Как сделать слив в бане: своими руками пошаговое руководство

Как сделать слив в бане: своими руками пошаговое руководство

Баня, в первую очередь – это вода, без которой не помоешься и которую нужно после помывки как-то утилизировать, слить, притом не залив всю прилегающую территорию. А значит, нужна эффективная система водоотведения, слив для бани, который в «банный день» позволит функционировать ей в течение как минимум полусуток и обеспечить помывку даже большой семьи.

Какой вид канализации выбрать для бани

В частных ломах и загородных коттеджах центральное водоотведение в виде централизованной канализационной сети встретишь не часто. Разве что в коттеджных посёлках, с застройкой по какому-то утверждённому заранее (генеральному) плану. В основном же все виды слива используемых в хозяйстве вод ограничиваются септиком (заводского изготовления или самодельным), более открытым его вариантом – сливным колодцем или вообще приямком, куда вода уходит благодаря сыпучему грунту – последний вариант предполагает очень низкий уровень грунтовых вод и мягкую, практически безморозную, зиму.

Критерии выбора канализационной системы

При выборе оптимального для конкретной местности устройства канализации для бани руководствуются такими моментами, как:

• впитывающая способность грунта на участке, где строится баня, склонность к вспучиванию этого грунта, характеристики его сыпучести;
• как далеко расположен естественный водозабор и насколько глубоко залегают грунтовые воды;
• интенсивность использования бани и связанный с этим возможный объём стока;
• разница в перепаде высот расположения бани и точки слива в колодец;
• бюджет.

Обустройство сливного колодца или резервуара

Для правильного обустройства сливного колодца его расположение и принцип действия нужно прикидывать уже на стадии проектирования бани. Главная задача при таком проектировании заключается в том, чтобы соотнести место расположения парной и моечного отделения с самим колодцем и с наклоном дренажной трубы, по которой будет осуществляться сток использованной воды.

Для семей, которые используют баню лишь на выходные и в которых численность членов семьи 3-4 человека, и объём сливной ямы может быть небольшим. Таким, чтобы откачивать сливную воду приходилось раз в 4-6 месяцев. А с учётом того, что во процессе помывки используются агрессивные для окружающей среды моющие средства (как бы они не позиционировались в рекламе по поводу безопасности) сливные колодцы для бань должны быть в максимальной степени герметичными в смысле проникновения использованной воды в окружающий колодец грунт.

Для этого стены таких резервуаров бетонируют или гидроизолируют от грунта каким-либо иным способом.

Сливной колодец

Сливными колодцами принято считать резервуары (ямы), полностью изолированные от окружающей среды. То есть использованная вода никуда не уходит, отстаивается с выпадением на дно твёрдых фракций, и лишь по прошествии какого-то времени удаляется (откачивается) из колодца.

Делаются путём выкапывания ямы землеройной техникой, гидроизоляция обеспечивается опусканием в яму бетонных конец с герметичным дном на нижнем и заделки стыков между кольцами.

Дренажный колодец

Вариант сливного, но без герметичного дна. Вместо него на самом нижнем уровне делается песчаная подушка, поверх которой насыпается мелкий гравий. Обустраивается в грунтах, не имеющих суглинистых и глинистых прослоек, что позволяет сточной воде проходить глубокую фильтрацию. Если же такие прослойки есть, то дренажный колодец на них служит накопительным.

Обустраиваются такие колодцы после оценки поглощающих свойств грунта и его пропускной способности за единицу времени. оценка производится после пробного бурения на выбранном под строительство участке.

Приямок под парной

Если баня будет эксплуатироваться сугубо в летнее время (или в период, когда температура воздуха держится в пределах от +4⁰С и выше) накопительным и утилизационным резервуаром для сливной воды под парной может служить простая яма, обустроенная прямо под полом парилки.

Поглощающий приямок

Представляет собой заранее, ещё до возведения бани, выкопанное углубление в земле, на не менее чем 60% засыпанное фильтрующим материалом (песком, щебнем, керамической или кирпичной крошкой). Используется только при столбчатом фундаменте. В зимнее время в средней полосе и севернее эксплуатация невозможна – яма перемерзает и не будет впитывать и фильтровать сливную воду. Не допускается также частое использования бани с парной, у которой ёмкостью для слива вод служит такая яма, так как она не будет успевать впитывать воды.

Автономная канализация с колодцем-отстойником

При невозможности подключения бани к централизованной канализации лучшим и экологически безопасным вариантом будет создание колодцев отстойников – одно- или двухконтурных.

В первом случае подводящая труба-тройник располагается выше такой же сливной (отводящей) трубы-тройника. В двухконтурном колодце-отстойнике, который обеспечивает ещё большую чистоту отстоянных вод, между второй и первой камерами делают перепускное отверстие. Очистка воды происходит под воздействием гравитации, благодаря которой взвесь и твёрдые частицы грязной воды постепенно опускаются на дно и образуют ил. А уже в нём под воздействием анаэробных бактерий происходит разложение вредных компонентов на простые нетоксичные соединения, вычищаемые со дна таких колодцев с определённой периодичностью.

Видео описание

Способ отвода сточных вод

Разберём конкретные случаи способов отвода сточных вод в зависимости от того, какой под баней грунт, насколько высок УГВ, каким способом выводится использованная при помывке вода.

Приямок под баней

Самый простой и бюджетный вариант слива воды, используемой в бане во время помывки. Не предполагает создания сложных инженерных сооружений и дорогостоящих материалов. Представляет собой заранее, ещё до возведения бани, выкопанную яму прямоугольного или круглого сечения прямо под помывочным отделением и/или парной. На дно которой насыпается мелки фильтрующий материал (песок), а слой выше делается из более крупных сыпучих фракций (щебень).

Приямок под баней допускается устраивать, если фундамент у бани столбчатый, что предполагает наличие под полом эффективной и постоянно действующей естественной вентиляции, а глубина залегания грунтовых вод достаточная, чтобы грунтовый фильтр в такой яме справлялся с очисткой воды от растворённых в ней моечных средств

Сливной колодец

Обустраивается несколько в стороне от возводимой бани, отвод воды осуществляется трубой, проложенной от места слива в полу и наклонённой в сторону сливного колодца на угол не менее 2⁰. Это желается для того, чтобы:

1. вода самотёком шла в колодец-отстойник;
2. вода не замерзала в трубе при отрицательных температурах, блокируя тем самым самосток.

Эти два условия предполагают очень низкое расположение сливного колодца. То есть чем глубже будет яма, в которую устанавливается такой колодец с герметичным дном, и чем ниже расположено в нём приёмное отверстие, куда вставлена труба стока воды из бани – тем эффективнее и надёжнее будет работа слива.

Опорожнение колодца может осуществляться двумя способами:

1. откачка излишков вод ассенизационной машиной, с последующим выводом такой воды к местам очистки государственными или частными предприятиями;
2. добавление в слитую воду биологических реагентов, которые полностью нейтрализуют растворённые в воде вредные вещества. В этом случает такую воду можно через низко расположенную специальную трубу вывести в почву на глубине и отдалении, где в такой воде завершится цикл естественной очистки.

Чем плотнее окружающая застройка и чем выше уровень грунтовых вод, тем жёстче требования к выводимой в грунт после биологических очисток воды – вплоть до полного запрета такого вывода.

Фильтрационный колодец

Колодец, не имеющий герметичного дна и заполняемый в своих нижних уровнях фильтрующими природными материалами. Сливная вода в фильтрационных колодцах фильтруется и очищается естественным способом через сыпучие грунты с разным размером фракций, после чего естественным образом уходит в почву, растворяясь в окружающей среде. Или, в случае плотных грунтовых «подушек» в виде глины, оседает на таком естественном плотном дне и, переработанная полезными бактериями (присутствующими в таких колодцах изначально или вводимых в виде биопрепаратов искусственно), извлекается оттуда и используется для хозяйственных нужд.

Грунтовая фильтрация

Рассчитывать на фильтрацию сливной воды из бани грунтом можно только в том случае, если:

1. баня не используется в зимнее время или если точка замерзания находится ниже уровня грунтовых вод;
2. сливная вода успевает пройти все слои фильтрации грунтом до того, как достигнет УГВ.

Увеличение размеров частиц фильтровальных фракций идёт снизу вверх. То есть на самом дне фильтрационного колодца должны находиться самые мелкие частички фильтрационных субстанций. Обычно это чистый, без глиняных примесей, мелкий речной песок.

Подготовка к монтажу водоотвода

Слив использованной воды из бани, если он не связан с применением приямка, осуществляется в два этапа: сначала по внутренней части водоотвода, проходящей непосредственно под баней, затем по наружному участку трубы. Для этого способ прокладки трубы нужно спланировать ещё на этапе создания проекта бани – с разведкой свойств грунта вокруг предполагаемого строительства объекта, расчётом сечения труб, их типа и глубины размещения колодцев.

Проектирование внутренней части водоотвода

Проектирование внутренней части водоотвода напрямую связано с типом устройства сбора воды. Которое, в свою очередь, зависит от устройства пола, который бывает:

• проливной – с лаговой конструкцией. Обустройство такого пола возможно только в регионе с тёплым климатом и с почвой, состоящей из лёгких сыпучих частичек (легкая галька, песок всех видов, ракушечник и т. д.).В дощатом настиле такого пола есть небольшие зазоры, через которые вода скатывается прямо в грунт под установленную на столбчатые опоры или свайный фундамент баню. В регионах с зимами, когда температура опускается ниже нуля градусов по Цельсию, строительств такой бани нецелесообразно.
• Протекающий. Пол из досок, опирающихся на лаги, а лаги, в свою очередь, опираются на нижние венцы деревянного сруба или на опоры несущего основания. Пол слегка наклонный в одну сторону или воронкообразный, с самой нижней точкой обычно в центре помещения, где и монтируется сливной трап. Такая конструкция – оптимальная для бань на столбчатом или сваном фундаменте.
• Не протекающий. Обустраивается на ленточном типе фундамента. Представляет собой бетонную заливную конструкцию с уклоном к одной из стен или в виде пологой воронки к центру пола. В первом случает для вывода воды наружу вдоль стены делают сливной жёлоб, по котором вода и стекает в трап, во втором – такой трап монтируют прямо в толще бетонной стяжки.

Кроме того, сразу делаются предварительные расчёты потребления воды на каждого человека и в соответствии с этим – диаметр труб слива, от которого зависит пропускная способность сливной системы.

В любом случае труба, соединяющая внутреннюю часть водоотвода с наружной, должна иметь небольшой, как минимум 2 градуса, уклон для самотёка воды и невозможности её застаивания ни на одном участке протекания наружу.

Проектирование наружного участка водоотвода

Наружный участок водоотвода – прямое продолжение внутреннего, и обустраивается по тем же физическим принципам: наклон к месту слива не менее 2 градусов, трубы такого же, как внутри (или, по крайней мере, не меньшего) сечения. Сечение же труб, связанное с их пропускной способностью, выбирается по следующим критериям:

Если количество людей, разово посещающих баню в течение примерно 12 часов, не превышает 5 человек, то достаточно трубы сечением 7 см. Если же больше пяти или среди этих пяти есть особенно «рьяные» любители париться, то лучше выбрать сливную трубу диаметром в 11 см.

Контролировать угол наклона сливных труб можно не измеряя градусы наклона, а учитывая разницу уровней каждых последующих участков уложенных труб. Для оптимально стока достаточна разница в уровнях в 2 см на каждый метр, с понижением той части трубопровода, которая ближе к колодцу/септику/канализации.

Видео по теме планирование канализации в бане

Пошаговое руководство создания слива в бане своими руками

Около 90% территории России находится в климатической зоне, где зимой температура гарантированно опускается ниже минус пяти градусов. Поэтому и система водоотведения сливных вод будет, скорее всего, связана с колодцем отстойником, реже – дренажным колодцем с возможностью фильтрации сливной воды через грунтовую подушку, а также с септиками или, при наличии развитой коммунальной инфрастуктуры, с подключением системы слива к стационарной канализации.

Поэтому приямки под моечным отделением или парной рассматривать в этом случае нет смысла: зимой такую баню не поэксплуатируешь из-за промерзания грунта и невозможности впитывания воды в его нижние слои, находящиеся ниже точки замерзания или УГВ.

Итак, колодец-отстойник, септик или канализация. Какие шаги предпринять пошагово, чтобы в бане был сделан правильный слив?

Монтаж внутренней части водоотвода

1. Роются траншеи глубиной от 40 до 60 см для укладки сливных труб, с уклоном в 2 см на каждый погонный метр. Дно траншей устилается песком, песок утрамбовывается с сохранением нужной степени уклона.
2. Монтируется сливная система со всеми нужными переходниками в виде уголков, тройников и т. п., с герметизацией стыков, если это входит в технологический минимум согласно инструкции.
3. Устанавливается канализационный стояк, с закреплением его к стене специальными хомутами, если в бане предусмотрен туалет. Кроме того, стояк или оборудуется вентиляционным колодцем с выходом над крышей, или обрезается выше уровня бачка унитаза и на обрезанную часть устанавливается обратный клапан.

Установка закрытого септика

Септик для сбора сточных вод может быть как самодельным, сделанным из подручных материалов (вплоть до поставленных одна на другую плашмя автомобильных покрышек), так и выпущенным на специализированном предприятии. С вентиляционным «хоботом», отверстием для подсоединения сливной трубы, шахтой для гофры ассенизаторской машины. При этом если сливаемая в него сточная вода не будет превышать по объёму 300 л за один раз, а в неделю – 700 л, то вполне можно остановиться на септике из автопокрышек.

Высота и площадь основания септика зависят от типа грунта, на котором он ставится. Наибольшая впитывающая способность у песчаных – 100 л / м2/сутки. На смешанных грунтах такая способность обычно не превышает 50 л /м2/сут, на суглинистых – не боле 20 л/м2/сут.

Порядок установки септика следующий:

• Выкапывается траншея от места выхода сливной трубы бани до выбранного места для септика, с сохранением нужного уклона по всей длине трассы.
• После выемки грунта на площади 3 х 3 м роют шахту 2 х 2 и глубиной до 2,5 – 3 метров, в которую опускают плашмя последовательно автопокрышки от большегрузов (6-8 шт). В одной из верхних вырубается отверстие для входа сливной трубы.
• Готовый септик закрывается пластиковой или металлической крышкой с вставленной в неё вентиляционной трубой.
• Проверяют способность грунтов под септиком впитывать воду, для чего по трубе сливают внутрь до 100 л воды и определяют время её впитывания в грунт, после чего крышку септика и прилегающую территорию сс вынутым грунтом засыпают.

Монтаж сливного колодца

Самый удобный материал для сливного колодца – железобетонные кольца. Они выпускаются разного диаметра, идеально стыкуются друг с дружкой, для чего в торцах предусматриваются желоба и выступы, идеально подходящие один к другому. Кроме того, они могут комплектоваться подходящими по размеру днищами и крышками со стандартными сантехническими люками.

Для естественного тока воды располагать колодец под септик лучше в низине – так придётся вынимать меньше грунта. Кроме того, должно быть место для подъезда спецмашины, которая будет выкачивать накопившиеся излишки сливной воды. Для обустройства колодца выкапывается шахта 2 х 2 м, с рассчитанной глубиной.

ЖБИ-кольца – вещь дорогая, поэтом многие ограничиваются самодельными устройствами. Например, используют б/у и даже битый кирпич для выкладки стенок колодца. На дно в таких случаях насыпают песчаную подушку, утрамбовывают её, а затем заливают бетонную смесь на основе цемента-500, а после застывания бетона начинают отделку стен кирпичом. В качестве связывающего раствора лучше использовать смесь глины и песка. После высыхания таких стен они обрабатываются битумной мастикой. В качестве крышки или берут готовую ЖБИ для колодезной шахты, или отливают из бетона с выставлением опалубки с таким расчётом, чтобы крышка перекрывала на 30 см по длине, ширине или диаметру. Заливку делают двуслойную, с армирующими прутьями между ними. Такая самостоятельно отлитая плита также обрабатывается битумной мастикой, а перед засыпкой грунтом ещё и прикрываетсмя полиэтиленом толщиной 200 мкм.

Монтаж системы грунтовой фильтрации

Если вблизи от бани нет участка с понижением, который обеспечит самосток воды, тогда приходится выкапывать более глубокую яму под септик. Но в любом случае располагать её лучше как можно ближе к месту выхода из бани сливной трубы – так больше гарантии незасоров.

К месту вкопки септика роют траншею глубиной 80-110 см. Конкретная глубина прокладки трубы выбирается с учётом уровня промерзания земли.

Прокладываются дренажные трубы. Для их изготовления в трубах сверлами 8, 10 и 12 мм рассверливаются отверстия. При этом трубопровод до септика делится на три условные равные части, и по мере удаления от бани диаметр отверстий в каждой из этих частей уменьшают.

Трубя укладываются на геотекстиль, который, в свою очередь, настилается на щебневую подушку. На конце трубы укрепляют отводок с углом к трубе в 90⁰, на конец которого надевают защитный клапан с отверстиями. Труба также оборачивается геотекстилем, и после проверки работоспособности засыпается сначала 10 см щебня, а потом обычным грунтом.

Советы по эксплуатации

Сливные трубы водоотвода нуждаются в регулярной чистке при поомощи сантехнических приспособлений или средств для чистки.

Ёмкость для стоков регулярно проверяется на предмет наполненности и своевременно опорожняется. Особое внимание за наполнением нужно осенью и весной, в периоды, когда грунт напитан водой и она не так интенсивно уходит из септика. А каждые 12-15 лет нужно полностью заменять песчано-гравийную подушку в траншеях одновременно с нижним слоем земли под ними. Полиэтиленовые трубы, срок эксплуатации которых достигает 50 лет, менять не обязательно.

Советы по эксплуатации отвода воды из бани

При соблюдении условий уклона и ровности уложенных водоотводных труб проблем с их эксплуатацией не возникает. Или они решаются следующими способами:

1. Грязь в сливе. Обычно это волосы или остатки от каких-то банных процедур (мочалок, листьев веников и т. д.) прочищается просто: поднимается заранее предназначенная для этого доска пола, под которой проходит слив, снимается и чистится трап. Трубы прочищают механическим способом – ёршиком на толстой проволоке (арматурном пруте).
2. Замерзание трубы зимой. Такая неприятность случается при недостаточном наклоне или образовании «волны» на трубе, а также при засоре. В этих случаях заняться разморозкой системы нужно сразу, как только она обнаружена – иначе лёд, имеющий коэффициент расширения больший, чем вода, трубу разорвёт. Сделать это можно, запуская в трубу при снятом трапе кипятка из кружки Эсмарха, рассчитывая, что на каждые 5 см ледяной пробки нужно не менее 5 литров кипятка. Однако ещё эффективнее справляется с ледяными пробками в сливах парогенераторы. Нужно только смотреть, чтобы перегретый пар не размягчил чрезмерно полиэтилен или полихлорвинил труб.

Устройство водоотвода в моечном помещении

Если пол не проливной (а в 99% бань России с её холодными зимами он именно такой), а протекающий, то главной внутренней частью водоотвода являются трап со сливной трубой. В протекающем полу со специальными щелями для стоков делают между лагами сборные желоба из гнутого оцинкованного железа толщиной 0,5-0,8 мм. А в монолитном, герметичном, с наклоном к одной из стен обустраиваются желоба, который отводят воду к трапу, из которого уже есть выход в наружную сточную трубу. Второй вариант не протекающего пола – в виде воронки в пологим уклоном к центру комнаты. В этом случае сливной трап монтируется прямо в бетонной стяжке, в заранее предусмотренном для этого месте.

Решая, нужен ли слив в парилке, исходят из пропускной способности бани. Если она топится более оного раза в неделю и моются в ней в общей сложности от 5 человек, то лучше обустроить слив, аналогичный сливу в моечном помещении и в парной.

Яма против канализации

Решая, что лучше устроить на участке – выгребную яму для бани или стационарный септик (который является вариантом автономной канализации) берут в соображение следующие

преимущества и недостатки

• срок эксплуатации – у септиков он больше в разы;
• экологическая безопасность;
• практичность, удобство в использовании;
• объём устройств ( у септиков есть целый «модельный ряд», максимально соответствующий разным запросам потребителей).

Недостаток у септиков только один – высокая цена. Зато выгребная яма недостатков имеет гораздо больше. Это и заиливание, и необходимость регулярных чисток, и неизбежное попадание в почву вредных веществ, которые не все являются «удобрениями».

Схема канализации в бане своими руками

Давно ушли в прошлое неказистые банные постройки с произвольным стоком грязной воды в «никуда» или ближайший водоем. Сегодня канализация в бане – не роскошь, а необходимость. К устройству качественной системы отвода стоков подталкивают не только нормы этики и эстетики, но и требования законов, направленные на обеспечение экологической безопасности окружающей среды.

Канализация для бани своими руками

Первый шаг к благоустройству бани – оценка состояния грунта на участке, определение оптимальной глубины укладки труб и решение вопроса о местоположении септика. Проще всего тем домовладельцам, которые принимали непосредственное участие в строительства бани или возводили (возводят) ее самостоятельно. Для них не является секретом тип грунта, точка его промерзания (ТПГ) и уровень залегания подземных вод (УГВ).

Строили баню своими руками? Значит данные о геологии почвы у вас уже должны быть

Без знания этих показателей невозможно выстроить безотказно работающую канализационную систему. Для тех, кто приобрел участок с выстроенной на нем баней, потребуется выполнить комплекс несложных наблюдений и расчетов.

С чего начать

Обустройство банной канализации делают еще на этапе строительства, а канализационная сеть должны быть включена в общий строительный план. Водоотведение в бане, как и в доме, состоит из двух типов сетей и конструкций: наружных и внутренних. Способ устройства каждой из них от некоторых факторов.

Канализация в бане

1. На структуру канализационной сети в первую очередь влияет устройство самой бани, под которым понимают количество помещений. Бани могут быть разными. В самом простом варианте парная и место для мытья совмещены. Но все чаще в банях душевую устраивают отдельно, и даже обустраивают туалет. Чем больше помещений включает в себя баня, тем сложнее ее система внутренней канализации.
2. Тип и нюансы монтажа наружной банной канализации зависят от таких свойств грунта, как его влагопропускная способность, уровень промерзания почвы.
3. Место отведения стоков из бани определяется еще и ее загруженностью. Так, для сбора и отведения вод с маленьких парных достаточно дренажного колодца или другого подобного строения.
4. При выборе способа сбора воды из помещения нужно руководствоваться типом бани. Например, в русской бане рекомендуется применять водосборный желоб. Слив сточных вод определяется также типом полов в парилке и других помещениях.

Обо всех особенностях более подробно читайте ниже.

Внутренняя канализация бани

Как сделать канализацию

Даже если в бане сухая парилка, а для мытья обустроен душ, об отводе воды из парилки тоже нужно позаботиться. Тем более необходимо обустроить канализацию во влажной парной и там, где парятся и моются в одном отделении.

Обратите внимание! Для банных канализационных систем, в которых сбор стоков происходит из нескольких помещений, включая туалет, обязательным является установка канализационного стояка с вентиляцией.

Сбор воды в бане может производиться различными способами. В первую очередь это зависит от того, как планируется уложить полы. Канализацию укладывают до обустройства полов. Общее во всех системах отвода воды из бани является соблюдение уклона как для самих полов, так и для канализационных труб.

Канализацию укладывают до обустройства полов

Если речь идет о деревянных полах, то доски их можно уложить вплотную, а можно оставить между ними щели. В первом варианте полы укладывают, соблюдая уклон от одной стены к другой. В самой нижней точке между полами и стеной оставляют щель, в которую монтируют желоб, соблюдая при его укладке уклон. В нижней точке желоб подсоединяют к канализационной трубе, выводящей стоки из здания.

Протекающие полы, отвод воды

Обратите внимание! Если в бане парная и моечная являются разными помещениями, то желоб можно уложить под перегородкой между ними.

При обустройстве щелевого деревянного настила между досками оставляют зазор в 5 мм. Под деревянным полом делают основание из бетона с соблюдением уклона к центру, где и прокладывают желоб, соединяющийся с канализационной трубой.

Вместо бетонного основания для сбора воды укладывают на утепленный пол под деревянный настил поддон, например, из оцинкованной стали.

В некоторых банях, например, в хамаме, делают наливные полы, на которые укладывают плитку. В таком случае при монтаже пола тоже соблюдают уклон, а в низшей точке устанавливают специальное водоприемное устройство – трап, соединенный с канализационной трубой. Такой вариант также подходит для душевых помещений с кафельным полом.

Непротекающие полы и сливное отверстие

Какой бы из вышеописанных вариантов вы ни выбрали, общая схема монтажа канализации выглядит следующим образом.

Шаг 1. До момента укладки пола монтируют канализационные трубы. Для них делают канавы с соблюдением уклона в 2 см на каждый метр. Глубина траншей может составлять 0,5 – 0,6 м.

Монтаж канализации в бане

Шаг 2. На дно траншей насыпают песчаную подушку толщиной в 15 см, ее утрамбовывают с соблюдением уклона.

Шаг 3. Укладывают канализационные трубы. Сейчас часто применяют изделия и полипропилена. Рекомендованный диаметр труб 100 мм.

Канализационные пластиковые трубы в стенах моечного отсека бани

Шаг 4. Если необходимо, то устанавливают канализационный стояк, который закрепляют к стене при помощи хомутов. Обязательно обустраивают вентиляцию стояка любым из двух вариантов:

• вертикальную трубу продлевают над кровлей;
• обрезают стояк чуть выше уровня санитарного оборудования и устанавливают на трубу обратный клапан.

Клапан вентиляционный (аэратор) ПП

Фановый стояк и его вентиляция

Шаг 5. Застилают полы одним из выше упомянутых методов.

Шаг 6. Подсоединяют к системе канализации желоба с решетками или трапы.

Обратите внимание! В местах соединения с канализационной трубой любого водоприемника необходимо установить гидрозатвор (сифон), который исключит проникновение запахов канализации в помещение. Трапы обычно снабжены встроенными гидрозатворами.

В качестве желоба применяют изделия из пластика, чугуна, асбестоцемента. Ранее использовались сталь и дерево, но они быстро подвергаются разрушению. Минимальный диаметр желоба составляет 5 см.

Шаг 7. Если необходимо, подсоединяют к системе канализации унитаз и другое санитарное оборудование.

На этом монтаж канализации внутри бани окончен. Но как любая канализационная система, утилизация стоков бани включает и наружные элементы, варианты которых будут описаны ниже.

Разновидности банной канализации

Для того чтобы не возникло в будущем проблем с контролирующими органами, канализация своими руками в бане должна обустраиваться в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». В этом документе изложены все основные правила, нормы, требования и конкретные рекомендации, которые помогут правильно подойти к организации этой важной системы.

Банная канализация необходима для отвода воды из парилки, моечного помещения, санузла (при его наличии). При ее отсутствии или неправильном монтаже влага будет накапливаться на полу и в подполье, приводя к гниению древесины и постепенному разрушению фундамента, появлению плесени, грибков и неприятного запаха.

В зависимости от конструкции бани и рельефа участка система может быть таких типов.

1. Безнапорная канализация. Она представляет собой самотечную систему, когда сток обеспечивается по наклонному трубопроводу. Ее можно организовать только на участках, где рельеф позволяет сделать уклон трубы не менее 2 процентов (2 см на каждый метр магистрали). Самотечный сток является наиболее распространенным вариантом банной канализации. Главный его плюс – экономичность, простота обустройства и эксплуатации. В то же время система из-за отсутствия напора легко засоряется (даже при скоплении волос), а отток идет достаточно медленно.
2. Напорная канализация. Предусматривает принудительный отвод воды и нечистот с помощью насоса. Главный недостаток: потребность специального оборудования и расход электроэнергии, зависимость от электричества. Однако в ряде случаев без такого варианта обойтись очень сложно. Чаще всего проблема возникает, когда грунтовые воды поднимаются близко к поверхности, что не дает возможность заглубить канализационную трубу для создания уклона. Это обстоятельство вынуждает монтировать трубопровод горизонтально, что противодействует движению воды самотеком. К преимуществам напорной системы можно отнести ускорение отвода стока (причем на значительное расстояние) и меньшую вероятность засорения труб.
3. Подключение к централизованной канализации. Наличие такой возможности устраняет многие проблемы с организацией накопления, очистки и утилизации сточной жидкости. Однако нередко подключение обходится не дешевле собственной канализации, особенно при удаленности основной магистрали. Кроме того, для подключения необходимо получать разрешение и привлекать соответствующие организации.

Предлагаем ознакомиться Бассейны из полипропилена своими руками

Любой из рассмотренных вариантов подразумевает наличие 2 компонентов: внутренней и наружной канализационной системы.

Наружная канализация бани

Способов организации внешнего участка банной канализации несколько. Утилизация стоков зависит от их объемов, климата и типа грунта, а также возможности сброса в центральную или локальную систему канализации.

Дренажный колодец для бани

Для хорошо проницаемых почв с глубоко расположенным уровнем грунтовых вод с целью утилизации банных стоков часто применяют дренажные колодцы. Сделать их самостоятельно достаточно просто.

Шаг 1. Сначала выкапывают на расстоянии около двух метров от бани яму, площадь дна которой составляет 1 кв.м. Это котлован для колодца. Его глубина должна быть не менее 1 м и зависит от глубины промерзания почвы.

Шаг 2. К нему от бани выкапывают траншею для наружной канализационной трубы. Глубина канавы должны быть такой, чтобы трубопровод проходил ниже точки промерзания грунта. Траншею делают с соблюдением уклона.

Шаг 3. На дно котлована засыпают фильтрующий слой щебня, керамзита или песчано-гравийной смеси. Высота фильтрующей загрузки должна быть чуть выше уровня отметки нулевых температур почвы.

Обратите внимание! Смесь песка и гравия подвержена заиливанию, поэтому ее придется чаще менять.

Шаг 4. Дно траншеи заливают жирным раствором глины, из которой формируют желоб. Обязательно соблюдают уклон в 2 см на погонный метр.

Шаг 5. В траншею укладывают трубу, идущую от бани до слоя фильтра дренажного колодца.

Шаг 6. При необходимости трубу утепляют дополнительно, например, минеральной ватой.

Шаг 7. Производят обратную засыпку грунтом колодца и канавы с трубой, утрамбовывают.

Сбор воды в приямок

Если баня построена на участке, грунт которого плохо пропускает влагу, то для простого варианта утилизации стоков изготавливают приямок под полом бани.

Приямок под полом бани

Шаг 1. Под будущим полом выкапывают небольшую яму, которая может иметь форму куба с минимальной длиной ребра в полметра.

Шаг 2. Стены и дно приямка заливают бетоном. Это необходимо для гидроизоляции. В качестве защиты от утечки влаги можно использовать любой водонепроницаемый материал.

Шаг 3. К приямку на высоте 0,1 м от пола подводят трубу, которая будет выходить за пределы бани и участка под уклоном. Как только в приямке стоки достигнут определенного уровня, жидкость будет удаляться по этому трубопроводу.

Устройства отвода воды на глинистых грунтах

Шаг 4. В качестве гидрозатвора в приямке устанавливают пластину под наклоном. Ее фиксируют в трех местах к трубе, за исключением нижней части. От нижнего края пластины до дна должно быть 50мм.

Шаг 5. Укладывают полы под уклоном к центру комнаты. В нижней точке пола монтируют желоб, идущий в приямок с наклоном.

Шаг 6. В приямок выводят желоб.

Воду в приямок можно собирать и другим способом. Это вариант подходит для щелевых полов. В таком случае под основным деревянным полом делают черновой цементный пол, имеющий уклон, который идет к центру. В центральной точке – цементный приямок. Вода просачивается через щели и попадает в приямок, оттуда выводится за пределы бани.

Дренажный колодец и приямок подходят только для простых бань, в которых нет унитаза, а значит, и фекальных стоков.

Подключение к септикам и центральной канализации

Правильная установка септика

Схема полной система водостока

Если возле участка проходит центральная канализационная сеть, то к ней можно подсоединить не только канализацию дома, но и бани. Для этого необходимо заказать проект водоотведения в проектной компании и предоставить его владельцам центральных сетей.

Для утилизации большого количества банных стоков с фекальными компонентами можно поступить следующим образом:

• установить накопительную емкость, для опустошения которой по необходимости вызывают ассенизаторскую машину;
• подключить канализацию бани к септику, очищающую домовые стоки.

Возможна также установка отдельного септика, но это требует дополнительных финансовых затрат, которые не оправданы для бани, используемой не ежедневно.

Как сделать смотровой колодец?

Если устройство отвода сточных вод получилось протяженным, то в схеме канализации обязательно нужно предусмотреть монтаж колодца, с помощью которого можно будет производить осмотр и очистку системы. Подобный колодец — яма, дно которой покрывают бетонным раствором, а стенки изготавливают из кирпича.

Смотровой колодец нужно оснастить уплотненной крышкой, которая сможет защищать воду от замерзания в зимний период. Внутреннюю крышку следует укрыть материалом для теплоизоляции. Внешняя крышка должна быть засыпана землей.

Когда механизм отвода стоков будет сооружен, яму и колодец понадобится засыпать песком и гравием. После этого надо досыпать немного почвы и утрамбовать. Важно помнить о регулярной чистке канализационной системы, так как в процессе ее использования будет происходить заиливание, что сильно затруднит процесс впитывания влаги в почву.

Канализация в бане своими руками — схема обустройства и основные рекомендации

Устройство бани в своем доме требует создания соответствующих инженерных сетей. В частности, потребуется и канализация в бане своими руками — схема которой довольно проста. Использование стандартной схемы позволяет обеспечить бесперебойное функционирование. Но для этого также придется учесть целый комплекс факторов — тип грунта и его глубину промерзания, габариты канализационных труб, количество человек и регулярность использования бани, наличие центральной либо автономной канализации.

Проще всего устройство канализации в бане на хорошо впитывающих грунтах — песчаных, щебневых, гравийных или галечных. Тогда будет достаточно строительства дренажного колодца. Но если на участке под застройку глинистые грунты, то делается не дренажный колодец, а приямок.

При проектировании схемы канализации в бане учитываются размеры постройки и объемы сточных вод, но определяющим фактором все же является тип банной системы канализации.

Монтаж внешней канализации – выбираем место для септика

Банную канализацию делают точно так же, как и для жилого дома. При наличии возможности ее можно подключить к действующей сети, а если на участке устроена локальная очистная система – тогда к ней.

Прежде всего, имеет значение характер грунтов под септиком – глина, песок или щебень. Если грунт состоит преимущественно из глины, имеющей низкую водопроницаемость, соответственно фильтрация происходить не будет.

Фильтрующий колодец в составе такого септика будет только загрязнять окружающее пространство, и пользоваться им придется как простой выгребной ямой.

Если водоносный слой в период максимума подъема уровня выходит на глубину 2,5 метра, септик в таком месте устраивать нельзя, толщины фильтрующего слоя будет недостаточно.

Устройство локального очистного сооружения

Основными узлами такого устройства являются следующие составляющие:

Накопительный септик – служит для приема стоков и их первичной переработки бактериальными средствами. Живые культура анаэробных и аэробных бактерий продаются в профильных магазинах строительных рынков.

В процессе бактериальной обработки объем содержимого септика заметно уменьшается, в значительной степени снижается выделение запаха.

Содержание частично очищается, поскольку часть содержимого в виде твердых фракций.

• В следующей секции септика, которой, чаще всего, является фильтрующий колодец, производится дополнительная очистка стоков путем фильтрации при прохождении через грунт. Фильтрующий слой состоит из доменного шлака, гравия и битого кирпича, который является прекрасным адсорбентом.

• Еще один способ обработки стоков – аэрация. Она производится путем продувки содержимого септика воздухом, в процессе чего происходит окисление не разложившихся ранее частиц загрязнений.
• В результате вода еще более очищается и становится пригодной к применению для технических целей – полива огорода или мойки автомобиля. При этом урожайность огородных культур заметно возрастает.

• Использование фильтрующих полей производится в тех местах, где подложечной грунтовой основой является глина. В таком случае предварительно очищенная вода поступает в систему дренажных труб и капельно распределяется по большой площади.

Подготовка траншеи и укладка труб

Как провести трубы наружной канализации своими руками?

1. Они укладываются в специально отрытые канавы. Глубина траншей всегда зависела от глубины промерзания земли.
2. Но сегодняшние технологии прокладки позволяют значительно снизить количество земляных работ за счет установки подогрева на трубы и их утепление, о чем уже было сказано выше.
3. Большое значение имеет качество подкладки под трубы на дно траншеи. Поскольку она располагается в зоне промерзания, важно не допустить наличия воды в опорной подложке трубы. Для этого устраивается дренажный слой из гравия и песка.
4. Гравий насыпается слоем порядка 30 сантиметров и тщательно утрамбовывается. Затем нужно насыпать слой речного песка толщиной 15-20 сантиметров и пролить его водой для лучшего уплотнения.
5. На стенке траншеи крепится строительный шнур и натягивается вдоль нее с уклоном 2-3 миллиметра на метр протяженности.
6. Затем в траншею опускается сам трубопровод и устанавливается вдоль шнура с контролем уклона.
7. После этого труба аккуратно обсыпается песком, который тщательно утрамбовывается. И только после этого производится окончательная засыпка траншеи вынутым ранее грунтом и почвой.

Существующие типы канализационной системы для бани

Канализация для бани своими руками может выполняться одного из следующих типов:

Безнапорная

. Представляет собой канализационную систему, функционирующую самотеком — вода без помощи специальных устройств сама перетекает в септик или дренажный колодец, где отстаивается и очищается, а после вытекает в грунт. Этот тип системы актуален при соответствующем рельефе местности, поскольку потребуется прокладывать трубы под уклоном — на каждый погонный метр 2 см. Это самый бюджетный вариант устройства канализации в бане.

Безнапорная схема вывода канализационных стоков из бани в дренажный колодец

• Напорная. Требует установки канализационных насосов, а потому характеризуется энергозависимостью. Канализация в деревянной бане, оборудованная насосами, откачивают сточную воду и подает ее в трубопровод, а оттуда уже в приямок, дренажный колодец или септик. Сброс очищенных стоков в грунт также происходит принудительно. Установка напорной системы оправдана при высоком уровне грунтовых вод, а также в случае малой площади участка или когда баня находится в цоколе жилого дома. Кстати, эта система наименее подвержена загрязнениям, поскольку они быстро удаляются из труб под напором воды.
• Как часть централизованной канализационной системы (если таковая имеется). Это самый выгодный вариант с точки зрения владельцев. Такое устройство системы канализации в бане на даче или в частном доме исключает необходимость постройки очистных сооружений на участке. Однако сам момент врезки трубы в централизованную магистраль требует согласования с государственными структурами.

Типы труб, используемые для обустройства канализации

В первую очередь, устройство канализации в бане будет невозможно без использования правильно смонтированного трубопровода. Различают несколько видов труб, которые используются в канализационных сооружениях:

• чугунные трубы,
• стальные трубы,
• пластиковые трубы (канализационная разновидность поливинилхлоридных труб, к примеру, хорошо подходит для этих целей).

Из перечисленных разновидностей оптимальным для проведения канализации являются пластиковые трубы. Чугунные используются часто, но ввиду их значительного веса и высокой стоимости, порой становится вопрос об их целесообразности. К тому же, срок эксплуатации чугуна составляет 80 лет максимум (чаще 20-30 лет).

Стальные трубы имеют довольно неприятное свойство быстро ржаветь в подобных условиях, поэтому сейчас их применение в качестве канализационных больше обусловлено старыми привычками, нежели практичностью. Безусловным лидером в этой тройке являются пластиковые трубы, благодаря которым устройство канализации в бане становится посильной задачей для любого уровня бюджета и строительных навыков.

Предлагаем ознакомиться Что можно связать крючком из полипропиленовых ниток

Пластиковые трубы отличаются в первую очередь низкой ценой и долгим сроком эксплуатации, экологичностью и высокой степенью устойчивости к агрессивным средам канализационных отходов. Рассчитанный срок службы поливинилхлоридных труб составляет 50 лет, поэтому при тщательном и качественном монтаже вряд ли придется заботиться о смене трубопровода.

Для стока воды рекомендуется использование особой разновидности ПВХ труб: хлорированные поливинилхлоридные. Этот тип труб отличается высокой устойчивостью к воздействию горячей воды, по ним возможно обустройство стока с температурой до 95 градусов по Цельсию. В отличие от чугунных, расчетный время монтажа канализационной системы «под ключ» составляет разницу в 6 раз в пользу изделий из ПВХ.

Еще один вид труб – это асбестовые изделия. Раньше материал был очень популярен и продавался повсеместно, но сейчас он потерял спрос в связи с появлением ПВХ. Не смотря на это, асбестовые трубы идеально подходят для обустройства канализации и отличаются неограниченным сроком службы. Поэтому если осталось несколько труб от предыдущих ремонтов, смело используйте их для канализации.

Правила устройства сточного желоба

Перед тем, как сделать канализацию в бане своими руками, нужно знать, что полы в бане выполняются максимально плотными и утепленными, и обязательно с уклоном, направленным к канализационной решетке. Под нее помещают сточный желоб — трубу диаметром 50 мм или более.

Схема сплошных полов в бане со сточным желобом

Важно: Подходящими материалами для желоба считаются асбест, чугун, бетон, керамика или оцинкованное железо, но не сталь или дерево, поскольку эти материалы слишком быстро разрушаются и корродируют.

Узнайте больше о том, что из себя представляют трубы напорные НПВХ канализационные и об их особенностях.

Как правильно подобрать дренажный канализационный насос читайте тут. Виды, принцип действия, популярные производители.

А про строительство туалета на даче своими руками у нас также есть отдельный материал.

Желоб может быть смонтирован и под перегородкой, которая будет разделять парилку и мойку — в этом случае перегородку приподнимают на 20 мм. В результате вода с пола в бане сразу попадает в приямок или быстро отводится по желобу в канализационную трубу, а после — и в дренажный колодец.

Канализация под баней также включает и другой вариант установки полов: монтаж на лагах со щелями между половыми досками в 5 мм.

Схема монтажа полов в бане с зазорами и расположенным под ними приямком

Обратите внимание, на фото под номером 6 металлическая пластина, которая служит гидрозатвором и препятствует проникновению неприятных запахов в баню.

Организация системы отвода сточных вод

Если у вас есть баня – канализация в ней должна быть обязательно. Но в том случае, если вы ожидаете много посетителей в бане, тогда от дренажной канализации лучше отказаться в пользу более сложной системы отвода и последующей очистки сточных вод:

• На расстоянии полуметра от фундамента бани на глубину около 1,5 роется яма. При этом необходимо тщательно рассмотреть залегание грунтовых вод. Под основанием от этой ямы выройте траншею, выведя ее наружу. На расстоянии в 2,5-3 метра от бани выкапывает дренажный колодец, к которому будет протянута траншея. Размеры колодца должны быть примерно 2 метра. Меньшая глубина может стать причиной промерзания воды в холодное время года.

• Траншею и сам колодец необходимо тщательно промазать толстым слоем глины, а также следует все тщательно разровнять. По возможности траншее необходимо придать U-образную форму. Глину необходимо класть с не слишком большим наклоном по направлению к стоку воды.

Отметим, что канализация в бане своими руками должна быть оснащена чугунными, асбестоцементными, бетонными или керамическими трубами. Использовать деревянные короба или стальные трубы не следует, поскольку они выходят из строя достаточно быстро, гниют или подвергаются коррозии.

Диаметр труб следует подбирать с учетом того, сколько посетителей будут пользоваться вашей баней. Также необходимо учесть установку дополнительной сантехники. Однако минимальный диаметр – не менее 50 миллиметров. Трубы следует закладывать с уклоном ниже глубины промерзания.

Желательно, чтобы ваша канализация была оснащена специальным трапом, который можно сделать из нержавейки или бетона. Патрубок необходимо поднять на 10-15 сантиметров от днища, а пластину закрепить на расстоянии 5 сантиметров от дна, наклонив ее под некоторым углом. Этот трап будет выполнять функции водяного затвора.

На стадии выполнения чертежей самой бани разрабатывается и проект банной канализации. На выбор ее типа и схемы влияют такие факторы:

• состав грунта и рельеф участка в месте строительства бани;
• глубина залегания подземных вод и зимнего промерзания грунта;
• количество банных помещений, в т. ч. наличие санузлов и раковин, размеры строения;
• частота эксплуатации бани и планируемый объем стока с учетом количества пользователей;
• возможность подключения к централизованной канализации;
• наличие особых требований по экологии;
• перспективы утилизации (ассенизация, сброс в почву после очистки).

Для обустройства собственной канализации наиболее подходит хорошо впитывающий грунт. В этом случае после фильтрации вода легко сбрасывается в почву. К таким грунтам можно отнести песчаные, щебневые, пылевые, крупнообломочные структуры, которые сами работают как природный фильтр.

Внутренняя канализация должна обеспечивать водосток во всех банных помещениях, где есть источники воды, и отвод жидкости к наружной части. Особое внимание уделяется обеспечению стока с пола парилки и душа, слива с раковин и моек, выводу нечистот из туалета. Далее все стоки отдельных помещений могут объединяться в один отвод или иметь индивидуальные подключения.

Внутренняя часть канализационной системы заканчивается в месте подключения к наружному водоотводу. Можно провести канализацию под фундаментом или вывести наружу через отверстия в цоколе или фундаменте. Первый вариант предпочтительнее, т. к. не ославляет конструкцию и помогает обойти зону промерзания. Однако он возможен только при достаточно глубоком уровне подземных вод.

Предлагаем ознакомиться Чем крепить пеноплекс к дереву —

Самое главное помещение в бане – парилка. Здесь на пол проливается вода при обливании тела и накапливается конденсат пара. Задача состоит в том, чтобы собрать и отвести всю влагу, не допуская ее скопление на поверхности или в подполье.

Для решения проблемы водоотвода используются такие варианты

Способы	Обустройство	Плюсы
Проливной пол.	Верхнее напольное покрытие выполняется из досок, закрепленных с зазором, через который вода легко стекает вниз. Под настилом делается бетонная стяжка с каналом (лотком) для сбора и отвода жидкости. Поверхность стяжки выполняется с уклоном в сторону канала, а он сам – с уклоном в сторону отводящей трубы.	Это один из самых простых вариантов организации стока.
Более сложный метод предусматривает слив через отверстие.	В этом случае бетонная поверхность делается с уклоном в направлении стока. В нем устанавливается трап с гидрозатвором. Под бетонной стяжкой укладывается наклонно канализационная труба, соединенная с наружной отводящей системой. Гидрозатвор позволяет защитить помещение от запаха из канализации. Вся система монтируется так, чтобы обеспечить самотек жидкости.	Эта схема позволяет полностью устранить вероятность накопления воды в подполье и избежать неприятных запахов.

Сливные трапы в системе внутренней канализации играют важную роль. Лучше всего использовать стандартные, готовые устройства, которые могут иметь затворы сухого или мокрого типа. Сверху на них устанавливается решетка, предотвращающая попадание мусора в трубу и создающее привлекательный внешний вид.

Моечная (душевая) отличается тем, что здесь вода стекает ручьями, а потому пол, как правило, имеет водонепроницаемой покрытие (кафель, бетон). Система сбора воды аналогична рассмотренной конструкции, когда пол выполняется с уклоном в направлении сливного отверстия, в котором установлен трап с затвором.

Для обустройства внутренней канализационной системы применяются стандартные металлические или пластиковые трубы. Для одного стока обычно используется труба диаметром 50 мм, а для общего отвода под полом – диаметром 110 мм. Соединить их между собой позволяют переходники 50 на 110 мм и муфты-тройники для бокового отвода.

Подпольная отводящая система внутри строения выполняется на стадии возведения банного фундамента. Возможна установка труб с выводами на отводящие трапы.

Монтаж проводится в следующем порядке.

1. Подготовка траншеи для трубы с подкопом под ленту фундамента.
2. Засыпка подушки из песка и щебня толщиной не менее 20 см с формированием нужного уклона.
3. Установка и соединение труб с выводом наружу под фундаментом. Если предусмотрено прохождение трубы через него, то в бетоне заранее формируется соответствующее отверстие.
4. Утепление труб и засыпка грунтом с надежной фиксацией их в нужном положении.
5. Заливка бетонной стяжки с формированием уклона в сторону стока.
6. Установка трапа с гидрозатвором. Решетка трапа должна быть установлено строго по уровню напольного покрытия. Ступенька не допускается.

Укладка канализационной трубы, соединяющей внутренний сток с септиками (колодцами), является важнейшим этапом обустройства всей системы. При монтаже собственной канализации для наружного трубопровода используется, как правило, пластиковая труба диаметром 110 мм. Она укладывается с уклоном порядка 2–3 процента для обеспечения самотека.

В трубопроводу выдвигается важное требование: вода в нем не должна замерзать даже в самое холодное время года. Для этого используется утепление из минеральной ваты, пенопласта, керамзита и других теплоизоляционных материалов. Трубы укладываются в траншее на глубине, превышающей уровень промерзания на 25–30 см.

При строительстве канализации важное место отводится смотровым колодцам, в которых обеспечивается свободный доступ к канализационной трубе. Это необходимо для проведения ее чистки при засорах. По рекомендациям СНиП, такие колодцы должны устанавливаться через каждые 10 м трассы, а также в местах поворота и разветвления трассы.

Строительство собственной наружной части отвода влаги не потребуется, если недалеко проложена магистраль централизованной канализации. Для подключения придется потратить определенное время и финансы на следующие мероприятия:

• заключение договора с геодезической компанией на разработку схемы подключения;
• получение технических условий от организации, в чем ведении находится канализационная магистраль;
• согласование документации с архитекторами;
• получение разрешений в автоинспекции (при прокладке трубы под дорогой), коммунальными службами и другими заинтересованными организациями;
• проведение подключения в присутствии официального представителя компании
• заключение договора на канализационное обслуживание с установлением тарифа оплаты.

Разрешение на подключение выдается при предоставлении таких бумаг: план участка с расположением бани и схемой внутренней канализации; документы на право владения участком; план-схема подключения, согласованная в установленном порядке; разрешительные документы от архитекторов и других организаций; письменное согласие соседей.

Канализация в баню должна прокладываться в обязательном порядке. Выбор может быть обусловлен ее пропускной способностью. В случае пользования баней большим количеством посетителей, стоит отказаться от достаточно простой дренажной канализации и рассмотреть более сложный вариант водоотводящей системы:

• на расстоянии около 0,5 м от фундамента внутри бани (под полом) выкопать яму глубиной до 1,5 м;
• от этой ямы проложить траншею и вывести ее наружу;
• не ближе 2,5-3 м от бани устроить дренажный колодец объемом до 2,5 кв. м;
• траншее придать форму лотка;
• колодец и траншею хорошо промазать глиной;
• сформировать небольшой уклон в сторону стока отводимой воды.

Схема прокладка труб канализации бани

Совет от профессионала: Систему отвода сточных вод от бани, находящейся на частном участке, удобнее всего присоединять к централизованной системе канализации. В этом случае не возникнет проблем с нарушением санитарных норм.

Выбор материалов

Основные элементы конструкции канализации в бане

Классическая реализация схемы канализации в бане своими руками предусматривает вывод стоков со всех предусмотренных помещений — санузла, душевой, парной и предбанника. При проектировании учитывается количество всех основных и дополнительных комнат, в которых возможно образование канализационных стоков.

Важно: Если в банном санузле будет предусмотрен туалет, то обязательно устройство септика для обеззараживания стоков. Если же будет только раковина, то можно обойтись приямком или дренажным колодцем.

Базовые рекомендации как правильно сделать канализацию в бане таковы:

1. В каждой точке слива или в месте подключения сантехники обустраивается водяной затвор, чтобы канализационные запахи не могли проникнуть внутрь.
2. При выборе материала для трубопровода учитывается высокая температура сбрасываемой жидкости, а потому предпочтителен термостойкий пластик.
3. В местах соединения нескольких труб устраивают ревизионные колодцы, чтобы система в любой момент могла быть прочищена от засоров.
4. Для каждого сливного отверстия должна быть предусмотрена защитная сетка, чтобы внутрь трубы не попадал мусор.
5. Трубы не прокладываются вблизи нагревательных приборов.

Также регламентируется расположение сточного приямка относительно других бытовых объектов и его габариты. Так, приямок отдаляется от фундамента постройки на 500 мм, выполняется 50*50 см и глубиной — 70 см, а до дренажного колодца должно оставаться более 2,5 метров.

При устройстве канализации в бане возможно использование жб колец для создания дренажного колодца

Чтобы произвести монтаж сливного колодца, потребуются создать стены — это могут быть ж/б кольца, кирпичные конструкции или готовые пластиковые емкости. Котлован удаляется от бани на 3 метра минимум, и его глубина выполняется ниже точки промерзания грунта. Земельные работы включают в себя не только подготовку котлована, но и копку траншей для сливной трубы. Затем дно подготовленной ямы выкладывается щебнем, который будет играть роль природного фильтра. Его слой — в пределах 200-500 мм.

Для уложенных в траншеи труб предусматривают песчаную подушку высотой около 100 мм, а также щебневый или песчаный засыпной слой. К колодцу обязательно должна крепиться вентиляционная труба, выходящая на поверхность земли на 600 мм минимум. В перекрытии колодца также обязательно предусматривают люк, необходимый для прочистки колодца от сформировавшегося осадка.

Источник https://vbaneky.ru/banya/sliv-dlya-bani

Источник https://xn--80aobuigqjq.xn--p1ai/stroitelstvo-doma/shambo-dlya-bani-2.html

Источник

Источник