Какая должна быть глубина ленточного фундамента

Какая должна быть глубина ленточного фундамента

Глубина ленточного фундамента – общее расстояние от поверхности почвы до подошвы основания и не стоит путать данный показатель с глубиной траншеи, ведь котлован может получиться больше за счет прокладки в нем подушки из песка/щебня. На глубину фундамента ленточного типа влияют такие основные факторы, как тип/глубина промерзания грунта, уровень прохождения почвенных вод, вес конструкции и т.д.

Сам ленточный фундамент представляет собой железобетонную конструкцию поперечного сечения обычно прямоугольной формы. Данный вид фундамента очень прочный, способен свободно выдержать сооружение, построенное из материалов с показателем плотности от 1000 кг/м3. Применение ленты позволяет основанию выдерживать серьезную тяжесть стен и перекрытий, обеспечивая зданию долговечность и надежность.

Ленточные фундаменты бывают незаглубленными, мелкозаглубленными и заглубленными

. Каждый тип предполагает свой уровень закладки. Глубина заложения ленточного фундамента – основной параметр, который будет влиять на все остальные показатели (и на стоимость в том числе). Поэтому все нужно верно рассчитать: чтобы, с одной стороны, построить прочное здание, а с другой – не увеличить безосновательно расходы.

Заглубление ленточного фундамента

Сначала нужно определиться с тем, каким будет ленточный фундамент: глубина определяется после выбора типа основания. Для легких сооружений каркасного типа, из дерева и пенобетона, небольших кирпичных зданий подойдет мелкозаглубленный фундамент, который можно возводить на слабосыпучих грунтах. Обычно его глубина составляет до 70 сантиметров.

Заглубленный тип основания проектируют для сооружений, возводящихся на пучинистых грунтах, со стенами и перекрытиями, имеющими немалый вес. Данный тип конструкции также применяют в случаях проектирования домов с подвалом. Глубина ленточного фундамента для дома в таком случае составит показатель глубины промерзания почвы плюс 20-30 сантиметров. Под внутренние стены допускается закладывать основание меньшей глубины.

Для отапливаемых сооружений допускается рассчитывать, на сколько заглублять ленточный фундамент, без учета уровня промерзания грунта. Но тогда завершать все строительные работы нужно до окончания теплого сезона либо же задуматься о мерах, противодействующих промерзанию грунта, которые будут актуальны в процессе проведения работ.

Минимальный показатель глубины ленточного фундамента заглубленного типа для неотапливаемого здания составляет:

среднестатистический показатель уровня промерзания грунта + 10% + 20-30 сантиметров; для строения отапливаемых – уменьшение значения на 20-30%. Если предполагается обустраивать подвал, все измерения выполняют от его пола.

Решая, на какую глубину копать на песчаных и сухих грунтах, стоит учесть, что по нормативам допускается заглублять выше линии промерзания почвы. Но только при условии, что подошва основания располагается к уровню земли не ближе 50-60 сантиметров. При условии близкого прохождения грунтовых вод и необходимости в большей глубине ленточный кирпичный фундамент не применяют. На сильнопучинистых и глубокопромерзающих почвах от любого типа ленточного фундамента для дома вообще желательно отказаться.

Стоит помнить, что фундаменты здания основного и всех примыкающих к нему пристроек должны проходить на единой глубине. Если же есть разница в нагрузках на фундамент, допускается разность глубины закладки. В таком случае по всей длине основания делают уступы высотой 30-60 сантиметров с косыми углами любой величины, которые призваны соединять части конструкции на разных уровнях.

Факторы, влияющие на глубину закладки фундамента

Когда проектируется ленточный фундамент, глубина заложения играет основополагающую роль, поэтому параметр нужно просчитывать с особой тщательностью. Чем выше будет находиться подошва основания, тем меньшими будут затраты за счет уменьшения объемов бетонного раствора для заливки. Но экономия на качестве недопустима, поэтому учитывать нужно все.

Просчитывая, на какую глубину делать ленточный фундамент, берут во внимание такие основные факторы: граница промерзания почвы, близость прохождения грунтовых вод, точно определенный тип грунта на участке. Также желательно учитывать класс строения, планируемый срок службы, чувствительность конструкции здания к воздействию неравномерных осадок, общий рельеф участка.

Верхние слои почвы могут обладать сильной сжимаемостью, менять свойства по погоде. В таких случаях фундамент из ленты должен быть заглублен в устойчивые несущие грунты, независимо от глубины их прохождения.

Типы грунта по воздействию на прочность фундамента:

• Гравелистные пески средней/большой крупности, крупнообломочные породы с примесями песка, скальные почвы
• Пылеватые, мелкие пески
• Разного типа супеси
• Глины и суглинки, крупнообломочные породы с примесями глинистого заполнителя

Даже при условии заглубления фундамента существенно ниже уровня промерзания защита от воздействия пучения почвы при морозе не гарантирована. Если промерзающий слой не давит на подошву основания, он может воздействовать на стены, что учитывает расчет глубины заложения.

Способы уменьшения воздействия промерзающего грунта на конструкцию:

• Создание скользящего слоя по боковой поверхности фундамента из материала с минимальным коэффициентом трения
• Заливка основания в трапециевидной форме с выполнением сужения кверху
• Защита грунта возле фундамента экранами и системами против переувлажнения
• Засыпка пазух конструкции фундамента непучинистой почвой

Задумываясь о том, какой глубины должен быть ленточный фундамент, в качестве основной задачи следует выделять определение оптимальной глубины, где несущий слой грунта с подстилающими слоями сможет дать равномерную осадку здания, которая не превысит допустимые показатели.

Определение величины заглубления фундамента

Выбор глубины для закладки фундамента начинается с расчета глубины промерзания земли на участке при учете режима отопления. Вычисления проводят с использованием формулы:

• Dfn – нормативный показатель глубины промерзания
• Df – расчетный показатель глубины промерзания
• Kn – коэффициент, соотносящийся с режимом отопления строения (по СНиПу 2.02.01-83)

Потом определяют свойства почвы непосредственно на месте закладки основания. Достаточно выкопать шурф и взять образцы грунта.

Грунт можно выбрать даже после самостоятельного (но тщательного) изучения в поле. Достаточно взять землю в ладони, размять, скатать шнуром, попробовать сделать из него кольцо и посмотреть на результат: целое кольцо говорит о глинистой почве, распадающееся – о суглинке, рассыпающееся в процессе сворачивания – почва, скорее всего, из супеси. Но самый оптимальный метод – обратиться к специалистам.

Потом определяют, на какой глубине проходят грунтовые воды – для этого бурят отверстие глубиной до 3 метров, опускают в него трубу из металла или пластика, измеряют уровень воды в разную пору года – тут важно понять, способна ли вода подняться выше 2 метров до уровня промерзания земли.

Полученные данные позволяют определить, какой глубины делать ленточный фундамент. Обычно для вычислений используют таблицу 2 СНиП 2.02.01-83. При условии, что уровень грунтовых вод расположен на 2 (и более) метра ниже границы промерзания земли, фундамент закладывают на определенную глубину в соответствии с типом грунта.

Оптимальная глубина фундамента:

• Гравелистые, средние/крупные пески – 50 сантиметров
• Мелкие пески, супеси – минимум 50 сантиметров
• Суглинки, глины, грунты крупнообломочные – минимум 0.5 Df

В случае, когда грунтовые воды расположены ближе 2 метров к границе промерзания Df, основание проектируют на глубине минимум величины Df.

Способы уменьшения необходимой глубины фундамента

Бывают случаи, когда есть смысл понижать затраты на закладку основания на большую глубину. Так, если глубина ленточного фундамента для одноэтажного дома из пеноблока не слишком большая, то серьезные тяжелые строения порой требуют огромных затрат, которые застройщики стараются уменьшить.

Наиболее радикальный метод

– полная замена грунта пучинистого на непучинистый: просто роют котлован, значительно больший проектных размеров, доходя до места ниже границы промерзания. Грунт выби рают, заменяют его песком, тщательно трамбуют. Земляные работы масштабные, но зато обеспечивают надежный результат.

Можно сконструировать отмостки для понижения глубины промерзания земли и препятствования ее переувлажнению. Отмостки – это бетонные площадки, которые проходят под стены дома и имеют уклон до 10 градусов. Их ширина выбирается в соответствии с почвой, размерами свеса крыши. Так, для просадочных почв достаточно спроектировать отмостку шириной до метра.

Можно понизить уровень вод под объектом благодаря обустройству кюветов с отводом воды, выполненных по уклону рельефа. Конструкции хорошо работают и отводят воду во время таяния снегов, ливней. Если уровень грунтовых вод на участке повышен постоянно, делают серьезные дренажные системы.

Уменьшить глубину промерзания почвы можно путем укладки под отмостку специального фундамента, сделанного из пенополистирольных плит. Так, если взять плиты толщиной до 5 сантиметров, удастся уменьшить промерзание грунта до глубины в 30 сантиметров.

Если строится не очень массивный дом из дерева, можно установить фундамент непосредственно в промерзающий слой. При условии качественного армирования и закладки выше границы пролегания вод фундамент перераспределит неравномерные нагрузки и выступит в качестве единой монолитной конструкции.

Таким образом, в моменты вспучивания почвы в одной из зон под основанием конструкция не деформируется, а приподнимается, но вес здания держит и обеспечивает сохранение плоскости фундамента. Обязательно выполняют подсыпку основания гравием и песком с целью сглаживания неравномерного пучения почвы. В то время, как рама из железобетона обеспечит распределение нагрузок по периметру и не позволит конструкции покоситься.

Теплоизоляция мелкозаглубленного ленточного фундамента

Когда производится выбор глубины для закладки основания, следует подумать о теплоизоляции, особенно если речь идет о мелкозаглубленном типе. Чтобы не дать земле промерзать под основанием и избежать сдвигов грунта.

Для теплоизоляционного слоя используют экструдированный пенополистирол

, который во влаге не деформируется и не разлагается. Свойства теплоизоляции повышаются пропорционально толщине материала. Так, лист толщиной в 2.56 сантиметра обеспечивает сопротивление теплопередаче, идентичное 120 сантиметрам грунта. То есть, материал условно увеличит глубину фундаменту на 120 сантиметров.

Качественная вертикальная и горизонтальная изоляция позволяет обеспечит прочность и надежность строения, даже если закладывается фундамент даже на глубине до 40 сантиметров.

Глубина ленточного фундамента – очень важный параметр, который должен просчитываться по технологии, с учетом основных факторов и показателей. Лишь в таком случае удастся построить долговечное и надежное здание.

Расширение фундамента под облицовку кирпичом

Фасад не только защищает дом от вредного воздействия внешних факторов, но также является его визитной карточкой. Решившись облицевать фасад кирпичом, можно быть уверенным, что дом будет иметь эстетичный вид и легко прослужит несколько десятков лет без капитального ремонта. Кирпич легко комбинируется с другими материалами, например, деревом, стеклом, алюминием. Стена из кирпича «дышит», имеет морозостойкость и устойчивость к химической коррозии. Дом, облицованный кирпичом, имеет богатый вид. Казалось бы, выбор отделочного материала очевиден, но часто бывает, что существующий фундамент под облицовочный кирпич не подходит по причине его малой ширины.

Фундамент и расширение существующих фундаментов

Так как же обложить дом облицовочным кирпичом, если нет места на фундаменте? Если облицовочные работы желательно поручать высококвалифицированным каменщикам, то работы по расширению фундамента можно провести самостоятельно. Разумеется, перед началом работы нелишним будет уточнить, что такое собственно фундамент, как расширить фундамент и наметить основные этапы проведения работ. Фундамент может быть:

• столбчатый/свайный с железобетонным ростверком;
• ленточный монолитный.

Предполагается, что существующий фундамент не обладает достаточной шириной и его необходимо расширить, для этого к уже существующему основанию здания «привязывается» добавочный фундамент.

Изготовление столбчатого фундамента в качестве добавочного практикуется редко, поскольку проведение работ сопряжено с определёнными сложностями. Если в качестве ростверка планируется использовать железобетонную балку, то нужно будет привлекать кран. При заливке монолитного ростверка потребуется значительный объём работ по изготовлению опалубки.

Работы по изготовлению ленточного фундамента значительно проще, поэтому, как правило, применяют именно его. К тому же монолитный ленточный фундамент (сделанный по правилам) впоследствии станет дополнительным основанием всего здания.

Дополнительная ширина рассчитывается из соображений, что должно быть достаточно места под облицовку кирпичом уложенного ложком (15 см), воздушной прослойки (3 – 5 см) и утеплителя (10 см), итого получается 30 см. Это оптимальная ширина как для комфортной работы по изготовлению фундамента, так и для последующей обкладки дома кирпичом.

Порядок проведения работ

Чтобы работы прошли в максимально возможно краткие сроки, следует посчитать и подготовить расходный материал, подготовить подъездные пути, расчистить рабочую площадку и подготовить инструменты.

Материалы и инструменты

Набор инструментов и материалы, нужные для расширения фундамента, практически ничем не отличаются от тех, которые нужны при проведении стандартных бетонных работ по заливке основного фундамента. Следует подготовить:

• лопаты (штыковую и подборную), кельму;
• измерительные инструменты (рулетку, уровень, водяной уровень) и приспособления для разметки (колышки, строительный шнур);
• электрические инструменты (болгарку и перфоратор);
• топор, молоток, ножовку по дереву;
• цемент, песок, щебень, арматуру, доски для опалубки, вязальную проволоку.

Кирпич для облицовки дома следует посчитать. Завозить на стройплощадку его желательно после того, как будет готов дополнительный фундамент. Это позволит свободнее передвигаться по участку.

Изготовление фундамента

Место под дополнительный фундамент тщательно очищается, опалубка, если таковая имеется, демонтируется, оставляют только очищенный грунт, проводят разметку. К ширине будущего дополнительного фундамента добавляют 20 см – это предоставит место для опалубки и упростит проведение работ в траншее. При помощи колышков и шнура проводят обноску здания, ориентируясь на ширину.

Траншею копают на глубину до 0,5 м, делать это следует аккуратно, стараясь на заданной глубине «не ранить» грунт, так как взрыхлённая земля, даже тщательно утрамбованная, впоследствии даёт осадку.

В старом фундаменте на расстоянии 10 – 15 см от верхней границы перфоратором сверлятся отверстия под арматуру. Шаг между отверстиями 50 см, глубина – 15 – 20 см, диаметр соответствует арматуре (10 -12 мм). Арматуру нарезают на отрезки 30 – 35 см и забивают в отверстия, оставляя снаружи 15 см. Эта арматура будет служить своеобразным анкерным креплением, обеспечивающим жёсткое сцепление старого и нового фундаментов. После этого траншея подчищается от осыпавшейся земли, на дно насыпается песчаная подушка, которая проливается и трамбуется.

Опалубку изготавливают из фугованных досок и устанавливают на заданном расстоянии (30 см), закрепляя подкосами. Затем приступают к армированию будущего фундамента. Можно вязать арматуру прямо в траншее, но, учитывая её незначительную ширину, разумнее заготовить секции арматурного каркаса наверху, а затем закрепить их в траншее.

После этого можно приступить к заливке бетона, который лучше заказать на специализированном предприятии.

Если объём работы слишком большой и перерывы неизбежны, то бетон следует заливать участками на полную высоту, создавая рабочие швы, перпендикулярные оси фундамента. Рабочий шов устраивают на расстоянии 1/3 от угла. Заливать бетон слоями недопустимо.

После 2 – 4 недель, когда бетон полностью схватиться, опалубку демонтируют. Затем фундамент защищают гидроизоляцией, заполняют оставшуюся канаву землёй, после чего можно начинать облицовывать дом.

Облицовочные работы

Имея определённые навыки работы с кирпичом, можно облицевать дом самостоятельно. Тем более что лицевой кирпич изготавливают с более тщательным соблюдением размеров, чем обычный строительный.

Поскольку желательно чтобы дом, обложенный кирпичом, был не только эстетичным, но и тёплым с этой целью используют различные утеплители. Оптимальный вариант – это листовой минеральный утеплитель. Он производится различной толщины и удобен в монтаже. Листы утеплителя крепят на соответственно расположенные в стене анкера, которые вбивают в стену через каждый метр и каждый шестой ряд кирпича. Это может быть проволока, нарубленная на куски. Длины её должно хватить для надёжного закрепления в стене (5 – 8 см), слоя утеплителя (10 см) и укладывания в облицовочную кладку, то есть порядка 30 см. Также листы утеплителя следует прижать монтажными дюбелями зонтиками (5 шт. на 1 м. кв.). За счёт анкеров придаётся дополнительная прочность и устойчивость фасадной стене.

Также необходимо обеспечить вентиляцию утеплителя. С этой целью в фасадной стене оставляют отверстия (продухи) по верхнему и нижнему карнизам. Их защищают сеткой или ставят на них специальные заглушки для проветривания. Следует побеспокоиться и о карнизном свесе – он должен перекрывать новую стену минимум на 25 см, поэтому возможно придётся перекрывать кровлю.

Существуют некоторые тонкости при облицовке дома из дерева, которые касаются самого строения. Перед тем как обложить деревянный дом, следует убедиться, что все его элементы находятся в хорошем состоянии – нет грибка, следов гниения, серьёзных повреждений. Все эти места нужно удалить/отремонтировать, а при необходимости и заменить.

Дерево стен нужно обработать противопожарной пропиткой и антисептиком (можно дважды). Прежде чем обложить деревянный дом кирпичом следует обеспечить его вентиляцию. По стенам набиваются рейки с шагом в 1 м, а непосредственно на них – пароизоляция. В фасадной стене оставляют отверстия. Эти действия обеспечат циркуляцию воздуха между фасадной стеной и деревянными элементами, что предохранит последние от воздействия влаги.

Сама кладка облицовочного кирпича мало отличается от традиционной. Кирпич кладут ложком в полкирпича, используя различные варианты перевязки. Однако следует быть предельно аккуратным и, если подобная работа выполняется впервые, не торопиться. Это позволит создать красивый фасад без досадных огрехов. Следует также соблюдать несколько простых правил:

1. Кирпич одного цвета может отличаться оттенком (допустимые перепады оговорены в тех. карте продукта). Особенно заметно различие будет на большой площади. Чтобы этого избежать, можно смешивать кирпичи с разных поддонов.
2. В растворе не должно быть примесей, например, извести. В противном случае на стене могут появиться высолы.
3. Кирпич следует хранить накрытым от дождя – попавшая на него влага негативно скажется на схватывании раствора, а впоследствии из-за неё на готовой стене может появиться белый налёт.

В данном видео можно посмотреть процесс облицовки дома:

Сопряжение кирпича в стене влияет на окончательный вид фасада. Его можно индивидуализировать рисунком швов и цветом кирпича, например, цоколь облицовывают кирпичом более тёмного цвета. В некоторых решениях видна только длинная часть кирпича, в других используются также «тычки», то есть более узкие стороны. Также цвет и форма швов имеет большое значение. Цвет затирки можно подобрать в магазине, ориентируясь на готовые шаблоны. В общем, поле для фантазии безгранично.

Какая оптимальная глубина заложения фундамента для одноэтажного дома?

При строительстве жилого дома первыми по очередности идут земельные работы. Необходимо вырыть траншею или котлован под будущее основание для жилья.

Если дом одноэтажный, то важно грамотно рассчитать глубину заложения фундамента. Здесь берут в учет и тип рельефа, тип грунта, уровень залегания грунтовых вод.

Чтобы сделать все правильно, рекомендуется ознакомиться с основными нюансами выбора глубины для фундамента и зависимостью этого показателя от типа основания и материала строительства самого дома.

Критерии выбора степени заглубления

Основание дома – один из важных его конструктивных элементов. От его надежности и глубины зависит долговечность строения. Глубина выбирается в соответствии с проектной документацией, нельзя сделать это «на глаз», так как со временем «вылезут» все последствие пренебрежительного отношения к выбору данного показателя.

Для подбора величины заложения основания 1-этажного строения есть несколько критериев:

• Уровень промерзания грунта. Для определения можно ознакомиться со СНиП 20201-83 и СНиП 2301-99, а также картой промерзания грунтов РФ.
• Качество грунта и глубина залегания его слоев. Образцы земли предоставляют специалистам, они проводят начальные расчеты глубины, которую сможет выдержать такой грунт.
• Пролегание подземных вод. Если подземные воды близко, то конструкцию рассчитывают с этой особенностью.
• Песчаная подушка под основанием. В любом котловане или траншее на дне обустраивают песчаную подушку. Это необходимо для выравнивания основания, для равномерной передачи давления от фундамента на грунт. В зависимости от высоты этой подушки, также определяется глубина фундамента.
• Проектные особенности постройки. Дом может иметь некоторые архитектурные особенности, которые определяют глубину заложения основания.
• Нагрузка на основание. Если стены тяжелые, есть большое количество перекрытий, то обязательно это учитывают.
• Погодные факторы. Когда в регионе часто идут дожди, а зима снежная, то глубину основания увеличивают.
• Тип основания. Бывают ленточные, свайные, столбчатые, монолитные основания.
• Материал строительства дома. Каждое сырье для строительства имеет свой вес, что является дополнительной нагрузкой. Дом может быть построен из газобетона, кирпича, пенобетона, бруса, бревен и других материалов.

Немаловажный критерий – бюджет, который выделяется на строительство фундамента.

На заметку. Самые бюджетные и простые варианты – ленточный и столбчатый, будут и самыми мелкозаглубленными. Если же делать прочное монолитное основание, то придется потратить на него больше денег.

Определение основных параметров грунта

На начальном этапе важно определиться с почвой. Основные критерии – ее тип, рельеф, уровень залегания грунтовых вод и промерзания.

Почва бывает следующих видов:

• скалистая;
• хрящеватая;
• песчаная;
• глинистая;
• суглинок и супесь.

Скала считается самым предпочтительным вариантом – дома на ней не размываются, а фундаменты не промерзают. Если почва из гравия и камня, то глубина заложения должна быть не менее полуметра. Если почва состоит из песка, то основание закладывают на глубину 40-70 см. При глинистых грунтах почва может быть пучинистой, а для суглинка характерно попадание воды, поэтому величина залегания будет высокой.

Чтобы определить тип грунта, можно обратиться в геологическую компанию или сделать это самостоятельно с помощью лопаты.

Рельеф определяется с помощью топографической съемки на участке. Он может быть равнинным – без холмов и оврагов, средним – относительно ровным, с небольшими холмами и сложным. Такой тип рельефа имеет резкие перепады высот. Чем ровнее будет рельеф, тем проще подобрать глубину залегания основания под 1 этажный дом.

Фундамент для дома проектируют так, чтобы он был заложен на 10% ниже уровня промерзания почвы. Например, для России есть некоторые показатели:

• на юге – уровень промерзания 1 метр;
• в средней полосе – 120 см;
• в северных регионах – от 150 см.

К этим показателям прибавляют 10% и получают исходные данные, но для точности берут расчеты именно для своего региона.

Уровень залегания грунтовых вод также определяется геологами. Это водоносные слои почвы, которые расположены на определенной глубине.

Совет. Определение лучше проводить весной, когда притоки принимают наивысшее значение.

Для этого роют яму 1,5-2 метра, опускают в нее веревку с грузом и с помощью бумаги на равных промежутках делают пометки. Там, где бумага оставалась сухой, находится верхний уровень.

Из видео узнаете, как рассчитать глубину заложения ленточного фундамента с помощью онлай-калькулятора:

Взаимосвязь показателя с типом основания

Определить данную величину для 1-этажного строения можно также исходя из типа основания. Несколько примеров:

• Ленточный. Глубина такого основания зависит от типа почвы и типа постройки. Он может быть мелкозаглубленным и залегать на 60 см. Этот вариант подходит для не тяжелых построек из дерева или ячеистого бетона. Его используют на непучинистых грунтах. Заглубленный ленточный закладывают ниже точки промерзания грунта. Для такого варианта делают монолитную ленту с предварительным армированием.
• Свайный и столбчатый. Такой тип основания часто используется для одноэтажных домов. Его удобно использовать на наклонной местности. Глубина заложения должна быть на 10-15 % ниже точки промерзания грунта. Это позволит сваям перенести сжимающие нагрузки от строения.
• Плитный. Эти основания устойчивы к движению грунта. Глубина составит 40-50 см для одноэтажного здания.

Плитные конструкции не заглубляют до уровня промерзания. Этот вариант подходит для использования на грунтах с высокими подземными водами.

Зависимость величины от материала постройки

Величина, на которую будет заглублен фундамент, также зависит от того, из какого материала будет построен 1-этажный дом.

Кирпич

• Если на участке нормальные грунтовые условия, то отличным вариантом станет ленточное основание под кирпичный дом с 1 ярусом. Для этого требуется гораздо меньше материалов, чем при выборе плитного основания. Ширина самой ленты определяется толщиной стен, она может на 10-15 см выступать или же быть по уровню со стенами. Глубина закладки будет зависеть от степени пучинистости грунта. Если почва непучинистая, то заглублять можно на 50-70 см. Если же почва склонна к пучению, то закладывают на 1,5 метра.
• При выборе плитного основания под кирпичный дом, заглубление осуществляется на 50 см. Также плиту можно уложить на дно котлована, тем самым обустроив цокольный этаж. Если уровень грунтовых вод на участке высокий, то не стоит забывать о дренажной системе. Она поможет сохранить ленточное или плитное основание. Дренажные трубы располагают по периметру дома, размещая их на 10-20 см ниже опорной пяты основания.

Пено- и газоблок

Пеноблоки и газобетон – это материал из ячеистых бетонов, которые имеют небольшой вес. Из-за этого глубина заложения основания будет небольшой, особенно, если строится частный одноэтажный дом.

Статическая нагрузка на основание дома будет в разы меньше, чем при использовании кирпича или стандартных бетонных плит.

Несмотря на легкость самой постройки, при выборе величины заглубления стоит опираться на подробные показатели почвы, возможность переменных нагрузок, бюджет.

Пористая конструкция дома будет легкой по сравнению с кирпичом, но по сравнению с древесиной – тяжелой. На этапе проектирования учитывают все нюансы:

• Наиболее оптимальным вариантом основания в условиях пучинистых почв будет свайный фундамент. Если же нагрузка будет более основательной, то лучше применять ленточный мелкозаглубленный фундамент. Этот вариант актуален при глубине промерзания почвы 1 метр и при непучинистом грунте.
• Мелкозаглубленную ленту располагают на уровне 60 см, при этом не забывая обустроить песчано-щебневую подушку и хорошо армировать основание. Если же грунт пучинистый или глинистый, используют заглубленную ленту, закладывая ее на 1 метр.
• При выборе столбов для основания, их заглубляют не менее чем на 1 метр, учитывая уровень промерзания почвы.
• Если грунтовые воды пролегают на уровне от 50 см, то рекомендуется использовать плитное основание.

Брус

Дома из бруса значительно легче конструкций из пенобетона, но и тут есть свои нюансы. Для такого типа домов часто используют свайно-забивное или свайно-винтовое основание. Конструкция состоит из опор, установленных в определенных точках по периметру.

Сверху опоры обвязаны металлическими швеллерами или брусом. Сваи ввинчиваются на определенную глубину. Для одноэтажного брусового дома, это примерно 1700-1800 мм. Глубина заложения определяется, исходя из подвижек грунта и уровня его промерзания.

Каркасник

Здания, построенные по каркасной технологии, также отличаются небольшим весом:

• Если в доме всего 1 этаж, то подойдет ленточное основание. Его рекомендуется заглублять не менее, чем на 50 см. если все же выбран винтовой свайный вариант, то глубина составит от 1500 мм.
• Плитный фундамент здесь будет не очень актуален, так как он призван выдерживать более весомые нагрузки, дома от 2 этажей. Но если все же выбран именно он, то рекомендуется углубить его минимум на 40 см.

Заключение

Глубина основания под одноэтажный дом будет зависеть от типа грунта, уровня подземных вод, уровня промерзания почвы. Все геологические работы ведутся на начальном этапе. Затем необходимо отталкиваться от того, из какого материала будет построен сам дом – специальные фирмы помогут произвести расчеты для выбора верной глубины.

Источник https://1beton.info/maloetazhnoe/fundament/glubina-lentochnogo-fundamenta

Источник https://kakfundament.ru/cokol/kak-oblozhit-dom-oblicovochnym-kirpichom-esli-net-mesta-na-fundamente

Источник https://stroim-domik.org/stroitelstvo/fundament/glubina-zalozheniya/dlya-odnoetazhki