Пошаговая инструкция по строительству ленточного фундамента своими руками

Пошаговая инструкция по строительству ленточного фундамента своими руками

Ленточный фундамент считается одним из самых надежных и подходит для большинства типов грунтов. Сооружается для зданий с любыми весогабаритными характеристиками – несущая способность корректируется путем увеличения ширины и высоты ленты. Также именно это основание применяется для строительства домов с подвальными помещениями и цокольными этажами, большинство других видов не обеспечивают такой возможности.

Особенности ленточного фундамента

Основание ленточного типа представляет собой замкнутую по контуру ленту. Устройство ленточного фундамента выполняется по периметру будущего строения и под всеми стенами. Обычно он сооружается на грунтах с хорошими показателями несущей способности, не подходит для болотистых почв. Под ленту необходимо обустроить подушку из песка средней крупности с послойным (каждые 100 мм) виброуплотнением.

Рисунок 1. Внешний вид ленточного основания

На грунтах с высокими прочностными характеристиками грунтов ленточное основание может сооружаться даже для строительства многоэтажных зданий – до 9-12 этажей.

Глубина ленточного фундамента определяется индивидуально в зависимости от характеристик возводимого на нем здания, предполагаемых нагрузок, уровня промерзания почвы на участке застройки, наличия подвальных помещений и т.д.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент под дом обладает множеством преимуществ по сравнению с другими разновидностями:

• Высокая несущая способность и равномерное распределение нагрузок от здания на грунтовое основание.
• Несложная технология строительства – главное правильно разметить расположение ленты и соблюдать все технологические аспекты.
• Несколько разновидностей по конструкции и глубине заложения – позволяет подобрать оптимально подходящую конструкцию для конкретных условий.
• Долговечность – при условии качественного выполнения гидро- и теплоизоляционных работ.

Рисунок 2. Железобетонная лента в разрезе

Зная все плюсы и минусы ленточного фундамента, вы сможете легко определить целесообразность его сооружения в конкретно вашем случае. Основной его недостаток заключается в том, что он относительно дорогостоящий, поэтому для легких строений обычно используют его незаглубленные разновидности или отдают предпочтение другому типу основания. Например, для беседок, сараев, хозпостроек и других малых и неответственных строений гораздо выгоднее построить столбчатый фундамент.

Среди других недостатков:

• большие объемы земляных работ;
• длительное время созревания бетона после заливки;
• невозможность сооружения на слабонесущих и обводненных грунтах.

Виды ленточного фундамента

Существуют различные виды фундамента по технологии устройства (сборный и монолитный) и глубине залегания (заглубленный и мелкозаглубленный). Выбор конкретного типа осуществляется в зависимости от особенностей строения и преобладающей разновидности грунта на месте застройки.

Цельнолитой

Монолитный ленточный фундамент представляет собой железобетонную ленту, которая сооружается непосредственно на участке из бетона с предварительным армированием. При этом бетонную смесь важно залить за один прием для получения цельной высокопрочной бетонной конструкции.

Фото 3. Монолитный ленточный фундамент

Железобетонное основание способно воспринимать и равномерно распределять значительные нагрузки на грунтовое основание. Устойчивость к изгибающим нагрузкам обеспечивается выбором качественной арматуры подходящего сечения для армирования конструкции.

Сборный

Сборный тип ленточного основания строится из специальных фундаментных блоков – ФБС. Они изготовляются из бетона в заводских условиях, характеризуются высокой несущей способностью и прочностью. Строительство ленты выполняется методом кладки блоков на цементно-песчаный раствор. Данный фундамент обычно применяется в малоэтажном строительстве.

Рисунок 4. Схема сборного ленточного основания

Для повышения устойчивости сборных оснований применяются специализированные железобетонные подошвы ФЛ, которые укладываются на песчаную подушку, а уже поверх них выполняется кладка ФБС. Сверху блочного фундамента, как правило, сооружается армопояс, который позволяет увеличить прочностные характеристики конструкции и обеспечить ее целостность благодаря равномерному распределению нагрузок от проседание и подвижки грунта.

Фото 5. Блочный фундамент

Мелкозаглубленный фундамент

МЗЛФ (мелкозаглубленный ленточный фундамент) закладывается выше уровня промерзания – глубина заложения в большинстве случаев примерно 200-500 мм от поверхности. При выборе этого типа основания необходимо предусмотреть качественное утепление как самой ленты, так и отмостки по периметру. Данное мероприятие существенно снизит разрушительное воздействие морозного пучения на железобетонную конструкцию.

Различают 2 вида МЗЛФ по конструкции:

• Т-образного сечения;
• классического прямоугольного сечения.

Лента Т-образного сечения характеризуется большей несущей способностью, но более трудоемкая в исполнении. Нижняя подошва работает на изгиб и увеличивает площадь опирания, а верхнее ребро воспринимает вертикальные нагрузки от вышерасположенных конструкций.

Рисунок 6. Ленточное основание Т-образного сечения

Лента прямоугольного сечения дешевле в устройстве за счет меньшего расхода материалов. На таком основании рекомендуется строить деревянные и каркасные дома. Для каменных строений применяются фундаменты с подошвой.

Рисунок 7. Схема ленточного фундамента прямоугольной формы

Также важно учитывать, что МЗЛФ подходит только для грунтов с уровнем расположения грунтовых вод не выше 1 м от поверхности земли.

Также есть еще одна разновидность ленточного фундамента – незаглубленный, который расположен на уровне земли. Однако такой тип особым спросом не пользуется и не подходит для полноценных домов, он может применяться исключительно для легких строений. Сооружается он только монолитным, так как даже при незначительных подвижках грунта конструкция из блоков ФБС может разрушиться.

Рисунок 8. Схема незаглубленного ленточного фундамента

Ленточный фундамент глубокого залегания

Заглубленное ленточное основание сооружается на 150-200 мм ниже глубины промерзания грунта. Также учитываются высота подвальных помещений (при их наличии), расположение пластов грунта с хорошей несущей способностью и уровень грунтовых вод.

Рисунок 9. Конструктивная схема заглубленного ленточного фундамента

При выборе важно учитывать геологические особенности местности – такое основание должно опираться на плотные слои грунта с достаточной несущей способностью. При обустройстве подвальных помещений нижний край стен должен находиться минимум на 200-300 мм ниже уровня пола подвала. Оптимальный уровень грунтовых вод – не выше, чем 500 мм до начала песчаной подушки. При устройстве качественной гидроизоляции и дренажной системы допускается сооружения фундамента этого типа и при более высоком расположении грунтовых вод.

Заглубленное основание тоже может выполняться с прямоугольным и Т-образным сечением. Первый вариант обычно используется в частном домостроении, второй – для строительства многоэтажных зданий. Строительство может осуществляться как по монолитной, так и по сборной технологии (из блоков ФБС).

Фото 10. Заглубленное ленточное основание из фундаментных блоков

Материалы для обустройства ленточного фундамента

Перед началом обустройства фундамента ленточного типа нужно рассчитать количество и закупить все необходимые материалы:

• Обрезная доска толщиной 15-20 мм – для сборки опалубки.
• Гидроизоляционный материал – для гидроизоляции опалубки.
• Рифленая арматура диаметром 14-20 мм – для изготовления армирующего каркаса.
• Вязальная проволока – для скручивания арматуры между собой.
• Песок и щебень – для создания подушки.
• Бетон марки М200-М300 – для заливки опалубки.

Бетон целесообразнее покупать готовый, поскольку при самостоятельном приготовлении за один прием залить ленточное основание не получится. Это отразится на целостности конструкции и ее прочностных характеристиках.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

В данном пункте будет рассмотрена пошаговая инструкция по устройству ленточного фундамента своими руками. Процесс этот несложный, но требует наличия определенных навыков и ответственного подхода. Только в этом случае вы сможете сделать действительно надежное и долговечное основание по свой дом.

Подготовительные работы

Если вы задались вопросом о том, как сделать ленточный фундамент, значит, уже провели все необходимые мероприятия по исследованию грунта на участке, определились с его разновидностью, шириной и глубиной заложения конструкции. Это обязательные работы, которые лучше поручить опытным специалистам, в противном случае есть риск построить несоответствующее условиям эксплуатации и воздействующим нагрузкам основание.

Фото 11. Пробы грунта при геологических изысканиях

Также перед началом работы нужно очистить строительную площадку от мусора, деревьев, кустарников, прочей растительности и посторонних предметов, если они мешают беспрепятственному выполнению работ.

Разметка и земляные работы

Строительство ленточного фундамента – это комплекс мероприятий, направленных на создание прочного, надежного и долговечного основания дома. Одним из наиболее ответственных этапов является разметка, поскольку от качества ее выполнения зависит не только прямолинейность, но и технико-эксплуатационные характеристики будущей железобетонной конструкции.

Рисунок 12. Схема разметки ленточного основания

Изначально на всей площади будущего строения снимается верхний слой почвы на глубину 200-300 мм. Разметка делается с помощью деревянных колышков и шнуров. Колья вбиваются немного дальше осей стен, чтобы при выкапывании траншей не нарушилось их положение. После натягивания нитей проверяется разность диагоналей – максимальное отклонение не должно превышать 20 мм.

Выборка грунта может производиться вручную или экскаватором. При необходимости подготовки широких траншей для обеспечения доступа к ленте с целью ее гидро- и теплоизоляции целесообразнее привлечь к земляным работам спецтехнику. Утепление основания необходимо для компенсации сил пучения и обеспечения нормальных эксплуатационных условий подвальных этажей и выполняется с помощью экструдированного пенополистирола.

Фото 13. Траншея под фундамент ленточного типа

Финальный этап – выравнивание дна в соответствии с горизонтальным уровнем и боковых поверхностей траншей. Затем можно переходить к устройству дренажной системы.

Дренаж

Дренажная система позволяет минимизировать негативное воздействие грунтовых, ливневых и талых вод путем их отведения от основания с помощью специальных труб, которые обычно располагаются минимум на 300 мм ниже нижнего края ленты.

Рисунок 14. Схема системы дренажа и ливневой канализации

Особенности устройства дренажной системы:

• Максимальное расстояние от наружного края фундамента до трубы – 1 м.
• Общий уклон системы – 3-4° в одну строну от дома.
• Герметичная емкость монтируется в землю в месте сбора стоков – горловина должна находиться на поверхности.
• Углубления под дренажные трубы отсыпаются щебнем с последующим уплотнением, рекомендуется дополнительно услать дно геотекстилем.
• На подготовленную подушку укладываются дренажные трубы с выводом в колодцы для сбора.
• По углам строения устанавливаются смотровые колодцы.
• Углубления с дренажными трубами засыпаются щебнем до уровня, где начинается лента.

Рисунок 15. Процесс создания дренажной системы под ленточным основанием

Устройство подушки под фундамент

Качественный монтаж ленточного фундамента предполагает обязательное устройство фундаментной подушки. Для этого на дно траншеи засыпается 150-200 мм песка крупной или средней фракции (мелкая в процессе эксплуатации дает усадку) и столько же щебня или гравия (размерами 20-40 мм) с послойным уплотнением. Песок при уплотнении смачивается водой для обеспечения лучшей усадки.

Фото 16. Уплотнение фундаментной подушки вибротрамбовкой

Выставление опалубки

Опалубка для ленточного основания может быть съемной и несъемной. Последняя обычно делается из листов пенополистирола и применима только для мелкозаглубенных и незаглубленных типов фундамента. Съемная обычно собирается из обрезных досок и может использоваться для всех видов

Рисунок 17. Ленточный фундамент – схема опалубки из деревянных щитов

При установке деревянной опалубки изначально собирается каркас из колышков и горизонтальных брусов или досок, к которым впоследствии крепятся уже сбитые щиты. Во избежание вытекания цементного молочка из деревянной конструкции внутрь укладывается гидроизоляционный материал или обычная полиэтиленовая пленка, если гидроизоляция будет производиться после бетонирования.

Фото 18. Гидроизолированная опалубка под ленточное основание

Укладка арматуры

Для армирования конструкции применяются объемные каркасы, изготовленные из рифленой арматуры сечением 14-20 мм (продольные прутки) и 8-12 мм (поперечные стержни). Количество рядов продольной арматуры выбирается в зависимости от габаритов фундамента.

Фото 19. Армирование ленточного основания

Сверху, снизу и по боковым сторонам между армирующим каркасом и опалубкой необходимо предусмотреть зазоры в пределах 30-50 мм для обеспечения защитного бетонного слоя. Это предотвратит коррозию металлических прутков и продлит срок службы железобетонной конструкции.

Соединение арматуры между собой осуществляется с помощью вязальной проволоки, поскольку сварка нарушает прочностные характеристики стальных прутков.

Заливка фундамента

Для бетонирования фундамента традиционно используется бетон марки М200-М300. Заливку рекомендуется выполнять непрерывно – за 1 прием с максимальными перерывами 1-2 часа (время схватывания смеси в зависимости от погодных условий).

Фото 20. Процесс заливки основания

Рекомендации экспертов по заливке опалубки:

• Смесь лучше подавать из нескольких мест, а не разгонять из одного места по всему периметру – при перегонке бетон теряет свои свойства.
• Горизонтальную плоскость ленты желательно делать ниже бортов опалубки.
• Максимальная высота сброса бетона не должна превышать 2 м.
• Тщательное уплотнение бетонной смеси глубинным вибратором после заливки – обязательный этап при устройстве фундамента.

Фото 21. Уплотнение бетона глубинным вибратором

Гидроизоляция и уход за бетоном

В процессе затвердевание бетонная лента нуждается в поддержании оптимального температурно-влажностного режима. Растрескивание поверхности происходит из-за ускоренного испарения влаги из свежезалитой конструкции, поэтому для предотвращения данного эффекта фундамент нужно регулярно увлажнять. Также сразу после заливки его рекомендуется укрыть пленкой или мешковиной – эти материалы помогут дольше сохранять влагу в толще бетона.

Фото 22. Укрытое пленкой ленточное основание

Увлажнение следует начинать после 8-12 часов после бетонирования. В ветреную погоду и при сильной жаре поливать железобетонную ленту рекомендуется каждые 2-3 часа, в пасмурную погоду – периодичность полива можно увеличить до 4-5 часов. Если температура на улице ниже +5 °C, увлажнение не производится. Такой уход должен длиться не менее 1 недели со дня заливки.

Фото 23. Увлажнение фундамента в процессе застывания

Как уже говорилось выше, гидроизоляция может быть выполнена непосредственно по опалубке либо самой железобетонной ленты уже после ее распалубки. Но для этого нужно свободное пространство, поэтому траншеи должны быть шире, чем само ленточное основание, для обеспечения доступа и возможности приклеивания или обмазывания.

Фото 24. Гидроизолированная лента фундамента

Гидроизоляционные работы обычно выполняются с применением оклеечных или обмазочных материалов. Гидроизолируются все поверхности ленточного фундамента – как вертикальные стенки, так и горизонтальная плоскость во избежание капиллярного подсоса влаги стеновыми материалами.

После выполнения всех работ производится обратная засыпка с тщательным уплотнением и сооружается отмостка по всему периметру здания.

Процесс строительства мелкозаглубленно ленточного фундамента детально показан в следующем видео:

Ленточный фундамент считается одним из самых надежных и подходит для большинства типов грунтов. Сооружается для зданий с любыми весогабаритными характеристиками – несущая способность корректируется путем увеличения ширины и высоты ленты. Также именно это основание применяется для строительства домов с подвальными помещениями и цокольными этажами, большинство других видов не обеспечивают такой возможности.

Особенности ленточного фундамента

Основание ленточного типа представляет собой замкнутую по контуру ленту. Устройство ленточного фундамента выполняется по периметру будущего строения и под всеми стенами. Обычно он сооружается на грунтах с хорошими показателями несущей способности, не подходит для болотистых почв. Под ленту необходимо обустроить подушку из песка средней крупности с послойным (каждые 100 мм) виброуплотнением.

Рисунок 1. Внешний вид ленточного основания

На грунтах с высокими прочностными характеристиками грунтов ленточное основание может сооружаться даже для строительства многоэтажных зданий – до 9-12 этажей.

Глубина ленточного фундамента определяется индивидуально в зависимости от характеристик возводимого на нем здания, предполагаемых нагрузок, уровня промерзания почвы на участке застройки, наличия подвальных помещений и т.д.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент под дом обладает множеством преимуществ по сравнению с другими разновидностями:

• Высокая несущая способность и равномерное распределение нагрузок от здания на грунтовое основание.
• Несложная технология строительства – главное правильно разметить расположение ленты и соблюдать все технологические аспекты.
• Несколько разновидностей по конструкции и глубине заложения – позволяет подобрать оптимально подходящую конструкцию для конкретных условий.
• Долговечность – при условии качественного выполнения гидро- и теплоизоляционных работ.

Рисунок 2. Железобетонная лента в разрезе

Зная все плюсы и минусы ленточного фундамента, вы сможете легко определить целесообразность его сооружения в конкретно вашем случае. Основной его недостаток заключается в том, что он относительно дорогостоящий, поэтому для легких строений обычно используют его незаглубленные разновидности или отдают предпочтение другому типу основания. Например, для беседок, сараев, хозпостроек и других малых и неответственных строений гораздо выгоднее построить столбчатый фундамент.

Среди других недостатков:

• большие объемы земляных работ;
• длительное время созревания бетона после заливки;
• невозможность сооружения на слабонесущих и обводненных грунтах.

Виды ленточного фундамента

Существуют различные виды фундамента по технологии устройства (сборный и монолитный) и глубине залегания (заглубленный и мелкозаглубленный). Выбор конкретного типа осуществляется в зависимости от особенностей строения и преобладающей разновидности грунта на месте застройки.

Цельнолитой

Монолитный ленточный фундамент представляет собой железобетонную ленту, которая сооружается непосредственно на участке из бетона с предварительным армированием. При этом бетонную смесь важно залить за один прием для получения цельной высокопрочной бетонной конструкции.

Фото 3. Монолитный ленточный фундамент

Железобетонное основание способно воспринимать и равномерно распределять значительные нагрузки на грунтовое основание. Устойчивость к изгибающим нагрузкам обеспечивается выбором качественной арматуры подходящего сечения для армирования конструкции.

Сборный

Сборный тип ленточного основания строится из специальных фундаментных блоков – ФБС. Они изготовляются из бетона в заводских условиях, характеризуются высокой несущей способностью и прочностью. Строительство ленты выполняется методом кладки блоков на цементно-песчаный раствор. Данный фундамент обычно применяется в малоэтажном строительстве.

Рисунок 4. Схема сборного ленточного основания

Для повышения устойчивости сборных оснований применяются специализированные железобетонные подошвы ФЛ, которые укладываются на песчаную подушку, а уже поверх них выполняется кладка ФБС. Сверху блочного фундамента, как правило, сооружается армопояс, который позволяет увеличить прочностные характеристики конструкции и обеспечить ее целостность благодаря равномерному распределению нагрузок от проседание и подвижки грунта.

Фото 5. Блочный фундамент

Мелкозаглубленный фундамент

МЗЛФ (мелкозаглубленный ленточный фундамент) закладывается выше уровня промерзания – глубина заложения в большинстве случаев примерно 200-500 мм от поверхности. При выборе этого типа основания необходимо предусмотреть качественное утепление как самой ленты, так и отмостки по периметру. Данное мероприятие существенно снизит разрушительное воздействие морозного пучения на железобетонную конструкцию.

Различают 2 вида МЗЛФ по конструкции:

• Т-образного сечения;
• классического прямоугольного сечения.

Лента Т-образного сечения характеризуется большей несущей способностью, но более трудоемкая в исполнении. Нижняя подошва работает на изгиб и увеличивает площадь опирания, а верхнее ребро воспринимает вертикальные нагрузки от вышерасположенных конструкций.

Рисунок 6. Ленточное основание Т-образного сечения

Лента прямоугольного сечения дешевле в устройстве за счет меньшего расхода материалов. На таком основании рекомендуется строить деревянные и каркасные дома. Для каменных строений применяются фундаменты с подошвой.

Рисунок 7. Схема ленточного фундамента прямоугольной формы

Также важно учитывать, что МЗЛФ подходит только для грунтов с уровнем расположения грунтовых вод не выше 1 м от поверхности земли.

Также есть еще одна разновидность ленточного фундамента – незаглубленный, который расположен на уровне земли. Однако такой тип особым спросом не пользуется и не подходит для полноценных домов, он может применяться исключительно для легких строений. Сооружается он только монолитным, так как даже при незначительных подвижках грунта конструкция из блоков ФБС может разрушиться.

Рисунок 8. Схема незаглубленного ленточного фундамента

Ленточный фундамент глубокого залегания

Заглубленное ленточное основание сооружается на 150-200 мм ниже глубины промерзания грунта. Также учитываются высота подвальных помещений (при их наличии), расположение пластов грунта с хорошей несущей способностью и уровень грунтовых вод.

Рисунок 9. Конструктивная схема заглубленного ленточного фундамента

При выборе важно учитывать геологические особенности местности – такое основание должно опираться на плотные слои грунта с достаточной несущей способностью. При обустройстве подвальных помещений нижний край стен должен находиться минимум на 200-300 мм ниже уровня пола подвала. Оптимальный уровень грунтовых вод – не выше, чем 500 мм до начала песчаной подушки. При устройстве качественной гидроизоляции и дренажной системы допускается сооружения фундамента этого типа и при более высоком расположении грунтовых вод.

Заглубленное основание тоже может выполняться с прямоугольным и Т-образным сечением. Первый вариант обычно используется в частном домостроении, второй – для строительства многоэтажных зданий. Строительство может осуществляться как по монолитной, так и по сборной технологии (из блоков ФБС).

Фото 10. Заглубленное ленточное основание из фундаментных блоков

Материалы для обустройства ленточного фундамента

Перед началом обустройства фундамента ленточного типа нужно рассчитать количество и закупить все необходимые материалы:

• Обрезная доска толщиной 15-20 мм – для сборки опалубки.
• Гидроизоляционный материал – для гидроизоляции опалубки.
• Рифленая арматура диаметром 14-20 мм – для изготовления армирующего каркаса.
• Вязальная проволока – для скручивания арматуры между собой.
• Песок и щебень – для создания подушки.
• Бетон марки М200-М300 – для заливки опалубки.

Бетон целесообразнее покупать готовый, поскольку при самостоятельном приготовлении за один прием залить ленточное основание не получится. Это отразится на целостности конструкции и ее прочностных характеристиках.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

В данном пункте будет рассмотрена пошаговая инструкция по устройству ленточного фундамента своими руками. Процесс этот несложный, но требует наличия определенных навыков и ответственного подхода. Только в этом случае вы сможете сделать действительно надежное и долговечное основание по свой дом.

Подготовительные работы

Если вы задались вопросом о том, как сделать ленточный фундамент, значит, уже провели все необходимые мероприятия по исследованию грунта на участке, определились с его разновидностью, шириной и глубиной заложения конструкции. Это обязательные работы, которые лучше поручить опытным специалистам, в противном случае есть риск построить несоответствующее условиям эксплуатации и воздействующим нагрузкам основание.

Фото 11. Пробы грунта при геологических изысканиях

Также перед началом работы нужно очистить строительную площадку от мусора, деревьев, кустарников, прочей растительности и посторонних предметов, если они мешают беспрепятственному выполнению работ.

Разметка и земляные работы

Строительство ленточного фундамента – это комплекс мероприятий, направленных на создание прочного, надежного и долговечного основания дома. Одним из наиболее ответственных этапов является разметка, поскольку от качества ее выполнения зависит не только прямолинейность, но и технико-эксплуатационные характеристики будущей железобетонной конструкции.

Рисунок 12. Схема разметки ленточного основания

Изначально на всей площади будущего строения снимается верхний слой почвы на глубину 200-300 мм. Разметка делается с помощью деревянных колышков и шнуров. Колья вбиваются немного дальше осей стен, чтобы при выкапывании траншей не нарушилось их положение. После натягивания нитей проверяется разность диагоналей – максимальное отклонение не должно превышать 20 мм.

Выборка грунта может производиться вручную или экскаватором. При необходимости подготовки широких траншей для обеспечения доступа к ленте с целью ее гидро- и теплоизоляции целесообразнее привлечь к земляным работам спецтехнику. Утепление основания необходимо для компенсации сил пучения и обеспечения нормальных эксплуатационных условий подвальных этажей и выполняется с помощью экструдированного пенополистирола.

Фото 13. Траншея под фундамент ленточного типа

Финальный этап – выравнивание дна в соответствии с горизонтальным уровнем и боковых поверхностей траншей. Затем можно переходить к устройству дренажной системы.

Дренаж

Дренажная система позволяет минимизировать негативное воздействие грунтовых, ливневых и талых вод путем их отведения от основания с помощью специальных труб, которые обычно располагаются минимум на 300 мм ниже нижнего края ленты.

Рисунок 14. Схема системы дренажа и ливневой канализации

Особенности устройства дренажной системы:

• Максимальное расстояние от наружного края фундамента до трубы – 1 м.
• Общий уклон системы – 3-4° в одну строну от дома.
• Герметичная емкость монтируется в землю в месте сбора стоков – горловина должна находиться на поверхности.
• Углубления под дренажные трубы отсыпаются щебнем с последующим уплотнением, рекомендуется дополнительно услать дно геотекстилем.
• На подготовленную подушку укладываются дренажные трубы с выводом в колодцы для сбора.
• По углам строения устанавливаются смотровые колодцы.
• Углубления с дренажными трубами засыпаются щебнем до уровня, где начинается лента.

Рисунок 15. Процесс создания дренажной системы под ленточным основанием

Устройство подушки под фундамент

Качественный монтаж ленточного фундамента предполагает обязательное устройство фундаментной подушки. Для этого на дно траншеи засыпается 150-200 мм песка крупной или средней фракции (мелкая в процессе эксплуатации дает усадку) и столько же щебня или гравия (размерами 20-40 мм) с послойным уплотнением. Песок при уплотнении смачивается водой для обеспечения лучшей усадки.

Фото 16. Уплотнение фундаментной подушки вибротрамбовкой

Выставление опалубки

Опалубка для ленточного основания может быть съемной и несъемной. Последняя обычно делается из листов пенополистирола и применима только для мелкозаглубенных и незаглубленных типов фундамента. Съемная обычно собирается из обрезных досок и может использоваться для всех видов

Рисунок 17. Ленточный фундамент – схема опалубки из деревянных щитов

При установке деревянной опалубки изначально собирается каркас из колышков и горизонтальных брусов или досок, к которым впоследствии крепятся уже сбитые щиты. Во избежание вытекания цементного молочка из деревянной конструкции внутрь укладывается гидроизоляционный материал или обычная полиэтиленовая пленка, если гидроизоляция будет производиться после бетонирования.

Фото 18. Гидроизолированная опалубка под ленточное основание

Укладка арматуры

Для армирования конструкции применяются объемные каркасы, изготовленные из рифленой арматуры сечением 14-20 мм (продольные прутки) и 8-12 мм (поперечные стержни). Количество рядов продольной арматуры выбирается в зависимости от габаритов фундамента.

Фото 19. Армирование ленточного основания

Сверху, снизу и по боковым сторонам между армирующим каркасом и опалубкой необходимо предусмотреть зазоры в пределах 30-50 мм для обеспечения защитного бетонного слоя. Это предотвратит коррозию металлических прутков и продлит срок службы железобетонной конструкции.

Соединение арматуры между собой осуществляется с помощью вязальной проволоки, поскольку сварка нарушает прочностные характеристики стальных прутков.

Заливка фундамента

Для бетонирования фундамента традиционно используется бетон марки М200-М300. Заливку рекомендуется выполнять непрерывно – за 1 прием с максимальными перерывами 1-2 часа (время схватывания смеси в зависимости от погодных условий).

Фото 20. Процесс заливки основания

Рекомендации экспертов по заливке опалубки:

• Смесь лучше подавать из нескольких мест, а не разгонять из одного места по всему периметру – при перегонке бетон теряет свои свойства.
• Горизонтальную плоскость ленты желательно делать ниже бортов опалубки.
• Максимальная высота сброса бетона не должна превышать 2 м.
• Тщательное уплотнение бетонной смеси глубинным вибратором после заливки – обязательный этап при устройстве фундамента.

Фото 21. Уплотнение бетона глубинным вибратором

Гидроизоляция и уход за бетоном

В процессе затвердевание бетонная лента нуждается в поддержании оптимального температурно-влажностного режима. Растрескивание поверхности происходит из-за ускоренного испарения влаги из свежезалитой конструкции, поэтому для предотвращения данного эффекта фундамент нужно регулярно увлажнять. Также сразу после заливки его рекомендуется укрыть пленкой или мешковиной – эти материалы помогут дольше сохранять влагу в толще бетона.

Фото 22. Укрытое пленкой ленточное основание

Увлажнение следует начинать после 8-12 часов после бетонирования. В ветреную погоду и при сильной жаре поливать железобетонную ленту рекомендуется каждые 2-3 часа, в пасмурную погоду – периодичность полива можно увеличить до 4-5 часов. Если температура на улице ниже +5 °C, увлажнение не производится. Такой уход должен длиться не менее 1 недели со дня заливки.

Фото 23. Увлажнение фундамента в процессе застывания

Как уже говорилось выше, гидроизоляция может быть выполнена непосредственно по опалубке либо самой железобетонной ленты уже после ее распалубки. Но для этого нужно свободное пространство, поэтому траншеи должны быть шире, чем само ленточное основание, для обеспечения доступа и возможности приклеивания или обмазывания.

Фото 24. Гидроизолированная лента фундамента

Гидроизоляционные работы обычно выполняются с применением оклеечных или обмазочных материалов. Гидроизолируются все поверхности ленточного фундамента – как вертикальные стенки, так и горизонтальная плоскость во избежание капиллярного подсоса влаги стеновыми материалами.

После выполнения всех работ производится обратная засыпка с тщательным уплотнением и сооружается отмостка по всему периметру здания.

Процесс строительства мелкозаглубленно ленточного фундамента детально показан в следующем видео:

Только новые блоки с завода. Фундаментные блоки применяются в строительстве подвалов, фунд.

Только новые блоки с завода. Фундаментные блоки применяются в строительстве подвалов, фунд.

Только новые плиты с завода. Плиты ленточных фундаментов применяются для ленточных фундаме.

Обрезная доска изготавливается их хвойных пород древесины с естественной влажностью 20-30%.

Обрезная доска изготавливается их хвойных пород древесины с естественной влажностью 20-30%.

Какой фундамент под двухэтажный дом лучше, расчёт глубины и его толщина

Фундамент в строительстве является основой для крепкого и долговечного дома, устойчивого к погодным и сейсмическим условиям. От особенностей его исполнения, материалов и качества материалов, зависит долговечность всего сооружения. Далее, будут рассмотрены различные виды фундаментов, рекомендации относительно расчётов по установке, глубине и ширине. Будут даны рекомендации, благодаря которым клиент сможет определиться, какой тип фундамента подходит именно ему.

Фундаменты могут отличаться материалами, которые используются для их возведения, глубиной, а также способом исполнения. Именно по способу исполнения разделяют их виды:

Столбчатый тип практически универсальный, хорошо оправдывает себя, как основа для любых щитовых домов или таунхаусов. Установка столбов происходит в специальные заранее пробурённые лунки, которые делаются по всему периметру здания. Расстояние между опорами рассчитывается индивидуально. Для опор используются натуральные материалы брёвна, природный камень и искусственные составляющие (трубы или железобетонные пасынки).

Устройство столбчатого фундамента
Свайный фундамент отличается от столбчатого длиной элементов и принципом работы. У столбчатого масса дома приходится на подошву, а у свайного на боковую поверхность. Свайный хорош тем, что позволяет исключить деформацию различных частей постройки за счёт равномерного распределения нагрузки всего строения, а это предотвращает его деформацию. Такой фундамент может быть двух типов: висячим или подпорным. Виды свайного фундамента

При первом типе сваи вбиваются непосредственно в грунт, где сосредотачивается нагрузка: углы, пересечения стен. Длина таких свай может быть несколько метров. Это обуславливается тем, что основная нагрузка передаётся боковой частью опоры.
2. Подпорный тип фундамента устанавливаться на малую глубину, но с меньшими интервалами, чем висячий.
Стоит ли делать свайный фундамент под двухэтажный дом определяется несколькими параметрами. Основной параметр, это тип грунта, второй – материал дома.
Ленточный фундамент – самый удобный тип для постройки малогабаритных домов. Для его монтажа используется блочный тип закладки или цельная бетонная лента. Такая конструкция проста и не подвержена разрушению. Базовые блоки могут быть заполненные или облегчённые (пустотелые), в зависимости от требований всей конструкции. Преимущество его в том, что дома из газобетона построенные на таком основании отличаются долговечностью и устойчивостью к движению почвы. Кроме этого, ленточный фундамент можно устанавливать на минимальной глубине, что делает строительство независимым от геодезических показателей.

Ленточный фундамент и его устройство
Монолитная плита характеризуется сейсмостойкостью. Это цельная платформа с большой площадью, высота которой рассчитывается относительно условий местности будущей постройки. Этот тип основания самый устойчивый к смещениям грунта и самый затратный по расходу бетона.

Выбор конкретного типа фундамента для двухэтажного дома зависит от пожеланий клиента, особенностей местности и архитектурного плана. Но при этом есть рекомендации относительно выбора наилучшего варианта, с точки зрения долговечности, лёгкости монтажа и сохранения бюджета.

Какой лучше

Оптимальный выбор фундамента для малоэтажного строительства заключается в детальном анализе многих показателей объекта, а также особенностей местности, где будет установлен дом.

Свайные и столбчатые конструкции используются для строительства, но недостаточно зарекомендовали себя со стороны практичности и долговечности. Монолитная плита актуальна для строительства как одноэтажных, так и двухэтажных домов, которые строятся на оползневых грунтах или в зонах движения земной коры.

В районах со стабильной сейсмической активностью моноплита, является очень затратным способом. Практика показывает, что для двухэтажного кирпичного дома наилучшим выбором является ленточная технология. И также большую популярность набирает установка домов из пеноблока на ленточном фундаменте, поскольку он имеет ряд преимуществ:

• стойкость к различным деформациям (трещины, разрывы, осыпания);
• простота монтажа и простота обслуживания;
• высокие показатели несущей способности и эксплуатации;
• разнообразие планировок.

Перечисленные достоинства возможны только при соблюдении технологии монтажа.

Расчёт фундамента

Расчёты производятся по определённым формулам, учитывается материал и особенности дома, а также ряд геодезических факторов. Размеры фундамента для дома из кирпича, шлакоблока или бетона будут отличаться, поскольку массы материалов различны и оказывают разное давление на грунт.

Для расчета площади основания нужно знать общую массу дома. В таблице удельный вес строительных материалов

Простое вычисление

Без учёта дополнительных индивидуальных особенностей глубина установки фундамента может быть вычислена по стандартной формуле, где 0,8 метра необходимо умножить на количество предполагаемых этажей — итого 1,6 метра.

Толщина фундамента в классическом варианте равняется предполагаемой толщине несущих стен плюс 15 см. Однако стоит знать некоторые параметры, которые могут менять этот показатель:

• рыхлость почвы;
• площадь подошвы;
• общая масса конструкции.

Толщина фундамента в зависимости от грунта и этажности

Точное вычисление

Для более точного расчёта его глубины необходимо знать:

• Вид грунта (песчаный, глина, супесь).

Плотность грунта
Точка промерзания почвы. Её необходимо знать, чтобы глубокое промерзание рыхлой и наполненной влагой почвы не разрушило основание. Однако, если здание строится на довольно сухих землях или слабопучнистых, этот показатель не имеет значения.

За основу берётся глубина промерзания грунта вашей зоны. К этому значению нужно добавить 150 мм, если дом будет деревянный или 350 мм, когда кирпичный.

Вычислим для начала глубину одноэтажного дома. Берём глубину промерзания в московской области с грунтом мелкий песок. Она составляет 1,34 м. Дом будет кирпичный, следовательно добавляем ещё 35 см и получаем 1,69 м.

Существует зависимость глубины фундамента и температуры в помещении. Эта зависимость выражена в коэффициентах и приведена в таблице. По ней чем выше температура в доме тем менее глубокий нужно делать.

Зависимость температуры в помещении и глубины устройства фундамента

У нас будет пол на лагах по грунту с температурой не ниже 20. Отсюда получается 1,69*0,6≈1 метр. Достаточно фундамент заглубить на 1 метр.

Теперь для двухэтажного. Масса дома будет почти в 2 раза больше, поэтому он должен быть прочней. По правилу, написанному выше, заглубление должно быть равно 1,6 метра. А это ниже точки промерзания, что вполне устраивает.

Монтаж ленточного фундамента

Делая выбор основы для двухэтажного дома, рекомендуется учитывать сложность установки и материальные затраты. Наиболее удобный, экономичный и прочный вариант – это ленточный тип. Перед монтажом необходимо рассчитать ширину основы, а также толщину, непосредственно зависящую от используемого материала. Наименьшая ширина у железобетона, потом у бетона, а самое широкое основание необходимо делать для натурального камня, что обусловлено весом материала.

Заглубление зависит от типа материала будущего строения и соотнесения с точкой промерзания грунта. Высота фундамента варьируется от индивидуальных потребностей заказчика и его предпочтений. Если существует угроза затопления естественно высота должна быть увеличена.

Существуют типовые стандарты, предлагающие для дерева высоту от 35–40 см, а для кирпича и газобетона от 20 см. Кроме этого, рекомендуется прибавлять ещё 10 см к высоте снежного покрова, который является наиболее характерным для места строительства.

Основные этапы монтажа ленточного фундамента:

• составляется предварительный чертёж;
• производится разметка и копка траншеи;
• укладка подушки, её увлажнение, и трамбовка;
• делается армирование;
• устройство опалубки;

Армирование – это основной этап в ленточном основании, поскольку именно каркас из арматуры создаёт крепкую конструкцию. Обычно используются прутья диаметром 12–16 мм. Интервал между прутьями около 30 см и может варьироваться в зависимости от индивидуальных показателей постройки.

Заливку необходимо проводить в один или максимум два этапа, чтобы сохранить монолитность конструкции. При ручном замесе или с использованием частной бетономешалки такого достичь тяжело, поэтому лучше прибегнуть к заводскому бетону. После окончательной заливки необходимо обеспечить высокий уровень изоляции. Подушка может быть сделана из песка, гравия, их смеси или бетона, что обосновывает плотность грунта.

Ошибки при строительстве фундаментов

Допущенные ошибки при строительстве могут привести к полному разрушению здания. Для тех, кто хочет самостоятельно укреплять фундамент, стремится сэкономить или хочет нанять бригаду специалистов, при этом ничего не понимая в строительстве, далее будут перечислены наиболее частые ошибки при заливке основания.

Выбирая строительство по типовому проекту, заказчик обычно экономит время и деньги на разработке уникальных чертежей. Но при этом учитывайте, что там нет данных о типе грунта, его промерзании, горизонте залегания грунтовых вод. Все показатели напрямую относятся к глубине установки основной конструкции, что необходимо просчитать сразу. Это первая технически возможная ошибка, также возможны следующие неудачные идеи при постройке:

• Экономия на материале. Обычно приводит к быстрому появлению трещин, впоследствии чего начнёт осыпаться весь фундамент. Дешёвая марка бетона для фундамента двухэтажного дома не подходит, поскольку основание, выполненное из него, обвалившись, влечёт за собой разрушение стен и всего строения.
• Кладка стен и установка любых несущих конструкций раньше чем через 4 недели после заливки основы. Не дождавшись полного схватывания бетона, строительство всей коробки дома происходит на подвижном основании, что в итоге приводит к его разрушению буквально сразу после окончания строительства.
• Закладывать бетонную ленту по всему периметру одинаковой ширины и толщины без учёта внутренних особенностей дома. Это создаёт неравномерную нагрузку, а соответственно и разную усадку в различных точках постройки. Толщина в каждой конкретной точке должна высчитываться в зависимости от толщины стен, их расположения и назначения в несущей конструкции.

Частой ошибкой в строительстве является небрежное отношение ко времени года и климатическим условиям. В зимнее время обязательно необходимо использовать специализированные пластификаторы (антиморозные), а летом накрывать бетон полиэтиленом и смачивать водой дважды в сутки, чтобы сохранить прочность материала.

Работы в строительстве можно выполнить самостоятельно, для сложных задач, профессионального замеса раствора и расчётов следует обратиться к профессионалам. Основа должна быть выполнена из самых качественных материалов, в необходимых количествах. Экономия возможна в отделке или дизайне, а чтобы дом не разрушился, установке фундамента необходимо уделить максимальное внимание.

Фундамент под двухэтажный дом: какой глубины и высоты лучше использовать

Фундамент для двухэтажного дома – основополагающий элемент, отличающийся высокой степенью надежности. От того, насколько квалифицированно выполнены работы по его укладке, будет ни много ни мало зависеть прочность всего здания. Алгоритм действий на каждом отдельном этапе возведения фундамента дома предполагает учет всевозможных требований и условий как рекомендательного, так и обязательного характера.

Строгое соблюдение представленных наставлений поможет не только избежать негативных последствий при строительстве жилого двухэтажного дома, но и упрочит гарантию его безопасности.

Разновидности фундамента

По способу исполнения он подразделяется на несколько видов. Наиболее распространенные из них:

Столбчатый

Применение представленного типа в большей степени оправдывает себя при строительстве щитовых таунхаусов, а, например, дома из газобетона или же финский особняк из брусовой доски, покоящийся на столбах, снискали популярность не только в нашей стране, но и за рубежом.

Технология возведения такого основания сводится к тому, что по намеченному периметру будущей постройки устанавливаются опоры. Они монтируются с определенным интервалом в заранее пробуренные лунки. Диаметр последних носит вариативный характер.

Эти показатели определяются при расчете степени нагрузки на единицу площади.

С учетом того, какая глубина является наиболее приемлемой в конкретном случае, строители отдают предпочтение различным видам столбов. В роли опор могут выступать трубы, железобетонные пасынки, бревна, природный камень.

Свайный

Еще один вид опорного элемента, получивший широкое распространение в различных сферах строительства, – свая. Современная технология использования свай в качестве ключевой составляющей опорной поверхности представляет собой единый комплекс взаимодополняющих конструктивных элементов.

Такое инженерное решение позволяет исключить деформацию отдельных периферийных частей и обеспечивает равномерное распределение усилия на грунт.

По принципу монтажа сваи свайный фундамент делится на висячий и подпорный.

Первая категория несущих опор устанавливается в плотные почвенные слои, высота которых достигает нескольких метров. Сваи вбиваются в грунт с расчетным интервалом. Значительная часть нагрузки такой опоры приходится на ее боковую поверхность, в то время как основание выполняет второстепенную роль.

В таком положении грунт под давлением стенок опоры может, что называется, «поползти». Этот недостаток компенсируется следующими способами:

• увеличение сечения заготовок;
• увеличение длины сваи;
• придание форме сваи выпуклостей у основания и в местах бокового контакта с грунтом;
• увеличение плотности установки свай.

Подпорные сваи по своим функциональным возможностям разительно отличаются от предыдущих образцов. В отличие от свайных и висячих опор этот тип базисной конструкции погружается на незначительную глубину с маленьким интервалом между двумя соседними элементами. Средняя высота таких опор составляет 40–70 см. Такая технология свойственна для 1-этажных зданий каркасного типа.

Ленточный

Отдельного внимания заслуживает так называемый ленточный вид закладки основания здания. Его принципиальное отличие заключается в том, что в представленном случае используют блочный тип закладки или же сплошную бетонную ленту.

В соответствии с предъявляемыми требованиями по прочности и степени нагрузки блоки могут иметь полнотелую или пустотелую структуру. Дома из газобетона на основе этой технологии отличаются высокой сейсмостойкостью и долговечностью.

Монолитная плита

Плитный фундамент – для него характерны большая несущая площадь и исключительно высокий уровень стойкости к сейсмическим колебаниям грунта.

В случае природных катаклизмов, вызывающих смещение или же проседание грунта, такая конструкция останется целой и невредимой благодаря большой площади основания монолитного фундамента, выполненного в виде единой плиты.

Высота такой платформы варьируется в соответствии с условиями конкретной местности. Тем не менее для реализации такого проекта потребуются значительные материальные вложения. В среднем на изготовление только плиты уходит порядка 20–25 м3 бетона, но все зависит от размеров и нагрузок здания.

Оптимальный выбор для двухэтажного дома

Выбор наиболее оптимальной технологии монтажа основания – залог безаварийного долговечного строительства. На этом этапе крайне важно провести всесторонний анализ особенностей конкретного объекта. При этом необходимо принимать во внимание максимально допустимые значения нагрузок на несущую конструкцию.

Чтобы разрешить дилемму, какой фундамент лучше, следует обратиться к статистическим данным. Широкая практика использования различных видов фундамента для двухэтажного кирпичного дома позволяет с уверенностью заявить, что ленточная технология в данном случае выступает в качестве наиболее приоритетного направления.

Например, фундамент для двухэтажного дома из пеноблоков на основе данной технологии уже снискал популярность среди многих счастливых владельцев. Предпосылки выбора представленного способа основаны на оптимальном сочетании всевозможных критериев технического, материального и эксплуатационного характера.

Преимущества подобного способа заключаются в следующем:

• высокий уровень несущей способности;
• высокие эксплуатационные показатели;
• стойкость к деформациям и разрывам;
• легкость монтажа;
• низкий уровень материальных затрат;
• простота обслуживания;
• возможность выбора различных видов планировок;
• минимум технического оснащения.

Следует отметить, что все положительные стороны рекомендуемой методики будут проявлять себя лишь при условии строгого соответствия предъявляемым требованиям при наличии доброкачественных материалов.

Расчет фундамента

Данная процедура, как правило, не вызывает серьезных осложнений, если подойти к ней с должным уровнем ответственности. Она предполагает сбор данных по нагрузке и изучение несущих слоев почвы. Толщина фундамента для двухэтажного дома будет определяться в зависимости от соотношения этих двух составляющих.

На видео подробно рассказывается, как выполнить расчет основания самостоятельно.

В первую очередь необходимо провести тщательное изучение рабочего участка. Глубина фундамента для двухэтажного дома из пеноблоков должна быть выше средней глубины промерзания на 35–55 см.

Такие данные приемлемы лишь при условии отопления жилой площади в зимнее время года. В противном случае необходимо придерживаться установленной температуры промерзания для конкретного региона.

Относительное значение ширины ленты будет составлять 25 см. Это значение носит приближенный характер и будет меняться в процессе расчетов.

Следующий шаг – расчет давления на ленточный фундамент для двухэтажного дома. Для определения соответствующего значения целесообразно воспользоваться таблицей ниже.

Тип конструкции	Плотность (кг/м2)
Стены
Кирпичная кладка (полкирпича)	210–240
Дома из пенобетона	170–180
Дома из бревен (d=240 мм)	130–145
Дома из бруса (150 мм)	11–125
Элементы перекрытия
Чердак (балки деревянные)	10–120
Пустотелые бетонные плиты	30–380
Железобетонные перекрытия	450–520
Кровля
Металлочерепица, профлист	25–35
Двухслойный рубероид	35–45
Шифер (высота гребня – 4 см)	50
Нагрузка снежного покрова для центральных областей России	100–120

Следующий этап – расчет суммарного веса ленточной плиты. Для этого необходимо предварительно вычислить ее объем, который рассчитывается с помощью произведения длины – L, ширины – А и высоты – В.

Полученное значение умножаем на удельный вес железобетона, который составляет 2500 кг/м3. Конечный результат – суммарный вес. Для расчета общей нагрузки – М – на несущий почвенный слой достаточно сложить это значение с весом здания.

Теперь возникает необходимость установить оптимальное значение ширины подошвы основания – O. Она выводится по следующей формуле: O = 1,3*M/(L*R). Значение 1,3 выступает в качестве показателя запаса несущей способности, а R – плотность почвенного слоя, которая указана в таблице ниже.

Вид почвенного слоя	R
Глина с галькой	4,2–4,5
Глина с гравием	4
Песок крупнозернистый	6
Песок среднезернистый	5
Песок мелкозернистый	4
Супесь	3,2–3,5
Суглинок	3,2–3,5
Глина	6

При ширине ленты меньше ориентировочного значения конечная ширина будет составлять заявленные 20 см. В случае, если по результатам расчетов это значение превысило первоначальную цифру более чем на 4–6 см, необходимо произвести повторный расчет массы основания с новым значением ширины ленты.

Вычисления следует производить вплоть до того, пока увеличение ширины ленты не составит менее 5 см.

Монтаж ленточного фундамента

Последовательность действий в рассматриваемом случае предполагает выполнение следующих работ:

• копка траншеи;
• укладка подушки;
• установка блочных элементов и заливка бетонной ленты.

Прежде чем приступать к копке траншеи, необходимо разметить участок будущего строения и очертить линии с разбивкой всех осей. Глубина ленточного монолитного фундамента для двухэтажного дома рассчитывается с учетом полезной нагрузки всего здания и в соответствии с результатами геодезических изысканий местности.

Ширина ленточного армированного фундамента для двухэтажного дома устанавливается по результатам представленных выше расчетных данных.

В роли подушки чаще всего выступает песок, гравий или бетон. Выбор материала должен быть обусловлен качеством грунта и степенью нагрузки на основание. Песок, как правило, укладывается в один слой толщиной 150–200 мм. Такую подушку следует основательно увлажнить водой и утрамбовать.

На фото изображена лента под застройку.

Смесь песка с гравием целесообразно использовать при наличии почвы с высоким содержанием сыпучих пород. Такая смесь готовится из равных долей обоих ингредиентов.

После наложения подушки ее также следует увлажнить и утрамбовать. Бетонные блоки в качестве базисного слоя используют при крайне неблагоприятных почвенных условиях.

Такое основание из блоков позволит исключить возможность просадки и заметно облегчит монтаж несущих элементов.

Установка блоков под 2-этажный дом не предполагает особых профессиональных навыков и умений. По аналогичному принципу возводятся дома из газобетона, а также постройки пеноблочного и газобетонного исполнения. Блоки устанавливаются по разметке один к одному с предварительно обмазанными в растворе торцами.

Заливка ленты производится в несколько этапов. Вначале на подушку, пролитую тонким слоем бетона, укладывается арматура. Она не должна соприкасаться с поверхностью траншеи и опалубки.

После этого полости армированной конструкции проливают бетонным раствором средней вязкости вплоть до полного заполнения нижнего слоя. И, наконец, завершающий этап подразумевает заполнение цокольной части и выставление нулевой отметки.

По окончании вышеуказанных работ крайне важно обеспечить надлежащий уровень изоляции. В большей степени в ней нуждаются дома из бруса и пенобетона.

Опалубка и армирование

Монтаж опалубки осуществляется при помощи деревянных щитов, досок или плоских листов шифера.

Данное мероприятие предполагает строгую последовательность следующих операций:

1. Перед тем как приступать к установке отдельных секций опалубки, необходимо произвести разметку участка для визуального определения контуров надземной части базисной конструкции. Как правило, по углам устанавливаются столбики/штыри, через которые пропускают нитку. Для таких штырей идеально подойдет нарезанная арматура. Таким образом, нитка будет служить ориентиром для установки опалубки, определяющей размеры фундамента и указывающей на цоколь основания.
2. Для простоты установки доски или другой рабочий материал лучше всего монтировать в виде сборных щитов. Щиты выставляются по отвесу и крепятся к деревянным опорам при помощи саморезов или гвоздей.
3. Перед тем как щитки займут свое место, необходимо позаботиться об отверстиях для различных коммуникаций и отдушин. Для этого в щитовых элементах опалубки предварительно проделываются соответствующие прорези.
4. Для придания конструкции большей жесткости щитки следует укрепить при помощи поперечных брусков. Частота использования таких усиливающих элементов определяется индивидуально для каждого отдельного вида опалубки.
5. Неотъемлемой частью ленточной конструкции является арматура. Ее предназначение трудно переоценить, ведь именно она создает прочный каркас для всей несущей части в целом.

Для армирования ленточного основания используют прутки диаметром от 12 до 16 мм. Для вязки арматуры используют мягкую сталистую проволоку. В отличие от сварного контакта такое соединение придает всей конструкции гибкость и пластичность.

На первом этапе арматура связывается в горизонтальной плоскости. Целесообразно использовать прутья с наибольшей длиной, а не надставные элементы. Интервал между продольными линиями арматур составляет 25–30 см. Вертикальные стойки крепятся с частотой в 30–60 см к горизонтальному основанию.

Заливка бетоном

Для достижения лучшего результата заливка бетоном должна проводиться в один или в крайнем случае в два подхода. Но если габариты объекта не позволяют провести работы по укладке в сжатые сроки, во избежание ослабления конструкции прибегают к ступенчатому или каскадному способу заливки.

Иными словами, при заполнении отдельного участка бетоном на 1/4 от общего объема в опалубку, в которую вставлена арматура, устанавливается временная перегородка. По мере высыхания бетона данная перемычка демонтируется и поднимается выше с некоторым смещением.

Такая процедура проделывается несколько раз вплоть до достижения максимальной глубины заливки. Следует отметить, что заливку целесообразнее всего начинать с углов и следовать во встречном направлении друг к другу, при этом высота каждого пройденного участка должна быть одинаковой.

Особого внимания заслуживает марка бетона для фундамента. К примеру, какой бетон нужен для фундамента двухэтажного дома, нужно определиться заранее.

При средней степени нагрузки и высоком показателе упругости почвы вполне оправдывает себя использование бетона марок М350, М400. Если рассматривать фундамент для двухэтажного дома из кирпича, то для придания раствору большей пластичности можно использовать бетон М250, М300.

Уход за бетоном

Бетон после завершения соответствующих работ нуждается в систематическом уходе. Проведение своевременных вспомогательных процедур поможет снизить риск появления трещин и ослабления бетонного основания.

Летом при высоких температурах в результате реакции цемента с водой с его поверхности выделяется большое количество влаги, что негативно сказывается на показателях прочности.

Еще до демонтажа опалубки его следует обильно поливать водой вне зависимости от того, какой марки бетон.

В зимнее время, чтобы предотвратить его промерзание, используют метод термоса. В результате реакции цементно-гравийной смеси выделяется большое количество тепла, которое уходит в атмосферу. Для его удержания используют укрывные материалы, которые создают внутри опалубки благоприятные для бетона условия даже при отрицательных температурах.

Проведение работ по укладке фундамента для двухэтажного кирпичного дома или же дома из газобетона требует всестороннего анализа различных факторов и эксплуатационных условий. Именно такая квалифицированная организация подготовительных работ позволит достичь желаемого результата и даст гарантию надежности и долговечности любому строительному объекту.

Источник https://st-par.ru/info/fundamenty/poshagovaya-instrukciya-po-stroitelstvu-lentochnogo-fundamenta-svoimi-rukami/

Источник https://stmarka.ru/kak-pravilno-zalivat-fundament-dlya-dvuhetazhnogo-doma/

Источник

Источник