Какой высоты должен быть фундамент от земли

Какой высоты должен быть фундамент от земли

Высота фундамента над уровнем земли – величина ненормируемая, она проектируется индивидуально, с учётом климатических условий местности. Имеют значение и некоторые другие нюансы: наличие или отсутствие цокольного этажа, рельеф участка и разновидность фундамента. Что нужно учитывать в первую очередь, мы и расскажем в этой статье.

Как определить необходимую высоту фундамента

Цоколем именуется часть фундамента, которая выступает на поверхность земли выше планировочной отметки. Существует ещё такое понятие, как цокольный этаж – у него стены заглублены меньше чем на половину высоты, а остальная часть возвышается над землёй.

• В этой части приходится устанавливать окна, и именно она диктует высоту фундамента над землёй. Расчёт весьма прост: если высота цокольного этажа составляет, к примеру, 2,6 м, а в грунт заложено 1,5 м – значит, над землёй будет возвышаться 1,1 м.
• Если помещений ниже 1-го этажа не предусмотрено, определять, какой высоты должен быть фундамент от земли, следует исходя из климатических условий. Чем выше толщина снежного покрова, тем больше в нём запас воды, а она не должна попадать в точку примыкания стены с цоколем.
• В стыке хоть и есть гидроизоляция, но она защищает стены только от капиллярного поднятия влаги. Из сугроба большей высоты влага будет проникать сбоку, поэтому цоколь и надо поднять хотя бы на 10 см выше предполагаемой высоты сугроба. Допустим, в вашем регионе высота зимнего снежного покрова составляет 200 мм – в таком случае высоту цоколя можно сделать 300 мм.

Вместе с уровнем обреза цоколя приподнимается и отметка порога ведущей в дом входной двери, поэтому расчёт должен быть ещё и таким, чтобы удобно было сделать лестницу крыльца. Комфортная для человека высота ступени составляет 15-17 см, поэтому высота фундамента над землей должна быть кратна этому числу. Минимальное количество ступеней в лестнице 3, поэтому идеальной высотой цоколя будет 45 см.

Если дом располагается на участке с существенными перепадами, определять какой высоты должен быть фундамент для дома, следует исходя из разницы отметок. С той стороны, где нулевая отметка выше, цоколь получится более низким – и наоборот.

Высота разных типов фундамента

Конструктив фундамента тоже имеет значение. Рассмотрим, какой может быть минимальная высота фундамента над землей с точки зрения его конструктива.

Ленточного

Применительно к ленточному фундаменту, цоколь является его продолжением. Формируется он по-разному, что может повлиять и на высоту надземной части:

1. Если фундамент устраивается в траншее с откосами, ширина которой превышает ширину ленты, опалубка устанавливается от подошвы сразу на всю высоту монолита. Таким способом можно вывести ленту на любую минимальную высоту на пример, всего на 15-20 см. Для южных регионов это нормальная высота фундамента – во всяком случае, когда дом стоит не на склоне, а на ровной местности.
2. На плотных грунтах ленточные фундаменты могут заливаться без опалубки, прямо в нарезанные грунте траншеи-щели, стенки которых и служат опалубкой. В этом случае, формировать по деревянной опалубке приходится только цокольную часть ленты. Чтобы не тратить время на ожидание набора бетоном прочности, многие возводят цоколь из кирпича, и тогда его высота должна быть кратна высоте ряда кладки. Высота кирпича составляет 6,5 см + высота шва 1,2 см = 7,7 см. Стандартная высота кирпичного цоколя, обеспечивающая надёжную перевязку – 7 рядов. 7*7,7 = 54 см.
3. Существуют ещё так называемые, плавающие ленты: с мелким заложением или поверхностные. Такой фундамент представляет собой балочное железобетонное кольцо, разделённое вдоль и поперёк по принципу решётки. Заглублённой части у него нет, а есть только цокольная. Во избежание действия опрокидывающих нагрузок, высота таких лент не должна превышать ширину больше чем в 1,5 раза — то есть, если ширина 40 см, то высота максимум 60 см.

Плитного

Плитный фундамент тоже чаще всего плавающий. Глубже, чем на 1/3 высоты плиты, его закладывают только в тех случаях, когда строится цокольный этаж. Но тогда именно он и диктует необходимую высоту наземной части здания. Если же плита формируется для бесподвального дома, она может располагаться даже выше планировочной отметки грунта, и никакой цоколь может не возводиться вообще.

При наземном расположении фундамента стены строения получаются приподнятыми над уровнем земли на величину толщины плиты, а это минимум 20-30 см. В тех регионах, где из-за высоких снегов или вероятности подтопления в период весеннего половодья этого мало, плиту формируют с цоколем (ростверком). Как и в случае с лентой, цоколь здесь может быть кирпичным или монолитным. Однако второй вариант надёжнее: арматура монолитного цоколя связана с арматурой самой плиты, что обеспечивает для стен отменную пространственную жёсткость.

Принцип определения высоты цокольной части такой же, как и для любой, незаглубляемой в грунт конструкции – высота не должна превышать ширину больше чем на 25% (например: 400 мм ширина*600 мм высота). Как вариант, сечение делают квадратным, ориентируясь на толщину стены, в среднем оно составляет 400*400 мм. Если цоколь нужно поднять выше, его можно нарастить за счёт кирпичной кладки.

Свайного и столбчатого

Эти два вида фундаментов можно объединить в одну категорию, так как наземная часть у них формируется одинаково. Под каменные стены требуется надёжная опора, для чего между головами столбов или свай заливается ростверк. Именно он и выполняет функции цоколя. От плит с направленными вверх рёбрами свайный ростверк отличается только тем, что на плите балка всей нижней плоскостью опирается на фундамент, а на сваях имеет только точечные опоры. Расчёт сечения ростверка так же ориентирован на толщину стен, но сечение у него чаще прямоугольное и высота немного больше толщины.

Точный размер сечения определяется расчётом, в соответствии с воздействующими нагрузками, но в малоэтажных домах он редко составляет больше чем 400*600 мм. Если дом нужно поднимать выше, делается это не за счёт высоты ростверка, а за счёт свай, головы которых могут отстоять от земли и на 2 м. В данном случае, высота фундамента над уровнем земли будет складываться из двух величин: выступа оголовков свай и высоты ростверка. Бывает, что ростверк и не поднимается высоко, а опирается на грунт или даже в него заглубляется. Так что, для каждого объекта высота цоколя определяется индивидуально.

Фундамент для забора

Заборы монтируются на столбчатых фундаментах, где размер столба в сечении зависит от сечения наземных несущих элементов. Наибольший вес и геометрические параметры имеют кирпичные или блочные столбы. Для устойчивости между ними заливают ещё и горизонтальную балку, ведь забору приходится выдерживать немалые ветровые нагрузки.

Эта балка — она же лента или ригель, и обеспечивает высоту цоколя, так как чаще всего лежит на поверхности, опираясь на уплотнённую песчаную подушку. Её сечение тоже составляет в среднем 400*400 см, потому что приходится ориентироваться на размер столба (если он из кирпича, то в поперечном разрезе его размер 380*380 мм).

Иногда ригель заглубляют в грунт наполовину высоты — в таком случае над землёй остаётся всего 200 мм.

Фундамент для беседки

Беседка является вариантом малых архитектурных форм, и далеко не всегда ставится на фундаменте. Например, если она собирается из элементов заводской готовности и имеет щитовой пол, устраиваемый по лагам, для неё может быть достаточно хорошо выровненной площадки со щебневым или плиточным покрытием.

Но беседка беседке рознь, и материалы для их строительства могут использоваться самые разные. У такого строения может быть одна или две глухих стены, они могут вовсе отсутствовать или заменяться декоративными ограждениями. Нужен ли фундамент, и если да, то какой – всё это решается исходя из материала строительства, рельефа, на котором беседка ставится и степени её капитальности.

Высота надземной части фундамента, как и у дома, зависит от толщины снежного покрова зимой, количества выпадающих осадков летом. Если беседку планируется поставить на возвышенности, поднимать уровень её пола и вовсе ни к чему. В остальном, выбор осуществляется в зависимости от конфигурации фундамента. Например, если это плита, цоколя у беседки не будет вовсе.

Однако беседки гораздо чаще стоят на столбчатых опорах. Обычно столбы структурируют из высокоплотных бетонных блоков размером 400*200*200 мм. Их укладывают в два ряда по высоте, что позволяет сделать для прочности перевязку швов. Нижний ряд обычно заглубляется до половины, поэтому между грунтом и балками нижней обвязки остаётся 300 мм.

Заключение

Не только жилой дом, но и любая постройка – будь то теплица, баня или беседка, в капитальном варианте возводятся на фундаменте. На то, чтобы поднять пол повыше, в каждом случае могут быть свои резоны, но в первую очередь, ориентироваться нужно на условия строительства. Зачем увеличивать себестоимость строения, наращивая высоту фундамента, если в том нет необходимости?

Какой фундамент для дачного дома подойдет? Обзор и монтаж

Для ликвидации морозного вспучивания в момент отсутствия владельцев, когда отопление отключено, необходимо полностью утеплить периметр дома под подошвой плитного, ленточного, столбчатого фундамента и отмостку вокруг него.

При периодическом отоплении необходимо утеплять грунт под всей подошвой здания.

Это необходимо для сохранения геотермального тепла, чтобы насыщенная влагой глина не могла вспучиться. Обязательным условием является пристенный дренаж, которым отводится верховодка, неизбежно скапливающаяся в подстилающем слое и пазухах обратной засыпки траншей фундамента, в которых использованы нерудные материалы. Сплошной слой гидроизоляционной мембраны или пленки должен присутствовать на всех бетонных поверхностях конструкции.

Стеновые материалы дома

Сегодня в большинстве случаев дачу строят по каркасной технологии, из СИП-панелей, сруба или газо-, пенобетонных блоков. Для деревянных зданий дешевле обходится столбчатый или свайный фундамент для дачи с брусовыми или металлическими ростверками. Для бетонной или кирпичной кладки придется заливать монолитные балки или плиты ростверка, чтобы обеспечить высокую пространственную жесткость стен из мелкоформатных материалов.

Совет! Вместо типового проекта садового дома для возведения его без геологических изысканий лучше заказать индивидуальный проект с учетом уровня грунтовых вод (УГВ) и геологического разреза пластов в пятне застройки. Экспертиза нулевого цикла, проект реконструкции и ремонт фундамента обойдутся значительно дороже.

Например, не обладающий профильным образованием и опытом строительства владелец участка не сможет выполнить узлы сопряжения стен, цоколя с полом, перекрытием, изготовить нормальное водоотведение, учесть уровень планировки, отмостки, подготовить основание.

Как уровень грунтовых вод влияет на показатели качества?

Уровень грунтовых вод является основным показателем в выборе категории фундамента. Если бы не присутствие в грунтовых водах солей и химических элементов, его влияние на фундаментальную основы было не существенным показателем. Главной опасностью при строительстве зданий на влажных почвах, является сложность закладки подушки.

На таких участках она не выполняет своей функции и может стать причиной потери плотности основы заливки. При работе с такими участками, необходимо дополнительно установить дренажную систему и обеспечить отвод грунтовых вод. Для определения уровня собственными силами, следует:

• Выкопать яму глубиной до 3 метров. Желательно сделать это предварительно, до начала работ. Идеальным вариантом считается подготовка ямы осенью.
• Яму необходимо защитить от сезонных осадков, накрыв её до весны.
• Весной можно оценить уровень проблемы (вода может появиться, или яма окажется совершенно сухой).

Возможные варианты фундамента

Ввиду небольших сборных нагрузок от садового домика, индивидуальный застройщик может возвести своими руками любой фундамент с учетом состава грунта, УГВ, промерзания почвы и рельефа участка. Общими рекомендациями по выбору конструкции являются:

• если планируется пол по грунту, рациональнее выбрать плавающую или утепленную плиту, поскольку при выборе МЗЛФ владельцу фактически придется строить два фундамента – ленту и стяжку;
• бюджетным вариантом для перекрытия по балкам станут буронабивные или винтовые сваи на сложном рельефе, столбы на ровном участке и гравелистом, скальном, крупнопесчаном грунтах;
• МЗЛФ больше подходит для кирпичных, бетонных и срубовых построек, так как обладает высокой пространственной жесткостью, однако понадобится полный цикл работ по ликвидации морозного вспучивания;
• утепленная ребристая плита оптимально подходит для эксплуатационных условий дачи, может отливаться на участках с высоким УГВ (только при перепадах высот в пределах 1,5 м).

Важно! Необходимо составить примерную смету для разных фундаментов с учетом стоимости строительных материалов в регионе, обеспечивающих высокий ресурс и несущую способность для сборных нагрузок от здания, а уже потом выбирать тип фундамента.

Сборный столбчатый фундамент

Для садового домика из сруба, панелей СИП или «каркасника» можно соорудить столбчатый фундамент из бетонных блоков 20 х 20 х 40 см или керамического полнотелого кирпича при соблюдении следующих условий:

• УГВ – не поднимается в отдельные сезоны выше 1 м от подошвы кладки столбов;
• грунты – скала, гравелистый, крупный песок, супесь;
• рельеф – перепад высот не более 1 м.

В этих технологиях используются длинномерные конструкционные материалы (бревно, брус), являющиеся готовым ростверком. На склонах столбы опрокидываются боковыми усилиями почв, на глинистых грунтах их выдергивает при вспучивании наружу.

Обязательными условиями для столбчатого фундамента являются:

• кольцевой либо пристенный дренаж для сбора и отвода верховодки;
• утепление подошвы, при близком расположении столбов вместо шурфов для каждого столба отрываются траншеи, пенополистирол ЭППС укладывается вдоль всей стены.

Для тяжелых стен из камня и кирпича необходим монолитный ростверк на бетонных столбах. Он обходится слишком дорого, поэтому обычно рассматриваются другие варианты.

Плавающая плита с ребрами жесткости

Из-за необходимости утепления всей площади садового домика, обусловленной не постоянным режимом обогрева, утепленная плита не является самым дорогим фундаментом. Владелец получает готовый пол по грунту, при необходимости может заложить в конструкцию контур теплого пола. Что резко повысит комфортность эксплуатации дачи в межсезонье и зимой, поскольку полы и сами помещения будут прогреваться быстрее.

Снизить бюджет строительства можно лишь уменьшением толщины плиты:

• использование ребер жесткости – направленные вниз повышают прочность конструкции под несущими стенами, обращенные вверх заменяют цоколь постройки;
• проведение точного расчета в специальных программах – например, в ПО Robot моделируется система основание-фундамент-дом, что позволяет применить разряженное армирование, снизить толщину плиты до 17 – 20 см без потери прочности по изгибающим моментам.

Важно! Недостатком тонких плит является продавливание тяжелыми стенами и колоннами. Поэтому для запаса прочности 200 – 300% используют 30 см плиты сплошного сечения без ребер жесткости.

Свайно-винтовой ростверк

Для легкого каркасного, срубового, панельного садового домика свайно-винтовой фундамент подходит идеально:

• не нужно заказывать геологические изыскания;
• дом можно поставить на крутом склоне, болоте или побережье естественного водоема;
• бюджет строительства самый низкий, поскольку не нужно утеплять отмостку и подошву здания, укладывать дренаж, закупать песок, щебень для подстилающего слоя, обратной засыпки;
• сваи погружаются вручную или электродрелью в течение 1 – 2 дней;
• нижний обвязочный брус, венцы сруба являются деревянным ростверком, что дополнительно снижает смету.

Дачный домик на винтовых сваях.

Недостатками конструкции являются необходимость декоративно-защитной забирки, утепление коммуникаций в промерзающем подполье.

Важно! Необходимо выбирать винтовые сваи только из бесшовной трубы с качественной антикоррозионной защитой наружных поверхностей. При необходимости можно нанести антикор самостоятельно.

Область применения

Сваи применяют в частном строительстве для удерживания каркасных домов, срубов, небольших кирпичных построек.

Свайно-винтовой фундамент не используется на скальных грунтах. Все остальные грунты, в том числе подвижные и слабые (торфяники, глины), отлично подходят для завинчивания свай. Благодаря возможности наращивания, винтовая свая увеличивается до длины, позволяющей ей закрепиться в устойчивом пласте грунта.

Свайно-винтовые фундаменты считаются одними из лучших для участков с высоким залеганием грунтовых вод и вероятностью подтопления.

Часто свайно-винтовые фундаменты выбирают для неровных участков, в том числе и расположенных на склоне. В этом случае сложные работы по выравниванию участка производить не нужно. Достаточно вкрутить сваи и подрезать их под один уровень.

Достоинства и недостатки

• невысокая стоимость (на 30-40% дешевле ленточного фундамента);
• быстрый и несложный монтаж;
• возможность демонтажа свай;
• минимум земляных работ;
• возможность применения на любых почвах;
• надежность;
• долговечность (до 100 лет).

Основные показатели выбора

Выбирая подходящую категорию фундамента под домик, важно учитывать ряд обязательных факторов. Критериями выбора являются:

• Размеры возводимой конструкции. Чтобы правильно произвести расчеты, стоит предварительно составить проект. При этом учитывается общая нагрузка дома на фундамент, качество и вид используемого стройматериала.
• Анализ самого участка, где планируется возведение дома. Важно принимать во внимание качество и состав грунта. Важное значение, при выборе типа деревянного дома имеет глубина промерзания и залегания грунтовых вод.

Грунт является доминирующим показателем. Он определяет, какой наиболее практичный тип фундамента подойдет для строительства конструкции жилых помещений. При этом не имеет значение, как будет эксплуатироваться участок: сезонно или круглый год.

Как сделать фундамент под дом своими руками?

Вопрос о том, как правильно залить фундамент под будущий дом, весьма актуален. Ведь от качества выполнения этого этапа строительства будет зависеть надёжность всего сооружения и срок его эксплуатации. Но далеко не все уверены, что эти работы можно выполнить самостоятельно.

Можно ли обустроить фундамент под дом своими руками?

Как показывает опыт, справиться с такой задачей может даже непрофессионал. Для этого достаточно соблюдать порядок и очерёдность всех этапов обустройства основания и чётко придерживаться рекомендаций специалистов. И всегда пошаговая инструкция залития фундамента для дома своими руками предусматривает предварительное изучение характеристик грунта. Это поможет определиться с типом этого конструктивного элемента.

Если предстоит обустроить фундамент деревянного дома своими руками, то целесообразней всего выбрать столбчатое основание. Его возведение не требует значительных затрат времени и денежных средств. Для строений с большим весом подойдут фундаменты с большей несущей способностью: ленточные, плитные и т. д. Многие отдают предпочтение монолитным фундаментам, поскольку их обустройство не требует транспортировки и монтажа различных конструкций, привлечения спецтехники.

Как сделать фундамент под дом своими руками?

Сам процесс обустройства основания предусматривает выполнение следующих работ:

• подготовку участка и разметку территории;
• проведение земляных работ. Их особенности зависят от типа фундамента;
• устройство песчаной подушки;
• монтаж опалубки и арматурного каркаса;
• заливку бетона. Это необходимо сделать в один приём. Допустимы перерывы длительностью не более 1,5 часов.

Изучая вопрос о том, как правильно залить фундамент под дом, нужно помнить о необходимости ухода за основанием на протяжении 1-2 недель после заливки бетона. Для этого поверхность регулярно смачивают водой, не допуская её пересыхания и растрескивания. Перед переходом к следующим этапам строительства важно также дождаться, пока бетон наберёт прочность. В зависимости от типа фундамента, марки раствора и других факторов это может занять около месяца.

Видео: Какой фундамент для деревянного дома лучше

Как быстро можно залить и возвести основу?

Выбирая бюджетные варианты возведения основ под дачные домики, можно реально сэкономить время. Однако, существуют специальные строительные нормы, которые должны соблюдаться при строительстве любого объекта, не зависимо от этажности и сложности.

Можно построить дачный домик и за сезон. Сроки зависят от таких показателей, как сложность конструкции, наличие коммуникаций. Идеальным решение является строительство фундамента осенью. Затем объект можно оставить на простой. За зимнее время, застройщик сможет проанализировать недостатки или достоинства своей работы, воочию убедиться в наличии подземных вод, понять уровень промерзания. Такая тактика является экономически выгодной и практичной, с точки зрения технологии возведения.

Свайно-винтовой фундамент для дома 6×6 из бруса

Обилие различных вариантов изготовления фундамента предполагает сложный выбор наиболее подходящего вида. Каждый из них имеет отличия по технологии изготовления, стоимости по используемому материалу и специализированной строительной техники.

Свайно винтовой фундамент для дачного дома 6×6.

Одним из наиболее оптимальных с точки зрения общих финансовых и физических затрат является свайный фундамент на винтовых сваях. Он обладает рядом преимуществ, на которых остановимся подробнее ниже. О том, как сделать свайно-винтовой фундамент для дома 6×6 поговорим в рамках статьи.

Расчет количества

Прежде чем осуществлять закупки фундаментных опор, необходимо выполнить расчет их количества и геометрических параметров – длины и диаметра.

Фундамент для дома 6×6 из бревна.

Основой для определения искомых величин является общий вес конструкции, который состоит из следующих компонентов:

• Вес стен дома. Он напрямую зависит от используемых строительных материалов и этажности строения. Оптимально применение фундамента на сваях для домов из пеноблоков. а так же деревянных, изготавливаемых по каркасной технологии;
• Вес нижних и верхних перекрытий. В этом пункте необходимо учесть как материал, используемый для их изготовления, так и наличие утеплителя и другие нюансы;
• Вес крыши с учетом предполагаемых кровельных материалов. Не секрет, что все они имеют различную массу в пересчете на 1 м2 покрытия. Самыми тяжелыми являются керамические кровли, наиболее легкие – мягкие;
• Общий вес мебели и оборудования, предполагаемого к установке, вес людей, предполагаемых к проживанию в доме. Самый трудно определяемый параметр, который берут округленно исходя из средних показателей;
• Возможная нагрузка ветрового сопротивления здания. Она, как и последний параметр, зависит от региона расположения строения и определяется по таблицам СНиПов;
• Возможная нагрузка от снега, выпадающего на кровлю в зимний период.

Зная общую массу строения, можно рассчитать количество свай свайно-винтового фундамента для дома 6×6 с заданными параметрами.

Важно! Средняя грузоподъемность одного металлического ввинчиваемого столба составляет 800-2500 кг. Такой большой разброс связан с различной длиной и диаметром свайной трубы, подбираемой в зависимости от вида грунта, на котором ведется строительство.

Разметка территории

Важным этапом выполнения свайно-винтового основания дома является разметка места работ. Она включает в себя нанесение периметра стен дома по их середине и указание места установки опор.

Свайный фундамент под дом 6×6.

Места установки труб фундамента рассчитываются следующим образом:

• Сначала делением общего вычисленного количества без угловых опор на четыре определим количество свай, приходящихся на каждую стену;
• Затем разделим длину стены (6 метров) на полученную величину +1. Так как количество промежутков, длину которых мы определяем будет на 1 больше количества столбов;
• По рулетке определяем места ввинчивания и выкапываем лопатой неглубокие ямки шириной со штык.

↑ В чём достоинства и недостатки

Монолитная полоска из бетона, на которой затем выкладывают несущие стены постройки – это и есть ленточный фундамент.

Установить такое основание можно на различных типах почвы. Исключением будут, пожалуй, торфяные и неустойчивые глинистые грунты. На фундаменте возводят здания любого веса, регулируя ширину и высоту траншеи. Основание рекомендовано применять в таких случаях:

1. При строительстве жилых зданий и хозяйственных сооружений из материалов, у которых общая масса будет внушительной. Например, несущие стены из шлакобетона, бетона, кирпича и т.п.
2. При строительстве подвальных построек, с цокольным этажом, подземным гаражом.
3. Когда строится дом с тяжёлыми перекрытиями, в несколько этажей или с мансардой.
4. Ленточный фундамент незаменим в тех регионах и на участках, где почва в основном имеет неоднородную структуру.

Ознакомимся со всеми плюсами и минусами ленточной конструкции. Это позволит понять, как поведёт себя фундамент при дальнейшей эксплуатации постройки.

Достоинства

• Ленточное основание выдерживает такие же нагрузки, как и фундамент, залитый монолитным способом.
• Подготовительные работы к заливке бетоном отличаются простотой, и обычно выполняются своими силами.
• Когда ленточный фундамент возводится по всем правилам, то он имеет большой срок эксплуатации. Правила подразумевают выполнение точных расчётов ленты, использование гидроизоляции, теплоизоляции, укладка песчаной подушки и т.п.
• Среди видов ленточной основы можно подобрать разновидность, которая подойдёт по технологическим характеристикам и по финансам.
• Фундамент-лента выходит по цене дешевле монолитной основы. По прочностным качествам он конкурирует с монолитным фундаментом.
• Благодаря ленточному основанию и утеплительной подушке из нескольких слоёв можно в доме качественнее выполнить термоизоляцию полов.

Пусть и немного, но есть и минусы:

• На некоторых типах грунта его установить нельзя. Например, не используют на слабых и неустойчивых глинистых почвах.
• Технология заполнения ленты бетоном предусматривает заливание за один приём всей толщины основания. Такое количество бетонного раствора самостоятельно изготовить сложно. Приходится покупать бетон у строительных организаций.
• Подготовительные работы к заливке бетоном хотя и не отличается сложностью, но они трудоёмкие и занимают достаточно времени. Сложно в одиночку рыть траншею и её готовить к заливу раствором. Нужны помощники.

Как видим, достоинств у ленточного основания больше, чем недостатков.

Опалубка

Для того, чтобы собрать опалубку, необходимо сбить щиты из доски 50х150. Использование более тонких досок не рекомендуется, так как это может привести к тому, что залиты в опалубку бетон может либо выдавить доски либо искривить фундамент.

Для того, чтобы получить выровненную верхнюю плоскость фундамента, необходимо добиться, чтобы верхние доски опалубки были выровнены по уровню в ноль. Если же этого добиться не удается, можно натянуть нить по уровню внутри опалубки.

Затем внутрь опалубки нужно уложить полиэтилен. Это позволит добиться ровной поверхности стенок фундамента, а также убережет доски, которые впоследствии можно будет использовать для других целей.

Необходимо сделать крепкие распорки в опалубке. Во время заливки бетона ненадежная опалубка может развалиться, бетон может вытечь.

В связи с тем, что фундаментная лента воспринимает нагрузки растяжения, арматуру необходимо закладывать в нижних и верхних частях опалубки. Для скрепления арматуры используется вязальная проволока.

Важно! Арматуру нельзя сваривать при помощи сварки.

Плитный тип основания

Плитное основание – это монолитная плита с армированием. Этот тип основания способен самостоятельно опускаться и подниматься при пучениях почвы не подвергаясь деформации.

Плитный тип основания применяется для любых типов грунта.

На монолитной плите можно возводить каркасный, деревянный, блочный и кирпичный садовый дом.

Плюсы плитного типа основания:

• Высокая прочность;
• Отличная несущая способность;
• Долговечность.

Главный минус плитного типа основания – высокая стоимость.

На обычном плитном фундаменте нельзя возвести садовый дом с подвалом, однако если использовать заглубленное плитное основание, обустройство подвала возможно.

Заливка бетона

Бетон в опалубку нужно залить в течение 1 дня. От равномерности схватывания бетона зависит прочность всей конструкции.

Для обеспечения вентиляции в каждой стене необходимо предусмотреть продуха. Они очень легко монтируются, если в опалубку предварительно заложить обрезанные по ширине фундаментной ленты пластиковые канализационные трубы. Закрепить трубы нужно в обязательном порядке, чтобы заливаемый бетон не выдавил их их опалубки.

Другим важным моментом является подводка коммуникаций: нужно определиться, где коммуникации будут заведены в дом, и в тех местах также положить и закрепить трубы.

По окончании заливки бетона необходимо выровнять поверхность мастерком по уровню натянутой нити.

Подведение итогов

Среди начинающих застройщиков распространено мнение, что такой тип фундамента, как монолитная ЖБ-плита – универсальное основание, подходящее для большинства видов грунтов. При этом следует помнить, что на двух, даже соседних участках, может находиться разная по типу почва. Также есть вероятность залегания именно на вашем участке «водяной линзы», грунтов со слабой несущей способностью, просадочных оснований. Поэтому нельзя выбирать фундамент по принципу «так построил сосед».

Фундамент разрабатывается строго под определённый проект дома. Не бывает универсального или типового вида фундамента, одинаково хорошо подходящего под разные дома и типы грунтов. Каждый случай следует рассматривать в индивидуальном порядке.

В разделе: «Фундаменты», собраны все типы и виды оснований для дома. Изучив тему: алгоритм проектирования ленточного фундамента, вы поймёте, как рассчитывается данный тип фундамента. Здесь представлен самый полный расчёт конструктива фундамента УШП, а тут ведётся рассказ о том, как построить газобетонный дом на фундаменте ТИСЭ.

В этой статье собрана вся информация по строительству опалубки под фундамент, а из этой статьи вы узнаете, как построить погреб при высоком УГВ.

Также посмотрите видео, где подробно рассказывается, что такое фундамент «коробчатая плита». А в этом видеосюжете показаны основные нюансы бетонирования и закладки фундамента при отрицательных температурах.

Демонтаж опалубки

Большую часть необходимой прочности бетона набирает в течение первых 3 дней. Поэтому демонтаж опалубки стоит начинать не ранее 3 дней после заливки. В течение этого срока для того, чтобы бетон набирал прочность его необходимо поливать из лейки водой (1 раз в день) и укрывать полиэтиленовой пленкой. Повышенные температуры и влажность способствуют на бору прочности.

По истечение этого срока нужно ослабить подпорки опалубки и дать отстояться фундаменту еще 2 дня. После этого нужно снять всю опалубку и дать фундаменту просохнуть.

Стройку лучше начинать не ранее 1 месяца с даты заливки фундамента, так как бетон набирает до 90-95% своей прочности в течение этого времени.

↑ Что понадобится для работы

Для возведения ленточного фундамента монолитного типа потребуются такие стройматериалы:

• для изоляции от влаги опалубки – на выбор полимерные, битумные или минеральные материалы, часто используют плотную плёнку из полиэтилена либо рубероид;
• для монтажа опалубки – доски, желательно толщиной 2 см, брус – размерами 2×3 см;
• для создания армирующего пояса – проволока из стали;
• арматура, до 1,5 см диаметром;
• для установки опалубки – гвозди;
• для подушки – песок и щебёнка;
• для вымешивания бетона – цемент определённой марки, щебень и песок средних фракций.

Марка цемента потребуется не ниже М200, если возводятся на фундаменте здания каркасные или из дерева в один этаж. И минимум М300, когда на монолитном ленточном фундаменте будет возводиться двухэтажное здание из кирпича либо бетона. Если бетон покупной, то для равномерного его распределения по опалубке надо выбирать высокий класс пластичности (П-3, П-4).

Важно! Нельзя готовый бетон разбавлять водой. Лишняя влага понизит плотность фундамента.

Перед заливкой готового бетонного раствора в ленту определяют места для выливания, чтобы он равномерно распределился по всей опалубке.

Ремонт ленточного фундамента дачного дома

Ленточный фундамент представляет собой основание по периметру стен постройки. Оно может быть выполнено из железобетонного монолита, бетона, кирпича.

Рассмотрим технологию этого способа ремонта ленточного основания.

1. Вокруг ленты роем траншею глубиной полметра.
2. Освобождаем ее от мусора, растений.
3. На дне делаем подушку из песка 15 см. Заливаем водой и утрамбовываем. Слоев нужно сделать несколько. Они необходимы для того, чтобы перераспределить нагрузку опоры.
4. Укрепляем поврежденный участок основы с помощью анкеров. Поворачиваясь, железный болт выпускает свою лопасть, которая прочно ее скрепляет.
5. Сверху кладем арматурную сетку.
6. Делаем опалубку из досок.
7. Заливаем бетоном полости.
8. Кладем гидроизоляционный слой.

Подготовка к строительству

На подготовительном этапе срезается плодородная почва
Подготовительным работам нужно уделять не меньше внимания, чем строительству самого фундамента.

Проводятся они в следующей последовательности:

1. Выбор типа основания, составление проекта, выполнение расчетов.
2. Закупка инструментов и материалов.
3. Ориентация на местности, удаление с участка кустов, травы, мусора, мелких архитектурных форм, проведение разметки.
4. Снятие плодородного слоя, планировка территории.
5. Отрывка котлована, выравнивание и трамбовка дна.
6. Застилание траншеи геотекстильной тканью для защиты фундамента от подмывания.
7. Обустройство дренажного слоя из песка и щебня общей толщиной до 30 см. Выравнивание и уплотнение подушки.

На этом подготовка заканчивается, дальнейшие работы следует начинать сразу, чтобы траншею не затопило ливневыми водами.

Пример определения количества столбов основания

Попробуем рассчитать, сколько круглых опор понадобится для устройства столбчатого основания под маленький каркасно-щитовой дом с габаритами 5х6 метров. При этом учитываем, что высота первого этажа равна 2,7 м, а этот же параметр у фронтона составляет 2,5 м. также не забываем использовать такие данные, как материал кровли (шифер), тип несущего грунта (суглинок) и глубина промерзания (1,3 м).

Каркасный дом может быть установлен на 10 столбах

Расчёт веса постройки выполняется следующим образом:

1. Определяется площадь всех стен с учётом фронтонов (72 м²) и их масса (72 × 50 = 3600 кг).
2. Находится общая площадь и масса перекрытий. Поскольку в доме имеется цокольное и межэтажное перекрытия, их плошадь составляет 60 м², а масса — 6000 кг (60 × 100 = 6000 кг).
3. Эксплуатационная нагрузка имеется также и на 1-ом и на мансардном этаже. Значение её будет равно 12600 кг (60 × 210 = 12600 кг).
4. Площадь крыши составляет в нашем примере около 46 м². Её масса при шиферной кровле — 2300 кг (46 × 50 = 2300 кг).
5. Снеговую нагрузку принимаем равной нулю, так как угол наклона скатов крыши больше 60˚.
6. Определим предварительную массу фундамента. Для этого условно выбираем диаметр будущих столбов и их количество. Допустим, у нас есть бур диаметром 400 мм, это значение и возьмём. Число столбов предварительно берётся исходя из условия — один столб на 2 метра периметра фундамента. У нас получится 22/2 = 11 штук. Теперь рассчитываем объём одного столба высотой 2 метра (заглубляем на 0, 2 м ниже глубины промерзания + 0,5 метра возвышается над землёй): π × 0,2² × 2 = 0, 24 м³. Масса одного столба равна 600 кг (0,24 × 2500 = 600 кг), а масса всего фундамента — 6600 кг (600 × 11 = 6600 кг).
7. Суммируем все полученные значения и определяем общий вес дома: Р = 31100 кг.
8. Минимальная необходимая суммарная площадь оснований всех столбов будет равна 11550 см² (S = 1,3×31100/3,5 = 11550 см²).
9. Площадь основания одного столба диаметром 400 мм будет равна 1250 см². Следовательно, в нашем фундаменте должно быть минимум 10 столбов (11550/1250 = 10).

Конструкция на столбах

Организация столбчатого фундамента для дачи пользуется спросом благодаря своей экономичности. Сооружение имеет простой конструктив:

• состоит из опорных столбов, углубленных в почву нижним краем, а верхним выступающим наружу;
• верхняя часть располагается на одинаковом уровне, образовывая ровную поверхность;
• опорные основы монтируются под углами в местах пересечения несущих стен, под перегородками с шагом – 1-2,5 м;
• соединение стержней происходит с применением металлического ростверка или бруса, для обеспечения перераспределения нагрузки дома.

Столбы возводятся с применением блоков из бетона, асбестоцементных труб, кирпича или бутового камня.

Применение столбчатых стержней

Столбчатое основание считается оптимальным вариантом для возведения облегченных каркасных домов из дерева. Подвалы, цокольные уровни и погреба не обустраиваются под деревянными постройками. Основания на опорах уместно сооружать на плотных грунтовых почвах. Поверхность должна быть ровной, без перепадов высот. В противном случае, боковое давление почвы приведет к «опрокидыванию» конструкции и разрушению дома.

Преимущества и недостатки использования

Основа на столбах имеет несколько преимуществ, которым являются:

• экономичность;
• быстрая установка;
• надежность конструкции.

Среди положительных факторов, выделяются минусы:

• исключается постройка погребов, гаражей и подвалов под домом;
• применяется для небольших и легких строений;
• не используется на пучинистых и подвижных почвах.

Столбчатый вариант возводиться своими руками без дополнительных затрат.

Таблица: примерные значения сопротивления несущего грунта на глубине 1, 5 метра

Тип почвы	R0, кг/см²
Галька с глиной	4, 5
Гравий с глиной	4, 0
Крупный песок	6, 0
Средний песок	5, 0
Мелкий песок	4, 0
Пылеватый песок	2, 0
Супесь	3, 5
Суглинок	3, 5
Глина	6, 0
Просадочный грунт	1, 5
Насыпной грунт с уплотнением	1, 5
Насыпной грунт без уплотнения	1, 0

Основание под дом без фундамента

Основание под постройку дома без фундамента выполняет некоторые функции, которые помогут обеспечить его долговечность:

• равномерно распределить нагрузку объекта на почву;
• предотвратить поступление влаги под цокольную часть дома;
• уменьшить степень усадки и перекосов дома;
• обеспечить вентиляционные процессы.

Маленькие дачные домики не требуют сооружения массивного основания

Для выполнения всех поставленных задач следует использовать такие методики:

• для того чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки, необходимо подготовить идеально ровную площадку;
• для защиты от попадания влаги следует произвести гидроизоляцию;
• соорудить эластичный слой для снижения последствий движения грунта;
• для предотвращения гниения деревянных конструкций необходимо обработать их защитными средствами.

Без обустройства фундамента можно возводить только небольшие и лёгкие объекты. К таким относятся каркасные дома. Их делают из деревянных материалов, каркас заполняют утеплителем, в результате чего получают относительно лёгкую конструкцию.

Для каркасных объектов очень опасны колебания грунта, которые в основном происходят в зимнее время. Поэтому необходимо произвести работы по укреплению основания для лёгких деревянных конструкций.

Что следует учитывать, при анализе участка?

Важным стартовым этапом возведения любого строительного объекта считается проведение инженерно-геологических изысканий. Данная услуга оказывается специализированными службами, которые по факту проведенных работ, предоставляют отчетную документацию. Приобретая земельные участки, большинство дачников полагаются на собственные силы. Выбирая недорогие дома из бруса на дачном участке, можно провести самостоятельный анализ участка. Но для достоверности данных, специалисты рекомендуют прибегнуть к помощи экспертов, которые с максимальной точностью проведут анализ, и предоставить отчет.

Грамотно выполненная геология участка до начала строительных работ остается вопросом безопасности и долговечности. Многие застройщики считают, что доскональное изучение земельного участка является прерогативой крупных объектов возведения. Однако, близкое расположение подземных вод способствует разрушению фундамента, вне зависимости от высотности здания. В результате несущие конструкции могут подвергаться постепенному разрушению

Альтернатива фундаменту

Если решили обойтись без фундамента, то необходимо подобрать вариант основания, который способен выполнить те же задачи. К ним относятся такие виды оснований:

• с использованием автомобильных покрышек;
• из валунов твёрдых пород;
• из очень плотного грунта;
• с использованием гравия и песка.

Основание из грунтовых блоков

Прессованный грунтовый блок отлично подойдет для сооружения опоры

Этот способ обустройства основания для дома использовался ещё в старые времена. На сегодняшний день строительство по данной технологии также пользуется популярностью. Делать блоки из грунта можно своими руками таким способом: в подготовленные формы насыпают грунт и тщательнейшим образом утрамбовывают.

После того, как форму снимут, блоку из грунта дают возможность хорошо высохнуть. Из таких блоков монтируют основание по периметру объекта, на которое устанавливают конструкцию.

Песчано-гравийное основание

Одним из самых надёжных способов строительства основания без закладки классической несущей конструкции – это котлован. Вначале следует вырыть котлован глубиной в один метр. На дне котлована можно делать каналы, для обеспечения системы для отвода воды. Затем котлован засыпается гравием с песком. Лучше всего, если это будет речной песок с водой.

После этого необходимо обустроить гидроизоляцию. Для улучшения качества можно залить бетоном верхнюю часть котлована. Для этого около 20 см в верхней части котлована засыпают крупными камнями или выкладывают кирпичами и заливают песчано-цементным раствором. На бетонную поверхность укладывают деревянный каркас будущего объекта.

Объекты, возведённые на такой основе, не дают усадку, а трещины вообще исключаются.

Основание из кирпичной кладки

Кирпичное основание для дачного дома выполняется просто и быстро

В случае, когда почва является глинистой на достаточно большую глубину и грунтовые воды отсутствуют, можно делать основание с использованием кирпичной кладки. Следует использовать кирпич высокого качества. Размеры кладки у основы составляет около 140 см, а на уровне закладки нижней обвязки его можно уменьшить до 70 см.

Выполняется по границам будущего строения и под несущими стенами. Для обеспечения надёжности можно по всей площадке разместить столбы из кирпичной кладки.

Основание из покрышек

Водрузить объект своими руками можно на основание, состоящее из покрышек. Это один из самых доступных материалов. Он способен выдержать нагрузки и прослужить долгое время. Суть заключается в том, что покрышки выкладывают на площадке в форме фигуры, соответствующей плану будущего дома.

Внутрь покрышек поэтапно насыпается песок, который трамбуется и проливается водой. Песок насыпается так, чтобы оставалась одна четверть свободного пространства. Оставшиеся пустоты заполняются гравием. Сверху обустраивается нижняя связка из деревянного бруса.

Основание, подготовленное таким способом, обладает следующими характеристиками:

• очень хорошая амортизация, которая способна защитить объект от сезонных колебаний почвы;
• способность предотвратить усадку и деформацию строения;
• делать такую основу очень экономично;
• простота монтажа.

Рекомендуем посмотреть видео, как производится строительство на основании из покрышек.

Основание из валунов

Если строительство объекта выполняется в местности, богатой наличием скал или залежей горных пород, очень удобно делать основание из валунов. Каменные строения обладают свойством высокой устойчивости, а также всеми теми характеристиками, которыми обладает бетонный фундамент. Такое основание можно делать двумя способами:

• Крупные валуны следует установить по углам и под стены, которые будут выполнять функцию несущих. Затем из досок формируют завалинку, имеющую вентиляционные отверстия и засыпают её мелкими камнями с песком или грунтом.
• Обустраивают небольшой канал, на дно которого укладывают валуны больших размеров, затем валуны меньших размеров. Затем следует всё это залить бетоном или утрамбовать с песком и глиной.

Плюсами такого основания является способность прослужить долгие годы и обеспечить защиту нижнюю обвязку от влаги.

Посмотрите видео, как подготовить камни к укладке в траншею.

Грунтовая основа

Объект своими руками можно установить непосредственно на грунте, если он обладает высокими показателями плотности. В таком случае необходимо делать небольшое углубление. Для этого можно снять слой грунта толщиной 20-25 см. Полученную площадку необходимо засыпать глиной, которая будет выступать в роли гидроизоляции.

Непосредственно на слой глины обустраивается деревянный каркас для будущего дома. Для обеспечения более высокой степени защиты объекта от воздействия влаги нужно делать гидроизоляцию. Для этого на слой глины можно уложить рубероид, а поверх него материал, который защищает грунт от промерзания. Строительство такого основания следует производить на грунтах с плотностью выше 12-15 кг/см2.

Если принято решение возводить дом без обустройства фундамента следует взвесить все за и против, и решить, нужно ли рисковать и ради экономии терять в качестве и сроках эксплуатации строения.

Типовый алгоритм строительства фундаментов

Фундаментальные основания обустраивается по несложной технологии. Главное условие – соблюдать последовательность работ при возведении популярных типов основ.

Столбчатые конструкции

Мероприятия проводятся поэтапно:

1. Участок очищается от мусора, снимается верхний слой грунта.
2. Проводится разметка габаритов сооружения и точек опор. Столбы располагают по углам.
3. Пробуриваются отверстия. На мягких грунтах работают садовым буром, для твердых почв арендуют автоматический.
4. Формируется гидроизоляция при помощи свернутого в трубу рубероида. Дно выемки устилают бетоном.
5. В получившуюся траншею уставляется труба из рубероида. Ее возвышают на 30-40 см.
6. Армируются опоры при помощи прутов 8-10 мм в диаметре.
7. Конструкция заливается бетоном.

Цементная масса застывает 2-3 недели.

Правила заливки основы в виде ленты

Построив опалубку и армирующий каркас, закрепите деревянные элементы лестницами. Дальнейшие работы требуют строгой последовательности:

• бетон заливается небольшими партиями, послойно;
• каждый пласт утрамбовывают, протыкают арматурным прутом для ликвидации пустот;
• контролируют ограничение, чтобы раствор не переливался за эластичный шнур;
• поверхность массы выравнивают гладкой доской;
• для равномерного распределения составы опалубку простукивают резиновой киянкой.

На ночь состав накрывается, а днем – поливается водой. Каркасную опалубку демонтируют через 14 дней. Строя фундамент своими руками дачного домика, следует принять во внимание конструктивные особенности, преимущества каждого вида, возможность его использования на определенном участке земли. Правильный фундамент, предназначенный под дачу, сформированный своими руками – гарантия надежности и долговечности постройки.

Источник https://full-houses.ru/kakoj-vyisotyi-dolzhen-byit-fundament-ot-zemli/

Источник https://dzgo.ru/raboty/fundament-pod-dachnyj-domik.html

Источник

Источник