Варианты выравнивания фундамента по горизонту после заливки

Варианты выравнивания фундамента по горизонту после заливки

После завершения работ по устройству монолитной ленты основания дома часто выясняется, что необходимо дополнительное выравнивание фундамента по горизонту. Иными словами: поверхность бетона имеет перепады, отдельные участки ленты «завалены», другие возвышаются над общей плоскостью.

Это ошибки неопытных или не очень грамотных строителей. Сразу стоит отметить, что идеально, до миллиметра, выровнять верхнюю плоскость непосредственно в процессе заливки монолита, на практике почти нереально. Погрешность до 1 cм не считается критичной и не требует особых средств и усилий при исправлении.

При более значительных отклонениях от заданного уровня, для выравнивания верхнего слоя потребуется выполнение ряда дополнительных операций.

Как избежать работ по выравниванию поверхности

Выравнивание можно свести к минимуму либо вовсе исключить при соблюдении ряда практических рекомендаций по устройству бетонной ленты основания:

1. Перед устройством опалубки следует тщательно зачистить дно траншеи под фундамент и выполнить песчаную подготовку. Слой песка под фундаментом должен быть не менее 10 см. Далее он разравнивается, смачивается водой и трамбуется. После чего проводится контрольное выравнивание. Ровная песчаная подушка позволяет более качественно, без провалов и перепадов, уложить бетонную смесь в опалубку.
2. Если верх опалубочных щитов соответствует отметке нужного горизонта, то это значительно облегчает выравнивание поверхности в процессе укладки бетонной смеси. Заглаживание бетона проводится простым перемещением дощечки/правила, опирающейся на верхние грани боковых опалубочных щитов.
3. Правильный подбор фракции щебня оказывает существенную роль для уплотнения бетона и создания максимально ровного горизонта. Эта рекомендация важна для застройщиков, самостоятельно возводящих монолитную ленту: для экономии бетона они часто дополняют смесь бутовыми камнями. Лучший параметр щебня, с точки зрения создания ровной поверхности, — 5 – 20 мм.
4. При заливке фундамента бетонная смесь должна быть достаточно пластична, но без лишней воды, так она будет легко разравниваться даже мастерком по принципу наливных полов, создавая ровную поверхность.
5. Если имеется возможность, то по верху бетона в кратчайшие сроки после заливки (в начальной стадии схватывания) выполняется стяжка цементно-песчаным раствором. В этом случае соединение выравнивающего и основного слоя получается максимально качественным.

Инструменты для контроля горизонта

Процесс выравнивания начинается с контроля горизонтальности поверхности. Вывести фундамент в ноль позволяют различные инструменты и приспособления:

• Лазерный уровень. Его горизонтальные лучи точно определят максимально поднятую часть поверхности – нулевую точку.
• Строительный уровень. Менее удобный в использовании инструмент, но достаточно точно определяющий уклоны всех частей фундаментной ленты.
• Гидравлический уровень. Длинный шланг с водой и градуированными колбами. Традиционный простой в пользовании инструмент.

Основной способ

Последовательность выполнения работ по выравниванию:

1. С помощью одного из перечисленных приспособлений находим наивысшую точку поверхности, – она будет исходной для устройства новой опалубки.
2. Устанавливается опалубочная конструкция достаточной высоты с креплением любыми доступными способами непосредственно к фундаменту либо на подпорках. Отметка верха внутренних и внешних щитов опалубки должна быть выше на 1,5-2см наивысшей (нулевой) точки, т.к. при меньшем слое раствора он быстро высохнет и не наберет прочность.
3. Внутренняя часть опалубки заполняется цементным раствором или бетонной смесью с высокой пластичностью.
4. Уровень заливки постоянно контролируется и проверяется на предмет возможного смещения опалубки, так как крепление щитов производится в упрощённом варианте, достаточном для обеспечения заливки небольшого слоя бетона.
5. Выравнивание верха проводится по мере укладки с помощью строительного мастерка, полутёрка, правила. Поверхность можно зажелезнить цементом, шлифовка не обязательна.
6. Опалубка снимается не менее чем через двое суток.
7. Фундамент покрывается слоем гидроизоляции после полного высыхания бетона.
8. Первые несколько суток необходимо поливать раствор водой, желательно укрыть пленкой.

Выравнивание верхней поверхности ленты может обозначаться как выведение цоколя под ноль, выставление уровня, выравнивание по горизонту и другими специфическими строительными терминами. Но главное не в терминологии, а в достижении максимально ровной поверхности основания для качественной укладки гидроизоляции и возведения стен.

Практические советы и рекомендации

Объёмы работ на выравнивание и затраты на них зависят от количества и параметров допущенных дефектов. Другой определяющий фактор – применяемый материал для возведения стен.

По уровню перепадов:

1. Если толщина выравнивающего слоя не превысит 2-3 см, то его намного проще нанести без монтажа опалубки, просто набросав и разровняв на плоскости цементно-песчаный кладочный раствор.
2. Устройство опалубки для исправления дефектов поверхности, — основной способ при перепадах более 2-3 см. Опалубку можно установить по верхней (нулевой) отметке, можно поднять немного выше, если позволяют условия.
3. При значительных перепадах высот от 15 см и выше выравнивание проводится по аналогии с устройством армированного пояса, то есть с устройством опалубки, заложением армирующих элементов, уплотнением смеси по всем строительным нормативам.

По материалу стен:

1. Для стен из бруса и бревна выравнивание можно произвести с применением деревянных брусьев или промасленных досок. Они укладываются вдоль ленты по гидроизоляции на деревянные подложки-клинья нужной для регулировки выравнивания толщины. Промежутки заполняются утепляющими материалами.
2. Для одноэтажных каменных, кирпичных, монолитных, газобетонных строений допускается выравнивание горизонта с помощью кирпича. Материал должен быть качественный, полнотелый, маркированный М125 и выше.
3. Дома из газобетона иногда возводятся не на цементном вяжущем, а на различных клеевых составах. Тонкий склеивающий слой не может способствовать выравниванию поверхности, поэтому основание должно быть выполнено идеально. Лучший метод выравнивания – опалубочный.
4. Для монтажа сборных каркасных деревянных зданий выравнивание небольших перепадов можно выполнять в различных вариантах, в том числе и по уложенной гидроизоляции на битумной основе. Иногда проекты и схемы точного выставления каркаса на фундамент предусматривают наличие незначительных уклонов и перепадов. В них указываются допуски и решения по выравниванию основания.

Другие способы и варианты выравнивания

Самостоятельные застройщики, обнаружив брак в виде уклонов и перепадов, иногда применяют нестандартные методы выравнивания. В первую очередь это относится к срезанию выступов бетона на поверхности. В строительных нормативах нет специальных указаний, что так делать нельзя либо можно. Поэтому, чтобы правильно и качественно выровнять фундамент после заливки, в каждом случае следует внимательно изучить проблему. При наличии двух-трёх не очень длинных выступов на поверхности,- их вполне можно срезать. Этот процесс трудоёмкий, требует специальных абразивных либо режущих расходных материалов, специального инструмента. Но зато сроки ликвидации дефектов минимальные, а качество поверхности полностью зависит от трудолюбия и тщательности исполнителя.

Кроме шлифкругов и резаков, можно применить штроборез либо перфоратор, — нарезать на выпуклой поверхности штробы и срубить полосы бетона вручную. Иногда удаление излишков происходит быстро и несложно, — но это относится только к не набравшему полную прочность бетону, то есть примерно до недели после устройства фундамента.

Если же выравнивание проводится на следующий сезон, то исполнителю придётся помучиться. Отсюда вывод: проверку горизонта следует выполнить как можно раньше, не дожидаясь его полного схватывания.

Работа тяжёлая, пыльная, опасная. В результате – не очень красивая, ребристая, но всё же достаточно ровная поверхность с минимумом затрат.

Небольшие пояснения для строящих дом своими руками

У самостоятельных застройщиков часто возникает сомнение в надёжности добавленного для выравнивания слоя. Многие считают, что он может раскрошиться, высыпаться под воздействием веса стены. Это не так, — прочность нового слоя не меньше, чем монолита фундамента.

Другое опасение: новый слой не «схватится» с поверхностью фундамента, а потому стена будет неустойчива. Чтобы убедиться в обратном, достаточно вспомнить, что стена возводится на гидроизоляции. Связи рубероида и раствора значительно слабее, — но стены никуда не «сползают», — это наглядный пример расчёта сопротивлений и нагрузок. Для того чтобы качественно выровнять фундамент, его поверхность предварительно следует очистить от пыли и грязи, смочить водой.

Как правильно залить фундамент под дом своими руками

Грамотно спроектированное и обустроенное основание дома передает на грунт массу постройки, вес снега зимой и полезную нагрузку. Чтобы здание было надежным и его возведение не повлекло за собой непредсказуемых последствий, нужно представлять, как выполняется заливка фундамента.

Анализ грунта и выбор конструкции

Перед заливкой фундамента строения нужно изучить характеристики почвы в местности, где планируется поставить дом, и подобрать вариант наиболее подходящей для данных условий конструкции. Необходимо выяснить, к какому типу относится грунт по своему составу, определить несущую способность и место залегания грунтовых вод. Эти характеристики определяют глубину заложения и общую конфигурацию основания.

Проведение строительных работ без понимания и учета особенностей почвы может привести к непредсказуемым последствиям для жильцов. Также это может обернуться выбором нерелевантно сложной конструкции, требующей много ресурсов, либо наоборот, недостаточно надежным исполнением в погоне за экономией.

Если пренебречь изучением грунта на предмет залегания вод, возможны засорение дренажа илом либо вымывание песка. Нужно также исследовать внутреннюю структуру (наличие насыщенных водой, нестабильных участков) и тип рельефа (ровный, с уклоном и т.д.), наличие перепадов. Последнее имеет значение в контексте разработки архитектурного проекта – например, определяет, можно ли делать подвал или цокольный этаж.

Заливка фундамента под дом производится с учетом особенностей здания и окружающего пространства (наличие пристроек, заборов и т.д.), используемого сырья, технико-экономических факторов. Некоторые распространенные материалы, используемые для возведения стен (например, блоки из пено- и газобетона) особенно прихотливы к доброкачественности основания, так как при изгибающих нагрузках они могут треснуть.

Среди основных типов фундамента можно выделить:

• Основание на столбах – подойдет для легковесных построек, возводимых на непучинистом стабильном грунте.
• Фундамент на плитах, оптимальный для дома, используемого круглогодично. Минусом этого типа является значительная термическая инерционность, из-за чего он не очень подходит для дачных построек.
• Ленточная конструкция, плюсы которой – простота возведения и широкий спектр возможного применения. Такие основания распространены в малоэтажных постройках различного назначения.
• Фундамент на металлических сваях. Есть разные варианты его исполнения, например, наливной и с применением винтовых конструкций. Такой вариант подходит в том числе для местностей со значительными перепадами высот.

Лучшими грунтами для постройки дома считаются крупнопесчаные и плотные невлажные глинистые. В таких условиях надежность обеспечит даже ленточная конструкция.

На некоторых грунтах сооружения лучше не возводить. К таким относятся торфяные, черноземные, пылеватые, насыщенные водой. Эти грунты подлежат замене или специальным мероприятиям по закреплению.

Выбор бетона и его изготовление

Перед тем как заливать основание, нужно подобрать подходящую бетонную смесь. В загородном строительстве применяются образцы с показателями прочности, превышающими М200. Подбор марки бетона лучше доверить специалистам. Особенно это относится к возведению многоэтажных построек: недостаток компетентности может привести к опасностям для жильцов.

Чтобы сделать бетон в домашних условиях, потребуются щебенка, песок и цемент. Компоненты берутся в соотношении 4:3:1. Для достижения морозостойкости примешиваются присадки. Смесь не должна быть излишне жидкой. Вода добавляется в количестве примерно половины объема сухих веществ. Прочность можно оценить технологией неразрушающего контроля либо сравнением с типовым образцом.

Расчет бетона на фундамент

Нужно рассчитать класс прочности материала, используемого для бетонирования. Параметр принято выражать буквой М с сопутствующим числом. Обычно для загородного строительства используется марка М300. Меньшие числа применяются для нежилых легковесных построек, а большие – для многоэтажных зданий.

Провести расчеты объема и веса бетона можно с помощью онлайн-калькулятора, введя в пустые поля запрашиваемые данные.

Необходимые материалы и инструменты

Для разметки потребуются деревянные колья длиной 1,1-1,3 м, бечевка и нож для ее резки, треугольник и отвес. Кроме того, нужно приготовить длинную строительную рулетку.

Важная часть работы – смешивание бетонного состава. Это можно сделать руками, но для экономии времени и достижения лучшего качества и однородности стоит воспользоваться бетономешалкой.

Понадобятся также арматурные элементы для каркаса (прутки диаметром в 1 см) и доски или фанера для опалубки (толщиной 2,5 см). Хвойные породы подойдут лучше – при применении такого материала меньше вероятность образования трещин. Понадобятся также брусья для закрепления (диаметр – 5 см) и покрытая цинком проволока. Функцию крепежных элементов выполняют саморезные гвозди. Из инструментов понадобятся плоскогубцы и степлер.

Подготовительные работы

Чтобы правильно залить фундамент под дом, нужно уделить внимание разметочным работам и созданию каркаса, в который будет заливаться бетон.

Пошаговая схема для ленточного основания:

1. Разметка границ фундамента. Ее можно провести, используя колышки и соединяя их бечевкой. Точность проверяется посредством измерения диагоналей рулеткой и сравнения результата с планом. Помимо внешнего периметра нужно разметить кольями и внутренний.
2. Следующий этап – выкапывание траншеи под фундамент по имеющейся разметке. Можно выполнить эту работу простой лопатой или поднять слои грунта трактором или экскаватором. Чем массивнее постройка, тем большая ширина будет у траншеи. Канава заглубляется ниже уровня вымерзания грунта (0,7-1,5 м). Дно трамбуется и выравнивается.

Когда опалубка будет готова, производится армирование основания металлическими прутьями. Их связывают проволочными отрезками. Плотность сетки зависит от массы постройки.

Технология процесса заливки фундамента

Бетонная смесь заливается в каркас сразу, без технологических перерывов, и утрамбовывается. Чтобы она ложилась ровно, практикуется простукивание дощечек. Единовременность важна по той причине, что заливка поверх уже застывшего состава предрасполагает к появлению полостей воздуха, из-за которых конструкция может трескаться.

Работа бетономешалкой

Приготовление строительной смеси пойдет быстрее, если использовать бетономешалку. Число рабочих циклов определяется ее производительностью. Для оптимизации крупномасштабного строительства хорошо подойдет автобетономешалка. Но ее использование потребует дополнительных денежных затрат на транспортировку.

Как заливать зимой

Иногда заливать фундамент приходится зимой. Поэтапная структура таких работ отличается от производимых в теплое время года.

Поскольку вода при приготовлении бетона может преждевременно замерзать, в состав вводят противоморозные компоненты. На участке устанавливают шатровую конструкцию, внутри которой размещаются тепловые пушки.

Чтобы заливаемая смесь твердела не так быстро, опалубку делают из пенополистирола. Демонтировать ее не нужно.

Как заливать частями

Чтобы предотвратить образование пустот, каждая порция смеси готовится непосредственно перед заливкой. Максимальный интервал между циклами составляет 2 часа в теплое время года и 4 – в холодное. Если приходится сделать длительный перерыв, он не должен превышать 64 часов. Перед заливкой новой порции с поверхности бетона удаляют грязь и производят обработку жесткой щеткой, чтобы улучшить качество сцепления.

Работы под деревянный дом

Для сруба подойдет неглубокий ленточный фундамент, но если планируется делать подпольное помещение, основание закладывают на 0,2-0,3 м ниже отметки вымерзания грунта. Участок, где выполняются работы, должен быть ровным и удаленным от соседних не менее чем 3 метрами расстояния. Работы выполняются по стандартной технологии. Для опалубки хорошо подойдет обрезная доска.

Источник https://gidfundament.ru/lentochnyj/kak-vyrovnyat-fundament.html

Источник https://strojdvor.ru/fundament/zalivka-fundamenta/

Источник

Источник