Как залить крышку сливной ямы

Как залить крышку сливной ямы

В этой статье, уважаемые читатели блога «Как построить дом», мы постараемся подробно рассказать об изготовлении выгребной ямы (иногда ее еще называют — сливная яма) в ее классическом варианте. При сооружении местной канализации для своего дома мы несколько отступили от описываемого ниже варианта, но об этом несколько позже. Сейчас же мы предлагаем вам ознакомиться с классическим вариантом, чтобы иметь понимание и возможность выбора при создании системы канализации при строительстве своего недорогого дома.

Выгребная яма зачастую имеет размеры:

• глубина около 1,5м;
• длина около 2,5 — 3 м;
• ширина — 0,8—-1 м.

Выгребную яму изолируют от грунта с помощью:

• кирпича,
• камня,
• бетона
• или дерева.

В первых трех случаях внутренние стороны стен необходимо оштукатурить цементно-песчаным раствором, выполнить железнение, дополнительно можно покрыть битумом. В случае применения дерева, стены необходимо тщательно проконопатить и дважды покрыть битумом. Наружную сторону стен изолируют жирной глиной. Слой глины толщиной до 30 см необходимо уплотнить.

Дно выгребной ямы должно быть сделано с уклоном в сторону люка для возможности максимального очищения ямы. На дно также укладывают жирную глину толщиной до 30 см, затем слой бетона. Также на дно вместо бетона можно уложить доски.

Общая информация о выгребе ↑

Выгребная (сливная) яма представляет собой простейший анаэробный септик. Конструктивно это вырытый в земле котлован с усиленными различными стройматериалами стенками. Сверху он закрывается колпаком с крышкой и присыпается землей, а вместо дна имеет дренаж из гравия и песка.

Со временем любая выгребная яма заиливается и переполняется стоками

Органику поступающих из дома стоков “съедают” обычные бактерии, которые живут в земле, а осветленная вода дренируется в почву. В результате на гравийном дне постепенно нарастает ил (следствие жизнедеятельности микроорганизмов) и скапливаются твердые отходы. По правилам образующиеся на песчано-гравийном дренаже отложения следует регулярно ликвидировать, откачивая илососом или фекальным насосом. Однако часто дачники этого не делают. Объем стоков небольшой, они просто не успевают заполнить яму под завязку,а вызывать ассенизаторскую машину ради пары кубов нечистот слишком накладно. Фактически, реальность такова: выгреб помаленьку забивается и в какой-то момент перестает дренировать воду в грунт. После этого выгребную яму ликвидируют, а для стоков выкапывают рядом со старой новую. Это самый простой в реализации и дешевый вариант устройства канализации на даче.

Это точно Вас заинтересует:

• Устройство канализации: местная или автономная канализация, она же — и локальная канализация
• Железнение
• Внешняя канализация для нашего дома — трубопровод, уклон трубы, двухкамерный септик
• Канализация, канализационные трубы, уклон канализационной трубы — прокладка трубопровода внутренней системы канализации
• Септик для дома
• Уплотнение бетона, штыкование бетона
• Раствор для кладки блоков
• Армопояс (армированный пояс) Железобетонные балки над проемами
• Сколько цемента нужно на куб раствора? Сколько цемента или клея нужно для кладки куба блоков?
• Армопояс Армированный пояс Армопояс своими руками

Нужно ли перед засыпкой производить дезинфекцию ↑

По санитарным нормам выгребную яму перед ликвидацией следует дезинфицировать. Но бытовые отходы после брожения и окисления – это отличные удобрения. Зачастую в выгреб засыпаются бактерии, а потом перегной используется в качестве подкормки на огороде. То есть из сливной она превращается в компостную яму.

Стандартный выгреб в разрезе

Если от выгребной ямы все же необходимо избавиться полностью, то лучше всего в нее для начала засыпать биопрепараты. Они ускоряют разложение органики. В результате осветленная вода уходит в грунт, а на дне остается только подсохший ил. Затем котлован следует продезинфицировать:

• хлоркой;
• известью;
• медным купоросом;
• специальной бытовой химией.

Только после этого можно засыпать выгреб, и думать, как использовать образовавшийся на даче участок земли.

Совет! Перед засыпкой выгреб следует очистить от накопившихся отходов, иначе почва сверху в течение нескольких лет будет проседать в этом месте. Органика под землей постепенно разлагается и осаживается.

Накрываем сливную яму

Выгребная, или сливная яма является одним из самых необходимых атрибутов комфортной жизни на даче или в загородном доме. Устройство автономной канализации — один из актуальных разделов в теме загородного строительства. Как правильно сделать слив канализации в доме? Воспользоваться многочисленными предложениями современной промышленности и купить готовый септик или же вырыть выгребную яму своими силами? Если вы делаете канализацию самостоятельно, то и сливная яма у вас, скорее всего, традиционная, либо бетонная, либо выложенная из кирпича.

Функции сливной ямы всем понятны: она должна вмещать отходы жизнедеятельности семьи, обеспечивать удобный слив канализации, купировать неприятные запахи.

Функции сливной ямы всем понятны: она должна вмещать отходы жизнедеятельности семьи, обеспечивать удобный слив канализации, купировать неприятные запахи. Она должна быть устроена таким образом, чтобы была возможность своевременно ее очищать. Сливная яма является узловой постройкой всей канализации загородного дома, и, прежде чем копать ее, нужно определить, где она будет расположена и каких размеров будет яма. Как расположен ваш дом на участке, с какой стороны будет слив — все это нужно учесть.

Схема устройства выгребной ямы. Сливную яму делают обычно глубиной не менее 2 метров. Копать можно вручную, а можно и нанять спецтехнику.

Для справки напомним, что, в соответствии с действующими документами, определяющими расположение сливной ямы, расстояние от нее до жилой постройки должно быть не меньше 10 м, а расстояние от забора — не меньше 1 м (СНиП 30-02-97). Объем ямы рассчитывается из нормы 12 куб.м сточных вод на семью из 3-4 человек, поэтому данное сооружение получается достаточно объемным. Сливную яму делают обычно глубиной не менее 2 метров. Копать можно вручную, а можно и нанять спецтехнику. Удобно для устройства ямы использовать готовые железобетонные кольца, в них уже есть отверстия под сливы. Они рассчитаны на прочность, установка их не так уж трудоемка. Если вы стены ямы делаете сами, то лучше ее сделать прямоугольной формы и не забыть про канавку для трубы слива.

Возникает вопрос: как лучше накрыть выгребную яму? Перекрытие должно быть прочным, оно должно выдерживать, как минимум, вес человека, а если сверху еще будет слой земли, то еще и ее вес.

Варианты перекрытия сливных ям

Если ваша яма выполнена из специальных железобетонных колец, то самое логичное решение — использовать готовую специальную железобетонную крышку, которую можно купить вместе с кольцами. В таких крышках уже имеются отверстия под люк для очистки ямы и под трубу для выхода газов, образующихся в процессе разложения отходов. Крышка люка в этом случае может быть готовая чугунная или железобетонная. Также люк можно закрыть металлическим листом толщиной 4-5 мм или же сколотить деревянный щит из досок.

Если у вас выгребная яма из железобетонных колец диаметром до 1,5 м, а крышки в комплекте нет, то можно ее накрыть опять же листом металла, толщиной 5 мм, вырезав в нем отверстия для трубы и для очищения. Также в этом случае можно накрыть яму деревянным щитом, который должен выступать за края кольца не менее чем на 10 см.

Как быть, если у вас сливная яма достаточно больших размеров прямоугольной формы, бетонная или выложенная из кирпича? В этом случае она должна быть закрыта железобетонным перекрытием. Такое перекрытие можно купить готовое, но можно и сделать самостоятельно, это совсем несложно. Если выкапываешь сливную яму самостоятельно, то и накрыть ее потом лучше своими силами, поскольку под готовые плиты нужно делать сооружение, отвечающее целому ряду требований.

Изготовление покрытия для сливной ямы

Что нам понадобится:

• бетон;
• арматура;
• доски для опалубки, полиэтиленовая пленка, можно б/у;
• рулетка, колышки и веревка для разметки, уровень.

Железобетонная крышка для выгребной ямы — готовое перекрытие, которое легко купить в специализированных магазинах.

Делаем опалубку из досок. На ровном участке рядом с готовой ямой сколачиваем деревянный короб прямоугольной формы. Размеры его должны быть такими, чтобы перекрытие выступало за края ямы на 20-30 см. Проверяем уровнем дно — оно должно быть строго горизонтальным. Проверяем диагонали нашей «формы». Выстилаем полиэтиленовой пленкой, для того чтобы потом легко отделить готовую плиту от опалубки. Высота плиты должна быть 15-22 см. Ширину нужно делать не более 1,5 м. Если размеры ямы больше (например, 2 х 2 м), то лучше сделать 2 плиты по 1 м шириной. Не забудьте, что яма должна регулярно очищаться от накопившихся отходов, поэтому при изготовлении опалубки нужно выполнить форму для отверстий под люк и трубу для вентиляции. Диаметр такой трубы должен быть не меньше 120 мм. Форма люка может быть как круглой, диаметром 60 см, так и квадратной, размером примерно 60 х 60 см. Готовую опалубку выстилаем полиэтиленом.

Как вариант, для опалубки можно использовать лист профнастила. Его не нужно будет удалять после высыхания плиты, и он придаст дополнительную прочность.

Укладываем арматуру. Для этого можно использовать пруток диаметром 8-12 мм. Делаем сетку, размер ячейки — 10-15 см. Перевязываем мягкой проволокой или прихватываем дуговой сваркой. Не забываем про монтажные петли. Их нужно заложить по углам, чтобы можно было потом поднять плиту. Для монтажных петель подойдет пруток толщиной 8-9 мм.

В качестве арматуры можно использовать сетку Рабица, старые трубы и даже металлические сетки от старых кроватей.

В качестве арматуры можно использовать сетку Рабица, старые трубы и даже металлические сетки от старых кроватей.

Бетон готовим непосредственно перед заливкой из 6 частей щебня (фракция средняя или мелкая), 4 частей песка и 1 части цемента. Воды добавляем при изготовлении замеса столько, сколько необходимо для нормальной консистенции бетона, чтобы удобно было набирать его лопатой.

В производственных условиях форма для плит оборудована специальным вибратором, с помощью которого бетонная смесь утрясается для качественного заполнения формы и равномерного проникновения в арматуру. В нашем случае мы с помощью лопаты или ломика хорошо «проштыковываем» бетон. После того как бетон закрыл сетку по всей площади формы, арматуру приподнимают для более равномерного проникновения ее в бетон.

После этого заливаем опалубку до необходимой толщины и оставляем сохнуть. В сухую погоду созревающую плиту нужно немного смачивать водой для предотвращения растрескивания. Для того чтобы железобетон приобрел необходимую прочность, нужно 28 дней.

Установка плиты на яму

Прежде чем накрыть сливную яму готовой плитой, вокруг ее стен нужно сделать канавку, чтобы плита легла равномерно и опиралась впоследствии не только на края ямы, но и на грунт. Копать канавку нужно шириной 30-40 см. После установки плиты это пространство заполняется грунтом.

Не забудьте перед установкой плиты вывести в яму трубу канализации. Если ваш дом оборудован туалетом, ванной и раковиной на кухне, нужно все сливы вывести в один и соединить со сливной ямой. Угол наклона труб слива в доме и вне его должен быть не менее 3º.

После установки плиты на яму на покрытие нужно настелить гидроизоляцию: рубероид, полиэтилен или другой гидроизолирующий материал. Наверх надо насыпать слой шлака, глины или грунта.

После установки плиты на яму на покрытие нужно настелить гидроизоляцию: рубероид, полиэтилен или другой гидроизолирующий материал. Наверх надо насыпать слой шлака, глины или грунта.

Как видите, совсем несложно оборудовать ваш загородный дом «городскими удобствами». Нетрудно при проектировании и устройстве канализации учесть все сливы, какие будут производиться из дома, соорудить подходящую сливную яму и правильно ее накрыть.

Как засыпать и замаскировать выгребную яму ↑

Существует несколько способов ликвидации очищенного выгреба. Выгребную яму можно не только засыпать грунтом, но и залить бетоном. Первый вариант проще и дешевле в исполнении, а второй дает стопроцентную гарантию биологической безопасности. Из-под бетонного “саркофага” зараза из фекалий точно не вырвется.

Перед дезинфекцией из выгреба следует откачать стоки и удалить ил

Технология засыпки сливной ямы ↑

Засыпать выгребную яму можно:

• почвой;
• щебнем;
• шлаком;
• галькой;
• песком;
• строительным мусором (осколками кирпичей);

Совет! Известковый гравий стоит использовать только в крайнем случае. Он минерализует (засаливает) почву, использовать ее впоследствии для посадки большинства плодовых растений нельзя.

Заполнение выгреба производится послойно с поливкой водой и трамбовкой засыпного материала. Только так можно избежать проблем с осадкой грунта. Также участок над ликвидируемой выгребной ямой можно использовать в качестве места для посадки деревьев и кустарников. В этом случае после обработки биореагентами ил необходимо пересыпать опилками и торфом, а после сверху из земли сделать лунку для саженцев. Компост будет гнить и выделять тепло, что растениям только на пользу. Но сажать их следует только на следующий год после ликвидации выгреба. Сразу после засыпки почва будет слишком теплой. Закопав сливную яму, поверх нее следует сделать обводные канавки, чтобы дождевая вода не скапливалась в этом месте, а стекала подальше от бывшего выгреба. Также засыпку лучше выполнить в виде небольшого холмика.

Как установить крышку для выгребной ямы и сделать ее эстетически привлекательной

Покупая очистную станцию, септик заводского изготовления и заказывая монтаж, ни о чем задумываться не нужно — все готово, только оплачивай. Вопрос, как установить/сделать крышку для выгребной ямы приобретает остроту, когда к устройству канализации прикладывают исключительно свои руки.

Своими руками выгребные ямы делают из колодезных колец и кирпича, отливают монолитные конструкции. Бывают ямы из автомобильных покрышек и прочей подручной чепухи, но это уже откровенный экстрим, и такие варианты мы рассматривать не будем (все-таки есть СНиП и СанПиН, о чем не стоит забывать).

Как сделать крышку для выгребной ямы из колодезных колец ↑

Делать в этом случае ничего не нужно — производители колодезных колец обо всем позаботились: о дне и о крышке с предусмотренным отверстием под люк (и иногда — вентиляцию). Достаточно купить и установить крышку на колодец выгребной ямы, а затем прикрутить люк.

Люки в продаже разные — бетонные, металлические (чугун), полимерно-песчаные. Советуем подумать о весе конструкции, прежде чем отдать предпочтение бетонному или чугунному люку. Рекомендуем полимерно-песчаные изделия, по многим параметрам превосходящие аналоги.

Видео: как установить полимерно-песчаный люк ↑

В ролике не только подробное руководство по установке детали, но и ее преимущества.

Как сделать крышку для выгребна из бетона ↑

Голь на выдумки хитра, потому крышки, а с ними и люки, варганят из досок, металлических листов и прочих плоских материалов. Однако неплотно пригнанная крышка показывает устойчивую тенденцию к пропуску ароматов канализации, что не приводит в восторг даже тех, кто эту деталь смастерил.

Чтобы запахи не вторгались неуместной нотой в мелодию дачной жизни, требуется герметичность. Крышка — самый сложный элемент выгребной ямы, сделанной из бетона. Если заливать дно, собирать опалубку и отливать стены хоть и трудоемко, но технологически не сложно (у опалубки есть опора), то делать крышку приходится на весу.

Несколько упрощает работы лист профнастила. Пишут, что он даже прочность повышает, но возникает закономерный вопрос — зачем прочность, если на крышку не намереваются поставить тяжеленные станки или еще какие грузы. Впрочем, это лирика. С листом профнастила действительно гораздо удобнее.

Первым делом яму перекрывают — устанавливают доски торцом с таким расчетом, чтобы крышка выходила за стенки на 20–30 см (чтобы весовая нагрузка частично приходилась на грунт). Вместо досок яму можно перекрыть профильными трубами, стальным уголком (высокой несущей способности — бетон немало весит).

На пееркрытие укладывают доски плашмя или лист профнастила (профнастил — несъемная деталь, что тоже упрощает процесс) и собирают опалубку, не забыв об отверстиях под люк и коммуникации. Затем вяжут (или сваривают) армирующую сетку (арматура — 12 мм, шаг — 15–20 см), а после заливают бетоном.

Еще вариант — отливка плиты отдельно с последующей ее установкой на стенки. В таком случае подсоединяют все коммуникации и проводят гидроизоляционные работы до монтажа крышки.

Видео: монолитная яма своими руками ↑

Монолитная конструкция и в Африке — монолитная конструкция. Везде ее строят одинаково. Очень славный выгреб получился у ребят. Крышку они отлили отдельно (не забыв о монтажных скобах) и до ее монтажа подключили все трубы, сделали гидроизоляцию.

Принимая решение в пользу монолитной ямы, учтите, что бетон сохнет 28 суток (в идеале) и все это время нужно создавать ему оптимальные условия.

Все вышеизложенное отвечает и на вопрос, как сделать крышку для выгребной ямы из кирпича.

Как замаскировать выгребную яму ↑

Какой бы ни была канализационная система, неприглядный люк всегда в наличии. Даже будучи очень аккуратным, красоты ландшафту он не прибавляет, а, скорее, напоминает бельмо на глазу, чем требует принять срочные меры.

И меры принимают, засаживая место Х вьющимися растениями, пряча его за ограждением (при этом зачастую забывают о необходимости обеспечения свободного доступа к конструкции).

Весьма оригинальное решение, но этот цветочный автомобильчик придется не единожды перемещать (каждый раз, когда нужно открыть люк)

Фото: как задекорировать выгребную яму ↑

Декор обычной выгребной ямы

Винтажности кирпичной кладки достигают очень быстро — этому способствует повышенная влажность (кирпич зарастает мхом, как по мановению волшебной палочки). Но такое возможно только у примитивного дренирующего (запрещенного!) выгреба. В других ситуациях кирпич останется банальным.

Крышка выполнена из лакированной доски. Люк декорирован цветочной композицией, расположенной в пластиковой емкости (легко перемещать). Декорирование люка выгребной ямы растительностью — самый распространенный вариант. И, пожалуй, самый простой. Необязательно придумывать что-то сверх оригинальное — достаточно поставить на люк садовую композицию, а вокруг посадить почвопокровные растения.

Можно поступить еще проще — застелить неприглядное рулонным газоном.

Под одним из этих декоративных пней находится канализационный люк.

Однако эти способы хороши, когда конструкция не выдается вверх, как люки готовых септиков.

Люк очистной станции канализации

В случае «возвышения» канализационной крышки над поверхностью помогают шпалеры и вьющиеся растения (особенно хмель, густой, красивый и растущий невероятно быстро).

Если люк небольшой, сверху можно установить полое декоративное кашпо (с композицией). Такие кашпо изготавливают из легкого материала — полистоуна. Обладая свойствами камня (прочность, устойчивость к атмосферным воздействиям), он почти невесом и пластичен в обработке: дерево, кирпич, штукатурка, бетон — материал идентичен любой поверхности. Именно из полистоуна делают массивные на вид, но очень легкие вазоны, гномы, малые архитектурные формы, используемые ландшафтными дизайнерами.

Полистоун — искусственный камень, и от натурального практически неотличим. Люк можно спрятать под живописной «каменной» глыбой.

Простенькое, но симпатичное решение

Тоже простейшее — установка на люк цветника, и интересное — установка перевернутого вверх дном цветника (несколько штук рядом — и непонятно, под каким же люк, а смотрится нестандартно, эстетично).

Пара фигурок, и канализационный люк превращается в предмет декора

За калиткой — компостная яма

Эта кучка компоста прячется за кустом

Вариантов декорирования выгребной ямы — великое множество. Чем хороши представленные фото — они запускают мыслительный процесс в нужном направлении, будят фантазию даже у людей без творческой жилки. И конечно, главное — желание. Дерзайте. Это нетрудно.

Как убрать старый и ненужный туалет на даче

Приступая к демонтажу старого туалета, вначале необходимо проанализировать степень его изношенности и продумать очередность проведения работы.

Это позволит приготовить необходимые инструменты.

В основном требуется:

Инструменты для демонтажа

• топор;
• лом;
• гвоздодер;
• кувалда;
• ножовка или бензопила.

Если принято решение вначале убрать туалет, а потом продумать методику засыпки выгребной ямы, то рекомендуется накрыть отверстие стульчака фанерой или любым доступным плоским предметом. Перед началом работы необходимо продумать меры собственной защиты. Понадобятся плотные перчатки или рукавицы, очки, шапка и халат. На ноги подбирается обувь, имеющая толстую подошву, служащую защитой от острых обломков или гвоздей.

Старый туалет под снос

Содержание операций зависит от того, как проводилось сооружение туалета. Если в его основе находится каркас из бруса, обшитый с внешней стороны одним слоем теса, то разбирать сооружение нужно начинать с крыши. Убирается кровля, разбирается конструкция крыши. Затем снимается дверь, обшивка и демонтируется каркас. В последнюю очередь избавляются от деревянного возвышения типа стульчака (если оно есть) и пола. В итоге остается просто выгребная яма.

В случае наличия двухсторонней обшивки каркаса туалета с утеплительным внутренним слоем, целесообразно вначале удалить внутреннюю стенку и теплоизоляцию, а затем переходить к крыше. Кирпич крайне редко используется при постройке туалетных домиков на даче.

Чтобы быстро убрать его, можно просто разрушить стены туалета кувалдой после разбора крыши и снятия двери. Образовавшийся во время такой деятельности мусор может пригодиться в последующем для засыпания выгребной ямы.

Дачный туалет без запаха

Чем засыпать яму туалета

Если принято решение после демонтажа строения туалета не возводить новый домик на этом же месте, то придется принимать меры по засыпке выгребной ямы.

В практике дачников используется несколько видов материалов, которые можно использовать, чтобы засыпать старую яму:

• древесные остатки – опилки, стружки; Гравий или щебень для засыпки ямы
• торф;
• шлак;
• щебень;
• песок;
• строительный мусор;
• земля.

Одним из приемов надежно закрыть место бывшего туалета является укладка на слой сыпучих материалов связок из тальника, камыша, веток после обрезки садовых деревьев – груш, слив, яблонь, вишен и кустов – малины, смородины. На слой из веток вновь помещается используемый для засыпки материал.

Как закопать старый туалет

Наиболее дешевым способом засыпания выгребной ямы, является использование земли, которая дополнительно перемешавшись с содержащейся в яме органикой, со временем превращается в плодородный перегной.

Рассматривая разные варианты, можно сделать вывод, что для того, чтобы правильно избавиться от ставшего ненужным туалета, необходимо перед тем как засыпать яму очистить ее. Вначале целесообразно превратить скопившуюся массу нечистот в однородную смесь. Для этого приобретается химический препарат или биоактиватор, чтобы разложить отходы. Затем проводится полная очистка ямы.

• Для откачки можно использовать водяной насос, но в этом случае необходимо поставить несколько фильтров, чтобы не допустить забивания шлангов. Насос дренажный фекальный
• Проще всего вызвать ассенизаторскую службу со специализированной техникой. Будет обеспечена профессиональная откачка всех отходов с доставкой их в специально отведенное место. При наличии мини бульдозеров будет обеспечена засыпка ямы и выравнивание участка.
• Можно самостоятельно провести откачку в емкость, применяя фекальный насос. Нечистоты допустимо выливать в компостную яму, пересыпая их травой, соломой и землей.
• Небольшую по объему выгребную яму можно освободить обычным ведром, к которому привязана веревка.

Теперь можно освобожденную яму засыпать любым доступным материалом. Если применяется торф, грунт, перемежающийся слоями связанными ветками, то участок будет пригоден для посадки кустов, деревьев, цветов.

Станция биологической очистки при высоких грунтовых водах

Сразу же расставим все точки над «и». Это достаточно дорогой способ оборудования канализации. Поэтому он приемлем далеко не для всех. К расходам на покупку самой станции очистки отнесите также расходы по ее доставке, установке и обслуживанию. Сумма выйдет немаленькая.
Однако это очень надежный способ обзавестись канализацией, если у вас на участке высоко залегают подземные воды. Станция биологической очистки способна за короткое время полностью очистить поступившие в нее стоки. Сама емкость чем-то напоминает септик, но меньших размеров. На фото видно, как работает эта система. Ее уникальность заключается в том, что стоки подвергаются анаэробным и аэробным процедурам очистки. Результат работы системы впечатляет.

Итак, исходя их своих финансовых возможностей, вы можете выбрать наиболее приемлемый для вас способ организации канализационной системы, если вы столкнулись с высоким уровнем грунтовым вод на участке.

Разнообразие выгребных ям

Убирая старый туалет и выбирая способ рекультивации выгребной ямы, следует вначале понять, как она была сделана. По своей основе выгребная яма является резервуаром, в котором скапливаются поступающие отходы.

Есть несколько разновидностей ям, которые дифференцированы в основном по виду материалов, использованных во время их сооружения.

Выгребная яма в виде бетонных колец

Негерметичная конструкция представляет собой яму с открытым земляным дном. Чтобы обеспечить фильтрацию накапливающихся нечистот сверлится скважина для дренажной трубы. Глубина прохождения такой скважины должна быть достаточной, чтобы пройти водоносные слои. Но чаще при строительстве дачного туалета на дне выгребной ямы делается песчаная подушка, которая сверху покрывается слоем крупного щебня.

Для укрепления стен используются разнообразные материалы и приспособления:

• готовые бетонные кольца; Выгребная яма обложена кирпичом
• кирпичная кладка;
• покрышки, укладываемые друг на друга и скрепляемые хомутами;
• плоский шифер;
• доски.

Можно, сделав предварительно опалубку и установив армирующую сетку, методом заливки выполнить монолитные бетонные стены выгребной ямы. Нужно учитывать, что туалет с ямой, в которой в качестве фильтрации используется только песчано-щебеночная подушка, уложенная на дне, рассчитан на сброс не более одного кубометра отходов. Поскольку подобные выгребные ямы способны нанести вред, то обустраиваются они в местах, где отмечается глубокое залегание грунтовых вод.

Безопаснее для окружающей среды при строительстве туалета считаются герметичные резервуары в качестве выгребной ямы, которые требуют регулярной откачки. Они могут сооружаться из бетонных колец с последующей заливкой дна для обеспечения полной изоляции нечистот от грунта.

Пластиковые емкости для выгребных ям

Можно для дачного туалета приобрести готовую пластиковую емкость, которая устанавливается в предварительно вырытую яму. Если в процессе эксплуатации применять биоактиваторы, то будет обеспечено отсутствие запаха и несложное удаление разложившихся отходов собственными силами. В случае демонтажа туалета удалять резервуары необязательно, достаточно после полной очистки засыпать их подручными материалами. [profit7]

Как залить яму бетоном: подробная инструкция

Выгребную яму можно назвать одним из незаменимых звеньев «цепочки» утилизации стоков отходов жизнедеятельности жителей и гостей частных домов, не имеющих доступа к центральной канализации. Залить яму бетоном можно своими силами, без привлечения наемного труда.

Как забетонировать выгребную яму?

Для того чтобы правильно и надежно залить яму бетоном, существует несколько технологий строительства выгребных ям. В их числе: строительство стенок ямы из красного кирпича, возведение из стандартных бетонных колец, обустройство из автомобильных покрышек и заливка стенок и перекрытия ямы из бетона.

Последний вариант является одним из самых простых и самых «бюджетных», поэтому стоит остановиться на заливке выгребной ямы из бетона подробнее. В общем случае предполагается заливка выгребной ямы габаритами 2х2х2 метра, что соответствует потребностям средней семьи, состоящей из двух взрослых и двух детей.

Потребуются материалы и инструменты:

• Портландцемент М400-М500, песок, гранотсев (мелкий щебень), суперпластификатор С-3, вода;
• Битумная мастика для гидроизоляции;
• Стальная арматура;
• Стальной горячекатаный швеллер №10 для плиты перекрытия;
• Обрезные доски толщиной 25-30 мм;
• Деревянный брус 50х50 мм;
• Бревна или деревянный брус 100х100 мм для подпорок при заливке плиты перекрытия;
• Мягкая (вязальная) стальная проволока;
• Конструкция люка;
• Полиэтиленовая пленка;
• Пластиковая труба диаметром не менее 100 мм для устройства канализационного слива;
• Отрезки стальной или пластиковой трубы диаметром 100-120 мм, длиной 2000 мм, для дренажных отверстий;
• Бетоносмесительная установка, лопаты, ведра;
• Молоток, гвозди, саморезы;
• Строительный уровень.

Порядок заливки стенок ямы

• Разметка ямы, рытье котлована, выравнивание стенок, планировка прилегающей территории;
• Изготовление опалубки. Оптимальный вариант – скользящая опалубка, длиной размерами 2х0,5 метра. Собирается из обрезных досок и деревянного бруса. На сторону опалубки, обращенную к бетону, набивается полиэтиленовая пленка;
• Обустройство дренажных отверстий. В стенки ямы рядами (по 2 ряда на очередную заливку), на глубину 50 мм вбиваются отрезки труб для дренажных отверстий. Шаг между трубами в ряду примерно 300-400 мм, расстояние между рядами 350 мм. Выступающие части труб одновременно служат своеобразными разлучками между стенкой ямы и опалубкой, определяющими толщину бетонной стенки – 150 мм;
• Установка опалубки. По периметру ямы устанавливаются шиты опалубки длиной 2 и шириной 0,5 метра. При этом щиты изнутри ямы расклиниваются между собой деревянными брусками. Яма подготовлена к заливке!
• Готовится бетонный раствор в следующих пропорциях: 6 частей гранотсева, 4 части песка, 1 часть портландцемента тщательно перемешиваются между собой. Добавляется вода (до получения необходимой консистенции «густая сметана) и суперпластификтор (согласно инструкции по его применению);
• Лопатами или ведрами заливают раствор в полость между стенкой ямы и опалубкой, вставляя в середину образующейся конструкции прутья арматуры с шагом 150-200 мм и утрамбовывая постукиванием по опалубке и штыкованием лопатой или куском арматуры;
• Залитую конструкцию оставляют на 72 часа до полного схватывания, после чего в стену ямы набивают очередную «порцию» дренажных труб, переустанавливают опалубку выше и производят очередную заливку;
• Перед последней заливкой опалубки следует вывести в яму канализационную трубу, расположив ее под углом 3-5 градусов на глубине примерно 300 мм от уровня почвы;
• Последняя заливка также выдерживается 72 часа, по истечении которых опалубка демонтируется. При этом освободившиеся щиты можно использовать для обустройства «подпорочной» опалубки для заливки плиты перекрытия.

Заливка плиты перекрытия

• На бетонные стены, с шагом 300-350 мм укладываются швеллера;
• В центре конструкции, прямо на швеллера устанавливается конструкция люка. В общем случае надежная конструкция люка представляет собой квадратную рамку размерами 700х700, сваренную из четырех швеллеров №20-№25 полками наружу. Сверху рамки привариваются петли и полотно люка с ручкой. В полотне люка должно быть отверстие диаметром 20-25 мм для выхода воздуха. Соответственно швеллеры не должны перекрывать «зеркало» люка. Для этого их обрезают «в размер», а свободный конец образовавшегося куска швеллера проволокой или винтами крепят к полке швеллера рамки люка;
• Снизу планируемого перекрытия, отступив вниз (от верхнего среза стены) 50 мм, по всей площади перекрытия, с помощью бревен или деревянных брусьев выставляют щиты «подпорочной» опалубки. При этом в месте расположения люка в опалубке вырезается отверстие для возможности выйти из ямы. Горизонтальность щитов контролируется строительным уровнем;
• Для прочности плиты, швеллеры связываются между собой стальной вязальной проволокой;
• Отступив от наружного периметра стен ямы на расстояние 50-100, из деревянных досок, по периметру ямы монтируется опалубка высотой 100 мм;
• Заливка плиты перекрытия. В результате получается монолитная плита толщиной 150 мм, в центре которой расположены швеллера №10;
• После выдержки залитой плиты в течение 72 часов, отступив о конструкции люка на 250-300, устанавливается опалубка (высота в зависимости от высоты швеллера рамки люка) и также заливается бетоном.

После полного высыхания бетона, внутренняя поверхность стен и потолок обрабатывается гидроизолирующей мастикой. Верхняя часть плиты засыпается грунтом до верхнего среза люка.

На дно ямы засыпается фильтр из щебня разной фракции. Просветы дренажных труб очищаются от кусочков бетона. Выгребная яма готова к приему отходов жизнедеятельности!

Обустройство выгребной ямы своими руками

Для сбора и утилизации жидких бытовых отходов трудно представить что-то проще сливной ямы, выкопанной в земле. Это самое древнее канализационное сооружение, используемое людьми для обустройства туалетов. Попадающие в неё жидкие нечистоты частично впитывались в грунт, а не переработанные бактериями остатки накапливались. Заполненную яму закапывали, а туалет переносили в другое место.

При современных требованиях к комфорту этот вариант потерял свою актуальность и изредка используется только на летних дачах с сезонным проживанием. Сегодня вопрос, как сделать выгребную яму, решается в соответствии с многократно увеличившимся объёмом стоков, которые круглогодично собираются из нескольких точек: кухни, туалета, ванной, прачечной, домашней сауны и т.п.

Разумеется, для их сбора совершенно недостаточно небольшого углубления в земле. Необходим объёмный накопитель с надёжными стенками, в который выводится труба из дома.

Так схематично выглядит современная выгребная яма Источник lanshaft.com

Виды конструкций

По способу утилизации стоков эти сооружения делятся на 2 вида: герметичные накопительные ёмкости и фильтрующие колодцы. Перед тем как сделать сливную яму, нужно определиться с её конструкцией:

• В герметичных сооружениях канализационные стоки просто накапливаются, периодически откачиваются ассенизаторной техникой и вывозятся на очистные сооружения или в специально отведённые места. Такие конструкции могут монтироваться в любых грунтах и при любом уровне грунтовых вод. Их эксплуатация сопряжена с некоторыми неудобствами: нужно постоянно контролировать уровень наполнения ёмкости и своевременно производить откачку.
• У фильтрующих сооружений дно как таковое отсутствует, а часто отверстия делаются и в стенках. Через них часть стоков покидает колодец, фильтруется через слой песчано-гравийной засыпки и просачивается в грунт. При равном объёме с сооружением герметичного вида, наполняются они медленнее, поэтому откачка требуется не так часто.

Схема устройства фильтрующей выгребной ямы Источник kanalizaciya1.ru
Выбирая тот или иной вид, в первую очередь нужно узнать, на каком расстоянии от поверхности земли расположен верхний уровень грунтовых вод на участке. Если от него до дна колодца меньше 100 см, то устраивать фильтрующее сооружение нельзя, так как это грозит загрязнением почвы и подпочвенных вод. Оно не будет «работать» и в глинистых или скальных грунтах, не пропускающих через себя воду.

Также стоит рассчитать примерный объем стоков за определённый период времени. Если он невелик, преимущество следует отдать герметичной ёмкости. Особенно если участок небольшой и разместить на нем водяной колодец, плодовые деревья и прочие насаждения на безопасном удалении от выгребной ямы невозможно.

Материалы для устройства

Так как правильно сделать сливную яму в частном доме значит, обеспечить долгий срок её службы без снижения эксплуатационных характеристик, то материал для её устройства нужно выбирать устойчивый к воздействию влаги и давлению грунта. Поэтому чаще всего её строят из красного кирпича, бетонных колец или монолитного армированного бетона.

Монолитные конструкции изготавливают путём заливки бетона в опалубку Источник remontik.org

Смотрите также: Каталог проектов дачных домов

В зависимости от выбранного вида сооружения, стенки делают сплошными или перфорированными:

• В случае с кирпичом кладку ведут с устройством отверстий в полкирпича;
• В бетонных кольцах отверстия делают с помощью перфоратора либо покупают специальные перфорированные изделия;
• Чтобы обеспечить фильтрацию через монолитные бетонные стенки, в процессе заливки раствора в опалубку укладывают обрезки труб.

Также можно приобрести готовые металлические или пластиковые ёмкости. Они выпускаются специально для этой цели и имеют люк с крышкой, а также отверстия дли монтажа сливных труб. Их использование значительно упрощает задачу, как сделать канализацию в частном доме своими руками с выгребной ямой, так как подобные ёмкости при хорошей прочности обладают небольшим весом, не требуют выполнения работ по герметизации.

Пластиковая ёмкость для выгребной ямы с рёбрами жёсткости Источник ukrhimplast.com

Небольшой объем относительно чистых стоков можно отводить в яму, стенки которой сложены из автомобильных покрышек. Это практически бесплатный вариант её обустройства, часто применяемый при строительстве отдельно стоящих бань.

Способы возведения

При выборе нужно ориентироваться на условия местности и возможности владельца. Главным требованием, которое предъявляется к материалу изготовления ямы для сточных вод, является предотвращение попадания стоков в окружающую среду. Материал, используемый для устройства сливной ямы, должен выдерживать воздействие агрессивной среды, в качестве которой выступают стоки канализации. По этой причине использовать для устройства выгребной ямы металла или дерева не целесообразно.

Ямы из бетонных колец

Наиболее трудоемким и тяжелым будет вариант с использованием бетонных колец. Для одной ямы стандартно хватает 2 -3 кольца. Размер кольца 1 м на 1,5 м и может вмещать в себя до 1,5 кв. м. Строительство из бетонных колец состоит из следующих этапов:

1. Роется яма, размеры которой больше диаметра используемых колец на 80 см. Дно ямы нужно утрамбовать. После чего дно необходимо залить бетоном. Для упрощения можно использовать кольцо с уже существующим дном.
2. Спустя 7 дней с момента заливания дна бетоном устанавливаются бетонные кольца. Места соединения колец нужно скрепить цементом и гидроизолировать жидким стеклом.
3. Пустоту, появившуюся между наружной стороной колец и стенами ямы нужно заполнить оставшимся грунтом. Если в месте установки резервуара зимой достаточно низкая температура, то необходимо утеплить стенки конструкции. Укладку труб необходимо производить на глубину превышающую точку промерзания почвы.
4. Последнее бетонное кольцо необходимо перекрыть армированной бетонной плитой с отверстием под крышку. Обязательно нужно устроить вентиляцию для вывода из резервуара метана и серного газа.
5. На плите перекрытия устанавливается крышка. Она не даст распространиться запаху из ямы. Наверх всей конструкции насыпают грунт до уровня крышки.

Кирпичная яма

К плюсам использования кирпича для изготовления резервуара для канализационных стоков относятся долговечность использования и возможность ремонта конструкции.

Изготовление состоит из следующих этапов:

1. Нужно рассчитать количество материала, которое понадобится для изготовления. Для правильности расчетов необходимо заранее подготовить план. Нужно посчитать количество кирпичей и количество рядов. Нужно высоту стены поделить на высоту кирпича. Важно не забывать учитывать толщину цемента в 6 мм. При строительстве резервуара для соединения кирпичей используют раствор цемента и песка в пропорции 1 к 4.
2. Следующим этапом выкапывается котлован любой формы. Важно не забыть сразу подготовить траншею для прокладки труб канализации на глубину в 55 см. Дно необходимо залить раствором цемента на глубину в 10 см. Стены из кирпича штукатурятся и покрываются битумной мастикой. Сверху яму закрывают армированной стяжкой из железобетона. Послы высыхания стяжку необходимо накрыть любым гидроизолирующим материалом и засыпать грунтом.

Автомобильные покрышки

Главным плюсом такого варианта выгребной ямы является большой срок использования и низкая стоимость материала используемого для изготовления. Использовать такое сооружение можно свыше 3-х десятилетий. Чтобы проще было уложить покрышки, и для избегания скопления отходов необходимо обрезать покрышки с торца. Процесс обустройства ямы из покрышек состоит из следующих этапов:

1. Определяется диаметр ямы. Ориентироваться нужно на размер покрышек.
2. Выкапывается яма. Если копать самостоятельно, то процесс может затянуться на несколько суток.
3. Обустраивается дно. Изготавливается отверстие на дне ямы для дренажа. С помощью трубы установленной в это отверстие будет задерживаться осадок.
4. Дно ямы засыпается щебнем на 15 см в глубину и сверху 85 см песка.
5. Шины устанавливаются друг на друга и закрепляются. В самой верхней покрышке с боку необходимо устроить отверстие для сливной трубы.
6. Места соединения покрышек и трубы необходимо обработать герметиком.
7. Засыпаются грунтом наружные стороны покрышек.
8. Полученную яму необходимо закрыть сверху. В качестве крышки хорошо подойдут доски. Не лишним будет крышку из досок защитить рубероидом.

Яма из бочки

Очень распространенным вариантом для обустройства выгребной ямы является использование пластиковой бочки. Материал, из которого изготовлена бочка, долговечен и не подвержен гниению. Такая яма прослужит десятилетия.

Процесс обустройства достаточно прост, так как вес бочки небольшой. Особенностью использование пластиковой бочки является необходимость ее закрепления к любой тяжелой конструкции на дне ямы. Делается это для того чтобы бочка не сдвинулась. Яму под бочку необходимо подготовить с таким условием, чтобы расстояние между стеной бочки и землей было не менее 30 см. Дно ямы необходимо залить бетоном на 20 см. Бочка устанавливается на застывшее бетонное дно ямы. Для защиты от давления грунта в стены бочки можно возвести кирпичную кладку. Но это не является обязательной процедурой.

После установки бочки стены снаружи уплотняют землей. Для защиты от поломки резервуара по мере насыпания земли в бочку нужно наливать воду. По окончанию воду удаляют. Последним этапом к яме подводят трубы для стоков.

Вариант изготовления резервуара для канализационных стоков выбирается, опираясь на возможности и предпочтения хозяина. Какой бы вариант не был выбран, при правильном его изготовлении, конструкция способна прослужить длительное время.

Устройство автономной канализации с выгребной ямой

Даже такую простую задачу, как сделать сливную яму в частном доме своими руками, нужно решать с умом, заранее составив план и грамотно выбрав для неё место. Это очень важно, так как допущенные при планировании ошибки могут обернуться неработающей системой или заражением почвенных вод.

Проектирование

Есть нормы, определяющие минимальное расстояние от выгребной ямы до расположенных на участке объектов:

• от дома – 5 метров;
• от границы с соседним участком – 1 метр;
• от дороги – 5 метров;
• от питьевого колодца – 25 метров в случае с герметичной ёмкостью и 50 метров с фильтрующим колодцем;
• от глубокой скважины – 25 метров;
• от природного водоёма – 30 метров;
• от плодовых насаждений – 3 метра.

Нормы размещения септика относительно других объектов Источник strojdvor.ru
Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на канализации и водоснабжении любой сложности

Также следует учитывать рельеф участка. Решая, как правильно сделать выгребную яму в частном доме, нельзя выбирать для неё низины и впадины, так как в таких местах грунтовые воды расположены недалеко от поверхности. Весной во время таяния снегов и половодья ёмкость будет переполняться, а её содержимое заражать подземные воды.

Необходимо продумать и способ очистки сооружения. Если оно будет откачиваться ассенизаторской машиной, к нему должен быть свободный проезд.

Рассчитывая необходимый объем, учитывают разные факторы:

• количество постоянно проживающих жильцов;
• сезонность проживания в доме;
• количество водоразборных приборов, потребляющей воду бытовой техники, наличие бани и т.д.

Совет! Объем выгребной ямы рекомендуется делать таким, чтобы машина-ассенизатор выкачивала её полностью, так как оплачивается эта услуга за каждый выезд, а не за откачанный объем.

Монтаж

Независимо от вида сооружения, для него сначала выкапывается котлован. Делать это лучше с помощью техники, так как объем грунта будет большим.

Насосы канализационные

Если сделать канализационную яму своими руками в доме с постоянным проживанием, то ее потребуется регулярно откачивать. Для этого используют насосы нескольких видов обладающих разными возможностями.

Насосы дренажные используют для откачки стоков без фекальных компонентов. Часто их используют для удаления воды из колодцев, затопленных гаражей, подвалов, подсобных помещений. Применять их для удаления стоков с фекалиями не стоит, они в короткий срок прекратят работу. Это простые устройства, в основном их изготавливают из пластмассы, при всасывании густых масс у них сильно нагревается крыльчатка, полностью забивается насосная камера и насос прекращает работу.

Дренажный насос

Дренажно-фекальные насосы, могут использоваться как для откачки воды из затопленных помещений, так и для откачки фекальных ям. Эти механизмы производят из чугуна, у них отгороженная насосная камера и прочная чугунная крыльчатка, двигатель такого насоса рассчитан на большие нагрузки, иногда они заполнены маслом для качественного охлаждения при перегревах.

Маломощные насосы

Выгребные ямы небольшого объема (до 3 м²) с откачкой стоков на расстояние до 40 м, можно откачивать дренажно-фекальными насосами малой мощности с производительностью не более 10 м³. Эти механизмы весят около 10 кг, и примерно в течение 30 минут справятся с задачей. Вместе ними используются шланги диаметром 25мм.

Насосы большой мощности

Если потребуется сделать выгребную яму объемом от 5 м³, или перекачивать сточные воды нужно на расстояние до 100 м, потребуется приобрести более мощный насос. Эти устройства могут сладить с густыми осадками, у них допуск по твердым компонентам до 30 мм. С насосами используют шланги диаметром 51 мм.

Насосы с измельчителями

Это особенная серия насосов, они в своей конструкции имеют ножевые механизмы способные измельчать поступающий вместе со стоками твердый материал. Напорный шланг благодаря этому не забивается, но нужно учитывать, то, что эти насосы при выкачке воды с песком могут заклиниться, нож механизма клинит при попадании гигиенических прокладок, презервативов или влажных салфеток.

Фекальный насос с измельчителем

Внимание! Учтите что ножевой измельчитель, рассчитан для перемалывания кухонных отходов (очистки овощей и фруктов, обрезков мяса и костей).

Видео описание

Подробнее этот этап монтажа наружной канализации показан в видеоролике:

• проводят испытания трубопровода, пуская по нему воду. Если течи нет, траншею закапывают;
• все стыки, если этого требует конструкция, герметизируют;
• выполняют обратную засыпку грунта в промежуток между земляными и возведёнными стенками;
• закрывают ёмкость крышкой с люком;
• выводят из перекрытия вертикальную вентиляционную трубу диаметром 100 мм с дефлектором на вершине, чтобы отводить газы и избежать появления неприятного запаха.

Намного проще выглядит инструкция, как правильно сделать выгребную яму из готовой ёмкости. Её просто устанавливают в котлован на песчаную подушку, выводят сливную трубу в готовое отверстие и засыпают.

Закапывая пластиковую бочку без рёбер жёсткости, её нужно одновременно заполнять водой, чтобы уравновесить внешнее давление на стенки Источник strport.ru

Герметичные

Построить выгребную яму, как того требуют санитарные нормы, получается далеко не на каждом участке. Хорошим вариантом выступают т.н. «герметичные» конструкции, которые необходимо периодически опорожнять после заполнения.

Речь идет о замкнутых емкостях, герметичность которых обеспечивается следующими материалами:

• Влагонепроницаемые бетонные смеси.
• Кирпичная кладка.
• Пластик.
• Газосиликатные блоки.

За счет герметичности конструкций обеспечивается полное отсутствие зловоний, которые сопровождают работу обычных выгребных ям. При этом периодически придется вызывать ассенизирующую машину для откачки отходов. Запрещается использовать для обустройства сливной ямы шлакоблоки, т.к. постоянный контакт с влагой способствует их быстрому разрушению.

Простейший способ, как правильно сделать канализационную яму – применить для этого готовую пластиковую емкость. Она не нуждается в дополнительной герметизации: главное – обустроить на дне котлована цементную стяжку и усилить стены арматурой. В тех случаях, когда эстетическая составляющая вопроса не важна, емкость можно не закапывать. Одним из самых серьезных достоинств такой схемы выгребной ямы является полная независимость от глубины залегания грунтовой воды. Даже если их уровень очень высокий, опасность утечки вредных веществ полностью отсутствует.

Особенности эксплуатации

Чтобы спокойно и без проблем пользоваться автономной канализацией, мало знать, как сделать сливную яму в частном доме. Нужно правильно её эксплуатировать. Просто откачивать её по мере наполнения недостаточно, так как со временем дно и стенки сооружения заиливаются, покрываются жировыми отложениями. Что особенно нежелательно для накопителей фильтрующего типа, так как вода из них перестаёт просачиваться в грунт. Да и вероятность возникновения неприятного запаха в этой ситуации сильно повышается.

Решают эту проблему с помощью специальных препаратов с живыми бактериями, перерабатывающими нечистоты. Это порошки или жидкие составы, которые добавляют в яму согласно инструкции. Как правило, их заливают через унитаз.

Обратите внимание! Внимательно изучайте инструкцию на предмет совместимости препарата со средствами бытовой химии. Некоторые стиральные порошки и прочие химикаты губительно действуют на бактерии.

Препараты с бактериями для выгребных ям и септиков Источник i.ytimg.com
Застарелые отложения в яме можно удалить только механическим способом, соскребая их со дна и стенок либо сбивая мощным напором воды.

Источник https://melt-spb.ru/kanalizacionnye/plita-na-vygrebnuyu-yamu.html

Источник https://khvkedr.ru/izdeliya/kak-zabetonirovat-vygrebnuyu-yamu.html

Источник

Источник