Глубина закапывания водопроводных труб: нормативы и правила расчета глубины, порядок и правила работ по копке траншеи

Глубина закапывания водопроводных труб: нормативы и правила расчета глубины, порядок и правила работ по копке траншеи

Система, созданная по чертежам, будет работать без поломок, а если произойдет засор, его можно быстро устранить.

Статья написана специально для тех, кто занимается строительством и монтажом канализации. Строители смогут, базируясь на приведенный ниже текст, составить схему прокладки канализации для индивидуального дома. Приведены примеры расчета наружной и внутренней системы установки канализационных труб.

Мастера смогут рассчитать, на какую глубину закапывать канализационную трубу. Можно будет рассчитать необходимые расходные материалы для монтажа автономной канализационной системы, прокладываемой самостоятельно как в помещении, так и вокруг дома.

С какой глубины начинается артезианская скважина

В общепринятом смысле, артезианской скважиной в Московской области считается скважина, пробуренная до водоносных известняков, отсюда ее второе название — скважина на известняк. А вот на какой глубине бурильщики вскроют данные известняки это и будет той самой «оптимальной глубиной скважины». Вода может содержаться и в других породах, но в Московской области бурят на известняки. Так как геология местности неоднородна, то такие водоносные породы могут залегать как на 20 метрах, так и на 200 метрах. И никто безошибочно не скажет точную глубину их залегания.

Вскрыв эти породы, вы получите скважину с определенным дебитом (производительностью). Под этот дебит и под ваши цели подбирается погружной насос и дальше не имеет значения, для полива эта вода используется или для дома, насос будет качать столько, сколько сможет.

Для более точного понимания чего ожидать на вашей местности, стоит посмотреть на карту глубин Московской области или вернуться в и воспользоваться советами оттуда. Находясь не в Подмосковье, найдите аналогичную карту своего региона и узнайте на какую глубину бурят скважины на воду у вас, но все это только ориентировочные значения.

Утепление труб

С целью увеличения срока функционирования канализации следует трубы утеплить. Специалисты рекомендуют использовать для этого пенополиуретан. В результате нержавеющая труба будет обернута данным материалом, а сверху – полиэтиленовой оболочкой. Это позволит не допустить ее промерзания. Чаще всего данная проблема наблюдается на поворотах, стыках, и именно поэтому трубопровод рекомендуется делать прямым.

В местности с суровым климатом рекомендуется использовать для утепления минеральную вату или стекловолокно – эти материалы применяются и для труб, расположенных над почвой. В данном случае нужно подумать и о гидроизоляции.

Замер уровня воды в скважине

После того, как скважина была пробурена, производится измерение уровня воды в скважине прибором, который буровики называют хлопушка. При ударе об воду она издает хлопок, это позволяет определить статический уровень воды. Динамический уровень воды определяют иначе: когда откачивают воду, она отбивается на штангах, подводная и надводная части становятся немного разного цвета. Исходя из этого легко определить и динамику. Бросать хлопушку нельзя, даже если скважина большого диаметра, а насос узкий, имеется риск того, что все застрянет.

Все эти работы выполняют буровики, самому не нужно замерять уровень воды, тем более насос уже стоит. Имеется очень большой шанс застревания измерительного прибора, а ремонт стоит очень дорого. Да и не имеет смысла перемерять, все уже за вас сделали и посчитали.

Требования к месту расположения скважины

Прежде чем приступить к бурению, выбранное место необходимо оценить с точки зрения пригодности к устройству скважины для добычи питьевой воды. На расстоянии от него в радиусе не менее 50-100 м не могут располагаться источники загрязнения, такие как выгребные ямы, свалки мусора и навозные кучи. Не стоит планировать расположение колодца ближе, чем на 3 м к жилому строению, иначе могут возникнуть сложности при работе буровой установки и копании траншеи для водопроводных труб.

Уклон поверхности в точке бурения не может быть выше 35°. Для работы буровой мачты необходима свободная высота около 10 м и горизонтальная площадь не меньше 30 кв.м. В непосредственной близости от места бурения не должно быть электрических проводов и других помех, которые могут быть небезопасны при выполнении предстоящих работ.

Начальный этап работ

Любая прокладка водопроводных труб начинается с составления проекта. Схема должна быть качественно проработана, иначе система трубопровода не сможет функционировать должным образом. Это не значит, что проект должен стать чудом инженерной мысли – главное чтобы в готовой схеме вы легко ориентировались, чтобы при возникновении в процессе работы ошибок вы с легкостью смогли разобраться и быстро их решить.

В проекте обязательно должна присутствовать такая информация:

• Свойства почвы – ее тип, рыхлая она, каменистая или песчаная.
• Площадь земли, по которой будет прокладываться труба. Нужно рассчитать, чтобы всегда можно было рассмотреть количество развилок и входов.

Помните, что прокладка труб водоснабжения должна проходить по заранее выровненному участку. Игнорирование этого нюанса может повлечь неожиданные плохие последствия в скором будущем.

Глубина колодца и тип водоподъёмного оборудования

Не точтобы глубина колодца для водызависела от того, каким образом вы собираетесь поднимать воду наверх. Скорее, наоборот, оборудование приходится подбирать в зависимости отдинамического уровня воды, выше отметки которого глубина погружения насоса в колодец быть не должна. Как рассчитать уровень, исходя из мощности насоса и дебита источника — отдельная тема, материалы можно найти на нашем сайте.Динамический уровень можно определить практически, измерив в сухой сезон, активно поливая огород.Итак, оборудование:

Ворот или «журавль» — ручной подъём: крути быстрее и тяни сильнее. Чем глубже, тем больше физических усилий придётся потратить.

Комплектная водопроводная станция, включающая в себя насос, гидроаккумулятор и необходимую автоматику — штука хорошая, недорогая, простая в обслуживании. В воду опускается только шланг, насос размещается на поверхности. К сожалению, станция способна поднять воду с глубины лишь 8-10 м, не более.

Схема установки водопроводной станции с поверхностным расположением насоса. Станцию лучше размещать в доме

При высоте подъёма свыше 10 м придётся использовать погружной насос. Дешёвый вибрационный «Ручеёк» или его аналоги имеют высоту подъёма 40-60 м, чего более чем достаточно.

Вариант установки погружного насоса с выводом летнего водопровода

Центробежные погружные насосы дороже, но мощнее и способны закачивать воду под значительным давлением. Их стоит предпочесть, если в доме планируется напорный водопровод с использованием гидроаккумулирующего бака. Большинство погружных насосов предназначены для установки в узкую скважину и имеют небольшой диаметр, что усложняет их конструкцию и снижает возможности по охлаждению. Встречаются специальные насосы для колодцев, они лучше охлаждаются, имеют более широкий корпус и стоят несколько дешевле.

Колодезный погружной насос стоит дешевле скважинного, его корпус шире. В скважину он просто не поместится

Кстати, высота колодезного насоса намного ниже, чем скважинного, что важно для источников с низким уровнем воды

И всё-таки, на какую глубину опускать насос в колодец? Минимум, как мы уже упоминали — динамический уровень воды. Максимум — в полуметре от дна колодца. Есть модели, которое можно устанавливать на дно, если это оговорено в инструкции.

Как видим, универсального ответа, какова должна быть глубина колодца для воды возле вашего дома, нет.И быть не может. Напоследок ещё раз повторим, что устройство колодца — дело непростое и связано с определённым риском. Если вы не обладаете знаниями и опытом в этой области, будет разумнее поручить такую работу профессионалам.

Проблемы при монтаже канализации и пути их решения

При подготовке траншей для ассенизационной сети могут возникнуть сложности, связанные с особенностями почвы на участке.

Залегание скальных пород в грунте или слишком большая глубина промерзания не позволяют без спецтехники вырыть траншеи нужной глубины. В этом случае канализацию прокладывают на меньшей глубине, но трубы обязательно утепляют и поверх утеплителя обматывают гидроизоляционной пленкой.

Для защиты канализации от замерзания можно использовать:

• рулонные материалы, которыми трубы оборачивают со всех сторон,
• формовый утеплитель цилиндрической формы, надеваемый на трубы,
• засыпной теплоизоляционный материал, которым заполняется свободное пространство траншеи,
• греющий кабель, уложенный вдоль ассенизационного канала,
• готовые утепленные трубы.

Слишком сыпучий, рыхлый грунт не дает выровнять стенки траншей и котлована для сточного колодца, постоянно осыпаясь на дно. В дальнейшем осыпающийся грунт может привести к деформации труб и коллектора, появлению трещин и протечек. Чтобы укрепить стенки траншей, в них собирают опалубку из досок или перед укладкой труб собирают в траншее специальные лотки, а в котловане для коллектора оборудуют саркофаг из бетона.

Технология измерения глубины скважины

Чтобы определение интересующего параметра было точным, следует иметь:

Инструменты для измерения скважины: шнур с грузом и строительный метр.

• паспорт на скважину;
• насос или мотопомпу;
• линейку или строительный метр;
• шнур;
• металлический груз.

Если все-таки скважина была организована на заказ, то проблем с паспортом не будет, так как рабочая команда выдает его в обязательном порядке. Первым делом следует ознакомиться с документом. Каждая фирма может иметь индивидуальную форму заполнения, но с определенными стандартными показателями:

• глубиной, на которой находится водоносный слой;
• глубиной скважины;
• параметром диаметра обсадной трубы;
• показателем по уровню водоносного горизонта.

Из такого технического паспорта можно взять измерения глубины скважины. Но этот документ будет иметься только в том случае, если бурением занимались профессионально.

А вот при самостоятельных работах такой паспорт будет отсутствовать. Но и с этим вопросом можно справиться самостоятельно.

Работы по замеру выглядят следующим образом:

Измерение глубины скважины специальный считывающим устройством.

1. Для измерения глубины скважины обязательным условием является хорошая сухая погода, желательно в конце лета. Именно в этот период уровень грунтовых вод находится на минимальном уровне.
2. Посредством линейки измеряется размер диаметра скважины. Далее на конец веревки привязывается груз, который опускается в скважину. Спуск необходимо проводить до тех пор, пока шнур не ослабит натяжение, то есть когда груз коснется грунта. После этого измерительный прибор достается. Уровень, на котором веревка перестанет быть мокрой, и будет высотой воды, а сухая сторона укажет на статистическую глубину скважины. Далее при помощи линейки делаются измерения обеих частей. Можно упростить задачу. Перед тем как опускать измерительный шнур в колодец, на равные промежутки крепятся цветные ленты, посчитав которые можно определить глубину скважины.
3. Необходимо знать и динамическую глубину. Для этого уже понадобится насос. Всасывающий шланг опускается до самого дна, только изначально на его конец необходимо надеть сетчатый фильтр, который будет препятствовать засорению.
4. Далее аппарат включается, после чего ожидается время, пока он откачает всю воду. Когда начнет раздаваться характерный хлюпающий звук, который будет означать завершение откачки, насос выключается. После этого измерительный шнур повторно опускается в оставшуюся воду. Этот показатель и будет означать динамический уровень.

Данный метод подойдет для скважин ориентировочной глубиной не более 10 м. Рекомендуется все полученные показатели записывать на бумагу, таким образом можно сделать самодельный паспорт на колодец.

Глубину скважины важно знать для того, чтобы в дальнейшем можно было приобрести соответствующий насос, который бы исправно работал именно с этой скважиной. Схема расположения водоносных слоев

Схема расположения водоносных слоев.

В каждой местности уровень водоносных пластов может значительно разниться.

Если в недавнем времени на ближайшей территории проводились работы по бурению, то глубину залежей таких пластов можно узнать у рабочих. Хотя нет гарантии, что скважина с питьевой водой на одном и другом участке будет иметь одинаковую глубину.

В земле всегда располагается несколько слоев с водой, но следует знать, что не каждый из них может быть использован в быту. Например, «верхняя» вода зачастую не соответствует санитарным нормам.

Первый пласт обычно расположен на глубине 4-6 м. А специальная санитарная экспертиза поможет определить качество воды, можно ли ее использовать для повседневных нужд и допустима ли она в рацион. Чаще всего первый слой не предназначен для эксплуатации.

Второй пласт может встретиться в диапазоне от 10 до 18 м. Именно такая глубина скважины подходит для добывания пригодной воды.

Если по каким-то причинам второй уровень не может быть взят в эксплуатацию, то настает черед третьего пласта. Его средняя глубина составляет 25-40 м.

Большинство колодцев не бурится ниже отметки в 50 м, так как этого уровня вполне достаточно для добычи пригодной к употреблению воды. Хотя на отдельной местности пригодный водоносный слой может встретиться и ниже 60 м.

Какие трубы лучше всего подходят для канализации

Перед прокладке канализационных труб необходимо определиться, какие изделия лучше всего подходят для таких работ. В таких ситуациях используют:

1. Трубопрокатные материалы из стали и чугуна.
2. Асбестоцементные варианты.
3. Заготовки из пластика.

Чугун. Такие трубы отличаются высокой прочностью, но создают много трудностей при монтаже. Данные изделия нельзя резать, соединять их намного труднее, чем остальные аналоги.

Сталь. В данном варианте проблем с укладкой немного меньше. Но для состыковки нужно применять сварочный аппарат. И главный недостаток, который отмечают у этих изделий – это их высокая подверженность коррозии.

Асбестоцемент. Если сравнивать вес такой трубы с металлическими аналогами, то он меньше. Монтировать их тоже проще, но значительный минус этих видов заключается в их невысокой прочности. На них часто появляются сколы и трещины после механического воздействия.

Пластик. На данный момент эти товары пользуются самой высокой популярностью, благодаря большому ряду положительных характеристик:

• Маленький вес.
• Простота укладки.
• Высокая устойчивость к коррозийным процессам.
• Невысокая стоимость.
• Длительное время использования.

Также такие канализационные трубы разделяют по назначению. Изделия оранжевого и коричневого цвета прокладывают для наружной системы, а серые предназначаются для обустройства внутренней канализации.

Трубы для внешней системы более прочные и толстые, если сравнивать с материалами, которые используют внутри зданий. Это обязательно следует учитывать при покупке.

Процесс сооружения скважины

После того, как все работы по подготовке оборудования и материала для обустройства скважины выполнены, переходят к бурению.Проведение работ:

• Для таких работ есть инструкция. Используются все подручные инструменты: лопаты, ломы, ведра и прочее.
• Изначально на поверхности выкапывается углубление в диаметре не менее 1м и глубиной от 50 см.
• Затем в центре вставляется ручной бур и им работают до тех пор, пока вытаскивать землю станет сложно.
• После этого нужно воспользоваться буровыми колонками. Вращать их вентиль могут только несколько человек. Одному с такими работами не справится.
• Принцип работы бура заключается в том, что он способен выталкивать грунт на поверхность
• Бурят до нужной глубины, пока не появится вода.
• Затем ее при помощи насосного оборудования откачивают.
• Потом вода набирается снова и проверяют ее качество.
• После устанавливается фильтровальное оборудование и выполняется .

Видео в этой статье показывает процесс бурения скважины. Бурить скважину нужно в один день. В противном случае могут быть обвалы конструкции, и придется выполнять все работы заново, но уже на другом месте.

Глубина скважины считается важным параметром. Во многом именно он определяет стоимость осуществленных буровых работ и качество полученной жидкости. Чаще всего стремление правильно определить размер оплаты за бурение и вынуждает заказчиков подсчитывать данный показатель. За каждый дополнительный метр им приходится выкладывать вполне реальные суммы.

При самостоятельном осуществлении работ расстояние от зеркала воды до поверхности скважины потребуется для правильного подбора и монтажа насосного оборудования.

Как проверить глубину скважины после бурения ? Профессионалам чаще всего известен примерный уровень прохождения водоносных пластов еще до проведения работ. Они определяют его на основании геологической карты территории. В остальных случаях этот размер выясняют после завершения бурения объекта. Для этого применяются несколько способов. Разница между ними состоит в степени сложности, доступности и уровне точности.

Наиболее простым и доступным способом считается механический. Для него потребуются всего лишь шнур, металлический груз и рулетка. Груз привязывают к шнуру и аккуратно спускают вниз до тех пор, пока натяжение не уменьшиться. После этого самодельное устройство вынимают и при помощи рулетки определяют размер его мокрого участка. Эта величина и представляет собой глубину скважины. Для осуществления замера таким способом рекомендуется применять специальную гидрогеологическую рулетку. Она представляет собой гибкую линейку с прикрепленным грузом на конце.

К недостаткам такого метода относится невозможность измерить динамический уровень воды. С помощью этого способа допускается измерять сооружения глубиной не больше 10 м.

Магнитный способ считается наиболее популярным при выяснении глубины скважины. Он предоставляет точную информацию о нахождении глубинных водоносных пластов.

Метод заключается в использовании катушки каротажного кабеля с магнитными метками. Принцип его действия существенно совпадает с механическим, но улучшен наличием считывающего устройства. Магнитные метки нанесены на ленту через определенные расстояния. Их обрабатывают с помощью приемного устройства. В результате получают точные сведения о расположении груза. В промежутках между метками глубина определяется при помощи специального ролика, расположенного на катушке.

Как выбрать место для приемника стоков и рассчитать его параметры

Место для приемника стоков определяется, исходя из следующих нормативных данных:

• Расстояние от фундамента дома до стены выгребной ямы должно быть не менее 15 м.
• Септики – до 5 м.
• Дренирующие и переливные колодцы – не менее 15 м.
• Станции биологической очистки и автономные очистные сооружения – до 3 м от фундамента здания.
• Расстояние до нагруженной дороги – не менее 5 м.

Близкое размещение емкостей к дому уменьшает количество траншей на частном участке, но может быть причиной появления неприятного запаха возле дома.

Существует рекомендация – располагать выгребные ямы и дренажные колодцы в самом низком месте участка. Для современных очищающих систем это уже не столь актуально. Зато актуально располагать емкости и оборудование в месте, доступном для подъезда вакуум-бочки для эвакуации оседающих остатков в септиках. В противном случае в случае форс-мажорных ситуаций машина может не подъехать, или могут пострадать зеленые насаждения.

Специалисты рекомендуют рассчитывать емкость приемника стоков, исходя из состава семьи и нормативного потребления воды на одного человека – 11,68 м² в месяц. Эти нормы расхода приняты в коммунальных службах. Как показывает практика, люди обычно не превышают эту норму расхода.

Умножив число членов семьи на 11,68 м², получаем месячный объем стоков. Этот объем желательно увеличить на 10-20% — на случай приезда гостей, тотальной стирки или задержки приезда ассенизационной машины. Объем септика рассчитывается в зависимости от возможности часто вызывать машину для откачивания содержимого – это может быть раз в месяц, раз в две недели или реже.

Уровень водоносного слоя при бурении скважины

Уровень глубины будущей скважины (артезианской или песчаной) определяется и глубиной залегания слоев подземных вод, и исходя из задач, которое будет выполнять планируемое гидротехническое сооружение (полив, технические цели, употребление в пищу). Имеет значение и факт размещения рядом с планируемой скважиной болот, промышленных предприятий, мест захоронения, сельхозугодий, часто обрабатываемых ядохимикатами и пестицидами.

Сформированный на основе осадочной и талой воды, ближайший к поверхности водоносный слой называется верховодкой. Глубина его залегания составляет не более 5 метров. Его традиционно относят к категории нестабильных источников, поскольку в результате продолжительной засухи или низких зимних температур, такая вода может «уходить».

Что касается качества воды верховодки, то оно весьма низкое, с содержанием значительного числа нежелательных примесей и микроорганизмов, попадающих в воду с поверхности почвы. Тем не менее, при необходимости, и данный водоносный слой может быть использован для оборудования неглубоких колодцев для технических целей (полив, уборка и проч.).

На глубине от 10 м от поверхности, на верхнем водоупорном пласте грунта расположен следующий водоносный слой – грунтовые воды. Это результат фильтрации сточных и талых вод, а так проникновения в почву же влаги из находящихся поблизости водоемов. Такая вода может использоваться в хозяйственных целях, однако не всегда пригодна для питья и приготовления пищи. Поскольку талые и сточные воды, проникая на данную глубину, недостаточно отфильтрованы и могут содержать вредные примеси. В результате, вода из колодца глубиной не более 10 метров может оказаться мутной, иметь неприятный цвет и запах. Чаще всего это происходит, если колодец находится рядом с болотом или промышленной зоной.

Ниже, между двумя водоупорными пластами, на глубине до 100 м расположен следующий, третий водоносный уровень – межпластовые воды. Такая вода полностью пригодна для питья и приготовления еды. При этом ее качество тем выше, чем значительнее глубина залегания слоя. Оптимальным вариантом считаются колодцы глубиной не более 50 м. Подобная глубина гарантирует отменное качество воды и долговечность скважины (свыше 40-45 лет).

Важно помнить, что ПРИ бурении скважин глубиной от 10-20 и более метров верхние водоносные слои принято изолировать при помощи трубы или специальных конструкций, препятствующих попаданию в скважину воды из них

Как копать траншею под водопровод

Для проходки канав глубиной <1 м применяют малогабаритную технику – мотоблоки с навесными режущими насадками. Ширина щели под размещение трубопровода в результате оказывается равной 15-20 см.

Копка траншеи экскаватором с узким ковшом.

В интервале слоев 1-2 м используют более мощное навесное оборудование на трактор – бар, представляющий собой ленточный или цепной механизм с ковшами, армированными твердосплавными зубками. С помощью баровой машины формируют канаву с отвесными стенками шириной 30 см в твердых, мерзлых породах.

Траншеи для укладки труб в почву на глубину ≥2 м копают экскаваторами с узким ковшом: ширина рва получается 50 см. Если канава проходится вручную, необходимо соблюдать меры безопасности от возможного обвала стенок.

Основные правила при сооружении рва:

1. Ширина дна по СНиП – ≥70 см. Практически требование часто нарушается: в целях сокращения объемов вынимаемого грунта полотно зауживают до 50 см.
2. Масса земли, извлеченная из недр, размещается на расстоянии 2-3 м от границ выемки, чтобы под ее тяжестью не обрушились стенки выработки.
3. Откосы канавы оставляют вертикальными в грунтах: глинистых – до глубины 1,5 м, особо плотных – 2,0 м. В остальных случаях при таком заглублении стенки траншеи выполаживают до естественного угла откоса горной породы.

По дну канавы отсыпают песчано-гравийную подушку толщиной 15-20 см, утрамбовывают и смачивают водой. После укладывают и подсоединяют трубы, делают пробный пуск. При отсутствии протечек выработку засыпают ранее вынутым грунтом.

Популярные способы поиска воды на участке

При желании поиск воды под скважину можно осуществить несколькими способами. Самые распространенные из них:

Использование глиняной посуды

Старинный метод определения присутствия воды предполагал использование глиняного горшка. Его сушили на солнце, затем переворачивали и устанавливали на землю над местом предполагаемого залегания водной жилы. Через некоторое время посуда запотевала изнутри, если под ней действительно располагалась вода. Сегодня этот способ несколько усовершенствован.

Нужно взять литр или два силикагеля, который является отличным влагопоглотителем. Его тщательно просушивают в духовке и насыпают в глиняный горшок. После чего посуду с гелем взвешивают на точных весах, лучше аптекарских. Затем заворачивают в ткань и закапывают на глубину примерно полметра в месте, где предполагается бурить скважину. Оставляют там на сутки, затем выкапывают и снова тщательно взвешивают.

Ни один и ни два водоносных пласта уже были найдены с помощью силикагеля

Чем больше влаги впиталось в гель, тем ближе вода. Можно на начальном этапе закопать несколько горшков и выбрать место с наиболее интенсивной отдачей воды. Вместо силикагеля может быть использован обычный кирпич, который так же просушивается и взвешивается.

Наблюдения — где растут растения?

Некоторые растения являются отличными индикаторами, указывающими на подземный водоем.

Растения подскажут, есть ли на участке вода

Например, береза, растущая над водотоком, будет небольшой высоты с узловатым, искривленным стволом. Ветви дерева, расположенные над ним, будут образовывать так называемые «ведьмины метелки». Близко расположенную к поверхности воду покажут заросли мокрицы, невысокого травянистого растения. Гравилат речной прямо указывает на расположенный под ним водоток. А вот сосна, с ее длинным стержневым корнем, говорит об обратном – на этом месте вода располагается достаточно глубоко.

Определение по перепаду высот

Этот метод можно использовать только в том случае, если неподалеку находится любой водоем или колодец. Понадобится обычный барометр-анероид, при помощи которого будет замеряться давление. Исходя из того, что на каждые 13 м перепада высот давление упадет примерно на 1 мм ртутного столба, можно попытаться определить глубину залегания подземных вод. Для этого нужно измерить давление в месте предполагаемой скважины и на берегу водоема. Перепад давления величиной, около половины мм рт. ст. свидетельствует, что глубина залегания водоносного пласта – 6 или 7 метров.

Наблюдения за природными явлениями

Почва, насыщенная подземной влагой, обязательно будет испарять ее

Ранним утром или вечером в конце очень жаркого летнего дня стоит обратить внимание на участок, где предполагается обустраивать скважину

Если над ним образовывается туман – вода там есть. Лучше всего если туман поднимается столбом или клубится, значит, влаги много и она достаточно близко. Так же следует знать, что водоупорные слои обычно повторяют рельеф местности. Таким образом, в котловинах и естественных впадинах, окруженных возвышенностями, вода обязательно будет. А вот на склонах и равнинах ее может и не быть.

Технологии монтажа столбов для забора

Установка опор начинается с расчистки территории, разметки и монтажа угловых элементов. По ним натягивают шнурок, определяя линию будущего забора. Последующие операции зависят от выбранной технологии. Вот несколько самых проверенных вариантов.

Забивка

Применяется при монтаже легких заборов на сухих, умеренно плотных грунтах. Перед установкой пробуриваются скважины глубиной 20-30 см. Верхний конец металлической трубы рекомендуется заварить, чтобы увеличить площадь взаимодействия с инструментом.

Забивают опоры несколькими способами:

Кувалдой. Один человек придерживает трубу, другой наносит удары, стоя на постаменте. Периодически контролируется вертикальность элемента в двух плоскостях. Трубу заглубляют не менее, чем на 80-100 см. После монтажа засыпают лунку песком или щебнем, уплотняют.

Важно. Забивать столбы не рекомендуется, если земля на участке очень твердая, каменистая, с включением строительного мусора или наоборот, слишком рыхлая, с низкой несущей способностью.

Бетонирование

Монтаж столбов с бетонированием подошвы обеспечивает высокую прочность и долговечность ограждений на любых почвах. Опору можно установить, применяя следующие технологии:

Полное бетонирование. В пробуренную на всю глубину скважину засыпают слой щебеня, уплотняют. Устанавливают столб без жесткого крепления. Заливают бетоном, периодически уплотняя его палкой, чтобы вышел воздух. При больших объемах применяется глубинный вибратор. Стойку выставляют по уровню и окончательно фиксируют до затвердевания раствора.

Для легких заборов из сетки или штакетника, не обладающих высокой парусностью, можно вместо бетона засыпать в лунку строительный мусор с последующей заливкой раствором. Качество и однородность основания при этом не очень высоки, но вполне приемлемы.

Столбы на сваях

На просадочных грунтах, болотах и торфяниках в качестве столбов для забора применяют винтовые сваи. Глубина вкручивания достигает 3-3,5 м в зависимости от характеристик почвы.

Монтируют сваи с помощью ручного рычажного устройства или механизированной техники. Конструкция может быть в виде целого или разборного стержня. В последнем случае сначала устанавливают нижнюю часть — непосредственно саму сваю, а затем уже к ее оголовку прикручивают болтами заборный столб. При этом добиться строгой вертикальности гораздо проще, чем при монтаже целой длинной трубы, а деформации, возникшие по прошествии времени, легко исправить регулировкой болтов.

Важно. Преимущество данного метода — высокая скорость. На установку одной сваи достаточно нескольких минут. Не нужно ждать, пока затвердеет бетон, можно сразу приступать к монтажу заполнения.

Народные способы определения

Произвести своими силами разведку в поиске водоносного горизонта для или скважины-иглы можно, даже если на прилегающих участках нет никаких ориентиров.

Ориентация по природным признакам

Признаками наличия в почве водоносной жилы могут стать:

• Наблюдение за поведением животных и насекомых. Столбы мошкары вьются в том месте, где есть источник воды, а рыжие муравьи, напротив, стараются поселиться от него подальше.
• Большое распространение в округе влаголюбивых растений.

Индикаторами близкого расположения подземных вод из травянистых растений выступают крапива, хвощ, осока, щавель, камыш. Древовидные растения со стержневым корнем такие, как черемуха, ива, береза, черный тополь, сарсазан укажут, что вода залегает на глубине до 7 метров.

В жаркий полдень животные роют землю в поисках прохлады в тех местах, где подземные воды близко располагаются к поверхности

Для почвы и подстилающих ее горных пород, под толщей которых проходит источник, характерна повышенная влажность. Она непременно будет испаряться, образуя поутру облака тумана; нужно лишь понаблюдать за местностью.

Обратите внимание также на рельеф. Замечено, что водоносы залегают практически горизонтально

Поэтому в районе впадин вероятность залегания воды всегда выше.

С помощью биолокационных рамок

Не утрачивает популярности и старинный метод, основанный на биолокационном эффекте, при котором человек реагирует на наличие в земле воды и других тел, создающих в ее толще неоднородности различных конфигураций и размеров.

При поиске воды для выбора места под на участке биолокационным способом указателем выступает проволочная рамка либо же древесная ветка с развилкой, находящаяся в руках человека-оператора. Она способна определить наличие водоносного пласта, невзирая даже на отделяющий от воды слой грунта.

Биолокация – способность рамок приходить в движение под воздействием внешних факторов, например, вибрировать и приближаться друг к другу над местами, где бьют ключи

Биолокационные рамки можно выполнить из калиброванной алюминиевой, стальной или медной проволоки диаметром в 2-5 мм. Для этого концы отрезков проволоки длиной в 40-50 см загибают под прямым углом, придавая им Г-образную форму. Длина чувствительного плеча будет составлять 30-35 см, а рукоятки 10-15 см.

Задача оператора – обеспечить свободное вращение «инструмента». Чтобы облегчить себе задачу, на загнутые концы проволоки надевают деревянные ручки.

Согнув руки под прямым углом и взяв инструмент за деревянные ручки, нужно слегка их наклонить от себя, чтобы проволочные стержни стали как бы продолжением рук.

Для достижения цели нужно сознательно настроиться и четко формулировать перед собой задачу. После этого нужно лишь медленно передвигаться по участку и наблюдать за вращением рамок.

В том месте участка, где скрыты подземные воды, стержни рамки скрестятся между собой. Оператор должен отметить эту точку и продолжить исследования, но уже двигаясь в перпендикулярном направлении относительно изначальной линии движения. В точке пересечения найденных отметок и будет располагаться искомый источник.

Биолокационные рамки среагируют, соединившись между собой концами в том месте, где на участке проходят водоносные жилы

Считается, что лучшее время для поиска воды путем биолокации является лето или ранняя осень. Наиболее благоприятные периоды:

• с 5 до 6 утра;
• с 16 до 17 дня;
• с 20 до 21 вечера;
• с 24 до 1 часу ночи.

Г-образные рамки удобно использовать в полевых условиях, но при отсутствии ветра. Для работы с инструментом нужен опыт и сноровка. Ведь отклонение рамки может зависеть даже от эмоционального состояния оператора.

По этой же причине перед работой с рамками лучше воздержаться от употребления алкогольных напитков. Перед тем, как приступать к поиску, нужно научиться работать с биолокатором и «слышать» его. Благодаря этому в процессе поиска воды для скважины оператора не будет отвлекать даже наличие на участке закрытых водопроводов.

Но стоит отметить, что народные способы не могут дать 100% гарантию получения ожидаемого результата. Ведь даже при удачном исходе всегда есть риск получения с малой производительностью.

Привлечение специализированной организации

Для получения наиболее эффективного результата в поиске трубы водопроводной сети находящейся под землёй лучший вариант — поручить работу специализированной организации. Профессиональные действия рабочих компании, использование современной контрольно-измерительной аппаратуры позволит свести к нулю аварийные ситуации при земляных работах с помощью механизмов.

Обращение к профессионалам имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• При обращении в компанию определяется объём работ по желанию заказчика, составляется проект и смета, указываются сроки выполнения заказа;
• Подрядчик гарантирует качество выполненных работ;
• Компания использует дорогостоящее профессиональное оборудование. Не всегда простыми приборами возможно найти водопроводные трубы на большой глубине — по строительным нормам проложить водопроводную трубу системы под землёй необходимо на глубину >0.5 метра ниже уровня промерзания грунта в данной местности;

Виды оборудования, используемого компаниями по поиску кабелей и труб под землёй

Способы определения глубины водоема с берега

Правильный промер глубины и выбор дистанции становятся залогом успешной рыбалки. В перспективную точку можно забросить прикормку, а затем и оснастку с приманкой. И если с лодки найти интересные перепады глубины очень просто, то сделать это с берега бывает затруднительно. На помощь может прийти измеритель глубин и один из способов промера. Выбор метода зависит от стиля рыбной ловли.

• Издавна рыбу ловили на маховую удочку. Дистанция ужения была ограничена береговой линией. Определить характер дна удавалось смещением грузила. Если поплавок лежит на поверхности воды, то груз находится на дне. Как только смещение грузила заставит поплавок занять рабочее положение, то глубина настроена правильно. Таким простым способом можно промерить прибрежную акваторию и найти интересное место для ужения.
• А вот как определить глубину на дальней дистанции, знают спиннингисты. Во время ступенчатой проводки приманка опускается на дно, момент касания передается на кончик удилища или отдается в руку. Посчитав время падения оснастки, можно примерно определить, где более глубокие участки, найти выходы из ям.

Сегодня у рыболовов есть много способов, чтобы точно изучить рельеф донной поверхности. После этого можно выбрать подходящую дистанцию ловли и настроить снасть под выбранное место.

Оптимальная глубина скважины для питьевой воды

Человек никак не связанный с бурением мыслит примерно так: вода начинается с 10 метров и чем глубже, тем она становится чище и чище, а начиная с 40 метров (условно), она максимально чистая. Именно эта вода питьевая, а скважина на такую воду называется артезианской. Отсюда рождается классический вопрос: «на какой глубине питьевая вода?»Узнав от кого-то такую глубину, люди хотят фиксировано пробурить скважину 70 метров, или 30 или 100 метров.

Мы также часто слышим подобные слова: «Мне много воды не надо, мне только поливать участок». Часть людей считает, что если скважина бурится на летней даче и вода будет идти главным образом на полив, тогда можно пробурить неглубоко. Это миф и давайте узнаем, почему это неправда.

О полезных качествах артезианской воды

Наиболее качественной признана вода. Этот мощный слой находится на глубине от 100 м. При этом известны артезианские скважины глубиной более 300 м. Для бурения артезианских скважин применяется специальное оборудование. Вода в них отличается не только исключительной чистотой и высокими вкусовыми свойствами, но и, часто, содержанием полезных минеральных солей.

Тем не менее, вне зависимости от глубины скважины, и используемого водоносного слоя, перед использованием воды для хозяйственных нужд или приготовления еды, необходимо проведение ее лабораторного исследования для исключения содержания в ней болезнетворных бактерий и вредных примесей.

Подготовка к созданию автономной системы водоснабжения загородного дома или дачи включает целый ряд этапов. Один из них – определение слоя, из которого будет осуществляться водозабор. Необходимо учесть целый ряд факторов и провести геодезическую разведку. Важный параметр – глубина бурения скважины на воду. Его определяют исходя из условий на конкретном участке.

Верховодка

Наиболее близко расположенный к земле водоносный слой. Он залегает на глубине не более 4-5 м. Формируется из осадочных и талых вод. Относится к нестабильным источникам. Может исчезнуть в случае сильной засухи или морозов с промерзанием почвы на несколько метров.

Вода в этом слое отличается низким качеством и содержит массу примесей, бактерий, загрязнений, проникших с поверхности в почву. Является одним из поставщиков воды для более глубоких уровней и подходит для устройства мелкого колодца, если нет других источников для полива.

Грунтовые воды

Обычно располагаются на уровне примерно 10 м, на первом водоупорном слое. Образованы при инфильтрации атмосферных осадков и воды из различных водоемов – реки, озера, пруда.

Этот слой пригоден для устройства колодцев и скважин, но отличается нестабильным качеством воды. Один из источников наполнения – поверхность земли, но не все загрязняющие элементы отфильтровываются при проникновении сквозь почву.

Вода может менять цвет, если поблизости есть болото или торфяник, иметь неприятный запах. Однако нередко вода в этом слое чистая, пригодна для питья и приготовления пищи.

Межпластовые воды

Третий уровень подземных вод. Располагается на глубине 10-100 м между двумя водоупорными пластами почвы. Этот слой отличает стабильность

Немаловажное достоинство – чистота воды, и чем глубже расположен уровень, тем чище источник

В процессе продвижения сквозь разные слои грунта вода многократно фильтруется, из нее исчезают примеси и большинство бактерий. Идеально подходит для устройства скважин с высоким дебитом, срок эксплуатации которых может достигать 50 лет. Чаще всего глубина гидротехнических сооружений не превышает 50 м.

Артезианские воды

Залегают на глубине свыше 100 м. Нередки случаи, когда добыча воды из артезианских источников осуществляется на уровне 250-350 м. Это так называемые скважины на известняке. Отличаются высокой мощностью и высоким качеством воды, часто содержащей в небольшой концентрации полезные минералы и микроэлементы.

Преимущественно источники такого типа используют в промышленных целях. Однако при умеренной мощности слоя и относительно небольшой глубине вполне подойдут для бытовых целей. При бурении гидротехнического сооружения данного типа используют специальное оборудование.

Грунт в разрезе: пример расположения водоносных слоев и гидротехнических сооружений

Дистанция между двумя трубами под землей

Строительными нормами установлен запрет на размещение трубопроводов воды и бытовой канализации в одной траншее. В разных канавах прокладка ПНД-труб разрешается, если расстояние между ними ≥1,5 м.

Если пересечения двух коммуникаций избежать нельзя, водопровод располагают выше канализационной трубы на ≥20 см.

Минимальные дистанции водоводов до иных коммуникаций и сооружений:

• 2 м – газопровод высокого давления;
• 1,5 м – тепловые магистрали и канализация дренажная, ливневая;
• 1 м – трубопроводы газа низкого и среднего напора;
• 50 см – силовые кабели низковольтные и используемые для связи, в соответствии с ПУЭ.

Если кабельная линия изолирована пластиковой трубой, ее можно уложить в одну траншею с водопроводом, но выше него на ≥25 см. При этом передаваемое по кабелю напряжение <35 кВ. Места пересечений коммуникаций защищаются футлярами из стали и бетона, их уклоны должны быть односторонними.

Как проверить глубину скважины после бурения, чтобы не обманули

И в конце перейдем к самому важному моменту, как удостовериться в словах буровиков и узнать сколько метров пробурили на самом деле. Ведь принято считать, что вас априори хотят обмануть. После того, как бурение было завершено, буровая бригада сдает вам скважину и делает замер глубины

Вы обязательно должны присутствовать на этом процессе, ведь именно вы подписываете акт выполненных работ и если что-то не так, то претензии будет некому предъявить. Замер производят буровики своим буровым инструментом, а именно буровыми штангами, которые имеют одинаковую длину (на фото). Штанги поочередно опускают на дно, на последней штанге делают отметку, затем их достают и выкладывают. Дальше берете рулетку и измеряете длину штанги и умножаете на их количество + часть последней. Все просто. Вы в праве перемерять хоть каждую штангу. Как вы видите на фото, штанга жесткая металлическая и даже если захотеть, невозможно опустить в их скважину больше чем нужно.Это самый простой и точный метод измерения глубины скважины.

Поэтому, когда сдают скважину, приезжайте и проверяйте глубину, чтобы не делать то, о чем мы напишем далее.

Практика показывает, что многие не доверяют этому или не были на месте при сдаче скважины и просто уверены, что их обманули. Поэтому, получив рабочую скважину, они начинают эксперименты, иногда прямо в день отъезда буровиков.

Классический случай №1.

Начитавшись статей по измерению глубины (от теоретиков), вы решаете опустить в скважину молоток, топор или другой тяжелый элемент. Все бы хорошо, но те, кто советует этот способ, наверное, забыли, что, на некоторой глубине (указана в паспорте), скважина имеет переход на меньший диаметр. В этот меньший диаметр ваш молоток упрется и дальше не пойдет, вы решите, что это и есть дно и посчитаете, что вас обманули.

Ваш молоток все-таки вошел в этот меньший диаметр, погружается в воду глубже и глубже, канат становится тяжелым и даже если ваш предмет встал на дно, то канат дальше сам тянется под своим весом. И хорошо, если сможете вытащить свой молоток обратно. Часто случается, что либо канат просто рвется, либо молоток зацепится за что-то, вы будете его дергать и получите разрыв каната или просто не сможете достать свой молоток обратно. В итоге, вы теряете гарантию, теряете возможность поставить насос и получаете новую скважину, которая нуждается в ремонте. Вам ее попробуют отремонтировать, но за отдельные деньги.

Иногда услуги по замеру глубины предоставляют сторонние рабочие, которых вы позвали поставить насос. Их метод примерно такой же — груз на веревке. Результат такой же, как и при самостоятельном замере. Узнать больше об обмане буровыми фирмами можно .

Хитрости и советы

Как и в любой работе, при установке столбов не помешает знание некоторых нюансов:

• Для увеличения сцепления с бетоном в нижней части трубы нужно прорезать неглубокое продольное отверстие.
• Приваренные к низу стойки укосины длиной 1 м или кресты из арматурных прутков помогают прочнее закрепить столб в земле и бетоне.
• Чтобы избежать попадания внутрь опоры осадков, трубу заполняют раствором или закрывают торец заглушкой.
• Предназначенный специально для установки стоек магнитный уровень Stanly позволит значительно упростить контрольные операции и ускорить выставление столба по вертикали.
• Натянутый по верху труб шнурок для разметки контура не мешается под ногами, меньше сдвигается, что облегчает монтаж. Определить положение точки для установки стойки можно с помощью отвеса, закрепленного на шнурке.
• Металлические профили нужно очень тщательно очищать от ржавчины с помощью шлифовальной машины и химических средств, покрывать грунтовкой и совместимой с ней краской нетолстым слоем.

Применение акустического глубиномера

Этот прибор позволяет получить наиболее точные данные о глубине любого сооружения. Наиболее часто устройство применяется в горнодобывающей промышленности. Единственным недостатком считается высокая стоимость прибора.

Полученное расстояние пропорционально промежутку времени между поступлением входного и выходного сигналов. После измерения глубины этот показатель заносят в паспорт скважины. Зная способы измерения, каждый ее владелец сможет проверить параметр самостоятельно.

Владельцы загородных домов не имеют возможности подключения к централизованной системе водоснабжения, а значит они вынуждены искать альтернативные решения вопроса водоснабжения. Самыми популярными способами снабдить хозяйство водой — вырыть на участке колодец или пробурить скважину. Скважины получили наибольшее распространение в силу некоторых обстоятельств и преимуществ. Однако, ценовой вопрос всегда остается актуален. Во сколько обойдется скважина, если ее стоимость напрямую зависит от глубины бурения? И какого качества вода будет в ней?

Преимущества ПНД по сравнению с металлическими трубами, влияющие на глубину их прокладки

Водопроводы изготавливают из металла и пластика. В первую группу входят изделия стальные – они устанавливались в постройках прошлого века, и оцинкованные, которые для питьевых систем не применяются: теряется качество воды. К пластиковым трубам относятся толстостенные рукава из полиэтилена низкого давления – ПНД.

При устройстве водоснабжения индивидуальных домов применяются преимущественно ПНД-трубы.

Рукав полиэтиленовый 350 мм бухта.

Они обладают достоинствами по глубине укладки в сравнении с металлическими магистралями:

1. Теплопроводность пластика 0,3 Вт/мºС, у стали – 47. Способность удерживать тепло у ПНД в 150 раз выше, что делает возможным уменьшить глубину прокладки водопровода. Величина приближения рукава к поверхности рассчитывается по методике, изложенной в СНиП.
2. Пластичность ПНД-трубы при высокой прочности. Разрешенное давление для оболочки – 1 МПа (10 атм). В случае аномально морозной зимы ледяная пробка растянет полиэтилен без нарушения целостности водопровода. Стальную трубу замерзающая вода разорвет.

Поставляются ПНД-трубы бухтами, в которых помещается 100, 150, 200 м рукава. Это позволяет производить монтаж протяженных участков водопроводов без стыков в подземной части. Присоединений потребуется 2: к шлангу скважинного насоса и к распределителю системы водоснабжения, установленному в доме. Из других преимуществ – коррозионная стойкость и гибкость ПНД. Последнее качество позволяет менять направление магистрали без применения фитингов.

Правильная организация отвода воды из септика

Вопрос, какой должна быть глубина септика и подходящих к нему труб канализации, ни в коем случае нельзя оставлять без внимания. Если при расчетах не учесть определенные моменты, это непременно скажется на функциональности всей системы, причем, как вы догадываетесь, не самым лучшим образом.

К сожалению, однозначного ответа на вопрос, насколько основательно закапывать в землю септик, не существует. Слишком многое зависит от таких факторов, как рельеф местности, уровень грунтовых вод, глубина промерзания почвы. Хотя некоторые общие правила выделить тут все же можно.

Принцип работы септика

Чтобы сделать автономную канализационную систему в загородном доме, можно приобрести септик заводского производства и самостоятельно смонтировать его. Изготовлен он из стеклопластика, полиэтилена, также встречаются металлические емкости. Такие резервуары являются полностью герметичными, имеют горловину и люк. Септик — оптимальное решение, когда на территории, где расположен коттедж, УГВ достаточно высокий.

Сточные воды состоят из органики, которая во время отстаивания отходов проходит через процесс минерализации. Происходит это в два этапа: сначала сточные воды по канализационным трубам поступают в резервуар, там происходит их осветление. После первичной очистки стоки впитываются в почву либо отправляются на доочистку в специальные сооружения для фильтрации.

Выполнен септик в виде колодца круглой либо прямоугольной формы. Он состоит из 1–3 отделенных друг от друга резервуаров, дно и стенки которых не пропускают воду. Сверху над септиком находятся плиты перекрытия с отверстиями для люков, через них можно осматривать и ремонтировать оборудование. Снаружи поверхность защищена гидроизоляционным материалом — рулонным либо обмазочного типа. Пазухи котлована покрыты грунтом на 50 см, также есть уклон, чтобы природные осадки не скапливались.

Функционирование септика происходит следующим образом: сточки медленно проходят через резервуары. В итоге частички органики оседают вниз, происходит осветление воды. Далее с течением времени осадок распадается под воздействием анаэробных бактерий.

Твердая органика частично переходит в газообразное состояние, испаряется. Оставшаяся часть минерализуется.

Как правильно сделать септик на даче из бетонных колец, покрышек, бочки или кирпича

Хорошему хозяину не составит труда выполнить устройство септика своими руками. Сейчас более подробно расскажем о том, как правильно произвести монтаж септика.

Принцип работы септика заключается в сборе и очистке сточных хозяйственно-бытовых вод. Сточные воды по трубопроводу поступают в колодец, в котором отстаиваются, а затем осветляются и через систему очистки в полях фильтрации или принудительным способом очистки, и уходят в почву. Осадок удаляется один раз в год или гораздо реже, все зависит от объема и конструкции септика. Он может быть однокамерным, двух- или трехкамерными.

Как построить септик своими руками? Рассмотрим устройство септиков из бетонных колец, которые производит наша промышленность. Для лучшей работы канализации и очистки стоков необходимо сделать три, рядом расположенных, колодца из бетонных колец. Первый колодец является септиком, где брожение стоков происходит без доступа воздуха. Этот колодец должен быть герметичным. Во второй колодец вода поступает из первого частично очищенная, где происходит аэробное брожение в присутствии воздуха бактерий. Практически очищенная вода поступает в дренажный (третий) колодец, из которого вода просачивается в почву.

Как установить септик? Для монтажа колец необходимо вырыть ямы большего диаметра, чем кольца, и глубиной не менее 1,4 метра. С помощью цементного раствора бетонируется дно первого и второго колодцев. Устанавливаются кольца, устраиваются переливы из труб. Трубы соединяются со стенками колодцев с помощью муфт. Муфты обеспечат герметичность системы перелива. Колодец закрывается крышкой, которую необходимо делать выше уровня земли, что бы избежать попадания дождевых и талых вод в колодец. А в зимнее время ее желательно укрыть любым теплоизоляционным материалом. Для хорошей работы канализационной системы необходимо правильно уложить трубопровод, уклон должен составлять 2 см на метр трубы. Далее цементируем стыки и дополнительно обрабатываем смолой для герметичности. Затем делается обсыпка глиной между колодцем и землей котлована. На дно фильтрующего колодца засыпается гравий, а в стенках делают отверстия.

Как сделать септик на даче? Здесь часто важен вопрос стоимости данного сооружения. Установка септика на даче практически не отличается от монтируемой системы для частного дома. Водопотребление дачного дома значительно ниже жилого, поэтому размеры камер, возможно, будут меньше. Устройство септика на даче может быть выполнено из различных материалов: кирпича, бетона, даже автомобильных покрышек. Очищенная на 90% вода из третьего колодца может быть использована для полива огорода. При устройстве септика из бетона, необходимо выполнить опалубку, в которую будет заливаться бетонная смесь.

В настоящее время можно приобрести заводские конструкции из полипропилена или стеклопластика. Такие септики абсолютно герметичны, просты в монтаже и долговечны. Выпускаются такие системы различных объемов. Можно установить их на два дома, договорившись с соседями, тем самым сэкономив деньги на покупку оборудования и его установку.

Расчет объема стоков можно произвести следующим образом: количество проживающих умножаем на 3, где число три является количеством дней, за которое септик способен произвести очистку, полученное число умножаем на количество водопотребления в сутки на человека. Для каждой семьи оно различно, но составляет примерно 125-200 литров на человека.

Перед тем, как приступить к устройству канализации, внимательно прочтите СНиП (строительные нормы и правила), а так же СанПиН (санитарные нормы и правила). Глубина устройства должна быть ниже глубины грунтовых вод и промерзания грунта. Расстояние от жилого дома должно составлять не менее 5 метров, а от водозабора не менее 50 метров, от озера и пруда не менее 30 метров. При устройстве полностью герметичной системы септика расстояния могут уменьшаться по согласованию с СЭС.

Расположение и объем септика

Как правильно определить глубину септика, а также выбрать его месторасположение:

• Резервуар должен находиться ниже, чем коттедж, по направлению ландшафтного уклона вашей территории.
• Минимальная дистанция до дома – 5–8 метров. Если длина труб более 10 метров, следует сделать колодец, через который вы сможете устранить засор и очистить канализацию в случае необходимости.
• Если планируется монтировать септик вместе с фильтрующим резервуаром, понадобится пространство как минимум 36 кубических метров, (при условии, что расход составляет 1 кубометр в сутки). Дистанция площадки до дороги – от 5 метров, до естественного водоема – 10–30 метров, до садовых посадок – 3 метра, до источника питьевой воды – 50 метров.
• Прокладывать трубы канализации следует по прямой линии, не делая резких поворотов, прямых углов. По правилам, можно сделать два изгиба по 45 градусов каждый.
• Чтобы едкий запах от канализации не мешал вам и соседям, следует оборудовать вентиляцию, а также систему почвенной доочистки стоков.
• Важно расположить септик так, чтобы ассенизаторы могли проехать до него на спецтехнике и очистить резервуар. Подъездная дорога должна находиться на такой дистанции, чтобы шланги ассенизаторской машины (длиной 15–35 м) достали до резервуара.

Объем септика рассчитывают с учетом максимального суточного потребления воды. В расчетный объем емкости входит площадь, которая потребуется для сточных вод, включая толщину осадочного слоя.

Чтобы правильно определить требуемый размер септика, следует учитывать рекомендуемые коэффициенты. Когда в среднем за сутки вы расходуете не более 5 кубометров воды, следует взять актуальное значение потребления, умножив его на 2,5.

Например, в сутки вы расходуете 750 литров воды, чтобы определить объем резервуара, следует 750 умножить на 2,5, получим 1875 л.

Это интересно!
Размер септика для дачи: как определить и выбрать подходящий Подробнее
Если объем потребляемой жидкости более 5 кубометров, умножать следует на коэффициент, равный 3.

Глубина канализационных труб для септика

При обустройстве автономной канализационной системы важно учитывать нормы проектирования, чтобы глубина септика в частном доме была оптимальной. Однако канализация включает в себя также и трубопровод, расположение которого определяется в СНиП 2.04.03–85.

Многие домовладельцы уверены, что если глубина септика и трубопровода будет максимальной, то канализация станет работать лучше. Но такое мнение является ошибочным, и вот почему:

• Прежде всего, расходы на создание канализационной системы увеличатся, при этом излишне понесенные затраты окажутся просто нецелесообразными.
• Кроме того, если трубопровод будет размещен на максимальной глубине, на коллекторе могут образоваться трещины усталости. Происходит это потому, что давление почвы на трубы увеличивается слишком сильно из-за пучения во время промерзания либо подмывания в период сезонных паводков.
• Обслуживать канализационную систему на большой глубине достаточно сложно.

Какая должна быть глубина входа в септик, чтобы система функционировала нормально? Чтобы не ошибиться, следует создать требуемый уклон от коттеджа до резервуара. Обустраивая ЛОС, важно учитывать климат региона, в котором вы проживаете, особенности ландшафта, специфику грунта.

Если участок находится в регионе с умеренным климатом, прокладывать канализационные трубы можно на глубине 0,3-0,4 метра. Если диаметр трубы более 50 см, следует добавить еще 10 см. В случае, когда вы проживаете на Севере, нужно увеличить глубину на 25–30 %.

Помните про уклон, чтобы отработанные воды стекали в септик. В случае, когда на входе в коттедж выходное отверстие под трубопровод расположено на дистанции 0,7 м, глубина ввода трубы в резервуар, который находится на расстоянии 7 м, должна быть 0,8 м.

Чтобы определить глубину расположения труб, применяется множество формул. Рекомендуем воспользоваться следующей:

Hвх = Hвых + L * k + G

Как она расшифровывается:

• Hвх – глубина от поверхности до входа в септик;
• Hвых – глубина, на которой находится область выхода трубы из коттеджа, стандартный параметр составляет 140 см;
• L – дистанция до коттеджа;
• k – специальный коэффициент, в котором учтен диаметр трубопровода;
• G – естественный уклон трубопровода, стандартное значение 30 см.

Минимальная глубина септика определяется с учетом расстояния от поверхности, на котором прокладывается трубопровод, а также входит подающая труба. Для нее важен наклон как минимум 2 см. Зная все приведенные выше значения, рассчитывают необходимые параметры для размещения оборудования на участке.

Проблемы при отводе воды из септика

Как видно из статьи, сооружения для доочистки пригодны и будут иметь толк только на песчаных или супесчаных почвах и при уровне грунтовых вод ниже 1,5 м от поверхности земли. В противном случае сама подсыпка для фильтрации просто окажется затопленной и не будет выполнять возложенную функцию. В таких случаях можно установить только септик с биофильтром.

1. Отвод воды из септика с биофильтром

По функционалу сооружение заменяет на участке фильтрующий грунт. Внешне это емкость среднего размера с торфяным/керамзитным наполнением. Вода из септика поступает в фильтр и, проходя через наполнитель, доочищается и отводится в канаву.

Это интересно!

Какой септик выбрать: разбираемся в устройстве и видах Подробнее

Существует 2 варианта систем с биофильтром:

• Первый предполагает наличие отвода из фильтра в накопительный колодец с дренажным насосом и последующей откачкой в специальную канаву небольшого объема.
• Второй предполагает отвод стоков в глубокую канаву. Но применяется редко, потому что не на каждом участке есть возможность организовать глубокую канаву.

Часто случается так, что при установке септика и организации поля фильтрации владельцы отмечают, что вода все равно не уходит. Выходом может стать доустановка блока биофильтров, после которых вода сбрасывается прямо на грунт. Но обычно такая проблема случается на участках с глинистым грунтом или высоким УГВ, поэтому стоит задуматься об установке станции биоочистки.

2. Сброс воды из станций биоочистки

В отличие от септика станция предполагает наличие камеры аэрации (аэротенк). Дело в том, что в отличие от септика, в котором стоки просто сбраживаются и отстаиваются, в станции проходит дополнительная очистка микроорганизмами. И если вода из отстойника выходит мутная с характерным запахом, то из станции – техническая вода без запаха.

Огромный плюс станции в том, что дополнительные поля доочистки и биофильтры не понадобятся. Стоки очищаются до 98 % и на выходе соответствуют природоохранным нормам. Такую воду можно сливать на грунт без опаски заражения.

Но существуют и другие типы обустройства отвода воды из станции биоочистки:

• В колодец самотеком. Можно использовать при высокой фильтрующей способности грунта и низком УГВ. Система аналогична той же, что и в септике, но в станции сток лучше очищается и колодец реже заливается.
• Самотек в канаву. Подойдет для участков с возможностью выкопать достаточно глубокую канаву или там, где отмечен перепад высот при низком УГВ.
• Принудительный отток в канаву. Используется на глинистом грунте и/или высоком УГВ.

Каждая станция предполагает наличие принудительного отвода воды из септика насосом. В них имеется специальная камера сброса, в которой установлен дренажный насос с поплавком. Когда камера сброса наполняется, поплавок поднимается и насос включается, выкачивая из станции очищенную воду.

При использовании принудительных станций важно оснастить конструкцию аварийной сигнализацией. Дело в том, что существует риск поломки насоса, что грозит затоплением всей очистной установки, так как вода попросту не будет уходить.

Как сделать отвод воды из септика, если канавы нет?

Если участок глинистый со стоячей водой, без канавы не обойтись. Но и при низком УГВ и песчаных грунтах с высокой фильтрационной способностью предпочтительнее обустройство канавы. Вместо сброса на грунт лучше организовать отвод воды из септика в канаву, выкопанную по периметру своего участка.

Когда заказчики не готовы тратить полезную площадь участка под канаву, мы советуем объединиться с соседями и попробовать организовать общую канаву на несколько домов за пределами участков.

Эта статья была вам полезна? Поделитесь ей с друзьями:

Глубина расположения самого септика на территории частного дома

Теперь вы знаете, на какой глубине располагать трубы канализации. Но как понять, насколько глубоко должен находиться сам септик в загородном коттедже?

Чтобы ответить на этот вопрос, следует придерживаться санитарных норм и правил. В документе, содержащем эти нормативы, указано, что данный параметр составляет минимум 200 см. Однако приведенное значение усреднено, оно может быть больше либо меньше, все зависит от особенностей траншеи под канализационную систему, а также от специфики почвы.

Принцип, которого стоит придерживаться, следующий: септик должен находиться ниже, чем коллектор. При этом важно учесть уклон на каждый метр, не важно, каков уровень промерзания грунта.

Таким образом, по нормам СНиП, на выходе из коттеджа трубопровод обязан располагаться на 0,3 м выше, чем уровень промерзания почвы. Траншеи же должны находиться на дистанции от поверхности 0,5–0,7 м. Если длина канализационной системы 7 м, значит, общая глубина размещения входного патрубка будет 0,8 м. К этому значению нужно прибавить высоту резервуара. Так вы сможете определить размеры и глубину ямы под септик.

Не забывайте про сточную трубу. Обустроить ее необходимо так, чтобы был наклон при входе в септик как минимум на 2 см. Это необходимо, чтобы сточные воды свободно поступали в фильтр.

Это интересно!
Заилился септик: что делать и как избежать дальнейших проблем Подробнее
Учитывая тот факт, что температура окружающей среды будет низкой в течение длительного временного промежутка, важно не допустить оттаивания грунта там, где находится резервуар.

Септик должен размещаться так, чтобы над поверхностью грунта он выступал не более чем на 0,1 м. В противном случае потребуется монтировать дополнительные крепления.

Рекомендация от профессионалов! Прежде чем устанавливать септик, его необходимо заполнить водой. Так вы исключите появление трещинок на поверхности. Оборудование прослужит долго и не будет выходить из строя.

Глубина септика

Возведение инженерных систем всегда ставит перед выбором: отдать предпочтение минимальным затратам или эффективной работе этих систем. В случае установления локальных очистных сооружений исключены любые компромиссы, так как, экономя на стоимости качественной установки, позже можно выложить круглую сумму на устранение прорывов или прочих неполадок.

Канализационная система подразумевает прокладывание труб на определенной глубине. Выбор этой самой глубины зависит от показателей уровня промерзания грунта в регионе. Именно этот вопрос должен быть решен первым: глубина заложения труб и септика. Существует два способа прокладки трубопровода – открытый и закрытый. Открытым способом трубы укладывают на подготовленную подушку из песка. Закрытый способ подразумевает применение специальных железобетонных лотков. Надежным и эффективно защищающим от агрессивного влияния окружающей среды признан второй вариант заложения канализации, но он, как уже понятно, более дорогой.

Учет факторов для определения глубины септика

Глубина заложения канализации зависит от ряда параметров, соблюдение которых очень важно:

• Условия климата;
• Глубина промерзания почвы в холодное время года;
• Посадка входного отверстия септика;
• Прочность труб;
• Учет динамических нагрузок.

Преимущества оборудования для канализации:

• Без запаха
• Экологичен и проходит все нормы
• Круглогодичная эксплуатация
• Срок службы до 50 лет
• Полностью энергонезависим
• Минимальные затраты на эксплуатацию

Поиск необходимых данных в соответствующей документации

СНиП 2.01.01.82 – этот нормативный документ поможет определить все необходимые значения тех или иных параметров. Во-первых, в нем указаны рекомендации на прокладку труб различного назначения, во-вторых, карта, разбитая по зонам, с обозначенными глубинами промерзания почвы. Все, что указано в этом документе в основном касается многоэтажных объектов капитального строительства, но некоторую информацию можно учесть и строителям частных домов.

Строительство малоэтажных жилых построек подразумевает расположение септика на несколько иной глубине. Отличие состоит в принципе действия локальной канализационной системы. Трубопровод очистного сооружения самотёчен и требует расположения труб под наклоном в несколько градусов. Глубина септика обуславливается протяженностью трубопровода, чем длиннее конструкция, тем глубже установка септика.

Как сэкономить на прокладывании локальной канализации?

Да, тот факт, что трубопровод необходимо укладывать под наклоном несколько осложняет задачу заложения ливневой канализации и делает ее более дорогостоящей, но не торопитесь отчаиваться. Если взять во внимание физические свойства материала, из которого производят канализационные трубы, то есть возможность снизить затраты, учитывая высокую температуру жидких бытовых отходов. Сточные воды, вытекающие по канализационным трубам за пределы дома, обладают температурой намного большей, чем в окружающей среде. Пластик, из которого сделаны трубы, обладает повышенной устойчивостью к перепадам температур. В совокупности эти факторы позволяют прокладывать канализацию на относительно небольшой глубине, а это уже значительная экономия на проведении подготовительных работ.

Есть вопрос по монтажу септика? Не ждите звоните прямо сейчас! Бесплатная консультация по подбору септика от специалиста по монтажу: Телефон или закажите обратный звонок

Глубина установки септика из бетонных колец

Важно знать допустимую глубину септиков для канализации и в том случае, если вы планируете выполнить конструкцию своими силами из бетонных колец. С данной работой справится даже новичок, однако важно правильно выбрать дистанцию от резервуара до поверхности земли.

Чтобы не ошибиться с глубиной септика из бетонных колец, кроме всего вышеописанного, а именно УГВ, уровня промерзания грунта, особенностей территории, важно определить количество колец, из которого будет состоять конструкция.

То, сколько будет использовано бетонных колец, зависит от объема резервуара. Он будет тем больше, чем активнее вы пользуетесь канализацией. Кольца выпускаются высотой 0,9 м. Прежде чем обустраивать котлован, следует рассчитать требуемое количество колец для резервуара, учитывая глубину промерзания грунта, а также УГВ.

Обратите внимание! Срез нижнего кольца располагают не на земле, а на подушке из песка либо гравия, высота которой 0,2-0,3 м.

Стоит отметить, что такие септики, так же как и выгребные ямы, используются все реже. Большинство домовладельцев предпочитают устанавливать на нужную глубину септик для дачи или коттеджа, изготовленный на заводе. В этом случае не приходится часто вызывать ассенизаторов, которые откачивают осадок из резервуара. Первоначальные затраты на обустройство такой канализации быстро окупаются при дальнейшем ее использовании.

Важно грамотно рассчитать объем, а также определиться с конструктивными особенностями. септика, чтобы не пришлось постоянно вызывать ассенизаторскую машину. Когда канализация работает эффективно, очищенная жидкость, которая просачивается в почву, является полностью безопасной и не причиняет вред источникам питьевой воды. Еще одно преимущество установки современных септиков – на дачном участке не будет неприятного запаха, который исходит от выгребной ямы.

Эта статья была вам полезна? Поделитесь ей с друзьями:

Глубина залегания трубопровода по нормам СНиП

Глубина установки септика напрямую связана с глубиной вхождения подающей трубы и самим трубопроводом. Не стоит оставлять без внимания и уровень промерзания грунта на Вашем участке.

Например, в центральных районах Москвы и Подмосковья глубина промерзания равна 160 см, согласно нормам СНиП

Если закапывать трубы на небольшой глубине, есть риск того, что они замерзнут зимой. Но и при расположении на слишком большой глубине трубы могут быть повреждены – особенно когда грунт на участке влажный.

Согласно СНиП, минимальная глубина залегания канализационных труб с диаметром 110-150 мм составляет 0,3 метра, а максимальная – 5-8 метров (для сухих грунтов)

Источник https://texnotoys.ru/kanalizaciya/glubina-vodoprovoda-v-chastnom-dome.html

Источник https://nicespb.ru/kanalizaciya/glubina-ustanovki-septika-2.html

Источник

Источник