Откроем все секреты: как стоит заливать ленточный фундамент

Откроем все секреты: как стоит заливать ленточный фундамент

Проводить какие-то процессы с фундаментными конструкциями, если они находятся в технически исправном состоянии, не стоит. Особенно нарушать ее целостность. Но с частной недвижимостью случаются разные ситуации. К примеру, необходимо к основному дому сделать пристройку, или произошло частичное разрушение фундамента, и его необходим заменить. Поэтому в статье расскажем, как подлить фундамент к старому фундаменту, на что обратить внимание, проводя строительные операции этого типа.

Заливка плиты под фундамент с помощью готовой смеси в миксерах

Самый быстрый вариант заливки, который помимо всего прочего обеспечивает очень хорошее качество бетона – заказать доставку бетона в местной строительной фирме. Доставка осуществляется в миксерах. Обычно за один раз можно доставить около 6-8 кубометров готовой бетонной смеси. В этом случае залить фундамент под дом можно в течение нескольких часов. Для работы потребуется около 4-5 человек. Из миксера бетон подается в желоб, который имеет длину около 1,2-1,5 м. Если смесь будет подаваться в одно место, то будет потом очень сложно разгребать ее по всей опалубке. Во-вторых, бетон может начать расслаиваться: смесь более жидкая начнет проходить в самые дальние участки опалубки, а более каменистая густая часть осядет в месте заливки.

Схема заливки шведской плиты.

Поэтому направлять смесь нужно в разные места опалубки, чтобы ее легче было распределить по всей поверхности. Для этого должна быть предусмотрена возможность для подъезда миксера со всех сторон создаваемого фундамента. Если это невозможно осуществить, то заранее делается длинный желоб для подачи бетонной смеси от миксера в разные точки фундамента. Сколотить его можно из досок. Внутрь желоба стелется линолеум или полиэтиленовая пленка. Поочередно переставляя этот желоб в разные углы фундамента, можно обеспечить равномерное заполнение опалубки бетонной смесью. Этот вариант заливки плиты для большинства самостоятельных строителей является самым приемлемым и имеет среднюю стоимость: не слишком большую и не слишком маленькую.

Особенности монолитного фундамента

Монолитное основание может быть трех видов. Выбор одного из них зависит от многих факторов, они были описаны выше.

Вот эти виды:

1. Ленточный фундамент. Его заливка осуществляется только под несущими стенами, поэтому основание и называется ленточным. Основание может быть залито на малую или большую глубину. Первый вариант фундамента может уходить в глубину от 30 см до полуметра, второй — до одного метра и больше. Стоит отметить, что при создании ленточного основания, можно сделать подвал.
2. Столбчатый, или свайный вид основания. Бетонные столбы располагаются на расстоянии примерно одного метра друг от друга, но это расстояние можно варьировать. Иногда такую технологию создания фундамента совмещают вместе с ленточным вариантом. Это нужно, если, допустим, планируется создание подпола или обустроенного подвала.
3. Монолитная плита. Она заливается сплошной плитой, которая подходит для строений высотой более трех этажей. Монолитная плита также делится на заглубленный и малозаглубленный варианты. Плита считается малозаглубленной, если она уходит в землю максимум на метр. Заглубленный вариант, естественно, имеет глубину больше метра. Также монолитные плиты можно и не закладывать на глубину, а ограничиться 30 см, но при условии, что поверхность местности практически идеально ровная, а строение будет достаточно легким.

Стадии созревания бетона

Бетон представляет собой смесь цемента и наполнителей – песка, гравия, керамзита – с водой. Для улучшения текучести раствора, повышения морозостойкости и придания ему особых свойств во время замеса в бетон добавляют также различные присадки и пластификаторы.

Жидкий раствор после приготовления заливают в форму, называемую опалубкой, после чего в бетоне начинаются необратимые процессы:

1. Схватывание бетона. Во время этой стадии жидкий бетонный раствор переходит в твердое состояние за счет взаимодействия компонентов цемента и воды. Однако связи между компонентами еще весьма непрочные, и при воздействии нагрузки могут разрушиться, при этом повторного схватывания раствора не наступает.

Длится эта фаза в зависимости от температуры воздуха от 3 часов до 1 суток. Чем ниже температура, тем дольше схватывается бетон. При этом в начальной стадии схватывания он остается жидким без каких-либо изменений структуры. Если за этот промежуток времени добавить в опалубку новую порцию бетона. Никакого разрушения цементных связей не произойдет. Для температуры 20°С «жидкая» стадия длится примерно 2 часа, при нулевой температуре она продолжается примерно 6-8 часов.

Можно продлить время до начала схватывания путем постоянного перемешивания бетона, но это ухудшит его характеристики, поэтому злоупотреблять этим методом не стоит.

1. Твердение бетона. Эта фаза продолжается довольно долго, за счет постепенной гидратации компонентов бетона фундамент набирает прочность в течение многих лет. Первые 28 суток – это обязательный срок выдержки бетона до набора им прочности, соответствующей его марке. Твердение происходит довольно быстро в первые сутки, затем скорость его замедляется.
2. В первые часы после схватывания твердость бетона еще невелика, и добавка следующей порции бетона может привести к микротрещинам из-за повышения нагрузки. После трех суток твердения, как правило, эти нагрузки не оказывают такого воздействия на первые слои бетон.

Исходя из особенностей созревания бетона, можно сказать: заливать фундамент частями можно. При этом нужно соблюдать некоторые правила:

• При последовательном смешивании партий бетона время между их заливкой в опалубку не должно превышать 2 часов в теплую погоду и 4 часов в межсезонье. Швов при этом не образуется, прочность фундамента не меняется.
• Если необходимо сделать длительный перерыв в работе, он должен составлять не менее 2-3 суток. После перерыва поверхность фундамента, на которую будет залита свежая порция бетона, необходимо очистить от пыли, влаги, а также зачистить металлической щеткой. Шов при этом будет иметь хорошее сцепление.
• При заливке фундамента частями необходимо соблюдать все рекомендации по армированию.

Способы армирования угла у фундамента Послойно или блоками? (заливать частями)

Еще один вопрос, который волнует застройщиков – как правильно распределить порции бетона? Возможны три типа расположения швов:

• Горизонтально;
• Вертикально;
• Под углом.

СНиП на этот счет дает конкретные указания: шов между участками монолитного фундамента должен быть направлен перпендикулярно оси. То есть, для колонн и свай подходит только послойная заливка бетона с образованием горизонтальных швов.

Для ленточного монолитного фундамента швы могут располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для сохранения прочности фундамента необходимо качественное армирование, направленное перпендикулярно стыкам монолитных блоков. Если швы сделаны вертикально, то продольная арматура должна обязательно прочно связывать углы здания. При послойной горизонтальной заливке установка вертикальной арматуры обязательна. На практике ленточный фундамент заливают обычно слоями, так как для заливки отдельных вертикальных блоков необходима установка дополнительной опалубки.

Монолитный фундамент своими руками

В отличие от свайного, монолитный фундамент своими руками, требует вложения больших сил и времени. Однако по своей прочности и надёжности у монолитного фундамента нет конкурентов, а основными его преимуществами являются:

• Прочность и возможность выдерживать колоссальные нагрузки;
• Надёжность — монолитный фундамент не разрушается от вредного воздействия влаги на него;
• Сравнительно небольшая стоимость.

Какой лучше фундамент ленточный или плита , во многом зависит от общей массы строения.

Инструменты для строительства монолитного фундамента

Прежде чем строить монолитный фундамент своими руками, следует подготовить следующий инструмент и материалы:

1. Лопаты — штыковые и совковые.
2. Шнур и куски арматуры для разметки.
3. Уровень строительный — чем длиннее, тем лучше.
4. Арматуру диаметром не менее 10 миллиметров для армирования монолитного фундамента.
5. Проволоку вязальную и инструмент для её вязки (крючок).
6. Доски для строительства опалубки и брус.
7. Инструменты для резки древесины.
8. Материалы для крепежа: саморезы и гвозди 20 см.
9. Песок, щебень и цемент для приготовления бетонной смеси.

Строительство монолитного фундамента своими руками, следует начинать с разметки. Следует знать, что стандартной шириной монолитного фундамента, является ширина в 40 сантиметров. При разметке натягивается верёвка по всему периметру будущего фундамента. При этом на углах забиваются куски арматуры, а ровность углов проверяется при помощи угломера, либо же натягиванием верёвок по диагонали.

Далее производятся земляные работы по рытью траншей. Начинать их рыть лучше с самой низкой точки, при этом важно не допустить перепадов по высоте и значительных неровностей. Глубина траншеи по всему периметру монолитного фундамента должна быть не менее 100 сантиметров. Это касается плотного грунта. Если же на участке застройки почва рыхлая, то глубину траншеи под монолитный фундамент своими руками лучше увеличить на 15-20 сантиметров.

После того как замкнутая траншея под фундамент готова, приступают к обустройству песчаной подушки на её дне. Для этого берется песок и насыпается в траншею 25-31 сантиметровым слоем. Обязательной процедурой после этого, является утрамбовка песка с обильным смачиванием его водой.

Строительство опалубки монолитного фундамента

Когда траншея вырыта, а песчаная подушка тщательным образом утрамбована на дне, можно браться за строительство опалубки под монолитный фундамент. Для этого внутрь траншеи опускаются деревянные щиты, которые над поверхностью грунта должны выступать не менее чем на 30-40 сантиметров.

Чтобы бетонный раствор во время заливки монолитного фундамента не вытекал бы через щели опалубки, её стены внутри тщательно выстилаются рубероидом или другим гидроизоляционным материалом.

Армирование монолитного фундамента и заливка бетоном

Важным этапом строительства монолитного фундамента своими руками, является выполнение его армирования. Для этого, по размерам траншеи под фундамент, из арматуры свариваются куски металлокаркаса, которые опускаются в траншею и скрепляются проволокой между собой.

Заключительным этапом при строительстве монолитного фундамента является выполнение гидроизоляции и заливка опалубки бетонным раствором. Во время литья раствора в опалубку, следует использовать вибротрамбовку, либо же самодельный инструмент. Это поможет избежать образования пустот и ненужных стыков в монолитном фундаменте после застывания бетона.

Чтобы построить монолитный фундамент своими руками, придётся приложить немало сил и времени. Тем не менее, и то и другое будет оправдано надёжностью и долговечностью полученной основы под дом, которая при соблюдении технологии монтажа, способна прослужить более 150 лет.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Подушка под плитный фундамент: выбор материала для засыпки котлована

Фундамент — это основа запланированной постройки и от качества выполненных работ по устройству фундамента будет зависеть срок службы строения. Важно тщательно выполнять подготовку основания перед заливкой фундамента, в частности это устройство подушки.

Виды подушек под фундамент

• Песчаная подушка. Пользуется большой популярностью благодаря доступности и относительно невысокой цене. Какой песок нужен под фундаментную плиту? Для устройства песчаной подушки используются крупнозернистый карьерный или речной песок. Чем хорош песок для подушки? Хорошо дренирует воду, что в зимний и весенний период спасает от морозного пучения грунта. Главное грамотно выполнить дренаж и отвести воду, чтобы не получился бассейн. Песок отлично уплотняется, даже без специнструмента. Песчаная подсыпка отсекает капилярный подсос влаги фундаментом, но для этого нужен достаточный слой.
• Гравийная и щебёночная подушка. Отличается от песка большей прочностью, что позволяет строить более тяжелые здания на этом основании. В отличии от песка не тянет воду. Цена за куб щебня значительно превышает куб песка, это увеличивает цену подготовительных работ.
• ПГС (Песчано-гравийная смесь). Сочетает в себе свойства подушек песка и гравия, за исключением того, что если небольшой слой, тогда будет подсасывать воду из грунта.
• Комбинированная подушка из песка и щебня. Не путать с ПГС, комбинированная кладется послойно, а не в перемешку. Песком, например, хорошо выровнять дно котлована и из-за более низкой цены заполнить значительную часть предполагаемой подушки. А следом насыпать щебень, тем самым отсечём влагу и сделаем основание более прочным.

Для чего нужна подушка под фундамент

Функции, которые выполняет подушка под фундаментом:

• Выравнивание основания и заполнение траншей или котлована до проектируемой высоты
• Дренирование
• Сокращение усадки здания
• Защита от подвижек грунта

Подушка под плиту фундамента, как правильно?

Часто строители рекомендуют вот такой пирог подушки под плиту:

• На дно – геотекстиль
• Песчаная подушка
• Снова геотекстиль
• Подушка из щебня
• Подбетонка из тощего раствора (чаще для удобства работы с арматурой)
• Гидроизоляция (стеклоизол, проливка битумной мастикой, плотная пленка или специальная мембрана)
• ЭППС (экструдированный пенополистерол, если делаем утепленную шведскую плиту)

Геотекстиль под плиту фундамента

Геотекстиль – относительно молодой строительный материал, не все самостройщики успели с ним хорошо познакомиться. Чтобы вещь принесла пользу, нужно правильно её использовать. Поэтому давайте разбираться, для чего нужно использовать геотекстиль.

Геотекстиль – это тканое или нетканое полотно, изготавливаемые иглопробивным, термоскрепленным (каландрирование) или гидроскреплённым способами из полипропиленовых и/или полиэфирных нитей.

Для чего нужно использовать геотекстиль под фундаментную плиту?

• Равномерное распределение весовых нагрузок от конструкции
• Разделение слоёв подушки разных насыпных материалов
• Дренажный отвод влаги от несущей констукции
• Защита от вымывания и заиливания песчаной подушки

Геотекстиль под фундаментную плиту, плотность материала?

• Геотекстиль плотностью 150-200 г/м2 используется для дренажных работ
• Материал плотностью 250-300 г/м2 используется для разделения слоев песка и щебня
• Полотно плотностью от 350 г/м2 используют для равномерного распределения нагрузки на грунт, которую оказывают строительные конструкции.

Какой геотекстиль использовать для фундамента монолитная плита?

Получается, что можно комбинировать материалы, дабы не закапывать деньги в пустую. Или если у вас не тяжелый дом, одноэтажный, то вполне подойдет мембрана под фундаментную плиту плотностью 200-250 г/м2 для всех работ.

Подбетонка под фундаментную плиту

Что такое подбетонка под фундамент?

В случае близкого расположения уровня грунтовых вод предусматривается комплекс работ по устройству подстилающих слоёв под фундамент. Помимо щебеночной и песчаной подушки включает в себя бетонную плиту.

Толщина подбетонки под фундаментную плиту?

Бетонная подготовка выполняется из невысокомарочного бетона классов В7, 5-15 толщиной 5-10 сантиметров.

Зачем нужна подбетонка под фундаментную плиту?

• Служит как гидроизоляционный слой для подошвы фундамента
• Заменяет часть рыхлого грунта и является прочным основанием для фундамента
• Является преградой для деформации фундамента снизу
• Проще устроить дополнительную гидроизоляцию и утепление по бетонной подготовке, и не повредить их арматурным каркасом

На этом теоритическую часть заканчиваем и переходим к практике и личному опыту!

Подходящий грунт для опорно-столбчатого фундамента

Подбирая подходящий фундамент для своего частного дома, многие не берут во внимание грунт на строительном участке, но это очень большая , в который закладывается будущая основа для дома, играет огромнейшую роль в технических характеристиках фундамента, начиная от выбора его типа, заканчивая глубиной его заложения и размером столбов.В первую очередь, грунт на строительном участке, где будет закладываться опорно-столбчатый фундамент, должен быть неподвижен, так как подвижный грунт придаст такому фундаменту значительную неустойчивость.

Иногда, устройство такого фундамента будет целесообразным, если верхний слой грунта подвижен и слаб, а постоянные и твердые породы грунта находятся значительно глубже на 1 – 1,8 м. Тогда необходимо закладывать столбы так, чтобы их основание располагалось в «хорошем» грунте.

Несущая способность самого грунта так же играет большую роль в выборе именно столбчатого фундамента. Такие грунты как торфяные, глинистые, содержащие в себе много воды, грунты дающие большую усадку – совершенно не подходят для любых столбчатых фундаментов. На таком грунте столбы будут в плане усадки вести себя по-разному, что приведет, со временем, к перекосу всего дома. Даже если дом будет деревянный, это может пагубно повлиять на дверные и оконные проемы и т.п.

Глубина заложения опорно-столбчатого фундамента

Глубина заложения столбов фундамента полностью зависит от региона, а конкретно — от глубины, на которую промерзает грунт на строительном участке.

Закладывать опорно-столбчатый фундамент своими руками всегда следует ниже глубины промерзания, для того, чтобы исключить воздействия прямых сил пучения грунта на основу столбов, защитив себя, тем самым, от различного рода «перекосов» как самого фундамента, так и всей постройки в целом.

Какое количество столбов необходимо для заложения фундамента

Столбы должны располагаться под всеми углами дома, а также в местах наибольших нагрузок, таких как пересечение стен (как внутренних, так и наружных), в местах дополнительных выборе количества столбов необходимо основываться на том, что столбы должны располагаться под всеми стенами дома, а расстояние между их осями должно не превышать 1,5 – 2 это еще не все, очень часто закладываются дополнительные столбы внутри дома, для придания дополнительной жесткости полу.А что будет, если построить кирпичный дом на опорно-столбчатом фундаменте?Если построить дом из кирпича на опорно-столбчатом фундаменте, существует большая вероятность того, что столбы будут давать не равномерную усадку по грунту, и в лучшем случае, стены такого дома будут постоянно в трещинах. Это при том, что грунт, в котором заложен такой фундамент будет очень хорошим.О худшем и говорить не хочется, так как при большой разнице в усадке опорных столбов, стены кирпичных домов могут просто не выдержать нагрузки на разрыв, и даже армирование стен не изменит ситуацию.

Плюсы и минусы

Прежде чем принять окончательное решение заглубляться с помощью рассматриваемого типа конструкций, стоит изучить плюсы и минусы разновидностей ленточного фундамента. Фундамент ленточный глубокого заложения обладает следующими преимуществами:

• возможность устройства подвала;
• простота технологии;
• высокая надежность;
• применение для пучинистых грунтов.

Заглубленный ленточный фундамент имеет и недостатки:

• большие объемы земляных работ;
• высокую стоимость и трудоемкость;
• необходимость устройства дренажа;
• сложность применения при высоком уровне грунтовых вод.

В некоторых случаях разумным решением станет монтаж ленточного фундамента мелкого заложения. Вариант имеет следующие плюсы:

• сниженная стоимость;
• нет необходимости в больших объемах земляных работ;
• возможность использовать при расположении УГВ дольше чем на 1,5 м от поверхности земли.

Но строительство ленточного фундамента такого типа доступно не во всех случаях. Этот железобетонный вариант имеет несколько минусов:

• не рекомендуется для пучинистых грунтов (если другого выбора нет, делают надежную гидроизоляцию, дренаж, ливневую канализацию и утепление);
• не подходит для зданий с подвалом;
• не может использоваться при расположении УГВ выше 1,5 м от поверхности.

• Ленточный фундамент не подходит для устройства в некоторых грунтах.
• По строительной технологии вся толщина фундамента должна быть залита за один прием, а такое количество бетона самостоятельно приготовить очень сложно. В связи с этим возникает необходимость обращения к строительным фирмам-изготовителям, имеющим специальное оборудование и технику.
• Работа, даже при подготовке к заливке бетона, достаточно трудоемкая, и займет немало времени. Без помощников будет обойтись сложно.

Как видно из представленных качеств ленточного фундамента, положительные имеют значительныйперевес над отрицательными.

Ошибки и советы по строительству

К нарушениям технологии относят:

• Слабую трамбовку песка и щебня или недостаточную толщину этих слоев.
• Экономию на армокаркасе (заложение одного ряда вместо минимальных двух, отклонение от рекомендуемого и расчетного сечения арматуры в меньшую сторону, укладку сварных сеток вместо обвязки).
• Заливку раствора в негерметичную или слабо укрепленную опалубку.
• Ошибки бетонирования (ведение работ при неподходящих условиях, заливку слоев с технологическими перерывами свыше 2 ч, смещение каркаса или коммуникаций при выгонке воздуха или игнорирование потребности в уплотнении бетона, набор твердости без смачивания поверхности и пленки, чрезмерно раннее снятие опалубки).

Упростить строительство своими руками помогает четкий план действий и задействование спецтехники. Траты на аренду или покупку виброплиты, вибраторов или заказ раствора на заводе всегда окупаются надежностью фундамента и сокращением сроков работ.

Ремонт фундамента

Переходим к следующему вопросу – как отремонтировать фундамент деревянного дома своими руками. Будем рассматривать фундамент ленточный из бетона.

Итак, если крошится фундамент – что делать. В первую очередь надо определиться с состоянием конструкции в целом. Может быть, потребуется ее полная замена, тогда и ремонт проводить нет никакого смысла.

Второе – определяются участки, которые требуют ремонтных операций. Если таковых слишком много или весь фундамент сыпется, тогда необходим полный ремонт. Как его проводят. В принципе, выше уже была упомянута технология, которую используют, как ремонтную. Еще раз напомним, что нужно делать:

• По всему фундаменту с внешней стороны забиваются арматурные стержни так, чтобы они торчали на длину 10-15 см. Места забивки – по высоте фундаментного сооружения через каждые 10-15 см на одной линии. По длине через каждые 40-50 см.
• Торчащую арматуру связывают при помощи электросварки как по вертикали, так и по горизонтали.
• То есть на вертикальной плоскости фундамента образуется арматурная сетка.

Новый армокаркас к старому фундаментуИсточник

• Устанавливают опалубку так, чтобы концы торчащей арматуры не доходили до нее в пределах 5 см. Монтируется опалубка непрерывно по всему периметру дома.
• Готовится бетонный раствор, который заливается в опалубку. Сразу же производится уплотнение залитой смеси.
• Через 15 дней опалубку можно снимать.

Добавим, что нередко техническое состояние основы постройки требует установки дополнительной железобетонной конструкции сразу с двух сторон. Для этого придется поднимать полы в доме по периметру заливаемого сооружения. Если есть подвал, то этого делать не надо, часть работ переместиться в него.

В этом случае арматуру вставляют насквозь старого бетона, концы которой будут торчать и наружу, и в сторону подвала. Опалубку монтируют и снаружи, как было описано выше, и внутри подвального помещения. Получается так, что старый фундамент окажется внутри своеобразного саркофага. Хороший вариант, который не только усилит конструкцию основы, но и увеличит площадь ее опоры.

Фундамент сложной формыИсточник + 1 Понравилось 0

Ленточный

При обустройстве ленточного фундамента на заранее размеченной территории оборудуются траншеи, глубиной ниже уровня промерзания. Ширина их должна составлять не больше 50-60 см.

Перед заливкой фундамента, обустраивается песчаная подушка – толщиной не менее 15-20 см; она должна быть пролита водой и хорошо утрамбована. На дно фундамента заливается первая порция бетонного раствора – толщиной не более 10-20 см. На первичный раствор укладывается армированная сетка, и сверху заливается бетонный раствор до поверхности грунта.

Если ленточный фундамент должен выступать над землей, необходимо заранее соорудить опалубку из деревянных досок. Бетонный раствор нужно залить в опалубку. Деревянные доски опалубки можно снимать только после высыхания бетонного раствора.

При заливке бетона в опалубку необходимо на внутреннюю сторону деревянных щитов прикрепить водонепроницаемую пленку – она предотвратит впитывание воды из раствора деревянными досками.

Подушка под ленту

В продаже на сегодняшний день можно найти огромный выбор готовых жб фундаментных подушек. Конструктивно они представляют собой трапецеидальные изделия из тяжелого бетона армированного сетчатым каркасом. Такие блоки оптимизируют нагрузку на низ фундамента и снижают давление строения на грунт.

Кроме этого, монтаж готовых блоков снижает трудозатраты при строительстве. Фундаментные подушки кладут на песчаную подсыпку и соединяют цементным раствором. В дальнейшем на них устанавливаются уже фундаментные блоки.

Специалисты советуют закладывать подушку под любую ленту, не взирая на её размеры и глубину. Под ленту можно заложить любую подоснову: бетонную, ЖБИ, песчаную, гравийную, комбинированную. Какой конкретно материал можно использовать зависит только от свойств почвогрунта в пятне строительства, УГВ и бюджетных возможностей будущего домовладельца.

Самым распространенным способом устройства подушки является песчаная технология, наиболее подходящая для устойчивых грунтов с достаточно низким УГВ. Тщательная послойная трамбовка песчаного основания предотвратит ее проседание. Песок накидывается слоями по 10-20см и уплотняется катком или трамбовкой до примерной плотности 1,6т на кубический метр. Такой плотности невозможно добиться утаптыванием, поэтому лучше спецтехнику взять в аренду. Прокатывать песок обычно приходится 5-6 раз.

Видео — Когда и как делать песчаную подушку под фундамент

Кроме тщательно утрамбованной песчаной прослойки, можно использовать смесовый материал. Смесь песка и гравия должна быть в следующем процентном содержании: 40% песка, 60% гравия фракцией 20-40 мм. Такая подложка в трамбовке не нуждается. Это отличный вариант для одноэтажного кирпичного и любых домов построенных из легких стройматериала: бруса, газобетона и пр. В капстроительстве увеличивать габариты подушки под ленту бесполезно. Однозначно в качестве подложки нужно использовать бетон.

Какие размеры будут подходящими:

• независимо от материала для ее создания выбранного толщина подушки под ленту должна быть в 3 раза больше площади нижней части стены фундамента;
• ширина подушки ленты зависит от устойчивости почвогрунта. На песке она может быть 50 см-60 см, на суглинке или супеси — 80 см;
• если планируется устройство подвала, подушка под ним должна быть такого же размера, как и под фундаментом.

Так как под ленту чаще всего засыпается песчаная подушка, давайте рассмотрим этапы организации работ при ее устройстве:

1. Рытье траншеи. Песчаная подушка должна выходить к нулевому уровню фундамента.
2. Организация опалубки: доски также должны выходить к нулевому уровню.
3. Укладка гидроизоляции: заливка битума или укладка рулонного материала. Слой гидроизоляции предотвратит капиллярный подсос влаги вглубь.
4. Укладка и прессование песка слоями.
5. Снятие опалубки.
6. Устройство гидроизоляции по верху.
7. Устройство фундамента.

Устройство подготовленной опалубки с армированием

Гидроизоляция

Устройство гидроизоляции необходимо для того, чтобы исключить попадание влаги из грунта в бетон, а также чтобы не допустить преждевременного ухода жидкости в грунт из бетонной смеси после ее заливки. Кроме этого, в будущем гидроизоляционный слой предотвратит прорастание травы сквозь бетонный слой.

В качестве недорогого гидроизоляционного слоя можно использовать обычную полиэтиленовую пленку. Если у вас есть ненужный рубероид или гидроизол, то используйте этот материал.

После окончания этого этапа работ приступают к армированию. Его нужно сделать для того, чтобы бетонная конструкция стала более прочной и стойкой.

Гидроизоляция плиты

Про гидроизоляцию также стоит сказать отдельно. Засыпав и утрамбовав «подушку», заготовьте цементно-песчаный раствор. Этим раствором залейте «подушку». Толщина заливки должна быть не менее 5 сантиметров. Затем выполните бетонную стяжку без арматуры. Вот теперь у вас готово действительно профессиональное основание под плиту. Для гидроизоляционного слоя можно применить рубероид.

Замечу, что лучше укладывать рубероид с запасом, чтобы его часть попала на опалубку и как бы обернула плиту.

Как сделать монолитную плиту фундамента

Итак, вы решили заложить фундамент. Плита своими руками — это непросто, но справиться можно. Самостоятельное возведение монолитной плиты фундамента требует подготовки инструментов и материалов. Для выполнения работ понадобятся:

• деревянные рейки, которые необходимы для выравнивания бетона;
• шнур, при помощи которого делается разметка;
• строительный уровень и гидроуровень;
• лопаты (штыковая и совковая);
• молоток;
• ножовка;
• гвозди, проволока;
• арматурные прутья;
• бетон марки м-300;
• песок;
• щебень;
• гидроизоляционный и теплоизоляционный материал.

До начала проведения всех необходимых работ проводится расчет фундаментной плиты. Если вы не специалист, то доверить расчеты лучше профессионалу, так как самостоятельно его провести сложно. Расчет должен быть точным, иначе конструкция не будет соответствовать всем предъявляемым к ней требованиям.

Заливка фундамента своими руками

Для нас приоритетным было качество бетона и всего фундамента в целом, поэтому для заливки фундамента бетонным раствором мы выбрали бетон с завода и не рассматривали вариант ручного замеса бетонной смеси. Да и сам процесс заливки в случае с доставкой бетонного раствора с завода специальными машинами (миксерами) заметно упрощается. Скорость заливки раствора гораздо выше, чем при использовании самодельной бетонной смеси, поэтому и качество монолита в итоге будет неоспоримо лучше, даже если не учитывать технологические моменты и специальные присадки, используемые при изготовлении бетонного раствора фабричным методом. Еще нужно заметить, что и разница в стоимости по нашим подсчетам не такая значительная, чтобы рисковать качеством собственного фундамента.

Первым делом, перед тем как заказывать машины с бетонным раствором нужно быть уверенным, что бетономешалка, в смысле машина-миксер, сможет подъехать к любой точке во время заливки фундамента, либо сделать лоток для заливки бетона из одной точки. Нам пришлось сделать лоток. Делали мы его из той же обрезной доски 25х150. Как мы его сделали можете увидеть на фотографии ниже.

Есть еще один момент, который может осложнить процесс заливки фундамента – консистенция бетонной смеси. Когда мы начали сливать раствор из машины, оказалось, что смесь густовата, в результате чего, как сливать, так и трамбовать раствор для изгнания злых духов воздушных пузырей мягко сказать сложновато. Поэтому мы разбавили бетонный раствор водой, емкости с которой в нужном количестве есть у каждой уважающей себя машины-миксера.

Выгоняют пузыри по мере заливки фундамента либо специальным прибором – глубинным вибратором, либо руками с помощью тяпки например или просто железной палки. В последних двух случаях мышечная масса человека, который этим делом занимается, должна быть хотя бы среднестатистической.

Если помните, когда мы писали про изготовление опалубки для фундамента , в конце процесса мы натянули леску, чтобы обозначить верхнюю границу заливки бетонной смеси. Собственно заливаем смесь по леску и аккуратно и со старанием выравниваем поверхность мастерком, например.

После того как заливка фундамента осуществлена не торопимся уезжать в отпуск на три недели J, а остаемся ухаживать за нашим фундаментом. Тут есть такие моменты:

• Если жарко и светит солнце – поверхность монолита необходимо пару раз в день поливать водой, потому что жидкость из раствора испаряется активно, и нарушается его химический состав.
• Если наоборот идут проливные дожди, лучше накрыть пленкой наш фундамент. Если пару раз в день идет моросящий дождик – это не плохо.

Бетонный раствор в фундаменте достигает максимальной прочности после трёх – четырех недель с момента заливки, поэтому не торопитесь сразу как Вам показалось, что фундамент высох, ставить на него дом.

Как правильно рассчитать глубину заложения

Показатель глубины заложения вычисляется как разница между отметкой грунта на объекте строительства и отметкой самой нижней точки фундамента.

Глубина заложения рассчитывается по каждому из 3 факторов:

• рельеф, геологические особенности участка застройки;
• конструкция здания;
• уровень промерзания грунта.

За основу берется самый большой показатель ГЗФ.

Ключевые требования, правила расчетов глубины заложения оснований зданий из железобетона описаны в своде нормативов и правил СНиП № 20201-83 «Фундаменты зданий и сооружений». Конкретные формулы, таблицы с данными по каждому региону можно найти в пункте

Но тем не менее застройщик должен владеть рядом таких исходных данных, как глубина прохождения грунтовых вод, тип почвы, среднемесячная и среднегодовая температура воздуха в местности возведения здания, иметь технический проект будущего объекта.

Для упрощения расчетов разработаны строительные калькуляторы, которые работают онлайн. Пользователю нужно ввести только исходные данные и получить результат.

Засыпка щебня

Когда строительство проводится на слабонесущих грунтах, одной подушки для упрочнения фундамента недостаточно, и его дополнительно усиливают, используя щебень. Этот материал лучше противостоит усадке фундамента и морозным движениям грунта, обеспечивая прочность и устойчивость основания.

Щебень берут среднефракционный (от 20 мм) и засыпают поверх песчаной подушки слоем до 25 см. Затем материал тщательно разравнивают и утрамбовывают виброплитой, проливая водой.

Щебневую подушку выводят к нулевой точке фундамента, с которой потом начинают заливать бетон. Площадь подушки должна на 20 см с каждой стороны превышать площадь плиты.

Составление проекта и подготовка площади

Любое строительство начинается с проектирования. В нашем случае следует знать геологические особенности региона, уровень грунтовых вод и глубину промерзания грунта. Качество фундамента будет высоким, если при монтаже учитывались эти параметры.

К примеру, ленточный фундамент не закладывается ниже грунтовых вод, к тому же глубину заложения определяет фактор промерзания грунта. После этого составляется проект здания – с точными размерами фундамента. Далее, следует очистить площадь от мусора, растительности, если требуется, то выровнять участок.

После чего приступают к разметке, устанавливают колышки, протягивая между ними шнур. На этом этапе, если нет уверенности, то воспользуйтесь услугами специалиста, который произведет точную разметку, пользуясь знаниями и специальным инструментом.

Рекомендации

Подобный алгоритм применяется для создания свайно-плитного, свайно-ленточного видов фундамента. За счет высокой несущей способности они способны выдерживать, в том числе, сезонные сдвиги почвы. Чтобы увеличить прочность фундамента, по размеру он делается шире самого сооружения.

При частном строительстве плитный фундамент применяется для возведения домов из различных материалов: кирпич, СИП-панели, газобетон, деревянный брус-массив.

Если вы проектируете сооружение самостоятельно, вам могут понадобиться советы о том, как сделать фундамент для бани из монолитной плиты, как правильно сделать фундамент для пристройки к дому. У нас вы найдете ответ на вопрос, в каких случаях нужен фундамент из труб, а также технологические требования к подушке для фундамента.

Расчеты

Определение количества свай и их длины производится по данным расчетной документации. Для участков с достаточно устойчивым грунтом достаточно опор длиной 2500 мм. При возведении объекта на неровном рельефе высота опоры учитывает перепады высоты почвы. При строительстве на сильно подвижных грунтах высота опоры должна быть такой, чтобы она достигала твердых слоев грунта плюс 15-20 см.

Рассчитать количество столбов можно, сложив все нагрузки, приходящиеся на фундамент. Для этого следует вычислить нагрузку (вес) 1 м3 стенового материала и умножить этот показатель на количество кубов всего помещения. Этот коэффициент суммируют с весом пола, перекрытий, окон и дверей, кровли, а также внутреннего оснащения (мебели, отделочных материалов, техники, коммуникаций).

Далее коэффициент нагрузок умножается на коэффициент надежности (это постоянная величина по СНиПу). Полученное число следует разделить на значение несущей способности одной опоры.

Расстояние между столбами выдерживается в пределах 100-250 см. Чем более тяжелым является объект, тем меньшее расстояние сохраняется между опорами. Увеличивать шаг более чем на 250 см не рекомендовано, поскольку в таком случае снижается прочность готовой постройки.

Для деревянных построек рекомендуется ставить столбы с шагом 3 м, в сооружениях из пенно- и газобетона – 2 м. Для кирпичных домов этот показатель равен 1,5-1,7 м. Иначе говоря, фундамент под дом из пеноблоков размерами 9х8 м в среднем требует как минимум 16 столбов, а деревянный аналог такого же размера – 12-14 опор.

Виды фундамента для частного дома

Основой любого здания, независимо предназначения, является фундамент. Правильно подобранная, рассчитанная конструкция является гарантией его долговечности, предотвратит осадку, деформацию. Виды фундамента для частного дома, выбор зависят от типа грунта, параметров здания, материала стен. Важное значение имеют климатические условия данной местности, пролегание грунтовых вод.

Виды фундамента для частного дома подбираются индивидуально для каждого объекта. Принимается во внимание способность выдерживать вес самого сооружения, и возможность иметь достаточно большой запас прочности для принятия непредвиденной нагрузки. Необходимо учитывать возможные ураганы, наводнения, сильные заморозки, которые могут привести к вспучиванию почвы. Любое строение может подвергаться реконструкции, увеличению веса за счет дополнительной отделки стен, замены материала кровли, других элементов.

Это говорит о том, насколько важно изучить виды фундамента для частного дома, подобрать правильный, произвести расчет несущей способности. Разумеется, далеко не все индивидуальные застройщики обладают необходимыми знаниями. Это ответственное дело поручается профессионалам. Изначально проектной документацией отводится важное значение фундаменту. Необходимы предварительные инженерно-геодезические изыскания, определяющие качество грунта, рельефные особенности участка.

В данной статье рассмотрим основные качества разных видов фундаментов, часто используемых для одноэтажных зданий.

Виды фундаментов для частного дома

В индивидуальном строительстве применяют несколько видов фундамента, у которых есть определенные особенности, плюсы, отрицательные моменты, что необходимо учитывать, чтобы не столкнутся с трудностями при эксплуатации здания.

Виды фундамента для частного дома: столбчатый

Главным образом используется под постройки из бревен, бруса. Сруб помещают на столбы. Такое устройство считается одним из самых дешевых, для деревянных домов такой вариант является наиболее оптимальным. Не надо забывать, что земля на площадке должна быть неподвижной, не подвергаться вспучиванию.

Столбчатый фундамент делится на несколько типов:

Ленточный фундамент

Довольно часто применяемая конструкция, подходящая практически ко всем типам построек. Имеющиеся сплошные стены можно использовать для подвала, цокольного этажа. Технология возведения достаточно проста, что позволяет осуществлять монтаж собственными силами. Существенным минусом являются большие затраты на приобретение щебня, песка, цемента в довольно крупных объемах. Нецелесообразно применение при сложном ландшафте, больших высотных перепадах, на болотистой, подвижной почве.

Ленточный фундамент имеет несколько подвидов:

Также существует деление по степени заглубления основания в грунт:

Мелкозаглубленная лента. Выбирают строители домов в один этаж из дерева или кирпича. По отношению к почве вид практически универсален и не боится даже высокого уровня грунтовых вод. Степень заглубления – 50-70 сантиметров. Обязательное условие – прокладка песчаной подушки в не менее чем 15 сантиметров.

Во многом качество итоговой конструкции будет зависеть от надежности арматурного каркаса. Поэтому стоит выбирать качественные материалы, предпочитать вязку сварке и исполнять эту самую вязку по всем правилам организации армокаркаса.

Чтобы защитить почву вокруг дома от лишней влаги и регулярных промерзаний, профессиональные строители рекомендуют возвести утепленную отмостку. В ширину – порядка полуметра. И, конечно же, не забываем про продухи.

Полнозаглубленная лента. С ней строят дома выше, чем в один этаж. Нет ограничений в весе стен и перекрытий (в пределах разумного). Важный момент – нижняя часть должна проходить ниже отметки промерзания в регионе не менее, чем на 20 сантиметров. Средний показатель промерзания в Московской области – 1,5 метров. Соответственно, стена полнозаглубленной ленты должна быть порядка 1,7 метров. Причем Москва – далеко не самый холодный край.

Только в таком случае можно не переживать о возникновении непредвиденных деформаций и неприятностей от подземной влаги. На таких конструкциях отпадает ограничение в один этаж, стены и перекрытия могут быть особо тяжелыми.

В некоторых случаях – наличие высокоплотного, скалистого участка – возможно не использовать арматурный каркас под заливку бетона. Но если учесть, что траты на арматуру составляют максимум 8%, не стоит пренебрегать этим этапом. Используйте для продольного и поперечного армирования рифленые прутья, для их соединения – вязальную проволоку.. Так можно быть уверенным в защищенности от трещин и сколов.

Плитный фундамент

Используется бетонная плита. Чаще всего применяется при высоких грунтовых водах или при неравномерном сжатии слабых участков грунта. Плиту можно приобрести или залить на месте в подготовленную опалубку. Перед этим утрамбовывается площадка, устраивается песчаная подушка толщиной около семи сантиметров. Затем выкладывается арматура. Основание считается прочным, но стоит очень недешево. К плюсам технологии относят:

• Легкость производства, справиться можно своими силами без специализированных знаний;
• Нивелирует такие изъяны грунта, как подвижность, просадочность, пучинистость;
• Равнодушие по отношению к уровню грунтовых вод.

Данный обзор показывает, что у всех видов фундамента, наряду с положительными сторонами есть отрицательные моменты, связанные с высокой стоимостью или неблагоприятными условиями местности, другими препятствиями, не позволяющими строительство на тех или иных видах. Из прочих недостатков:

• Огромный объем необходимых дорогостоящих материалов;
• Обязательно нужно возводить цоколь;
• Нерациональность сооружения на сложном ландшафте с перепадами высот.

Рассмотрим еще один вид фундамента под частные дома, применение которого, практически, не зависит от всех вышеперечисленных условий.

Виды фундамента для частного дома: свайный

В индивидуальном строительстве набирает огромную популярность. Используются винтовые, выполняемые из металла, и железобетонные забивные сваи. Они одинаково хорошо справляются с нагрузкой. Главным плюсом такого фундамента является отсутствие необходимости в земляных работах, подготовке котлована, что требует существенных затрат. Самое главное заключается в том, что опоры можно устанавливать на любых участках, независимо от типа грунта.

Но это не означает, что любой застройщик может выполнить работу самостоятельно без предварительной подготовки. Прежде, чем приступить к устройству фундамента, необходима подготовка:

Из этого становится ясно, что устройство свайного фундамента является важным и ответственным этапом строительства, заниматься им должны профессионалы. Иначе, возможны нарушения, которые отразятся на долговечности, прочности дома.
Рассмотрим виды свай, применяемые под индивидуальные застройки.

Существуют разные виды свайного фундамента, что дает возможность выбора такого, который подходит по всем параметрам к определенному типу дома с учетом особенностей площадки. Особенно часто используют их на участках со сложным рельефом и при подвижном грунте. Это объясняется тем, что опоры могут быть настолько длинными, насколько это требуется для достижения твердых слоев. Иногда они могут быть более 50 метров (если проект выходит за рамки частного малоэтажного строительства).

Забивные железобетонные сваи

Выполняются в виде стержней из железобетона длиной с заостренным концом. Они забиваются в грунт на необходимую глубину. Конечной целью является самая устойчивая область, которая определяется расчетами. Работы проводятся с привлечением специальной техники, ударных устройств или методом вибропогружения. Сверху при необходимости опоры соединяются ростверком, что образует прочную каркасную основу.

Наиболее оптимальной считается глубина от трех до шести метров. Глубина и расстояние между сваями определяются расчетным методом. Они изготавливаются с использованием специальной технологии, что позволяет получить прочное основание под здание. Опираясь на плотные слои, опоры способны выдержать достаточно большую нагрузку, препятствуя оседанию строения, его деформации. Все эти факторы делают забивные железобетонные сваи востребованными.

Винтовые сваи

Это металлические, толстостенные трубы, край которых имеет винтообразную форму. Диаметр и длина могут быть практически любыми – первое зависит от стандартных сечений труб, второе – от требований проекта. Их не вбивают в грунт, а закручивают, как огромный саморез. Такой фундамент считается одним из самых доступных, как по цене, так и по исполнению. Для ввинчивания свай используются специальные лопасти. При слишком рыхлом грунте применяют опоры, имеющие по всей длине резьбу. После установки трубы срезаются на требуемую высоту, заполняются бетоном, что придает им прочность, устойчивость. Следующим этапом является монтаж монолитного ростверка, объединяющего опоры.

Ростверк может быть высокий, промежуточный или низкий. При избыточной влаге в почве может начаться процесс пучения. Данной технологии это не страшно – лопасть не дает элементу вытолкнуться. Даже если невооруженному взгляду покажется, что расстояние между домом и почвой сократилось – это лишь свидетельствует о том, что грунт вокруг свай поднялся. Со временем он вернется в свое привычное состояние. Из-за подобных процессов обшивку цоколя обустраивают со специальным зазором.

Основные преимущества применения винтовых свай выражаются в следующем:

Также существуют определенные минусы:

Буронабивные сваи

Этот вид опор представляет собой железобетонные столбы, как и в случае с забивными. Разница в процессе монтажа. Для этой разновидности в точке, определенной разметкой, бурится скважина на проектную глубину. Затем подготовленный арматурный каркас погружается в скважину и фиксируется. Далее заливается бетонная смесь. Бетон прокалывается, вибрируется, чтобы устранить воздушные карманы.

Это один из самых ненадежных оснований. Применим далеко не ко всем типам почвы. Перепады высот снивелировать не удастся. В процессе земляных работ нарушается плотность грунта. Невозможно проверить качество сформированного столба. Необходимо будет привлечь море специализированной техники. Самое важное – пропадает главное преимущество свайных фундаментов – быстрота возведения и отсутствие усадки. Потому что приходится работать с жидким бетоном и ждать его созревание на объекте. Ставим дизлайк.

Подведем итог

Как видно из сказанного выше, любые особенности местности, высокое расположение грунтовых вод, большой вес строения, все это может стать основанием для выбора свайного фундамента. Некоторые исключения вполне решаемые, не могут стать препятствием.

Если все виды фундамента для частного дома свелись к этому типу, не стоит пытаться сделать его монтаж своими силами, не имея специальных знаний, опыта. К этому следует привлекать специализированные предприятия, где работают профессионалы, знающие все нюансы, готовые ко всем возможным проблемам. Компания Эндбери занимается забивными и винтовыми сваями. Современное техническое оснащение, многолетний опыт позволяют выполнять монтаж фундаментной конструкции в минимально короткие сроки, с высоким качеством.

Мы изготавливаем забивные сваи, соответствующие установленным строительным правилам, нормам, превышающие нормы качества ГОСТ. Нами производится устройство фундамента с нулевого цикла и введение его в эксплуатацию. Благодаря собственному производству свай, есть возможность от начала до конца контролировать ход работ. Кроме того, в компетенцию нашей компании входит инженерно-геологические изыскания, проектирование, расчеты.

Цена на нашу продукцию, в данном случае, на железобетонные сваи, сравнительно, низкая, так как мы обходимся без посредников. В услуги входит доставка всех материалов, забивка свай, их обработка, обрезка. При необходимости – возведение ростверка или любой другой непростой задачи. Все выполняемые нами работы, получают гарантию на обслуживание в течение определенного срока.

Помимо монтажа свай компания «Эндбери» выполняет работы по заливке ленточного, плитного фундамента. Мы используем бетонную смесь высшей марки, изготовленную с соблюдением всех необходимых правил.

Позвонив нам, Вы сможете получить бесплатную консультацию специалиста, касающуюся прейскуранта, условий выполнения заказа

Источник https://prostroymaterialy.com/otkroem-vse-sekrety-kak-stoit-zalivat-lentochnyy-fundament/

Источник https://zabivniesvai.ru/novosti/types-of-foundation-for-a-private-house/

Источник

Источник