель) переходят к следующему участку. Так, попеременно, обходят все необходимые делянки.

Усиление фундамента быками

Этот метод по методике похож на предыдущий, только меняется порядок выполнения работ. Он более приемлем, если «проседают» углы. В некоторых случаях его используют при увеличении нагрузки (надстройка этажа или заливка стяжки большой площади).

Усиление быками эффективно при проседании углов

Усиление делают по углам. Также вбивают штыри, перевязывают их, устанавливают опалубку, в которую заливают бетонную смесь. При большой длине или значительном увеличении нагрузки, делают еще промежуточные столбы-быки. После схватывания, их связывают лентой, заглубленной на то же расстояние, что и сделанное ранее основание.

Усиление бутового фундамента

Ремонт и реконструкция бутового фундамента имеет некоторые особенности. Чаще всего проблемы возникают с основаниями старой кладки. В них забутовка за лицевым рядом не всегда выполнена тщательно, имеются пустоты.

Раньше при кладке часто использовались камни разной прочности, и некоторые из них со временем раскрошились, недостаточно прочные растворы выкрошились, вымылись или высыпались. Все эти недостатки со временем усугубляются. Проблемы проявляются при активизации строительства в округе или при изменении уровня грунтовых вод (вызванных, зачастую, все тем же строительством).

Старые бутовые фундаменты устроены очень ненадежно

Метод усиления бутового фундамента зависит от того, какая проблема вызвала разрушения. Если это грунтовые воды — проводите дренажные работы, отводите воду от фундамента. После чего делаете отмостку вокруг дома.

Если просели пустоты, выкрошился раствор, необходима цементация кадки. Для этого фундамент откапывают (участки, если дом кирпичный или блочный небольшие — не больше 2 м). Всю поверхность очищают от земли. Делать это нужно «на сухую», не использую воду — намокшая кладка быстро разрушается. После чего участок сушат — оставляют открытым на некоторое время. Если при работах найдены пустоты, в них вставляют трубки, через которые вводят цементный раствор.

Укрепление одной из сторон можно сделать при помощи описанной выше цементной рубашки. Только штыри забивают в швы, бурить камни не нужно. Если имеются выкрошенные камни, их удаляют, пустоты заполняют раствором, вставляя в него отрезки арматуры. Для лучшего сцепления со старым фундаментом, из швов местами на некоторую глубину удаляют старый раствор. Он при заливке заменится новым. Вот и все особенности.

Усиление бутового фундамента цементной рубашкой

При размывании грунта решение аналогичное приведенным выше — отведение вод, а затем цементирование пустот через вбитые в грунт трубы.

Итоги

Ремонт и восстановление фундамента — нелегкая задача. Часто с ней могут справиться только профессионалы. Но нередко бывает так, что стоимость восстановления очень высока. Тогда можно провести усиление фундамента своими руками.

Как отремонтировать и усилить фундамент

Как усилить фундамент из камня? Если вместо привычного бетона — камень на камне? Способы и этапы работ.
Методов усиления бутовых фундаментов довольно много.

Усиливать фундамент можно и изнутри и снаружи, или только снаружи.

Но в любом случае, первый шаг это траншея по периметру здания, нам надо полностью «оголить» бутовый фундамент.

Далее очистить от грунта и обязательно просушить.

Нельзя чистить струей воды, только механическим путём (металлические щётки).

Далее осмотрите фундамент, шатающийся камень можно заменить, просто залив вместо него бетон.

Далее в швы камня забивается арматура с выпуском.

На дно траншеи укладывается песчаная подушка, слой щебня, трамбовка.

Опалубка, армирование (забитая арматура вяжется с новой, то есть это единый каркас).

Залили бетоном и просушили.

То есть на выходе ленточный фундамент рядом с бутовым и всё это одно целое.

Второй, вариант это установка в швы бутового камня специальных трубок (нагнетательных) в которые закачивается раствор (цементный) под давлением.

Но тут уже нужна специальная техника и этот вариант усиления фундамента Вы вряд ли сможете сделать самостоятельно, траншея до основания фундамента, нужна и в этом случае.

Ещё лучше просто вызвать специалистов на объект, дома на бутовых фундаментах строятся из различного материала, специалисты (отталкиваясь и от этого и от степени разрушения фундамента) определятся с технологией усиления фундамента опираясь на конкретный случай.

Усиление фундаментов (любых) сложное дело, нужны расчёты (проект, другими словами), нужен визуальный контакт с фундаментом, что бы принять единственно правильное решение.

Усилить можно расширением фундамента. Условно разделите весь периметр фундамента на части. В одной части откопайте фундамент до нижнего уровня. На какую ширину, рассчитывать вам. В бутовом фундаменте проделайте сквозные отверстия и заложите металлический прут. Затем в яму установите арматурную решётку и свяжите с прутами вложенными в отверстия фундамента. Ямы залейте бетоном. Таким образом пройдитесь по периметру. Если есть возможность, то же самое можно проделать и с внутренней стороны фундамента.

Существует несколько способов, для усиления бутового фундамента.

Один из таких способов, для усиления фундамента, стоит прокопать траншею, которая должна перевешать глубину самого фундамента.

Чтоб удобнее было работать, то траншея должна иметь ширину больше 1 метра.

Для усиления фундамента, траншея выкапывается вдоль стены, сначала возле первой стены, а потом уже возле второй и так далее.

Сначала нужно выкопать траншею, очистить от почвы, обработать. Нужно при помощи перфоратора сделать небольшие надсечки в старом фундаменте, в надсечки нужно установить небольшие металлические штыри, которые надежно скрепят раствор с фундаментом.

Следующий этап, это установка опалубки, которая устанавливается по всей стене.

Низ траншеи нужно очень хорошо утрамбовать, после чего, на низ траншеи стоит насыпать песок, бутовый камень, потом стоит залить всё подготовленным раствором, который должен находиться на том уровне, что и старый фундамент.

В раствор можно при желании добавить небольшие кусочки щебня, кирпича.

После такого усиления, фундамент прекращает разрушаться, проседать.

Но, обязательно нужно сделать бетонную отмостку, благодаря которой фундамент будет защищен от влаги.

Усиления фундамента буронабивными сваями

Буронабивные сваи состоят из пробурённых скважин, в которые помещаются арматурные каркасы и выполняется бетонирование с тщательным уплотнением глубинными вибраторами. Бурение выполняется специальным оборудованием или ручным способом, используя ручные или мотобуры. Сваи работают как сваи-стойки, опирающиеся на прочную твёрдую породу, или как висячие, работающие за счёт сил трения боковых поверхностей с соприкасающимися грунтами. Глубина погружения во всех случаях ≥ отметке сезонного промерзания.

Состав работ для укрепления столбчатых фундаментов:

• разработка траншеи по периметру фундаментного конструктива на глубину ≥ 0,5 м;
• бурение в неустойчивых грунтовых породах или на большую глубину производится в обсадных трубах;
• изготовление арматурных каркасов. Продольные стержни из периодической арматуры А-II или А-III диаметрами от 12 до 22 мм. Поперечное армирование выполняется гладкой катанкой с сечением 6…10 мм. Шаг размещения 20…30 см. Соединение элементов тонкой вязальной проволоки, умягчаемой обжигом, с использованием арматурных крючков или кусачек;
• установка каркаса. Для обеспечения защитного слоя ≥ 2,5 см к каркасу прикрепляются пластиковые фиксаторы или прямоугольные цементные “сухарики”, а в скважину предварительно укладывается 10-ти см слой тощего бетона. Если скважина без обсадных труб, для дополнительной изоляции рекомендуется защита скрученными в цилиндр 2-мя слоями рубероида. Продольные стержни должны выпускаться из скважины для захода в ростверк на 2/3 его толщины;
• укладка бетонной смеси, при наличии воды, её необходимо откачать. Уплотнение бетона;
• бурение отверстий в существующем конструктиве, закладка в них отрезков арматуры с фиксацией цементным раствором;
• устройство уплотнённой песчаной 20-ти см подушки;
• установка опалубки и арматурного каркаса монолитного ростверка, со стыкованием с арматурными выпусками свай;
• укладка и виброуплотнение бетона.

Усиление ленточного фундамента сваями выполняется аналогичным образом. Траншея по периметру ленты разрабатывается на отметке её подошвы с внешней стороны, а при возможности и с внутренней, что существенно увеличит площадь опирания. Для предотвращения смещения ленточной конструкции её фиксируют боковыми упорами из деревянных брёвен, упираемых в стенки траншеи.

Предварительно обязательно устраняются видимые дефекты существующего фундамента: расшивка и заделка трещин, ремонт повреждённых участков.

При трудностях с откачкой воды применяется укладка пластичной бетонной смеси методом вертикально подъёмной трубы (ВПТ). В состав ВПТ входят звенья бетонолитной трубы и приёмный бункер. Смесь из бункера поступает из бункера через нижнюю полость трубы и вытесняет воду. После окончания бетонирования достаточно удалить образовавшийся вверху слой непрочного бетона (шлам). Но для подъёма ВПТ потребуется крановое оборудование.

Вместо буронабивных можно выполнить усиление фундамента винтовыми сваями, состоящими из стальной полой трубы, снабжённой на конце лопастями для возможности ввинчивания в грунт. Такие изделия обладают надёжной антикоррозионной защитой, наносимой в заводских условиях.

Шаг расположения столбов, их необходимый диаметр и порядок армирования и бетонирования указывается в проекте.

Эти прогрессивные методы позволяют повысить несущую способность фундамента при минимальном объёме земляных работ и небольшими затратами труда.

В отдельных случаях бурение вблизи существующего конструктива невозможно из-за его сильного разрушения или чрезвычайной ветхости дома. Выход из положения — вдавливаемые сваи. При монтаже специального технического оборудования их вдавливание в грунт выполняется мощными домкратами. Это сложный и дорогостоящий метод, поэтому его применяют при невозможности выполнения других вариантов усиления.

Конструкции зданий и сооружений

Да есть токое дело, но для этого должны быть условия 1) камень — дрянь с большим количеством глины. Под питером это например характерно для гатчинских известняков и для некоторых путиловских. 2) в зоне промерзания и постоянным подсосом по кладке капилярной воды, или в зоне промерзания а внутри есть влажный подвал 3) время. надо смотреть через лет 10 и более и вот при соблюдении этих условий наблюдается следующее: эта вся прибетонка стоит как вкопанная (а что с ней может произойти?), но есть небльшая щелка между стеной и прибетонкой. Забиваем в эту щель клин и вся эта «обойма» сантиметров 20 благоплучно падает вместе со всем анкерами, а за ней труха слоем 5-15 см.

Offtop: кроме этого, как показывает время, прибетонки не держаться на валунной кладке фундаментов в зоне перепадов температур.

А знает ли заказчик, что «цемент» чуть ли не на половину состоит из извести? И чем дальше, тем, лять, сильнее состоит.

Что касаемо потения — все просто. Реакций тут ни каких нет, бред. Тут другое — рубашка имеет много арматуры и бетон сам хорошо теплопроводен. Поэтому после изготовления рубашки начинается промерзание фундамента много ниже, чем раньше. Плюс эффект морозного подсоса воды — получается мокрая середина. А у известняков морозостойкость низкая. Вот и получается каша. Поэтому нельзя делать герметичное усиление, надо делать большие окна раз, второе — наруже рубашку надо утеплить, там где она выходит к свету. Хотя бы не стыковать ее с отмосткой.

А лучше сделать балки жб по низу фундамента , окна в фундаментной кладке, соединяющие эти балки и в месте окон — небольшие как бэ контрафорсики. Я б так сделал.

Сообщение от Brasero: Поэтому нельзя делать герметичное усиление, надо делать большие окна

не совсем понял про какие окна идет речь .

Хорошо, в таком случе если сделать бетонную рубашку и утеплить ее снаружи, а так же выполнить по периметру здания утепленную отмостку скажем шириной 1,5метра- эти мероприятия помогут избежать «потения». Да и где можно почитать об этом. а то я только слышу отдельные мнения(того же представителя заказчика (тм)), и никаких ссылок на литературу.

Сообщение от Scavenger: а то я только слышу отдельные мнения(того же представителя заказчика (тм)), и никаких ссылок на литературу.

Сообщение от Scavenger: Просто любое мнение должно быть чем то подкреплено (ссылкой на литературу, научный труд или что то в этом духе).

Можете на меня сослаться. Только однажды Вы с поиском ссылок сильно вляпаетесь. Вот лично я действую иначе. Просто читаю всяко разно, потом думаю. А заказчиков, что умничают, надо посылать. Как же Вы не боитесь принимать решения, не ориентируясь в вопросе? Хотя. Как то мне сказали — «_ Какая ответственность, какие гарантии. «

Сообщение от Scavenger: Несовсем понял почему я должен вляпаться со ссылками . )))

Ссылка — это нечто конкретное. А мало ли что может оказаться на месте, эту ссылку Вашу перечеркивающее? Другой климатический пояс, вода, конструкция здания и тд. Почитайте тему морозное пучение, моррозный подсос, гигроскопичность, морозостойкость и тд. в книжках о фундаментах и не нужны ссылки.

Вы что то можете возразить против предложенного мною объяснения? Нет. А ссылок я Вам не дам — ибо не считаю нужным запоминать.

Бутовый камень: в чем особенность?

Такие основания сохраняются десятилетиями, и иногда их устанавливают даже в новых домах. Конструкции демонстрируют:

• высокую несущую способность,
• отличную прочность,
• высоким сопротивлением к сжатию (не менее 100 кг/кв. м),
• устойчивость к воздействию грунтовых вод.

Такие фундаменты стоят недорого, и ремонтировать их тоже будет дешево. Важно учитывать специфику конструкции – это кладка камней, выполненная горизонтальными рядами, которые заливаются цементным раствором. Это и будет обусловливать особенности последующих работ.

Если нужен минимальный ремонт

Многие бутовые основания выдерживают даже самую экстремальную эксплуатацию, поэтому чаще всего их не нужно менять полностью. Усиление, укрепление, цементация фундаментов — основные варианты их ремонта. Это актуально, если:

• основание пострадало от укладки трубопровода или тоннеля,
• часть фундамента нарушилась из-за возведения рядом нового здания,
• в подвальные помещения проникли дождевые, талые воды или стоки.

Если прочность и плотность основания нарушена, в нем появляются трещины и пустоты, которые нужно заделать, иначе неизбежно разрушение стен. Лучший способ ремонта в данном случае – создание бетонной рубашки, которая может быть одно- или двусторонней. Создается она при помощи инъекций цемента в основание. Работа производится захватами в 2,5 м с перерывами до 7 дней между процессами реконструкции каждой части. Такое усиление будет достаточно трудоемким, и нужно быть готовым к множеству различных манипуляций:

• В начале работы создается траншея захвата шириной 1,2-2 м,
• Фундамент очищается, после чего на глубине 10-15 мм насекается его поверхность,
• В основание в шахматном порядке через каждые 25 см ставятся штыри диаметром 16 мм,
• Устанавливаются инъекторы и производится штробление отверстий глубиной 100 мм и шириной 150 мм под будущую обойму,
• Производится усиление грунта обоймой, монтируется ее арматурный каркас, устанавливается нижняя часть опалубки,
• Готовая бутовая кладка цементируется,
• Производится монтаж опалубки верхней части и бетонирование обоймы,
• Как только опалубка набирает прочность в 50%, производится ее съем.

На завершающем этапе устанавливается битумная гидроизоляция (два слоя).

Если нужен капитальный ремонт бутового фундамента

В ряде случаев целостность основания серьезно нарушается, и тогда нельзя провести лишь частичную замену или усиление его частей. Признаки необходимости серьезного ремонта:

• трещины на стенах, которые заметно увеличиваются,
• дефекты бетонной отмостки,
• проседание основания, которое может быть чревато его разрушением.

Эти проблемы могут возникать из-за промерзания основания или же слишком высокой нагрузки на него от конструкции, под которую оно не было рассчитано. Такая ситуация возможна в домах, где на первый этаж внезапно решили надстроить второй.

В этом случае ремонтные работы по объему похожи на усиление основания, только они предполагают его полную обработку. В начале также прорывается траншея, и изначально ее создают вдоль одной стены дома, где и производятся работы. Когда они будут завершены, аналогичная траншея прорывается у другой стороны. Работа проходит так:

• Освобожденная сторона очищается от почвы (без использования воды) и проходит дополнительную обработку;
• На кладку с помощью молотка или перфоратора наносятся насечки, и проделываются отверстия под металлическую арматуру, проволоку и штыри – это обеспечит более надежное сцепление раствора со старым фундаментом;
• По всей протяженности стены устанавливается опалубка;
• Траншея утрамбовывается и засыпается песком, а затем бутовым камнем, поверх которого заливается цементный раствор (в него может добавляться щебень, куски проволоки, обломки красного кирпича).

Этот вид ремонта поможет предотвратить дальнейшее проседание основания и его разрушения. Поверх обновленного фундамента ставится бетонная отмостка, которая должна полностью примыкать к дому. Она создает дополнительную защиту (в частности, от влаги).

Цементирование трещин: зачем это нужно?

Если в целом бутовый фундамент выглядит и функционирует нормально, но в нем есть небольшие трещины, усиление конструкции можно провести за счет их цементирования. Такая работа позволит:

• Укрепить сам фундамент, продлив срок его эксплуатации,
• Защитить строение от дальнейшего разрушения,
• Создать основу для дальнейшего капитального ремонта дома и цементирования трещин в стенах.

Устранение трещин также предполагает создание траншеи и очистку кладки от грунта. Затем в пустоты методом инъекции вводится раствор. Если они слишком глубоки, процесс проводится с перерывами: это позволит уже введенному раствору затвердевать, постепенно сужая саму трещину. Дальнейшие действия – такие же, как при обычном усилении фундамента.

При правильном ремонте бутового основания можно продлить срок функционирования старого здания еще на несколько десятилетий. Прочный фундамент позволит защититься от любых проблем, связанных с деформацией и разрушением объекта.

Алмазное бурение бетона — это технология формирования отверстий в бетонных, железобетонных или кирпичных конструкциях с использованием инструментов с коронками, оснащёнными алмазными зубцами.

Каркасы для буронабивных свай изготавливаются из металлической арматуры. В них несущие части — стрежни, расположены вертикально, сверху на них по спирали приваривается арматура (толстая проволока). Такая конструкция выдерживает значительные нагрузки и относится к технологически правильной.

В городах ограничено количество пригодных для застройки участков. Это привело к важности максимально эффективно использовать каждый квадратный метр земли, в том числе за счет увеличения подземных уровней.

Реконструкция, капитальный ремонт часто предполагают усиление конструкций всего здания либо его наиболее уязвимой части. Это позволяет существенно продлить срок эксплуатации сооружения.

Строительство зданий, мостов, различных сооружений на сложных грунтах и у воды нередко связано с обустройством свайного фундамента. В некоторых ситуациях сваи не являются единственно правильным решением, но такой вариант все чаще выбирают, чтобы сократить трудозатраты, ускорить возведение конструкции, повысить качество работ.

Благодаря современному оборудованию устройство свайного фундамента становится возможным на грунтах с разными свойствами. Вид свай, которые будут использоваться для формирования фундамента, выбирают в зависимости от специфики грунтового покрытия на участке, а также от размера и веса здания.

Возведение зданий в условиях плотной городской застройки или строительство на сложных грунтах требует использования безопасных и одновременно надежных технологий обустройства фундаментов. Обсадные трубы для буронабивных свай позволяют не только получить крепкие конструкции, но и продлить срок их эксплуатации.

При строительстве зданий, независимо от размера или назначения, важны такие технические характеристики фундамента, как надежность, способность выдерживать увеличенные нагрузки, длительный срок службы, невысокая себестоимость. Всем перечисленным критериям отвечает фундамент, в основе которого устанавливают буронабивные сваи.

Способы постройки

Чтобы облегчить работу по устройству фундамента из каменного бута, применяют способ, известный в строительстве как бутобетон. При его применении нижний слой укладывается как обычно, а затем в траншею шарами заливается бетонная масса, одновременно в эту массу погружаются бутовые камни. Этот способ значительно ускоряет процесс постройки, но его нельзя выполнять в одиночку, так как при его применении нельзя делать остановок в работе. Необходимо также заметить, что бутобетонный фундамент нельзя сделать без помощи вибромашин, поэтому в дачном и частном строительстве он используется довольно редко.

Схема осадки бутового фундамента.

Гораздо чаще используется способ “сухой” укладки. Но следует сразу предупредить: для того чтобы построить бутовый фундамент таким способом, нужно обладать достаточным опытом каменщика. По нему укладку бута до уровня земли ведут без применения цементного раствора, при этом камни в кладке как можно тщательнее увязывают друг с другом, укладывая широкими площадями вниз, и с помощью мелкого щебня делают распорку, чтобы исключить малейшее шатание камней. Не доходя 8-10 см до поверхности земли, укладку прекращают и выполняют заливку цементным или бетонным раствором.

При выводе цоколя выше уровня грунта нужно особенно тщательно выполнять укладку и не забыть расшить швы расшивкой. Вначале по вертикальному уровню укладываем углы ленты, затем по всему периметру натягиваем шнуры и, пользуясь ими как ориентиром, укладываем камень в ленту фундамента, не вылезая из него, чтобы по всей протяженности ленты ее вертикальные плоскости были ровными. Если случается, что часть какого-то камня невозможно уложить таким образом, над этим нужно поработать молотком и зубилом. Если же полученный результат будет выглядеть недостаточно эстетично, то поверхность всегда можно оштукатурить, постаравшись максимально сохранить красоту естественного рельефа бутовой кладки.

Бутовый камень: в чем особенность?

Такие основания сохраняются десятилетиями, и иногда их устанавливают даже в новых домах. Конструкции демонстрируют:

• высокую несущую способность,
• отличную прочность,
• высоким сопротивлением к сжатию (не менее 100 кг/кв. м),
• устойчивость к воздействию грунтовых вод.

Такие фундаменты стоят недорого, и ремонтировать их тоже будет дешево. Важно учитывать специфику конструкции – это кладка камней, выполненная горизонтальными рядами, которые заливаются цементным раствором. Это и будет обусловливать особенности последующих работ.

Если нужен минимальный ремонт

Многие бутовые основания выдерживают даже самую экстремальную эксплуатацию, поэтому чаще всего их не нужно менять полностью. Усиление, укрепление, цементация фундаментов — основные варианты их ремонта. Это актуально, если:

• основание пострадало от укладки трубопровода или тоннеля,
• часть фундамента нарушилась из-за возведения рядом нового здания,
• в подвальные помещения проникли дождевые, талые воды или стоки.

Если прочность и плотность основания нарушена, в нем появляются трещины и пустоты, которые нужно заделать, иначе неизбежно разрушение стен. Лучший способ ремонта в данном случае – создание бетонной рубашки, которая может быть одно- или двусторонней. Создается она при помощи инъекций цемента в основание. Работа производится захватами в 2,5 м с перерывами до 7 дней между процессами реконструкции каждой части. Такое усиление будет достаточно трудоемким, и нужно быть готовым к множеству различных манипуляций:

• В начале работы создается траншея захвата шириной 1,2-2 м,
• Фундамент очищается, после чего на глубине 10-15 мм насекается его поверхность,
• В основание в шахматном порядке через каждые 25 см ставятся штыри диаметром 16 мм,
• Устанавливаются инъекторы и производится штробление отверстий глубиной 100 мм и шириной 150 мм под будущую обойму,
• Производится усиление грунта обоймой, монтируется ее арматурный каркас, устанавливается нижняя часть опалубки,
• Готовая бутовая кладка цементируется,
• Производится монтаж опалубки верхней части и бетонирование обоймы,
• Как только опалубка набирает прочность в 50%, производится ее съем.

На завершающем этапе устанавливается битумная гидроизоляция (два слоя).

Если нужен капитальный ремонт бутового фундамента

В ряде случаев целостность основания серьезно нарушается, и тогда нельзя провести лишь частичную замену или усиление его частей. Признаки необходимости серьезного ремонта:

• трещины на стенах, которые заметно увеличиваются,
• дефекты бетонной отмостки,
• проседание основания, которое может быть чревато его разрушением.

Эти проблемы могут возникать из-за промерзания основания или же слишком высокой нагрузки на него от конструкции, под которую оно не было рассчитано. Такая ситуация возможна в домах, где на первый этаж внезапно решили надстроить второй.

В этом случае ремонтные работы по объему похожи на усиление основания, только они предполагают его полную обработку. В начале также прорывается траншея, и изначально ее создают вдоль одной стены дома, где и производятся работы. Когда они будут завершены, аналогичная траншея прорывается у другой стороны. Работа проходит так:

• Освобожденная сторона очищается от почвы (без использования воды) и проходит дополнительную обработку;
• На кладку с помощью молотка или перфоратора наносятся насечки, и проделываются отверстия под металлическую арматуру, проволоку и штыри – это обеспечит более надежное сцепление раствора со старым фундаментом;
• По всей протяженности стены устанавливается опалубка;
• Траншея утрамбовывается и засыпается песком, а затем бутовым камнем, поверх которого заливается цементный раствор (в него может добавляться щебень, куски проволоки, обломки красного кирпича).

Этот вид ремонта поможет предотвратить дальнейшее проседание основания и его разрушения. Поверх обновленного фундамента ставится бетонная отмостка, которая должна полностью примыкать к дому. Она создает дополнительную защиту (в частности, от влаги).

Цементирование трещин: зачем это нужно?

Если в целом бутовый фундамент выглядит и функционирует нормально, но в нем есть небольшие трещины, усиление конструкции можно провести за счет их цементирования. Такая работа позволит:

• Укрепить сам фундамент, продлив срок его эксплуатации,
• Защитить строение от дальнейшего разрушения,
• Создать основу для дальнейшего капитального ремонта дома и цементирования трещин в стенах.

Устранение трещин также предполагает создание траншеи и очистку кладки от грунта. Затем в пустоты методом инъекции вводится раствор. Если они слишком глубоки, процесс проводится с перерывами: это позволит уже введенному раствору затвердевать, постепенно сужая саму трещину. Дальнейшие действия – такие же, как при обычном усилении фундамента.

При правильном ремонте бутового основания можно продлить срок функционирования старого здания еще на несколько десятилетий. Прочный фундамент позволит защититься от любых проблем, связанных с деформацией и разрушением объекта.

Алмазное бурение бетона — это технология формирования отверстий в бетонных, железобетонных или кирпичных конструкциях с использованием инструментов с коронками, оснащёнными алмазными зубцами.

Каркасы для буронабивных свай изготавливаются из металлической арматуры. В них несущие части — стрежни, расположены вертикально, сверху на них по спирали приваривается арматура (толстая проволока). Такая конструкция выдерживает значительные нагрузки и относится к технологически правильной.

В городах ограничено количество пригодных для застройки участков. Это привело к важности максимально эффективно использовать каждый квадратный метр земли, в том числе за счет увеличения подземных уровней.

Реконструкция, капитальный ремонт часто предполагают усиление конструкций всего здания либо его наиболее уязвимой части. Это позволяет существенно продлить срок эксплуатации сооружения.

Строительство зданий, мостов, различных сооружений на сложных грунтах и у воды нередко связано с обустройством свайного фундамента. В некоторых ситуациях сваи не являются единственно правильным решением, но такой вариант все чаще выбирают, чтобы сократить трудозатраты, ускорить возведение конструкции, повысить качество работ.

Благодаря современному оборудованию устройство свайного фундамента становится возможным на грунтах с разными свойствами. Вид свай, которые будут использоваться для формирования фундамента, выбирают в зависимости от специфики грунтового покрытия на участке, а также от размера и веса здания.

Возведение зданий в условиях плотной городской застройки или строительство на сложных грунтах требует использования безопасных и одновременно надежных технологий обустройства фундаментов. Обсадные трубы для буронабивных свай позволяют не только получить крепкие конструкции, но и продлить срок их эксплуатации.

При строительстве зданий, независимо от размера или назначения, важны такие технические характеристики фундамента, как надежность, способность выдерживать увеличенные нагрузки, длительный срок службы, невысокая себестоимость. Всем перечисленным критериям отвечает фундамент, в основе которого устанавливают буронабивные сваи.

Как выполняется расчёт заказа

Исправление или ремонт фундамента относится к индивидуальной работе, а потому перед её выполнением нужно детально вникнуть в суть процесса и разобраться в существующих проблемах. Это относиться не только к фундаменту, но также и к другим конструкциям загородного дома. Это очень важно, так как необходимо понять какой именно способ работы поможет максимально исправить существующую ситуацию, а также какие дополнительные работы необходимо будет проводить. Так например в процессе ремонта нужно выполнять ещё и усиление несущих стен.

Конечно же не каждый клиент может предполагать, что его ожидают именно такие строительные работы. Но без этого порой теряет смысл выполнения основная работа, так как она будет просто не полноценна. Временно конечно можно будет исправить такую проблему, но спустя уже 1-2 года можно будет опять столкнуться с тем, что ваш фундамент имеет отдельные проблемы. Собственно нужно будет заново планировать реконструкцию основания дома. А это всё однозначно не будет поводом для положительных эмоций.

Опираясь на эту информацию, наши специалисты в обязательной форме сперва предпочитают выезжать на загородный участок. Именно там можно получить сразу все ответы на ваши вопросы. И только после этого можно уже составить технический план предстоящих работ и выйти на реальную стоимость заказа. Давайте уточним, какие же именно действия производят наши специалисты в процессе выезда для осмотра:

• Снятие всех замеров;
• Исследование грунта;
• Проверка целостности фундамента;
• Общая нагрузка строения;
• Определения дефектов дома.

И после этого уже специалисты могут произвести максимально точный расчёт стоимости работ и материалов. Как правило, бетонный фундамент ремонтируется несколькими способами — их выбор всегда имеет индивидуальный сценарий. Но эффективность ремонта очень высокая, если конечно всё сделано правильно. К сожалению в частном строительстве не всегда можно получить ожидаемый результат, но это уже другая тема для разговора.

Бутовый фундамент: что это такое?

Итак, прежде чем рассматривать порядок построения бутового фундамента своими руками, следует разобраться с тем, что представляет собой этот материал и каковы его особенности.

По определению бутом именуются природные камни пригодные для сооружения основания под здание, с неправильной формой и практически параллельными поверхностями. Среди наиболее известных видов можно отметить:

Фундамент из бута, т. е. из природного камня и цемента, как правило, создается в соотношении 90% к 10%. Размер и форма камней не являются принципиальным параметром и подбираются индивидуально под каждую стройку. Камни также различаются по типу: плиточные либо колотые.

Лучший вариант камня для бутового фундамента

Чаще всего бут применяется для создания фундамента под баню, толстостенные массивные дома или же особняки в несколько этажей. Камни могут быть собраны в естественной среде либо закуплены у соответствующих организаций.

Схема бутобетонного фундамента

Плюсы и минусы бутового фундамента

Рассматривая вопрос о конкретном строительном материале, следует также определить все за и против его использования. Несмотря на кажущуюся простоту и доступность, этот материал отличается собственными особенностями и требованиями.

Среди основных преимуществ фундамента из бута можно отметить такие пункты:

• Материал естественен, а соответственно экологически чист;
• Камень отличается долговечностью, надежностью и прочностью;
• Исключается необходимость в дополнительной декоративной отделке;
• Высокая влагостойкость, отсутствует необходимость обеспечивать гидроизоляцию;
• В состав материала могут быть добавлены иные строительные компоненты;
• Возможность возведения подобного фундамента на грунте различных типов;
• Возможность возводить различные типы фундаментов.

Имеются также определенные недостатки, о которых следует упомянуть:

• Необходимость создания глубокой траншеи, ниже уровня промерзания грунта, а также поднятие фундамента на несколько дециметров над уровнем грунта;
• Немалая стоимость материала, сложности в доставке;
• Необходимость проведения тщательных предварительных расчётов;
• Длительность проведения строительных работ.

Несмотря на имеющиеся преимущества и недостатки, этот материал имеет немалую популярность и находит применение в решении большого ряда строительных задач.

Подготовка

Организация работ при возведении бутовых фундаментов требует проведения определенной подготовки. Прежде всего, потребуется запастись всеми необходимыми инструментами и материалами.

К числу необходимых материалов относятся:

• Мелкий щебень, что используется для ликвидации пустот оставшихся после кладки;
• Песок, что служит не только для обустройства песчаной подушки на самом дне траншеи, но и для приготовления раствора;
• Цемент для приготовления раствора, рекомендуется марки М400;
• Бутовый камень в необходимом объёме, который не превышает общий объём траншеи.

Также для осуществления самостоятельной кладки фундамента пригодятся такие инструменты:

1. Несколько штыковых и совковых лопат;
2. Тара, подходящая для замешивания раствора;
3. Кельма;
4. Строительный уровень либо его аналоги;
5. Отвес и рулетка;
6. Трамбовка механическая либо ручная;
7. Зубило;
8. Кирка;
9. Кувалда;
10. Молоток.

Немаловажными являются не только подготовительные мероприятия, но также точные расчёты и измерения. Они составляют половину успеха, и определят эксплуатационные качества и характеристики фундамента из бутового камня, устройство которого будет рассмотрено далее.

Бутовый фундамент своими руками

Технология строительства бутового фундамента своими руками без специалистов и дополнительной техники является следующей.

Обустройство траншеи

Первым этапом на местности обозначьте контуры будущей траншеи. Делайте это при помощи деревянных колышков и натянутых между ними веревок. Ширина траншеи должна быть шире будущих стен на пятнадцать сантиметров. Приступив к процессу копки траншеи, понаблюдайте и определите степень рыхлости почвы, её состав. В случае значительного осыпания грунта со стен траншеи, соорудите временную опалубку из досок либо иных подручных материалов.

Для начала выкапываем траншею и по необходимости выставляем опулубку

После осуществления заливки эти доски можно будет удалить. В зависимости от климатической зоны глубина траншеи может быть различной. Однако она должна превышать уровень промерзания грунта, а потому, как правило, глубина траншеи составляет не менее полутора метров. Возможно, в некоторых конкретных ситуациях для проведения землеройных работ потребуется привлечь экскаватор.

Подготовка подушки

В подготовленной траншее первым слоем окажется песчаная подушка. Уложите песок на дно траншеи в два слоя, высотой примерно тридцать сантиметров. Затем сверху толщиной в несколько сантиметров просыпьте мелкий щебень. Далее пролейте сверху водой и утрамбуйте подушку.

Фундамент из бута не требует произведения монтажа гидроизоляционного слоя, но при желании можете использовать листы рубероида или его аналоги.

На дно траншеи укладываем и трамбуем песчаную подушку

Природные булыжники с максимально плоскими горизонтальными поверхностями уложите в первые ряды. Они должны стать прочной опорой, куда уложатся последующие камни для основания, а затем и стены здания.

Укладка камня в траншею

Ровные камни первых слоёв с силой вдавливайте в песчаную подушку до тех пор, пока они не станут неподвижными, т. е. перестанут качаться и поддаваться. Это также означает, что подушка плотно спресована, лишена пустот, проёмов и иных нежелательных образований, которые ухудшают прочностные качества всей конструкции и основания.

Камни направляйте вдоль земляной выемки для лучшего распределения нагрузки. Ни в коем случае не укладывайте камни поперек, это крайне не рекомендуется делать. В случае, когда в партии строительных материалов нет подходящих экземпляров, используйте молоток, кирку и зубило. При помощи этих инструментов и примерив на себя роль камнетеса, скорректируйте имеющиеся экземпляры для достижения необходимой формы.

Далее в процессе укладки камней так или иначе начнут образовываться различные дефекты в виде углублений, проёмов, пустот и т. д. В таком случае поработайте трамбовкой, а также добавляйте больше мелкой гальки и щебня для ликвидации нежелательных пустот. Дополнительно воспользуйтесь кувалдой для достижения наилучшего результата. Завершающим действием на данном этапе, осуществите заливку слоя бетонного раствора, который приготовили в классических пропорциях.

Заливка бутобетонного фундамента

Укладка следующих рядов

Как уже упоминалось в предыдущем пункте, осуществите заливку первого слоя на уровень тридцать-сорок сантиметров от дна траншеи. По подобному принципу осуществляйте укладку и заливку каждого ряда. При этом, все последующие слои монтируйте непосредственно в ещё не застывший раствор предыдущего ряда. Периодически осуществляйте перевязку швов.

Армирование. Дополнительная стабилизация и усиление бутового фундамента, никогда не будут лишними, особенно для конструкции большой высоты. Для этой цели используйте арматуру либо проволоку, особенное внимание уделяйте последним слоям конструкции.

Подготовка фундамента к укреплению

Предварительно определяют, закончилась усадка или подвижки почвы еще продолжаются. Для этого к наиболее заметным поврежденным участкам крепят гипсовые маркеры. Если подвижки еще происходят, на них будут появляться трещины. Отсутствие последних в течение контролируемого периода свидетельствует о возможности проведения восстановительных мероприятий.

Перед усилением опоры выполняют полную или частичную разгрузку платформы. При этом недопустимо появление искривлений, которые создадут дополнительные концентрации напряжений. Для этого домостроение поднимают гидравлическими или механическими подъемниками. Частичную разгрузку выполняют деревянными или металлическими опорами и подкосами:

1. В подвале размещают опорные подушки, отступив от цоколя 2 м.
2. На них укладывают массивные брусья, скрепляя между собой.
3. Балки соединяют с перекрытием, затем — с опорными подушками, распирая их клиньями.

Для капитальной разгрузки платформы монтируют стальные обвязки. Их заводят под ряд кладки, где кирпичи уложены короткими гранями к стене. Для этого пробивают штробы, выдерживая между ними расстояние 200 см. Каркас скрепляют болтами диаметром не меньше 20 мм. Металлические конструкции упирают в опорные подушки и при помощи домкратов приподнимают все здание, а затем усиливают существующий цоколь.

Источник https://baniwood.ru/usilenie-i-remont-fundamentov.html

Источник https://melt-spb.ru/raboty-s-betonom/remont-butobetonnogo-fundamenta.html

Источник

Источник