Незаглубленный фундамент ленточного типа: разновидности, плюсы и минусы

Незаглубленный фундамент ленточного типа: разновидности, плюсы и минусы

В любом случае фундамент-плита стоимость за м2 имеет довольно высокую: составляет около трети от всей сметы , поэтому вопросы надежности стоят на первом плане. На рынке отопительных приборов довольно много разнообразнейших моделей. Они различаются ценой, функциональностью и принципом обогрева. Одним из таких устройств является газовый конвектор, который…. Конструкция электрических теплых полов состоит из нагревательного контура и температурного регулятора.

Плиточный фундамент

Технология устройства плиточного фундамента заключается в создании сплошной или решетчатой конструкции с арматурными переплетениями. Она устанавливается на дренажную подушку из щебня и песка с гидроизоляционным утеплителем. Бетон для такого фундамента подходит М15, он также должен иметь морозостойкость с циклом 75.

В зависимости от состава грунта, плиточный фундамент может дополняться усиливающими ребрами.

Конструктивно, основание состоит из:

Сплошной или плитный фундамент представляет собой плиты под всей площадью строения

• дренажной подушки;
• гидроизоляции;
• утеплителя;
• армирующей сетки, которую заливают бетоном.

Краткие сведения об устройстве столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент состоит из опорных столбов, свободно стоящих или связанных в единую систему ростверком.

Устанавливаются столбы под каждым внешним углом постройки и в точках пересечения стен. Тяжелые простенки и места сосредоточенной нагрузки также должны опираться на опоры.

Для возведения столбов используются следующие материалы:

• камень – плитняк или бутовый;
• кирпич – хорошо обожженный;
• бетон марок В15-В25;
• дерево;
• трубы (стальные или асбестоцементные), заполненные бетоном;
• сборные железобетонные изделия.

Лучшим грунтом для возведения постройки на столбах является песок.

Схема устройства столбчатого фундамента.

Особенности и устройство конструкции

Фундамент подходит для укладки на неровных поверхностях, склонах, на участках со сложным рельефом. С ним достичь горизонтальной поверхности значительно проще, чем другими видами основы для зданий. Ленточный фундамент не требует проведения сложных подготовительных работ по выравниванию участка и использование спецтехники. Это дает важное преимущество – дешевизна.

По устройству ростверковый ленточный фундамент подразделяется на несколько видов:

1. Высокий. Устанавливается над уровнем земли на расстоянии в 15 см. Подходит для участков с промерзшей землей с периодическим вспучиванием грунта. После возведения здания требуется утеплить полы первого этажа.
2. Повышенный. Укладывается на уровне земляного покрова. Для устранения давления с ростверка требуется удаление части грунта.

Ленточный фундамент требует тщательных расчетов толщины ростверка, количества свай и других параметров.

Выбирая при строительстве дома ростверковую ленточную основу, обязательно соблюдается два основных правила:

1. Создание песчаной подушки. Ее толщина составляет 20-30 см, она укладывается под сваями и бетонным каркасом с целью его защиты от разрушения под воздействием грунта.
2. Создание гидроизоляции опор и ростверка. С этой целью используются листы рубероида, асбоцементные трубы или полиэтиленовая пленка.

Фундамент подходит для строительства зданий из облегченных материалов.

Преимущества и недостатки

Свайный и опорный фундаменты

Каждое решение изначально создавалось с расчетом использования в конкретной ситуации.

• Монолитные основания – при возведении тяжелых многоэтажных домов;
• Ленточные основания – промежуточный вариант при постройке на подвижных грунтах;
• Опорно-столбчатые основания – для самостоятельного возведения небольших жилых комплексов.

Ввиду этого, некоторые минусы, присутствующие опорно-столбчатого основания, могут считаться несущественными при строительстве целевых зданий.

В список недостатков входят:

• Малая несущая возможность. Опорные основы не способны выдержать тяжелые многоэтажные конструкции;
• Хрупкость конструкции. Изначально конструкция из опор предназначалась для постройки в промерзших почвах. Использование в подвижных грунтах или самостоятельное разрыхление почвы снижает устойчивость столбов конструкции.
• В дальнейшем невозможно создание погреба или подвала. Расстояние между столбами не позволяет прорыть достаточно широкое помещение, которое сможет послужить в качестве подземной пристройки.

Если возводить постройку с учетом этих ограничений, то взамен можно использовать на максимум все преимущества:

• Высокая скорость создания основы;
• Возможность сделать фундамент самостоятельно, без использования дополнительной техники;
• Стоимость работ. Если не считать отсутствия дополнительной техники, то расходы на материалы вдвое ниже, чем при возведении ленточного основания. Соотношение цены между столбчатым и монолитным фундаментом – 1:10;
• Отсутствие дополнительной подготовки. При возведении построек на опорном основании не нужно проводить дополнительную тепло- и гидроизоляцию.
• Возможность использования для возведения построек на промерзших грунтах.
• Срок службы фундамента при правильной эксплуатации составляет 80-100 лет.

Опорно-столбчатое основание легко ремонтируется. И даже в случае больших проблем с фундаментом, его восстановление не займет много времени и ресурсов.

Преимущества и недостатки

Ленточные фундаменты по конструктивному типу бывают двух типов:

• монолитные – залитые бетоном полосы с армированным поясом;
• сборные – ленты собранные из железобетонных блоков или красного кирпича.

Оба вида ленточного фундамента представляет собой полосы, проходящие по всему периметру здания, а также под несущими и внутренними стенами. Применяют такие фундаменты для построек из разных материалов, например, для дома из газобетона , шлакоблока и кирпича. Кроме того его применение обоснованно для домов, в которых предусмотрен подвал. Свою популярность ленточный фундамент завоевал благодаря следующим преимуществам:

• Способности выдерживать большие нагрузки. Ленточный фундамент под дом применяется как для легких зданий, так и для домов с тяжелым перекрытием. Использование опор позволяет равномерно распределить нагрузку по всему основанию.
• Возможность построения подвала или цокольного этажа.
• Простая технология возведения, несмотря на трудоемкость работ. Возможность использования доступных материалов, таких как: бетон, арматура, кирпич, камень и др.
• Низкая стоимость.
• Устройство фундамента не требует применения специальной техники.
• Долговечность. Если фундамент заглублен ниже уровня промерзания, то он будет подвержен меньшей деформации и обладает более высокой устойчивостью. В зависимости от выбранного для основания материала срок службы фундамента составляет:
  • кирпич – 30-50 лет;
  • железобетонные блоки – 30-75 лет;
  • монолитные армированные бетонные ленты — до 150 лет.

  Монолитные конструкции

  

  Монолитный фундамент не зависимо от глубины, на которую он заложен, дает возможность возводить здания любой формы. Это преимущество можно использовать для воплощения, как оригинальных индивидуальных решений, так и типовых проектов. Кроме того, монолитные фундаменты прочнее сборных и не требуют дополнительной гидроизоляции. Благодаря цельности и глубине конструкции несколько лент фундамента можно использовать в качестве стен для сооружения подвальных помещений.

  При возведении монолитного фундамента, например, для теплого энергоэффективного дома , не нужно нанимать дорогую технику, достаточно обычной бетономешалки. Недостатком является высокая трудоемкость работ и большие временные затраты. Кроме того, большое значение для устройства монолитного фундамента, имеет сезонность. Заливка фундамента должна проводиться в теплое время, чтобы конструкция была прочной и надежной. Многие строящихся объекты компании «КиевНовБуд», строились именно в теплое время года. К недостаткам армированных монолитных ленточных фундаментов можно отнести большой расход материалов: бетона, пиломатериалов, арматуры.

  Сборные конструкции

  Сборка фундамента из железобетонных блоков дает возможность избежать ошибки при возведении, получить прямые углы, избежать перекоса стен. Преимуществом сборных конструкций является скорость возведения и короткий срок выдержки. В отличие от монолитного фундамента сборный не требует застывания и можно после его возведения сразу приступать к следующему этапу строительства. Об этапах строительства можно узнать из статьи о строительстве дома из пеноблоков .

  Главным недостатком сборных фундаментов является высокая стоимость материалов и работ. Кроме того, для возведения потребуется специальная грузоподъемная техника. Железобетонные блоки нельзя использовать для возведения фундамента на пучинистых грунтах, так как движение почвы может вызвать деформацию конструкции, которую невозможно укрепить армированием. Блоки не обладают такой прочностью как монолитные бетонные ленты. Блочные соединения нуждаются в дополнительной гидроизоляции, чтобы избежать проникновения воды между стыками блоков.

  Заключение

  Несмотря на то, что привычным и более стандартизированным вариантом монолитных фундаментов являются те, которые конструируются непосредственно на строительной площадке при помощи заливки бетона, разновидности такой опоры дают возможность выбрать более подходящую в каждом случае индивидуально. Каждая из них обладает рядом преимуществ и особенностей, которые могут обеспечить высокий уровень надежности и максимально длительный срок эксплуатации зданию с учетом именно ваших потребностей.

  (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

  Особенности устройства

  Основание можно утеплить изнутри или снаружи Ленточный фундамент при необходимости можно утеплить как с внутренней, так и с внешней стороны. Утепление возможно для всех типов ленточных оснований и зависит от климатических условий и состава почвы. Многие монолитные конструкции в силу положительных климатических и других факторов не требуют утепления. Лента в таких зданиях лишь покрывается слоем гидроизоляции.

  В доме с таким фундаментом легко сделать подвал или цокольный этаж

  

  Конструкция ленточного основания идеально подходит для устройства цокольного этажа или полуподвального помещения. При строительстве блочного ленточного фундамента можно сделать цоколь необходимой высоты, что позволит обойтись без длительных монолитных работ.

  Основные нагрузки ленточный фундамент испытывает в углах. Поэтому армирование угловых частей ленты должно производиться с максимальной точностью в соответствии со строительными нормами и правилами.

  Этот вид оснований получил большое распространение при возведении хозяйственных построек, загородных домов и промышленных малоэтажных зданий.

  

  Подвал в доме с ленточным фундаментом

  Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

  Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

  

  Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

  Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне. Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

  Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

  

  Разновидности фундамента

  В строительстве существует следующая классификация фундаментов:

  • Ленточные.
  • Свайные.
  • Плитные.
  • Столбчатые.

  Расскажем про эти типы фундаментов подробнее.

  Ленточные

  

  Этот вид фундамента с успехом применяют для малоэтажных зданий на достаточно прочном грунте.

  • Такой фундамент под зданием достаточно хорошо распределяет нагрузку. При правильном исполнении достаточно прочен и не склонен к деформациям.
  • Образует контуры внешних стенок и внутренних перегородок, а также подвальных стен.
  • Относительно невысокая стоимость.
  • Такие фундаменты отличаются некоторой трудоемкостью возведения.
  • Если нагрузки на основание не равномерные, требуется обеспечение усиленного армирования.

  Ленточные фундаменты бывают разными в зависимости от конфигурации ленты.

  По характеру типа возведения выделяются такие виды ленточного фундамента, как:

  • Монолит – заливается на месте.
  • Сборный – монтируется из блоков, изготовленных заводским способом.

  

  Если отвечать на вопрос, какой фундамент лучше, то резонно поставить плюс в пользу первого типа. Армированные монолиты зарекомендовали себя лучше сборных аналогов. Они более надежны, долговечны, устойчивы к деформации и воздействию грунтовых вод.

  Кроме того, ленточный фундамент делится на виды по такому параметру, как глубина заложения:

  • Мелкозаглубленный – такой фундамент подойдет для дома (максимум в два этажа), расположенного почве, не склонной к пучинистости. Обычно он закладывается на глубину 0,3-0,8м.
  • Глубокозаглубленный фундамент монтируется в том случае, если грунт склонен к температурным расширениям и обычно уходит на глубину до 2м.

  Кроме того, нередко практикуется возведение ленточных фундаментов из ФБС-блоков. Обо всех нюансах такого основания вы можете прочитать здесь.

  Свайные

  Это достаточно популярный тип виды фундамента для частного дома. Как правило, такие основания возводятся в условиях сложного рельефа местности и под тяжелые бетонные или кирпичные здания.

  • Прочность засчет закрепления свай в плотных геологических слоях.
  • Отлично зарекомендовали себя на пучинистых почвах.
  • Характеризуются высокой надежностью.

  

  • Склонность фундамента к коррозии вследствие повреждения защитного покрытия во время вкручивания.
  • Для проведения работ требуется специальная техника.
  • Цена и трудозатратность.

  Фундаменты на сваях имеют следующую классификацию:

  • Забивные сваи – 5-12-метровые опоры, использующиеся для габаритных кирпичных и бетонных строений в условиях проблемного грунта. Они невероятно прочны и надежны.
  • Буронабивные сваи – ни что иное, как забетонированные пробуренные в грунте скважины.
  • Винтовые имеют в длину 5-8м. Их закручивают в грунт при помощи специализированной техники или простого рычажного механизма. Если нужно выбрать фундамент под деревянный коттедж или каркасный дом, то фундамент на винтовых сваях – отличный вариант. Основной плюс в том, что сроки стройки значительно сократятся. Возвести такой фундамент можно буквально за неделю.

  Плитные

  Фундамент типа «монолит» представляет собой железобетонную конструкцию, покрывающую всю поверхность под зданием. Обычно толщина такой прослойки составляет от 0,3 до 1м. Чем тяжелее дом, тем толще должна быть плита.

  Плитный фундамент способен выдержать тяжелое многоэтажное здание.

  

  • Хорошие несущие характеристики.
  • Высокая прочность.
  • Равномерное распределение нагрузок и устойчивость к деформационным изменениям на пучинистых почвах.
  • Невозможность обустройства подвала.
  • Высокая стоимость.

  Плитный фундамент — идеальное решение, если планируется возводить здание на илистых или заболоченных почвах.

  Столбчатые

  Эта конструкция состоит из опорных столбов, расположенных в 2-3м между собой. Существуют сборные и монолитные варианты.

  • Монолиты – это асбестоцементные забетонированные трубы.
  • Сборные – кирпичные или конструкции из ФБС-блоков.

  В целях равномерного распределения нагрузки осуществляют обвязку столбов. Для этого используется брус или двутавровая балка.

  

  Фундаменты столбчатого типа подходят только для легких строений на устойчивом грунте. Такая конструкция не выдержит тяжелый бетонный или кирпичный дом, а также здание в условиях подвижных грунтов.

  Однако это идеальный вариант, если вы возводите небольшой каркасный домик не выше 2 этажей.

  Фундамент на винтовых сваях

  Металлические сваи, оборудованные на конце лопастями, завинчиваются в грунт. Достоинства:

  • Обработанные антикоррозийными составами сваи очень долговечны.
  • Многоразовый материал: при демонтаже сооружения сваи можно извлечь и использовать для другой конструкции.
  • Высокая несущая способность.

  Винтовые фундаменты применяются во всех регионах России и мира. Подходят для строительства сборных (модульных) конструкций.

  Сроки возведения – от 1 суток.

  

  Цены на фундамент:

  Таблица цен на фундамент из винтовых свай:

  Устройство мелкозаглубленного фундамента

  Стандартные основания закладываются на глубину 300-400 мм, для легких каркасных и не отапливаемых строений практикуется заложение фундамента непосредственно на поверхности грунта. В таком варианте полностью отсутствуют нагрузки от сезонных подвижек пучинистых грунтов.

  Популярный вариант незаглубленного основания – это плитный фундамент. Характерная особенность такой системы – низкое удельное давление на единицу площади. Армированная плита высотой до 40 см может стать надежным основанием для газоблочного дома повышенной этажности или кирпичного с мансардной крышей и цокольным этажом.

  На слабых песчаных грунтах по всем параметрам оправдан выбор жесткой монолитной конструкции, способной компенсировать и эффективно распределять эксплуатационные и усадочные напряжения. В качестве подошвы монолитного фундамента используется уплотненная песчано-щебневая подушка, высотой от 200 до 600 мм.

  Ширина подошвы определяется глубиной заложения фундамента, уровнем воспринимаемых нагрузок, плотностью грунта. На пучинистых участках этот показатель варьируется на уровне от 40 до 1200 см. На плотных грунтах это значение можно уменьшить в два раза.

  

  

  

  

  

  Пучение грунта надежно устраняется добавлением в грунтовую отсыпку 50% керамзитового отсева или крупного песка, другом варианте — созданием утепленной прифундаментной отмостки.

  Малозаглубленное основание дома в меньшей степени подвержено разрушению грунтовой влагой. Тем не менее, не следует допускать его подтопления. Проблема решается созданием лоткового поверхностного отвода, особенно актуального на низинных участках сложного рельефа.

  В зависимости от плотности застройки, дренируемая вода отводится за границу осушаемого участка или утилизируется в дренажных колодцах.

  Порядок работ по сооружению

  Фундамент, созданный по типу «перевернутая чаша» является основанием для малоэтажных строений. Это загородные дома или постройки на приусадебных участках. Все работы по сооружению данного основания начинаются с подготовки участка. Его расчищают, избавляясь от мусора и лишней растительности, и выполняют на освободившейся поверхности почвы разметку. Разметочные шнуры натягиваются на расстоянии не менее одного метра, от будущего котлована.

  

  Котлован должен быть глубиной не менее чем 1,5 метра. При его подготовке необходимо удалить пласт глины и заменить его тщательно утрамбованным гравием. Поверхность необходимо выровнять по строительному уровню так, чтобы не было ни малейшего уклона.

  

  Траншея под ребра жесткости Для начала полностью снимают плодородный слой почвы, а затем приступают к выкапыванию траншей под ленту. Глубина траншей достигает от 30 до 70 сантиметров, а их ширина определяется в зависимости от того, каковы показатели сопротивления грунта. По всему наружному периметру будущего строения в траншеи под фундамент укладывают гофрированные трубы, монтируя смотровые колодцы. Обязательное условие – наличие уклона не менее 70 для обеспечения самотека в емкость, установленную на нижнем уровне и скрытую под слоем земли.

  

  Дно траншеи выстилают геотекстилем, на котором возводят подушку из песчано-гравийной смеси толщиной не менее 40 сантиметров. Заменить этот состав можно слоями речного песка и щебня крупных фракций. Засыпают их послойно и каждый слой достигает 20 сантиметров.

  

  Следующий этап – обустройство гидроизоляции. Для того чтобы добиться качественной гидроизоляции, используют гидроизол или обычную полиэтиленовую пленку, которую укладывают внахлест (ширина нахлеста 10 сантиметров).

  

  После завершения подготовительных работ в траншеях приступают к сооружению опалубки для будущего основания. В качестве надежного и прочного материала для сооружения опалубки понадобится ОСБ, ламинированная фанера толщиной 20 мм или обрезная доска.

  

  Рекомендуем посмотреть видео, рассказывающее о выборе материала для опалубки.

  

  Верхний край внешней опалубки должен возвышаться над краем внутренней строго на толщину монолитной плиты. Внутренняя опалубка несъемная, поэтому для ее монтажа принято использовать L-образные модули, изготовленные из полистирола.

  

  Внутреннюю часть опалубки засыпают нерудным материалом, укладывая и утрамбовывая его слоем до 10 сантиметров толщиной. Трамбовка осуществляется с помощью виброплиты. На подошве ленты выполняется гидроизоляция с использованием полиэтиленовой пленки или гидроизола. Выполняя работы по утеплению, используют пенополистирол, который должен быть уложен вровень с внутренним бортом опалубки.

  

  

  Используемые типы свай

  В зависимости от способа погружения выбираются сваи:

  них заранее подготавливаются скважины, глубиной 1/3 от высоты сваи. Для установки применяется специальная строительная техника: вдавливающая машина, вибромолот, вибропогружатель. В качестве забивных используются деревянные, стальные, железобетонные и пустотелые опоры.

  

  Железобетонные сваи: при соблюдении технологии установки опоры прослужат много десятилетий

  Буронабивные.В скважину помещают опалубку и арматуру для прочности, затем заливают бетоном.

  бурят скважины, в которые затем устанавливают ж/б опоры. представляют собой полые трубы, в нижней части которых находятся лопасти и заостренный наконечник. В грунт опоры вкручиваются с помощью специальной техники.

  УБМ-85 для закручивания винтовых свай

  

  Сваи могут иметь прямоугольное либо круглое сечение. В качестве материала для них применяют бетон, железобетон, сталь различных марок, древесину преимущественно хвойных пород. Из пород деревьев наиболее подходящей считается лиственница, содержащая большое количество смол, защищающих сваи от гниения.

  Забивные металлические сваи – одни из самых дешевых и прочных

  Это может быть интересно!В статье по следующей ссылке читайте про то, как вязать арматуру для фундамента.

  

  относительная дешевизна; незначительные временные затраты на установку; независимость от уровня грунтовых вод; надежность (при соблюдении технологии монтажа).

  Винтовые сваи применяют даже в условиях вечной мерзлоты

  Все вышеперечисленные виды свай используются при установке свайно-ростверкового фундамента. При выборе свай учитывают особенности грунта и нагрузки. Для частных домов чаще всего выбирают буронабивные и винтовые сваи.

  Заливка фундамента.

  Плитный фундамент дома плюсы.

  

  Иногда в строительстве используется и свайно-плитный фундамент, но если вы решили возвести монолитное основание, то как только арматурный каркас и опалубка будут сформированы, можно переходить к приготовлению раствора. Заливка бетонной смесью опалубки должна производиться послойно, толщина каждого слоя должна быть равна 15 см. Это необходимо для того, чтобы была возможность утрамбовать бетон методом использования специального оборудования. Взамен этого можно использовать и арматуру, которую размещают в раствор по всей площади.

  Как правильно выбрать фундамент?

  Задаем себе следующие вопросы и ищем на них ответы:

  • Что из себя представляет грунт на участке? Структурно-неустойчивый, пучинистый или нет, ровный или с уклоном, какова глубина промерзания – эти данные необходимы для того, чтобы построенный дом на сложном грунте как минимум не дал трещину.
  • Каков уровень грунтовых вод, нужна ли гидроизоляция или дренаж?
  • Какая будет нагрузка на фундамент? Обязателен расчет нагрузок на фундамент – он должен выдержать вес всего дома + всего в нем находящегося. Также стоит учесть возможность в будущем достроить верхний этаж.
  • Будет ли цокольный этаж или подвал?

  Внимательно изучите материал по каждому из пунктов на нашем сайте, небрежное игнорирование одного из этих пунктов может привести к печальным последствиям и большим дополнительным тратам.

  Далее рассмотрим, что из себя представляет каждый из популярных типов фундамента. Каждому типу посвящена отдельная статья, в них можно будет получить более подробную информацию. Сейчас просто пробежимся по основным отличиям и преимуществам рассматриваемых типов фундаментных основ.

  Стоит помнить, что наибольший ценник имеют монолитные системы. Затрата бетона тут весомая, да и арматура для фундамента понадобится в весьма большом объеме. С финансовой позиции более предпочтителен выбор в пользу столбчатого или винтового формата, хотя каждый имеет свои ограничения в отношении типа грунта.

  Что касательно популярности использования того или иного типа основания, то в этом аспекте конкурентов нет у ленточной основы, но только если грунт на вашем участке не торф, либо другой «сложный». Ленточный фундамент обладает хорошим балансом затратности обустройства и прочностных показателей. А вот с точки зрения прочности наилучшие данные демонстрирует именно монолитная основа, которая гарантирует строению отличную защиту даже на наиболее слабой почве, оберегая его от деформации, дефектов и прочих неприятностей.

  Если вы хотите выполнить расчет фундамента, то есть узнать количество материалов на изготовление (арматура, цемент, песок, щебень), допустимые нагрузки, толщину и т. д., воспользуйтесь нашими калькуляторами.

  Основные ошибки

  Утепление цоколя пенополистиролом

  К наиболее распространенным ошибкам при создании стяжки пола можно отнести:

  

  

  

  

  

  1. Закладку полов при высоком уровне подземных вод или почвах с высоким уровнем промерзания. В этом случае следует выбрать иной вид основания
  2. Использование в качестве выравнивающих маяков деревянные бруски, подверженные гниению и оставление их в стяжке. При порче и деформации дерева возможно проседание бетона
  3. Малый слой подбетонки и отсутствие армирования при повышенной нагрузке на полы свыше 200 кг/кв. м
  4. Отсутствие демпферной ленты по периметру фундамента, что может привести к растрескиванию бетона при перепадах температур
  5. Закладка утеплителя ниже уровня нулевой отметки, что чревато промерзанием полов
  6. Отсутствие теплоизоляции цоколя и отмостки

  Как сделать кашпо для цветов своими руками: уличные, для дома, подвесные | Пошаговые схемы (120+ Оригинальных Фото-идей & Видео)

  Столбчатый фундамент незаглубленного типа

  От того, насколько правильно подобран и выполнен фундамент, зависит прочность и долговечность всей постройки. Эта часть здания воспринимает нагрузки от строения и передаёт их грунту, поэтому фундамент должен быть у любого сооружения, будь то небольшая беседка или загородный дом. Обычно вопрос о выборе типа основания возникает ещё на этапе проектирования. Существуют разные типы фундаментов. В нашей статье мы подробно рассмотрим, что такое мелкозаглублённый столбчатый фундамент, его разновидности и материалы для выполнения. Пошаговая инструкция поможет вам выполнить эту конструкцию самостоятельно.

  Основные виды фундаментов для частного дома

  Исходя из конструктивных особенностей фундаменты бывают:

  • ленточные;
  • плитные;
  • свайные;
  • столбчатые.

  Такие типы фундаментов распространены в частном малоэтажном домостроительстве.

  Ленточные фундаменты

  Самые распространенные виды фундаментов для частного дома, по крайней мере, на территории бывшего СССР. Выполняется из железобетона и представляет собой монолитную ленту постоянного поперечного сечения, закладываемую либо под всеми капитальными стенами сооружения, либо под отдельными опорами.

  Ленточный фундамент характеризуется большой трудо- и материалоемкостью, зато малой технологичностью. К достоинствам можно отнести надежность и прочность при правильном армировании и соблюдении всех нюансов возведения, (в том числе контроль марки бетона и выдержка полного срока «созревания»).В зависимости от глубины заложения бывают двух типов:

  • мелкозаглубленные;
  • заглубленные.

  Мелкозаглубленный ленточный фундамент

  Закладывается под легкими сооружениями, деревянными или каркасными домами на слабопучинистых грунтах либо после мероприятий по снижению пучинистости мелкозаглубленных фундаментов является их небольшая глубина заложения (в пределах полуметра), что уменьшает земельные работы и общие затраты на возведение. Недостаток – сложный расчет фундамента, дополнительные меры против пучения грунта.

  Заглубленный ленточный фундамент

  Представляет собой ленту, заложенную ниже нормативной глубины промерзания грунта. Подходит для тяжелых кирпичных домов или из ПГС с железобетонными перекрытиями. Недостатком такого вида фундамента является его массивность, дороговизна, трудоемкость и общая архаичность.

  Плитные фундаменты

  

  

  

  

  

  Плитный фундамент под частный дом представляет собой монолитную или решетчатую железобетонную плиту, которая располагается под всем пятном застройки будущего сооружения. Преимуществом является ее универсальность, которая позволяет затем возводить здания как из кирпича, так и из бруса. Пространственная жёсткость, которой обладают такие фундаменты, позволяют вести строительство на самых сложных грунтах (с высоким уровнем грунтовых вод, сильнопучинистых и плавающих грунтах). Недостатками же являются инженерная сложность, дороговизна, большая материалоёмкость.

  К плитным относятся такие типы фундаментов для дома, как УШП (утепленная шведская плита) и УФП (утепленная финская плита).

  Свайные фундаменты

  • винтовые;
  • набивные;
  • бурозабивные.

  Свайный фундамент — идеальный вариант для крупногабаритных легких построек. Позволяет строить на нестабильных, плавающих грунтах (плывунах). Сваи в этом случае забиваются или ввинчиваются до твердых слоев грунта, которые имеют высокую несущую способность. На эти слои и передается нагрузка от всего строения. Сам фундамент представляет собой так называемое свайное поле, расстояние между сваями которого рассчитывается, исходя из несущей способности грунта и площади основания сваи.

  Достоинства – экономичность, скорость возведения, возможность строительства на сложных рельефах местности. Недостатки: малая несущая способность, которая позволяет строить только легкие постройки; а также технология, которая практически всегда требует привлечения специальной техники.

  Столбчатые, столбчато-ростверковые фундаменты

  Наиболее дешевый вид фундамента под частный дом. Столбы устанавливаются под всеми углами здания, под несущие стены и простенки, а также под балки деревянного перекрытия, имеющие длинные прогоны. Эти виды фундаментов особенно эффективны на пучинистых и сильно промерзающих грунтах, когда возведение заглубленного фундамента нерационально из-за большой глубины промерзания.

  Недостатком столбчатого фундамента можно назвать его неустойчивость при боковых силах пучения, что может привести к опрокидыванию столба. Поэтому для противостояния боковому сдвигу все столбы такого основания соединяются сверху монолитной железобетонной балкой (ростверком).

  Достоинствами столбчатых и столбчато-ростверковых фундаментов считаются их дешевизна и экономичность.

  Пример расчета

  Чтобы лучше понять принцип выполнения вычислений, стоит изучить пример расчета. Здесь рассматривается одноэтажное здание из кирпича с вальмовой крышей из металлочерепицы. В здании предполагается наличие двух перекрытий. Оба изготавливаются из железобетона толщиной 220 мм. Размеры дома в плане 6 на 9 метров. Толщина стен составляет 380 мм. Высота этажа — 3,15 м (от пола до потолка — 2,8 м), общая длина внутренних перегородок — 10 м. Внутренних стен нет. На участке найдена тугопластичная супесь, пористость которой — 0,5. Глубина залегания этой супеси — 3,1 м. Отсюда по таблицам находим: R = 46 тонн/кв.м., fin = 1,2 тонн/кв.м. (для расчетов среднюю глубину принимаем равной 1 м). Снеговая нагрузка берется по значениям Москвы.

  

  Сбор нагрузок делаем в форме таблицы. При этом не забываем про коэффициенты надежности.

  Вид нагрузки	Расчет
  Стены из кирпича	периметр стен = 6+6+9+9 = 30 м; площадь стен = 30 м*3м = 90 м2; масса стен = (90 м2* 684)*1,2 = 73872 кг
  Перегородки изготовленные из гипсокартона не утепленные высотой 2,8 м	10м*2,8*27,2кг*1,2 = 913,92 кг
  Перекрытие из ж/б плит толщиной 220 мм, 2 шт.	2шт*6м*9м*500 кг/м2 *1,3 = 70200 кг
  Кровля	6 м*9 м*60 кг*1,2 /соs30ᵒ (уклон крыши) = 4470 кг
  Нагрузка от мебели и людей на 2 перекрытия	2*6м*9м*150кг*1,2 = 19440 кг
  Снег	6м*9м*180кг*1,4/cos30° = 15640 кг
  ИТОГО:	184535,92 кг ≈ 184536 кг

  

  Предварительно назначаем ростверк шириной 40 см, высотой 50 см. Длину сваи — 3000 мм, D сечения = 500 мм. Используем примерный шаг свай 1500 мм. Чтобы рассчитать общее количество опор нужно 30 м (длину ростверка) поделить на 1,5 м (шаг свай) и прибавить 1 шт. При необходимости значение округляется до целого числа в сторону уменьшения. Получаем 21 шт.

  Площадь одной сваи = 3,14 0,52/4 = 0,196 кв.м., периметр = 2 3,14 0,5 = 3,14 м.

  

  Найдем массу ростверка: 0,4м 0,5 м 30 м 2500 кг/куб.м. 1,3 = 19500 кг.

  

  Найдем массу свай: 21 3 м 0,196 кв.м. 2500 кг/куб.м. 1,3 = 40131 кг.

  Найдем массу всего здания: сумма из таблицы + масса свай + масса ростверка = 244167 кг или 244 тонн.

  

  Для расчета потребуется нагрузка на пог.м ростверка = Q = 244 т/30 м = 8,1 т/м.

  Расчет свай. Пример

  

  Находим допустимое нагружение на каждый элемент по формуле указанной ранее: P = (0,7 46 тонн/кв.м. 0,196 кв.м.) + (3,14 м 0,8 1,2 тонн/кв.м. 3 м) = 15,35 т. Шаг свай принимается равным P/Q = 15,35/8,1= 1,89 м. Округляем до 1,9 м. Если шаг получается слишком большим или маленьким, нужно проверить еще несколько вариантов, меняя при этом длину и диаметр фундаментов.

  Для каркасов применяются пруты D = 14 мм и хомуты D = 8 мм.

  

  Плюсы и минусы ленточных фундаментов

  Главное преимущество ленточного фундамента заключается в возможности обустройства подвальных помещений и качественного утепления нижней части здания. В подвале или цокольном этаже можно проложить инженерные коммуникации, сделать незамерзающий ввод водопровода и организовать несколько помещений хозяйственного назначения.

  Несмотря на большие объемы земляных и монтажных работ, возведение фундамента в виде ленты можно выполнить самостоятельно, пригласив для этого 2-3 помощника. Из специальных строительных механизмов вам потребуется только бетономешалка и вибрационное устройство для уплотнения бетона. Для рытья котлована можно просто нанять экскаватор.

  Правильно сделанный ленточный фундамент отличается долговечностью и может служить до 150 лет, несмотря на любые внешние негативные воздействия. Слой гидравлической изоляции защитит строение от грунтовых и талых вод, а теплоизоляция снизит потери тепла.

  В то же время, несмотря на перечисленный ряд достоинств, основания ленточного типа имеют несколько существенных недостатков, среди которых:

  • большие трудозатраты при производстве работ на всех этапах;
  • длительный процесс строительства, связанный с большими объемами земляных работ и сроками твердения бетона (технологию мы описали здесь);
  • высокая себестоимость строительства;
  • невозможность возведения на некоторых видах грунта;
  • необходимость непрерывности процесса при заливке бетона.

  Но если принять во внимание отзывы застройщиков, то перечисленные недостатки полностью оправданы высоким уровнем надежности конструкции и наличием подвала.

  Сколько стоит фундамент по технологии утепленной шведской плиты

  В конце 2011 года я купил участок под Санкт-Петербургом и начал строить дом.

  Он сделан по каркасной технологии, общая площадь составляет 140 м², а основание фундамента — 90 м². Подробнее про сам дом я рассказал в другой своей статье в Т⁠—⁠Ж.

  Участок попался сложный: он расположен на склоне с перепадом высот в 11 метров. В таких местах каркасные дома чаще ставят на сваях — это дешевле всего. Но я изначально нацелился построить энергоэффективный дом, то есть с минимальными теплопотерями. И в качестве фундамента лучше подходила утепленная шведская плита, сокращенно — УШП. Я подсмотрел этот вариант у европейцев. Его часто используют в Германии и скандинавских странах, где уделяют особое внимание вопросу энергоэффективности частных домов. В 2012 году технология УШП в России еще была в новинку. Сейчас я смотрю на дома, которые строят вокруг моего участка, и вижу, что такой тип фундамента набирает популярность.

  В статье расскажу, как я заливал фундамент и сколько денег потратил.

  Какие вообще бывают фундаменты

  Фундамент — это основа, которая удерживает весь дом. Поэтому к его устройству стоит отнестись максимально серьезно. Любая ошибка на этапе проектирования и строительства фундамента может привести к плачевным последствиям: если он просядет или разрушится, на стенах появятся трещины, а здание перекосится.

  Фундаменты делят на мелкозаглубленные, когда большая часть находится над поверхностью земли, и полнозаглубленные — такие утапливают глубоко в землю. Последние обычно вкапывают на глубину промерзания, то есть ниже того уровня, до которого зимой может добраться мороз. Глубина промерзания — это нормативная величина. Для каждого региона ее определяет свод норм и правил — снип. Для Ленинградской области этот показатель составляет 1,2 м. То есть полнозаглубленные фундаменты в нашем регионе должны уходить в землю глубже этой величины.

  Фундаменты подразделяют на несколько видов в зависимости от того, по какой технологии они сделаны.

  Столбчатый. Один из самых дешевых и легко реализуемых вариантов. Это конструкция из отдельно стоящих опор, обычно бетонных, но иногда и из цементных блоков или кирпичей. Столбчатый фундамент делают так: на участке выкапывают необходимое количество ям, ставят опалубку и заливают бетонные столбики нужной высоты. Все эти опоры соединяют ростверком — деревянной или металлической балкой, которая образует крепкий пояс.

  На этот пояс опираются стены и лаги пола первого этажа. Такая конструкция лучше всего подходит для каркасных и легких деревянных домов, а также пристроек. Технология очень простая, и земляных работ требуется мало. Но столбчатый фундамент не подходит для участков с большим перепадом высот.

  Свайный фундамент напоминает столбчатый, только в качестве опор используют винтовые сваи. Это металлические столбы с резьбой на конце, которые вкручивают в землю как шуруп. Сверху сваи также объединяют ростверком, чтобы придать конструкции жесткость.

  Сваи вкручивают на глубину промерзания, поэтому на фундамент не действуют силы пучения — так называют деформацию грунта, когда в нем замерзает вода. Свайный фундамент отлично подходит для сложных почв, например заболоченных. Кроме того, дом с таким фундаментом можно построить на склоне, ведь сваями разной длины получится компенсировать перепад высот.

  Ленточный фундамент может быть как полно-, так и мелкозаглубленным. Это нехитрая конструкция: по всему периметру дома, а также в тех местах, где будут несущие стены, выкапывают яму и делают фундамент из бетона или блоков. Иногда под лентой заливают бетонные столбы, уходящие на глубину промерзания.

  В полнозаглубленном варианте это будет самая крепкая основа, которая подходит даже для многоэтажных домов из кирпича или бетона. Кроме того, лента позволяет сделать цокольный этаж. Но такой фундамент будет дорого стоить, так как понадобится большое количество земляных и бетонных работ. По сравнению с мелкозаглубленной лентой цена может отличаться в разы. Особенно это касается участков с высоким уровнем грунтовых вод, когда вода держится в почве близко к поверхности земли. Придется тщательно изолировать цокольный этаж и отводить воду за пределы участка, иначе подвал будет затапливать.

  Есть еще один риск: когда бетонных работ очень много, недобросовестному строителю легче обмануть заказчика. Такой прораб может начать заливать в фундамент как можно больше бетона, раздувая смету, а вместе с ней — стоимость своего труда. В результате заказчик получит излишне прочный фундамент и дыру в бюджете.

  Мелкозаглубленный вариант ставят на песчаную подушку или слегка закапывают в землю, не добираясь до глубины промерзания. По прочности такой фундамент значительно уступает углубленному, но он может стоить в 3—4 раза дешевле. Ведь мелкозаглубленная лента обычно имеет высоту 30—50 см, а полузаглубленный аналог — порядка 1,5 м. Но сопоставлять их в отрыве от конкретных параметров дома не имеет смысла, так как это два фундамента с разными характеристиками, предназначенные для домов с разной массой.

  Плитный — монолитное железобетонное основание по всей площади первого этажа. На земле устанавливают опалубку, повторяющую периметр будущего дома, для прочности вяжут каркас из арматуры и заливают бетоном. Обычно используют бетон марок М200, М250 и М300, которые отличаются по прочностным характеристикам. Стоимость бетона зависит от его марки и составляет около 2,6 тысячи за м³.

  Плитный фундамент имеет наибольшую опорную площадь, а значит, оказывает наименьшую нагрузку на грунт. Он подходит для любых типов домов и разных грунтов. Закладные для коммуникаций обычно проводят прямо в плите, поэтому перед строительством надо тщательно спроектировать будущий дом. Иначе потом может оказаться, что, например, канализационная труба находится в паре метров от ванной.

  Утепленная шведская плита. Несмотря на то что его заливают на всю площадь основания дома, а внешне он выглядит как плита, по своей сути это мелкозаглубленный ленточный фундамент. Просто вместе с ребрами жесткости, которые принимают на себя нагрузку от дома, одновременно заливают стяжку чернового пола с трубами отопления.

  Такой фундамент со всех сторон утепляют экструдированным пенополистиролом — ЭППС. Это материал, похожий на пенопласт, только гораздо прочнее. Он защищает фундамент от промерзания грунта, снижает теплопотери дома и позволяет эффективнее использовать теплый пол.

  От пучения грунта плиту защищают песчаная подушка, которая не задерживает влагу, дренаж, а также утепление фундамента и отмостки. Земля под домом не промерзает, а если мороз туда все же добирается, то грунтовых вод там просто не будет.

  Это самый технологичный вариант фундамента из описанных выше, но он может оказаться дороже аналогов. По моим прикидкам, шведская плита выходит где-то на 20% дороже плитного фундамента. Но нужно учитывать, что в цену УШП уже входят утепление и встроенные трубы теплого пола.

  Такое основание идеально подходит для каркасных и деревянных строений, так как добавляет им тепловой инерционности. Иными словами, дом на таком фундаменте лучше держит тепло. Расскажу, как это работает. Деревянные стены не умеют аккумулировать и удерживать тепло, в отличие от кирпичных или бетонных. Если резко отключить отопление, деревянный дом быстро остынет, а кирпичный дольше останется прогретым за счет того, что стены будут отдавать ему тепло. Для дачи инерционность не нужна: можно приехать и быстро протопить дом. Но если его строят, чтобы жить постоянно, способность накапливать тепло — это преимущество.

  А еще УШП подходила для выбранного мною типа отопления

  Еще одна причина, по которой я выбрал УШП, — мое желание отапливать дом только теплыми полами. Я считаю такой тип отопления более эффективным, комфортным и экологичным, чем радиаторное.

  Кроме того, я изначально планировал использовать в качестве источника отопления тепловой насос. Это аппарат, который забирает тепло из земли ниже уровня промерзания. На такой глубине температура грунта всегда положительная — примерно +6 °C.

  Тепловой насос действует по принципу холодильника: в нем тоже есть испаритель, компрессор, конденсатор и хладагент — фреон. Только схема работает в обратную сторону. Холодильник забирает тепло из продуктов внутри камеры и перенаправляет тепловую энергию наружу, а насос как бы высасывает тепло из земли и направляет его в систему отопления дома. При этом наибольшую эффективность насос показывает как раз при отоплении теплыми полами — в систему отопления можно подавать воду температурой всего +30…35 °C. В случае с радиаторами — не менее +70 °C. Главная же загвоздка с этими аппаратами заключается в том, что, в отличие от холодильников, их не производят массово, а цена начинается от нескольких сотен тысяч рублей и доходит до нескольких миллионов, в зависимости от производителя и мощности.

  В итоге я не стал устанавливать тепловой насос: выбился из бюджета. Сейчас отапливаю дом электричеством по ночному тарифу: с 23:00 до 07:00 грею буферную тысячелитровую емкость с водой до +90 °C и использую ее в течение дня в системе теплых полов. Но в будущем все-таки хочу поставить и насос.

  На что обратить внимание перед заливкой фундамента

  При выборе фундамента нужно принимать в расчет сразу несколько факторов.

  Масса будущего дома. Одно дело, если нужно возвести легкий каркасный дом, который вряд ли весит больше 100 тонн, другое — если вы строите здание с кирпичными стенами и железобетонными перекрытиями. Для второго варианта понадобится более мощный фундамент, например полнозаглубленная лента.

  Сколько весит дом, могут посчитать специалисты на этапе проектирования. Но этот показатель можно вычислить и самому, воспользовавшись усредненными справочными данными, а затем для перестраховки добавить к результату 10—15%.

  Вот как примерно выглядит такой расчет.

  Масса одного квадратного метра каркасной стены толщиной 150 мм с утеплителем составляет около 30—50 кг, кирпичной стены аналогичной толщины — 200—270 кг. Один квадратный метр деревянного перекрытия с утеплителем плотностью до 200 кг/м³ весит 70—100 кг, а квадратный метр железобетонного — 500 кг. Все эти параметры можно найти в справочнике и посчитать вес всех конструкций. В итоге получится постоянная нагрузка, которую создает строение.

  После надо добавить вес мебели, людей и т. п. Обычно на это закладывают 150 кг/м² жилплощади. Учитывайте и снеговую нагрузку: в зависимости от уклона крыши и региона она составляет 80—560 кг/м². Например, для Санкт-Петербурга усредненное значение — 300 кг/м².

  Строение испытывает и другие нагрузки, например ветровую или сейсмическую. Для них тоже есть специальный снип.

  Проще всего отдать расчет человеку, который проектирует дом. Также в интернете есть специальный калькулятор. А можно найти готовые примеры расчета домов, аналогичных вашему.

  Мой дом весит порядка 80 тонн.

  Несущая способность грунта. Другими словами, сколько килограммов может удерживать на себе квадратный сантиметр земли. Например, если человек встанет на каменистую почву, ничего не произойдет, а если он наступит на торф, то останется след. То же самое и в строительстве — нужно быть уверенным, что грунт под домом сможет удерживать вес здания.

  Чтобы узнать тип грунта на участке, проводят геологические изыскания. Почва может быть:

  1. каменистой — это наиболее прочное основание;
  2. хрящеватой — когда вперемежку идут земля, глина и щебень;
  3. песчаной — такая легко трамбуется и не задерживает влагу;
  4. глиняной — она держит воду и подвержена пучению;
  5. супесью — смесью глины и песка в той или иной пропорции;
  6. торфяной или болотистой.

  На моем участке преобладают песок и супесь, что в принципе неплохо.

  Тип грунта может сильно повлиять на бюджет фундамента, поэтому в идеале этим вопросом стоит озадачиться еще во время выбора и покупки участка. Например, если там торф, его придется вывозить, а потом засыпать на это место песок и щебень. Либо вбивать в грунт бетонные сваи. Если на участке высоко залегают грунтовые воды, придется делать дренаж — специальную систему труб, которая отводит влагу за пределы участка. В случае с песчаной почвой дополнительные работы будут минимальными.

  Как победить выгорание

  Уровень грунтовых вод. Если грунт насыщен влагой, расположенной близко к поверхности, зимой появится эффект пучения. В сильные морозы земля под фундаментом начнет расширяться и двигаться, это может повредить конструкцию. В таких случаях фундамент обычно заглубляют на высоту промерзания почвы и организуют дренаж для отвода воды с участка.

  Климат. От него зависит глубина промерзания почвы и снеговая нагрузка на крышу дома. Рассчитать глубину промерзания можно по нормативным таблицам или с помощью онлайн-калькулятора. У меня она составляла 1,2 метра. Но в случае фундамента УШП этот показатель не имеет значения, так как он уже защищен от пучения.

  Рельеф. Одно дело — строить дом на горизонтальном участке, другое — на склоне, как в моем случае. Если есть уклон, обычно делают террасирование — строят горизонтальные террасы, которые должны удерживать подпорные стенки.

  Но у наклонного участка есть и преимущество — низкий уровень грунтовых вод. Ведь вода не задерживается на склоне, а обычно стекает к его основанию. Так что на моем участке не было проблем с заболоченностью.

  Геологические изыскания

  Геологические изыскания — это анализ почвы, который нужен, чтобы определить несущую способность грунта. Такое исследование позволит рассчитать необходимую мощность фундамента.

  Процедура выглядит так: приезжает специальная бригада с мобильной лабораторией, за пару часов рабочие бурят несколько тестовых лунок глубиной 5—7 метров, а потом анализируют образцы почвы. Я получил свои результаты через пару дней. В исследовании на 14 страницах описали характеристики грунта. На моем участке преобладают песок и супесь — это было хорошей новостью, так как они не задерживают воду и обладают высокой несущей способностью.

  Я заплатил за услугу 40 000 Р . Бригаду нашел через знакомого. Вообще, таких фирм много — достаточно ввести в поисковике запрос «геологические изыскания» и добавить ваш город.

  я заплатил за геологические изыскания

  Скорее всего, в моем случае можно было обойтись и без этого анализа. На склонах не задерживаются грунтовые воды, а о том, что в составе грунта есть песок и супесь, дополнительно свидетельствовали обильно растущие на моем участке сосны. Но я решил на всякий случай получить точные данные.

  Насколько я знаю, многие не проводят таких изысканий, желая сэкономить. К тому же о почве можно спросить у соседей, которые уже построили дома. Состав грунта получится посмотреть и самому. Достаточно сделать срез глубиной в пару метров — хоть лопатой, хоть экскаватором. Это позволит примерно определить и уровень грунтовых вод: если они близко, вода тут же заполнит выкопанную яму.

  С другой стороны, попытки сэкономить на геологических изысканиях иногда могут обернуться большими расходами. Если проектировщик не знает точных параметров грунта, он заложит большую опорную площадь для фундамента. Например, в случае с лентой сделает ребра жесткости шире — с запасом. Следовательно, вырастут объем работ и затраты.

  Проект дома

  Перед тем как что-то строить, необходимо все тщательно спланировать, иначе не избежать переделок, а это может увеличить смету и ухудшить качество итоговой конструкции. Расчет фундамента входит в общую проектную документацию дома.

  Проектные работы мне выполняли украинские специалисты из Днепропетровска, которых я нашел по рекомендациям знакомых. В тот момент такой вариант был дешевле, чем обращаться в архитектурное бюро в Санкт-Петербурге. Я общался с подрядчиками удаленно, в основном по «Скайпу». Проект сделали примерно за четыре месяца.

  Сначала над домом работал архитектор — он придумывает внешний вид и внутреннюю планировку. Когда мы согласовали эти параметры, настала очередь конструкторов: они посчитали конструкции перекрытий, крыши, фундамента. На этом этапе мое участие уже не требовалось. Когда проект был готов, я оплатил работу безналичным переводом.

  Раздел проектной документации, в котором приводятся чертежи и технические характеристики фундамента, называется КЖ — конструкции железобетонные. Мой проект КЖ содержал шесть листов формата А3, где были чертежи УШП во всех разрезах, а также план организации дренажа.

  Отдельным проектом конструкторы рассчитали для меня склон холма, который примыкает к дому, с планом его укрепления прочной синтетической тканью — геотекстилем. Обычно его используют для разделения слоев грунта при организации дренажа. Например, геотекстиль кладут между щебнем и землей: смешанный с землей щебень теряет свои дренирующие свойства.

  Проектирование фундамента обошлось в 25 000 Р , а документация на весь дом, включая архитектурное решение, конструкторский и инженерный разделы, — в 95 600 Р .

  я заплатил за проект дома

  Что касается технических характеристик фундамента УШП, обычно его общая высота составляет 30 см. В ребрах жесткости, где будут стоять несущие стены, — 20 см бетона и 10 см утеплителя. На месте стяжки пола — в обратной пропорции. Толщину ребер жесткости проектировщик заложил в 50 см. Такой фундамент позволил бы сделать стены дома даже из газобетона.

  Земляные работы

  Надо было много рыть, так как на склоне пришлось делать террасы наподобие тех, что строили инки в Мачу-Пикчу, и защищать их от осыпания. Только за работу трактора в итоге я отдал 97 700 Р . Еще я решил поднять дом как можно выше, чтобы уменьшить высоту склона за ним. Чтобы отсыпать грунтовую подушку, понадобилось порядка 260 м³ песка, он стоил 105 000 Р .

  я потратил на 260 м³ песка

  Одновременно с фундаментом я закопал геоконтур для теплового насоса — 800 м трубы ПНД. Это пластиковые трубы из полиэтилена низкого давления. По ним должна циркулировать жидкость-антифриз, забирая тепло у земли, расчетная температура которой зимой для нашего региона составляет 0…+6 °С. Такой разброс связан с тем, что, забирая тепло из земли, тепловой насос постепенно остужает ее, и к весне теплосъем может упасть до 0 °С. Но даже при такой температуре жидкий фреон закипает и тепловой насос продолжает работать и отапливать дом, просто эффективность становится ниже. Организацию геоконтура я также считал в рамках общей сметы фундамента.

  Чтобы не заливать подпорные стенки из бетона, грунт укрепили геотекстилем. Так вышло экономнее. Процесс выглядит следующим образом: рабочие делают валики из песка и тщательно их трамбуют, а геотекстиль не позволяет песку разъехаться. Один такой валик ставят поверх другого — так и появляется подпорная стенка.

  Позже за домом мне все же придется залить бетонную стену, так как песок со склона намывает к дому.

  Прокладка коммуникаций

  В песчаной подушке прокладывают необходимые коммуникации и закладные, чтобы в будущем не дырявить стены дома. В моем случае это были канализационная труба, входы геоконтура, закладные для подачи в дом воды, подвод воздуха для камина и еще пара труб про запас. Вдруг, например, понадобится протянуть электрический провод на улицу.

  После коммуникаций настала пора утеплителя — экструдированного пенополистирола. В ребрах жесткости мы положили утеплитель толщиной 10 см. На месте стяжки пола, для экономии, — прочный пенопласт в два слоя, итоговая толщина составила 20 см.

  Следом за утеплением мы положили пространственный каркас из арматуры. В ребрах жесткости — шесть прутьев толщиной 12 мм. Эти пучки обвязали поперечными хомутами через каждые полметра. На место стяжки просто уложили металлическую армирующую сетку.

  Весь каркас подняли на пластиковых грибках, чтобы было свободное пространство между ним и утеплителем. Это нужно для того, чтобы армирующий каркас располагался в центре бетонной стяжки, а не в ее нижней части.

  Сверху на арматуру уложили трубы теплого пола с шагом 15 см, по краям фундамента — чаще. Существует несколько способов укладки, наиболее популярные — змейка и улитка. Оба варианта я показал на картинке ниже.

  В улитке ветки подачи и обратки контура чередуют — полосы с более горячим теплоносителем в начале трубы и остывшим в ее конце формируют тепловую зебру. Так на всей площади стяжки нивелируется перепад температур. А в случае со змейкой температура нагрева плиты в разных концах помещения может заметно отличаться.

  В своих теплых полах я использовал трубу из сшитого полиэтилена — PEX-A диаметром 20 мм, с толщиной стенок 2 мм и кислородозащитным барьером EVOH. Последний не дает воздуху попадать в систему отопления и окислять ее элементы. Перед тем как заливать фундамент, необходимо опрессовать трубы — нагнать давление, чтобы их не сплющило. Мы опрессовали трубы воздухом до давления 3,5 бара.

  После этого мы установили торцевые плиты полистирола и подперли их деревянной опалубкой. Все стыки плит промазали полиуретановым клеем «Церезит» для дополнительной прочности и герметичности.

  Заливка фундамента

  Плиту заливали с помощью бетононасоса: приехала машина с бетономешалкой, из которой по шлангу под давлением подавали бетон. Таким способом можно залить его быстро и равномерно.

  По расчетам проектировщиков, на мою плиту было необходимо 11,6 м³ раствора, я купил с небольшим запасом — 12 м³. В процессе выяснилось, что этого мало, пришлось в оперативном порядке заказывать еще 1,5 м³.

  Заливка фундамента — довольно стрессовое мероприятие. Рабочим надо действовать быстро и слаженно. В тот день я вернулся домой выжатый как лимон, хотя сам физического участия в заливке не принимал — только наблюдал и контролировал.

  Из дополнительной техники мы арендовали виброрейку — аппарат, который пробивает бетонный раствор на 18 см, уплотняя его и стравливая воздух. Так в бетонной стяжке не останется пустот и она будет прочнее.

  Фундамент обычно заливают по маякам — предварительно установленным рейкам, по которым выводят поверхность фундамента в горизонталь. Мы все делали на глаз с помощью нивелира — прибора, который фиксирует перепады по высоте. В итоге на всей площади фундамента были перепады в пределах 1—2 см, но это некритично.

  После того как бетон на плите схватился, мы затерли поверхность специальными щетками, чтобы она стала более гладкой. Обычно для шлифовки используют затирочную машину, которую называют «вертолет», но я решил сэкономить.

  После этого фундамент остался дозревать — набирать прочность. В первые несколько дней он набирает где-то 90% своей прочности и еще около месяца доходит до конечного состояния. Поэтому обычно рекомендуют не возводить стены сразу же после заливки, а повременить с этим минимум пару недель.

  Заливка отмостки

  Я сделал фундамент в 2012 году. Через сезон, в 2014 году, когда коробка дома уже стояла, пришлось заливать отмостку по периметру здания. Во-первых, чтобы вокруг не размывало грунт. Во-вторых, чтобы было удобно ходить. Кроме того, я решил все же сделать позади дома подпорную стенку. Это вылилось в очередную эпопею с опалубкой, арматурой и бетонными работами.

  Этот процесс занял около двух недель. Раствор также заливали с помощью бетономешалки с бетононасосом. Иначе было никак, ведь машина не могла близко подъехать, так как работа шла за домом и дотянуться до этого места мог только шланг бетононасоса. В итоге залили бетонную отмостку по всему периметру дома, а также подпорную стенку высотой 1,5 м позади него.

  Что в итоге

  На возведение фундамента и подпорной стенки у меня ушло в общей сложности около четырех месяцев и 1,3 млн рублей — около трети всех денег, которые я потратил на строительство дома без учета чистовой отделки.

  Если бы я строил дом заново, то какие-то вещи точно бы сделал иначе. Например, упростил бы архитектурные изыски, а стены возвел из газобетона. Но в том, что касается фундамента УШП, у меня нет никаких сомнений. Конечно, было много земляных работ из-за сложного рельефа, а свайный фундамент вышел бы дешевле. Но если я соберусь строить дом еще раз, наверняка снова выберу УШП как очень красивое и технологичное решение.

  Расходы на фундамент — 1 316 000 Р

  Фундамент и отмостка	676 000 Р
  Отсыпка грунта, подпорные стенки, работа трактора	575 000 Р
  Геологические изыскания	40 000 Р
  Проектирование	25 000 Р

  

  

  

  Хм, раз пошла такая пьянка, хочу статью — "сколько стоит содержать дворянскую усадьбу и 300 душ крепостных", а чего? Цены ж не изменились с 19 века.

  

  d1mmmk, от стройки к стройке разброс цен все равно очень большой. Мне под другой статьей написал человек, что такой же фундамент делал позже меня и в 3 раза дешевле.

  Виктор, это был я )

  

  Статья понравилась очень)

  

  Виктор, отличная и подробная статья. Сам буду делать сваи исключительно из-за бюджета.
  Жду продолжения. Очень инетресует статья про коммуникации внутри и особенно про "грею буферную тысячелитровую емкость с водой до +90 °C и использую ее в течение дня в системе теплых полов. " — сам так планирую делать.
  Давай быстрее 🙂
  п.с. ну и замените главное фото с лентой в статье про ушп

  тьфунатебя, можно ж не греть а просто топить сразу электричеством + приточной вентиляцией

  Водяное отопление довольно требовательно в обслуживании, для меня вообще загадка почему в РФ его так любят — трубы лопаются регулярно , все заливает

  

  Ivan, трубы лопнут, если воду в них оставить в морозы. А так с ними ничего не происходит — в стяжке нет соединений, давление в трубах маленькое, окисления элементов не происходит, так как система замкнута и без поступления кислорода. Если дом прдусмотрен для сезонного проживания, то просто заливают в систему антифриз, чтобы зимой ничего не замерзало.

  А плюсы такой системы:

  1. Можно греть теплоноситель любыми источниками, не обязательно электричеством, причем можно делать это параллельно: например электрический котел + водяной контур камина. Также в будущем можно подключить газ, тепловой насос, солнечные батареи — если оно станет более доступным.

  2. Система теплых полов низкотемпературная. Теплоноситель в полы нужно подавать не более 30-40 градусов, то есть имеем низкую дельту нагрева, что зачастую повышает КПД системы — например, тепловой насос работает эффективне с теплыми полами, нежели с радиаторами.

  3. Трубы находятся внутри стяжки, которая аккумулирует тепло и придает дому инерционность, что хорошо при постоянном проживании.

  4. Субъективно: для некоторых людей теплые полы приятнее и экологичнее, так как не создают сильной конвекции воздуха в помощениях

  5. Водяная система позволяет запасти тепло. У меня стоит тепло-аккумулирующая емкость 1000л, которую я нагреваю по дешевому ночному тарифу. Отопление выодит почти в 2 раза дешевле, чем если бы я расходовал электричество постоянно в течение суток — как это пришлось бы делать с электрическими теплыми полами или конвекторами.

  Виктор, в целом все довольно разумно, особенно меня впечатлила история про запасти тепло — это реально очень полезный плюс.

  но все же если говорить про обслуживание и стоимость установки-запуска системы, возникает много вопросов. впрочем, из ваших предыдущих статей про дом мы уже поняли что вы не ищите простых (экономически целесообразных) путей, поэтому я ни в коем случае не навязываю свое мнение и с удовольствием буду ждать дальнейших новостей с фронтов )

  

  Ivan, у меня максимально простая система. Бак белорусского производства 1000л, его нагревает ТЭН 9кВт по таймеру. Все вместе в 190 тыс мне это обошлось — емкость, все расходники и работы по обвязке. Но сюда не входят трубы теплого пола первого этажа, которые заложены при заливке фундамента и теплый пол на втором этаже — пока не подключен, так как еще ведутся работы .

  Виктор, вот выголнее газа — это ок. А выгодней электричества ли ? Вы говорите все посчитано — можете дать выкладки с цифрами, а я со своими практическими цифрами сравню, тем более дома очень похожие, от пирога до фундамента и площади

  

  Ivan, значит у вас теплопотери при такой дельте температур порядка 4кВт — это очень круто. Соответственно, за сутки вы потратите 96кВт-ч. Что электрическими конвекторами, что водяной системой — не важно. И там и там греют ТЭНы примерно с одинаковым КПД. Но разница состоит в том, что в водяной системе с теплоаккумулятором вы можете более мощным тэном запасти 96кВт в течение ночи по дешевому тарифу. А конвекторами будете греть круглосуточно. Вот вам и финансовая разница — умножте 96кВт на стоимость ночного тарифа. И умножте 96кВт на среднюю стоимость 1 кВт в течение суток (16*дневной тариф+8*ночной тариф)/24.

  Допустим, ночной тариф в 2 раза дешевле дневного. Тогда с водяной системой вы будете тратить 48*стоимость дневного тарифа. А с конвекторами — 80*стоимость дневного тарифа.

  

  Виктор, ого, 190 тыс как-то дорого за простой бак с ТЭНом?
  Делали на заказ или готовый брали?

  

  тьфунатебя, пардон, включил в эту цену еще 200л бойлер и организацию ХВС от колодца. Сам бак "S-Tank" (уже теплоизолированный) вышел 55 тыс с доставкой, еще 30 тыс это работы сантехника по обвязке бака (+ сделал ХВС от колодца). Еще около 45 тыс все расходники: расширительный бак, коллектор, смесительный узел, группа безопасности, трубы Нептун, краны, ТЭН, терморегулятор, таймер. Все равно в сумме в районе 130 тыс. И это я считаю еще дешево — большинство расходников взял со скидкой, а реализовали мы самую простую систему из возможных. Ведь еще делают с внешним электрокотлом и рециркуляцией воды в баке (если ТЭН устанавливать вверху бака).

  

  Виктор, а ты без электрокотла котла живешь?
  Бак греет 1 м3 и его хвататет на теплый пол + ГВС на день?

  п.с. Т-Ж сделайте уже личные сообщения.

  

  тьфунатебя, бак греет ТЭН 9кВт — это дешевле, чем отдельный электрокотел, так как они обычно идут с мозгами. А здесь нам ничего лишнего не нужно — просто врубать ТЭН в 23 часа и греть по максимуму, пока не сработает таймер в 7 утра или не сработает термодатчик по достижению максимальной температуры. ГВС — отдельная тема, для него отдельно бойлер 200л где-то 2,2кВт, в нем тоже ТЭН встроенный.

  Что касается хватает на день или нет — зависит от теплопотерь дома и предельных температур на улице. У меня по расчетам в самую холодную пятнидневку (-27 С) энергопотребление дома 9кВт, включая ГВС. То есть дом вышел довольно теплый. На крайняк — можно принудительно в обход таймера бак включить, плюс дополнительно у меня есть камин в доме.

  Виктор, вот кстати про энергопотребление — у меня ночью сегодня было -31 , весь дом топился двумя конвекторами по 2квт,

  

  

  Виктор, а ТЭН успевает прогреть с 23 до 7 весь бак?
  Бойлер тоже по таймеру?

  

  тьфунатебя, смотря какая дельта температур в баке. Если с 5 до 90 градусов греть, то не успеет за 8 часов. Но я когда мощность ТЭН для себя подбирал, брал дельту нагрева с 30 до 90 — тогда 1000л за 7 часов 46 минут нагревает. В интернете полно калькуляторов нагрева воды в емкости, и можно точно посчитать. Либо сделать это самостоятельно: 1 тонна воды требует 1,16 кВт-ч энергии для нагрева на 1 С. Тогда, чтобы нагреть 1000 л воды на 60 С нужно 69,6 кВт-ч. А за ночь мой ТЭН выдает 72 кВт-ч. Тут, правда, нужно учесть, что параллельно с нагревом емкости ночью нужно еще снабжать дом теплом, поэтому по факту на такую дельту не нагреет.

  Плюс нужно соотнести все это с примерными средними теплопотерями дома — я брал примено 5кВт. Тогда запасенного тепла должно хватать на 16 дневных часов. Понятно, что в холодную пятнидневку система не справится — теплопотери дома будут больше. Но в такие дни я, если что, догрею по дневному тарифу или затоплю камин. Именно поэтому в итоге остановился на 9 кВт, хотя думал изначально ставить 12 кВт. Я ориентировался на средние температуры зимой, а не на экстремальные.

  тьфунатебя, думаю что успевает ) у меня 2квт тэн за час прогревает до 70 градусов бак на 80л, поэтому и с 200л не должно проблем быть

  

  Ivan, насчет теплового насоса согласен — очень технологичное решение, где экономическая целесообразность под вопросом (хотя сам аппарат — не сложнее холодильника, и в будущем, надеюсь, станет доступнее).

  Но то, что отопление электричеством по ночному тарифу может быть выгоднее других вариантов, с учетом стоимости всех первоначальных вложений и ежегодного обслуживания — подсчитано. В том числе, такой способ получается выгоднее газа при условии, что стоимость подключения последнего превышает 500 тыс. На ютубе можно найти соответствующие сравнения.

  Виктор, Можно греть теплоноситель любыми источниками, не обязательно электричеством, причем можно делать это параллельно: например электрический котел + водяной контур камина. Также в будущем можно подключить газ, тепловой насос, солнечные батареи — если оно станет более доступным.

  на самом деле все то же самое можно отнести и к воздушной системе отопления — она популярна в канаде и сша. просто греете воздух (не важно чем — хоть газом, хоть электричеством, хоть костер разжигайте) и разгоняете его по дому через систему вентиляции. узлов, деталей, рисков в разы меньше чем в любой водяной системе.

  это как тесла и авто на ДВС — в электромобиле просто нечему ломаться )

  просто у хомо советикус засело в голове что "должна быть батарея"

  

  Ivan, ну электрический теплый пол разорит вас
  И тут можно поспорить что эффективнее будет — простые обогреватели или водяная система

  тьфунатебя, я не говорил про теплый пол и как раз в феврале должна выйти моя статья о загородном доме со всеми расходами на отопление — поверьте, совсем не разорит.

  главное в споре о эффективности учитывать не только ежемесячные расходы, но и общую стоимость установки-обслуживания системы )

  

  Ivan, о, очень жду.

  

  тьфунатебя, спасибо за отзыв! Насчет статьи про отопление — предложу редакции. Но если понадобятся какие-то детали более срочно, пишите — поделюсь тем, что знаю

  

  Виктор, Да, вопросов много, подбираюсь к стройке медленными шагами и вопрос в отоплении встал остро. Участок без газа оказался и не хочется разорятся на электричестве. Тоже мечтаю о теплых полах, но вот что именно ставить пока в раздумьях. Очень понравилась твоя идея про тепло-аккумулятор по ночному тарифу (он у меня в 3 раза дешевле дневного).
  Интересна вообще статья про внутренние коммуникации — электрика, хвс/гвс и отопление!

  

  Ваш дом через некоторое время съедет с тех координат, где он был и может дать крен. Но лет 50 должен простоять нормально. Вам об этом уже не раз говорили в первом вашем посте и, по вашим словам, никто не делал подобных расчетов

  Вообще статья похожа на реферат студента первокурсника на стройфаке. Не советую брать пример и бежать строить, а больше принять как статью, рассказывающую о технологиях применяемых в строительстве для общего развития

  Владимир, Вообще, меня то же поразила самоуверенность этого молодого человека!

  Пока насос будет стоить 1,5 млн а электричество 5₽ за кВт, экономика насоса не сойдется никогда ) лет за 60 он окупится

  Ivan, если прослужит столько))

  Булат, экономически эффективней такого насоса будет поставить вокруг дома тепловые пушки и греть зимой стены прямо с улицы ) стоимость квт тепла точно будет ниже

  классная насос штука, но уж очень дорогая

  

  Очень интересно, жду еще историй о вашем доме.

  

  Тепловой насос за 1,5 ляма? Специально выбирали самый дорогой? Можно в лям уложиться со всеми работами и самим насосом, смотрите форумхаус.

  

  Бурозаливные сваи и ленточка. сваи на 1900мм., Урал, глубина промерзания 1800. ленточка 400*800. 300 в земле и 500 ростверк. наружное утепление цоколя 100 и отмостки на 50. На ленточке плиты перекрытия, с утеплением на 100 и стяжка с тёплыми полами. как то так

  

  Ничего не перепутали? Глубина промерзания и в Питере и в Мурманске, по схеме, одна и та же.

  

  Денис, там же теплые течения. Я смотрел по таблицам, выходит что в Москве глубина промерзания больше чем в Питере

  

  Wegeograph, я живу южнее Мурманска, 130 км, в Мончегорске. У нас всю жизнь при строительстве сваи забивали и уж точно не на 1,5 м. А в Мурманске незамерзающий порт только из-за тёплого течения Гольфстрим. Но на почву, на которой расположен город, это ни как не влияет, там практически не растут деревья, тундра. При -20 и влажности от 62% до 87% уж очень-очень холодно. Заполярный круг.

  

  А в каком районе Ленобласти покупали землю?

  

  Евгений, район Всеволожский. 5 минут от Меги Парнас.

  Карта глубин промерзаний феерична — Мурманск в Карелии на границе с Финляндией, Тюмень уехала в заполярье, Нижний Новгород — где то в районе Архангельской или Вологодской областей

  Собираемся строить новый дом на даче. Поэтому просвещаюсь,ищу различные материалы, т.к. готовые проекты не устраивают совсем.Прочитала статью с удовольствием, хотя и многого не поняла.Я не технарь, да и возраст уже. Очень подробно описана разница фундаментов. Это интересно, я вижу такой сравнительный анализ первый раз. еще много интересного. Спасибо за подробное описание всех нюансов. Например, исследование почвы на участке. Взяла себе на заметку. Я восхищена тем,как автор смог продумать,организовать и осуществить такое строительство. Но, прочитав еще и комментарии, вывод я сделала для себя совсем неутешительный — мне никогда не построить нормальный дом. (((

  Несколько удивляет Ваша самоуверенность при столь поверхностных знаниях грунтов и оснований для строительства. Ну сделали Вам геологию, получили они свои деньги, ну что потом? Проектировщики из Украины по рекомендации таких же дилетантов как и Вы? Строительство на склоне, это всегда рискованная операция даже дл профессионалов. Помню видел подобный дом у главного инженера-строителя одного из трестов. Он жаловался, что он у него сползает вниз. То же в Питере! А Вы к нему еще и геотермальные трубы привязали. Я бы, скорее всего, к нему сваи привязал, а не трубы!

  автор ты где взял карту промерзания грунта я живу в мурманске и ты хочешь сказать и в питере такое же промерзание(просто мне любопытно)

  Почему поменяли бы стены на газобетон, если бы начинали заново, каркас все же плох?)

  Строить домики на склонах действительно весьма трудная задача! Некоторые пишут, что он уползет и отчасти они правы. Грунты, как насыпные так и естественные всегда будут стремиться к равномерному распределению. Именно это и должно учитываться на 11 страничке заключения от Геологов.
  Странно что геологи взяли такой узкий кусочек выборки, я так понимаю, что по крайним осям. Так же весьма интересен тот факт, что коэффициент водонасыщения песка пылеватого в их таблице равен 1 — то есть 100%, если только они брали пробы во время затяжного дождя.
  Еще момент: устройство на склоне песчаной площадки из 250м3 песка, без подпорной стенки и трамбовки, я бы все же посоветовался с проектировщиком, потому что, даже если не предполагать на этой площадке здания, его(песок) вымоют грунтовые воды.
  Другой момент: сами подпорные стенки как предполагаемые, так и та, что вы выполнили, должны на чем-то стоять. Нельзя просто взять и выложить стену на грунте. у неё тоже должен быть фундамент!
  Отдельно хочется сказать пару слов о проектировщике, который видимо постеснялся указать даже свою ФИО в проекте. На листе 2 в примечании от предлагает трамбование , но не указывает коэффициент уплотнения; пишет про отмостку, но ни схемы армирования ни её размеры не указаны; говорит про отверстия, хотя мог бы предусмотреть закладные детали с привязкой к осям; на листе 3 внезапно у него уже в основании "щебень мелкой фракции (40%)" — это 5-10 фракция или 10-20 а может 40-70 для кого-то тоже "мелкая"; подушку выполнять послойно с прокладкой геотекстилем, то есть на 1 метр по высоте он предлагает 4 слоя геотекстиля. хотя в тексте вы пишете что он вам предложил склон укрепить им же, а не георешеткой. Да бог с ним с этим геотекстилем, обычно дренажную трубу заворачивают в него с призмой из щебня, как раз для того что бы песок её не засорял, а тут совершенно наоборот.

  Но это все лирика))) Ничего с вашим домиком не произойдет. особенно как на фотке — он не треснет! Тот кирпичный дом имел подвальный этаж и заглубленные окна и конечно вся вода с улицы затекала в подвал и при отсутствии дренажа просто уходила под фундамент. ГЛАВНОЕ не поскупитесь на дренажную систему — 4 колодца по 2 метра и главное без дна))))

  Источник https://prostroymaterialy.com/nezaglublennyy-fundament-lentochnogo-tipa-raznovidnosti-plyusy-i-minusy/

  Источник https://journal.tinkoff.ru/fundament/

  Источник

  Источник