Особенности выбора фундамента под кирпичный дом

Особенности выбора фундамента под кирпичный дом

Эффектный внешне и долговечный кирпичный дом традиционно признается лидером на рынке загородного частного строительства. Гарантией его успешной и длительной эксплуатации становится правильно выбранный фундамент под кирпичный дом. Современные технологии и материалы, используемые в строительстве, дают возможность выполнить фундамент для кирпичного дома самостоятельно своими руками.

Виды фундаментов под кирпичный дом

Чтобы создать надежный фундамент для кирпичного дома на долгие годы, стоит заранее рассмотреть все существующие варианты выполнения такой деятельности. Важной особенностью успешного проведения строительства становится оценка масса будущего строения. Фундамент для кирпичного дома ложится в основу сооружения значительной массы. Это исключает из списка потенциальных вариантов столбчатые и мелкозаглубленные основания для проведения строительства. Надежный фундамент для кирпичного дома обычно бывает свайным, плитным, ленточным.

Распространено два варианта подготовки к строительству основания под кирпичный дом:

1. С рытьем котлована при планировании строительства массивного сооружения в два и более этажа с подземным уровнем или подвалом
2. Только с рытьем траншеи при планировании строительства дома в 1-2 этажа без подземных уровней

В любом варианте изготовлении фундамента под дома из кирпича потребуется соблюдать перечень обязательных условий и требований. В этот перечень входит:

• Определение физико-механических характеристик грунта
• Глубина промерзания грунта
• Уровень грунтовых вод
• Рельеф территории проведения строительства

Такую работу могут выполнить специалисты. Это станет гарантией получения полной и достоверной информации.

В случае, если профессионала по разным причинам вызвать не удается, можно использовать стандартные правила, какой фундамент лучше при различных обязательных параметрах:

• Так, фундамент для кирпичного дома на сухих, не пучинистых и песчаных грунтах может быть ленточным любого типа. В том числе может создаваться монолитный, сборно-монолитный и сборный фундамент под кирпич.
• На не просадочном глинисто грунте лучше всего показывает себя бутобетонный ленточный фундамент под кирпич.
• При строительстве дома на подвижных, пучинистых и просадочных грунтах оптимальным вариантом становится плитный или сплошной фундамент под дом из кирпича
• Свайный вариант основания может использоваться практически на любом типе грунтов.

Вид фундамента выбирается и в зависимости от типа возводимого строения:

1. Простые по форме и компактные по площади строения из кирпича могут возводиться на монолитных и сплошных фундаментах.
2. На слабом грунте и при больших нагрузках нужно использовать свайное основание для строения.
3. Ленточный вариант оптимален при строительстве большого по площади, в том числе дома с подвалом и цокольным этажом.

Определенные правила существуют и в отношении глубины заложения фундамента под кирпичный дом. В этом случае он располагается на разной глубине в зависимости от сочетания таких параметров, как уровень пучинистости грунта, его состав на уровне промерзания, глубины залегания подземных вод.

Если нужен надежный, важно помнить, что кирпичный дом имеет большую массу и склонен к усадкам. Большая толщина стен требует формирования надежного фундамента, который легко выдерживает значительную нагрузку. Трещина на стене кирпичного дома критична и часто становится основой полного развала конструкции.

Варианты создания фундамента разных типов

Как правило, при строительстве дома из кирпича используется создание трех видов:

Создание каждого из них имеет свои особенности.

Порядок создания ленточного фундамента для выполнения будущей кирпичной постройки

Использование такого варианта основы для строительства дома из кирпича является одним из наиболее распространенных и часто используемых вариантов.

Такая конструкция отличается высокой степенью надежности. Она проходит как под несущими, так и под межкомнатными стенами. В зависимости от выбранного типа постройки могут использоваться несколько видов ленточного основания для создания дома.

• Большая ширина фундамента отличает монолитный вариант. Он является обособленной конструкцией, выполняемой железобетона. К минусам относится длительный период застывания.
• Сборный вариант фундамента для дома из кирпича ленточного типа выполняется из каменных или железобетонных блоков. Самостоятельно его выполнить сложно, так как требуется применение специализированной техники и дополнительных рабочих рук.

Для создания ленточного потребуется раствор, специальная песчаная смесь, вибропресс, галька, съемная опалубка, оптический теодолит, прутки арматура от 6 до 10 мм в диаметре, лопата, рубероид, с помощью которого осуществляется гидроизоляция и может выполняться утепление фундамента.

Порядок проведения работ включает:

1. Подготовку площадки для создания основания для дома
2. Выверку углов будущего строения
3. Рытье траншеи или котлована, с учетом дополнительных двух метров от запланированной ширины фундамента для размещения опалубка
4. Выверка глубины с помощью теодолита
5. Засыпка песчаной подушки высотой около 20 сантиметров
6. Размещения слоя гидроизоляции, которое также будет обеспечивать утепление фундамента
7. Утрамбовка засыпки с использованием виброплиты
8. Формирование каркаса из арматуры, выполняемое вне траншеи, готовая конструкция в траншею опускается
9. Проведение заливки бетоном

Заливку лучше всего проводить слоями. Для освобождения каждого слоя бетона от образовавшихся пустот лучше всего выбрать лопату. Каждый слой должен быть тщательно утрамбован. Полностью залитый фундамент будет высыхать около месяца. Его поверхность желательно в это время смачивать воды, чтобы не закрыть кирпичом растрескавшееся основание. Далее, укладывается слой рубероида, который также обеспечит утепление фундамента.

Перед началом работы лучше создать проект с учетом всех размерных параметров. Все работы по созданию ленточного, можно выполнить своими руками. Такое основание будет успешным вне зависимости от размеров будущего особняка или домика.

Примерно аналогично выполняются работы по созданию сборного типа основания. Важным отличием становится, что необходимо осуществлять дополнительную утрамбовку в местах, где располагаются блоки. Блоки желательно выбирать одинаковых размеров.

Создание свайно-ростверкового основания для кирпичного строения

Надежный и основательный кирпичный дом можно разместить даже на участках с осыпающимся грунтом. У такого строения может быть цоколь и два-три этажа. При выполнении подземного этажа или подвала желательно провести дополнительное утепление фундамента.

В этом случае стены строения опираются как на сваи, так и надежно подпирающий стены ростверк. Такой вариант удобно выбирать при проектировании строения на холмистой местности. Сваи, соединенные ростверком, делают строение долговечным и дают возможность построить дом даже на пересеченной местности.

Особенностью создания этого основания для кирпичного строения становится необходимость использования специального оборудования для создания отверстий для установки опор.

Основным отличием от выполнения ленточного фундамента становится использования свай-опор. Места их расположения необходимо предварительно наметить в проекте. Расстояние между опорами должно составлять порядка трех метров.

Если есть необходимость построить строение с большой этажностью и площадью, для правильной и надежной конструкции желательно использовать установку промежуточных свай нужного диаметра, которые устанавливаются примерно в двух метрах друг от друга.

Еще одним отличием становится соединение каркаса из свай с арматурой. На этом этапе возможно использование утеплителей и теплоизоляции. Далее, конструкция заливается бетоном. Укладка кирпича возможна, как и в случае с созданием ленточного фундамента примерно через месяц.

Порядок формирования плитного фундамента

Для хорошего плитного фундамента не потребуется тратить много сил. Для этого самого простого основания потребуется разместить на участке цельнолитую плиту, на которой в дальнейшем и будет размещаться кирпичное строение. Такое основание выбирают при выполнении работ на территориях с просадками или движением грунта.

Такое основание для дома может располагаться на разной глубине. Оно просто в выполнении самостоятельно. Для создания надежного основания для строения требуется утепление фундамента и использованием материалов для осуществления теплоизоляции. Для формирования такой основы дома на расчищенный участок выкладывается песчано-гравийная подушка, которая далее, просто заливается бетоном. Начать работу по укладке кирпича можно также через месяц.

Характеристика фундамента под цокольный этаж

В условиях тесной городской застройки и высоких цен на землю, владельцам участков часто приходится решать вопрос недостатка жилых метров не за счёт увеличения площади застройки, а путём закладки фундамента под цокольный этаж. Разберёмся, в чём особенности такого строительства, какие условия можно считать благоприятными, и какие материалы для этой цели лучше использовать.

Характеристики и разновидности цокольного этажа

Цокольным называют этаж полуподвального типа, в котором уровень пола располагается ниже планировочной отметки земли не ниже, чем на половину высоты стен. Ниже – это уже подвал. Стены цокольного этажа могут быть заглублены вообще незначительно или даже быть полностью над землёй. В этом случае этаж будет считаться наземным, но тоже цокольным.

• Выбор варианта зависит от конкретных условий строительства: прочности и вида грунта, глубины зимнего промерзания и отметки УГВ. Если грунтовая вода высоко, или же её подъём может быть спровоцирован по весне активным таянием снега, проектирование заглублённых помещений вообще нельзя назвать обоснованным.
• При благоприятной гидрогеологической обстановке, а так же когда под застройку отводится участок со сложным рельефом, именно цокольный этаж поможет решить массу житейских проблем. Например, в доме на склоне парадный вход может быть предусмотрен в цоколе, часть которого может полностью скрываться в грунте, а часть – вообще не заглублена.
• При таком расположении в цокольном этаже удобнее всего устраивать гараж, не надо будет думать, как организовать въезд, использовать хитроумные подъёмники. Цокольный этаж поможет немало сэкономить на разводке коммуникаций, если сосредоточить внизу все помещения с водоразборным оборудованием.
• Именно здесь и устраивают бассейны и сауны, ставят душевые кабины, организуют прачечные. Ну и конечно, именно здесь в первую очередь предусматривается техническое помещение, в котором будет располагаться отопительный котёл или даже водоподающая скважина.

Рассмотрим, какой фундамент нужен для цокольного этажа.

Типы фундаментов под цокольный этаж

Конструктив цокольного этажа полностью зависит от вида применяемого фундамента – плитного или ленточного. При использовании плиты мы уже имеем в основании отличный прочный пол. Если же фундамент будет ленточным, то полы обязательно должны быть монолитными, и будут заливаться по грунту. Полы на лагах, которые часто делают на первом этаже, здесь делать нерентабельно, так как они негерметичны и от сырости не защитят.

В схеме с лентой стены подвала выполняют не только ограждающую функцию, но ещё и являются фундаментом здания. Они могут возводиться не только в монолите, но и с применением других материалов: бутового камня, глиняного кирпича или бетонных блоков с классом прочности не менее В15. Рассмотрим каждый вариант отдельно, так как перечень выполняемых технологических операций в разных случаях может отличаться.

Монолитный плитный фундамент

Плита фундамента может быть и сборной, но в частном домостроении применяется только монолитный вариант. Он представляет собой сплошную подошву здания, которая в силу большой площади обеспечивает наилучшую устойчивость даже в нестабильных грунтах.

• Плита обладает способностью воспринимать не просто высокие нагрузки, но ещё и неравномерные, не подвергаясь при этом локальному изгибу. Она перераспределяет усилия, не оказывая чрезмерного давления на грунт.
• Плитный монолит подходит для устройства на любом типе грунтов, и если поверхностную плиту обычно проектируют только на ровном рельефе, то заглублённую можно и на склоне. В любом случае, дно вырытого котлована получится ровным – разными по высоте будут только его стенки.
• Толщина плиты в среднем составляет 300 мм, но в зависимости от расчётных нагрузок может варьироваться в ту или иную сторону. Конкретный показатель зависит от интенсивности армирования – чем тоньше плита, тем больше в ней должно быть «стальной начинки». Чтобы найти оптимальный вариант прочности и стоимости, проектировщики манипулируют арматурой, увеличивая диаметр, уменьшая шаг стержней, концентрируя её в наиболее нагруженных местах.
• Отдать предпочтение такому варианту стоит при строительстве вблизи водоёма, при большом весе здания, при его сложной геометрии. Главное достоинство плитного монолита именно в домах с цокольным этажом, заключается в возможности получить полностью герметичное помещение. Для этого надо и стены подвала тоже выполнить в монолите, для чего при формировании плиты по их периметру для связки устанавливают вертикальную арматуру.

Структура

Так как при устройстве цокольного этажа плита значительно заглубляется, её обычно не утепляют. Ну а в районах, где вечная мерзлота и грунт промерзает больше, чем на 2 м, вряд ли вообще кому-то придёт в голову делать заглубляемый этаж. В крайнем случае, утепление делают не с внешней стороны плиты, а изнутри помещения, в процессе формирования чистового пола.

Поэтому структура плитного фундамента чаще всего такая:

1. Песчано-щебневая подготовка толщиной 300-400 мм;
2. Бетонная подготовка 100 мм;
3. Оклеечная или наплавная гидроизоляция;
4. Защитная стяжка толщиной 30 мм;
5. Плита фундамента 300 мм.

Пошаговые этапы строительства фундамента своими руками

Под устройство фундамента цокольного этажа приходится копать котлован, соответствующий высоте заглубляемой части цокольного этажа, плюс толщина плиты и всех подстилающих слоёв.

Начинается всё с планировки участка: его расчистки от мусора и снятия растительного слоя почвы. Следующий этап – намётка контура котлована, которая осуществляется в соответствии с рабочим чертежом по указанным на нём размерам плиты, глубине её заложения и координатам разбивочных осей самого здания.

На заметку: Прежде, чем приступить к зачистке котлована, его дно нивелиром разбивают на квадраты, обозначив их вершины колышками, забитыми на заданную отметку. Зачистку ведут, ориентируясь на торцы этих кольев, после чего геодезист должен произвести контрольную съёмку и составить исполнительную схему.

Важно: Устройство подбетонки занимает время и влечёт определённые затраты. По этой причине застройщики часто принимают решение сделать фундамент под цокольный этаж с гидроизоляцией ПВХ мембраной Плантер стандарт. В официальном строительстве такие замены недопустимы, и ни в каком проекте подобных решений вы не увидите. В частном строительстве подобное встречается нередко, ведь экономическая выгода налицо. Вообще, такие мембраны предназначены для устройства полов по грунту, их можно применять при заливке плиты под небольшую хозпостройку. Под плиту для тяжёлого дома из кирпича или бетонных блоков применить мембрану можно только в качестве подстилающего слоя под бетонную подготовку, но никак не на замену ей.

Затем опалубку демонтируют и оставляют набирать стопроцентную прочность.

Как правильно рассчитать кубатуру бетона

Зная габаритные размеры плиты, рассчитать объём бетона несложно – особенно когда она имеет простую прямоугольную форму. Перемножаете длину, ширину и толщину, и получаете кубатуру. Можно для расчёта материалов воспользоваться онлайн калькулятором, который выдаст не только количество бетона, но и расклад арматуры. Другое дело, если строительство беспроектное, и вы не можете определиться с толщиной плиты. Придётся рассчитывать самостоятельно.

Принцип расчёта такой:

1. Рассчитывается масса дома (F) путём сбора суммарных нагрузок от всех конструкций (все таблицы найдёте в интернете, показатели нормативные).
2. Путём перемножения длин сторон определяется площадь плиты (S).
3. Показатель F делится на S. Получается удельная нагрузка на грунт, не учитывающая массу самого фундамента.
4. Результат сравнивается с удельным давлением на почву (это справочные данные). Если удельная нагрузка оказывается меньше удельного давления, высчитывается разница и умножается на площадь плиты, требуемая масса которой в килограммах и получается в итоге.
5. Делим её на удельный вес железобетона (2500 кг/м³), и получаем требуемый объём плиты (он же и объём бетона).
6. При делении объёма на площадь и получается оптимальная толщина плиты. Итог нужно округлить так, чтобы цифра получилась кратной 5 (для послойной укладки).

Примечание: Если толщина плиты получается по расчёту больше 35-40 см, имеет смысл просчитать ещё и ленту – возможно, она окажется более выгодной. Но лучше всего это дело доверить профессионалам и сделать нормальный проект на фундамент, даже если наземную часть вы и будете строить без проекта.

Из чего сделать ленточный фундамент

Отличие фундаментной ленты от плиты заключается не только в конфигурации, а в том, что здесь несущей основой является не горизонтальная конструкция-пол, а 4 стены. Соответственно, и материалы для возведения могут использоваться другие. Монолитные ленты наиболее популярны, и основной принцип строительства схож с тем, что описывался выше с той лишь разницей, что на опалубку уйдёт больше материала, и она будет иметь другую форму. Поэтому повторяться не будем, а лучше уделим внимание другим видам ленточных фундаментов.

Кирпичный

Строительные нормы определяют высокомарочный полнотелый глиняный кирпич, как один из материалов с прочностью от 20 Мпа, разрешённый для возведения стен подвалов. При отсутствии монолитной плиты кирпичные стены подвала самостоятельно воспринимают нагрузки и распределяют их на грунт, поэтому для устойчивости лента должна иметь внизу расширенную подошву. То есть, её сечение будет иметь Т-образную форму.

Если саму стенку кладут в 1,5 кирпича (380 мм), то в подошве, образующей подушку из 4-х рядов кирпича, должно быть не менее 640 мм. Уширенная часть может формироваться и другими способами – например, в виде монолитной подушки. Даже если под всем цокольным этажом залита подбетонка, кирпичная кладка должна опираться на прочную, армированную основу. Под подошвой так же должна быть гидроизоляция, так как кладка даже больше боится увлажнения, чем железобетон.

Из бетонных блоков

Не только в частном строительстве, но и в многоэтажном, весьма распространённым материалом для подвальных стен являются неармированные бетонные блоки ФБС, изготавливаемые по ГОСТ 13579. Их производят из бетона на гранитном щебне или керамзите, с плотностью не менее 1800 кг/м³. Главное достоинство такого фундамента – в скорости его строительства, малой трудоёмкости работ. Немаловажным фактором является и более низкая, чем у монолита и кирпичной кладки себестоимость.

Однако жилой цокольный этаж – это не техническое подполье под многоэтажкой. В нём недопустима сырость, поэтому немало сил приходится приложить к тому, чтобы обеспечить герметичность швов. Блочная кладка сопротивляется изгибающим нагрузкам хуже, чем монолитный фундамент под цокольный этаж, в связи с чем поверх неё обязательно устраивается армопояс.

Основание под блоками может не уширяться, так как блок и сам по себе имеет достаточную ширину (600 мм). Подбетонка тоже приветствуется, но ФБС можно монтировать и на естественное основание – только оно должно быть плотным и хорошо выровненным. В конечном итоге, главным критерием выбора конструктива фундамента остаётся качество грунта, и если он недостаточно прочен, под ФБС, как и под кирпич, нужно монтировать монолитную или сборную подушку из блоков ФЛ.

К сведению: На уширенной монолитной подушке, фундамент под цокольный этаж частного дома можно возводить и в сборно-монолитном исполнении. Для его формирования используют блоки типа УДБ, представляющие собой армированную несъёмную опалубку из мелкозернистого бетона. Блоки укладывают так, чтобы их пустоты образовали каналы, в которые заливается керамзитобетон и вставляется вертикальная арматура. Такой фундамент под цоколь наиболее устойчив к сдвигам, и рекомендуется для строительства в сейсмически нестабильных регионах.

Из бутового камня

Строительные нормы разрешают возводить ленточные фундаменты из бутового камня – как крупного, в виде армокаменной кладки, так и с небольшой фракцией, в качестве заполнителя для бетона. Бут используют для строительства только там, где он является местным материалом, и это один из лучших вариантов для ослабленных и пучинистых грунтов.

Кладка из крупного камня ведётся по аналогии с кирпичной, но тут есть определённая трудность, замедляющая работу. Камень приходится сортировать, подбирать по форме, выискивать экземпляры, у которых есть хотя бы одна постелистая грань. Всё это долго и нудно, требует массу времени, поэтому такую кладку применяют только для устройства цоколя – надземной части фундамента.

То, что спрятано в грунте, проще залить из бутобетона. В опалубку слоями по 10-15 см закладывают камень и заливают его жидким пескоцементным раствором. Всё! Никакого армирования не требуется — да и без него бутобетонная лента обладает большей жёсткостью, чем железобетонная. Правда, основание его тоже должно быть уширенным – или за счёт монолитной подушки, или благодаря трапециевидной форме сечения.

Заливка, звукоизоляция и утепление цоколя

Цоколем принято называть тот сектор фундаментной стенки, который объединяет заглублённую часть фундамента и перекрытие цокольного этажа. Конструктивно он может быть единым целым по всей высоте (например, монолит). Как вариант, на выходе возводимых стенок из грунта используется другой, более эстетичный материал: тот же бутовый камень, клинкерный кирпич, офактуренные шлакоблоки.

Источник https://rumydom.ru/ustrojstvo/fundament-pod-kirpichnyj-dom.html

Источник https://full-houses.ru/harakteristika-fundamenta-pod-tsokolnyij-etazh/

Источник

Источник