Как сделать канализацию при постройки дома

Как сделать канализацию при постройки дома

Всё о водопроводе и канализации

Насосные станции и очистные сооружения

Канализационные

Водопроводные

Пожарные

Завод Адмирал производит комплектные насосные станции для нужд водоснабжения, пожаротушения и канализации.
Сайт завода Адмирал: admiral-omsk.ru

Канализация в частном доме своими руками

По всей России сейчас наблюдается самый настоящий строительный бум. Люди строят частные дома, загородные коттеджи и дачные домики, чтобы быть ближе к природе. Но и от городского комфорта они не собираются отказываться. В домах оборудуют все те инженерные коммуникации, что и в городе. И если с подведением электричества и воды особых проблем не возникает, то с обустройством канализации придётся повозиться.

Во многих поселках пока не проложены централизованные канализационные системы.

Среди нескольких видов канализации для частного дома, надо избрать одну. Как сделать её проект и обустроить самому – и пойдёт речь в данной статье.

Содержание

Виды канализационных систем для частных домов

Для выбора канализационной системы для частного дома стоит рассмотреть все виды:

Сливная или выгребная яма.

Это один из самых простых и дешевых вариантов и самый вредный в экологическом плане. Сточные воды из неё будут частично проникать в грунт, создавая не совсем приятные запахи. Потребуется также частая откачка канализационных стоков.

Вариант оборудования гидроизолированной сливной ямы – более приемлем. Стены и котлована выкладывают камнем, кирпичами или применяют бетонные кольца, а дно бетонируют. Чтобы сточные воды не проникали в почву, поверхность можно обработать с помощью битумной смолы. Выгребную яму перекрывают железобетонной плитой, в которой обустраивается канализационный люк, через который её будут откачивать. Этот вариант подойдёт для тех домов, где проживает немного людей и мало сантехнического оборудования.

Септики

Если выгребная яма – простейший накопитель, то септик позволяет очищать сточные воды, делать их пригодными для использования в технических целях. Септик устроен по простому принципу: стоки, попадая в резервуар, участвуют в процессе брожения: под воздействием аэробных бактерий крупные фракции отходов преобразуются в ил, опускающийся на дно, а вода попадает на ещё одну очистку.

Чтобы обустроить септик, стены колодца бетонируют или обкладывают камнями. Через отверстие в железобетонной плите для его накрытия будут выкачивать жидкий ил. Часто в качестве септика используется емкости из пластика.

Однокамерным септикам под силу функция накопителя. Если в устройстве две или три емкости, есть возможность тщательно удалять примеси сточных вод, используя доочищенную воду, как техническую.

Автономные канализационные станции

В таких сооружениях для сточных вод создаётся многоступенчатая очистка, где используют бактерии (аэробные и анаэробные) для удаления свыше 90% загрязнений. Постоянно проживая в загородном доме, жильцы позаботятся об эффективной канализационной системе, которая способна очищать большой объем стоков (150 литров на человека их объём в сутки). Если в месте проживания возможны передвижения слоев почвы, канализацию прокладывают на большей глубине и применяют прочный накопитель из металла, устойчивый к механическому воздействию. Если такой опасности нет – стоит выбрать пластиковую емкость. У воды, очищенной вследствие работы станции – степень очищения приближается к 98% и её можно сливать в грунт.

Биотуалеты

Они бывают стационарными или переносными и предназначение этого вида канализации – очистка туалетных стоков. В конструкции биотуалета – два резервуара. Наполненный водой верхний – присоединён к унитазу. После смыва фекалий, они опускаются в емкость нижнего резервуара, где стоки дезодорируются и очищаются. Плюсы биотуалетов – компактные, простые в обслуживании, мобильные и дешевые. Среди недостатков – не устойчив к морозам.

Фильтрующий колодец

Для этого вида канализации подходят только участки с песчаными грунтами. Вырывают колодец, выкладывают кирпичом, камнем или кольцами из железобетона. Дно его устилают слоем в 1 м. гравия или щебня. Попавшие в колодец стоки, на дне фильтруются через слой гравия и медленно просачиваются в грунт. Компактный и невысокий по цене вид канализации имеет минус – способен пропускать небольшие объемы сточных вод.

Выбрав тип канализации, нужно позаботиться о проекте. В большом доме, с постоянным проживанием семьи, нужна более мощная канализация, по сравнением с дачным домиком, где живут лишь летом; получить разрешение в СЭС по месту жительства; изучить почву на участке (глубину прохождения грунтовых вод и уровень промерзания); приобрести материалы для прокладки канализации. Определяясь с местом для накопителя, стоит предусмотреть подъезд машины ассенизаторов.

Элементы канализационной системы

Канализационная система частного дома подразделяется на внешнюю часть (на улице) и внутреннюю (в жилище). Внутри дома понадобятся трубы: стояк, отводы, соединяющие сантехническое оборудование (ванны, душевые кабины, унитазы, мойки и умывальники, биде, стиральные машины) с самой системой.

Для наружной канализации нужен резервуар (сливная яма или септик). Для самостоятельного монтажа системы, лучше обойтись без чугунных труб (их укладка без использования спецтехники – невозможна), лучше – из ПВХ, других лёгких материалов – полиэтилена, полибутена, полипропилена – прочных и удобных для монтажа. Это будет посильно для человека, своими руками обустраивающего канализацию. Чтобы их соединить, не нужен сварочный аппарат или утюг для пайки.

У отвода от унитаза и канализационной трубы (к ней сходятся все трубы в доме) должен быть Ø100 мм, для отводов от других сантехнических устройств – достаточно иметь трубы Ø50 мм, для магистральной трубы между стояком и отводом – Ø70 мм.

Набор дополнительных фасонных элементов зависит от проекта канализации. Могут понадобиться:

• муфта, соединяющая трубы, когда не доступен раструбный способ; с её помощью наращивают одну трубу обрезком другой, из такого же материала;
• колено, применяемое при изменении направления разводки;
• переходы, которые соединяют трубы различного диаметра, в частности, чтобы отвод раковины подключить к стояку;
• заглушки, перекрывающие раструбы;
• крестовина, применяемая в стыковке четырёх труб;
• ревизия – тройник, имеющий два раструба и небольшой люк. Она нужна обязательно, чтобы облегчить последующий уход за системой и ликвидацию засоров (ревизию надо предусмотреть на каждом повороте труб);
• хомуты, без которых нельзя закрепить разводку на стенах или полу.

Разводка труб канализационной системы

Возможна прокладка канализационных внутридомовых труб под потолком, внутри стены или под полами. Последний вариант – наиболее приемлемый. Чтобы шум в системе не донимал во время её эксплуатации, трубы обматывают.

Готовясь к монтажу, канализационные трубы из полипропилена режут с помощью болгарки или ножовки. А перед тем, как их вставить в раструб (расширенный конец трубы с резиновым уплотнителем, в который вставляется следующий отрезок), напильником обрабатывают отрезанный стык. Перед сборкой трубы обрабатываются для герметичности соединения (силиконовая смазка). Раструба это не касается. Вставляя трубу в раструб, нужно обеспечить тепловой зазор 8 мм.

Канализационные трубы крепят хомутами (интервал 1 метр), для стояков – метр- полтора. Расстояние труб от стены должно быть не меньше 5 мм. Если ответвления системы расположены горизонтально, её элементы соединяют при помощи крестовин или косых тройников. Вертикальные трубы стыкуют с горизонтальными, используя фитинги с поворотом в 60°, 45° или 30°. Число поворотов труб специалисты советуют снизить до минимума. От этого надёжность системы возрастёт.

В центре внутренней разводки – канализационный стояк. Двигаясь по нему, стоки попадают в наружные трубы, а затем и в накопитель. Стояк располагают ближе к унитазу и подальше от кухни и жилых помещений. На 1 метр выше пола делают ревизию. Позаботьтесь, чтобы стояк шумоизолировать минеральной ватой (можно взять и вспененный полиэтилен). Для эстетического вида, его покрывают гипсокартонным коробом.

Горизонтальная труба стыкуется со стояком только под прямым углом. Желательно, чтобы у всех подключенных сантехнических приборов были сифоны (гидрозатворы), препятствующие распространению неприятных запахов из системы канализации.

При монтаже учитывайте, что отвод от унитаза должен находиться от стояка на расстоянии, не превышающем 1 метр, к нему нельзя присоединять другие сантехприборы.

Раковины, умывальники, мойки, ванна и душ, соединяются со стояком трубой, не длиннее 3-х метров.

Вывод трубы из дома

Внутренняя разводка должна иметь выход из дома на полуметровой или большей глубине, а место соединения с септиком или другим накопителем углубляют на 1.5 м. Обычно канализационная труба проходит сквозь отверстие в фундаменте дома. Отводную трубу монтируют в гильзе (обрезок трубы Ø130–160 мм. – шире самой трубы). Она выступает на 15 см. с обеих сторон фундаментной плиты. Полученное отверстие в нём заделывают, применяя базальтовую или каменную вату.

Жесткий вариант не подходит, так как горячие стоки канализации могут вызвать линейное расширение трубы.

Затем уже трубы, выведенные из дома, стыкуют при помощи фасонных элементов в секции по 3−4 штуки. Затем их опускают в подготовленные траншеи, соединяя между собой, а затем стыки качественно герметизируются уплотняющими шнурами или кольцами.

Прокладка труб под землей

Трубы ПВХ используют и для монтажа наружной канализации. Чтобы обеспечить свободное стекание воды, их укладывают наклонно. Каждая следующая труба углубляется на 3−5 см. ниже.

ВНИМАНИЕ! На каждый метр канализационной трубы надо предусмотреть уклон 1−2 см. Если уклон больший – шум в трубе увеличится, с уменьшением уклона – движение воды в системе замедляется.

Прокладка канализационной системы в траншеях – трудоемкая работа. Их можно копать вручную или взять в аренду спецтехнику. Глубина закладки зависит от того, как в данной местности промерзает грунта (для средней полосы России достаточно глубины 1,7 − 2 м). Трубы укладывают в траншею раструбами вниз, вставляя одна в одну. Желательно на поворотах труб, проложенных под землёй, устанавливать колодцы.

Прокладка наружной канализационной трубы

Её прокладывают от дома до накопителя любого типа (септика или выгребной ямы) прямо, без поворотов. Если же без них не обойтись, надо постараться закругление сделать более плавным. Как вариант, 90-градусный фитинг заменяем двумя под 45°, или же тремя фитингами под 30°.

Наружную канализацию от дома до накопительного резервуара обязательно прокладывать с соблюдением уклона, таким образом, чтобы раструб был направлен навстречу стокам.

Советуем утеплить трубы, чтобы система хорошо функционировала без перебоев в морозы. Иногда утеплённую систему канализации покрывают защитным коробом, железобетонными лотками, а иногда и пропитанными железнодорожные шпалами, чтобы предохранить от давления грунта.

Подключение трубы к емкости для сбора стоков

Смонтированный трубопровод с одной стороны подводят к накопителю стоков, а с другой – к выходу внутренней разводки. В накопительной емкости для этого предусмотрены точки подключения – два отверстия. Одно их них – вход для подключения наружного канализационного трубопровода; а другое служит для очистки емкости, поэтому в нём должна быть высокая горловина для откачки жидкости.

Перед завершением монтажа, нужно все места соединения обработать герметиком, чтобы не допустить протечки и попадания в грунт грязных сточных вод. Все стыки и соединения проверяют на герметичность, для чего в систему пускают под напором большое количество воды. После завершения всех работ на объекте, конструкцию засыпают песком, а сверху ложится ранее снятый слой грунта.

В короткой статье трудно было вместить всю информацию относительно обустройства в частном доме систем канализации своими руками. Но все, касающееся её выбора, элементов и устройства системы, освещено, дав людям, читающим этот материал, хотя бы общее представление о решении этого вопроса и смелость — взяться за её монтаж. Чтобы семья жила комфортно и пользовалась всеми доступными благами, которые нам даёт цивилизация.

При правильном выборе вида канализационной системы и её подведении, она длительное время будет функционировать, не требуя ремонтных работ и особых затрат на её эксплуатацию. Есть надежда, что кто-то воспользуется этими советами, чтобы сделать в своем доме надежную и удобную канализационную систему.

Как сделать канализацию в частном доме

Если водоотведение в квартире многоэтажки должен обеспечивать застройщик, то разводку канализации в частном доме приходится делать своими руками или же приглашать специалистов. В любом случае загородный дом, коттедж или даже небольшая дача подразумевает самостоятельное обустройство всех возможных удобств, хотя бы по минимуму во время строительства здания или после его возведения, что может вызвать проблемы. Не будем говорить о примитивных выгребных ямах – целью этой инструкции является правильная установка септика с соблюдением всех требований СанПиН 2.1.4.027-95 и СНиП 2.04.01-85.

Санитарные нормы по установке септиков

Принципиальная схема автономной канализации в частном секторе

СНиП и СаНПиН указывают на общие требования, но в каждом регионе или области может иметь силу документ, детализирующий эти положения. Например, в Московской области существует документ ТСН 40-301-97 (ТСН ВиВ-97), который разработан для очистных сооружений малой производительности, что вполне соответствует частному сектору. В 2000 году по Российской Федерации был принят ещё один документ, на основании которого делается экологическое заключение и выдаётся сертификат на очистные сооружения, это СанПиН 2.1.5.980-00. Конечно, вряд ли кто-то из домовладельцев станет углубляться в изучение таких требований, но существует такое понятие, как правильная канализация и все нормативы, которых придерживаются квалифицированные сантехники, взяты именно оттуда.

Возможно, кому-то выполнение таких требований покажется банальной бюрократией, в которой погрязли законодательные чиновники, но это не так, ведь от правильного обустройства канализации в частном доме зависит состояние поверхностных грунтовых вод. То есть, если у кого-либо (например, во дворе у соседа) возникнет протечка очистной конструкции, то стоки не просто впитаются в землю, но попадут в эти самые грунтовые воды. В такой ситуации может возникнуть опасность заражения водоёмов, колодцев и скважин, сделанных «на песок» (не артезианских).

Расчёты укладки фановых труб и ёмкостей

Конечно же, лучше всего, когда канализация в частном доме проектируется одновременно с жильём, а не после его постройки, но ситуации, к сожалению, бывают разными. Дом мог быть построен, к примеру, 40-50 лет назад, а в то время герметично закрытая выгребная яма была отличным показателем, как для соседей, так и для СЭС, но сейчас требования изменились и зачастую приходится дорабатывать старые проекты, если есть желание соблюдать гигиену, причём не только для собственного тела. В первую очередь, это касается предусмотренных СанПиН расстояний между септиком и другими объектами.

Минимальные расстояния между септиком и другими объектами, предусмотренные СанПиН

Для начала нужно просчитать схему канализации с учётом жизненно важных объектов и, конечно же, экстерьера собственного участка, чтобы люк колодца с ревизией не оказался на дорожке или площадке во дворе. Вот список основных требований, с которыми придётся столкнуться при монтаже септика для дома, дачи или СНТ:

• граница соседнего участка (забора), если это не нарушает остальных ограничений, не менее 1 м;
• питьевые источники (колодцы, скважины) – 50 м;
• водохранилище – 30 м;
• река, ручей с ключевой водой – 10 м;
• дорога – 5 м;
• тротуар — 3 м;
• жилой дом – 4м;
• большие деревья – 3 м;
• низкорослые деревья – 2 м;
• кустарники – 1 м.

[stextbox В списке указаны минимальные расстояния, соблюдение которых оградит вас от конфликтов с законодательством (службами СЭС) и претензий соседей.[/stextbox]

Если говорить о глубине пролегания трубопровода, то оптимальная укладка будет ниже точки замерзания грунта, но это не везде возможно, да и не везде нужно. В некоторых северных регионах этот показатель достигает двух метров (!) и рытьё таких траншей плюс котлован для ёмкости, который будет ещё глубже, как-то не вызывает положительных эмоций. Поэтому для обогрева трубопроводов в северных регионах используют различные синтетические (минеральные) утеплители, а также греющий кабель.

Разводка в доме и на улице

В первую очередь, устройство канализации в частном доме начинается с определения точек установки сантехнических приборов, соответствующих проектному плану дома, поэтому такую разметку несложно сделать своими руками. То есть, все узлы должны быть подключены к общей фановой трубе, которая выходит на улицу и направляет стоки в септик.

Разводка канализации в помещении

Принцип расстановки сантехнических приборов в жилом помещении

На изображении вверху показан принцип очерёдности размещения санузлов – это наиболее оптимальный вариант, хотя при крайней необходимости возможны перестановки за исключением биде и унитаза:

1. Унитаз.
2. Биде.
3. Раковина.
4. Ванна, душевая кабина, гидробокс (можно компоновать ванну с душем).
5. Раковина.
6. Мойка и посудомоечная машина.

Следует избегать углов 90° на поворотах трубопровода

Прежде всего, всегда следует помнить о том, что в фановой трубопроводной системе возможны засоры и возникают они чаще всего на поворотах – чем круче изгиб, тем больше вероятность скопления твёрдых отходов. В первую очередь это касается общей трассы и отвода от унитаза, то есть, тех мест, где стоки несут с собой твёрдые вещества. Поэтому, если есть необходимость врезки или обычного поворота под прямым углом, то для этого лучше использовать два фитинга по 45° или три по 30° (см. фото вверху) – вероятность засора снизится, как минимум, наполовину. Если разводку приходится делать в построенном доме, то трубы, как правило, укладывают в штробы, хотя в стенах иногда прячут под каркасную отделку, например, под гипсокартон.

Внутренний диаметр фановой трубы, мм	Уклон мм/мпогонный
50	30
100	20
150	8

Таблица оптимальных уклонов фановых труб для разводки канализации поп СНиП 2.04.01-85 и 2.04.03-85

Прокладка трубопровода под уклоном

Поговорим об уклонах. Любая канализационная система окажется бесполезной, если при укладке труб не соблюдать нужный уклон (см.таблицу, приведенную выше). На сливе автоматической стиральной или посудомоечной машины есть насос, который принудительно сбрасывает воду, но для остальных сантехнических приборов (мойка, раковина, биде, унитаз) нужен естественный водоотвод. Если уклон меньше, то вода не успевает уносить твёрдые отходы, а если больше, то эти отходы не поспевают за потоком и в результате, как в одном, так и в другом случае, оседают на внутренних стенках труб, что постепенно приводит к их засорению.

Тройник 100×50 мм и резиновая редукция

Фановые трубы Ø40-50 мм в основном используются для стока мыльной или жирной воды, но без твёрдых отложений (фекалий), поэтому повороты на 30°, 45° и 90° там делают по мере необходимости, не заботясь о плавном изгибе. Иногда приходится просто обновлять канализационные разводки и получается, то частично остаются чугунные трубы, которые нужно срастить с новыми ПВХ, но диаметр у них разный. Поэтому, для таких целей предусмотрены резиновые редукции, как на фотографии с правой стороны.

Внутренняя разводка канализации до заливки фундамента

Конечно, разводку канализации не обязательно делать до заливки фундамента, но, тем не менее, в ленте нужно предусмотреть проходное отверстие – это гораздо проще, нежели долбить его в застывшем бетоне. Но здесь есть ещё один момент: через определённое время труба может прийти в негодность и её придётся менять. Пусть это будет нескоро, через несколько десятков лет, но лучше обеспечить свободу демонтажа и для этого в ленте фундамента или в перегородке сначала устанавливают гильзу, то есть, кусок трубы большего диаметра, через которую потом пропускают нужные разводки.

Рытьё траншей, котлованов и разводка фановых труб на улице

Принцип вывода фановой трубы к септику

Если вы делаете канализацию в частном доме своими руками, то схема разводки труб и ёмкостей также понадобится и для улицы, но уже с учётом минимальных расстояний, предусмотренных СанПиН 2.1.5.980-00 (можно посмотреть выше, в разделе «Санитарные нормы по установке септиков»). Как правило, из дому через фундамент прокладывают пластиковую трубу с наружным Ø110 мм (внутренний Ø100 мм), значит разница в глубине между точкой выхода через ленту и точкой входа в резервуар будет составлять x м_{погонных} умноженных на 3 мм (см. таблицу в разделе «Разводка канализации в помещении»). Допустим, длина трассы (траншеи) составляет 20 м, значит, разница между глубиной вывода и входа в септик должна ставить 20*0,02= 0,4 м. Теперь посмотрим, что это означает на практике.

ПВХ трубы лучше всего укладывать на песок

Зная разницу глубины укладки трубопровода, траншею тоже роют с уклоном, но выкопать её с ровным дном практически невозможно, так что для нивелирования засыпают песчаную подушку толщиной 3-5 см (по потребности) и утрамбовывают. Монтировать трубы по заданному уровню очень просто, но для этого нужен метровый или полутораметровый инструмент и подладка (можно сделать из дерева). Если пользоваться метровкой, то нужно выстрогать щепку толщиной 2 см и подкладывать её под один край, при этом уровень должен показывать горизонтально ровную плоскость. Если уровень имеет полтора метра, то прокладка должна иметь толщину 3 см.

В вырытом грунте чаще всего есть острые камни, битое стекло или осколки металла, а это колющие и режущие предметы, способные нанести вред поливинилхлоридной стенке трубы. Поэтому, чтобы избежать подобных инцидентов, трассу сначала засыпают песком (желательно просеянным – он быстрее садится), чтоб слой получился, как минимум, на 5 см выше укладки. Если закопать траншею сразу, то песок будет просаживаться вместе с грунтом, но чтобы песок уже не давал просадку, его трамбуют, хотя гораздо проще обильно полить его водой и в течение 20 минут он утрамбуется произвольно. После этого сразу можно засыпать трассу землёй – через полгода она усядется окончательно, но если вы сразу хотите постелить там тротуарную плитку, то без трамбовки не обойтись.

На поворотах без ревизии не обойтись

Даже в том случае, если сделать повороты плавными, комбинируя их из нескольких угловых фитингов, то в любом случае остаётся угроза засора. Причиной может оказаться какой-либо аксессуар нижнего белья, носок, носовой платок и другие небольшие аксессуары и предметы, по неосторожности слитых с водой в унитаз. Поэтому в таких местах лучше всего устанавливать ревизии – это обычный тройник, но со съёмной крышкой с одной стороны, которую при необходимости можно снять и манипулировать через открытое отверстие сантехническим тросом. Конечно, было бы очень хорошо, если все ревизии разместить в колодцах, которые несложно сделать из бетонных колец, как это показано на верхней фотографии.

Способы врезки фановых стояков для вентиляции: 1) через крышу дома, 2) снаружи, параллельно стене, 3) удалённо от здания , 4) вывод из септика

Монтаж канализации в частном доме в любом случае нуждается в устройстве вентиляции, что позволит избавиться от неприятного запаха в любом месте, где расположен какой-либо санузел со сливом. Конечно, все сифоны и унитаз в том числе, имеют водяные S-образные затворы, но перепад температуры между септиком и помещением может сыграть злую шутку, особенно летом – тёплый воздух с миазмами во время сброса воды проникнет в дом. Это элементарные законы физики, где тёплые потоки стремятся вверх, а холодные вниз и в жару температура воздуха в ёмкости в любом случае будет выше, чем в ванной, кухне или туалете. Поэтому лучше дать возможность движению воздуха другим путём, установив стояки для вентиляции, как это показано на изображении выше, причём обычно хватает всего одного из всех перечисленных. Делать вентиляцию через крышу или с выходом в стену не совсем удобно – это автоматически подразумевает дополнительную работу при монтаже труб.

Все септики монтируются примерно по одной и той же схеме, но вот по принципу действия они классифицируются по трём категориям:

1. Накопительные.
2. Фильтрационные.
3. Биологические.

Кроме того, придётся рассчитать объём резервуара, а это зависит от количества жильцов и санузлов в доме, а так же объёма сточных вод за определённый период времени. Чтобы узнать об этом более подробно, можете на этом же ресурсе посмотреть статью «Как сделать септик для частного дома из бетонных колец», а ниже можно посмотреть видео на тему монтажа, которым поделился пользователь youtub.

Монтаж канализации в частном доме

Что можно сказать об утеплении канализации

В большинстве случаем при монтаже канализации в частном секторе возникает вопрос об утеплении, но он достаточно спорный, если, конечно, это не происходит в регионах Крайнего Севера. Всё дело в том, что водоотвод всегда имеет положительную температуру и, как минимум, это 2-3°C, а если это стоки с душа (ванной) или после мытья посуды, то вообще выше 30°C. То есть, вода всё время движется и попросту не успевает замерзать, поэтому, если морозы в вашей местности не опускаются ниже отметки 30°C, то трубы на глубине 50-60 см от уровня грунта могут вообще обойтись без утепления. Но это возможно лишь в том случае, когда был соблюдён правильный уклон.

Если под трубопроводом отсутствует песчаная утрамбованная подушка, то под массой земли пластик деформируется и возникнут так называемые застойные зоны, где постоянно будет находиться вода и, конечно же, находясь в зоне промерзания грунта, она превратится в лёд. Подобная ситуация возникает, когда на каком-либо участке уклон не был соблюдён (прокладка получилась горизонтальной) или хуже того, образовался контруклон, тогда без замерзания никак не обойтись. Но проблема в таком случае уже не в утеплении или в его отсутствии, а в неправильном устройстве канализации, где не обеспечен оптимальный водосток.

Утепление поливинилхлоридной трубы скорлупой из пенопласта

Но если вы живёте в очень холодном регионе и не хотите делать глубокую траншею, то утепление всё-таки необходимо и для этого используют минеральную вату в рулонах, окутывая нею трубу, а сверху закрывают плотным полиэтиленом или рубероидом, обвязывая проволокой. Кроме того, такую же вату, пенопласт, экструдированный пенополистирол или вспененный полиэтилен наша промышленность производит в виде раздвоенной скорлупы, как это показано на верхней фотографии, но стоит такой материал, безусловно, дороже рулонного.

Утепление камер септика: надземное (слева), подземное (справа)

Но вот в септике вода отстаивается, следовательно, её температура сравнивается с температурой окружающего камеру грунта и если она будет отрицательной, то по понятным причинам в ёмкости образуется лёд. Но здесь есть два пути защиты, которые опять-таки зависят от климатической зоны, так что обратите внимание на фотографии, расположенные выше — утепление может быть поверхностным (надземным) либо заглубленным (подземным). В обоих случаях изоляция проведена экструдированным пенополистиролом, с обмазкой битумной мастикой (можно так же использовать расплавленный битум, который известен, как смола). Это, конечно, дорогой материал и может возникнуть желание заменить его пенопластом, но…

Водопоглощение экструзии в сутки составляет 0, 2%, в месяц 0,4% от общего объёма, а у пенопласта 2% и 4% соответственно – в 10 раз больше. Всё бы ничего, но если после этого ударят морозы, то мокрый пенопласт попросту растрескается от расширения льдом. Так что здесь лучше не экономить.

Заключение

Как вы поняли, схема канализации в частном доме, которую предстоит сделать своими руками, зависит от нескольких факторов. Здесь и количество санузлов, и принцип (тип) работы септика, и климатические особенности региона, и, наконец, собственные пожелания. Но если придерживаться СанПиН 2.1.4.027-95, СНиП 2.04.01-85 и рекомендаций, данных в этой статье, то у вас, вне всякого сомнения, всё получится и не придётся приглашать профессиональных специалистов.

Источник https://vodoprovodnaya.ru/kanalizatsiya-v-chastnom-dome/kanalizatsiya-v-chastnom-dome-svoimi-rukami

Источник https://mainavi.ru/dom/stroitelstvo-doma/montazh-kanalizacii-v-dome/

Источник

Источник