Особенности домов из сибита

Особенности домов из сибита

Особенности домов из сибита известны широкой аудитории заметно меньше, чем нюансы кирпичного, деревянного строительства. А между тем у них есть свои плюсы и минусы, свои специфические проекты. Можно использовать сибит для строительства одноэтажных и двухэтажных домов с гаражом. При этом критически важно знать, как рассчитать строительство материала.

Плюсы и минусы

Перед строительством дома из сибита, то есть из газобетона автоклавного получения, важно разобраться в его сильных и слабых сторонах. По теплопроводности сибит в 4 раза превосходит даже лучшие марки кирпича.

Это позволяет не только экономить деньги на утеплителе, но и больше свободного места выделить внутри помещения (при той же общей площади).

Газобетон содержит поры и поэтому как бы «дышит», поддерживая оптимальный газообмен с внешней средой. Поскольку весь объем материала изготавливается сугубо из веществ природного происхождения, используемых уже десятки и сотни лет, никакого экологического или санитарного риска нет.

Многие застройщики оказываются удовлетворены доступной стоимостью сибитных сооружений. Экономия во многом связана с легкостью материала, упрощающей его транспортировку и позволяющей отказаться от использования мощной техники. Облегчается также создание фундамента. Блоки не составит труда нарезать нужным образом или просверлить.

А также следует учесть, что:

сибит не подходит для домов выше 4-х этажей;

материал отличается превосходной теплоизоляцией, звукоизоляцией;

он не загорается;

влага из дома будет легко и быстро удаляться;

придется отделывать помещения изнутри и извне;

сибит не так прочен, как капитальный бетон;

потребуется создавать обособленные каркасы;

не получится повесить на стену тяжелую полку, тем более массивный шкаф;

при увлажнении сибит растрескивается, крошится.

Разновидности и проекты

Прежде чем составлять конкретный проект или отбирать его среди готовых вариантов, необходимо решить, какой основной вариант лучше — одноэтажные или двухэтажные постройки. Постройка в один этаж стоит гораздо дешевле, поскольку позволяет отказаться от оборудования лестниц, межэтажных перекрытий.

Для пожилых людей и семей с детьми это вполне приемлемое решение. В дачных участках второй этаж тоже требуется гораздо реже, чем это обычно считают. Наличие только одного яруса существенно упрощает монтаж отопления, водоснабжения, канализации, снабжение газом, электрическую проводку и так далее.

Немаловажно еще и то, что облегчается монтаж стен, фундамента. Но это не значит, что постройки высотой 1 этаж всегда практичнее и правильнее, чем сооружения в 2 этажа. Стоит отметить, что в одноэтажной постройке труднее подобрать гибкую планировку. Особенно это важно на ограниченных участках. Проходные комнаты — зло, от которого надо избавляться практически в любом случае.

В случае с двухэтажными сибитными домами:

проще подобрать отличную планировку;

проще выбрать проект (таких вариантов гораздо больше);

достигается экономия на стоимости каждого квадратного метра;

придется поставить второй санузел на верхнем ярусе;

придется уменьшить полезную площадь первого этажа из-за лестницы и подходов к ней.

В сибитном доме площадью до 100 м кв. вполне можно обойтись единственным этажом. Высота обычно составляет 5-6 м2. Предусматривается 4 комнаты. При площади 105 м2 дом уже может быть оснащен и гаражом на 18-20 м2.

Стоит присмотреться и к варианту дома с мансардой. Но важно понимать, что это не так уж и упрощает задачу по сравнению с полноценными двухэтажными зданиями. В качественной мансарде обязательно оставляют потолок необходимой высоты. В центральной части он должен быть как минимум 2,5 м, и это прямое требование СНиП.

Чем выше потолок, тем помещение воздушнее и приятнее.

Кровельное покрытие должно укладываться сплошным образом. Обязательно придется дополнять теплоизоляционный слой гидроизоляцией снаружи и пароизоляцией внутри. Способы отделки можно подбирать по своему вкусу.

А также стоит учесть, что дом из сибита может быть выполнен с плоской крышей. Подобное решение помогает экономить материалы и дополнительно сокращает трудоемкость работ.

Под плоской кровлей нет необходимости обустраивать усложненную систему с мауэрлатами и другими компонентами. Однако потребуется внимательно изучить современные строительные технологии и освоить манипуляции с продвинутыми материалами. Если это не достигнуто, велик риск, что придется нести существенные дополнительные затраты на найм профессионалов или рисковать повреждением основных конструкций. Плоскую крышу можно легко эксплуатировать по своему усмотрению, использовать под монтаж сложного оборудования. Однако стоят ли все подобные преимущества повышенной снеговой и ветровой нагрузки, решать надо как можно тщательнее.

Полезно также рассмотреть наполнение домов в зависимости от площади. При величине 8х8 м достигается примерно та же внутренняя емкость, что в трехкомнатной или большой двухкомнатной квартире. Бюджетный вариант — одноэтажная постройка с парой спален, кухней, прихожей и гостиной. Площадь детской комнаты может быть довольно велика. При выделении гостиной 20 м2 удастся подготовить большой холл и кухню.

Общественную и частную зоны рекомендуется располагать на различных уровнях. Кухню, гостиную, прихожую и кладовую оформляют на первом этаже. Жилые помещения располагаются, соответственно, на втором уровне. Участок вокруг лестницы декорируют и используют под хранение необходимых вещей. Промежуточное решение — одноэтажная постройка со сравнительно скромной мансардой. В мансардном помещении располагают:

резервную гостиную для всей семьи.

Оформляя дом 8х10 м, нужно поступать несколько иначе. Выбор между одноэтажными и двухэтажными вариантами зависит от личных предпочтений. Под домом 8х10 м обычно нет необходимости готовить сложный фундамент. Исключение составляют только сооружения на нестабильном грунте. Построить жилище можно будет довольно быстро, однако из-за сравнительной компактности все же не всегда удается разместить 100% необходимых помещений.

Сэкономить место на первом этаже помогает обустройство цокольного яруса, где устанавливаются котельная, прачечная или формируется склад для второстепенных вещей. Жилище 8х10 м обычно ставится на ленточный фундамент. Высота потолков в жилых помещениях должна составлять минимум 3 м. При этом минимальная оправданная площадь отдельной комнаты составляет 9 м2; если нельзя выделить такого пространства, лучше иногда вовсе отказаться от замысла.

Специалисты советуют добавлять побольше окон для однородной инсоляции.

Свои особенности имеет и подготовка проекта дома размером 10х10 м. По умолчанию чаще всего предусматривают 1-2 спальни суммарной площадью 20 кв. м. Для кухни чаще всего отводится 7 кв. м, и при умелом подходе пресловутый дефицит места не ощущается совсем. При организации мансарды удается легко добавить до 70-80% дополнительной полезной площади. Еще больше полезного пространства появляется, конечно, в двухэтажных постройках.

В этом варианте вполне логично вынести на верхний ярус вторую или резервную спальню, а также организовать раздельные санузлы. Рекомендуется организовать большие прихожие и обширные общественные зоны. Максимальный комфорт и эстетическое совершенство возможно обеспечить при помощи обустройства веранды. В доме 10х10 м может спокойно жить даже довольно большая семья — никаких проблем при этом не возникнет. Гнаться за большой сушилкой, гардеробной или кухонной зоной не рекомендуется.

Подготовка к строительству

Расчет необходимого объема блоков отталкивается всегда от размера планируемого дома. Площадь определяют наиболее простым способом, перемножая две стороны. Дополнительно, чтобы рассчитать количество элементов, придется вычесть величину проемов под окна и двери. Толщина стен обычно принимается равной 30-40 см; при необходимости этот показатель корректируют. На 1 поддон помещается 2,5 м2 стройматериала.

Как построить дом?

Строительство дома из сибита включает несколько этапов. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Фундамент

Российские строители предпочитают ставить сибитные дома на ленточном основании. При этом критически важен правильный выбор марки цементного раствора. Если допустить ошибку, вероятность разрушения постройки или потери ею ценных качеств будет очень велика. Для сравнительно легких построек хватает и бетона М200; двухэтажные дома правильнее строить с использованием М300 или даже М400. Более точно подобрать смесь и иные материалы поможет квалифицированный инженер.

На грунтах, где вероятно вспучивание, надо сразу отказаться от использования раствора ниже чем М300. Сами сборные фундаменты часто делают из бутобетона, кирпича либо плит. ФБС, ЖБИ и блоки ФЛ куда лучше и кирпича, и бутобетона, поскольку они гораздо меньше подвержены образованию трещин. Вполне можно ставить сибитный дом и на винтовых сваях. Но сразу стоит уточнить, что такое решение пользуется неоднозначной репутацией.

Важно: сделанный по всем правилам свайный фундамент (с соблюдением технологии и мер предосторожности, с геологоразведкой местности) имеет почти ту же цену, что и ленточный или столбчатый вариант. Разница в цене если и есть, то она не настолько значительна, чтобы быть важным мотивом при выборе.

Стоит учесть, впрочем, что это все касается именно загородного и пригородного малоэтажного строительства. Городские многоквартирные дома — сфера настолько особая, что разбираться в них могут только профессиональные инженеры и архитекторы; в свою очередь, ссылки на СНиП и ГОСТ как обоснование выбора свай под загородный дом редко бывают уместны.

Использование их целесообразно прежде всего на вечной мерзлоте, и речь идет не о винтовых, а о забивных или буронабивных конструкциях. Кроме того, дом на сваях в любом случае требует усиленного утепления пола. В противном случае внизу будет скапливаться конденсирующаяся влага, которая постепенно разрушает любые материалы.

Окончательная стоимость сооружения свайного основания определяется после осмотра территории и внимательного изучения ситуации. Но повторим: лучше консультироваться сразу с несколькими инженерами, чтобы гарантированно исключить ошибки.

Стены

Изготовление своими руками не составляет особого труда. Необходимо понимать, что кладка сибита нуждается в усилении (армировании). Начальный ряд всегда кладется строго на цементно-песчаный раствор. Выложив до 10 мм раствора на цоколь, можно закрыть все возможные визуальные недостатки конструкции. Первый ряд делают максимально ровным; желательно выверять его не только по шнуру, но и с применением строительного уровня.

Сооружение ведется от углов. На каждом новом ярусе сверка геометрических параметров обязательна! Поверхность блоков рекомендуется обрабатывать рубанками, чтобы придать им максимальную шероховатость. Армирование производится с шагом 3-4 ряда. Начиная со второго яруса блоков можно соединять их клеем — это решение гораздо практичнее, чем использование цементно-песчаной смеси.

В армируемых местах готовят штрабы под выкладку арматуры. Параллельные пазы вычищают с использованием жестких щеток. Рекомендуемое сечение арматуры — 10 мм; впрочем, строители могут по необходимости увеличивать его. Стыковка арматуры на углах и при соединении кусков блоков не допускается. Армировать нужно также участки под окнами и над ними, независимо от конкретного яруса.

Установка перекрытия

Плиты, входящие в состав перекрытия, непременно должен подпирать упрочняющий пояс. Для его изготовления используют блоки, разрезаемые до толщины 100 мм. Эти заготовки кладут по всему периметру параллельно друг другу. Во внутреннюю часть помещают стальную арматуру. Все вместе заливают бетоном высокой категории прочности; перекрытие из газобетона допускается в случаях, если разрыв между стенами не превышает 6 м.

Кровля

Выбор в пользу двускатной кровли в большинстве случаев наиболее оправдан. Она лучше в российском климате, чем односкатные или тем более плоские образцы. Типичный порядок работ таков:

гидроизоляция рубероидом или более современными материалами;

монтаж мауэрлата (он же опорный брус);

подготовка стропильной системы и укрепление ее;

производство гидроизоляционных, пароизоляционных, утеплительных работ (предпочтительны минеральная вата и пенопласт);

подготовка обрешетки для последующего монтажа рулонного либо блочного отделочного материала;

выкладка выбранного отделочного материала.

Внутренняя отделка

​​​​​​Штукатурить внутри сибит наиболее практично гипсовыми и цементными штукатурками. Второй вариант — для влажных комнат. Обычно стены и потолки покрывают обоями на базе винила или флизелина. Сухие помещения можно обшить МДФ. Все более широкое применение имеет и гипсокартон.

Как построить дом из сибита своими руками за короткий срок и без особых затрат, смотрите в видео.

Выбор лучшего фундамента под газобетонные блоки

Все больше и больше людей, думая, из чего строить свой дом, предпочитают выбирать современные материалы, чтобы их постройка была надежной, красивой, соответствовала сегодняшним нормам и простояла много лет. Как строительный материал, ячеистый бетон набирает популярность с небывалой скоростью. Его можно разделить на газобетон и пенобетон. Несмотря на то, что плотность у них одинаковая, термическая обработка, которую проходит газобетон, делает его гораздо прочнее. Он способен выдержать большие нагрузки. Представителем газобетона является сибит – материал, который изготавливают в автоклаве посредством твердения. Так как он пористый, вес блоков из сибита небольшой. Этим он и отличается от традиционного кирпича и бетона. Более того, сибит может накапливать тепло и «дышать» благодаря своей пористой структуре. Именно эти и другие характеристики, о которых мы расскажем позже, помогли завоевать новому материалу большую популярность. Но как построить дом из сибита своими руками? Давайте узнаем дальше.

Сибит – за и против

Особенности сибита
Почему сибит набирает все больше популярности? Ответ довольно прост: из-за своих положительных свойств, которые делают его идеальным для строительства домов. Давайте рассмотрим главные из них:

1. Самым главным преимуществом является то, что сибит обладает потрясающими теплоизоляционными свойствами. Летом в доме будет прохладно, а зимой тепло. Исходя из практики, владельцы домов из сибита экономят на отоплении жилища до 30%, а это, согласитесь, довольно много.
2. Материал легко обрабатывать. Если блоки нужно подогнать или закруглить, вы легко можете это сделать обычной пилой с крупными зубцами. Его легко резать и сверлить даже вручную.
3. Блоки из сибита легкие, благодаря чему вы можете сэкономить как на устройстве фундамента, так и на специальной тяжелой технике для подачи блоков наверх.
4. Пористая структура позволяет материалу «дышать», поэтому воздух в доме всегда будет свежим.
5. Построить дом из сибита будет проще и быстрее, так как блоки гораздо больше, чем простые кирпичи. Кладку стен выполнять можно не только с использованием обычного раствора, но применяя специальный клей.
6. Сибит не горит и является экологически чистым материалом.

Минусы сибита: его хрупкость и сильные влаговпитывающие свойства. Но это не является большой проблемой, так как при кладке выполняется армирование стен, что дополнительно их укрепит. А сам влаговпитывающий блок, в свою очередь, будет обшиваться отделочным материалом, чтобы в него не попадала влага.

Итак, с положительными и отрицательными сторонами разобрались. Если вы все же решили использовать сибит в качестве строительного материала, давайте подробно разберем, с чего начинается строительство и как построить дом из сибита.

Строить дом из сибита рекомендуется весной или летом, при температуре от 5 до 25ºC. Если температура выше этого предела – при кладке стен блоки надо будет увлажнять.

Преимущества и недостатки

Благодаря ячеистой структуре материала, дом, построенный из сибита, имеет благоприятный микроклимат

Прежде чем заказать проект дома из сибита, стоит изучить плюсы и минусы этого материала, чтобы сделать правильный выбор. Среди достоинств сибита стоит упомянуть следующие его качества:

1. Готовые дома из этого материала отличаются высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Теплоизоляционные показатели материала в 3-4 раза выше, чем у традиционного кирпича. Если вы подсчитаете, сколько надо денег на отопление обычного кирпичного дома, то, отапливая двухэтажный дом из сибита, вы сможете сэкономить до 30 процентов.
2. Благодаря ячеистой структуре дом, построенный из сибита, имеет благоприятный микроклимат. Материал хорошо аккумулирует тепло. В этом плане постройка очень напоминает дом из бруса.
3. Чтобы сделать сибит, используются только компоненты минерального происхождения, поэтому можно утверждать, что дачный дом из сибита или любая другая постройка из этого материала – это экологически чистое жильё.
4. Это негорючий материал.
5. Строительство домов из сибита выгодно тем, чем постройка возводится намного быстрее, чем кирпичный дом. Всё дело в размере блоков. Если рассчитать, сколько надо блоков, чтобы построить дом, то их количество во много раз (8-10) будет меньше, чем традиционного кирпича.
6. Транспортировка и укладка материала также не вызывают трудностей. В итоге небольшой дачный дом из сибита вы можете построить своими руками без использования строительной техники.
7. Материал удобен в обработке. Его можно легко распилить ножовкой до нужных размеров.
8. Вы в два, а то и три раза сможете уменьшить расходы на обустройство фундамента. Всё это благодаря небольшому удельному весу материала.
9. Чтобы возвести дачный дом из сибита, надо намного меньше трудозатрат. Всё дело в том, что размеры блока сибита 6 х 2,5 х 2 дм, а вес 18 кг. Его можно приравнять к 20 кирпичам.
10. Согласно теплотехническим расчётам толщина наружной кирпичной стены должна быть 8 дм без учёта теплоизоляционного материала, в то время как ограждающие конструкции из описываемой разновидности газобетона могут быть толщиной 5 дм.
11. Благодаря пористой структуре влага из помещения быстро испаряется, что способствует поддержанию оптимального микроклимата.
12. Из сибита можно изготовить армированные плиты перекрытия, которые по прочности не будут уступать железобетонным конструкциям. Так, каждый квадратный метр такой плиты может выдержать нагрузку 8 ц.

Для защиты пористых стен от разрушения необходимо наносить особые паро- и влагонепроницаемые составы

Среди недостатков материала стоит отметить такие моменты:

1. Главный недостаток – низкая прочность материала, особенно если его сравнивать с бетоном или кирпичом.
2. На перегородки и стены из сибита не рекомендуют вешать шкафчики, полки, тяжёлые металлические конструкции, нагреватели и т.п. Для их установки вам надо обзавестись специальными креплениями.
3. При возведении дома очень важно, сколько этажей вы планируете возвести. Так, одноэтажные дома из сибита не нуждаются в дополнительном армировании, в то время как для постройки выше 5 этажей придётся делать прочный каркас.
4. Часто у застройщиков возникает вопрос, чем штукатурить стены. Всё дело в том, что для защиты пористых стен от разрушения необходимо наносить особые паро- и влагонепроницаемые составы. Если неправильно оштукатурить стены, то открытые поры материала станут причиной снижения теплоизоляционных качеств ограждающих конструкций и последующего их разрушения.

Внимание: строительство дома из этой разновидности газобетона стоит вести весной или летом, когда температура будет в пределах +5 … +25°С. При повышении температуры выше указанного предела перед укладкой блоки придётся дополнительно увлажнять.

Подготовительные работы

Чертеж дома из газоблоков

Как всегда, начинать строительство собственного дома необходимо с бумажной работы. Вы должны сделать проект будущего здания, определиться с размерами, этажностью, формой и т.д. При этом вам нужно учитывать много дополнительных факторов: тип грунта на месте строительства, климат и на какой глубине находятся подземные воды. Если все это не учесть, не ждите, что ваш дом прослужит долго.

Не все могут профессионально составить чертежи будущего дома, поэтому вы можете обратиться за помощью в специальное бюро, где проект дома можно заказать, заплатив деньги за услугу.

Исходя из ваших желаний, специалисты быстро и качественно спроектируют ваш будущий дом. Более того, они могут рассчитать, сколько необходимо материалов для строительства и приблизительные цены.

Сибит

Кроме того, на подготовительном этапе необходимо закупить строительный материал: сибит, цемент, песок, щебень и т.д. Чтобы точно рассчитать, сколько блоков потребуется для строительства, сначала выясните площадь стен. Для этого, исходя из размеров, общую длину стен умножьте на их высоту. Потом получившуюся площадь умножайте на толщину блока. Таким способом вы можете определить, сколько кубов блока необходимо. Купить материал можно в специализированных магазинах. Важно, чтобы при перевозке материал был укрыт полиэтиленом и хорошо закреплен, во избежание проникновения влаги и повреждений блоков. Хранить сибит надо в сухом месте под навесом, чтобы атмосферные осадки не испортили его еще до строительства.

Важным моментом является подготовка стройплощадки. Ведь вам необходимо обеспечить подачу электричества, завести все материалы и хранить их, а также подготовить инструмент для работ. Некоторые участки бывают завалены различным хламом, деревьями и т.д. Все это нужно убрать. И только после того, как все подготовительные работы выполнены, можно приступать к главной задаче – возводить дом с нуля.

Требования к фундаменту

Фундамент любого здания должен быть надёжным, ведь от него зависит долговечность постройки в целом. Поэтому общие требования к этим конструкциям одинаковы. Они должны быть:

• прочными;
• устойчивыми к опрокидыванию;
• исключающими скольжение в подошве;
• хорошо сопротивляться воздействию влаги и низких температур;
• обладать долговечностью, соответствующей сроку службы всего здания.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

На заметку: Приятным бонусом в этом списке была бы экономичность, но ставить её во главу угла не рекомендуем. Строительный опыт показывает, что именно стремление сэкономить на фундаменте чаще всего выходит боком и в конечном итоге влечёт немалые убытки.

Чтобы избежать растрескивания кладки из-за подвижек грунта, фундамент для двухэтажного дома из газобетона должен быть ещё и жёстким. К категории жёстких относят конструкции, преимущественно работающие на сжатие. Их подошва, передающая на основание нагрузку, всегда остаётся плоской, не изгибается, и автоматически выравнивает имеющиеся на грунте деформации. Для устройства жёстких фундаментов применяют щебневый и бутовый бетон, кладку из бутового камня и глиняного кирпича.

Какой должна быть высота и глубина фундамента

Глубина фундамента для двухэтажного дома из газобетона определяется, исходя из типа опорной конструкции, наличия или отсутствия подвала, вида и количества прокладываемых под землёй коммуникаций. В расчёт принимаются данные гидрогеологического исследования грунта:

1. его разновидность и физическое состояние;
2. уровень грунтовой воды и вероятность её поднятия в период строительства;
3. присутствие верховодки;
4. отметка уровня промерзания;
5. вероятность пучения в процессе оттаивания.

Каким бы ни был тип грунта (исключение скальный), минимальная отметка заложения базы под наружные стены составляет 50 см. Если грунт илистый, пылеватые и мелкозернистые пески или глина, ленточный фундамент для дома из газобетона в два этажа необходимо закладывать ниже отметки промерзания. Насколько именно, вычисляется по формулам, приведённым в СП 22.13330.

В случае с проектированием подвальных помещений, имеет значение, отапливаются они, или нет. Если нет, то отметка подошвы фундамента равна половине УПГ — отсчёт ведётся не от поверхности земли, а от пола заглубляемого помещения. Если подвал отапливаемый, то для определения глубины заложения применяется понижающий коэффициент, который умножается на отметку промерзания грунта.

Основа основ – фундамент

Фундамент

Фундамент – это несущая конструкция, принимающая на себя всю нагрузку здания, распределяя ее по основанию. От фундамента зависит, как долго будет стоять ваш дом, поэтому его устройство – один из важных этапов строительства. Так как сибит материал нетяжелый, для строительства дома можно использовать ленточный фундамент. Какую глубину и ширину делать – зависит от количества этажей, плотности грунта и уровня залегания грунтовых вод. У всех эти показатели бывают разные, поэтому глубина может колебаться от 0,7 м до 2 м. Ширина ленты в среднем 0,4 м.

Чтобы сделать ленточный фундамент, вам необходимо:

1. Подготовить площадку. Очистить выбранное место, если оно поросло большой травой, ее нужно скосить.
2. Сделать разметку для траншеи. Делается она из веревки или шнура, которая натягивается по периметру всего здания, повторяя его контур. Привязывать ее нужно к колышкам или прутьям, которые забиты в землю по углам здания. Следует четко придерживаться размеров и ширины, которые есть в чертежах. После того как веревка натянута, еще раз проверьте все размеры. Затем проведите диагональ от одного угла к другому – если размеры сошлись, можно приступать к земельным работам.
3. Ориентируясь на разметку, надо вырыть траншею под фундамент с выбранной глубиной. Работа нелегкая, но выполнимая. Следите за тем, чтобы стены были ровными. Для ориентировки можно пользоваться отвесом. Дно траншеи тоже должно быть горизонтально ровным. Чтобы влага не проникала в фундамент, постелите на дно гидроизоляционный материал.
4. Когда траншея будет готова, сделайте песчаную подушку. На дно засыпьте слой песка в 10 см и утрамбуйте его. Затем сверху набросайте щебня и снова утрамбуйте.
5. Теперь пришло время сбивать опалубку. Ее нужно делать из деревянных досок, соединяя их между собой саморезами или гвоздями. Высота опалубки зависит от климата в вашем регионе. Если зимы снежные, рекомендуем делать цоколь высотой 50 см. Когда климат теплый, высота может быть меньше.
6. На этом этапе рекомендуем проложить коммуникации: канализацию и водоснабжение. Ведь если этого не сделать до заливки фундамента, в нем потом придется делать отверстия.
7. Дальше возьмите арматуру Ø14 мм и сделайте из нее каркас, который нужно будет поместить в траншею. Для этого арматура связывается одна с другой гибкой проволокой.
8. Теперь настало время заливать бетон. Чтобы определить, сколько бетона необходимо для заливки, общую длину ленты надо умножить на ее высоту и ширину. Вы получите цифру, которая укажет, сколько кубов бетона нужно. Такое количество бетона можно либо заказать, либо сделать самостоятельно. Выбор за вами. После чего бетон заливается слоями по 20–30 см. Каждый слой следует утрамбовать и выгнать из него воздух.
9. Как только фундамент залит, его поверхность необходимо выровнять мастерком.

Осталось только дождаться его высыхания. Обычно на это уходит 30 дней. На 10–15 день вы можете убрать опалубку. Фундамент обязательно надо чем-то накрыть, чтобы осадки не размыли его. Если температура воздуха большая, то время от времени бетон нужно увлажнять, чтобы на нем не образовывались трещины.

Критерии выбора типа фундамента для дома из газобетона

При выборе фундамента большое значение имеет тип грунта и глубина его промерзания

При выборе типа фундамента для дома из газобетона следует принимать во внимание ряд обстоятельств, изменить которые невозможно или слишком дорого и долго.

Для начала нужно остановиться на требованиях, которые предъявляются к фундаментам:

• жесткость, исключающая линейную деформацию;
• устойчивость в грунте, независимо от погоды и времени года;
• равномерное распределение веса на почву, что исключает проседание одной из сторон здания;
• способность компенсировать нагрузки пучения грунта;
• прочность, выражающаяся в сохранении целостности под давлением строения.

При составлении проекта нужно брать в расчет такие факторы:

• Конфигурация, размер и высота здания. Каждый этаж создает дополнительное давление на основание, что требует прибавления сантиметров для его высоты и ширины. Если на доме есть мансарда, это еще 3-4 см бетона.
• Распределение веса конструкций, мебели и бытовой техники внутри строения. Кухонный блок и санузел в двухэтажном коттедже может создавать давление в несколько раз больше, чем спальная зона на противоположной стороне. Соответственно, в этой части фундамент из газобетонных блоков делается массивнее.
• Несущая способность грунта. Этот показатель служит для определения максимальной нагрузки, которую можно передать на почву без ее проседания и продавливания. Чтобы получить значение для своего участка, нужно взять пробы грунта и выяснить его состав. Затем нужно определить примерную массу полностью загруженного здания и поделить на показатель несущей способности. Результат укажет на площадь, которую должно иметь основание.
• Пучинистость земли. Если у песчаного грунта она составляет всего 1%, то у мокрого суглинка 10%. Чтобы предотвратить выталкивание легкого одноэтажного дома, принимаются меры по креплению основания в незамерзающем слое почвы или по его дополнительному обогреву.

Сопоставив все данные, остается только выбрать тип фундамента, который будет соответствовать всем условиям строительства.

Возведение стен из сибита

Кладка стен из сибита выполняется гораздо легче, чем из кирпича, так как блоки больше и, соответственно, их количество будет меньше. Единственное отличие – кладку из сибита обязательно нужно усиливать армированием. Итак, для того чтобы возвести стены, вам понадобятся:

• ручной или электрический штроборез;
• мастерок;
• зубчатый шпатель или кельма;
• резиновая киянка;
• специальный рубанок для газоблоков;
• щетка, чтобы удалять пыль из штроб;
• ручная пила;
• металлический уголок;
• шнурок или леска;
• строительный уровень;
• прутья арматуры Ø10 мм.

Перед тем как начинать класть первый ряд, важно позаботится о гидроизоляции. Поэтому цоколь можно замазать битумом или постелить несколько слоев рубероида.

Первый ряд обязательно кладется с помощью цементно-песчаного раствора. Чтобы сделать его, придерживайтесь пропорции 1:3 – цемент и песок. Воду добавлять, пока раствор не обретет нужную консистенцию. Слой раствора на цоколе может достигать 1 см, что позволит скрыть все неровности.

Основная задача при кладке первого ряда – сделать его идеально ровным. Справиться с задачей вам поможет веревка, строительный уровень и киянка. Итак, начинать кладку стен нужно с углов. Установите угловые блоки и выровняйте их строго по уровню. Чтобы подгонять блоки, используйте резиновую киянку. Затем между блоками следует натянуть леску или шнурок, который будет служить ориентиром для кладки остальных блоков. Его горизонтальность тоже нужно проверить уровнем. Следите за тем, чтобы не было провисаний. Если стена больше 10 м в длину, установите дополнительный блок посередине. Шнурок должен быть натянут по верхушке блока. Теперь приступайте к установке других блоков. Не всегда длина стен будет равна количеству целых блоков, поэтому некоторые из них придется подгонять под размер. Разрезать их можно пилой, контролируя правильность резки уголком. Таким способом вам необходимо проложить первый ряд по всему периметру. После того как вы это сделали, нужно подождать несколько часов, пока раствор схватится.

Кладка стены из сибита по леске
Остальные ряды делаются точно также: выставляются углы, натягивается шнур и процесс повторяется. Только вот есть некоторые отличия. Поверхность сибита можно обработать специальным рубанком, придав ему шероховатость. Тогда связующий материал будет ложиться гораздо ровнее. Также не забывайте о связке, блоки второго ряда должны укладываться со смещением в 8 см. Еще один момент – теперь для соединения блоков можно применять специальный клей. Он наносится ровным слоем кельмой или зубчатым шпателем. Тогда зазор между блоками будет одинаковый, что упростит процесс кладки. Еще одно преимущество клея – сохнет он гораздо быстрее, поэтому долго ждать не придется.

Обратите внимание, что каждый 3 или 4 ряд блоков нужно обязательно армировать. Для этого в блоках по периметру штробят параллельные пазы под арматуру. Штробы очищаются при помощи щетки, и в них закладывается арматура Ø10 мм.

Соединение двух кусков арматуры не должно быть на углах и стыках блоков.

Арматура в штробе

Осталось нанести раствор или клей. Такое мероприятие нужно проводить не только для стен, но и для зон над и под окнами, а также под перекрытия для этажей.

Расчет ленточного фундамента:

Ориентировочная стоимость ленточного мелкозаглубленного фундамента в Новосибирске составляет от 1800 до 3300 рублей за погонный метр,

для бетонной ленты высотой от 50 до 80 см и шириной от 20 до 30 см соответственно. В стоимость включен бетон марки М200 (В15), арматура, песчаная подушка -20 см, стоимость работ и доставки.

Рассчитать примерную стоимость фундамента можно умножив общую длину ленты фундамента на стоимость одного погонного метра фундамента в Новосибирске.

Монтаж перекрытия

Монтаж плиты перекрытия

Кладка продолжается до тех пор, пока вы не достигли нужного уровня до перекрытия. Обратите внимание, что плиты для перекрытия должны опираться на армопояс. Чтобы сделать его, вам нужно разрезать блоки, чтобы они были толщиной 10 см, и положить их по периметру параллельно друг к другу, сделав своеобразную опалубку. Внутрь необходимо поместить арматуру и залить все бетоном.

На такой армированный пояс устанавливают плиты. Они могут быть бетонные, газобетонные или из схожих аналогов. Образовавшиеся стыки между плитами нужно заполнить раствором. А торцы снаружи закрывают топорными блоками.

Если вы решили перекрывать дом газобетонными плитами, то делать это приемлемо, когда расстояние от одной несущей стены до другой не превышает 6 метров. Перекрытие из газобетона имеет высокую несущую способность, незначительную теплопроводность и высокую огнеупорность. Для того чтобы установить такие тяжелые плиты, вам придется нанимать кран, который будет поднимать их на нужную высоту.

Выполнен монтаж балок перекрытия

Но плиты не единственный вариант перекрытия дома, вы можете сделать его из деревянных балок, бетона или металлических балок.

Когда ваш дом имеет несколько этажей, после перекрытия вам нужно продолжать кладку, возводя второй этаж. Если же дом одноэтажный, завершающим этапом является устройство кровли.

Какой фундамент лучше

При принятии решения о выборе фундамента для дома из газобетонных блоков следует принимать в расчет достоинства и недостатки этого материала. Ошибки или экономия могут стать причинами разрушения основания, что чревато долгим, сложным и очень дорогим капитальным ремонтом. В худшем случае здание признается аварийным и подлежит сносу. Поэтому следует с максимальной ответственностью подходить к проектированию.

Плитный

Монолитная плита

Монолитная железобетонная плита является отличным решением при возведении домов на участках с неустойчивой почвой и высоким уровнем грунтовых вод. В зависимости от условий строительства плита может быть гладкой или с ребрами жесткости, которые увеличивают ее надежность и устойчивость. Большая площадь основания обеспечивает низкое давление на грунт и его равномерное распределение.

Монолитная конструкция не является препятствием для обустройства дома водопроводом и электричеством. Коммуникации могут быть проложены заранее, а только потом залиты бетоном.

1. Проведение разметки.
2. Отрывка котлована, удаление камней и корней растений, уплотнение дна ямы.
3. Укладка геотекстильной ткани, которая предотвращает рост травы и кустов, вымывание материала из-под плиты.
4. Отсыпка подушки из смеси мелкого щебня и песка. Толщина слоя варьируется в пределах 25-50 см.
5. Размещение утеплителя. Для этого можно использовать базальтовую минеральную вату или пенопласт толщиной 10 см.
6. Установка арматурного каркаса. Закрепление объемной решетки к основанию.
7. Прокладка и фиксация бытовых коммуникаций — водопроводных и канализационных труб.
8. Изготовление и непрерывная заливка формы бетоном.

Готовое сооружение должно выстояться 28 суток. На протяжении этого периода его нужно регулярно поливать для предупреждения образования трещин.

Основные достоинства сооружения:

• применимость на всех типах грунта;
• высокая несущая способность;
• невосприимчивость к деформации;
• верхняя поверхность является готовым черновым полом;
• длительный срок эксплуатации.

Недостатки плитного основания:

• нет возможности сделать подвал;
• отсутствие доступа к коммуникациям для их осмотра, обслуживания и замены;
• большой расход строительных материалов, а соответственно и значительные расходы;
• незначительное возвышение над землей;
• сложность обустройства на склонах.

В зависимости от типа грунта, размера и массы строения, отливается монолитная плита толщиной 30-50 см.

Ленточный

Ленточный фундамент

Этот вариант изготовления фундамента для газобетонных строений является наиболее популярным в частном строительстве по нескольким причинам. На устойчивых грунтах делаются мелкозаглубленные конструкции высотой 30-50 см. Цоколь может быть сделан из бетона или выложен из кирпичей. Другим вариантом является возведение заглубленной ленты. Такое решение принимается при строительстве на слабых и пучинистых грунтах. Крупные вложения в таких случаях компенсируются получением полноценного подвала.

1. Проведение разметки, снятие дернового слоя, выемка грунта.
2. Выкапывание траншеи заданной глубины и ширины с учетом места для установки опалубки и утеплительного материала.
3. Укладка на дно котлована гидроизоляции — рубероида или нескольких слоем плотного полиэтилена.
4. Отсыпка амортизационной подушки. Толщина слоя определяется уровнем заглубления сооружения и может составлять 30-60 см.
5. Монтаж опалубки. Чтобы не переводить на нее дорогостоящий пиломатериал, целесообразно арендовать комплект заводского изготовления.
6. Укладка арматуры. Каркас должен получиться монолитным. Размещать его нужно так, чтобы исключалось выступание металла из бетона после его отвердения.
7. Смачивание стенок опалубки водой или нанесение на них отработки. Замешивание и заливка раствора.

Продолжать строительство можно через 28 дней.

Достоинства ленточного фундамента:

• простота и относительная быстрота изготовления;
• вполне разумная стоимость проекта;
• достаточный уровень прочности, чтобы выдержать даже двухэтажный дом;
• возможность обустройства функционального цокольного уровня.

• сложность строительства заглубленных лент;
• подверженность воздействию пучинистого грунта при малом уровне заложения;
• трудности при обустройстве на склонах.

Для снижения давления на слабую почву на подошве основания делается пятка — расширение в обе стороны. В холодное время года это расширение выполняет функцию якоря, препятствующего выталкиванию здания из земли.

Столбчатый

Столбчатое основание

Столбчатый фундамент применяется при строительстве на грунтах повышенной устойчивости и плотности. Сооружение представляет собой ряды опор, на которые укладывается ростверк, лаги или монолитная плита перекрытия. Материалом изготовления служит полнотелый глиняный кирпич или железобетонные блоки.

Порядок монтажа столбчатого основания:

1. Проведение разметки. Снятие верхнего слоя грунта. Отрывка котлованов в местах установки опор.
2. Укладка на дно ям гидроизоляционного материала. Это предотвратит подмывание столбов грунтовыми водами.
3. Засыпка в отверстия мелкого щебня и песка. Смачивание, уплотнение и выравнивание материала.
4. Установка опор. Кирпичная кладка выполняется цементным раствором с последующей отделкой стенок грунтовкой и фасадной штукатуркой. Бетонные блоки устанавливаются в пазы или скрепляются клеем.
5. Выравнивание опор цементным раствором. Для этого потребуется лазерный уровень.
6. Нанесение на верх столбов слоя гидроизоляции после полного отвердения цемента.

Технология столбчатого фундамента имеет такие преимущества:

• простота процедуры;
• быстрота исполнения;
• небольшие финансовые затраты;
• возможность монтажа на склоне.

• невозможность обустройства подвала;
• ограничения по рыхлости грунта;
• риск возникновения сползания и перекоса;
• недостаточная прочность кирпичной кладки;
• невозможность применения для гаража и прочих строений с пандусами.

Столбчатые основания можно делать на твердой земле, с ограничениями по весу здания. Такое решение хорошо подходит для легкого дачного домика, бытовки, сарая или садовой беседки.

Строительство крыши

Перед тем как начинать строительство крыши, вам нужно выбрать, какая она будет:

• плоская;
• односкатная;
• двускатная;
• мансардная.

Порядок выполнения работ следующий:

1. Выполнить гидроизоляцию рубероидом.
2. Установить мауэрлат (опорный брус) к которому будут крепиться стропила.
3. Установить стропильную систему, укрепить ее.
4. Выполнить гидроизоляцию кровли, пароизоляцию и утеплить ее минеральной ватой или пенопластом.
5. Сделать обрешетку, на которую позже нужно постелить кровельный материал.
6. Обшить фронтон.
7. Постелить выбранный вами кровельный материал.

Теперь дом из сибита построен. Основную задачу вы уже выполнили, но сделать нужно еще много. Дом необходимо дополнительно утеплить, залить полы, сделать перегородки, выполнить отделку, провести коммуникации, вставить двери и окна, оштукатурить и так далее. Но это уже отдельные темы, так как всего сразу не написать. Их все вы можете найти у нас на сайте и продолжить строить дом своей мечты.

Плюсы и минусы конструкции

Как у любой архитектурной конструкции у ленточного фундамента есть свои плюсы и минусы.

К плюсам относятся такие характеристики:

• оптимальное соотношение прочности и стоимости;
• возможность сделать своими руками;
• возможность построить без привлечения габаритной спецтехники.

Минусы в данном случае следующие:

• подходит не для всех типов грунта;
• требует армирования;
• необходимы предварительные тщательные расчеты;
• невозможность построить на таком фундаменте дом с подвалом или цокольным этажом.

Проект здания из сибита

Строительство дома из сибита

Коробка накрыта крышей

Дом построен

Утепление дома

Наружная отделка здания

Проектирование

Выбирая проекты домов по фото, стоит учитывать, что используемая отделка фасада напрямую связана с применением той или иной марки газоблоков

Существует сибит разных марок. Все изделия отличаются прочностью и теплопроводностью. Чтобы построить дачный дом из сибита, лучше взять газобетонные изделия, плотность которых составляет 1000 кг/м³. Они идеально подойдут для создания несущих и ограждающих конструкций. Если вы возводите дом с мансардой, то для её выполнения или обустройства бесчердачной крыши понадобятся блоки плотностью 300 кг/м³. Для выполнения внутренних перегородок лучше использовать элементы с плотностью в пределах 500-900 кг/м³.

Проект дома из сибита с мансардой

Выбирая проекты домов по фото, стоит учитывать, что используемая отделка фасада напрямую связана с применением той или иной марки газоблоков. Всё дело в том, что при использовании некоторых марок сибита может понадобиться дополнительная защита стен от негативного воздействия окружающей среды.

Важно: для выполнения гидроизоляции стен может понадобиться обработка специальными составами, особая штукатурка, облицовка декоративным материалом. При креплении облицовочного слоя необходимо оставлять вентиляционный зазор между стеной и отделкой.

При проектировании домов из газобетонных блоков очень важно сделать достаточно жёсткое основание, чтобы полностью исключить риск деформации стен и появления трещин. Именно поэтому чаще всего под такие сооружения обустраивают ленточные монолитные основания.

Источник https://stroy-podskazka.ru/dom/stroyka/iz-sibita/

Источник https://dom-bydet.ru/strojka/fundament-dlya-doma-iz-sibita.html

Источник

Источник