Как поменять канализацию в квартире своими руками?

Как поменять канализацию в квартире своими руками?

Канализационные трубы меняют в случае их естественного износа, если срок эксплуатации системы превышает 15-20 лет. При некачественной установке труб прежними исполнителями канализация в доме нередко работает неисправно: появляются неприятные запахи в санузле, периодически возникают протечки и засоры.

В этом случае также желательно заменить канализационные трубы, причем делать это лучше до того, как возникнет аварийная ситуация. Многие жильцы квартир и частных домов, зная о высокой стоимости услуги по замене канализации профессиональным сантехником, предпочитают сделать это самостоятельно.

Выбор материала при замене канализационных труб

Канализация в старых домах обычно монтировалась на тяжелых чугунных или стальных трубах. Чугун в процессе эксплуатации подвергается разрушительному действию воды и воздуха, поэтому его рекомендуют менять на другие материалы:

• керамику;
• полимеры;
• нержавеющую сталь.

Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Керамический трубопровод в квартире или доме – достаточно редкое явление. Керамика делает фасонные изделия тяжелыми по весу, что усложняет их доставку и монтажные работы.

Высокая стоимость – еще один аргумент против керамических труб. Единственным плюсом этого материала является устойчивость к агрессивным компонентам в водопроводной воде, а также гладкость внутренней поверхности, благодаря которой внутри не образуется налет.

Стальные трубы также подвержены воздействию коррозии и достаточно требовательны к условиям эксплуатации. Слишком низкие температуры плохо влияют на них, приводя к разрывам и трещинам.

Металл также отличается немалым весом, особенно если речь идет о толстой трубе канализационного стояка 110 мм. Хотя в некоторых домах и квартирах хозяева по-прежнему устанавливают металлические трубы, к их эксплуатации предъявляются множество требований.

Полимерные трубы – один из наиболее предпочтительных вариантов. Пластиковые трубы, которые можно увидеть в современных квартирах, офисах, больницах, школах – это на самом деле полипропиленовые (ПП) или поливинилхлоридные (ПВХ) трубы.

Полипропилен считается самым оптимальным способом замены старых канализационных труб в квартире. Опытные сантехники приводят несколько доводов в их пользу:

• небольшой вес, облегчающий транспортировку и монтаж;
• стойкость к температурным нагрузкам;
• устойчивость к внутреннему давлению;
• прочность;
• долговечность.

Срок эксплуатации ПП-труб составляет 30-50 лет, что позволяет им смело конкурировать с металлическими и керамическими аналогами.

Важно! При покупке полимерных труб важно приобрести именно полипропиленовые. Все они на основе полимеров схожи по физическим свойствам, и неопытный покупатель может вместо ПП-труб приобрести полиэтиленовые или ПВХ-трубы. Необходимо изучать маркировку на трубах, проставленную производителем либо консультироваться с продавцом.

Как соединять новые и старые трубы?

Канализация в многоквартирном доме – это общая система: стояк устанавливается на всю высоту здания, проходя через все этажи. Поэтому перед началом работ по замене труб необходимо согласовать свои действия с соседями сверху и снизу, т.к. им придется терпеть временные неудобства, связанные с отключением воды и невозможностью пользоваться сантехникой у себя дома.

В идеале канализационные трубы нужно менять одновременно по всей длине стояка, но на практике это обычно никогда не происходит. Кто-то из соседей может быть против по финансовым соображениям, кто-то не хочет лишний раз наводить порядок после ремонтных работ.

Если соседи сверху и снизу не дали согласие на замену стояка, придется обрезать старую трубу только у себя в квартире, оставив два торчащих из пола и потолка фрагмента старой трубы. С ней нужно будет соединять новый стояк из полипропиленовой трубы.

При приобретении фасонных изделий, которые отличаются по диаметру от старой трубы, необходимо использовать специальный переходник – компенсатор. Это изделие в виде патрубка, имеющего сужение и расширение на противоположных концах. Его надевают на старую трубу той стороной, которая соответствует диаметру. В него же вставляется новая труба, тем самым компенсируя разницу между размером сечения.

Внимание! При установке нового стояка обязательно используются резиновые манжеты, сальники и уплотнители, которые обеспечивают герметичность стыка.

Демонтаж старых труб

Демонтаж старых чугунных труб – достаточно трудоемкий процесс. Перед началом работ необходимо перекрыть воду в доме, слить бачок унитаза и отсоединить его от подающего патрубка. Унитаз также придется демонтировать, слив с него воду.

Сантехническое изделие обычно крепится с помощью двух болтовых соединений на т.н. постамент на кафельной плитке. Чтобы снять унитаз, необходимо осторожно отсоединить его от отводящей гофрированной трубы, ведущей к стоку, и открутить крепления гаечным ключом.

Убрав унитаз, можно приступить к демонтажу старых труб. Чугунные проржавевшие и полусгнившие трубы можно разбивать молотком, распиливать болгаркой без сожаления, т.к. они не подлежат повторному использованию.

Избавиться от осколков чугунной трубы, оставшейся в точке ввода стояка, можно с помощью обычного молотка. По окончанию работы желательно очистить трубу от загрязнений. Чтобы неприятные запахи из канализации не поступали в жилые помещения, оголовок открытой сточной трубы можно временно закрыть полиэтиленовым пакетом.

Внимание! Старый стояк отрезается на расстоянии 5-10 см от потолка и пола с помощью болгарки. Сделать это нужно очень осторожно, т.к. в большинстве жилых помещений труба проходит близко к стене, и вращающийся на большой скорости диск УШМ может столкнуться с бетонной конструкцией и привести к поломке электроинструмента.

Монтаж стояка

В 90% случаев хозяева выбирают пластиковые трубы для установки нового стояка. Для его монтажа потребуются следующие фасонные изделия:

• пластиковая труба диаметром 110 мм (это средний размер изделия, в магазинах могут продаваться и другие модификации);
• пластиковый тройник для подключения сантехники;
• резиновая манжета (уплотнитель);
• компенсатор (используется только в том случае, если диаметр старого и нового стояка разный);
• крепежный элемент (хомут для крепления трубы к стене).

Монтаж стояка начинается с наложения резиновой манжеты на оголовок спиленной чугунной трубы. Сверху на манжету ставится компенсатор либо пластиковый тройник. Собственно новый стояк надевается с помощью уплотнителя на верхний отрезок старой трубы у потолка. Затем соединяются оба фрагмента нового стояка — нижний тройник и труба.

Важно! Установка современных пластиковых канализационных труб происходит раструбным способом, т.к. фасонные изделия плотно входят друг в друга за счет имеющихся расширенных концевых участков. Для облегчения этого процесса используется жидкое мыло или другое смазывающее вещество, обеспечивающее скольжение.

Когда все фрагменты стояка соединены между собой, трубу необходимо зафиксировать с помощью специального кольцевого крепления – хомута. Он надевается на трубу и крепится к стене за счет болтового соединения. Это важно сделать во избежание деформации трубы под воздействием давления сточных вод.

Внутренняя разводка

После установки стояка можно заняться внутренней разводкой труб. Специалисты предварительно чертят схему разводки во всей квартире, отмечая места ввода в трубу унитаза, ванной, раковины, душевой кабины, мойки на кухне, стиральной и посудомоечной машины.

В соответствии с количеством сантехнических конструкций нужно приобрести необходимое число фасонных изделий – труб, отводов, тройников, заглушек, уплотнителей.

В первую очередь происходит установка унитаза (можно оставить старый, который был временно демонтирован, либо приобрести новый, что актуально в случае капитального ремонта).

Унитаз соединяется с тройником стояка с помощью гофрированной трубы и манжеты, после чего крепится штатными болтами на постаменте. Сливной бачок фиксируется к чаше унитаза комплектными метизами, после чего к нему подключается гибкий шланг из системы холодного водоснабжения.

Важно! Диаметр гофрированной трубы для подключения унитаза должен быть равен диаметру стояка, т.к. 110 мм. Остальные трубы внутренней разводки может быть меньше — до 50 мм, но не уже.

Все трубы, ведущие от сантехники к стояку, нужно прокладывать под небольшим углом по направлению движения сточных вод. В противном случае это может привести к образованию засоров и ухудшить функционирование системы.

Но слишком большой уклон и ускоренная текучесть сточных вод также нежелательна, т.к. это приводит к быстрому оттоку жидкости, тогда как твердые отходы будут задерживаться и образовывать засоры.

На последнем этапе происходит поочередное соединение труб, отводов и переходников к сифонам ванны, мойки, душевой кабины, подключение сливных шлангов стиральной и посудомоечной машины с использованием комплектных уплотнителей.

Финальная часть установки – испытание системы на герметичность. Для этого перекрытая перед началом работы вода открывается, система заполняется. Необходимо открыть вентиль для заполнения бачка, а также краны на кухне и в ванной. После этого трубы тщательно осматриваются на предмет отсутствия протечек. Если все фасонные изделия и уплотнители были установлены правильно, то течи возникнуть не должно.

Замена канализации в квартире своими руками: подробные инструкции по замене стояка и труб

В старых многоквартирных домах часто проблемой номер один является неисправная канализация. Согласитесь, неприятно, когда по всему жилью распространяется едкий запах сточных вод, постоянно образуются засоры или соседей затапливает из-за того, что подтекают старые канализационные трубы. Исправить ситуацию может замена канализации в квартире.

Если привлечь специалистов, то обновление канализационной системы может влететь в копеечку. Но можно этим вопросом заняться самостоятельно. А как это сделать мы расскажем в нашей статье – поговорим о том, как выбрать подходящие трубы, а также приведем подробную инструкцию с наглядными картинками по замене стояка и труб в квартире.

Виды труб и советы по выбору

До начала демонтажных работ старой канализационной системы, нужно посчитать все имеющиеся точки водозабора в жилье и составить схему новой канализации. Учитывают не только сантехнику, но и приборы, к которым подведены канализационные трубы.

Исходя из схемы, проводят расчет необходимого количества труб и дополнительных элементов: муфт, переходников, отводов и так далее. Чтобы в процессе установки системы не возникало проблем с подгонкой комплектующих, лучше покупать все материалы от одного производителя.

Характеристика керамических канализационных труб

Изготавливаются такие трубные изделия из высококачественной тугоплавкой глины. Внутри они покрыты слоем глиняной глазури, которая не дает влаге впитываться в материал.

Трубы выпускаются диаметром от 10-60 см и длинной 100-150 см. Габаритные размеры и свойства позволяют использовать их в канализационных системах.

К основным достоинствам труб из керамики относят стойкость к коррозии и агрессивным средам.

Из недостатков следует отметить возможность повреждения в следствии сильного удара. Кроме того, изделия короткие (максимум 150 см), в процессе монтажа их придется чаще соединять между собой, а это и по стоимости дороже, и усилий будет затрачено больше.

Особенности стальных и чугунных труб

Для прокладки канализации также используются трубы, изготовленные из стали или чугуна. Стальные трубные изделия могут транспортировать вещества с высокими температурами. Они прочны и стоят недорого. Однако, для установки в квартирах непригодны, так как склонны к коррозии.

В отличие от стальных, чугунные трубы более стойки к коррозионным процессам. Чугун может использоваться в системе канализации как снаружи, так и внутри. Конструкция получится прочной и прослужит длительное время.

Однако, если возникнет необходимость замены таких канализационных труб в квартире, потребуется использование дополнительного монтажного оборудования. К недостаткам трубных изделий относят высокую стоимость и тяжелый вес.

Основные свойства полимерных труб

Оптимальным вариантом для внутренних канализационных систем являются полипропиленовые стабилизированные трубы. Они выпускаются в сером цвете и изготавливаются методом горячей экструзии.

• Изнутри стенки полностью гладкие – отходы без труда проскальзывают в трубу, не образовывая отложений на поверхности.
• Легкий вес – с трубами несложно работать даже в одиночку. Отводной готовый контур точно не способен продавить напольное покрытие.
• Стойкость к коррозии – полимеры не ржавеют, поэтому можно не бояться, что труба со временем «прохудится» и даст течь.
• Могут транспортировать отходы с высокими температурными режимами – плавиться материал начинается при температуре от +175 °С.
• Быстрый монтаж и простота обслуживания – красить трубы нет необходимости, их просто протирают от пыли. Если вышел из строя какой-то участок трубы, он легко меняется без демонтажа всей канализационной системы.

Также существуют поливинилхлоридные трубы (ПВХ). Они стойки к воздействию ультрафиолета и обладают хорошей прочностью.

ПВХ трубы могут эксплуатироваться в системе канализации, но при нагревании материал выделяет вредные вещества. Поэтому их чаще применяют для обустройства наружной канализационной системы. Кроме того, такие трубы обладают низкой устойчивостью к агрессивным средам и износостойкость поверхности у них хуже, чем у полипропиленовых вариантов.

Соединяют между собой полимерные трубы раструбным методом – узкий конец одной трубы помещают в раструб (расширенную часть) другой. Для герметизации трубного соединения используют герметизирующий материал.

Больше рекомендаций и особенностей выбора труб для внутренней канализации мы рассмотрели в следующей статье.

Пошаговая инструкция по замене

Из инструментов понадобится дрель или перфоратор, монтажный пистолет, зубило, молоток, разводной ключ, болгарка, уровень и карандаш. Набор необходимых приспособлений зависит от типа соединения и материала канализационных труб: керамика, металл или полимеры.

Этап #1 — демонтаж старой канализации

Владельцам жилья верхних этажей можно сразу же приступать к работе по замене канализационной системы. Остальным же жителям многоэтажных домов перед тем, как поменять старую канализацию в своей квартире, нужно предупредить соседей сверху, чтобы они пока не сливали воду.

До начала демонтажных работ следует перекрыть воду и отсоединить всю сантехнику, чтобы не повредить ее в процессе ремонтных работ. Старые трубы, которые примыкают к стояку, нужно в удобном месте распилить и извлечь из трубопроводной системы. После этого приступают к демонтажу стояка. Делать это все нужно аккуратно, чтобы не испортить трубы, которые идут к соседям.

Алгоритм демонтажных работ:

1. Под небольшим углом болгаркой делают два горизонтальных надпила: первый с отступом в 10 см от потолка, второй – 80 см от тройника. Не следует сразу же дорезать трубу до конца, потому что можно защемить диск болгарки.
2. Стамеску прикладывают к верхнему надпилу — нужно ударить по ней молотком. Такую же манипуляцию провести с нижним надрезом. Старая труба из чугуна, находящаяся между распилами, должна расколоться и ее куски после этого легко удаляются.
3. Торчащую часть трубы из потолка закрывают пленкой.
4. Разбирают нижнюю часть стояка с тройником и фитингами. Расшатать закисшее крепление тройника можно ломом. Цемент в местах присоединения тройника удаляют при помощи перфоратора.
5. Демонтируют из системы старый тройник. Если тройник не получается извлечь, тогда фитинг срезают болгаркой, отступив от раструба 3 см.
6. Трубы, которые остались, подготавливают к установке нового стояка. Следует удалить загрязнения и обработать концы труб шлифовальной машинкой.

От правильности демонтажа старой канализационной системы зависит качество и скорость установки новой канализации.

Этап #2 — сборка и установка стояка

Канализационный стояк в высотках является сложной конструкцией. Для его замены в квартире понадобятся полипропиленовые трубы с диаметром 110 см, тройник с отводами из такого же материала, хомуты или специальное крепление для стояка.

Для обустройства перехода между остатками чугунной трубы и пластиковыми трубными изделиями нужно приобрести резиновые манжеты, а также компенсационный патрубок.

Понадобится в процессе монтажных работ и жидкое мыло. Наносят его на края труб, тем самым облегчая их вхождение в соединительные элементы. Также нужен будет вертикальный уровень.

Сначала выполняют монтаж тройника внизу. Для этого его вставляют в раструб трубы с резиновой манжетой и производят герметизацию образовавшегося стыка подмоткой или герметиком. Зазор между вертикальной трубой и тройником должен быть минимальным – не более 10 мм.

Также следует присоединить резиновую манжету на конец трубы, который торчит из потолка. Далее сверху подсоединяется специальный переходник.

Примеряют трубу для стояка и отрезают необходимую длину. Выполняют контрольную примерку всех элементов уже с надетыми компенсаторами.

После делают разметку крепления и устанавливают верхние и нижние хомуты. Если между стеной и будущим стояком небольшой зазор (до 7 см), хомуты прикрепляют дюбелями. В другом случае, к стене сначала крепят металлические уголки или доску, заранее обработанную антисептиком.

В конструкцию вставляют резиновые прокладки и монтируют стояк в нижний тройник. После соединяют верхнюю часть и затягивают хомуты. В квартирах со стандартной высотой потолка обычно для фиксации используют три хомута.

Этап #3 — внутренняя разводка труб

А вот внутреннюю разводку труб выполняют по заранее составленной схеме, начиная от стояка. После устанавливают и подсоединяют сантехнику.

Крепление труб должно быть комбинированным: жестким и в некоторых местах плавающим. Иначе, внутреннего напряжения не избежать.

Нюансы проведения работ:

• чтобы не допустить протекание системы, раструбы следует монтировать навстречу передвижения стоков;
• уклон канализационной системы делается в сторону стояка;
• нельзя изменять форму или габариты фасонных деталей;
• соединение стояка и отводящей трубы не может производиться под прямым углом.

Когда монтажные работы окончены и вся сантехника установлена, систему нужно испытать. Для этого сливают воду со всех приборов, смотрят на скорость оттока и проверяют есть ли течи.

Выводы и полезное видео по теме

Наглядная инструкция по монтажу канализационных труб приведена ниже:

Самостоятельно поменять канализацию в своей квартире может практически каждый. Особенно, если система будет выполнена из полипропиленовых труб. Для их соединения не нужно использовать сварку. Трубы вставляются в раструб с резиновыми прокладками, а идеальной герметизации добиваются за счет герметика. Монтаж такой канализационной системы обойдется недорого, а прослужит она при этом дольше чугунной.

Вы недавно меняли канализацию в своей квартире и хотите поделиться опытом с другими пользователями? Расскажите, с какими сложностями вы столкнулись в процессе замены стояка – форма для комментариев расположена ниже.

Если у вас есть вопросы по теме нашей публикации, не стесняйтесь спросить совет у наших экспертов – мы и другие посетители сайта постараемся вам помочь.

Замена канализационных труб в квартире и 4 ошибки, которые не следует допускать

Канализационные трубы, фитинги и кронштейны

В настоящее время замена канализационных труб в квартире своими руками делается не чугуном, который стоял прежде, его меняют на поливинилхлорид (ПВХ). Это не только экономит деньги, но и значительно облегчает трудовой процесс, так как ПВХ продукция очень лёгкая и удобная в монтаже, а срок эксплуатации имеет не менее 50 лет (такой же, как и у чугуна).

Но о достоинствах такого решения я расскажу ниже, а главной темой будет сам монтаж, к тому же я предлагаю вам посмотреть видео в этой статье.

Монтаж канализации в квартире

Так как поменять канализационные трубы в квартире в большинстве случаев вам нужно по тому же проекту, что и был ранее, то подсчитать количество материала довольно просто.
Но, в тех случаях, когда добавляются новые санузлы, вам нужно будет также добавить и количество материала.

Наиболее частые ошибки

Старый чугунный фановый тройник или прямой отвод следует демонтировать

1. На стояке есть отдельный фановый тройник для подключения унитаза и более тонкой трубы канализации или прямой отвод, только для подключения унитаза. Этот фитинг гораздо длиннее поливинилхлоридного и, конечно же, занимает больше дефицитной площади, к тому же, такие переходники не всегда в хорошем состоянии. Снять их в большинстве случаев сложно, но это нужно сделать. Так вы высвободите площадь и получите возможность открывания дверей туалета (ванны) внутрь, чтобы они не чиркали об унитаз;
2. Некоторые считают, что, если стояк не течёт, то его можно не трогать, даже, несмотря на то, что его внешний вид оставляет желать лучшего, но это серьёзная ошибка. Как я заметил, основной мотивацией такой пассивности является высокая цена за работу по замене. Но в случае прорыва стоимость уже возрастёт, так как сюда прибавятся ещё и моральные проблемы в виде фекалий на полу и не совсем приятного аромата в квартире. Запомните, что эту трубу можно заменить пластиковой даже в том случае, если соседи снизу и сверху не желают подобного ремонта!
3. Ещё одна серьёзная ошибка, которую я зачастую наблюдаю у заказчиков, это боязнь прятать разводку труб водопровода и канализации под керамическую плитку — а вдруг прорвёт. Разумные доводы в таких случаях обычно действуют в соотношении 50/50! Но здесь есть очень серьёзные доводы, выступающие за заделку таких коммуникаций — это абсолютная антикоррозийная структура ПВХ и отличное качество резиновых двухлепестковых уплотнителей на стыках (о декоративном эффекте я уже умалчиваю).
4. Ещё одна крайность — когда производится замена труб канализации в квартире самими владельцами, то они иногда не считают нужным зафиксировать трубопровод на открытом участке кронштейнами. Конечно, если это цельный и короткий участок не более метра, то можно обойтись и без консоли, но в других случаях крепёж обязателен! Как бы там ни было, но трубы будут загрязняться и их когда-то придётся чистить и незакреплённые стыки попросту разойдутся.

Нюансы демонтажа

Демонтаж фанового тройника

Безусловно, «ломать — не строить», но здесь такая «мудрость» не совсем уместна, так как нам нужно оставить в целости определённые участки трубопровода, а чугун — достаточно хрупкий металл. Итак, если стояк не нуждается в замене, то нам нужно будет снять фановый тройник или отвод (тройник снимать несколько проще из-за его конфигурации).

Сначала освободите его от 75-ых труб, которые идут под ванну, раковину и мойку — просто вытяните их или же обрежьте у фанового фитинга болгаркой.

После этого вам нужно расшатать фановый фитинг и если это тройник, то оставьте в нём кусок 75-ой трубы, как это показано на фото вверху, для удобства вытягивания. Очень редко это удаётся сделать руками без применения каких-либо инструментов.

В 95% случаев вам придётся в первую очередь убрать из раструба, куда входит этот фитинг, весь уплотнитель — это может быть смола, цемент, известковый раствор, свинец и даже тряпки. Некоторые используют для этого резак или паяльную лампу, но я обычно обхожусь стамеской и демонтирую его за 20-40 минут.

Нагрев я не использую, потому что:

1. во-первых, «по горячему» фитинг не выйдет (металл расширяется);
2. а, во-вторых, это целый каскад «ароматов», который вы получите из трубопровода.

Так что, после очистки раструба попробуйте расшатать отвод руками или молотком, но подчищать место стыка вам нужно постоянно — так постепенно вставка выйдет. Если фитинг обломается и его шейка останется в раструбе, то её аккуратно разбивают стамеской, чтобы не повредить стенки раструба.

Демонтаж стояка (1-фановый фитинг; 2 — ревизия)

А теперь давайте разберёмся, как демонтировать стояк, если соседи снизу и сверху вас не поддерживают (инструкция на этот счёт не предусмотрена ни одним ГОСТом или СНиПом). Вам нужно вначале просто вырезать кусок вертикальной трубы в местах, показанных на схеме вверху.

Для этого понадобится диск на 230 мм, но можно обойтись и диаметром 180 мм, только придётся добивать трубу молотком. Когда вы вырежете этот кусок, у вас появится превосходный рычаг для расшатывания, но им нужно пользоваться очень аккуратно, чтобы не повредить раструб нижестоящего фрагмента трубы (если это случится, то замена стояка у соседа снизу будет за ваш счёт).

Скорее всего, что по периметру стояка вам придётся разбить пол, чтобы освободить переходной фитинг — так вы снимаете не только отвод, но и прямой переходник. Здесь я не могу указать вам на точные действия, так как стыки могут вести себя по-разному.

Скажу лишь то, что если вы не будете торопиться, то демонтаж пройдёт аккуратно. Кстати, именно такие моменты порой в основном и определяют, сколько стоит поменять канализацию в квартире, так как замена в обычном режиме просто расписывается по количеству точек (стоимость одной точки отличается по привязке к региону).

Если вы живёте не на верхнем этаже, то есть вероятность, что кто-либо из соседей сверху воспользуется канализацией, даже если вы их предупредите (проверено на личном опыте!).
Поэтому сразу запаситесь тазиком — когда сверху торчит обрезанная труба, и вы услышите характерный шум слива — сразу подставляйте заготовленную ёмкость.
Лучше уж словить стоки в миску, чем потом убирать их с пола.

Монтажные работы

Переход с чугуна на ПВХ в сточке

Продолжаем рассматривать, как заменить канализационные трубы в квартире и начнём со стояка, который вы вырезали (если его менять целиком, то здесь даже и говорить не о чём — просто вставляете фановые тройники и редукции на этажах). Для перехода вам понадобится редукционный фитинг с раструбом под чугун и муфта, но 110-ую трубу — оба этих фитинга отчётливо видны на фотографии вверху.

Там есть кольцевые уплотнители, но для перестраховки можете смазать их силиконовым герметиком, а если вы это делаете впервые, то смажьте обязательно.

Резиновая редукция для перехода с ПВХ на чугун

Снизу, для перехода в раструб чугунной трубы, вам тоже понадобится редукция, только уже резиновая — такая, как на верхней фотографии. А дальше всё просто — вверху надеваете переходник с надвинутой на него до отказа муфтой.

Снизу вставляете фановый фитинг (это будет либо тройник, либо крестовина с отводом на 50 мм), а в него вставляете фрагмент трубы, чтобы он получился короче на длину раструба (так удобнее вставлять). Затем опускаете муфту вниз, чтобы она захватила сразу два края (если нужно — намажьте силиконом уплотнители) — стояк готов.

Принципиальная схема разводки канализации в квартире

После установки стояка замена канализации в квартире делается очень просто — вам нужно будет собрать трубу диаметром 50 мм из фрагментов нужной длины, соединяя их тройниками для отвода под тот или иной санузел. Если фрагмент нужной длины отсутствует, то берёте более длинный кусок и обрезаете его ножовкой по металлу, а на конце ножом делаете фаску для удобства сборки.

Не забывайте о том, что для каждого соединения нужно уплотнительное двухлепестковое резиновое кольцо — их дают в комплекте с трубами.

Для стиральной машины-автомата можно использовать сифон со специальным отводом

Для подключения слива от стиральной или посудомоечной машины можно использовать сифон со специальным отводом, как на фотографии вверху, но это подходит лишь в том случае, когда подключаемый агрегат находится в непосредственной близости от ванны, мойки или раковины. Но если такой прибор устанавливается с другой стороны комнаты, то для отвода используется труба ПВХ диаметром 32 мм, а вход в раструб 50-ой трубы делается через резиновую редукцию.

Если уклон 50-ой трубы в оптимальном режиме должен составлять 35 мм/м погонный, а в минимальном — 25 мм/м погонный, то для 32-ой трубы уклон не нужен вообще, а в случае технической необходимости можно даже допустить контруклон. Всё дело в том, что здесь предусматривается принудительный, а не произвольный спуск воды с агрегата.

Иногда сборка фрагментов труб и фитингов затруднена из-за того, что плохое скольжение по уплотнительному кольцу, особенно, если покупать трубы от разных производителей.
Но из этой ситуации есть хороший выход — смазываете уплотнители жидким моющим средством, и сборка происходит без проблем.

Заключение

Как я упоминал в ошибках, некоторые забывают или попросту игнорируют крепёж трубопровода, поэтому в заключении хочу вам об этом напомнить — делайте его на участках, которые превышают метр длины и имеют сложные развязки. Кроме того, вам нужно в двух-трёх местах поставить консоли для стояка. Приглашаю вас поделиться своими наработками по поводу монтажа канализации – обсуждаем в комментариях.

Замена канализации в квартире своими руками

Старые коммуникации доставляют владельцам квартир немало хлопот. Пришедшая в неисправность канализационная система начинает источать неприятные запахи, засоряться, а старые трубы могут в любой момент потечь. Чтобы избежать серьезных проблем по причине их неисправности, нужна замена канализации в квартире. Лучше не ждать, пока случится аварийная ситуация, связанная с устаревшими коммуникациями, а заранее произвести ремонтные работы.

Планируя ремонт, при проведении которого предусмотрена замена, установка или перенос канализации в квартире, необходимо четко представлять, как обустроена канализационная система (прочитайте: «Замена чугунной канализации на пластиковую своими руками»).

Материалы для монтажа канализации

Металлические трубы

Трубопровод из чугуна обойдется гораздо дороже, но такая конструкция устойчива к коррозии. Чугунные трубы в советские годы часто использовались при прокладке коммуникаций в домах. Но со временем трубопровод из чугуна начинает хуже пропускать канализационные стоки.

Установка канализации в квартире с использованием чугунных труб затруднена по причине значительного их веса и необходимости задействовать специальное оборудование, без которого невозможно смонтировать канализационную сеть. Зато прослужат они длительное время, поскольку отличаются повышенной прочностью.

Керамические трубы

Трубы из полимеров

Полипропилен PP. Продукция из него считается наиболее оптимальным вариантом при прокладке внутренней канализации. Такие трубы поддаются легкому ремонту, они долговечны и устойчивы к повышенным температурам.

Способы соединения труб

Если требуется отрезать пластиковую трубу, когда выполняется прокладка канализации в квартире своими руками, пользуются ножовкой. Затем для облегчения проведения монтажных работ с края изделия снимают фаску. Если этого не сделать, тогда может быть повреждена уплотнительная манжета.

Подготовительные работы по замене труб в квартире

До того, как провести канализацию в квартире, необходимо нарисовать схему канализационной системы, согласно которой можно подсчитать количество не только труб, но и дополнительных элементов (подробнее: «Схема канализации в квартире — устройство разводки на примерах»). В процессе ее составления необходимо учесть все планируемые к установке сантехнические приборы, места их монтажа и способы подсоединения их к канализационной магистрали (прочитайте также: «Замена труб канализации в квартире своими руками»). При этом следует учесть, что нельзя делать поворот трубопровода под углом, равным 90 градусов.

В соответствии со схемой, можно легко определить, какие потребуются материалы для монтажа канализационной системы.

Кроме труб из пластика с раструбами, домашнему мастеру нужно приобрести:

• переходники между пластиковыми изделиями и чугунными;
• муфту;
• компенсационный патрубок;
• отвод;
• крестовину;
• тройник;
• ревизию.

Демонтаж элементов чугунной канализации

Прежде чем распиливать их, необходимо отсоединить сантехнику, чтобы она не пострадала. Для демонтажа стояка нужно посередине его труборезом и болгаркой выполнить два надпила с промежутком 15 сантиметров под небольшим углом относительно друг друга. Дорезать до конца трубу не следует, в противном случае верхняя часть канализационного стояка может повредить диск болгарки.

Потом следует удалить нижний кусок. Его можно попытаться аккуратно раскачать и тянуть к верху, пока старая труба не покинет тройник. Если кусок засел крепко, нужно расчистить шов между тройником и стояком, а затем еще раз попытаться раскачать (прочитайте: «Замена канализационного стояка в квартире – нормы и правила, инструкция по замене»). Если предпринятые действия не дадут результат, нужно будет отпилить тройник, отступив от раструба примерно 3 сантиметра. Дальше, используя специальный клин, вынимают по кусочкам остаток тройника. Чтобы в канализацию не попали осколки трубы, отверстие следует прикрыть тряпкой.

Установка нового стояка канализации своими руками

До того, как проложить канализацию в квартире, необходимо установить стояк. В первую очередь, тройник соединяют с куском трубы, торчащей от соседей снизу. Если их диаметры отличаются, задействуют манжету (детальнее: «Замена стояка канализации в квартире, как заменить правильно»). Потом отрезают трубу соответствующей длины и делают примерку всех элементов стояка, для чего изделие надевают на компенсатор.

На следующем этапе созданную конструкцию вставляют в нижний тройник. Затем верх трубы соединяют с куском трубы, оставшимся на потолке вверху. Примерочную установку стояка выполняют без прокладок. Дальше делают разметку крепежных изделий и приступают к креплению нижнего и верхнего хомутов. Затем всю конструкцию разбирают и устанавливают на место, но теперь с резиновыми прокладками. Облегчит сборку применение жидкого мыла, которым смазывают торцы труб.

Как делают внутреннюю разводку

Разводку канализационных труб начинают делать от стояка в соответствии с составленной схемой. Затем присоединяют сантехнику на прежнее или новое место. Для недопущения внутреннего напряжения применяют как жесткое, так и плавающее крепление. Жесткий вариант с использованием пластиковых крепежей или хомута на болтах с уплотнителем не дает трубе смещаться. В случае с плавающим креплением возможно лишь продольное смещение, которое выполняется аналогично, но без уплотнителя.

При проведении работы используют определенные правила:

• раструбы устанавливают навстречу передвижению стоков, чтобы избежать протечки канализационной сети;
• уклон канализации следует направлять в сторону стояка;
• фасонные изделия нельзя укорачивать и изменять их форму;
• стояк не должен переходить в отводящую трубу под прямым углом;
• к унитазу подводят канализационную трубу, имеющую диаметр 11 сантиметров, а к другим сантехническим приборам — 5 сантиметров.

Как заменить канализационные трубы

Время от времени трубопровод изнашивается под воздействием механической нагрузки и требуется замена канализационных труб в квартире. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются жильцы старых домов, где с годами чугунные трубы ржавеют, появляются трещины и случаются протечки.

Замена канализационных труб

Чтобы поменять сливные магистрали, необходимо для начала правильно демонтировать старые трубы. Успешное выполнение задачи требует наличия соответствующих сантехнических инструментов и необходимых комплектующих.

Демонтаж изношенных элементов канализационной магистрали

Для того чтобы выполнить ремонт канализации в квартире, необходимо прежде всего выявить локацию износа. Если имеют место крупные повреждения отводных магистралей, достаточно просто отключить подачу воды в квартире, снять сантехнические приборы и приступить к удалению изношенного участка. В случае если требуется замена стояка канализации, свои действия необходимо заранее согласовывать с соседями, ведь подачу воды придется перекрыть и у них тоже. Точное время, сколько будет производиться ремонт канализационных труб, заранее сложно рассчитать. Однако правильная подготовка и следование намеченному плану гарантируют успешное завершение процесса.

Демонтаж канализационных труб

Удаление поврежденных участков канализации состоит из таких этапов:

1. Перекрытие подачи воды в квартиру или на весь стояк.
2. Отключения устройства сливного бачка в туалете.Для проведения демонтажа сливного бачка, необходимо отсоединить шланг для подачи воды.
3. Демонтаж унитаза. Процесс достаточно трудоемкий, потребуется освободить основание унитаза. Иногда достаточно просто открутить болты, но порой приходится снимать слой кафеля вокруг ножки унитаза.Демонтаж унитаза необходимо выполнять с помощью специального инструмента: гаечного ключа, зубила, молотка.
4. Демонтаж канализационной системы. Старые трубы не подлежат повторному использованию, поэтому их можно демонтировать, применяя физическую силу и молоток, не жалея.
5. Если замена труб канализации будет производиться только в Вашей квартире, на следующем этапе потребуется выполнить надпил стояка при помощи болгарки.

Внимание! Во время удаления старого стояка не нужно полностью спиливать болгаркой трубу, поскольку верхний ее край может зажать диск и деформировать инструмент.

Монтаж канализационных труб в квартире

Замена канализации в квартире начинается с самого ответственного элемента – стояка. Чаще всего владельцы современных квартир принимают решение поменять канализационный стояк с чугунного на пластиковый. Этот выбор вполне оправдан высокими эксплуатационными характеристиками и простой установкой устройства.

Монтаж стояка канализации

Если вы занимаетесь монтажом впервые и не знаете точных замеров, можно выполнить предварительную примерку трубы, чтобы в случае несовпадения выяснить, сколько сантиметров необходимо отрезать еще. Резать пластиковые изделия несложно, это займет всего несколько минут. Перед проведением монтажных работ необходимо подготовить следующие комплектующие:

• Резиновая манжета;
• Пластиковый тройник;
• Пластиковые трубы диаметром 110 мм;
• Компенсатор;
• Крепления стояка.

Все необходимое для замены стояка канализации

Этапы установки канализационного стояка:

1. Резиновая манжета вставляется в раструб чугунной трубы.
2. Если диаметр труб отличается, необходимо использовать специальный патрубок – компенсатор.
3. Вставить канализационную трубу в места креплений.
4. Торцы трубы смазываются жидким мылом для облегчения процесса.
5. Установленный стояк необходимо закрепить к стене с помощью специальных крепежных элементов.

Важно! Канализационный стояк должен быть закреплен для предотвращения деформации под воздействием давления.

Монтаж внутренней разводки

После проведения работ по монтажу стояка, необходимо поменять внутреннюю разводку в квартире. Правила проведения работ включают такие рекомендации:

1. Разводку выполняют от центрального стояка до сантехнических приборов (унитаза, раковины).
2. Следует устанавливать не только жесткие, но и подвижные элементы трубопровода.Подвижные элементы, выполненные из гофрированной трубы, снимают внутреннее напряжение системы.
3. Раструбы следует располагать навстречу движения сточной воды, это уменьшает риск протечки.
4. Канализация должна монтироваться под уклоном в сторону отвода стоков.
5. Для отвода воды с унитаза используется труба диаметром 110 мм.
6. Для всех остальных сантехнических устройств необходимо использовать трубопровод диаметром 50 мм.

Схема подключения унитаза к канализации

После монтажа системы для отвода сточных вод, выполняется подключение сливного бачка и пробный запуск. Правильная работа сливного бачка зависит от грамотного подключения к унитазу и герметичности соединения с подводящей трубой. Существуют также модели сливного бачка, которые необходимо крепить к стене. Все необходимые комплектующие для монтажа, как правило, поставляются в комплекте с оборудованием. Также устройство сливного бачка можно спрятать внутри гипсокартонной конструкции, что придаст эстетичности помещению уборной.

Соблюдение простых рекомендаций по укладке сети для водоотвода гарантирует надежное функционирование всех сантехнических приборов в квартире, отсутствие течи, посторонних шумов и запахов. Если возникают трудности при самостоятельном проведении работ, можно вызвать квалифицированных специалистов.

Замена канализации в квартире своими руками

Замена канализационных труб в квартире — что нужно учесть, видеообзор

Капитальный ремонт в ванной и туалете неминуемо потребует обновления внутриквартирной канализационной системы. Замена канализационных труб в квартире может быть выполнена самостоятельно, или с участием приглашенных специалистов.

Она необходима, поскольку подключить современные выпускные гарнитуры к устаревшим трубопроводам крайне сложно. Дома старой, еще советской постройки, оборудованы чугунными трубами, которые требуют периодической окраски, склонны к коррозии и образованию засоров. Кроме того, они давно выслужили свой срок, за прошедшее время на них могли появиться трещины, свищи, прочие изъяны, не позволяющие производить эксплуатацию системы в нормальном режиме. Рассмотрим порядок действий при замене старых трубопроводов.

1. Подготовительная работа
2. Приобретение инструментов и материалов
3. Организационные вопросы
4. Демонтаж
5. Замена горизонтального лежака
6. Замена стояка
7. Видеообзор:

Подготовительная работа

Прежде, чем приступить к замене труб канализации в квартире, необходимо тщательно подготовиться к выполнению работ. Надо обзавестись инструментами, приобрести трубопроводы, выпускные гарнитуры и прочие материалы, составить план работ. Кроме этого, придется решить организационные вопросы, что составляет наибольшую сложность. Все эти действия надо выполнить в полном объеме, поскольку решать какие-либо вопросы во время производства работ будет поздно. Рассмотрим все этапы внимательнее:

Приобретение инструментов и материалов

Перед тем, как поменять канализационную трубу в квартире, необходимо приготовить все приспособления, материалы и инструменты. Для того, чтобы не ошибиться с количеством и размерами труб, рекомендуется составить схему канализации, на которой будут отмечены все прямые трубы, фасонные изделия (тройники, переходники, углы и т.п.) и прочие элементы системы. По схеме составляется полная спецификация на материалы (описание и количество), с которой уже можно идти в магазин.

Состав инструментов, необходимый для замены канализации в квартире, определяется объемами предстоящих действий и тем, какие именно трубы планируется менять. Могут потребоваться:

• болгарка с отрезным кругом;
• перфоратор;
• зубило и небольшая кувалда;
• ножовка с мелким зубом;
• молоток с резиновым бойком;
• измерительные инструменты — линейка, рулетка, строительный уровень;
• пассатижи, отвертка, острый нож;
• сантехнический герметик (силиконовый или резьбовой уплотнитель типа «Унипак»);
• сантехническая подмотка (лен, ФУМ-лента и т.п).

Могут потребоваться и другие инструменты, если конфигурация помещений или канализационной системы нестандартные. В некоторых старых домах трубы спрятаны в стены или в пол, что может потребовать более сложных работ и дополнительных приспособлений.

Организационные вопросы

Замена канализационных труб — мероприятие, сложное не столько в техническом, сколько в организационном плане.

Необходимо договориться с соседями, живущими на верхних этажах, какое-то время не использовать водопровод и канализацию. Это крайне неудобно, но иначе поменять канализационный стояк невозможно. Гораздо проще, если планируется только замена горизонтальной части системы, которая производится без согласования с управляющей организацией и может быть выполнена своими руками.

Сложнее, если планируется замена стояка канализации в квартире своими руками. Дело в том, что стояк — это общедомовое имущество, находящееся в ведении управляющей компании. По правилам, следует решать вопрос с представителями, иначе, при неблагоприятном исходе работ, придется возмещать убытки и переделывать ремонт за свой счет. Опытные люди, уверенные в положительном результате, обычно действуют на свой страх и риск, но рекомендовать такой вариант для всех желающих не следует.

Демонтаж

Замена канализационных труб начинается с демонтажа отслуживших трубопроводов и других элементов системы. Все канализационные трубопроводы, находящиеся в квартире, можно разделить на две группы:

• горизонтальная (лежак);
• вертикальная (стояк).

Демонтаж производится по направлению от сантехнических приборов к стояку. Разборка горизонтальной части производится самостоятельно и не требует согласования ни с соседями, ни с управляющей организацией. Порядок действий:

• отсоединить от лежака все сливные отводы;
• отрезать болгаркой крепежные элементы (кронштейны, хомуты, иные приспособления);
• отрезать часть лежака от тройника, вмонтированного в вертикальный стояк (это элемент, от которого начинается горизонтальная часть внутриквартирной системы);
• аккуратно, деликатным постукиванием, с помощью тонкой отвертки расколоть и вынуть цементное уплотнение из раструба тройника;
• вынуть отрезок трубы из раструба и зачистить его внутреннюю поверхность от ржавчины.

Необходимо учитывать, что демонтаж канализационной трубы из чугуна представляет собой определенную опасность- расколоть ее и тем самым значительно расширить фронт работ.

Демонтаж вертикальной части выполняется после некоторой подготовки. Существуют два варианта:

• разборка частей стояка в квартирах соседей;
• демонтаж стояка только в своей квартире.

На практике почти всегда используется второй вариант. Порядок действий:

• закрепить верхнюю часть стояка (около 10 см от потолочной плиты) хомутами или кронштейнами;
• болгаркой сделать два горизонтальных надреза глубиной примерно на середину диаметра стояка. Расстояние между надрезами 3-5 см;
• зубилом аккуратно ударить сначала по верхнему, затем по нижнему надрезу. После этого они легко сломаются.
• полностью отрезать верхнюю часть стояка;
• отрезать нижнюю часть стояка и удалить отработавшие трубы;
• зачистить и выровнять торцы отрезанных труб.

Работать надо предельно аккуратно, продумывая каждый шаг. От этого зависит, отломится чугунная труба так, как запланировано, или преподнесет неожиданные сюрпризы. Иначе, вместо того, чтобы поменять участок трубы, может потребоваться произвести гораздо больший объем работ не только в своей квартире, но и у соседей снизу.

Замена горизонтального лежака

Замена канализационных труб в квартире своими руками, ограниченная только горизонтальным участком, является самым простым мероприятием.

Как правило, надо присоединить к чугунному тройнику отвод из труб диаметром 50 мм. Для этого в тройник вставляют резиновую муфту-переходник 75/50, в которую вставляют пластиковый трубопровод и дальше собирают систему исходя из расположения сантехнических приборов.

Обычно от тройника трубопровод проходит к ванне и выводится на кухню, завершаясь вертикальным отводом для мойки. Заменять новые пластиковые трубы несложно, они просто вставляются в раструбы. Работа напоминает детский конструктор, надо лишь отрезать трубы по длине так, чтобы отводы были на уровне приборов. Важно обеспечить технологический уклон, который для 50-мм труб составляет 3 см на 1 м длины. Это позволит избежать засоров и появления дурного запаха в квартире.

Замена стояка

Замена канализационного стояка в квартире своими руками производится начиная сверху. Диаметр чугунного стояка составляет 100 мм. Надо приобрести специальные резиновые манжеты, которые одеваются на верхний отрезок трубы и вставляются в нижний тройник. Сверху на манжету надевают пластиковый переходник, предварительно покрытый изнутри силиконовым герметиком. Необходимо обеспечить плотность и неподвижность соединения в этом месте, чтобы от теплой воды пластик не расширился и не образовал протечку.

Снизу устанавливают тройник, от которого будет собран горизонтальный отвод. От него вверх ведут трубу, на которую надевают соединительную муфту. После совмещения осей верхнего переходника и этой трубы муфту протягивают вверх, соединяя оба элемента в единую систему.

После сборки горизонтальной части производится проверка герметичности путем пропускания некоторого количества воды и наблюдения за всеми соединениями. Если на полу не оказалось мокрых пятен или лужиц, замена канализации в квартире своими руками считается удачно завершенной. Если работа выполнена правильно, система будет функционировать надежно и безотказно в течение длительного времени.

Видеообзор:

Ремонт и прокладка канализации своими силами: технология работ

Замена канализации в квартире своими руками – дело сложное, ответственное, трудное, хлопотное и опасное. Там, где еще остался старый чугун, замена его на пластик, что называется, просто кричит. Но сантехнические работы дороги, и не зря. Поэтому браться за ремонт канализации в квартире самостоятельно рекомендуется лишь при острой нехватке денежных средств. И предварительно следует четко уяснить себе устройство канализации, иначе от небольшой неточности квартира может превратиться в газовую камеру. В этом отношении работу сантехника можно сравнить с работой сапера.

Устройство канализации

Типичная схема канализации в квартире приведена на рисунке. Главные принципы ее устройства – при любых наружных условиях давление в стояке чуть выше атмосферного и точно выдержанные уклоны.

При нарушении первого правила в меньшую сторону (давление низкое) атмосферный воздух выдавит канализационные газы в квартиру и может образовать с ними взрывоопасную смесь. При избыточном давлении вредные газы выбросят воду из сифонов и прорвутся в жилье сами.

Монтаж канализационной разводки

Для разводки в квартире используют подготовленную схему. Прокладку труб начинают от стояка, ведут отводы к каждой сантехнике. Трубы крепят разными способами. На некоторых участках жесткое крепление сочетается с плавающим. Так возможно исключить внутреннее напряжение в системе.
Внимание! Трубы применяют различного диаметра, с сечением в пять сантиметров подключают к приборам, в одиннадцать сантиметров к чаше унитаза.

Для того, чтобы трубы не протекали, их прокладывают в направлении течения сточных вод. Трубы устанавливают с наклоном по направлению стояка. При монтаже системы форму с размерами деталей не изменяют. Стояк с отводящей трубой соединяют только под косым углом. После монтажа всей разводки систему испытывают. Для этого надо воспользоваться всеми приборами, контролируя скорость убывания воды, наличие протечек.

Об уклонах труб

Монтаж канализационных труб ведется под уклоном в строго определенных пределах. При малом уклоне жидкость по ним просто не стечет, а при слишком большом вода стечет быстро, но загрязнение останется в трубе. Парадоксально, но излишняя «протекаемость» канализационной трубы приводит к ее хроническим засорам. СНиП дают следующие значения МИНИМАЛЬНЫХ уклонов каналазационных труб:

1. При диаметре 50 мм – 30 мм/м.
2. 110 мм – 20 мм/м.
3. 160 мм – 8 мм/м.
4. 200 мм – 7 мм/м.

МАКСИМАЛЬНЫЙ уклон не должен превышать 150 мм/м, за исключением отводов на сантехнические приборы длиной до 1,5 м. Соединение канализационных труб под прямым углом допускается только в вертикальной плоскости.

Выдерживать уклоны в жилом помещении трудно, а дело это весьма ответственное. Поэтому при полной замене канализации или ее проектировании для нового дома рекомендуется пользоваться капитальным руководством Лукиных А.А. и Лукиных Н.А. «Таблицы для гидравлического расчета канализационных трубопроводов и дюкеров по формуле А.А. Павловского». Это фундаментальный труд, в котором помимо готовых значений на большинство обстоятельств жизни приведены и формулы, по которым можно самостоятельно провести расчет для случаев исключительных.

О соседях

Самостоятельная замена канализации в многоквартирном доме невозможна без добрососедских отношений: ведь на время вашей работы соседям «по стоякам» (сверху и снизу) придется сидеть без воды и терпеть или ходить в ведро вместо унитаза. А любой тайный недоброжелатель, открыв краны стояков холодной и горячей воды в подвале, даст им знак, что работы якобы окончены. Они начнут пользоваться «от души», и все сверху пойдет к вам. Тут возможны варианты нетривиальные. Автору этих строк известен случай, когда злобного и безответственного алкоголика удачно нейтрализовали на время работ, напоив вусмерть.

Нормативная база

Нормативная база по замене и ремонту системы водоснабжения регламентируется:

• правилами содержания имущества, находящегося в общедомовом владении МКД (ПП РФ №491 от 13.08.20016);
• нормами технического использования жилого фонда (постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170);
• методическим пособием по эксплуатации, содержанию и ремонту жилищного фонда МКД 2-04.2004.

Защитные средства и меры предосторожности

При ремонте канализации отводы стояка, даже если он не меняется, придется на некоторое время освободить. Допустим, с соседями все улажено, вода перекрыта. Но где гарантия, что кого-то из них не «прихватит» до того, что он забудется, сделает свое дело в унитаз и сольет из ведра? И все это окажется у вас. И на вас. Поэтому перед началом работ:

• Снимите унитаз и полностью очистите туалет.
• Стены и пол туалета закройте пластиковой пленкой на скотче.
• Запаситесь пластиковым дождевиком, резиновыми сапогами, перчатками и каской с защитным стеклом. Отдельное стекло на обруче не годится: вам придется работать с висящим над головой тяжелым хрупким чугуном.

Какие документы выдаются собственнику жилья?

По окончании монтажа трубы водопроводного стояка МКД обязательно составляется «Акт выполненных работ», в котором будет прописано следующее:

• дата составления договора;
• порядковый номер договора, согласно которому выписывается акт;
• объем выполненных работ и все проведенные действия;
• стоимость работ;
• наименование исполняющей ремонтные работы;
• подписи исполнителя и заказчика.

Этот документ делается в 2-х экземплярах, один из которых отдается исполнителю, а второй остается у заказчика. Исполнителем является организация, занимающаяся заменой аварийного элемента. Заказчиком может выступать УК (тогда один экземпляр остается у них и на руки собственнику квартиры не выдается) или же непосредственно владелец жилья.

Даже если договор составлен представителем УК и ремонтной компании, собственнику квартиры стоит сделать себе копию этого акта.

Закрепление стояка вверху

Непременное условие для ремонта канализации своими руками – надежно закрепленный верх стояка. На штатные крепления (если они еще есть) на этажах надеяться не следует: со временем они слабеют, ржавеют и при ремонте все верхние секции могут оказаться у вас в квартире. Замена, понятное дело, за счет виновника.

Кроме того, старый чугунный стояк может лопнуть от вибрации при работе электроинструментом или ударов даже на достаточно удаленном от него участке. Правильно же выполненный крепежный узел является еще и демпфером, поглощающим вибрацию. И в любом случае надежно закрепленный стояк уменьшит вероятность аварии канализации.

Для закрепления стояка вверху под самым потолком, но обязательно выше самого верхнего стыка труб по обе стороны стояка в стену монтируют на цементном растворе два прочных костыля, не менее 12 мм диаметром. Хорошо подойдут отрезки резьбовой шпильки или готовые шпильки с металлической монтажной цангой; в таком случае можно обойтись без цемента. Глубина заделки – не менее 120 мм. Шпилька должна выступать не менее чем на 40 мм за середину трубы стояка.

Стояк крепят двумя полукруглыми скобами (полухомутами) 2-3х40-60 мм спереди и сзади. Под скобы подкладывают полоски тонкой плотной резины, например, от автомобильной камеры. В «ушах» полухомутов нужно просверлить отверстия под шпильки. Скобы к шпилькам прикрепляют между двумя гайками, подтягивая поочередно, чтобы не допустить появления на стояке бокового усилия. Также недопустимо крепить стояк одним хомутом или скобой, прижимая его к стене. Если стояк уже примыкает к стене, под ним для задней скобы нужно аккуратно выбить канавку. И не забывайте – чугун очень хрупок!

Материал труб

То, что пластиковые трубы безусловно лучше чугунных, известно. Но пластик бывает разный, и от материала труб во многом зависит надежность канализации. Качество и сравнительная стоимость труб из различных видов пластика следующие:

1. Полиэтилен – дешев, но отвергается однозначно: подвержен деформациям, не термостоек, ненадежно герметизируется. Полиэтиленовые трубы в продажу поступают от «альтернативных» производителей; ремонт же канализации «на время» – нонсенс.
2. ПВХ – дешевле пропилена и имеет наименьшее гидравлическое сопротивление, клеится дихлорэтановым клеем. Но термостойкость ограничена 80 градусами, и прочность и химическая стойкость его не очень высока: прочищать ПВХ канализацию можно только вантузом либо ультразвуковым излучателем.
3. Полиизопропилен (пропилен) – довольно дорог, и не так гладок, как ПВХ. Но держит до 130 градусов, а по прочности и стойкости допускает механическую чистку тросом или спиралью и химическую активными средствами, кроме концентрированных кислот и щелочей.

Диаметры труб

Диаметр труб разводки канализации в 32 мм допустим в двух случаях: если канализационная система с раздельными стояками и сток от сантехприборов идет непосредственно в стояк или длина разводки от самой дальней точки до стояка не превышает 7 м. В остальных случаях нужно использовать 40-мм или 50-мм трубы.

Минимальный диаметр трубы стояка – 110 мм. Иногда встречаются стояки 160 мм и даже 200 мм. Соответсвенно нужно выбирать и элементы нового стояка, см. раздел о его замене.

Для ПВХ канализации, если сток с кухни только из мойки, от кухни до ванны можно провести трубу 32 мм. Но сток из ванны и далее к стояку должен быть не менее 40 мм в любом случае.

Демонтаж старой чугунной системы

Старый стояк не будет повторно использоваться, при его демонтаже не требуется соблюдать деликатность.

Чтобы его вынуть из тройников, необходимо выполнить такие действия:

• отсоединить от пола и раструба слива унитаз, вынести его из санузла;
• сделать болгаркой сначала нижний, а затем верхний надрез поперек трубы;
• соединить поперечные разрезы вертикальными пропилами;
• вставить зубило в прорези и нанести несколько сильных ударов молотком;
• расшатать и достать из тройника сначала верхний фрагмент, а затем и нижнюю трубу;
• прочистить верхний раструб и обмотать его целлофаном.

После этого нужно вынести из санузла все остатки от стояка и протереть полы.

Порядок работ

Замена квартирной канализации производится в следующем порядке:

• Определяем места установки сантехприборов, если планируется реконструкция системы или установка дополнительного оборудования.
• Вычерчиваем схему разводки канализации в квартире. Обозначаем на схеме расположение труб, расстояния между ними, их размеры и уклоны участков.
• Производим ревизию (осмотр) старой разводки и выбираем способ ее демонтажа.
• Рассчитываем количество необходимых для ремонта материалов и комплектующих. Закупаем трубы, фитинги, герметик, переходные муфты с пластика на чугун сообразно схеме разводки.
• Примеряем трубы с фитингами по месту.
• Монтируем систему по участкам в свободном пространстве (на полу).
• Демонтируем старое оборудование.
• Монтируем новые трубопроводы, подгоняем по месту.
• Производим чистовой монтаж системы с герметизацией стыков.
• Устанавливаем и подсоединяем сантехнические приборы.
• Подключаем систему к вентилируемому стояку.
• По застывании герметика проверяем на протечку.

Теперь дадим некоторые пояснения к отдельным этапам работы.

Приборы

Места для приборов выбираем исходя из следующего:

Максимальная длина жесткого подвода до сифона – 1,5 м; гофрированного – 0,8 м. Минимально допустимый угол в горизонтальной плоскости – 120 градусов. Крайне желательно, чтобы горизонтальных углов вообще не было. Возможно, придется переопределиться с типами приборов, поэтому закупать их заранее не следует.

Схема

Если нужно просто поменять старую канализацию на новую, и старая в общем исправна, схему вычерчиваем по принципу «как было». Если же с прежней канализацией возникали проблемы, или монтируется новая, точно выдерживаем уклоны и диаметры; в сомнительных случаях делаем расчет. Готовую схему отдаем на проверку специалистам: это не в пример дешевле, чем составление проекта с вызовом на место, а халтурить для себя уж вовсе никуда не годится.

На схеме должны быть обозначены:

1. Помещения квартиры, в которых будут производиться работы. Если труба просто проходит сквозь чулан, то все равно считается, что работы там будут.
2. Для каждого помещения – расположение элементов системы с указанием размеров и расстояний от стен. Элементы – не приборы, это вся разводка. Для проходящей сквозь чулан трубы должны быть обозначены ее параметры в чулане, даже если на кухне они такие же. Если сплошная труба проходит через стену, то следует указать ее общую длину, а также длину каждого из участков.
3. Все фитинги и служебные элементы: прочистные и ревизионные отводы и пр.
4. Место расположения центрального стояка канализации.

Пример канализации в частном доме:

Ревизия и способы демонтажа

Назначение ревизии – определить способ демонтажа старой разводки. В зависимости от ее состояния разборка производится следующими способами:

• В редких случаях, когда меняется пластик на пластик, секции труб просто вынимаются с покачиванием.
• В редчайших случаях, когда чугунные трубы свободны со всех сторон, старый трубопровод разбирается так же, но заделка соединений предварительно выбирается зубилом или стаместкой.
• В прочих случаях трубы по участкам надпиливаются, на сколько войдет, болгаркой с алмазным кругом, затем в пропил вставляется клин или мощная плоская отвертка, и подбивается молотком или кувалдой 1-2 кг, пока труба не лопнет по мостику пропила.

В любом случае демонтируемый трубопровод прежде всего отсоединяют от стояка, а разборку начинают с дальнего конца.

1. Разбивать чугунные трубы тяжелой кувалдой допустимо лишь на первом этаже частного дома с плитным железобетонным перекрытием пола.
2. С корундовым кругом по металлу работа идет тяжело, круг быстро изнашивается, и по стоимости разборка с алмазным кругом оказывается лишь ненамного дороже. Алмазный же круг и потом еще долго послужит.

Материалы

Расчет материалов ведем так, чтобы как можно меньше труб приходилось обрезать. Желательно прежде выяснить у своего продавца, какие типоразмеры он предлагает; особое значение имеет длина секций. Идеальный случай – когда обрезается только одна труба. Возможно, для оптимизации расходов на материалы схему канализации придется доработать.

Примерка по месту

Эта операция преследует три цели:

• Выяснить, не придется ли какая-то муфта на стену, останутся ли за стенами «хвосты» труб, достаточные для посадки в муфты и наметить на стене места муфт.
• Разметить начерно места установки поддерживающих костылей или обойм и определить их количество.
• Определить места, особенно неудобные для работы, продумать и выверить последовательность операций в них.

Черновой монтаж

Предварительный монтаж участков трубопровода ведется без герметизации: просто вставляем концы труб в патрубки с прокладками. Обрезаем в размер с запасом в 10-15 мм ТОЛЬКО свободные концы труб; монтажные патрубки трогать нельзя ни в коем случае. Обрезку делаем ручной ножовкой по металлу в стусле строго под 90 градусов, срезаем монтажным ножом заусенцы и снимаем фаски. «Волосатый» конец трубы станет источником постоянных засоров. Поворотные тройники/разветвители сразу поворачиваем в нужное положение.

Демонтаж старых труб

Способы демонтажа уже описаны. В целом же демонтаж ведется следующим образом:

1. Заделка труб в стенах выбивается или убирается другим доступным способом. Перед демонтажем трубы должны быть «свободны от стен».
2. Убираем приборы от кухни до ванной, освобождаем ванную и кухню.
3. Места установки новых приборов (или прежних на новое место) очерчиваем карандашом на стене.
4. Предупреждаем соседей, перекрываем воду на этажи.
5. Снимаем унитаз со смывным бачком, готовим к работе туалет, как выше описано.
6. Для отсоединения разводного трубопровода от стояка делаем ДВА пропила в 120-150 мм друг от друга, а клин сначала вгоняем в ДАЛЬНИЙ от стояка пропил, и только после отсоединения всей трубы выламываем обрезок.
7. Обсверливаем по контуру или оббиваем зубилом и молотком не тяжелее 200 г заделку трубы в отвод стояка, вынимаем (точнее, выковыриваем, сполна используя рабочую смекалку) остаток трубы. Еще раз – не забывайте, чугун очень хрупок!
8. Очищаем изнутри отводы разводной трубы и унитаза и плотно затыкаем тряпками.
9. Подаем воду, сообщаем соседям, что пока можно пользоваться.
10. Далее разборку трубопровода ведем, начиная с дальнего конца.

Примечание: длинная чугунная труба – хороший резонатор. Если нарушить порядок отключения, соседи от грохота и звона потеряют всякое к вам благорасположение, а стояк может лопнуть, и не обязательно у вас.

Видео: пример демонтажа чугунных труб

Чистовой монтаж

Чистовой монтаж ведется ОТ СТОЯКА. Авторы рекомендаций вести его от конца к началу сантехникой разве что пользовались. Главное правило: подгоняется в размер ПРЕДЫДУЩАЯ труба. Если его нарушить, вся разводка уйдет… не будем отвлекаться на профессиональный жаргон сантехников. Порядок работы следующий:

• В отвод стояка по инструкции устанавливаем переходную манжету пластик-чугун.
• Вставляем в манжету первую секцию трубы, проверяем, на место ли пришелся ее монтажный патрубок.
• Обрезаем точно в размер, зачищаем срез, снимаем фаски.
• Монтируем окончательно на герметике.
• Таким же образом собираем весь трубопровод по секциям до конца.
• Если не предполагается замена стояка, подгоняем точно в размер патрубок унитаза, ставим его на герметик и устанавливаем обратно унитаз.
• По застывании герметика проверяем на протечку и делаем шумоизоляцию труб.

1. Переходные манжеты бывают разной конструкции, поэтому описание установки конкретных образцов не приводится: к каждой модели прилагается подробная инструкция. Для выбора нужно знать присоединительные размеры, и проверить при покупке качество резиновых и пластиковых деталей.
2. Все указанные операции, если отводы стояка были надежно заглушены, можно производить без отключения подачи воды.
3. Пластиковые трубы тонкостенные и очень медленно обрастают налетом изнутри. Это хорошо, но пластиковая канализация очень громкая. Поэтому ее шумоизоляция необходима, но описание ее – предмет отдельной статьи.

Герметизация соединений

Герметизация стыков осуществляется следующим образом:

• Герметик используется нейтральный (не кислотный), силиконовый или полиуретановый. Для пропилена подойдет любой, для ПВХ – только силикон.
• Каждая пластиковая прокладка обрабатывается герметиком, тонким слоем. Резиновые прокладки устанавливаются в муфты на сухую.
• Герметик наносится на внутреннюю поверхность монтажного патрубка минимально тонким слоем и на внешнюю поверхность сопрягаемой трубы слоем нормальной толщины, по инструкции к герметику.
• Вставляем трубу в муфту. Выдавившийся валик герметика должен иметь диаметр примерно в половину отбортовки монтажного патрубка и быть равномерным по толщине. Если где-то не хватает, чуток добавляем.
• Обертываем стык тонкой полиэтиленовой пленкой и шпателем, кистью или тканевым тампоном через пленку разравниваем герметик с небольшим нажимом. Должна образоваться галтель не менее чем на 2/3 отбортовки и на столько же по трубе.
• Оставляем пленку на стыке до застывания герметика.

Замена стояка

Замена канализационного стояка в квартире относится с числу операций, за которые дилетантам приниматься настоятельно не рекомендуется. Самостоятельно менять стояк допустимо разве что в частном доме, где, кроме вас, никто не пострадает. И обязательно нужен хотя бы один подсобник. Опытные сантехники к замене стояка помощника, уже шутя меняющего разводку, первый раз допускают только под строгим личным присмотром, тем более, что заменить стояк в одиночку невозможно.

Если же вы все же решитесь на это, помните: все возможные последствия – под полную вашу ответственность.

Для замены стояка вам понадобится следующее:

1. Резиновые переходные манжеты пластик/чугун и чугун/пластик.
2. Пластиковая крестовина диаметрами 110 мм/110 мм/110 мм/50 мм, имеющая отвод 50 мм в нужную сторону (вправо или влево).
3. Две трубы диаметром 110 мм нужной длины.
4. Компенсатор 110 мм для пластиковых труб. Без него собрать стояк не удастся, так как свободного конца у стояка нет.
5. Металлические хомуты со шпильками или костылями для крепления стояка к стене.
6. 2 пластиковых поворотных отвода на 45 градусов для выравнивания или смещения стояка в сторону.
7. Пластиковая вставка с прочистным люком для стояка из пропиленовых труб. ПВХ трубы для стояка применимы на верхнем этаже или в частном доме.

Порядок замены стояка следующий:

• Укрепляем старый стояк сверху, как описано выше.
• Перекрываем воду, предупреждаем соседей.
• В середине старого стояка делаем два пропила, как при отсоединении от него разводки.
• В НИЖНИЙ разрез вставляем ДВА клина или отвертки под 45 градусов в обе стороны от середины.
• Поочередно поколачивая, добиваемся откалывания по нижнему мостику. Эта операция требует большого опыта и навыка: при неправильном ее выполнении вся колонна труб может рухнуть либо к вам, либо от вас вниз.
• Переставляем клинья в верхний рез и отламываем надрезанный кусок.
• Помощник (лучше двое) придерживают верхнюю часть трубы, а вы стамеской или зубилом снимаете, сколько можно, заделку верхнего стыка.
• Осторожно, но с усилием покачивая, ослабляем верхний стык и снимаем трубу. Эта операция не менее ответственна, чем выемка середины.
• Выбираем заделку нижнего стыка (после крестовины-разветвителя) и так же осторожно и с усилием раскачиваем и вынимаем нижнюю трубу с прежней крестовиной. Этот этап еще более ответсвен.
• Собираем новый стояк начерно по схеме, сверху вниз: труба – регулировочный отвод – компенсатор – прочистка – регулировочный отвод – труба – крестовина. Верх и низ нового стояка сопрягаем с чугуном соответствующими манжетами.
• Нижнюю трубу в процессе черновой сборки подгоняем точно в размер.
• Делаем чистовую сборку на герметике, подсоединяем разводку, устанавливаем унитаз.
• Подаем воду, оповещаем соседей.
• Закрепляем стояк хомутами на шпильках или костылях не менее чем в четырех точках: на треть длины трубы от верхнего и нижнего концов и на каждом регулировочном отводе.

1. Колотить по старым трубам и дергать их, чтобы расшатать, ни в коем случае нельзя. При расшатывании нужно следить за концом трубы в муфте и сообразовывать свои движения с состоянием заделки. Просто покачивая туда-сюда, не расшатаешь довеку.
2. Особенную осторожность и внимание с сообразительностью нужно проявлять при расшатывании нижней трубы. Если она вывернется из крестовины, то расшатать и убрать последнюю, не имея уже длинного рычага, чрезвычайно трудно, а новичку – вообще невозможно. Придется призывать на помощь специалиста и приготовиться терпеливо выслушать все, что он сочтет нужным высказать в ваш адрес. И заплатить, сколько назначит: далеко не всякий сантехник возьмется за такую работу.
3. Разборка даже сравнительно нового чугунного стояка – работа с высокой степенью травмоопасности. Тяжеленный чугун так и норовит вывернуться и рухнуть, а в тесном туалете даже двоим и ухватиться неловко, и отскочить некуда. Поэтому помните: вся ответственность и за себя, и за помощников лежит на вас.

Вывод

Решаться ли на замену канализации в квартире своими руками – выбор ваш и дело хозяйское. Однако будем надеяться, что по прочтении вы преисполнитесь уважения к тяжелому, грязному, зачастую опасному, но жизненно для всех нас необходимому и отнюдь не простому труду сантехников.

Когда следует менять

Чугунные стояки ввиду щадящего режима эксплуатации, при котором их контакт с жидкими стоками происходит в кратковременном режиме, а падающий поток не полностью омывает стенки, работают в канализационных системах довольно долгое время. В многоэтажных домах верхних этажей стояк из чугуна прослужит намного дольше и будет меньше засоряться в отличие от первых этажей, стояковая канализация которых находится в контакте с жидкостью более продолжительное время. Необходимость замены стояка может быть вызвана следующими причинами:

• Физический износ. В процессе эксплуатации стенки чугунных стояков из-за низкой коррозионной стойкости истончаются, в них образуются щели, свищи, трубы протекают, в санузле стоит неприятный запах.
• Частые засоры. При длительном использовании внутренняя оболочка стояков труб покрывается налетом, с течением времени его толщина увеличивается — это приводит к тому, что пропускная способность трубопровода падает и в аварийных ситуациях проходной канал забивается.

Рис. 2 Поврежденный стоковый трубопровод

• Механические повреждения. Чугун относится к хрупким материалам, при ударе острыми тяжелыми предметами он раскалывается и не подлежит восстановлению. При осуществлении капитальных ремонтов иногда возникают ситуации, когда разбивают старый внутренний канализационный трубопровод квартиры во входном патрубке стояка, при этом фасонный элемент (тройник, крестовина) может треснуть. Переходник с внутренней канализации на стояк не подлежит восстановлению — его необходимо заменить, при этом трубу стояка придется также снимать, а если она сильно изношена и забита налетом, ее меняют.
• Ремонт. При проведении ремонта в квартире может понадобиться замена тройника в канализационном стояке, подводящего стоки к вертикальной трубе, для изменения его конфигурации, при этом используются современные изделия из ПВХ. В этом случае проще и надежнее установить вместо старой изношенной чугунной трубы, не предназначенной для стыковки с фасонными полимерными деталями, пластиковое изделие.
• Шумоизоляция. Если в доме установлен недорогой стояк из ПВХ трубопровода, при пользовании канализацией в нем часто возникает шум, снижающий комфорт проживания и пользования туалетом. Один из радикальных вариантов борьбы с шумами канализации — смена вертикальной стояковой трубы на малошумящую специальной конструкции, имеющую более высокую массу и соответственно стоимость.

Рис. 3 Малошумящие канализационные трубы

Источник https://rustaste.ru/kak-pomenyat-kanalizaciyu-v-kvartire-svoimi-rukami.html

Источник https://tokman.ru/truboprovod/kak-zamenit-kanalizacionnuyu-trubu.html

Источник

Источник