Канализация на даче своими руками – этапы проектирования и монтажа, инструкция по устройству септика

Канализация на даче своими руками – этапы проектирования и монтажа, инструкция по устройству септика

Всем дачникам хочется отдыхать за городом с комфортом, хотя бы с минимальным — чтобы в доме был водопровод, туалет и отвод стоков из кухонной мойки. Для этого они обычно предпочитают обустраивать автономную канализационную систему своими руками.

Особенности создания дачной канализации

Для благоустройства частного дома, в том числе и на загородном участке, необходимо проложить инженерные коммуникации. Известно, что вдалеке за пределами городской черты, отсутствуют централизованные системы отвода стоков. Единственным решением данной проблемы является организация автономной канализации на даче своими руками.

В элитных загородных поселках и коттеджных городках монтируют мощные локальные очистные сооружения, которые способны обслужить одновременно несколько домохозяйств, но это происходит редко. Обычно владельцы небольших садовых участков площадью не более 15 соток, отдают предпочтения недорогим объектам — выгребным ямам или очистным сооружениям простой конструкции. Давайте поймем, локальная канализация — что это такое, как она устроена и какие имеет преимущества.

Для строительства применяют доступные по стоимости строительные или подручные материалы: белый или красный кирпич, готовые бетонные заготовки, автопокрышки, пластиковые резервуары, цементный раствор и многое другое.

Существует и другой более затратный вариант, как правильно сделать канализацию на даче. Он предполагает установку готовой емкости заводского изготовления из модифицированного пластика, которая оснащена вентиляцией, патрубком для подключения к трубам и техническим люком.

Согласно действующим санитарным нормам, без установки герметичного резервуара запрещается пользоваться сливной ямой. В противном случае неочищенные канализационные стоки, содержащие болезнетворные микроорганизмы и химические агрессивные соединения, загрязняют окружающую среду при попадании непосредственно в почву и грунтовые воды.

Также нет смысла монтировать дорогие по стоимости станции биоочистки, поскольку количество отработанной жидкости обычно небольшое, а очистное сооружение окажется подобием накопительной емкости. Получается, что оптимальным вариантом является объемная выгребная яма или сооружение типа септика на дачном участке.

Если территория имеет большую площадь, тогда можно обустроить несколько выгребных ям. Ими будут, например, для уличного туалета — торфяная яма, а для дома и бани — два накопителя.

Многообразие схем канализационных систем

Они бывают самыми разными, что зависит от количества пользователей, включая временных, наличия сантехнических приборов, объемов отработанной жидкости, числа точек, подключенных к канализационной системе.

По своим характеристикам отличаться могут следующие части конструкции:

• внутренняя разводка канализации на даче;
• тип ямы или септика;
• трубопровод — он бывает простым или разветвленным.

Существует несколько востребованных схем. Современные дачные постройки мало похожи на сараи. Даже на небольших загородных участках владельцы возводят добротные двухэтажные дома.

Оптимальная схема прокладки канализации на даче для подобного строения состоит из туалетной комнаты и ванной на втором этаже, кухни на первом. Трубы от сантехнических устройств в этом случае отводят к стояку, расположенному у стены, находящейся близко к септику.

В одноэтажных домиках небольшой площади, как правило, устанавливают комплект, состоящий из унитаза и раковины. Душ, даже если имеется, обычно размещают на улице, поблизости от зоны садово-огородного назначения. Туалетные стоки, поступившие во внутреннюю трубу, выводят наружу постройки, откуда их направляют в септик.

Выгреб часто располагают недалеко от дома на расстоянии 5 — 10 метров. Ближе, чем 5 метров его, согласно санитарным нормам, не обустраивают. Если разместить дальше, чем 10 метров, тогда могут возникать сложности в процессе прокладки трубопровода.

Дело в том, что с целью обеспечения перемещения сточной жидкости самотеком, необходимо соблюдать уклон из расчета 2 сантиметра на 1 метр магистрали. Это означает: чем дальше находится выгребная яма, тем глубже нужно рыть траншею для укладки труб. Но слишком глубоко смонтированную емкость обслуживать в процессе эксплуатации неудобно.

Все чаще владельцы загородной недвижимости предпочитают сооружать двухкамерный септик или выгребной резервуар с переливом в фильтрующий колодец. Вызов ассенизаторов в этом случае также потребуется, но это будет происходить гораздо реже.

Наиболее распространенные схемы канализации на даче своими руками дополняют внешней или внутренней разветвленной разводкой, подключением большего числа точек сброса стоков, более эффективно функционирующим септиком и фильтрационным полем.

Нюансы строительства локальных систем

Не существует стандартного плана монтажа автономно работающей канализационной конструкции, но в любом случае он состоит из трех основных этапов:

1. Прокладка труб внутри здания с подсоединением сантехнических устройств.
2. Проводка наружного трубопровода.
3. Устройство септика на даче.

Допустимы исключения, такие как, например, отсутствие внутридомовой разводки, если рукомойник, душ и туалет, расположены на улице.

Разработка проекта на основе норм

Когда выбран полный вариант обустройства локальной канализационной системы, для получения качественного результата необходимо выполнить правильное проектирование либо самостоятельно, либо силами инженеров.

Первый вариант возможен, если запланирована на даче самая простая канализация своими руками без строительства сложных сооружений — септика, фильтрационного колодца, поля фильтрации.

Например, на участке предполагается постройка уличного туалета типа «скворечник», который также послужит местом, куда выбрасываются хозяйственные отходы, а вместо полноценных моек для рук и посуды решено поставить самый обычный умывальник. Чтобы построить такой туалет на улице, потребуется только выкопать яму, поместить в нее герметичный резервуар, определиться с оптимальной схемой строения и подписать договор с ассенизаторами о регулярном вывозе нечистот.

Если запланирована сложная дачная канализация с внутридомовой разводкой, септиком, прокладкой труб от дома, летней кухни и бани, лучшим решением станет обращение за услугой к инженерам-проектировщикам. Именно профессиональный подход позволит иметь правильно составленный проект с учетом планировки дома и окружающего ландшафта.

В обоих случаях при строительстве сливной ямы или септика следует принимать во внимание нормы СанПиН, согласно которым расстояние от емкости, предназначенной для сбора стоков и нечистот до близко расположенных объектов, зависит от состава почвы. Например, промежуток между септиком и колодцем или скважиной должен составлять для глинистых грунтов — 25 — 30 метров, а для супесчаных и песчаных — минимум 50 метров.

Выполняя устройство септика на даче своими руками, в первую очередь после разработки проекта нужно выбрать сантехническое и канализационное оборудование, опираясь на техусловия и нормы ГОСТа, регламентирующие использование определенных материалов.

Так, при прокладке внешнего участка канализационной магистрали, следует задействовать исключительно специальную трубную продукцию наружного типа, к которой относятся гладкие и гофрированные изделия, изготовленные из ПНД, ПП и ПВХ. Фитинги к ним должны соответствовать приобретенным трубам по диаметру и материалу.

Процесс обустройства внутридомовой разводки

В схеме внутренней разводки можно увидеть горизонтально расположенные трубы для канализации на даче, которые одновременно подключают и к сантехническим устройствам, и к стояку, а тот в свою очередь соединяют с трубопроводом, проложенным к накопительному объекту.

Внутренние инженерные коммуникации лучше прокладывать во время возведения дома, поскольку тогда легче создавать отверстия в стенах и маскировать отдельные участки трубопровода. В процессе монтажа труб непременно следует соблюдать уклон, так как в дачных постройках редко когда устанавливают насосное оборудование и перемещение сточной жидкости осуществляется самотеком. Если выполняется канализация в деревянном доме своими руками, необходимо заранее продумать все возможные проблемы и нюансы.

Размер наклона зависит от диаметра прокладываемых труб:

• для имеющих большое 150-миллиметровое сечение — около 8 миллиметров на погонный метр;
• для средних изделий сечением 100 — 110 миллиметров примерно 20 миллиметров;
• для продукции с минимальным 50-миллиметровым сечением — 30 миллиметров.

При установке на даче сантехники своими руками специалисты советуют размещать на оборудовании гидрозатворы, служащие препятствием для неприятных канализационных запахов. Раковины и душ рекомендуется устанавливать высоко, а унитаз — в наиболее низкой точке, максимально ближе к стояку.

На стандартной схеме подключения раковины к системе отвода стоков оптимальный диаметр труб, прокладываемых к стояку, составляет 50 миллиметров, а самого стояка — 100 или 110 миллиметров.

Последовательность сборки трубопроводов и их подключения может иметь отличия, но, как правило, в первую очередь занимаются монтажом стояка, а потом к нему подводят трубы и только после этого подключают сантехнические приборы.

Если в дачном доме установлен твердотопливный или газовый котел и работает система горячего водоснабжения, минимальный комплект, состоящий из унитаза и раковины, дополняют ванной или душевой кабинкой. Тогда внутренняя разводка автономной канализации для дачи получается намного сложнее.

В завершении обустройства внутридомового трубопровода осуществляют монтаж переходника в стену постройки в виде защитной металлической гильзы. Идеальным способом вывода трубы считается создание отверстия в фундаменте дома, которое должно располагаться ниже уровня промерзания грунта.

Правила укладки наружных труб

Условиями грамотного обустройства канализации в загородном доме своими руками является не только выбор качественной трубной продукции, соединяющей внутридомовые коммуникации с септиком или с выгребной ямой, но и выполнение соответствующих правил и норм, которых следует придерживаться при укладке труб в грунт.

Одно из них гласит, что при определении глубины траншеи нужно учитывать уровень промерзания почвы, поскольку трубы укладывают ниже данной отметки. Это требуется, чтобы жидкие канализационные стоки при минусовой температуре не начали замерзать и не повредили трубопровод.

Одновременно глубина не должна быть слишком большой, поскольку при прокладке магистрали нужно соблюдать уклон, составляющий минимум 2 сантиметра на 1 метр протяженности траншеи. В результате получается, что при 10-метровой длине канавы разница между начальной и конечной величиной данного параметра получится равной 20 сантиметрам.

Когда протяженность наружного трубопровода превышает 10 метров, имеет повороты или места соединений, на изгибах и стыках труб обустраивают ревизионные колодцы, предназначенные для контроля над состоянием системы и для устранения засоров.

Чтобы при прокладке на участке автономной канализации не пришлось копать очень глубокие траншеи, даже в регионах с суровыми климатическими условиями, линии отвода стоков помещают в землю на расстоянии 50-70 сантиметров от ее поверхности, при этом тщательно утепляют все участки конструкции.

В качестве теплоизоляционного материала задействуют:

• пенопластовые короба;
• базальтовое волокно;
• пенополистирольную скорлупу;
• пеноизол;
• керамзитную засыпку;
• минеральную вату;
• вспененный полиэтилен.

В северных районах проживания с целью повышения эффективности теплоизоляции вышеперечисленные материалы комбинируют. К примеру, сначала трубы покрывают пеноизолом, а потом присыпают керамзитом со всех сторон.

Существует и другой способ обогрева трубопроводов, для реализации которого потребуется укладка электрического кабеля. Но применение энергозависимого утепления обычно имеет смысл обустраивать для домов, в которых жильцы проживают постоянно.

Для дачных построек, куда в холодный период владельцы наведываются очень редко, будет достаточно применения одного из утеплителей. Но, если трубы при минусовой температуре все же промерзают и в них образуется пробка изо льда, можно попытаться пробить ее кипятком.

Устройство выгребной ямы

Перечень работ и сроки обустройства сливных ям зависят от их вида. Например, если нужно сделать простую канализацию на даче своими руками с использованием пластиковой емкости заводского производства, работу можно выполнить всего за 1 день. Когда запланировано возведение монолитного сооружения из бетонного раствора, на проведение монтажа потребуется минимум месяц.

Одновременно с его строительством, можно заниматься устройством траншеи с прокладкой трубопровода. Размер ямы должен соответствовать параметрам накопителя, но с каждой его стороны необходимо оставлять примерно 30 сантиметров на засыпку объекта. При определении объема емкости учитывают бытовые потребности людей, проживающих в доме.

Важно правильно подобрать устройство выгребной ямы, от этого много чего будет зависеть в будущем. Одним из методов обустройства выгребной ямы является создание накопителя из бетонных колец. Для использования резервуара в условиях дачи обычно бывает достаточно 2-3 изделий при условии, что его планируется заполнять на 1/2 или 1/3 объема, при этом уровень сточной жидкости не может подниматься выше места нахождения входного отверстия.

Для выемки грунта из котлована применяют специальную технику или пользуются лопатами и ведрами. После того, как в нем расчищена нижняя часть, ее усиливают дренажом из песка и гравия высотой 20 — 40 сантиметров.

Когда резервуар имеет небольшой вес, специалисты рекомендуют укладывать на дно бетонную плиту или заливать бетонную стяжку, к которой емкость прикрепляют анкерами и тем самым придают ей стабильное положение. С аналогичной целью во время засыпки грунтом готовой конструкции в него можно добавить сухой цемент, чтобы создать вокруг резервуара водонепроницаемое кольцо.

Конструкции, возводимые из колец, кирпича и шлакоблоков, непременно покрывают двумя гидроизоляционными слоями с наружной и внутренней стороны. Эти меры препятствуют попаданию содержимого накопителя в почву, где оно проникает в грунтовые воды.

Если слив канализации на даче производится в выгребную яму, обязателен монтаж вентиляционного стояка, который предназначается для отвода газов наружу. После завершения работ и подключения накопителя к канализационному трубопроводу осуществляют засыпку и приступают к оформлению горловины. Верхнее техническое отверстие надежно закрывают прочной крышкой.

Отличие септика от выгребной ямы

Многие владельцы современных загородных построек стремятся не только обустроить эффективно функционирующую систему канализации с выгребной ямой, но и совместить накопление и частичную очистку сточных вод на даче. Единственное решение, позволяющее сократить количество вызовов ассенизаторов — это вместо выгреба поставить септик заводского или собственного изготовления.

Он бывает двух видов:

1. С очисткой воды до 68 — 97 процентов с использованием анаэробных и аэробных бактерий.
2. С переработкой сточной жидкости путем ее отстаивания и применения анаэробов.

В первом случае его доукомплектовывают фильтрующим колодцем, инфильтратом и полем фильтрации, которые осуществляют грунтовую доочистку отработанной воды и нечистот. Когда в работе септика задействуют аэробы, то во второй отсек устанавливают компрессор, подающий воздух и применяют специальную загрузку для полноценной жизнедеятельности бактерий.

Для них питательная среда представляет собой взвесь осветленных стоков из канализационной системы, переместившихся по переливу во вторую камеру. Вода из септиков с аэробной очисткой выходит максимально очищенной, после чего ее можно сливать в грунт без проведения дополнительной обработки или сбрасывать на рельеф.

Второй вариант — это двухкамерный накопитель. Одна его камера предназначается для отстаивания жидкости и деления на фракции, а вторая используется для фильтрации осветленной воды. Очистку первого отсека производят с такой же частотой, как и удаляют сточные массы из выгребных емкостей. Грязь из второго убирают реже. Обычно данный процесс представляет собой замену гравийного фильтра, используемого в качестве дна.

Не следует забывать, что в септиках со временем происходит накопление активного ила, который применяют в качестве удобрения для почвы. Содержимое, собирающееся в выгребной яме, также используют, но только после соблюдения торфяной технологии переработки нечистот.

Максимальной эффективностью отличаются станции биологической очистки, но дорогостоящую установку приобретать для дома, где проживают временно, нецелесообразно. Далее в качестве примера, как правильно сделать септик на даче, будет рассмотрен порядок его строительства из бетонных заготовок, произведенных в заводских условиях.

Этапы обустройства септика из бетонных колец

Сборку очистной конструкции из цилиндрических заготовок осуществляют согласно стандартной схеме септика на даче. Данный процесс упрощает то, что детали имеют большой размер. Одновременно манипуляции с бетонными кольцами, имеющими значительный вес, нуждаются в использовании спецтехники и найме бригады рабочих.

Для создания очистного сооружения необходимо приобрести 2 комплекта деталей, поскольку он состоит из двух раздельных резервуаров. Первый из них предназначается для выполнения накопительной функции, а другой — фильтрующей. Сначала нужно выкопать котлован. Его разработку может упростить и ускорить использование специальной техники.

Процесс создания септика из бетонных колец состоит из последовательных этапов:

1. Формируют котлован под устройство бетонного септика.
2. Если грунты сыпучие, выполняют укрепление выкопанной ямы.
3. Устанавливают стартовый элемент первой из камер.
4. Осуществляют сборку первой части сооружения.
5. Собирают камеру с проницаемым дном.
6. Монтируют перекрытие бетонных камер.
7. Устанавливают узкие кольца, оснащенные герметичными люками.

После завершения строительства септика организуют поле фильтрации.

Подготовка котлована согласно параметрам сооружения

При обустройстве дачной канализации без откачки своими руками в определенном месте, предусмотренном в проекте, c применением лопат и лебедки или мини-экскаватора выкапывают яму, имеющую глубину, равную высоте 2-3 колец и горловины.

К этому параметру конструкции добавляют от 30 до 40 сантиметров на создание основания. Оно состоит из слоя песка толщиной 15 — 20 сантиметров и слоя гравия или речной гальки, или щебня величиной 15 — 20 сантиметров. Обустройство дренажа обеспечивает наличие надежной основы и фильтрующей «подушки».

Длина канавы должна позволять установить в ней два резервуара, которые соединены между собой коротким переливом. Грунт из выкопанной ямы вывозить с дачного участка не следует, поскольку его используют для обратной засыпки. Остатки земли потом можно задействовать для формирования, например, клумбы или иных ландшафтных объектов.

Монтаж бетонных изделий

Кольца, произведенные в заводских условиях, устанавливают одно на другое, скрепляя их между собой в местах стыка скобами и герметизируя с помощью специальных прокладок. Изготовители данной продукции с целью упрощения монтажа нижнего элемента накопительного резервуара создали изделие с глухим дном, которое не нуждается в утяжелении.

На него помещают еще одно или два кольца, потом накрывают перекрытием, имеющим отверстие, а поверх размещают горловину и в завершение обустраивают технический люк, закрывающийся крышкой. Для монтажа бетонных заготовок не требуется производить специальные расчеты, поскольку их размеры стандартны и у изготовителей можно всегда узнать, какой объем стоков способна вместить подобранная комбинация бетонных изделий.

Гидроизоляция конструкции септика

Бетонное очистное сооружение из отдельных колец, обязательно следует гидроизолировать.

Применяют один из двух способов:

1. Нанесение изоляционного материала на внутреннюю и наружную поверхности.
2. Создание изоляции снаружи, а с внутренней стороны выполнение отделки швов.

В продаже имеются современные гидроизоляционные материалы глубокого проникновения, которые по техническим характеристикам превосходят битумный слой, например, Пенетрон. Они относятся к дорогостоящей продукции.

Подключение септика к трубам

Когда производится монтаж канализации на даче, смонтированное полностью очистное сооружение объединяют в единую конструкцию и подключают к трубопроводу, идущему от дома. С этой целью в бетонных кольцах делают отверстия для создания перелива в виде короткого отрезка трубы и еще одно отверстие для входа канализационной магистрали.

Соединяют эти элементы между собой максимально герметично и покрывают гидроизоляцией. Выводят наружу вентиляционный стояк. Далее с целью проверки работоспособности и герметичности септика первый резервуар заполняют водой. При попадании в накопитель первых стоков применяют биоактиватор, чтобы обеспечить более эффективный процесс переработки отходов.

Не каждый домашний умелец обладает инженерными знаниями и умениями, которые требуются для обустройства автономной канализации. Поэтому при возникновении сомнений в собственных возможностях лучше обратиться за услугой к профессионалам.

8 советов по обустройству летнего душа на даче своими руками

Подготовка к дачному сезону уже идет полным ходом. Кто-то использует дачные участки для выращивания урожая, кто-то предпочитает засеять их газонной травой, высадить декоративные растения и просто проводить время на природе. Как бы там ни было, в жаркие летние дни освежиться и принять прохладный душ захочет каждый. Не всегда представляется возможным нанять строительную бригаду для возведения душа на участке, да и не всегда такие затраты будут оправданны. Чтобы вы смогли грамотно и легко справиться с процессом строительства, в этой статье мы рассмотрим 8 советов по обустройству летнего душа на даче своими руками.

Если вы задумывались над возведением летнего душа на своей даче, то примерно уже представляете, как он будет выглядеть и что необходимо приобрести. Помимо самой конструкции, очень важными параметрами являются:

• Выбор места расположения;
• Размер душа;
• Объем водяного бака;
• Характер постройки – временный или капитальный.

Многие стараются выбрать наиболее укромный уголок за домом или в тени деревьев, чтобы спрятать такое интимное сооружение от посторонних глаз. Именно это и является главной ошибкой! Построив душ среди деревьев, вы будете подвергаться постоянным атакам насекомых, которые так любят влагу и прохладу, и лишите себя возможности естественного нагрева воды в баке. Поэтому место для будущего строения должно находиться на открытой, хорошо освещаемой местности и ни в коем случае не быть в яме или в низине. Даже если вы планируете использовать бак с подогревом, рациональнее отказаться от использования электричества в целях экономии в жаркие дни. Сама постройка не должна располагаться на небольшой удаленности от дома. Принимая душ поздним вечером необходимо как можно быстрее дойти до дома, чтобы не заболеть.

Что касается размера будущей постройки и объема бака для воды. Рекомендованная высота будущих стен – 200-300 см. Отталкиваться необходимо от роста самого высокого члена семьи, который не должен упираться головой в душевую лейку. Ширина и длина душевого пространства рассчитывается в зависимости от того, будет ли постройка иметь сухую раздевалку или ограничиться только мокрой зоной. Вариант с раздевалкой, конечно более удобный, одежда будет защищена от намокания, а у вас будет возможность с комфортом переодеться. Таким образом, ваш душ будет состоять из двух секций, разделенных перегородкой. Площади 220×120 см вполне достаточно для этих двух зон даже с учетом обшивки.

Выбирая бак для воды, необходимо учитывать количество людей, которое будет пользоваться душем, и интенсивность его использования. Если вы приезжаете на дачу лишь по выходным и используете душ после тяжелого рабочего дня, то вполне достаточно емкости, которая будет вмещать в себя количество воды из расчета 40 литров на человека. Это позволит каждому пользователю непрерывно лить воду на протяжении примерно 10 минут. Если подряд будут принимать водные процедуры гораздо большее количество людей стоит задуматься о более крупном баке. Но учтите, что временные постройки не выдержат емкости, объемом более 200 литров. В качестве самого бака можно использовать железные или пластиковые бочки, или приобрести уже готовые дачные модели с вмонтированной лейкой. Небольшой совет – если покрасить поверхность бака черной краской, вода в нем будет нагреваться гораздо быстрее благодаря способности черного цвета притягивать тепло.

Итак, выделим основные моменты:

• Место расположения – на открытой, возвышенной, светлой местности, на удалении максимум 2-4 метра от основной постройки;
• Размер помещения – по высоте подбирается с учетом роста самого высокого члена семьи, минимальный комфортный периметр — 100×100 см;
• Размер емкости водяного бака – 40 литров на каждого пользователя, умноженные на количество людей, которые последовательно будут принимать водные процедуры.

Характер будущей постройки – временный или капитальный, необходимо выбирать исходя из следующих параметров:

• Интенсивность использования душа. Если во время посадочного сезона вы перебираетесь на дачу, используя ее как полноценное жилье, то стоит задуматься о капитальной постройке из кирпича или хотя бы из деревянных элементов. Стены должны хорошо защищать от ветра.
• Бюджет, который вы планируете выделить на возведение конструкции.
• Материалы и инструменты, которыми вы располагаете. Например, у вас на даче остались кирпичи от разборки старой хозпостройки. В таком случае гораздо экономичнее будет использовать именно их, чем закупать новые материалы для каркаса. Или у вас имеется множество деревянных брусков или старый профнастил, жестяной лист или деревянная вагонка. Используйте уже имеющиеся ресурсы. Касательно инструментов – если у вас есть старые железные трубы, которые вы хотели бы использовать в качестве каркаса, но нет сварочного аппарата и инструмента для их порезки, то приобретение этих инструментов выльется в круглую сумму. Даже если вы позаимствуете их у знакомых на время строительства, не имея опыта пользования, вы можете зря потратить время. Поэтому стоит здраво оценивать свои умения, инструменты, которые есть у вас в наличии, и, в целях экономии, использовать доступные материалы. При таких условиях строительство не отнимет много сил и средств.

Основой любого сооружения, конечно же, является надежный фундамент. В случае с летним душем фундамент не только должен защищать сооружение от подмыва грунтовыми водами и последующего оседания, но и иметь возможность быстро отводить использованную воду в больших количествах. Построение любого фундамента начинается с разметки. В выбранном месте необходимо начертить контур. Например, размер душа будет 120×120 см – в таком пространстве будет комфортно человеку с любой комплекцией. По углам прямоугольника необходимо вбить колышки, натянуть по периметру шнур и проверить габариты с помощью рулетки. Такая разметка является универсальной и выполняется перед строительством любого вида душа. Теперь рассмотрим виды фундаментов для различных построек.

Фундамент для простого временного душа

Для постройки временного характера достаточно снять верхний слой грунта глубиной 15-20 см в пределах очерченного прямоугольника и разровнять участок. Теперь необходимо сделать подушку, которая будет способствовать отводу воды. Для этого готовят смесь из щебня и песка. Можно просто засыпать яму наполовину песком, а сверху насыпать слой щебня. Мелкие камни будут способствовать оседанию мыльного налета на своей поверхности. Дополнительная фильтрация песчаным слоем позволит избежать быстрого замуливания. Такую конструкцию можно располагать и вблизи огорода без вреда для растений. Сверху такого основания обычно укладываются деревянные поддоны, которые и служат полом в летнем душе. Чтобы предотвратить быстрое гниение деревянных материалов, которые часто будут контактировать с водой, поддоны или сбитые между собой доски рекомендовано располагать на высоте 15-20 см над уровнем земли. Для опалубки можно использовать старые кирпичи или тротуарную плитку. Они выкладываются по периметру основы, выставляются по уровню и утрамбовываются с помощью киянки. Использовать дерево для отделки стен или полов можно только после соответствующей обработки, которая сделает его влагоустойчивым. Наиболее эффективным способом является пропитка горячим маслом и последующее вскрытие олифой или лаком. Обустройство такого фундамента позволит использовать летний душ не один сезон.

Фундамент для капитальной постройки

Если душем будут пользоваться часто и ни один-два человека, необходимо задуматься о возведении капитальной постройки. Самым затратным способом будет конструкция из кирпича. Зато ее проще всего обогреть в прохладное время года. Для этого достаточно утеплить стены пенопластом. Оптимальным вариантом будет каркасная постройка из металла или деревянных брусьев. Особое внимание нужно уделить обустройству надежной основы. В таком случае необходимо заливать фундамент из бетона.

Согласно разметке нужно выкопать яму глубиной около 30-35 см. По периметру прямоугольника нужно сделать закладные. Для этих целей можно использовать старые железные трубы. Чем больше их диаметр, тем прочнее будет конструкция. В местах расположения труб с помощью бура делается отверстие глубиной до 30 см, в которое забиваются трубы или деревянные брусы. Если вы используете дерево, то необходимо защитить его поверхность, обернув рубероидом или обработав горячим битумом. После этого заливается цементно-песчаная смесь. Деревянные закладные можно делать не только по углам, но и по всему периметру основания. Для этого используют достаточной ширины лаги, которые смогут обеспечить дальнейший монтаж пола. Основание обязательно должно быть ровным. Это поможет предотвратить скапливанию воды в местах, имеющих уклоны. Заливку выполняют по технологии обустройства напольной стяжки. Используйте специальные строительные маяки и правило. Недостатком фундамента, который выполнен заливкой, является то, что приступить к обустройству внутреннего пространства вы сможете лишь после полного его высыхания. Для кирпичных построек можно использовать цельнолитую железобетонную плиту толщиной 170-300 мм в качестве основания. Это значительно сократит время строительных работ.

Обустройство слива воды

Любая капитальная постройка нуждается в качественном оттоке воды.

• Для сбора стоков лучше всего подойдет септик, который необходимо расположить рядом с душевой кабиной, но ни в коем случае не под ней. Если вы решите сэкономить пространство на своем участке и все же расположите септик под душем, через малый промежуток времени вы начнете ощущать резкий, неприятный запах внутри строения. Кроме этого, есть риск обвала грунта вокруг септика и, как следствие, разрушения фундамента. Рекомендованное расстояние от душевой кабины – 1-2 метра. Из душевого поддона выводят сливную трубу или проводят сливную канаву в септик, который обязательно должен иметь отстойник и дренажную емкость. Выкапывается котлован для приемной камеры. Она должна быть герметичной. Это может быть жестяная бочка или бетонные кольца. Рекомендовано накрыть емкость крышкой, чтобы дожди или грунтовые воды не заполняли ее. Рядом располагается негерметичная дренажная емкость. Устанавливать ее следует на подушку из песка и гравия. Эти два отсека соединяются между собой трубами.
• Еще один вариант для сбора стоков – выгребная яма. Чтобы ее обустроить, необходимо выкопать около 2м3 земли. Это оптимальный объем, который обеспечит длительное пользование. На дне ямы делается дренажная подушка из песка и гравия, а стенки необходимо укрепить и сделать водонепроницаемыми. Можно обложить их кирпичом, использовать уже готовые бетонные кольца, а можно укрепить яму старыми резиновыми покрышками. Обустраивая сливную яму, не забывайте о том, что ее нужно откачивать. В связи с этим ее нужно расположить в таком месте, в котором будет обеспечен беспрепятственный подъезд специальной техники. Помимо этого яма должна иметь расстояние от жилой постройки не менее 3-4 метров, так как возможно образование характерных запахов.
• Для более простых разновидностей душа, которые не будут использоваться с большой интенсивностью, достаточно обустроить дренажный колодец. Он будет расположен непосредственно под душевой кабиной. Выкапывается яма, глубиной 2 метра, на дне насыпается слой щебня, а затем вставляется пластиковая труба с перфорацией. В такой колодец засыпается материал, который будет выступать в качестве фильтра. Это может быть гравий, щебень, старые битые кирпичи, шлак. Колодец заполняется до самого верха, затем укрывается слоем геотекстиля и засыпается грунтом. Сверху уже устанавливается деревянный поддон на опалубке, который имеет прорези для просачивания воды. Это наиболее доступный, но не менее эффективный способ, который обеспечит необходимый отток воды.

Простейший способ обеспечить подачу воды – это установить на крыше душа пластиковый бак или старую железную бочку, покрасить ее в черный цвет для увеличения скорости нагрева воды солнечными лучами, и подвести к нему шланг, с помощью которого в бак будет поступать вода. Наличие шланга для подачи воды обязательна, особенно если объем бака 100 и более литров. Недостатком баков с естественным подогревом является то, что в прохладное время года их использование проблематично. Поэтому многие отдают предпочтение бакам с подогревом. Есть три вида таких систем:

• Бак из металла, внутри которого расположен нагревательный тэн. Преимуществом такой конструкции является наличие насоса, который обеспечивает постоянную подачу воды. ТЭН постоянно поддерживает заданную температуру и не дает воде остывать. Таким образом, в любое время вы будете иметь доступ к горячей воде. Недостаток очевиден – при отсутствии водопровода на даче такой бак бесполезен.
• Бак из оцинкованной стали, который предназначен для низких душевых. Он имеет плоскую форму и короткую встроенную душевую лейку. Объем его составляет 100 и 200 литров. Работает такой бак по типу бойлера и нуждается в постоянном водоснабжении.
• Более простая разновидность – пластиковый бак с подогревом. Он обладает компактной формой и малым весом, что значительно облегчает его установку. Система не нуждается в постоянной подаче воды, что является и плюсом, и минусом одновременно. Потому что выходит так, что нагревательный элемент в этой конструкции должен отключаться после нагрева.

Установка выбранного бака может производиться двумя способами – размещение бака непосредственно на крыше кабины или на специальном каркасе. Второй случай рационально использовать, если объем бака внушительный, а постройка может не выдержать его вес. Достаточно сделать каркас из старых железных труб над крышей душа или из деревянных брусьев. Такой способ размещения поможет избежать значительных теплопотерь и ускорить время нагрева воды.

Бывает так, что дачный участок посещается очень редко и то, не для работы, а больше для отдыха. В таком случае душ может представлять собой простейшие конструкции, которые можно даже привезти с собой.

• Переносной душ. Эта конструкция внешне напоминает большую грелку и выполнена из того же материала. После заполнения емкости водой, она закручивается специальной насадкой, на конце которой есть мини-лейка. На противоположном конце есть петля, за которую удобно повесить емкость на дерево или крючок. Расположив емкость на хорошо освещенном месте, вода нагреется очень быстро. Объем такого «душа» составляет 10-15 литров. Это влечет за собой ограничения относительно длительности приема водных процедур и количества человек, который смогут им воспользоваться. Зато это очень удобный и недорогой вариант для одного человека.
• Душевая стойка – представляет собой железную трубу на ножках, которая оборудована душевой лейкой и отверстием для присоединения шланга. Такая стойка удобна тем, что ее можно поставить в любом удобном месте и при необходимости занести в подсобное помещение для хранения. Недостатком ее является отсутствие резервуара с водой. То есть, если на участке нет теплой воды и нормального давления в системе, то придется принимать холодный душ.
• Использование душевой системы. Душевая стойка представляет собой металлическую штангу, к которой крепится верхний душ и смеситель. Чтобы не заморачиваться с обустройством специального помещения для ее размещения, многие крепят душевую систему непосредственно к стене дома или хозпостройки. Для этого из стены делается вывод воды. Стена постройки защищается от воздействия влаги. Можно облицевать ее кафельной плиткой, сайдингом или другими материалами, которые имеются в распоряжении. Для удобства можно отделить пространство шторкой, а на полу разместить деревянный поддон или резиновый коврик.

Напомним, что это вариант для редкого использования. На то время, когда вы не будете находиться на даче, систему можно снять, а вывод закрыть специальной заглушкой.

Все вышеперечисленные виды душа хороши тем, что не требуют обустройства фундамента и слива. Но и недостаток очевиден – возможность их использования целиком и полностью зависит от погодных условий.

5. Летний душ из дерева своими руками

Для возведения деревянной постройки вам потребуются:

• Соответствующие лесоматериалы;
• Крепежные элементы;
• Резиновый шланг;
• Душевая лейка или душевой комплект;
• Щебень.

Строительство начинается с обустройства ямы для отвода воды. Необходимо удалить верхний слой грунта глубиной 30-40 см и засыпать щебень. Таким образом почва под душевой кабиной будет быстро впитывать воду, а мыльный осадок останется на щебне. Теперь необходимо сделать опалубку, чтобы защитить древесину от гниения. По углам ямы в уровень укладываются шлакоблоки или кирпичи. Высота опалубки должна быть не менее 15 см.

Теперь переходим к возведению каркаса. Начинать следует с основания. Для него нужны доски шириной 15 см и толщиной не менее 3 см. Размер основания должен соответствовать размеру ямы. Для скрепления досок лучше использовать резьбовые соединения. Со временем места соединений не ослабеют даже под значительным весом, в отличии от обычных гвоздей, которые могут «выскальзывать» из посадочного отверстия. К основанию крепятся 4 бруса сечением 7×10 см.

Перевязка каркаса выполняется с помощью боковых и двух поперечных перемычек, которые вставляются в пазы. Такие же перемычки будут укреплять каркас сверху, что обеспечит устойчивость после крепления тяжелого водяного бака на крышу. На ваше усмотрение можно добавить еще несколько перемычек, если вы считаете, что конструкция ненадежна. Для обшивки стен можно использовать более тонкие деревянные планки, вагонку, фальшбрус, блокхаус и другие лесоматериалы. Главное – оставлять между деталями небольшие щели, толщиной 3-4 мм. Это необходимо для того, что планки могли свободно расширяться при намокании, не деформируя друг друга, и так же свободно усаживаться после высыхания. Помните, что все деревянные детали, которые будут подвержены постоянному воздействию воды необходимо тщательно прогрунтовать и залакировать. Можно пропитать их олифой или горячим маслом. Особенно важно прогрунтовать поверхность перед покраской. Есть специальная противогрибковая антисептическая пропитка. Приступать к окрашиванию можно после полного высыхания грунтовки.

Когда душевая полностью готова, можно вешать бак. Можно просто положить его на поперечные балки и закрепить ремнями. Если бак самодельный, не забудьте вырезать отверстие в нижней части под лейку и отверстие для шланга в верхней части. Для удобства внутри кабины можно предусмотреть несколько полочек для шампуней, мыла и т.д. и пару крючков для полотенца и одежды. Такой душ можно построить за выходные, а если необходимые материалы уже имелись на участке, то затраты будут минимальными. Срок службы деревянного душа полностью зависит от того, насколько качественно вы обработали древесину и защитили ее от влаги перед строительством. Поэтому этот момент заслуживает особого внимания.

6. Душевая кабина из поликарбоната

Поликарбонат обычно используют для создания теплиц. Поэтому у многих этот материал ассоциируется с парниковым эффектом, а, следовательно, с неудобством. Это мнение ошибочное. Для создания душевых существует специальный, непрозрачный вид поликарбоната. Наиболее долговечным будет постройка, которая выполнена из металлических профилей. Работать с ними не сложнее, чем с деревянными брусьями. Профильная труба сечением 40×20 мм и толщиной стенок 2 мм подойдет для строительства каркаса. Также вам потребуется стальной уголок 50×50 мм. Количество профилей определяют в зависимости от площади будущего душа. Единственное, что стоит учесть при порезке – стойки должны быть на 10-15 см больше, чем предполагаемая высота душа. Это необходимо для того, чтобы вы смогли их забетонировать и не потерять в высоте. План работ будет выглядеть следующим образом:

• Сборку каркаса необходимо выполнять на ровной поверхности. На землю укладываются две боковые стоки и две поперечные перекладины внахлест. Уровнем проверяется их прямолинейность. С помощью сварки детали соединяются между собой. Так же собирается вторая стенка.
• Готовые конструкции после сварки необходимо установить вертикально на необходимом расстоянии друг от друга и соединить между собой двумя поперечными профилями. Соблюдайте угол 90 градусов межу стенками. Крепить поперечные планки нужно только с одной стороны, с другой будет привариваться дверь.
• После того как каркас собран, копается яма необходимого размера. Вынимается верхний слой почвы глубиной 10-15 см, разравнивается и заливается бетонная стяжка. Как только стяжку залили и выровняли, необходимо установить сверху собранный каркас таким образом, чтобы стойки, которые изначально были длиннее, погрузились в бетон. Уровнем проверяется вертикальность установленной конструкции и корректируется при необходимости. Если длина ножек превысила высоту бетонной стяжки, необходимо забить их в землю до полного погружения.
• Для сбора воды можно установить специальный стальной поддон или предусмотреть сливные канавы во время бетонирования.
• Для такой конструкции лучше использовать пластиковые баки для воды плоской формы. Их легко устанавливать и, к тому же, они избавят от необходимости обустройства крыши.
• Отдельно нужно сварить дверную раму и приварить петли к каркасу. Удобнее сразу обшить дверь отдельно от стенок.
• Обшивая стенки, крепите поликарбонат прямо к профилям с помощью саморезов.

Цветовая гамма поликарбоната, который используется для обшивки душевых кабин, очень разнообразна. Поэтому конструкция может получиться весьма привлекательной. Уход за этим материалом очень прост, а вечером он защитит вас от прохладного ветра.

7. Дачный душ из профнастила

Еще одним удачным материалом для обшивки летнего душа является профнастил. Этот материал отличается высокой прочностью и долговечностью в сочетании с легкостью. Он ветронепроницаем. А когда его стенки нагреются на протяжении дня, в нем будет комфортно принимать душ. В качестве каркаса могут использоваться как деревянные брусы, так и металлические профиля. Металл, конечно, более долговечен. Поэтому если вам все равно необходимо закупать материалы, отдайте предпочтение ему.

Изготовление каркаса аналогично примерам из пунктов 5 и 6. Единственное отличие – необходимо добавить больше поперечных перекладин. Это необходимо для надежной фиксации листов и придания конструкции жесткости, так как сам по себе профнастил считается мягким материалом. Крепить листы с помощью саморезов. Обязательно используйте прокладочные шайбы, чтобы не повредить лист. Порезать профнастил можно ножницами по металлу или с помощью болгарки и диска с зубьями. Другие круги использовать не желательно. Во время резки может прогореть полимерное покрытие, которое защищает покрытие от коррозии. Крыша тоже кроется профнастилом, а бак располагается под ним. Зазор между стенками и баком будет обеспечивать естественную вентиляцию в кабине и предотвратит образование плесени и неприятного запаха. Бак без подогрева можно располагать сверху каркаса. Тогда необходимость возведения крыши отпадает.

8. Кирпичный душ

Это наиболее трудоемкая конструкция, которая встречается на дачных участках с круглогодичным проживанием. Преимуществ у такого душа очень много:

• При должном подходе к процессу строительства, такой душ прослужит на протяжении очень многих лет;
• Если использовать бак с подогревом, принимать водные процедуры можно в любое время года. Этому способствуют и ветронепроницаемые стены;
• Такую постройку очень просто утеплить, обшив снаружи пенопластом;
• Кирпичный душ может состоять их двух зон – мокрой и сухой, где гораздо удобнее переодеться;
• Кирпичный душ можно совместить с туалетом и использовать одну сливную яму;
• Прочные стены и бетонный фундамент позволит использовать очень большие баки для воды без риска разрушения конструкции.

К недостаткам можно отнести большие затраты, связанные с закупкой материалов и длительность работ.

Начинать строительство необходимо с обустройства фундамента. На выбранном участке выполняется разметка и выкапывается траншея по периметру глубиной 20 см и шириной 40 см. Теперь необходимо засыпать траншею щебнем или битыми кирпичами и залить жидким раствором бетона, чтобы он просочился сквозь камни. После того как раствор высохнет и усядется, примерно через неделю, можно приступать к укладке первого слоя кирпичей. Производя кладку, обязательно контролируйте вертикальность после каждого нового ряда. Не забудьте оставить место для двери. Укладывая последний слой кирпичей, сделайте закладные из толстых деревянных брусьев. К ним будет крепиться бак, и укладываться крыша. Также необходимо укрепить дверной проем металлическим уголком или тем же брусом. Крышу кроют шифером или профнастилом. Нужно предусмотреть и небольшое окошко, которое обеспечит освещение и вентиляцию.

Теперь необходимо обустроить слив. Лучше всего обустроить под душем дренажный колодец и проложить от него сливную трубу в канализационную яму. Тогда таким душем смогут беспрепятственно пользоваться большое количество людей. Дренажный колодец засыпается землей и заливается бетоном, предварительно выводиться наружу сливная труба. Чтобы облегчить сток можно выполнить заливку в небольшим уклоном к середине. При этом верхний край трубы должен быть заподлицо с полом. На бетонный пол укладывают деревянный поддон с отверстиями.

Оптимальный размер бака составляет не менее 200 литров. Располагая его на крыше, обеспечьте отверстие для входной трубы, на которую будет накручиваться душевая лейка. Он может быть как покупным, так и самодельным. Используя бак с подогревом не забудьте о подводе электричества. Если вы не сильны в этом вопросе, то ради собственной безопасности, обратитесь за консультацией или помощью к специалистам. Дверное полотно может быть выполнено из дерева или ОСБ или ДСП, обшитого оцинкованным листом. Таким образом, вы обеспечите себе комфортные условия для принятия водных процедур в любое время года.

Источник https://kanalizaciyadoma.com/montazh/kanalizatsiya-na-dache-svoimi-rukami-etapy-proektirovaniya-i-montazha-instruktsiya-po-ustroystvu-sep.html

Источник https://remstroiblog.ru/karina_vajlo/2018/04/25/8-sovetov-po-obustroystvu-letnego-dusha-na-dache-svoimi-rukami/

Источник

Источник