Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента своими руками

Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента своими руками

Плитный фундамент чаще всего используют при строительстве кирпичных, каркасных и каменных загородных домов. При этом плита располагается не только под несущими стенами дома, но и под всем строением и требует формирования идеально ровной поверхности.

Для заливки плитного фундамента засыпается песчаная подушка высотой до 30 см, укладываются железобетонные плиты, формируется армирующий каркас и выполняется бетонная стяжка.

Он является самым дорогостоящим, однако в полной мере обеспечивает прочность и надежность основания в период эксплуатации объекта.

Плитный фундамент имеет достаточно сложную структуруИсточник profundamenti.ru

Методы экономии фундамента дома

Одним из волнующих вопросов при возведении дома – как залить фундамент под дом дешево и качественно. Есть несколько способов хоть немного сэкономить:

• Копка грунта и заливка фундамента под дом бетонной смесью являются самым дорогостоящим этапом при строительстве загородного дома. Выполнить всю работу самостоятельно или доверить ее профессионалам – каждый решает сам.
• Формирование мелкозаглубленного фундамента позволит сэкономить значительное количество средств. Однако он подходит лишь для строительства малоэтажных домов из легких материалов. Во всех других случаях используют фундамент глубокого заложения, возведенный ниже точки промерзания земли.
• Сборка опалубки выполняется из досок, которые впоследствии можно использовать в качестве чернового пола ил для других работ, в которых внешний вид материала будет на второстепенном плане.

После застывания бетона доски опалубки снимаются и могут использоваться повторноИсточник sovet-nso.ru

Опалубка

Опалубка плиты представляет собой коробку из деревянных щитов, на 10-15 см выше уровня бетона. Сборка опалубки производится как можно плотнее и прочнее, зазоров более 3 мм не должно быть. Наружная сторона фиксируется опорными брусками и наклонными упорами, препятствующими выдавливанию щитов под воздействием массы жидкого бетона.

Если изготавливается опалубка для плиты с цоколем, то необходимо сначала построить палубу. Для этого устанавливается система опорных балок, ригелей и прочих элементов, образующих надежную опорную конструкцию для неподвижности палубы. Затем производится сборка плоскости, максимально плотная и без щелей.

Поверх палубы настилается слой пленки, обеспечивающей герметизацию сооружения и исключающей вытекание бетона.

Способ второй

Что касается второго варианта, он связан с использованием перерывов в заливке. Когда первый слой хорошо схватится, появится рабочий холодный шов. Также эти швы имеют и другие названия — швов бетонирования или строительных швов.

Это дает возможность прекратить заливку на гораздо больший период, чем 12 часов. Но в данном случае вам придется дождаться, когда предыдущий слой схватится полностью.

Если залить бетон на плохо затвердевший первый слой, получится ломкая поверхность. В результате она просто не будет выдерживать давление. Шов бетона будет хрупким и появятся мостики холода. Через них может поступать вода. В дальнейшем они просто нарушат установленные опоры сооружения.

Прежде чем приступать к заливке следующего слоя, поверхность шва необходимо очистить от цементной пленки и любой грязи. Это в значительной степени уменьшает негативные воздействия на строительный шов. Рабочие швы при этом будут вертикальными. Для их образования необходимо сделать перегородки, напоминающие опалубку.

Основные виды ленточного фундамента

Ленточным фундамент называется по визуальному сходству с лентой, идущей по периметру сооружения.

Выделяют основные виды по:

По глубине заложения:

• мелко заглубленный — до 50 см;
• глубоко заглубленный – от 50 и выше, чаще всего в домах высокой этажности и при подвальных помещениях;

По принципу устройства:

• монолитный, когда подготовленная опалубка заливается бетоном;
• сборный из блоков, скрепленных сваркой, цементом;

По техническому исполнению:

• каркасный – с арматурным усилением;
• бескаркасный – без дополнительного усиления арматурой

Понятно, что выбор типа фундамента напрямую зависит от геологических условий и предполагаемого типа строения – его веса, этажности, функциональной нагрузки.

Если возводится, например, ограждение, а многие предпочитают ставить его на фундамент, чтобы не было доступа на участок сорняков, грызунов, то вполне достаточно выбрать фундамент из блоков, скрепив их между собой цементным раствором

Не обязательно использовать арматуру, ее хватит в блоках, не нужна большая глубина заложения.Если планируется беседка или хозяйственная постройка, то стоит обратить внимание на монолитный ленточный фундамент мелкого заглубления. Можно не вязать каркас из арматуры, а просто положить в опалубку или прямо в бетон отдельные прутья

Ленточный фундамент под дом должен быть глубокого залегания (больше 50 см.), с арматурным каркасом, но вот тип устройства может быть любой. Современное домостроение все больше склоняется к блочному фундаменту, особенно если дом планируется легким – из сип-панелей или газосиликата.

Особенности укладки частями

В неподвижном состоянии, бетон начинает схватываться уже через 45 минут. Процесс напоминает рост кристаллов в перенасыщенном растворе. Сначала возникают отдельные точки кристаллизации. Постепенно разрастаясь, они сливаются в сложные каркасы пронизывающие всю толщу камня. И если мы прервем работу по укладке, то через 3-5, а в жаркое время через 1-1,5 часов бетон схватится, то есть этот каркас пронижет весь его объем.

Если после такого перерыва мы продолжим укладку, в месте соприкосновения уже уложенного и свежего бетона образуется так называемый «холодный шов». И мы фактически получим две отдельные конструкции, поскольку сцепление старого и нового бетона на холодном шве.

Холодный шов при заливке фундамента

Требования к фундаменту

Независимо от основного назначения будущей постройки, требования к ленточному фундаменту необходимо строго выполнять. Это продиктовано строительными нормами и правилами, которые позволяют обеспечивать качественную и надежную опору новому зданию. Новая бетонная заливка должна соответствовать ряду критериев:

1. Прочность. Правильный ленточный фундамент способен выдерживать значительные механические нагрузки без осыпания и появления трещин.
2. Достаточная глубина траншеи.
3. Обязательное наличие качественной дренажной системы, которая будет обеспечивать отток воды при сильных дождях, таянии снега и льда.
4. В заливке должен присутствовать армированный каркас, который препятствует появлению трещин в фундаменте.
5. В самостоятельной работе по заливу ленточного фундамента следует использовать только качественные материалы, а цементный раствор замешивать в рекомендуемых пропорциях для придания бетону должной консистенции.
6. Для уменьшения потерь рабочего раствора лучше использовать опалубку. Деревянные контуры в процессе заливки обеспечивают герметичность жёлоба под фундамент, и не допускают протекания цементирующего состава.

Что необходимо учитывать?

важно следить за тем, чтобы все поверхности были ровными, не имели дефектов и перекосов

Категорически недопустимо, чтобы арматура располагалась слишком близко к поверхности фундамента: в этом случае армирование окажется недостаточно качественным, что негативно скажется на прочности конструкции.

После затвердевания бетона необходимо покрыть верхние поверхности фундаментной ленты гидроизоляционным материалом. В качестве такового можно использовать как традиционный рулонный рубероид, так и обмазочную гидроизоляцию, которая наносится с помощью малярных щеток.

Полностью готовый фундамент можно нагружать по истечении 2-4 недель с момента его заливки. В этот срок конструкция наберет необходимую прочность, после этого можно приступать к дальнейшему строительству здания: возведению стен и кровли, обустройству полов и др.

Этапы застывания основы

Получить качественный монолитный каркас без применения специальной техники сложно. Заливка фундамента в два этапа целесообразна, если работы проводятся вручную, с учетом определенных интервалов для застывания раствора.
Созревание бетона происходит в 2 фазы: схватывание и затвердение.

• схватывание — первая стадия при бетонировании опалубка. Составляющие частицы раствора взаимодействуют между собой, образуя плотную однородную структуру. Время для схватывания каркаса зависит от погодных условий, температурного режима и варьируется от 3 часов до одного дня. Самой благоприятной считается температура воздуха от +15 С. Для полного схватывания пласта в зимний период понадобиться около 8 часов, в осенне-весенний — 4 часа, летний — 3 часа.
• затвердение — завершающая степень созревания раствора, которая длится около месяца. На этой стадии заливать новый слой бетона можно через три дня. Плохо застывшая поверхность под давлением свежей порции цемента даст трещины, уменьшая эксплуатационные свойства конструкции. Перед формированием очередной прослойки, предыдущую высушивают, зачищают металлической щеткой.

Придерживайтесь указанных интервалов, чтобы при заливке фундамента в несколько этапов получить прочный монолитный каркас без изъянов и дефектов.

Возведение фундамента: ленточное, мелкозаглубленное основание

Устройство описанного нами фундаментального основания, как и других его видов также, начинается с предварительной подготовки грунта и проведения земляных работ. В первую очередь следует выровнять необходимую площадку под строительство, это необходимо для того чтобы почва была ровной и не образовалось разница размеров в глубине вырытого рва, который и будет сделан для основания. Для выравнивания места для застройки нужно снять верхний слой почвы, при этом следует учитывать и запас – порядка двух метров с каждой стороны участка. Для проведения данных работ можно воспользоваться водяным уровнем, это отличный инструментарий для отображения перепадов высот грунта на разных участках земли предназначенной под постройку здания.

Далее понадобится сделать разметку, согласно вашего проекта, возведения постройки. В первую очередь следует отметить основные элементы, для этого можно воспользоваться предварительно подготовленными колышками для разметки и веревкам. К примеру, если будущее здание будет иметь форму прямоугольника, в этом случае колышки следует забивать по углам. А вот если будущее строение имеет более сложную форму, в этом случае колышки понадобятся на всех стыках и поворотных местах постройки

Обращаем внимание на то, что данную процедуру необходимо проводить с особой тщательностью

Следующим этапом будет подготовка траншеи под основание, глубина которой должна будет составлять не менее полуметра. Ширина траншеи фундамента должна быть чуть больше чем ширина планируемых стен постройки. Данный этап довольно трудоемкий, поэтому если есть возможность, лучше воспользоваться услугами спецтехники, к примеру экскаватора, поскольку это намного быстрее и вам после прорытия траншеи просто придется подравнять ее стенки.

В том случае если доступ к месту строительства затруднен для проезда спецтехники, в сети интернет можно найти услуги мини-спецсредств и мобильных экскаваторов, которыми и можно также воспользоваться, поскольку их главным преимуществом является эффективная работа даже в самых стесненных условиях.

После того как траншея для фундаментального основания готова, ее необходимо тщательно устелить гидроизоляционным материалом. Для этих целей отличным вариантом будет такой материал как рубероид. Данную операция проводится для того, чтобы прочность подушки из песка не уменьшалась.

Следующий шаг – это укладка той самой песочной подушки, слой крупнозернистого песка должен составлять не менее 20 см. Далее этот слой намачивается и плотно утрамбовывается, лучше это делать при помощи специальных технических устройств.

Предварительный расчет

Самостоятельно провести расчет необходимого количества досок не составит труда. Удобнее иметь при себе подготовленный чертеж с точными размерами. Вычисления ведутся для каждой стороны опалубки по-отдельности, а затем складываются между собой.

На этом этапе строителю нужно принять во внимание, что щиты должны быть несколько выше, чем глубина фундамента, поэтому полученное значение округляется в большую сторону. Результаты двух вычислений перемножаются и ответ отражает нужное количество строительного материала на одну сторону фундамента

Эксперты рекомендуют иметь запас досок, равный приблизительно 10% расчетных данных

Результаты двух вычислений перемножаются и ответ отражает нужное количество строительного материала на одну сторону фундамента. Эксперты рекомендуют иметь запас досок, равный приблизительно 10% расчетных данных.

Для упрощения расчетов можно воспользоваться онлайн-калькуляторами на строительных сервисах.

Как определить размер фундамента под дом

Размеры комнат должны быть не менее тех норм, что установлены строительными правилами

Казалось ничего проще нет, сложить вместе площадь всех помещений, которые должны быть в доме, и будет известен его размер по горизонтальной плоскости.

К такому приему прибегают индивидуальные застройщики и после окончания строительства у них начинаются проблемы с приемкой в эксплуатацию построенного дома.

Чтобы избежать возможных недоразумений, следует обратиться к строительным правилам (СП 54.13330), регулирующих нормы площадей, применяемые при строительстве доме. Так площадь помещений должна быть не менее (квадратные метры):

• общей жилой комнаты – 12 м;
• спальни – 8 м;
• кухни – 6 м;

Ширина помещений должна быть не менее:

• кухни и кухонной зоны, если предполагается кухня-столовая – 1.7 м;
• передней комнаты – 1.4 м;
• внутриквартирных коридоров – 0,85 м;
• ванной – 1.5 м;
• туалета – 0.8 м.

Глубина туалета должна быть не менее 1.2 м при открывании двери наружу и не менее 1.5 м – при открывании двери внутрь помещения.

Следующим важным элементом, который следует применить, приступая к строительству, это бетонирование или глубина заложения. Отличной подсказкой в этом будет раздел «Глубина заложения фундаментов» СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».

Виды ленточного фундамента

В строительном деле существует несколько видов ленточного фундамента. Оценку заливки осуществляют по двум группам критериев: глубина закладки цементного раствора и тип основы. Исходя из первой группы критериев, выделяют следующие виды фундамента:

1. Бетонная основа без заглубления. Мелкозаглубленный ленточный фундамент, выполненный своими руками, используется в регионах, где практически отсутствует мягкий грунт, а заглубление невозможно ввиду наличия скалистых пород.
2. Основа со средней степенью заглубления. Наиболее часто встречающаяся модель ленточного фундамента, применяется на устойчивых почвах, в регионах с комфортным климатом.

Третий вид фундамента – с искусственным заглублением – используется в регионах с неустойчивым климатом, на грунте с постоянным риском размыва поверхности. Подобный тип заливки позволяет в должной мере обеспечить защиту нового строения от воздействия подземных вод, от проседания грунта, активизации карстовых пустот. Также отдают предпочтение подобному виду заливки в регионах, приравненных к крайнему северу.

Вторая группа критериев напрямую связана с особенностями проведения монтажных строительных работ. Бетонную ленту можно обустроить несколькими методами:

• В виде непрерывной полосы или монолитный ленточный фундамент.
• Модульными блоками.

Но наибольшую популярность получил третий тип – свайно-ленточный фундамент. При таком подходе к строительству используется предварительная варка металлического каркаса (из армированного железа), на который и производится бетонная заливка. Подобный тип конструкции обладает особой прочностью, устойчивостью на растяжение, способен выдерживать весьма значительные осевые нагрузки.

Когда использовать такое основание?

Чтобы заложить ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками, необходимо соблюдение определенных условий:

• Применяется такой фундамент для дома, имеющего легкую конструкцию из дерева или из пено- и газобетонов. Хотя, если материалом для строительства выбран кирпич, мелкозаглубленный фундамент, также, возможен, при условии небольшой толщины стен, т.е. кирпичная кладка должна быть облегченной (см. Расчет фундамента под кирпичный дом). На данном виде основания возможно возведение «легких» строений, имеющих высоту до 3-х этажей. В этом случае экономия будет довольно ощутимой, а цена возведенного основания просто смешной по сравнению с другими видами фундаментов.
• Глубина промерзания почвы на участке должна быть выше уровня грунтовых вод минимум сантиметров на 40-50.
• Почва участка должна быть однородной, но при этом может быть абсолютно разной по степени пучинистости грунта. Здесь имеются свои нюансы: простую мелкозаглубленную ленту применяют на непучинистых и слабопучинистых грунтах, а вот при сильно- и среднепучинистых – потребуется армированный монолитный фундамент с применением обязательных подсыпок песка. Вообще, песчаная подушка является очень важным моментом при заложении мелкозаглубленного основания. Она практически сводит на нет пучение грунтов, равномерно распределяя пучинистые нагрузки по всей ленте. Но, если на вашем участке чрезмерно пучинистый грунт, то все же лучше остановить свой выбор на заглубленном монолитном основании.

Плюсы и минусы

Ленточный фундамент стоит дешевле, чем плитный. Сделать его проще. А прочности достаточно для постройки частного дома высотой в один или два этажа. Поэтому данный тип оснований востребован в области строительства индивидуального жилья.

Важное достоинство – универсальность. Ленточное основание можно использовать на различных типах грунта: на подвижных, пучинистых, на глинистых или даже болотистых.
Ленточный фундамент применяется давно

Поэтому технология возведения хорошо отработана. Его устройство и особенности заливки тщательно изучены, доступны каждому.
Монолитная структура отлично выдерживает нагрузки и равномерно распределяет их. Выполненное по всем правилам бетонное основание может прослужить более ста лет.

К недостатка можно отнести то, что при качественном выполнении, его стоимость доходит до 30-40% от общих затрат на строительство. Однако, на основании нельзя экономить. Именно от его прочности зависит то, как долго простоит дом.

Разметка

Разметку на грунте удобнее производить путем натягивания шнура, например капронового. Концы шнура можно закреплять деревянными кольями или кусками арматуры, воткнутыми в землю. Целесообразнее втыкать колышки за пределами размечаемой площади.

Если размечаемая область имеет прямоугольную форму, то прямые углы проверяются путем сравнения диагоналей — у квадрата и прямоугольника обе диагонали должны быть равны. При неравных диагоналях берется одна базовая сторона, которая будет неизменной, остальные три перемещаются до получения одинаковых диагоналей.

Однако промерить диагонали не всегда представляется возможным, к тому же, геометрия бетонной плиты может быть сложной. Прямой угол девяносто градусов можно отложить достаточно простым и эффективным способом.

Диагональ прямоугольного треугольника с двумя сторонами по 100 см равна 141,4 см. На этом основан принцип разметки и проверки прямых углов. Чем больший условный треугольник мы можем отложить, тем точнее будет разметка. Главное помнить: на каждый метр прямого угла приходится 141,4 см диагонали. У прямого угла, со сторонами по 5 м диагональ будет равна 141,4*5=707 см. Этот метод применим во всех строительных и отделочных работах, очень рекомендую его хорошенько усвоить

↑ Что рекомендуют специалисты

Иногда всё-таки нужно прислушаться к советам опытных каменщиков и строителей.

1. Нельзя замешивать раствор из грязных стройматериалов. Щебень и песок не должны содержать мусор, землю или глину.
2. Доли каждого компонента в разных растворах могут меняться. Неизменно одно: порция гравия или щебня всегда в два раза больше порции песка.
3. В растворе должно от веса цемента содержаться 50% воды.
4. Для изготовления бетонного раствора иногда нужен мокрый песок. Когда в бетономешалку добавляют воду, учитывают то количество воды, которое было затрачено на смачивание песка. В противном случае готовый бетон получится жидким.
5. Если фундамент возводится в холодную погоду, то для изготовления бетона используют подогретую воду. Так бетонный раствор быстрее схватится и затвердеет.
6. Случается, что бетон получился густым. Когда он залит в опалубку, его начинают трамбовать и постоянно протыкать куском арматуры. Таким образом, воздух, который находится в бетоне, будет удаляться. Удаление воздуха необходимо, чтобы в готовом фундаменте не образовались воздушные раковины.
7. Удалить воздух с залитого бетона помогает и простукивание по опалубке деревянным брусом.
8. Рекомендовано снимать щиты не раньше, чем через неделю после залива раствора.
9. Специалисты рекомендуют утеплять и гидроизолировать фундамент не только при заливке по слоям, а всегда. Гидроизоляция и утепление повышает долговечность и прочность бетона.

Таким образом, для возведения многих построек ленточный фундамент является оптимальным вариантом.

Материалы и инструментарий

С учетом самостоятельного приготовления бетона для работы нам понадобится:

• Цемент ПЦ марки 400 или 500, строительный песок, щебень, вода.
• Арматура (если проект предполагает армирование).
• Доски, или щиты опалубки.
• Расходные материалы: гвозди, режущие диски на болгарку , отожженная проволока 1-1,5 мм для вязки арматуры.

Основное оборудование — гравитационная бетономешалка с рабочим объемом не менее 150 литров. Ставим ее по возможности ближе к месту укладки. Идеально, если, перевернув барабан мешалки, мы сразу подадим бетон в конструкцию. Так же потребуется:

• Ведра и совковая лопата, для дозирования составляющих бетонной смеси.
• Плотницкий комплект — ножовка, топор, молоток, ломик-гвоздодер.
• Болгарка — резать арматуру,
• Глубинный вибратор уплотнять бетон.
• Приспособления для разметки — рулетка, колышки, нивелир (или гидроуровень), шнурка или толстая леска.

Чтобы правильно сделать фундамент, нужно точно выставить опалубку. Для этого, непосредственно в котловане нужно обозначить проектное положение осей дома. Делаем это следующим образом:

• Между реперами осей, натягивая тонкую проволоку или шнур. Они должны проходить над вырытыми траншеями (котлованом), так, чтобы по возможности не мешать работе.
• С помощью отвеса, переносим положение осей на дно траншей.
• Вбиваем в этих местах колышки и натягиваем между ними шнур.

Теперь от проекции оси в траншее, мы сможем рулеткой отложить размеры фундамента и разметить место установки опалубки.

↑ Разновидности ленточных основ

Ленточные конструкции отличаются друг от друга по разным критериям. Один из наиболее значимых факторов – это на какую глубину залегает фундамент.

1. Например, под массивное двухэтажное здание из белого кирпича понадобится углублённое основание. И возводят его на глубине 25-30 см ниже линии промерзания земли, который определяется в вашем регионе. Для всех областей уровень промерзания различен. Это обязательно учитывается при заливке фундамента.
2. Второй пример – это мелко углублённый фундамент. Для строительства каркасных зданий или небольших различного типа строений лёгкий вариант вполне приемлем. Общая глубина основы обычно не больше 0,6 м.

Фундамент-ленту подразделяют ещё на типы:

• Монолит — наиболее распространён, используется для различного типа построек. При строительстве монолитного фундамента используют бетонный раствор с армированной сеткой. На ленточное основание воздействуют две главные силы: при замерзании снизу напирают силы пучения, а сверху — вес от постройки. При этом серединка фундамента практически не нагружена. Для компенсации воздействия этих двух сил выкладывают два арматурных пояса. Монолит привлекает застройщиков простотой исполнения и доступностью. К тому же монолитный фундамент отличается долговечностью и прочностными характеристиками.
• Блочное основание для возведения жилых и хозяйственных построек применяется реже. В основе сборного фундамента – готовые блоки из бетона. Обычно блоки покупают на производстве, реже используют бывшие в употреблении. С помощью спецтехники их привозят из завода, и устанавливают в заранее подготовленную траншею.

Бетонные блоки в траншее располагаются впритык, а все щели между ними заливают бетоном. С внешних сторон блоки заделывают гидроизоляцией.

Блочный ленточный фундамент подойдёт не для любого типа почвы. Если грунт, например, лёссовый, то в месте стыков бетонный раствор разорвёт. В результате произойдёт деформация и фундамента, и стоящего на нём возведённого здания.

Присутствует и момент финансовый: придётся заплатить немаленькую сумму за перевозку и монтаж блоков в траншею. А вот как раз цена самих бетонных блоков окажется ниже всех материалов, которые понадобятся для монолитного основания. К тому же готовые блоки избавят застройщиков от тяжёлых работ. К примеру, не потребуется опалубка, не понадобится и обвязка арматурной решёткой.

Сборное основание подойдёт для возведения двухэтажных и трёхэтажных зданий, стены которых строятся из кирпича или бетонных плит. Поэтому, если почва для установки блочного основания подходит и позволяют финансы, то сборный фундамент – хороший вариант для возведения большого здания или коттеджа.

Сведения о грунте и находящихся рядом постройках

Начинать что-то делать без предварительной подготовки попросту неразумно. Начало всех начал в строительстве – это составление проектной документации; а делать проект дома и фундамента, в свою очередь, можно только основываясь на результатах геологической экспертизы участка, которая выявит индивидуальные особенности грунта и будет учитывать рельеф.

Ландшафтное проектирование поможет выбрать максимально удобное расположение дома, вспомогательных построек, дорожек и беседок. Современные технологии позволяют увидеть будущий дом во всех ракурсах.

Линейные размеры основания это только часть проекта фундаментаИсточник moifundament.ru

Методы порционной доливки

Застройщики интересуются, как порционно распределять бетонный состав, поэтапно подавая смесь и формируя фундамент частями?

Строительные нормы и правила допускают выполнять поэтапную заливку фундаментов. До выполнения работ по любому из понравившихся вариантов обязательно разработайте объемный эскиз основания и обозначьте зоны, где будет поэтапно подаваться бетон. Рассмотрим три возможных варианта:

• Путем горизонтальной заливки слоев. При этом вся глубина условно разделяется на несколько уровней. Предварительно составив схему с разрезом фундамента, выполнив разбивку по слоям, можно после каждого этапа порционной заливки отмечать заполненный уровень и время работы. Это упростит ориентацию, позволит правильно рассчитать интервал времени между этапами работ.
• Методом вертикального заполнения отдельных частей фундамента, разделенных металлическими перегородками, которые демонтируют после затвердевания и продолжают выполнять заливку.
• Диагональным формированием бетонного массива способом секционного заполнения фундамента. Обязательно соблюдение угла наклона подаваемого бетонного состава – 45 градусов. Указанный метод трудоемкий и реализуется опытными специалистами для сложных объектов. В частном домостроении он нецелесообразен.

Как правильно сделать фундамент под дом из бруса

Дом из бруса можно построить легко и быстро. На хороших надежных почвах ленточный фундамент будет идеален. Он простой и незатратный, его просто сделать самостоятельно.

На проблемной почве и во влажном климате, строя дом из бруса, важно выбрать фундамент, который защитит дерево от воздействия окружающей среды. Основание на сваях или плитный фундамент хорошо справится с поставленной задачей

Единственным минусом является дороговизна таких вариантов. Своими руками свайный фундамент сделать не получится, ведь понадобится специальная техника. Но зато такое основание прослужит много лет.

Фундамент плита своими руками пошаговая инструкция

Перед тем, как приступать к подготовительным работам, следует решить для себя, какой вид ленточного фундамента вы предпочитаете видеть в качестве основы вашей будущей постройки. Различают два вида ленточного фундамента:

• Мелкозаглубленный;
• Заглубленный.

Первый вид ленточного фундамента подойдет для тех, кто хочет сэкономить свое время и финансовые средства. Обустройство мелкозаглубленного фундамента не требует траншей большой глубины. Он является прекрасным решением для постройки зданий небольшой площади. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение мелкозаглубленному ленточному фундаменту при постройке таких сооружений, как:

• Деревянные дома;
• Одно или двухэтажные здания из пенобетонных или газобетонных блоков;
• Каркасных зданий по канадской технологии строительства;
• Монолитных сооружений с несъемной опалубкой;
• Малогабаритные каменные постройки.

Глубина такого вида фундамента не превышает 50 см.

Заглубленный ленточный фундамент подойдет для построек с тяжелыми стенами, покрытием из бетона и подземным гаражом или подвальным помещением. При выборе такого вида фундамента необходимо правильно рассчитать его глубину. Для этого достаточно определить уровень промерзания грунта и отнять от этого значения 30 см.

Сборка опалубки и каркаса

Опалубка ленточного фундамента

Стенки фундамента должны возвышаться над поверхностью грунта, поэтому необходимо сделать прочную опалубку и установить ее по обе стороны траншей. Армирующий каркас тоже является важным элементом фундамента, ведь он обеспечивает прочность основания и продлевает срок его эксплуатации.

На этом этапе работы понадобится:

• строительный уровень;
• листы фанеры или прочные доски;
• саморезы;
• полиэтиленовая пленка;
• степлер;
• брусья для распорок;
• арматура сечением 12 мм;
• вязальная проволока.

Шаг 1. Сборка опалубки

Доски сбивают в щиты шириной 35-40 см, без зазоров и щелей. На стыках щиты укрепляют вертикальными брусками, которые располагают с внешней стороны. Для соединения досок можно использовать и гвозди, и саморезы, но демонтировать удобнее опалубку, скрепленную саморезами.

Изготовление опалубки для ленточного фундамента

Шляпки шурупов должны располагаться на внутренней стороне щитов, чтобы боковая поверхность фундамента была максимально ровной. Отдельно нужно вырезать в досках отверстия для труб коммуникации, иначе придется выбивать их в бетоне. Перед установкой опалубку обивают полиэтиленовой пленкой, чтобы дерево не впитывало воду из раствора.

Шаг 2. Устройство песчаной подушки

Трамбовка песка под ленточный фундамент

Для снижения нагрузки на фундамент и экономии строительных материалов, дно траншей засыпают слоем песка. Толщина песчаной подушки составляет 15-20 см; ее поверхность обязательно выравнивают, трамбуют и проверяют водяным уровнем по всей площади. После этого песок проливают водой для лучшего уплотнения, а потом засыпают слоем крупной щебенки или гравия.

Шаг 3. Установка опалубки

Этапы монтажа опалубки

Следующий этап – установка опалубки вдоль траншей. Щиты выставляют по самому краю периметра и соединяют перемычками из бруса, которые удерживают опалубку в вертикальном положении. Нижний край досок должен очень плотно прилегать к земле, чтобы не вытек раствор. С внешней стороны щиты подпирают распорками из бруса, досок или арматуры, предварительно убедившись, что стенки опалубки строго вертикальны.

Изготовление и установка опалубки для ленточного фундамента

Шаг 4. Сборка арматурного каркаса

Каркас представляет собой объемную решетку с квадратными ячейками 30х40 см. Скреплять арматурные прутья следует только проволокой, так как сварка провоцирует появление коррозии в узлах соединения. Если фундамент комбинированный, сначала заливают отверстия для опорных столбов и вставляют внутрь 3-4 арматурных прута, связанных между собой. Концы прутьев должны выступать над дном траншеи не меньше чем на 30 см.

Сборка арматурного каркаса

Если это обычный ленточный фундамент, на дно траншей укладывают по 2 продольных прута на расстоянии 5 см от стенок. Затем к ним прикручивают вертикальные отрезки арматуры через каждые 30 см. Высота вертикальных прутьев равняется глубине траншеи + 25 см. Далее крепят следующий горизонтальный уровень, и так до верха опалубки.

Сборка арматурного каркаса

Можно связать фрагменты каркаса на земле, а потом аккуратно опустить в траншею и соединить между собой. В завершение определяют уровень заливки бетона и на этой высоте внутри опалубки натягивают леску или веревку, закрепляя ее гвоздями на торцевой стороне. Леска должна проходить по всему периметру на одном уровне, это очень важный момент!

Завершающий этап

Для 100% застывания бетонной смеси необходимо длительное время, в основном на это уходит около 30 дней. За это время бетон набирает 60-70% от своей прочности. Когда процедура затвердевания закончится, необходимо снять опалубку и выполнить гидроизоляцию посредством битума. По завершении гидроизоляционных работ пазухи фундамента засыпаются землей. На этом процесс заливки фундамента заканчивается, следующей процедурой будет возведение стен помещения.

Сколько должен отстояться заливной фундамент после заливания, у каждого специалиста свое мнение по этому поводу. Обычно считается, что фундаменту необходимо 1-1,5 года для набирания необходимых свойств. Но существует мнение, что кладку кирпича можно осуществлять сразу после заливки.

В любом случае необходимо соблюдать сроки для отстаивания фундамента, а несоблюдение правил приведет к пагубным последствиям.

Приступаем к строительству фундамента под дом

Роем котлован. В принципе, здесь все предельно ясно, поэтому распространяться на данную тему не будем.

Основная нагрузка будет припадать на нижнюю область фундамента, поэтому мы должны ее смягчить. Это может быть, к примеру, обычный песок, которым мы засыплем дно котлована, а затем тщательно утрамбуем, периодически поливая песок водой.

Заливка фундамента должны полностью соответствовать всем возлагаемым требованиям, поэтому мы сооружаем специальную опалубку (для этого нам подойдут обычные обрезанные дощечки). Подобный нехитрый ход в скором времени значительно сократит затраты на выравнивание стен фундамента.

Более того, вы сможете контролировать высоту опалубка. Когда дощечка исполнит свою функцию, не спешите ее выкидывать — она отлично послужит вам в качестве стропила.

Сколачиваем опалубку гвоздями или же стягиваем шурупами, это не имеет значения. Единственное, о чем следует помнить, — при использовании гвоздей шапочки должны быть снаружи. В таком случае стены нашего фундамента будут достаточно ровными, а демонтаж после застывания раствора значительно упростится.

Не забываем о канализационных отверстиях. О них нужно заранее позаботиться, ведь если проделывать дыры уже после застывания основы, то монолитность конструкции будет грубо нарушена.

Также мы говорили, что для пущей прочности необходимо использовать металлическую арматуру, которая должна состоять из двух рядов. Для того чтобы она надежно закрепилась, нужно применить вязальную проволоку — она отлично скрепит между собой перемычки.

Но если вы не имеете такой проволоки, то можете воспользоваться сваркой (хотя мы не рекомендуем данную методику, поскольку она впоследствии она может привести к ржавлению).

Помимо этого, фундамент будет более надежным, если устанавливать арматуру поперек и вдоль. Когда с опалубкой будет покончено, мы проверяем конструкцию на прочность (в противном случае она может сместиться после заливки).

Для сооружения нашего фундамента лучше всего использовать легкий бетон, а арматура должна быть из стеклопластика. После этого, пожалуй, и заканчивается этап подготовительных работ. Дальше — непосредственно заливка.

И здесь у вас может возникнуть вполне адекватный вопрос: как залить фундамент под дом правильно? Прежде всего, необходимо правильно рассчитать пропорции раствора, который будет использоваться.

Что нам следует знать о заливке фундамента своими руками?

Перед началом процесса заливки убедитесь, что раствор достаточно густой (если нет, то разбавьте его водой). Желательно предварительно обзавестись глубинным вибратором — это поспособствует равномерному распределению бетона по всему объему фундамента. Кроме того, таким образом удаляются пузырьки воздуха, которые впоследствии могли бы стать причиной разрушения конструкции.

Также следует заранее обозначить уровень, по которому будет заливаться бетон. Когда его зальют, то выравнивают поверхность и удаляют все неровности посредством обычного мастерка.

В случае если вы проводите работы в холодную погоду, необходимо применять специальные добавки, ускоряющие процесс затвердения. Желательно залить всю площадь в течение одного дня, не нужно откладывать.

Что нужно для правильного затвердения фундамента под дом ?

Примерный срок затвердения бетона — две недели. А все это время за ним нужно тщательно ухаживать: увлажнять поверхность, если она будет слишком быстро высыхать, накрывать полиэтиленом в случае дождя.

По прошествии семи дней всю поверхность конструкции закладываем кирпичами — это вытеснит образовавшиеся пустоты.

Касательно опалубки, то ее можно снять уже через три дня. И, наконец, когда все время выйдет, и раствор полностью высохнет, можно приступать к следующему этапу — устройству цоколя, но эта статья, увы, не об этом.

В конце хотелось бы добавить несколько слов о реставрации фундамента: ее нужно делать в несколько этапов, ведь создавать фундамент под готовым строением намного сложнее, нежели с нуля. Но в целом, мы с вами рассмотрели, как залить фундамент под дом.

Как залить ленточный фундамент?

Ленточный фундамент относится к мелкозаглубленным конструкциям. Он закладывается на глубину в 50-70 см. Если вы планируете построить здание из бруса, толщина ленточного пояса должна составлять примерно 30 см. Для построек из кирпича этот показатель увеличивают до 35-40 см.

Подготовка участка

Для возведения ленточной конструкции необходимо расчистить участок и снять верхний слой почвы – травяное покрытие. Далее проводят разметку периметра будущего здания: сначала вбивают колышки во внешних углах и натягивают бечевку по контуру внешних стен, а затем намечают внутренний периметр с учетом выбранной толщины фундамента. В последнюю очередь размечают внутренние стены и перегородки здания

Очень важно соблюдать прямые углы между стенами, если иной градус не предусмотрен проектом

Траншеи

Следующий этап – рытье траншей под заливку бетона. Их ширина должна быть на 25-30 см больше, чем выбранная вами толщина фундамента, а глубина – на 10-20 см больше уровня заглубления фундамента в грунт. Дно траншей должно быть расположено строго горизонтально. Стенки готовых траншей увлажняются, чтобы предотвратить осыпание почвы. На дно насыпается 1-2 слоя крупнозернистого песка. Толщина одного слоя – 10 см. Каждый слой смачивается водой и тщательно утрамбовывается. В итоге получится своеобразная «подушка» для бетонного ленточного фундамента.

Создание опалубки

Далее в готовых траншеях формируют опалубку. Материалом для ее возведения может послужить дерево, металл или пенополистирольные блоки. Если строительство ведется без привлечения профессионалов, чаще всего используют деревянные щиты и бруски сечением 40х40 мм. Щиты можно сбить из досок сечением 40х100 мм или изготовить из ДСП/ДВП. Высота щитов должна быть на 15-20 см больше, чем запланированная высота фундамента.

Стенки опалубки должны располагаться строго вертикально

Очень важно обеспечить надежную фиксацию конструкции, потому что залитый бетон будет оказывать на нее сильное распирающее воздействие. Снаружи опалубку укрепляют подкосами и распорками, сверху – стяжками и хомутами

Стенки опалубки должны быть герметичными и гладкими. В некоторых случаях с этой целью используют полиэтиленовую пленку или рубероид, которые одновременно служат еще и гидроизоляторами.

Армирование

Армирование – это этап, ваша главная цель на котором – создать надежный металлический каркас для придания фундаменту максимальной прочности и стабильности. Армирующий пояс вяжут непосредственно в опалубке или на свободном участке из арматурных прутков диаметром от 16 мм и стальной проволоки.

Получившийся каркас располагают в опалубке так, чтобы между ним и песчаной опалубкой оставался небольшой просвет. Для этого под арматурные прутки подкладывают камни или обломки кирпичей.

Заливка бетона

Говоря о том, как залить фундамент в подготовленное пространство, следует сразу указать на важность выбора материала. Лучше всего использовать готовый бетон марок М250-М300

Бетон заливают в опалубку в несколько приемов. Толщина одного слоя – до 20 см. Хорошо, если в вашем распоряжении окажется строительный вибратор для уплотнения раствора. Если такого оборудования у вас нет, подойдет и обычный арматурный пруток, которым протыкают бетон, а также молоток, которым простукивают стенки траншей снаружи.

Когда бетон будет полностью залит, его оставляют на 3-4 часа для схватывания. После этого верхнюю кромку ленточной конструкции накрывают мешковиной и в течение первых 2-3 суток увлажняют каждые несколько часов во избежание возникновения трещин.

Опалубку снимают через неделю. Зазор между железобетонным массивом и стенками траншей заполняют влажным песком.

Фундамент под дом своими руками: опалубка

Если хотите знать мое мнение, то лично я бы не связывался с ее самостоятельным изготовлением, как говорится, с нуля – это дорого и не перспективно. Мало того, никто не даст гарантии того, что вы сделаете эту опалубку настолько надежной, что бетон не сможет раздавить ее в процессе заливки. Оптимальным вариантом будет аренда щитовой опалубки – обойдется это сравнительно недорого (меньше, чем если вы станете закупать материал и изготавливать ее своими руками), кроме того, такой подход к делу избавит вас от приличного куска бестолковой работы. Бестолковой потому, что после заливки фундамента опалубка останется невостребованной – даже если изготовить ее из досок, то применение ей потом вряд ли найдется. Разве что в топку котла – на мой взгляд, это слишком дорогое топливо.

Готовая щитовая опалубка устанавливается довольно просто – отдельные щиты свинчиваются болтами и гайками друг с другом. Попросту говоря, вы сооружаете большую формочку для изготовления взрослых пасочек. Нюансов здесь не так уж и много – из основных тонкостей можно выделить парочку.

Вертикальный уровень, четко в котором должна быть установлена опалубка для фундамента. Здесь даже комментировать нечего, так как уровень – это самое главное условие любой строительной операции. Именно он обеспечивает ровные стены и привлекательный внешний вид строения в целом. Уровень должен стать вашим лучшим помощником.

Надежность. Здесь тоже без комментариев – мало кто не знает, что вес мокрого бетона очень большой, и если не предпринять никаких мер по усилению опалубки, то он попросту раздавит ее. Как ни странно, но это и потраченные напрасно усилия, и выброшенные на ветер на деньги.

Когда опалубка будет установлена, и все ее элементы надежно соединены друг с другом, можно будет двигаться дальше и приступать к следующему этапу работ, связанному с устройством фундамента под дачный дом.

Особенности

Для изготовления бетона применяют цемент и вспомогательные компоненты (гравий, керамзит, песок). Для улучшения текучести раствора помогает вода, а для защиты от сильных морозов в смесь добавляют пластикифаторы и присадки. Заливание жидкой смеси в форму (опалубку) предполагает начало необратимых процессов в бетоне, а именно: схватывание, твердение.

Во время первого процесса раствор превращается в твердое состояние, ведь вода и составляющие компоненты взаимодействуют между собой. Но связь между компонентами еще недостаточно прочная, а если на стройматериал будет действовать нагрузка, он может разрушиться, а повторное схватывание смеси не произойдет.

Вторым рабочим процессом является твердение. Данная процедура довольно продолжительная. В первый день бетон твердеет ускоренно, а в последующие дни скорость затвердевания снижается.

Выполнять заливку фундамента своими руками можно частями, но необходимо следовать определенным рекомендациям:

• Последовательное перемешивание бетонной смеси. Если интервал между заливаниями не превышает 2 часов в летнее время и 4 при прохладной погоде, швы не образуются, бетон становится таким же прочным, как и при сплошной заливке.
• При временных перерывах в работе разрешено выполнять заливание не более чем через 64 часа. При этом поверхность нужно очистить от пыли и мусора, зачистить посредством щетки, благодаря этому обеспечивается лучшая адгезия.

Если учитывать все особенности созревания бетонной смеси и соблюдать важные правила, то заливка фундамента частями не доставит особых хлопот. Второй слой бетона заливается, не превышая временной интервал:

• 2-3 часа в летний период;
• 4 часа, если работы выполняются в межсезонье (весной, осенью);
• 8 часов, когда заливка происходит зимой.

Выполняя заливку фундамента частями в период жидкой фазы схватывания, не нарушаются цементные связи, и полностью затвердев, бетон превращается в монолитную каменную конструкцию.

Материалы, используемые для строительства ленточного фундамента

Чтобы возвести монолитное основание под дом, могут понадобиться такие материалы:

• портландцемент;
• чистый речной песок;
• щебень;
• осколочная порода;
• арматура, сделанная из крепкой стали;
• битый кирпич;
• вода.

Конечно, не все эти компоненты используют при замесе одной порции раствора. Многое определяет результат, которого необходимо добиться. Если нужно обустроить ленточное основание под здание сложной конфигурации, смешивают цемент, щебень и речной песок.

Бутобетонное основание подходит для песчаных грунтов. В его состав входят крупные камни, цемент и песок. Для глинистой почвы вариант проигрышный.

Добавление в массу кирпича требуется для заливки оснований, находящихся под или над землей. Также кирпичный фундамент годится для возведения цокольной части. Кирпич нельзя применять в местности с суровым климатом, он быстро испортится и дом может осесть. Кирпичный раствор защищают гидроизоляционным материалом. Его рекомендуется применять при строительстве каркасного дома с тонкими настенными конструкциями, сделанными из кирпича.

Многоэтажки строят исключительно на плитных или блочных бетонных основаниях. Их изготавливают на заводе и транспортируют на строительную площадку в готовом виде.

Покупая бетон, важно выбрать вещество необходимой марки. Выбор марки зависит от таких параметров:

• масса постройки, которая приходится на основание;
• вес здания плюс основания;
• разновидность применяемого армирования;
• вид грунта;
• климат конкретной местности.

Для заливного фундамента ленточного типа покупают бетон марок:

• М100 – подходит для обустройства подушки из бетона;
• М200 – выдержит легкие постройки (бани, сараи, щитовые дома);
• М300 – незаменим при заливке основания под дом из дерева или строения, сделанные из легких блоков;
• М350 – хороший и надежный выбор для строительства 1-2-этажных зданий.

Оставшиеся марки бетона есть смысл купить, если проект предполагает возведение геометрически сложных строений и работу на стройплощадке в регионе с суровым климатом.

Особенности

При устройстве ленточного основания не стоит забывать об инженерных коммуникациях

Перед тем, как сделать ленточный фундамент своими руками, вам стоит узнать о некоторых нюансах строительства:

• Лучше возводить основание дома в тёплое время года. Тогда вам не понадобится дорогостоящая строительная техника, а также морозостойкие добавки в бетон.
• Если на вашем участке песчаный грунт и невысокие грунтовые воды, то ленточное основание можно установить выше точки промерзания почвы, но не менее 500-600 мм от поверхности.
• На сильно вспучивающихся почвах, а также в условиях вечной мерзлоты вместо ленточного фундамента лучше использовать более надёжные свайные конструкции.
• Чтобы сэкономить на возведении сборного основания, можно использовать прерывистую укладку ж/б элементов, то есть между блоками в каждом ряду оставляется небольшой зазор, который потом заполняется бетоном. Однако такая технология не может использоваться на илистых и торфяных почвах, а также на ослабленных грунтах.

При устройстве ленточного основания не стоит забывать об инженерных коммуникациях (водопроводе и канализации), которые должны входить в дом через фундамент или ниже него (в случае использования мелкозаглублённого основания). Часто можно встретить ситуацию, когда пошаговая инструкция монтажа ленточного фундамента упускает момент прокладки инженерных сетей. Этого обычно не показывают во многих видео инструкциях.

Место ввода инженерных сетей в дом нужно предусмотреть на этапе строительства основания. Обычно для этого в фундамент закладывается гильза из асбестоцементной или пластиковой трубы. Она должна располагаться ниже точки промерзания грунта и устанавливается до заливки бетона на этапе выполнения арматурного каркаса.

Как залить фундамент под дом своими руками: армирование

В принципе, и это несложный этап работ – повозиться, конечно, придется, но без этого никак. Никто для вас бесплатно объемные каркасы из арматуры вязать не станет. Используется для этой цели арматура диаметром не менее 10мм – ее количество и место установки, как правило, рассчитывается, но если речь идет о самострое, то можно воспользоваться и усредненными вариантами. Тонкостей, как и на всех предыдущих этапах работ, здесь также немного.

1. Вязка каркаса – нужна именно вязка, а не сварка. Сваренный армирующий каркас – это жесткий каркас, который делает фундамент хрупким. Плоскогубцы и мягкая вязальная проволока – вот чем придется обзавестись, кроме арматуры.
2. Каркас из арматуры по размерам должен быть несколько меньше, чем расстояние между бортами опалубки – как правило, это 100-150мм по ширине и столько же по высоте. Следует понимать, что торчащая из бетона арматура со своими задачами справляться не будет.

Все части объемного каркаса, которые вы будете устанавливать в опалубку, также должны связываться друг с другом. Как минимум их нужно установить как бы внахлест друг на друга.

В принципе, все, и когда данный этап работ, который потребует от вас выполнить фундамент для частного дома, будет готов, можно будет приступать к непосредственной бетонировке.

Основные этапы

Существуют различные типы оснований, но любой из них имеет определённые этапы обустройства.

Отмечаем, что устройство фундаментов можно выполнить по следующему алгоритму:

1. Предварительную подготовку участка и нанесение на него разметки.
2. Обустройство траншеи или углублений для опор.
3. Обеспечение подушки для основания дома.
4. Выполнение процесса армирования.
5. Заливка бетонной смесью.

Каждый тип основания по-своему хорош в тех или иных условиях

Определяясь с решением, какой подобрать для своего дома фундамент, обращаем внимание на геологические условия и предполагаемую нагрузку

Сегодня остановимся на самом распространённом типе – ленточные бетонные фундаменты.

Ленточный фундамент – плюсы и минусы

В список плюсов ленточного фундамента строители относят такие:

1. Небольшая стоимость строительства. Ленточный фундамент своими руками редко занимает большую площадь. Материалов для его создания нужно не так много. Из них потребуются самые простые, которые можно найти в любом магазине и даже гараже.
2. Упрощенная конструкция по сравнению с другими видами оснований. Принцип обустройства понятен даже новичку и не предполагает работу с оборудованием, подъемным краном и т.п.

Траншею по периметру можно вырыть, вооружившись лопатой. Опалубку обустраивают пилой и молотком. Арматуру вяжут прочной проволокой из стали. Бетонную смесь замешивают на строительном участке.

Если изготовление бетона вручную кажется трудоемким процессом, всегда можно попросить у знакомых бетономешалку эконом варианта, рассчитанную на полкуба–куб.

1. Ленточный фундамент выдерживает высокие нагрузки. По сути, это основание представлено монолитом бетона. Поэтому на нем можно смело строить дом в 2 или 3 этажа.
2. Большая скорость работ. Если дом, под который делают основание ленточного типа, насчитывает площадь 100 квадратов, возвести фундамент с нуля реально в течение месяца. С использованием промышленных миксеров, предназначенных для замеса бетона, можно уменьшить время работы до рекордного 1 дня. Основной этап – рытье траншеи и строительство опалубки, укрепленной армированием.

Из минусов заливки ленточного фундамента выделяют следующие:

Чтобы основание получилось прочным и надежным, важно предусмотреть подготовительный этап. Специалисты проводят анализ грунта и рассчитывают необходимое заглубление

Если отнестись к этому шагу халатно, есть реальный риск того, что в зимний дом поведет в сторону или он просядет. Пучинистость почвы и ее подвижность – основные параметры, которые определяют перед строительством.
Большой удельный вес основания. На грунт, кроме основания, возлагается вес самого здания. Со временем грунт может просесть, или набок наклонится дом.

Разметка ленточного фундамента и земельные работы

В отличие от свайно-винтового фундамента, ленточный прекрасно подходит для строительства зданий с цокольными этажами, подвалами и подпольями. Однако на пучинистом грунте этот вариант окажется довольно затратным – такой вид основания лучше всего возводить на сухом грунте, который вспучивается меньше, нежели влажный. Также невыгодно будет заливать фундамент на большую глубину, а вот для небольших домов, бань и гаражей он подойдет наилучшим образом.

Поскольку на подготовку основания под постройку уходит почти третья часть от общей стоимости строительства, следует заранее разобраться, как правильно сделать ленточный фундамент. Также обязательно нужно исследовать тип грунта на участке и глубину его промерзания, чтобы понять, подходит ли вам вообще такой тип фундамента. Впоследствии исправлять свои ошибки будет намного сложнее.

Перед тем как построить ленточный фундамент, необходимо расчистить участок от лишнего мусора и приступить к его разметке. В соответствии с подготовленным проектом гаража, бани или дома необходимо нанести на земле внешние и внутренние границы будущего фундамента. Делается это с помощью подручных средств: деревянных колышков или прутьев арматуры и веревки (проволоки, прочной лески).

Необходимо нанести на земле внешние и внутренние границы будущего фундамента

Как разметить ленточный фундамент идеально ровно, чтобы не пришлось переставлять колышки с места на место:

• начните разметку с определения оси будущего здания;
• воспользовавшись отвесом, наметьте первый угол, а от него перпендикулярно натяните шнур или леску ко второму и третьему углу здания;
• затем посредством угольника определяется четвертый угол;
• проверьте все углы, измерив диагонали, — если углы совпали, можно вбить колышки и натянуть между ними леску;
• точно так же сделайте внутреннюю разметку, отступив от внешней на 40 см (оптимальная ширина фундамента).

Закончив с разметкой, изучите перепады поверхности на участке и выберите самую низкую точку. Отсюда нужно будет начинать отсчет глубины траншеи, чтобы исключить в дальнейшем разницу в высоте фундамента. Для небольшого дома достаточно будет глубины котлована около 0,4 м.

Котлован можно вырыть собственноручно лопатой или с помощью экскаватора

Только не копайте на глаз — обязательно проверяйте с помощью водяного уровня, чтобы дно траншеи было максимально ровным, такая предосторожность поможет избежать многих проблем в будущем. Не забывайте и о том, что стенки траншеи должны быть строго вертикальными

Котлован можно вырыть собственноручно лопатой или с помощью экскаватора

Заливка бетона

После установки опалубки и арматурного каркаса приступают к заполнению бетонной смесью. В качестве рекомендаций, как правильно залить фундамент под дом, можно привести следующие:

Заливку выполняют за один прием. Перерывы разрешается делать только в период схватывания раствора, который зависит от типа вяжущего и погодных условий. В среднем перерыв допускается на 1-2 часа.
Лучше всего производить работы при температуре 20°С. При более низких увеличивается срок набора прочности материалом. При повышении температуры до 30°С возможно ухудшение характеристик бетона

Важно, чтобы во время заливки не было засушливой погоды, поскольку качественная заливка требует влажности воздуха примерно 80%. Также не стоит выполнять работу в дождь, если он начался в процессе производства работ пользуются полиэтиленовой пленкой

Ее укладывают сразу же после заливки.
Опалубку заполняют так, чтобы от верхнего обреза ее щитов до уровня раствора оставалось 2-5 см.
Жидкий бетон заливают с помощью перемещения миксера с точки на точку. Заливка из одной точки с последующим ручным перемещением снижает качество материала.
Бетонную смесь нельзя сбрасывать с высоты более 2м.
После заливки выполняют тщательное уплотнение раствора с помощью глубинных вибраторов. Такой инструмент обеспечивает уплотнение на глубину, равную 1,25 от длины наконечника. Рекомендуется сначала залить смесь в опалубку на высоту 60 см, потом ее уплотнить и залить еще 60 см. Операцию повторяют до достижения проектной отметки. При этом важно, чтобы все этапы произошли до окончания схватывания предыдущего слоя.

Подробнее: Как правильно залить ленточный фундамент.

Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента

Бетонирование рассмотрено на примере монолитной ленты. Чтобы возвестить опорную часть строения, необходимо разметить участок строительства. Для этого используют обноску и строительный шнур. Нужно показать грани ленты.

После разметки выполняют разработку грунта. При отсутствии подвала достаточно откопать траншею. На ее дне нужно выполнить песчаную подушку. Она выполняет несколько функций:

• выравнивание грунта;
• предотвращение морозного пучения;

Грани траншеи должны идти точно по шнурке

Следующий этап — установка опалубки. В этом качестве применяют заложенный в смету материал: доски (съемный тип) или пенополистирол (несъемный). Второй вариант выполняет функцию не только формы для заливки бетона, но и утепления подземной части здания. При установке опалубки поднимаю цоколь на нужную высоту.

Далее монтируют арматурные каркасы. В ленточном типе рабочие стрежни располагаются горизонтально. Они воспринимают изгибающие нагрузки. Подробнее об этом читайте в статье “Армирование ленточного фундамента“.

Пример размещения армирующего каркаса в ленточном фундаменте

При заказе бетона с завода в положенный срок нужно обеспечить удобный подъезд к месту строительства. В противном случае техника не сможет добраться до участка.

Для заливки потребуется несколько человек. После укладки смеси ее нужно уплотнить. Это можно сделать глубинными вибраторами или обычным прутком арматуры (штыкование). Задача заключается в удалении пузырьков воздуха, которые после застывания станут слабым местом конструкции. Здесь возможно появление трещин.

Первый этап ухода за бетоном — сохранение в нем влаги. Если материал будет сохнуть слишком быстро, появятся поверхностные трещины. Конструкцию нужно укрыть мешковиной или полиэтиленом. Раз в несколько часов ее увлажняют чистой водой. Так продолжается в течение недели.

Пленка поддерживает требуемый влажностный режим при твердении

Не стоит полагать, что заливка бетона под силу только профессионалам. Но и нельзя беспечно относиться к этому процессу.

Источник https://woodimart.ru/zalivka-lentocnogo-fundamenta-svoimi-rukami-bez-opyta-odnomu-mozno-li-poetapno-castami-kak-pravilno-zalivaetsa-beton/

Источник https://oboiman.ru/brus/kak-pravilno-zalit-fundament-pod-dom-tehnologia-etapy-raboty-svoimi-rukami-video.html

Источник

Источник