Канализация в подвальном этаже частного дома

Канализация в подвальном этаже частного дома

Канализация в подвале частного дома, специфика устройства канализации, полезные советы

Эксплуатируемый цокольный этаж можно создать в любом частном доме. Правильно установленная канализация, сантехнические приборы незначительного веса и компактных размеров с оригинальным дизайном корпуса – и вот уже можно устраивать туалет, сауну или баню. Как оборудовать канализационную систему в подвале и цоколе?

Содержание

Хорошему Домашнему Мастеру, который дружит со строительными нормами, произвести устройство канализации в подвале частного дома труда не составит. Тем более, что изобретать схему канализации не потребуется.

Достаточно правильно произвести разводку канализационных магистралей, приобрести прочные пластиковые трубы и установить их. Все было бы просто и доступно, если это был первый этаж частного дома.

Но практика установки канализации и сантехнических приборов в подвале или цокольном этаже, которая наиболее актуальна сегодня, имеет свои особенности.

Как сделать канализацию в цоколе или подвале? Ничего особенного и пугающего в этом нет.

Канализационная разводка магистралей для частного дома подвала копирует разводку предыдущего этажа. Единственным дополнительным условием при этом является установка компенсаторов в местах прохождения стояков через плиты перекрытия.

Напомним, что для устройства стояковых линий потребуются следующие элементы разводки:

• заглушки, тройники, колена, муфты и крестовины

• отводы с патрубками присоединения

Естественно, от правильного расположения всего этого богатства в магистральной разводке будет зависеть возможность установки работоспособных сантехнических приборов в цоколе.

Канализационную разводку рекомендуем начинать с составления схемы, в которой будут отображены горизонтальные линии всего этажа или всех этажей, если частный дом многоэтажный. Схему составляют с дальнего расположения сантехнического прибора. На один стояк рекомендуется «собирать» ванную, кухню и туалет.

Такие требования обеспечат нормальный самотек и позволят выдержать необходимый эксплуатационный уклон. Кроме того, необходимо произвести выход магистрального стояка в вентиляционный канал. Напомним, что уровень устройства выпуска для подвала или цокольного этажа располагают выше уровня слива сантехники.

Для канализации помещения в цокольном этаже применяют насосные станции, приборы которых имеют значительную пропускную способность и значит гарантию работоспособности системы. Однако, на практике придется произвести монтаж выпуска стояка магистральной канализации.

Монтаж выпуска канализационного стояка

устройство выпуска

Ввод канализации в подвал и выпуск канализации связывают внутридомовой стояк с точкой выброса сточных вод. От конфигурации узла выпуска и его состава зависит процесс удаления стоков из канализационной системы. Состав устройство выпуска:

• трубы внутренней и наружной сети

• гильза для выброса

Специфика устройства подвальной канализации заключается в том, что устройство канализации частного дома имеет следующие возможные варианты расположения выпуска:

• прямой выпуск через пол подвала

• выпуск с поворотом системы над полом и соединением в другом месте

• выпуск расположен выше пола подвала.

Монтаж прямого выпуска через пол подвала начинают с подготовки отверстия в фундаменте или стене дома. Можно воспользоваться существующим отверстием.

Глубина укладки системы выпуска составляет от отмостки 0,7-2,0 м до верха трубы. На трубу надевают металлическую гильзу большего диаметра, чем трубопровод.

Монтаж выпуска осуществляют перпендикулярно к плоскости дома с уклоном до смотрового колодца или иного сооружения.

Рекомендованное расстояние до колодца должно составлять 3 метра. Соединяют устройство выпуска со стояком с помощью двух колен по 45 градусов, а на стояке, расположенного выше уровня пола подвала устанавливают ревизию.

Как произвести прокладку канализационных труб, показано здесь.

Таким образом, грамотная и квалифицированная внутренняя разводка канализации в цокольном этаже или подвале позволит подобрать оптимальную соединительную конструкцию. Тем более, что при строительстве частного дома рекомендуется прокладывать канализационные трубы под полом первого этаже.

крепление канализационного трубопровода в подвале и цоколе

Для трубопроводов канализации, расположенных в цоколе или подвале используют стандартные крепежные приспособления и закладные детали.

Для прокладки по полу используют блоки керамзитобетонные высотой до 20 см, а закладные детали пристреливают с использованием кронштейнов. Передвижные стойки с крепежными хомутами обеспечивают необходимый уклон канализационного трубопровода.

Для ввода канализационного трубопровода предусматривают упоры, которые располагают в местах поворота плоскости вертикальной или горизонтальной для усиления соединениям труб. Так, например, в нижней части стояка канализационного в месте соединения: крестовины двухплоскостной, тройника и компенсационного патрубка ø110 мм необходимо будет установить общее крепление с 2 хомутами.

Устройство туалета с использованием насосных станций

Чтобы устроить туалет в цокольном этаже рекомендуется воспользоваться устройством перекачки канализационных стоков или насосных станций Grundfos, SFA, Sololift+.

Все составляющие элементы канализации – переходники, тройники, хомуты и прочее «сантехническое снаряжение» аккуратно и компактно собраны в одном сантехническом приборе.

Сантехнический прибор обладает значительной пропускной способностью. Насосные станции не требуют обслуживания, и для их эксплуатации нет необходимости устраивать дополнительную вентиляцию. В существующую отдушину станций встроен угольный фильтр.

Установить насосную станцию можно самостоятельно, не повредив отделку цокольного этажа

Как произвести монтаж канализационной насосной станции, показано в видео.

Канализация в подвале внутренняя в частном доме

Заниматься прокладкой внутренней канализации в подвале обычно приходится владельцам частных загородных домов. Так бывает, когда в цокольном этаже размещены одна или несколько точек водопотребления. Это могут быть душевая кабина, сауна, туалет или даже бассейн.

В любом случае отвод жидких бытовых отходов из подвального помещения представляет сложности, так как о самотечной транспортировке речь не идет, — нужно принудительно поднять отработанные жидкости до уровня основной канализационной магистрали.

При этом следует позаботиться о надежности сооруженной системы, ведь вернувшиеся стоки представляют санитарную и гигиеническую опасность.

Как правильно сделать прокладку внутренних канализационных сетей в подвальном помещении, и какие нюансы при этом учесть, узнаете, прочитав статью и рассмотрев приложенные тематические фото.

Типы бытовых канализационных стоков

Чтобы сделать внутреннюю канализацию в цокольном этаже частного дома эффективной, нужно знать о характеристиках и объемах отводимых жидкостей

Чтобы сделать внутреннюю канализацию в цокольном этаже частного дома эффективной, при этом избежав монтажа ненужных в данной ситуации насосов, нужно знать о характеристиках и объемах отводимых жидкостей. Их принято разделять на два типа:

• умеренно загрязненные;
• сильно загрязненные.

К значительно загрязненным жидким бытовым отходам относят содержимое унитазов. Они содержат твердые и волокнистые частицы, поэтому для их отвода наверх из цокольного помещения понадобятся специальные насосы, наделенные функцией измельчения твердых включений и большей пропускной способностью.

Необходимость разделения отвода сильно и умеренно загрязненных стоков

Перед монтажом коммуникаций нужно проанализировать соотношение объемов фекальных стоков и загрязненных умеренно

Перед монтажом насосного оборудования и прокладкой внутренних канализационных коммуникаций в цокольном этаже частного дома нужно проанализировать соотношение объемов фекальных стоков и загрязненных умеренно.

Если предположить, что внутри помещения установлен только унитаз (что бывает редко) достаточно будет установки сололифта, устройства небольшой мощности, но способного осуществлять отвод загрязненных фекалиями жидкостей.

Сололифт представляет собой устройство, состоящее из насоса, небольшого накопителя и измельчающего фекальные массы механизма.

Обычно сололифты предназначены для отвода канализационных отводов только от унитаза, хотя сейчас встречаются модели, к которым можно подключить еще одну точку, выдающую небольшой объем стоковых жидкостей (например, умывальник).

Чаще в помещении цокольного этажа, кроме туалета, устанавливаются другие точки водопотребления, нуждающиеся в отводе отработанной воды.

В такой ситуации следует рассчитывать предполагаемое водопотребление.

Если оно не превышает 0,7-1,0 м3 в сутки, с таким объемом справится сололифт (перед монтажом обращаем внимание на производительность насоса) или небольшая канализационная насосная станция.

Если же водопотребление превышает кубометр или же есть бассейн, стоит подумать о разделении стоков. Учитывается тот факт, что откачка воды из бассейна предполагает большой объем, но производится редко, поэтому установка мощного фекального оборудования не несет в себе рационального зерна.

Разумнее будет для отвода воды из бассейна использовать отдельный насос, тогда как для сантехнических приборов с малым водопотреблением установить соответствующей мощности насосную станцию.

Теперь рассмотрим, как устроить каждый из вариантов отвода отработанной бытовой воды из помещений, расположенных внутри цокольного этажа частного загородного дома.

Разделенная система отвода канализационных стоков

Раздельный отвод из подвального помещения фекальной и относительно чистой жидкости целесообразен в случае больших объемов последней

Раздельный отвод из подвального помещения фекальной и относительно чистой жидкости целесообразен в случае больших объемов последней.

Если в цокольном этаже установлено много точек водозабора, дающих большой суммарный объем водоотведения, возможны две схемы откачки отработанной воды. Первая предусматривает установку небольшой насосной станции фекального типа к туалету (сололифт) и отдельный насос для малозагрязненной воды.

Подобная схема изображена на фото

Вторая схема рациональна в том случае, когда внутри подвального помещения расположен бассейн. Целесообразнее его обслуживать отдельным насосом, тогда как остальные точки подключить к насосной станции небольшой мощности, способной выводить фекальные загрязнения.

Объединенное отведение различных стоков

Эксплуатация насосной станции позволяет решить одновременный отвод канализационных жидкостей от всех точек пользования водой

Ситуация, когда в подвале частного дома установлен один лишь унитаз, рассматривалась выше.

Если же функционируют еще несколько относительно небольших точек водопотребления, дающие на выходе умеренно загрязненную воду, для отведения стоков сантехнических приборов цокольного этажа частного загородного дома устанавливаются насосные станции.

По конструкции они напоминают устройство сололифта, с той разницей, что оснащены насосами большей мощности и более объемным накопительным резервуаром.

Эксплуатация насосной станции позволяет решить одновременный отвод канализационных жидкостей от всех точек пользования водой, что расположены в помещениях цокольного этажа.

Некоторые модели оборудованы системой противодействия обратному току откачиваемой жидкости.

Производительность такого оборудования рассчитана на объем откачки до 10 м3 стоков в сутки, что обычно удовлетворяет потребности даже в условиях интенсивного пользования сантехническими приборами.

Владельцы частных домов часто выражают недовольство по поводу высокой шумности насосных станций во время работы. Современное оборудование функционирует намного тише. К тому же для установки откачивающих приборов сооружают закрытые ниши и устанавливают их внутри, благодаря чему звук работающей станции никого не беспокоит.

Предупреждение возвратного движения отводимых стоков

При приобретении насосных станций для канализации интересуйтесь их дополнительными функциями

Особенность подвальной системы в ее расположении относительно основной магистрали и коммуникаций верхних этажей частного дома, поэтому всегда сохраняется риск заполнения труб, расположенных ниже, канализационным содержимым. Предупреждается такое нежелательное явление двумя способами.

1. Установка насосного оборудования, оснащенного механизмом противодействия возврату стоков. Многие современные модели наделены такими возможностями, хотя и не все. При приобретении насосных станций для канализации интересуйтесь их дополнительными функциями, что обезопасят подвал частного дома от неприятных ситуаций.
2. Устройство промежуточных накопителей (устанавливаются рядом с домом на участке) и установка в отводящей трубе клапанных блоков, препятствующих обратному движению стоков в подвал. Недостаток клапанных механизмов в возникновении более частых засоров, поэтому после установки блоков нужно быть готовым к их прочистке.

Специалисты часто дискутируют по поводу целесообразности защиты от ретроградного движения стоков в подвал. Одни считают, что устройство нескольких степеней предупреждения обратного тока чрезмерны, так как такое случается крайне редко, и нет смысла в лишних затратах. Другие же санитарную безопасность ставят выше материальных расходов. Истина, как всегда, где-то посредине.

Благодаря современному насосному оборудованию есть возможность вывести канализацию из подвала, подключив к ней неограниченное количество сантехнических приборов и других потребителей воды. Причем для этого не обязательно устраивать десятиметровый канализационный колодец и прокладывать трубы на большой глубине.

Разводка канализационных труб в частном доме

Каждый современный дом в обязательном порядке оборудуется всеми необходимыми инженерными сетями. Они значительно упрощают жизнь и делают ее комфортной. Так, например, наличие в частном доме канализации позволяет сохранять в доме чистоту и предотвращать появление неприятного запаха.

Если раньше для таких систем использовались чугунные трубы, то теперь все значительно изменилось. Пластиковые канализационные трубы в несколько раз упростили процесс разводки канализации.

В этой статье мы рассмотрим основные советы и рекомендации относительно того, как должна осуществлять разводка канализационных труб в частном доме.

Выбор труб и составных элементов

Для проведения канализации внутри дома необходимо приобрести трубы с раструбами. Это позволит собрать всю систему очень быстро и качественно. Каждый раструб оборудуется уплотнительной резинкой, делая стыковку труб герметичной. Для разводки канализации в частном доме потребуются трубы разного диаметра, например, 110, 50 и 32 мм и разные фитинги: отводы, тройники, колена и тому подобное.

Старайтесь делать меньше соединений под прямым углом

Так, для стояка необходима будет труба Ø110 мм. Для основной разводки по этажу – Ø50 мм.

Пластиковые канализационные трубы и фитинги

Итак, для обустройства внутренней канализационной системы вам потребуются:

• Трубы разных диаметров.
• Ревизионные люки.
• Отводы с присоединительными патрубками на каждом этаже.
• Заглушки.
• Компенсаторы.
• Муфты.
• Колена.
• Тройники.
• Крестовины.
• Специальный крепеж.

Последовательность разводки

Для успешной работы первым делом рекомендуется нарисовать проект или схему прокладки труб. Если у вас несколько этажей, то все горизонтальные линии необходимо направить к одному стояку. Это позволит сделать всего один канализационный стояк. Благодаря близкому расположению к стояку ванной и туалета легко организовать достаточный уклон трубопровода.

Там, где будет происходить соединение вертикальной и горизонтальной линии устанавливается тройник или крестовина, в зависимости от планировки. В цокольном помещении следует учесть наклон линии выхода трубы на улицу.

Ведь наружная канализация также должна иметь достаточный уклон. Чтобы создать дополнительный напор в систему можно внедрить измельчитель или насос. На каждый тройник в обязательном порядке устанавливаются вертикальные отрезки труб.

Высота регулируется в зависимости от используемого сантехнического прибора.

Тонкости сборки канализации

Если в схеме присутствуют криволинейные участки труб, то могут использоваться обычные фитинги без резьбы. Прокладывая трубы в кухне, уклон рекомендуется выполнить чуть больше. Это объясняется тем, что в этом месте обычно сливается мыльная и жирная вода. Чтобы предотвратить засор, уклон труб делается больше обычного.

Что касается ванной комнаты, то в этом помещении в обязательном порядке монтируется фановая труба. Она будет выполнять роль внутренней вентиляции. Если у вас нет возможности проложить ее, можно приобрести воздушный клапан.

Вентиляционный клапан работает по очень простому принципу. При нормальном давлении в системе клапан остается закрытым.

В момент снижения давления клапан автоматически начинает подсасывать воздух из внешней среды, таким образом он открывается. Это необходимо по той причине, что слив стоков в системе создает разряжение.

Оно может спровоцировать уход жидкости из гидрозатвора. Как следствие, все неприятные запахи начнут проникать внутрь дома.

Не перепутайте! Это обратный клапан

На процесс разводки канализации в доме может влиять несколько факторов, например:

• Уровень заглубления септика.
• Имеется ли подвал, если есть, какая его глубина.
• Планировка.
• Сколько человек будут проживать в доме.
• Количество этажей.

Если на пути отсутствуют сложные рельефные барьеры, то очень легко будет организовать самотечную систему. С другой стороны, если естественный уклон организовать не получается, то дополнительно следует установить фекальный насос.

Разводка в одноэтажном доме

Если ваш дом имеет один этаж без подвала и мансарды, то схема всей системы будет очень простой. Общая схема может выглядеть следующим образом:

• Если кухня и санузел/ванная имеют общую стену, то тянется одна горизонтальная линия трубопровода.
• От самой дальней точки к основному стояку уклон должен составлять 2°.
• Постепенно в горизонтальную магистраль подключаются сантехнические приборы. Подключение осуществляется через тройник.
• Унитаз подключается к стояку через крестовину.

В данном случае будет легко организовать самотечную систему, которая прослужит долгие годы. Самое главное, выдержать угол уклона. Если вы на одном этаже хотите добавить ванную и санузел, то магистраль может испытывать нагрузку. По этой причине потребуется соорудить дополнительный стояк.

Разводка в многоэтажном доме

Составьте схему канализационной сети

Если частный дом имеет несколько этажей, то, соответственно, увеличивается количество ванных комнат и санузлов. Как следствие нагрузка на магистраль будет увеличена. Процесс монтажа будет немного усложнен.

Чтобы выполнить работу правильно, необходимо следовать правилам. Например, туалет на втором этаже должен располагаться строго над туалетом первого этажа. Также это касается и фановой трубы, которая будет продолжением основного стояка.

Эта труба должна возвышаться над крышей на 1,5 метра.

Пример разводки в двухэтажном доме

Что касается горизонтальной разводки труб по этажам, технология особенно ничем не отличается. По сути, схема прокладки трубопровода будет идентична на каждом этаже.

Отдельное внимание заслуживает и крепеж канализационных труб. Труба должна быть надежно зафиксирована. Для этого рекомендуется использовать металлические хомуты. Нижняя точка стояка должна иметь отвод для вывода стоков в наружную канализацию.

Если одно из помещений находится ниже септика и в нем имеются сантехнические приборы, то необходим будет фекальный насос, так как самотека здесь явно не будет.

Фекальный насос устанавливается сразу после потребителей. Также существует вариант с изготовлением коллектора, который будет собирать все стоки этого помещения.

После, из него насосы будут перекачивать все нечистоты в очистное сооружение.

Канализация с использованием насосов

Итак, мы рассмотрели с вами основные особенности и нюансы разводки канализационной системы в частном доме. Следует заметить, что эту работу вполне реально выполнить самостоятельно без привлечения специалистов.

Видео

В этом видеоролике показано, как вывести канализационную трубу из дома, в котором при строительстве не была предусмотрена канализация:

Разводка канализации

Внутренняя разводка канализации по силам домашнему мастеру, если используются нормы СНиП и рекомендации профессионалов. Чугунные трубы ушли в прошлое, уступив место легким, прочным, эстетичным конструкциям из полипропилена, полиэтилена, поливинилхлорида. Это позволяет сэкономить бюджет ремонта/строительства.

Выбор труб для внутренней канализации

Промышленность выпускает трубы бухтами и кусками. В первом случае отсутствуют раструбы, соединять трубопровод приходится муфтами, зато, отсутствуют отходы, обрезки.

Во втором случае каждый кусок вставляется в раструб предыдущего, фитинги нужны лишь для изменения направления стоков (отводы 30 – 90˚), разветвлениях, объединениях горизонтальных линий (тройники, переходы).

Для горизонтальных линий хватает диаметра канализационных труб 50 мм, стояки используют 110 мм.

Устройство стояковых линий внутренней канализации:

• 110-и миллиметровые трубы
• люки ревизии
• отводы с присоединительными патрубками на каждом этаже
• специальный крепеж
• заглушки
• крестовины
• тройники
• колена
• муфты
• компенсаторы (между этажами).

Видео инструкция – разводка канализации

Порядок монтажа при разводке

Разводка канализации в частном доме начинается с составления схемы от дальнего сантехнического прибора верхнего этажа (мансарды).

В один стояк рекомендуется собирать горизонтальные линии всего этажа (туалет, ванную, кухню) с целью уменьшения их количества в доме. Для этого при планировании комнат эти три помещения обычно располагают за соседними стенами.

Это обеспечивает качественный самотек, проще выдерживается требуемый уклон, не нарушающийся в процессе эксплуатации.

В месте подхода горизонтальной линии к стояку крепится тройник, процедура повторяется на всех этажах. В цоколе, подвале дома учитывается уровень выхода вертикального стояка на улицу.

При необходимости (трубопровод находится ниже этого уровня) используются бытовые насосы принудительной канализации с измельчителями, создающие необходимый напор.

Разводка труб канализации на этом считается оконченной, по существующим тройникам монтируют вертикальные отрезки стояка.

Секреты внутренней канализации

Схема разводки канализации на криволинейных участках включает стандартные фитинги без резьбы. Использование разных материалов внутри одной системы не рекомендуется. Монтаж «россыпью» из труб и фитингов предпочтительнее использования готовых узлов.

Гидрозатворы внутренней разводки канализации регулируют S-образной петлей гофры при спуске полного бачка унитаза. Именно в этом случае в системе создается максимальное разряжение, способное втянуть водяную пробку гидрозатвора. После чего, все запахи из септика свободно проникают в дом.

На кухне уклон канализации лучше слегка увеличить. Специалисты советуют добавить по 0,5-1 см на каждый метр разводки. Это необходимо для исключения возможности засоров и “зажириваний” труб, ведь именно кухонные стоки насыщены жиром, пищевыми отходами и прочими подобными веществами.

Разводка канализации в ванной считается выполненной только после установки фановой трубы, которая является вентиляцией внутренней канализации. Вместо нее так же может использоваться воздушный клапан, устанавливаемый в верхней точке стояка.

Этот клапан не следует путать с обратным, который используют в многоквартирных домах житель нижних этажей во избежание перелива при засоре стояков.

Разводка канализации в квартире так же может использовать V образный отвод в точке присоединения стояка к наружной канализации.

Разводка канализации в одноэтажном частном доме

Разводка канализации в частном доме зависит от многих факторов:

• этажность
• количество пользователей
• планировка каждого этажа
• наличие подвала, глубина подвального помещения
• уровень заглубления септика

В отсутствие сложного рельефа участка, сторонних коммуникаций на нем, подвального помещения система получается самотечной. Любой из перечисленных факторов становится препятствием для самотека, требует установки принудительных фекальных, напорных насосов.

Для одного этажа без мансарды, подвала разводка канализации в частном доме имеет самую простую схему. Составляется она по следующему принципу:

• кухня, санузел (либо туалет/ванная) имеют общую стену, у которой располагается вертикальный стояк (обычно, со стороны санузла)
• от дальнего сантехнического прибора к стояку идет под уклоном 2˚ горизонтальная магистраль (главная)
• в магистраль последовательно подключаются (сифон в тройник) сантехнические приборы
• главный трубопровод вместе с унитазом подключаются в крестовину стояка
• сантехника санузла либо ванной комнаты подключается в главную магистраль

Такая разводка канализации в частном доме обеспечивает долгую эксплуатацию, самотечное перемещение стоков, выдержанные углы уклона, минимальную высоту вспомогательной магистрали.

Добавление ванных комнат, туалетов на одном этаже делает проживание комфортнее, однако, увеличивает нагрузку на трубопровод канализации. Поэтому, чаще всего, появляются дополнительные стояки.

Каждый стояк состоит из отрезков труб, в которые монтируются ревизии для ремонта, обслуживания.

Разводка канализации в многоэтажном частном доме

Увеличение этажности сопровождается увеличением туалетов, ванных комнат, поэтому, разводка канализации в частном доме усложняется. Существуют нормы СНиП, регламентирующие расположение схожих по функционалу помещений друг над другом.

Таким образом, туалет второго этажа должен находиться строго над аналогичной комнатой первого. Вертикальные стояки увеличиваются в длину, верхняя их часть переходит в фановую трубу, поднимающуюся на 1,5 м над кровлей.

Фановая труба может заменяться аналогом (вакуумный клапан), который заканчивает стояк второго этажа/мансарды.

В остальном разводка горизонтальных магистралей канализации в частном доме копирует предыдущий этаж.

В местах прохождения стояков сквозь плиты перекрытия устанавливаются компенсаторы, необходимые при линейном уменьшении/увеличении длины труб.

Хомуты, которыми стояк крепится к стенам, должны обеспечивать подвижность изделий в вертикальной плоскости. Низ стояка оборудуется отводом для вывода стоков в наружную систему.

Помещения, находящиеся ниже септика, использующие сантехнику, не обеспечивают самотечное удаление стоков в систему канализации, поэтому, в нее включают фекальные насосы. Их монтируют сразу после сантехнических приборов либо тройников, соединяющих стоки нескольких приборов.

В отсутствие сантехники ниже уровня септика, но, при наличие сложного рельефа, проходящих по участку трубопроводов, которые должны обходиться магистралью наружной канализации, возле дома устанавливают коллектор.

В него самотеком поступают стоки из дома, насосы принудительно перекачивают их в очистное сооружение.

Принудительная канализация является энергозависимой, стоит дороже самотечной, увеличивается вероятность поломки оборудования. Экономия в данном случае достигается заменой 110 мм труб на более тонкие (50 мм), траншею наружной канализации можно не вымерять на горизонтальный уклон.

Как организовать санузел в подвале на Supersadovnik.ru

Неиспользуемое пространство цокольного этажа или подвала легко превратить в комфортабельное помещение и с помощью современных технологий оборудовать там санузел.

Итак, вы решили оборудовать санузел в подвальном или цокольном помещении.

Первая проблема, с которой вы столкнетесь – как заставить стоки двигаться в направлении канализационного стояка, если архитектурный замысел противоречит закону всемирного тяготения? Вода из нижних стоков добровольно вверх не потечет, а значит для функционирования санузла в подвале нужно выбрать канализационный насос или насосную станцию – они обеспечивают принудительную канализацию и позволяют оборудовать санузел в любом месте без масштабных строительных работ.

Рассмотрим, некоторые типичные ситуации.

В цокольном и подвальном этаже не всегда есть возможность (и желание) ломать пол, сверлить стены и устанавливать сливную конструкцию, канализационные трубы, и, конечно, это довольно затратно.

В этом случае возможен следующий вариант: над полом устанавливают трубы небольшого диаметра, подсоединенные к канализационной системе, находящейся, например, на верхних этажах, и насосные установки перекачивают сточные воды через них.

Другая распространенная проблема – главная канализационная труба находится далеко от предполагаемого места установки санузла, в этом случае устанавливают наиболее мощные насосные установки, например, с двумя двигателями.

Решить проблему с организацией канализации в подвале могут специальные установки – канализационные насосы. Они предназначены для перекачки бытовых и канализационных стоков в нужном направлении, в зависимости от производителя изготавливаются из металлопластика, пластика и стали.

Также туалет в подвале или на уровне цокольного этажа способен функционировать с помощью погружного насоса, который монтируется непосредственно в колодец канализационной системы. Он перекачивает стоки в септик или в центральную коммунальную канализационную сеть.

Установка в подвале дома канализационной насосной станции не является перепланировкой и не требует оформления в коммунальных контролирующих организациях.

Как подобрать оборудование

Станция понадобится, если сантехники много – тогда стоки из раковины, душевой кабины и унитаза лучше объединить и обслуживать одной станцией. Второй вариант – разделить потребителей по группам и к каждой группе (или прибору) прикрепить собственный приставной насос.

Разбираясь детально, первое с чего нужно начать, – это определить тип стоков для отведения. Их условно подразделяют на черные (фекальные) и серые, горячие и холодные.

Насосы для серых стоков (душевая, мойка, стиральная машина) различаются уровнем защиты от перегрева. Если планируется подключать посудомоечную или стиральную машину, потребуется «горячий» насос с температурой перекачиваемой жидкости до +70 °С.

В противном случае можно ограничиться насосом для холодной или скорее теплой жидкости с температурой до +50 °С.

Насосы для черных стоков эксплуатируются только при температуре до +50 °С, то есть подключить к такому насосу одновременно унитаз и стиральную машину нельзя.

То есть, если вы решили оборудовать в подвале банно-прачечный узел, где планируются и черные, и горячие стоки, удобно подключить насосную станцию – она перекачивает стоки всех типов. К насосной станции можно подключить практически любое количество оборудования. У нее, как правило, 4 входа, но на один можно завести два устройства через тройники.

При подключении к системе канализации унитаза необходимо использовать насосы-измельчители, которые не только качают воду, но и измельчают отходы.

Важные характеристики

Чтобы определить мощность насоса, нужно знать максимальную нагрузку, которая будет на него приходиться: какое количество жидкости и на какое расстояние (по горизонтали и вертикали) насос должен перекачивать в единицу времени? Если вам нужен насос принудительной канализации стоков для индивидуального загородного дома, то его мощность – не ключевая характеристика.

Нужно учитывать только объем стоков, это очень просто: для каждого насоса указывается, сколько каких устройств к нему можно присоединить. Даже модели начального уровня могут перекачивать расчетное количество до 5 м по вертикали или до 70-100 м по горизонтали.

Трудно представить такое место в коттедже, откуда насос при этих характеристиках не смог бы доставить сток к подводящей трубе приемной канализации.

Современные качественные принудительные канализационные установки снабжены угольными фильтрами, которые задерживают неприятные запахи, а также обратными клапанами в патрубках для предотвращения обратного перетока стоков. Если возможности приобрести такое оборудование нет, придется выводить запахи через вентиляцию и подсоединяться к вентиляционному стояку.

Подключение и эксплуатация

Чаще всего установку незаметно помещают под душевым поддоном, сразу за унитазом или в тумбочке-мойдодыре. Насос подсоединяется через патрубок, а так как устройство работает от сети, значит, рядом должна находиться розетка. Кроме того, необходимо установить УЗО (устройство защиты от поражения током). Поскольку насос – «умное» оборудование, наладку необходимо доверить профессионалам.

Самостоятельное обслуживание насосов, за исключением извлечения посторонних предметов, случайно попавших в корпус, сводится к удалению известкового налета, если насос эксплуатируется в зонах с повышенной концентрацией солей в воде (жесткая вода), или жировых отложений. Бытовые насосные станции необходимо подвергать профессиональному техническому обслуживанию не реже 1 раза в год.

Комментарий эскперта: Александр Попов, технический специалист ООО «СФА Рус»

Отечественной централизованной электросети присущи перепады напряжения. Безусловно, нестабильное электропитание (скачки напряжения в сети) может сказаться на работе насоса. В первую очередь это относится к двигателю, так как асинхронные двигатели чувствительны к качеству электропитания.

Если есть подозрения на возможное нестабильное напряжение, то установка простейшего стабилизатора поможет решить проблему. В случае работы от бытового генератора никаких проблем при эксплуатации возникать не должно.

Современные генераторы выдают достаточно стабильное напряжение в пределах допуска.

Канализация подвале без насоса

Канализация в подвале очень редко бывает самотечная безнапорная, так как слив любого сантехнического прибора будет выше выхода из дома.

Поэтому, для подвальных этажей выпускают специальные насосы с измельчителями, которые могут поднять сливные воды на различный уровень.

Эта принудительная канализация называется SFA, может устанавливаться в любом месте дома, не требует строительных работ. Модели бесшумные, модельный ряд состоит из следующих приборов:

• SaniCompact Comfort – для подвальных помещений, насос встроен в подвесной унитаз, крышка с микро-лифтом, мощность потребления 500 Вт, производительность 100 литров, радиус действия по горизонтали до 30 м, подъем до 3 м
• SaniCompact C43 Eco – принудительная канализация в подвале дома, состоящая из насоса, встроенного в унитаз вместе с измельчителем, производительность 5 м³/ч, энергозатраты 500 Вт, бесшумный слив, расход воды в двух режимах 3 л и 1,8 л
• SaniCubic PRO – сверхмощный насос и измельчителем и двумя входами от унитаза и для серых сливов, подъем из подвального помещения на 11 м, захват по горизонтали сто с лишним метров, может работать с кипятком в прерывистом режиме, производительность 18 м³/ч
• SaniCondens – установка для бойлерных и климатического оборудования с производительностью 0,4 м³/ч, откачиванием по вертикали до 5 м и по горизонтали 30 м, потребляемой мощностью 60 Вт
• SaniVite Silence – принудительная канализация подвальных помещений только для серых стоков без фекалий с потребляемой мощностью 400 Вт, откачиванием в плоскости этажа 50 м и по высоте до 5 м, полным отсутствием шума и оригинальным дизайном корпуса, подходящего для любых комнат подвала дома
• SaniDoushe – принудительная бесфекальная канализация в подвале для душа, ванны, раковины с напором 4 м и мощностью 0,25 кВт, подачей 4 м³/ч
• SaniPack – насос с измельчителем для подвальных помещений дома, предназначенный для унитазов и душевых кабин производительностью 6,6 кубов, напором 6 м и захватом по горизонту до 40 м, уровнем шума 57 дБ и мощностью 400 Вт
• SaniBest – принудительная канализация в подвале дома мощностью 0,76 кВт, напором 6 м, производительностью 6 кубов и захватом по горизонту 100 м, способностью интеграции в любом помещении
• SaniPlus – поверхностная канализация подвальных помещений мощностью 400 Вт, напором 5 м, водозабором с 4 точек, пропускной способностью 5,7 кубов и весом 8 кг
• SaniPro XR Silence — насосная установка без шума с измельчителем для подвала дома мощностью 0,4 кВт, напором 5 м и производительностью 5,8 кубов и автоматикой для слежения за уровнем

Погружные фекальные насосы: особенности выбора и использования

Одним из самых сложных этапов в строительстве любого сооружения является подводка всех необходимых коммуникаций. Важнейшей из систем жизнеобеспечения дома является система водоотвода, к проектированию и установке которой применяются повышенные требования безопасности.

Основой такой системы является фекальный насос, обеспечивающий перекачивание сточных вод. Рассмотрим подробнее, как выбрать эффективный фекальный насос для промышленных целей.

Особенности фекальных насосов

Фекальный насос является разновидностью дренажного насоса, но, в отличие от него, способен работать лишь с водами, в которых нет твердых частиц.

Отвод бытовых сточных вод из цокольного этажа

В конструкции таких агрегатов, в отличие от дренажных устройств, не предусмотрен специальный сетчатый фильтр, поэтому попадание твердых частиц может привести к выводу устройства из строя.

Подобная конструкция удешевляет цену этих устройств, однако ограничивает их применение одной сферой: перекачкой сточных вод.

Тем не менее, бывают ситуации, когда в канализацию попадают крупные бытовые отходы.

В таком случае, широко применяются приборы, оборудованные измельчителем. Специальные ножи или иное режущее оборудование автоматически запускаются при поступлении канализационных вод, что повышает эффективность агрегатов, оборудованных измельчителем.

Виды канализационных насосов

По уровню мощности, все подобные аппараты можно разделить на бытовые и промышленные. Это деление весьма условно, ведь для нужд небольшого предприятия иногда вполне достаточно аппарата бытового уровня, и, наоборот, большой объем жидкости может требовать установки более мощного агрегата в частном домовладении.

По принципу работы, существует три типа канализационных насосов: погружной, полупогружной и поверхностный.

В промышленных масштабах используется, преимущественно, погружной фекальный насос с измельчителем, так как именно он обеспечивает наилучшую производительность и энергоэффективность процесса откачки сточных вод.

Принцип действия погружного фекального насоса

Рабочая часть агрегата полностью расположена ниже уровня воды.

Такое месторасположение позволяет максимально эффективно использовать мощности мотора, нагнетая необходимое давление для быстрой перекачки жидкости. Максимальная глубина погружения большинства таких устройств составляет 10 м, что позволяет использовать его в довольно глубоких коллекторах.

Следует отметить, что абсолютное большинство таких приборов могут работать в автоматическом режиме.

Индикатором к включению аппарата является расположение поплавка, что позволяет мгновенно запустить мотор после попадания определенного количества сточных вод в канализационную систему. Промышленный насос обладает более сложной автоматикой, позволяющей регулировать уровень сточных вод, после которого начнется их выкачивание, исходя из экономической целесообразности каждого включения мотора.

На что следует обратить внимание при выборе канализационного насоса?

В большинстве случаев, погружной канализационный насос имеет целый ряд обозначений, расшифровка которых позволит понять ее функцию.

Так, отсутствие букв в маркировке аппарата означает, что такое устройство предназначено исключительно для сточных вод жидкой консистенции. Имеющиеся твердые включения не должны превышать 0.5 см для эффективной и безопасной работы такого прибора. В том случае, если существует необходимость в прохождении более массивных твердых включений, необходимо покупать насос с измельчителем.

Наличие буквы «Ф» означает возможность аппарата прокачивать более плотные вещества, диаметр которых достигает 3,5 см.

Как правило, насос именно такой комплектации устанавливается, если необходим серьезный масштаб работ. Если же через систему водоотвода проходят более крупные объекты, разумным будет приобрести агрегат с измельчителем.

Буква «Н» в маркировке устройства, означает, что погружной насос устойчив к неблагоприятной среде. Такие аппараты производятся из нержавеющей стали и служат многие десятилетия.

Существует огромное количество различных производителей подобных товаров.

Это и известные западные марки, и набирающие популярность китайские производители. Однако какой бы продукцией вы не пользовались, следует помнить, что срок службы прибора зависит от правильности его эксплуатации.

Регулярное техническое обслуживание, грамотный выбор мощности устройства, исходя из реального объема работ, а также отрегулированная автоматика создают все предпосылки для долгой и успешной службы подобных агрегатов.

Как работает дренажный насос, почему он работает?

Как сделать канализацию в частном доме – варианты обустройства | Строительный портал

Насущный вопрос, который терзает всех желающих проживать в частных загородных домах без возможности подключения к центральному водопроводу и водоотведению, как сделать автономную канализацию.

Ведь без нее не представляется возможным полноценное использование таких благ цивилизации, как ванна, душ, раковина на кухне, стиральная машина и многое другое. Канализация в частном доме может быть оборудована разными способами, о которых мы и поговорим в рамках данной статьи.

Правильно подобрать систему, подходящую для Ваших индивидуальных условий и потребностей, даже важнее, чем воплотить ее в жизнь.

Какой может быть система канализации – частный дом с постоянным и временным проживанием

Вариант обустройства системы водоотведения в частных домах выбирается в зависимости от нескольких условий:

• Дом с постоянным или временным проживанием.
• Сколько человек постоянно проживает в доме.
• Какой ежедневный расход воды на одного человека в доме (зависит от количества потребителей воды, таких как ванная, душ, унитаз, раковина, умывальник, стиральная машина и др.)
• Какой уровень залегания грунтовых вод.
• Какой размер участка, сколько места можно использовать под очистные системы.
• Какова структура и тип почвы на участке.
• Климатические условия местности.

Более подробно ознакомиться с требованиями можно в соответствующих разделах СанПин и СНиП.

Условно все системы канализации в частном доме можно разделить всего на два типа:

• Накопительные системы (выгребная яма без дна, герметичная емкость для стоков).
• Сооружения по очистке сточных вод (простейший однокамерный септик с почвенной очисткой, двухкамерный септик – переливающиеся колодцы с естественной очисткой, двух – трехкамерный септик с полем фильтрации, септик с биофильтром, септик (аэротенк) с постоянной подачей воздуха).

Выгребная яма без дна

Самый древний, проверенный столетиями и даже тысячелетиями способ обустройства канализации, – выгребная яма. Еще каких-то 50 – 70 лет назад этому способу вовсе не было альтернативы. Но при этом люди не использовали такое большое количество воды в частных домах, как сегодня.

Выгребная яма представляет собой колодец без дна. Стены выгребной ямы могут быть выполнены из кирпича, бетонных колец, бетона или другого материала. На дне остается почва.

При попадании стоков из дома в яму более-менее чистая вода просачивается в почву, очищаясь. Фекальные массы и другие твердые органические отходы оседают на дне, скапливаясь.

Со временем колодец заполняется твердыми отходами, тогда его необходимо чистить.

Раньше стенки выгребной ямы не делали водонепроницаемыми, тогда при заполнении ямы ее просто закапывали и вырывали новую в другом месте.

Сразу хотелось бы отметить, что устройство канализации в частном доме с помощью выгребной ямы возможно, только если среднесуточный объем стоков составляет меньше 1 м3. В таком случае почвенные микроорганизмы, которые живут в почве и питаются органикой, успевают обработать воду, проникающую в почву через дно ямы.

Если же объем стоков больше этой нормы, вода не проходит достаточную очистку, проникает в почву и загрязняет грунтовые воды. Это чревато тем, что в радиусе 50 м могут быть заражены колодцы и другие источники воды. Добавление в выгребную яму микроорганизмов несколько уменьшает неприятный запах, исходящий от нее, а также ускоряет процесс очистки воды.

Но, тем не менее, не стоит рисковать.

Вывод. Выгребную яму без дна можно строить в том случае, если в доме бывают наездами 2 – 3 дня в неделю и не расходуют много воды.

При этом уровень залегания грунтовых вод должен быть ниже дна ямы хотя бы на 1 м, иначе загрязнения почв и источника воды не избежать.

Несмотря на самую низкую стоимость обустройства, выгребная яма не пользуется популярностью в современных загородных домах и коттеджах.

Герметичная емкость – накопительный бак

На участке возле дома устанавливается герметичная емкость, в которую стекают по трубам сточные воды и отходы со всего дома. Эта емкость может быть готовой, купленной в магазине, и изготовленной из пластика, металла или другого материала.

А может быть смонтирована самостоятельно из бетонных колец, дно из бетона, а крышка из металла. Основное условие при установке канализации в частном доме подобного типа – полная герметичность. Для канализации подойдут гофрированные трубы прагма.

Когда емкость будет заполнена, ее необходимо очистить. Для этого вызывается ассенизаторская машина, вызов которой стоит от 15 до 30 у.е. Частота опорожнения емкости, как и требуемый объем, зависит от количества стоков.

Например, если в доме постоянно проживают 4 человека, пользуются ванной, душем, раковиной, туалетом, стиральной машиной, то минимальный объем накопительного бака должен быть 8 м3, его придется очищать раз в 10 – 13 дней.

Вывод. Герметичная выгребная яма – один из вариантов, как можно провести канализацию в частном доме, если уровень грунтовых вод на участке высокий. Это позволит полностью обезопасить почву и источники воды от возможного загрязнения.

Недостаток такой системы канализации в том, что придется часто вызывать ассенизаторскую машину. Для этого с самого начала необходимо правильно рассчитать место установки емкости, чтобы обеспечить удобный подъезд к ней.

Дно ямы или емкости не должно быть глубже 3 м от поверхности почвы, иначе шланг очистки не достанет до дна. Крышку емкости необходимо утеплить, чтобы обезопасить трубопровод от замерзания. На подобную канализацию в частном доме стоимость зависит от материала емкости.

Самым дешевым вариантом будет приобретение еврокубов б/у, самым дорогим – бетонная заливка или кирпич. В дополнение – ежемесячные расходы на очистку.

Однокамерный септик – простейший вариант почвенной очистки

Однокамерный септик не далеко ушел от выгребной ямы, очень часто его так и называют. Представляет собой колодец, на дно которого засыпан щебень слоем не менее 30 см, а сверху крупнозернистый песок таким же слоем.

Сточные воды по трубам попадают в колодец, где вода, просачиваясь сквозь слой песка, щебня, а затем почву, очищается на 50 %.

Подсыпки песка и щебня улучшают качество очистки воды и частично фекалий, но не решают проблему кардинально.

Вывод. Проведение канализации в частном доме с помощью однокамерного септика невозможно при постоянном проживании и больших объемах стоков. Только для домов с временным проживанием и низким уровнем грунтовых вод. Через некоторое время щебень и песок необходимо будет полностью заменить, так как они заилятся.

Двухкамерный септик – переливные колодцы-отстойники

Как один из экономичных вариантов канализации, который можно смонтировать самостоятельно, обустройство переливных колодцев-отстойников и фильтрующих колодцев пользуется повсеместной популярностью.

Данная система канализации в частном доме представляет собой два колодца: один – с герметичным дном, второй – без дна, но с присыпками, как в предыдущем способе (щебень и песок).

Сточные воды из дома поступают в первый колодец, где твердые органические отходы и фекалии опускаются на дно, жирные всплывают на поверхность, а между ними образуется более-менее осветленная вода.

На высоте примерно 2/3 первого колодца он соединяется со вторым колодцем переливной трубой, расположенной слегка под наклоном, чтобы вода могла беспрепятственно туда стекать. Частично осветленная вода попадает во второй колодец, где просачиваясь через присыпку щебня, песка и почву, очищается еще больше и уходит.

Первый колодец является отстойником, а второй – фильтрующим колодцем. Со временем в первом колодце скапливается критическая масса фекалий, для удаления которых необходимо вызывать ассенизаторскую машину. Делать это придется примерно раз в 4 – 6 месяцев. Чтобы уменьшить неприятный запах, в первый колодец добавляют микроорганизмы, которые разлагают фекалии.

Переливная канализация в частном доме: фото – пример

Двухкамерный септик можно сделать самостоятельно из бетонных колец, бетона или кирпича, а можно приобрести готовый (пластиковый) у производителя. В готовом двухкамерном септике будет происходить еще и дополнительная очистка с помощью специальных микроорганизмов.

Вывод. Установить канализацию в частном доме из двух переливных колодцев можно лишь в том случае, если уровень грунтовых вод даже в паводок находится ниже на 1 м от дна второго колодца. Идеальными условиями является песчаный или супесчаный грунт на участке. Через 5 лет щебень и песок в фильтрующем колодце придется заменить.

Септик с полем фильтрации – биологическая и почвенная очистка

Мы переходим к описанию более-менее серьезных систем очистки, позволяющих не переживать за загрязнение окружающей среды.

Данный вид септика представляет собой одну емкость, разбитую на 2 – 3 секции или несколько отдельных емкостей-колодцев, соединенных трубами. Чаще всего, приняв решение обустроить именно такой тип канализации, приобретается септик фабричного изготовления.

В первой емкости происходит отстаивание сточных вод, как и в предыдущем способе (колодце-отстойнике). По трубе частично осветленная вода попадает во вторую емкость или секцию, где анаэробные бактерии разлагают органические остатки. Еще больше осветленная вода попадает на поля фильтрации.

Поля фильтрации представляют собой площадь под землей, где сточные воды проходят почвенную очистку. Благодаря большой площади (около 30 м2), вода очищается на 80%.

Идеальный случай, если грунт будет песчаным или супесчаным, в противном случае придется оборудовать искусственное поле фильтрации из щебня и песка. После прохождения полей фильтрации вода собирается в трубопроводы и отводится в дренажные канавы или колодцы.

Сверху над полями фильтрации нельзя сажать деревья или съедобные овощи, разрешается только разбивать клумбу.

Со временем поля заиливаются, и их необходимо чистить, а точнее заменять щебень и песок. Можете представить себе, какой объем работ придется выполнить, и во что превратится Ваш участок после этого.

Вывод. Прокладка канализации в частном доме, предполагающей наличие поля фильтрации, возможна только в том случае, если уровень грунтовых вод ниже 2,5 – 3 м.

В остальном же – это довольно конструктивное решение при условии наличия достаточного свободного места.

Также не стоит забывать, что расстояние от полей фильтрации до источников воды и жилых построек должно быть больше 30 м.

Септик с биофильтром – станция естественной очистки

Станция глубокой очистки позволяет выполнить полноценный монтаж канализации в частном доме, даже если уровень грунтовых вод очень высок.

Септик представляет собой емкость, разделенную на 3 – 4 секции. Приобретать его лучше у проверенного производителя, предварительно посоветовавшись с профессионалами на предмет необходимого объема и оснащения. Безусловно, на подобную канализацию в частном доме цена не самая низкая, начинается с 1200 у.е.

В первой камере септика происходит отстаивание воды, во второй – разложение органики анаэробными микроорганизмами, третья камера служит для сепарации воды, так как в четвертой идет разложение органики с помощью аэробных бактерий, которым нужен постоянный приток воздуха.

Для этого над камерой монтируется труба, возвышающаяся над уровнем грунта на 50 см. Аэробные бактерии подселяют на фильтр, установленный на трубе, ведущей из третьей секции в четвертую. По сути это и есть поле фильтрации – только в миниатюре и концентрированное.

Благодаря маленькой площади продвижения воды и большой концентрации микроорганизмов, происходит тщательная очистка воды до 90 – 95 %. Такую воду можно смело использовать для технических нужд – полива огорода, мытья автомобиля и многого другого.

Для этого их четвертой секции отводится труба, ведущая либо в емкость для накопления очищенной воды, либо в дренажную канаву или колодец, где она просто впитается в грунт.

Очистная канализация в частном доме – схема работы:

Вывод. Септик с биофильтром – хорошее решение для частного дома с постоянным проживанием. Микроорганизмы можно добавлять в септик, просто высыпав их в унитаз. Никаких ограничений для использования подобной очистной станции нет.

Неоспоримым плюсом является то, что она не требует подведения электричества. Единственный недостаток – проводка канализации в частном доме требует постоянного проживания, так как без постоянного прибывания сточных вод бактерии гибнут.

При подселении новых штаммов, они начинают активную деятельность только спустя две недели.

Септик с принудительной подачей воздуха – станция искусственной очистки

Станция ускоренной очистки, где естественные процессы происходят искусственным путем. Строительство канализации в частном доме с использованием аэротенка потребует подведения электричества к септику для подключения насоса подкачки воздуха и воздухораспределителя.

Подобный септик состоит из трех камер или отдельных емкостей, соединенных между собой. В первую камеру поступает вода по канализационным трубам, где отстаивается, а твердые отходы выпадают в осадок. Частично осветленная вода из первой камеры закачивается во вторую.

Вторая камера – собственно и есть аэротенк, здесь вода смешивается с активным илом, который состоит из микроорганизмов и растений. Все микроорганизмы и бактерии активного ила – аэробные. Именно для их полноценной жизнедеятельности нужна принудительная аэрация.

Смешанная с илом вода попадает в третью камеру – отстойник для более глубокой очистки. Затем ил перекачивается назад в аэротенк специальным насосом.

Принудительная подача воздуха обеспечивает довольно быструю очистку сточных вод, которые затем можно будет использовать для технических нужд.

Вывод. Аэротенк – дорогое, но необходимое в некоторых случаях удовольствие. Цена начинается с 3700 у.е. Никаких ограничений по установке подобной канализации нет. Недостатки – потребность в электричестве и постоянном проживании, иначе бактерии активного ила гибнут.

Водоснабжение и канализация частного дома – общие правила

На расположение объектов канализации распространяются определенные ограничения.

Септик должен располагаться:

• не ближе 5 м от жилого здания;
• не ближе 20 – 50 м от источника воды (колодца, скважины, водоема);
• не ближе 10 м от огорода.

Жилой дом должен быть на удалении:

• 8 м от фильтрующих колодцев;
• 25 м от фильтрующих полей;
• 50 м от аэрационных очистных установок;
• 300 м от сливных колодцев или станций.

Трубы, ведущие к септику, необходимо утеплить, чтобы они не промерзали зимой. Для этого они обматываются теплоизолирующим материалом и вставляются в асбестоцементные трубы.

Внешняя разводка канализации в частном доме осуществляется трубами диаметром 100 – 110 мм, уклон должен составлять 2 см на 2 м, т.е. 2°, на практике делают несколько больше – 5 – 7 ° (с запасом).

Но с этим делом шутить не стоит, так как больший уклон приведет к тому, что вода будет быстро проходить по трубам, а фекалии задерживаться и засорять их, а меньший угол наклона не обеспечит вообще продвижение сточных вод по трубам. Желательно трубы укладывать так, чтоб не было поворотов и углов.

Для внутренней разводки канализационных труб достаточно 50 мм диаметра. Если дом имеет более одного этажа, и на верхних этажах также установлены ванны, раковины, туалет, то для спуска сточных вод вниз используется стояк диаметром 200 мм.

Если Вы решили, что канализация частного дома своими руками Вам по плечу, обязательно учтите все ограничения СанПин и СНиП, касающиеся расположения и конструкции канализации. Чтобы не портить отношения с соседями, учтите расположение их источников воды и других построек.

Крайне важным является проект канализации частного дома, не стоит пытаться обойтись без него. Канализация – не та система, которая терпит приблизительность.

Обратитесь в проектные бюро или к архитекторам, пускай профессионалы создадут Вам рабочий проект с учетом всех особенностей грунта, участка, климата и условий эксплуатации.

Лучше, если этот проект будет выполнен вместе с проектом самого дома до начала его строительства. Это значительно облегчит монтаж.

Если Вас интересует вопрос, как сделать канализацию в частном доме при высоком уровне грунтовых вод, то исходя из всего вышеперечисленного, это могут быть такие варианты:

• Герметичная емкость для накопления отходов.
• Септик с биофильтром.
• Аэрационная станция очистки (аэротенк).

Непосредственно работы по монтажу канализационной системы в частном доме – не такие уж и сложные.

Необходимо развести по дому трубы, которые будут собирать стоки из разных источников, соединить их в коллектор и провести через фундамент или под ним по грунту к септику.

Земляные работы можно выполнить самостоятельно, а можно нанять экскаватор. А вот правильно подобрать систему канализации и составить проект – значительно важнее.

Принудительная канализация в подвале частного дома: особенности системы и нюансы монтажа

Насосные установки. Модель Grundfos Sololift2 C-3 рассчитана на грязную воду температурой до 75 °С (26 850 руб.). Фото: Grundfos

Классическая система канализации — самоточная. Жидкие канализационные отходы двигаются по трубам под действием силы тяжести, поэтому канализационные трубы укладывают под небольшим уклоном в сторону септика или уличного коллектора (так, уклон для труб диаметром 110 мм составляет 2–3 см на погонный метр трубы). Поэтому, если в подвальном помещении вы будете проектировать санузел с самотёчной канализацией, вам, возможно, придётся сильно заглублять канализационную трубу, что ведёт к значительному удорожанию проекта (представьте, что труба прокладывается на глубине не 1,5, а 3 м плюс на столько же увеличивается заглубление остальных элементов системы).

Установки принудительного канализования помогут избавиться от стоков, даже если помещение санузла находится на несколько метров ниже септика или уличного коллектора.

Модель Sanicubic 1 (SFA), мощная насосная станция, рассчитана на удаление стоков от всего дома (от 75 тыс. руб. Фото: SFA

Решить проблему помогают насосные установки принудительного канализования. Они представляют собой компактные насосные станции, специально разработанные для удаления стоков от ванной, кухни или туалета (на расстояние до 100 м и на высоту до 11 м).

Фото: SFA

Модель Sanidouche (SFA) для умывальника, душа, биде (15 тыс. руб.). Фото: SFA

Подбирают такие установки в зависимости от требуемой производительности и типа стоков. Есть модели, предназначенные как для серых стоков (кухня и ванная), так и для чёрных (туалет), для стоков с комнатной температурой и горячих. Также некоторые модели конструктивно выполнены так, чтобы облегчить их установку в санузле. Например, модель Sanipro (SFA) легко устанавливается позади унитаза, а низкая (145 мм высотой) модель Sanidouche отлично поместится под душевым поддоном. Есть варианты насосных установок для монтажа в стенах, насос­ные установки, полностью интегрированные в унитазы, и даже модели для откачивания конденсата от кондиционеров.

Для простоты производители обычно указывают, какие их модели для каких типов стоков предназначены. Стоимость станций, в зависимости от производительности, в среднем от 12 до 70 тыс. руб.

• Водоснабжение и канализация

Как выбрать септик для частного дома: виды и рейтинг лучших производителей

Уход за вентиляцией

Чтобы проветривание было качественным, необходимо регулярно контролировать работу системы. Самый простой способ — с помощью зажженной спички. Если кислорода мало, а в воздухе содержится избыток углекислого газа, она быстро потухнет. Это сигнал — пора приступать к чистке воздуховодов.
В просветах труб могут скопиться пыль, мусор, паутина, лед или иней. Иногда в вентканалах обнаруживаются посторонние предметы, а нередко грызуны или другие мелкие животные.

Для чистки нужно снять с трубы задвижки и электроприборы. Снизу подставить емкость для сбора мусора и тонкой прочной проволокой с ершиком на конце продвигаться вдоль всего пути прохождения воздуха.

Зимой в воздуховодах собирается конденсат. Замерзая, он превращается в лед. Удалить твердую массу, не повредив трубу, достаточно сложно. Для этого используется прогрев горячей водой или теплым воздухом. Если тяга восстановилась, чистка прошла успешно.

Вопрос вентиляции

Вентиляция подвальных помещений осуществляется, как правило, при помощи вентканалов. Вентиляционные каналы выполняются из кирпичной кладки с определенным сечением или из других подходящих материалов (гофры, пластиковые трубы и т. п.).

Вытяжную трубу устанавливают под потолком подвала. Ее верхняя часть должна выходить на крышу дома и располагаться максимально высоко. Чтобы улучшить тягу вытяжной трубы подвала, необходимо ее проложить в непосредственной близости с дымовыми каналами (например, каналом отопительного котла). Верхнюю часть приточной трубы можно разместить на чердаке, а нижнюю – под полом подвального помещения. В летние месяцы зачастую естественной тяги не хватает, поэтому многие домовладельцы в вытяжную трубу устанавливают вентилятор.

Разновидности промышленных насосов

Говоря о промышленных насосных устройствах, стоит упомянуть, что они отличаются большей мощностью и производительностью. Среди них можно выделить следующие категории:

• фекальные (погружные);
• консольные;
• самовсасывающие.

Погружные насосы постоянно находятся в довольно агрессивной среде, поэтому их корпус и детали должны быть изготовлены из максимально устойчивых к различным повреждениям материалов. Популярность этого вида объясняется их исключительной практичностью. Они не занимают много места и не требуют дополнительного трубопровода, поскольку их монтаж осуществляется непосредственно внутри КНС. К тому же, большинство моделей погружных насосов подходят и для наружного («сухого») монтажа, если, конечно, грамотно провести трубы и оборудовать подпор на патрубке входа.

Отопление и отделка подвала

В теории отопительная система в этих помещениях может быть совершенно любой. Но в целях безопасности там не устанавливают газовый котлы, поскольку при плохом качестве воздухообмена, в случае утечки газа, весь дом подвергается огромной опасности.

Виды обогревательных приборов для подполий

В данный момент рынок отопительных систем может предложить огромный выбор электрических отопительных систем, но даже те, у которых расход электроэнергии необычайно низок, основательно высушивают воздух в помещении.

Для комфортного использования подвала рекомендуется установить сплит систему, работающую зимой на охлаждение воздуха (из-за повышенной работы систем на отопление), а летом — проветривать и отапливать помещение.

Одним из вариантов отопления является UFO, который нагревает не воздушные массы, а все предметы, расположенные рядом. Все системы, и UFO, и сплит, будут очень сушить воздух, но это как раз-таки и нужно, потому как там достаточно высокий уровень влажности.

Во избежание этого можно ставить ионизаторы и увлажнители, специальное оборудование, которое не будет излишне затратным в приобретении. После такого обустройства подвал готов к эксплуатации под любые цели.

Выбор системы отопления рассчитывается в зависимости от целей назначения. Если это именно техническое помещение – то отапливать такое помещение дополнительно не требуется.

При большой площади подвала можно сделать врезку в центральную трубу отопления и равномерно распределить трубы по периметру. Но, как и в случае с прочими отопительными системами, этот способ будет хорошо работать только зимой.

«Чистые» И «Грязные» стоки – разделять или нет?

В чем основное отличие грязного и чистого типа стоков? Для удаления стоков туалета необходимо устанавливать специальное оборудование – соло-лифты, насосные станции и фекальные насосы. Все эти приборы обеспечивают перекачку воды с высоким уровнем содержания взвеси и твердых фракций. «Чистые» стоки могут удаляться обычным насосным оборудованием.

Для того, чтобы определиться, совмещать или разделять чистый и грязный стоки, Вам нужно хотя бы приблизительно сделать сравнительную оценку их объемов. Если среди подключаемых объектов у Вас не будет внушительного бассейна или большой ванны, то объемы чистых и грязных стоков будут сравнимы и не требуют безусловного разделения на отдельные линии откачки.

Сололифт, выводящий сточные воды сразу в основную трубу или насосная станция с небольшим накопителем обеспечат бесперебойное удаление стоков.

Значительные объемы, более кубометра, наоборот логичнее разделять, предусмотрев отдельную «чистую» линию с обустройством дополнительных промежуточных резервуаров-накопителей. Это связано с тем, что собственные емкости сантехнических насосных станций невелики по объему. Из-за этого оборудование может не справляться со своевременной откачкой большого количества воды.

Да и удаление воды из бассейнов имеют более эпизодический характер. Устанавливать же более мощные, следовательно, и более дорогие системы фекальной откачки из-за необходимости удаления большого количества простой воды менее выгодно.

При выборе Вам нужно учесть и то, что современное оборудование позволяет создать одинаково надежные системы в разных вариантах исполнения. Поэтому ниже мы рассмотрим несколько вариантов комплектации и устройства принудительного отвода канализационных стоков, позволяющих обеспечить бесперебойную работу и высокий уровень санитарной безопасности.

Принципы правильной установки

• Так, стоит следить, чтобы сечение патрубков насоса и труб были одинаковыми. Иначе монтаж оборудования будет негерметичным.
• Все изгибы и повороты канализационного коллектора не должны иметь резких углов.
• Если предполагается подъем стоков по вертикали, то нужно вертикальный трубопровод монтировать своими руками от насоса на расстоянии не более 30 см.
• Запрещено монтировать сололифт в низинах и углублениях. Доступ не нему должен быть свободным.
• Если производится монтаж нескольких устройств в доме одновременно, то для каждого из них должен быть отдельный врез в центральный слив стояка.
• Если насос монтируется таким образом, что горизонтальная труба находится ниже его уровня и имеет большую протяженность, то в самой высокой точке трубы нужно установить клапан 0,7 бар, который позволит воздуху вентилировать систему после выключения агрегата.
• Все соединения труб своими руками нужно производить только методом пайки или качественного соединения при помощи герметика.
• Запрещено использовать для канализации гибкую гофрированную трубу. Только ПВХ или полипропилен.

Как видно, смонтировать принудительный насос своими руками вовсе не сложно. А результат проведенных работ обеспечит эффективность работы канализационной системы.

Как быть, если выход канализации располагается выше, чем выход сантехники? Как тогда организовать отвод стоков? В частных домах делали приямок, в который собирались стоки, оттуда качали погружным насосом в канализацию или септик. Сегодня есть другое решение — канализационный насос. Во многих случаях его установка обходится дешевле, а уж проще — так это точно.

Популярная модель: ЭКОДИН 5

переработка 1 куб. м. в сутки.

макс. сброс 250 л.

Подвал является полезной площадью, которую можно использовать в самых разных целях. Чаще всего цокольный этаж используют для обустройства душевых, саун с бассейнами и помещениями для активного отдыха. Нередко в подвале организуют и подобие домашней прачечной. В таких случаях возникает проблема удаления стоков из этих помещений.

Основная трудность, с которой сталкиваются при устройстве канализации из подвальных помещений, заключается в том, что уровень отвода в них находится ниже уровня общей канализационной сети дома. Из-за этого обычная, самотечная, схема отведения сточных вод не может применяться.

Вам придется установить дополнительные системы принудительной перекачки стоков. Не меньшая проблема состоит в обеспечении санитарной безопасности, так как существует вероятность при определенных аварийных ситуациях обратного хода стоков.

Для создания оптимальной по надежности и безопасности системы следует заранее определить категорию стоков, которые будут удаляться из подвальных помещений. Таких категорий две, для удобства назовем их «чистыми» и «грязными» стоками.

В первом случае мы будем иметь дело со сбросом воды, не имеющей сколько-нибудь значительного содержания взвесей и твердых фракций. К таким стокам можно отнести отводимые от стиральных машин, бассейнов, умывальников и душевых. Ко второй категории относятся стоки туалетов.

Естественная вентиляция подвала в частном доме

Наименее затратный способ — это устройство естественного проветривания через продухи. На стадии возведения фундамента предусмотрите парные отверстия, расположенные на противоположных стенах. Согласно п.9 СНиП 31.01*2003, суммарная площадь отдушин составляет не менее одной четырехсотой к площади всего подвала.

Схема естественной вентиляции

Рассчитайте количество и размер каждого отверстия. Форма продух не регламентируется.

• Для исключения «мертвых зон», отступите 0,9 метра от внутренних углов, и распределите продухи равномерно по всей длине стены.
• Сделайте аналогичную разметку для противоположной стены. Если размер отверстия превышает 0,3х0,3 метра, армируйте по периметру. Чтобы исключить затекание паводковых вод, учтите, минимальная высота нижней части продухи по внешней стене должна быть не менее 0,3 метра от уровня грунта.
• Закройте отверстия сеткой от грызунов.

При заливке ленточного фундамента вставьте через равные промежутки обрезки канализационных ПВХ труб, герметично закрыв отверстия. После застывания бетона и снятия опалубки вы получите аккуратные продухи.

Обратите внимание! Если планировка подземного этажа предусматривает нескольких изолированных помещений, обеспечить воздухообмен нужно для каждого.

Если необходимо пробить продухи в готовом фундаменте, рассчитывайте их совокупный размер по аналогичной схеме. Для работы понадобится перфоратор или коронка по бетону для бурения круглых отверстий. Помните, что нарушение целостности фундамента может ослабить его несущую способность, проконсультируйтесь со специалистом, или выберите другой метод проветривания подпольного пространства.

Приточно-вытяжная система

• низкая себестоимость;
• простота сборки;
• наличие фасонных деталей;
• малый вес конструкции.

Выполнить монтаж сможет даже человек, не имеющий строительной квалификации. Для работы не требуется дорогостоящий инструмент.

Этапы работ

Приточная и вытяжная труба должны располагаться на противоположных стенах.

• На расстоянии 0,5 метра от нижней точки закрепите трубу и выведите ее на поверхность на высоте 1 метр, тем самым вы обеспечите приток свежего воздуха.
• Установите вытяжную трубу таким образом, чтобы ее нижняя часть находилась на расстоянии 1,5 метра над полом, а верхняя возвышалась над коньком крыши на высоте 0,5 метра.
• Обеспечьте герметичность стыков.
• Утеплите воздуховод.
• Установите на верхнюю часть системы зонт, препятствующий попаданию осадков.

В правильно установленной системе перепад температур и разность давления создадут тягу.

По окончании работ проверьте тягу, поднеся зажженную свечу к вытяжке. Если пламя свечи отклоняется в сторону ее отверстия, значит система работает корректно. Если огонек отклоняется в другую сторону, это свидетельствует о наличии обратной тяги. Исправить проблему можно наращиванием высоты вытяжной трубы или установкой оголовка-дефлектора.

Принудительная вентиляция подвала в частном доме

При низкой эффективности естественного воздухообмена, смонтируйте в вытяжной трубе канальный вентилятор. Установка второго прибора в приточную трубу повысит производительность системы. Принцип работы заключается в нагнетании уличного воздуха в подпол и более интенсивном отведении отработанных воздушных масс наружу.

Мощность приборов рассчитывается консультантом специализированного магазина на основании размера помещения.

Современные канальные вентиляторы оснащены кожухом и комплектуются крепежом, поэтому их установка не вызовет затруднения. Некоторые модели оснащены таймером, что позволяет автоматизировать периодичность включения системы.

Согласно санитарным нормам, отапливаемые жилые помещения цокольного этажа нуждаются в кондиционировании и фильтрации. Установка рекуператора позволит подогреть поступающий воздух за счет тепла отводимого. В связи со сложностью расчетов и большим объемом работ, доверьте специалистам проектирование и монтаж таких систем.

Оптимальный микроклимат в погребе

Для сохранности продуктов требуется создать в подвале благоприятный микроклимат. Большое значение имеет уровень влажности помещения.

Оборудование погреба вентиляционной системой – это, несомненно, важное, но далеко не единственное условие поддержания оптимальной влажности и необходимого температурного режима. Необходимо сделать хорошую гидроизоляцию подвала и периодически проводить ряд мероприятий по его осушению

Существует несколько способов, позволяющих избавиться от излишней сырости

Необходимо сделать хорошую гидроизоляцию подвала и периодически проводить ряд мероприятий по его осушению. Существует несколько способов, позволяющих избавиться от излишней сырости.

При повышенной влажности нужно чаще проветривать подвальное помещение. Особенно это актуально в летнее время, и если в погребе установлена естественная вентиляция.

Для просушки подвала можно применять простые, но достаточно эффективные способы. Например, хорошо поглощают влагу обычная поваренная соль крупного помола и негашеная известь. Их можно занести в подвал и оставить там на некоторое время.

Еще один старый метод, которым пользовались еще наши бабушки: поставить зажженную свечу возле вытяжной трубы. Пламя создает в воздуховоде сильную тягу, за счет чего ускоряется циркуляция воздушного потока.

Этот способ работает только в небольшом погребе, и даже при этом условии на просушку помещения уйдет несколько дней.

Чтобы предотвратить падение свечи, ее нужно установить на ровную металлическую поверхность

Просушить погреб можно при помощи электронагревателя, тепловой пушки или вентилятора, которые устанавливаются посредине помещения. Но все эти способы достаточно дорогостоящие, т.к. потребуют больших затрат электроэнергии.

Иногда наоборот требуется увеличить влажность в погребе. В этих случаях можно распылить воду при помощи пульверизатора. Хороший метод – занести в подвал ящик с влажным песком или посыпать пол опилками, их необходимо периодически вспрыскивать водой.

Прокладываем трубу под основанием

Электричество можно проводить в коттедж из любых мест. Но вот канализация – это другое. Здесь так не получится и придется прибегнуть к серьезным строительным задачам.

Для подвода стоков применяют стальные или ПВХ материалы. Для ее прокладки следует выкопать ров глубиной 2 м или менее. Затем этот ров должен подводиться под опоры дома. Параметры рва зависит от глубины замерзания почвы.

Непосредственно трубопровод нужно произвести под основанием. Для этих целей следует пробить отверстие в фундаменте. Чтобы все получилось максимально красиво и аккуратно, можно использовать преимущества алмазного инструмента. Трубу следует проложить через специальный футляр.

Предупреждение возвратного движения отводимых стоков

При приобретении насосных станций для канализации интересуйтесь их дополнительными функциями

Особенность подвальной системы в ее расположении относительно основной магистрали и коммуникаций верхних этажей частного дома, поэтому всегда сохраняется риск заполнения труб, расположенных ниже, канализационным содержимым. Предупреждается такое нежелательное явление двумя способами.

1. Установка насосного оборудования. оснащенного механизмом противодействия возврату стоков. Многие современные модели наделены такими возможностями, хотя и не все. При приобретении насосных станций для канализации интересуйтесь их дополнительными функциями, что обезопасят подвал частного дома от неприятных ситуаций.
2. Устройство промежуточных накопителей (устанавливаются рядом с домом на участке) и установка в отводящей трубе клапанных блоков, препятствующих обратному движению стоков в подвал. Недостаток клапанных механизмов в возникновении более частых засоров, поэтому после установки блоков нужно быть готовым к их прочистке.

Специалисты часто дискутируют по поводу целесообразности защиты от ретроградного движения стоков в подвал. Одни считают, что устройство нескольких степеней предупреждения обратного тока чрезмерны, так как такое случается крайне редко, и нет смысла в лишних затратах. Другие же санитарную безопасность ставят выше материальных расходов. Истина, как всегда, где-то посредине.

Благодаря современному насосному оборудованию есть возможность вывести канализацию из подвала, подключив к ней неограниченное количество сантехнических приборов и других потребителей воды. Причем для этого не обязательно устраивать десятиметровый канализационный колодец и прокладывать трубы на большой глубине.

Необходимость разделения отвода сильно и умеренно загрязненных стоков

Перед монтажом насосного оборудования и прокладкой внутренних канализационных коммуникаций в цокольном этаже частного дома нужно проанализировать соотношение объемов фекальных стоков и загрязненных умеренно.

Если предположить, что внутри помещения установлен только унитаз (что бывает редко) достаточно будет установки сололифта, устройства небольшой мощности, но способного осуществлять отвод загрязненных фекалиями жидкостей. Сололифт представляет собой устройство, состоящее из насоса, небольшого накопителя и измельчающего фекальные массы механизма. Обычно сололифты предназначены для отвода канализационных отводов только от унитаза, хотя сейчас встречаются модели, к которым можно подключить еще одну точку, выдающую небольшой объем стоковых жидкостей (например, умывальник).

Чаще в помещении цокольного этажа, кроме туалета, устанавливаются другие точки водопотребления, нуждающиеся в отводе отработанной воды. В такой ситуации следует рассчитывать предполагаемое водопотребление. Если оно не превышает 0,7-1,0 м3 в сутки, с таким объемом справится сололифт (перед монтажом обращаем внимание на производительность насоса) или небольшая канализационная насосная станция.

Важно! Сейчас несложно в продаже найти станцию, способную работать с фекальными стоками. Такие универсальные насосы снимают вопрос о разделении жидкостей разных типов при их отводе из помещений цокольного этажа частного коттеджа или дома.

Если же водопотребление превышает кубометр или же есть бассейн, стоит подумать о разделении стоков. Учитывается тот факт, что откачка воды из бассейна предполагает большой объем, но производится редко, поэтому установка мощного фекального оборудования не несет в себе рационального зерна. Разумнее будет для отвода воды из бассейна использовать отдельный насос, тогда как для сантехнических приборов с малым водопотреблением установить соответствующей мощности насосную станцию. Теперь рассмотрим, как устроить каждый из вариантов отвода отработанной бытовой воды из помещений, расположенных внутри цокольного этажа частного загородного дома.

Схемы вентиляции погребов

Для вентилирования подземных помещений можно использовать 1 из 3 схем:

• классическая система с одной вытяжной трубой;
• схема с двумя трубами – притоком и вытяжкой;
• принудительный воздухообмен.

Однотрубная система вентилирования – свежий воздух попадает в хранилище через дверь
Выбор варианта зависит от конструкции подвала, его местонахождения и прочих условий. Показанная на картинке система с 1 воздуховодом применима для погребов с отдельным выходом на улицу. Как работает схема в холодный период года:

1. Температура под землей всегда плюсовая (если подвал правильно построен). Более теплый и влажный воздух поднимается в верхнюю зону и уходит наружу по вертикальному каналу вытяжки.
2. Холодные воздушные массы занимают его место – просачиваются через приточные отверстия в двери (люке), потом опускаются к полу погреба.
3. По мере прогрева + увлажнения воздух начинает терять вес, поднимается и снова выбрасывается через трубу.

Схема вентилирования подвала летней кухни с наружным расположением труб
Система вентиляции с двумя трубами применяется в погребах без отдельного входа – под частными домами, гаражами и прочими хозяйственными постройками. Естественная циркуляция воздушных масс организована аналогично, только притоком служит второй вертикальный канал, опускающийся к самому полу. Холодный наружный воздух опускается по приточному воздуховоду, замещая уходящие на улицу газы.

Трубы располагаются в противоположных углах хранилища и выводятся двумя способами:

• в земле снаружи здания;
• прямо сквозь крышу, как показано на схеме вентиляции гаража с погребом и смотровой ямой.

В первом случае оголовок приточной трубы находится на уровне цоколя, вытяжную шахту лучше поднять на высоту 2 м (считая от заборного отверстия в подвале). Если здание окружено другими постройками и вывести второй канал негде, воздуховод прокладывается вторым способом – на кровлю. Конец трубы вытяжки поднимается над коньком.

Схема расположения вентиляционных каналов и движения воздушных потоков в гараже. Переточную трубу между ямой и погребом ставить нельзя

Активный воздухообмен с принудительным побуждением организовывается по однотрубной или двухтрубной схеме, вентилятор ставится на вытяжной канал. Работу вентиляции можно автоматизировать, подключив нагнетатель к электросети через термостат. Прибор с датчиком выключит вентилятор, когда температура упадет ниже заданного порога. Подробности смотрим на видео:

Как сделать канализацию в подвале без насосных станций?

Хозяевам особняков, построенных на участках со сложным или холмистым рельефом, не помешает информация, как провести канализацию в подвале дома без дорогостоящих сололифтов. В отличие от предыдущего варианта стоки сначала перемещаются самотеком горизонтально в накопитель за пределами дома, а затем удаляются дренажным насосом.

Инструкция по устройству канализации в подвале без насосных станций:

• Рядом с домом выкопайте яму объемом 0,5-1 м3. Глубина колодца должна быть такой, чтобы верхняя часть находилась ниже труб канализации в подвале.
• Яма должна быть абсолютно герметичной, поэтому идеальным вариантом считаются металлические или пластиковые емкости.
• Выкопайте траншею от дома к накопителю. На дно насыпьте слой песка и щебня и сделайте поверхность с наклоном 3 градуса в сторону емкости. Соедините емкость с канализацией в подвале трубами и убедитесь, что вода самотеком поступает в накопитель.
• Установите в колодец дренажный насос с измельчителем и поплавковым выключателем, который будет откачивать стоки из ямы в наружную магистраль.
• По мере пользования сантехническими приборами вода скапливается в емкости. При достижении определенного уровня нечистот поплавковый выключатель включит насос. После освобождения емкости от стоков изделие автоматически выключится.

Установить канализацию — подружитесь со СНиП

Хорошему Домашнему Мастеру, который дружит со строительными нормами, произвести устройство канализации в подвале частного дома труда не составит. Тем более, что изобретать схему канализации не потребуется.

Достаточно правильно произвести разводку канализационных магистралей, приобрести прочные пластиковые трубы и установить их. Все было бы просто и доступно, если это был первый этаж частного дома. Но практика установки канализации и сантехнических приборов в подвале или цокольном этаже, которая наиболее актуальна сегодня, имеет свои особенности. Как сделать канализацию в цоколе или подвале? Ничего особенного и пугающего в этом нет.

Канализационная разводка магистралей для частного дома подвала копирует разводку предыдущего этажа. Единственным дополнительным условием при этом является установка компенсаторов в местах прохождения стояков через плиты перекрытия.

Напомним, что для устройства стояковых линий потребуются следующие элементы разводки:

• заглушки, тройники, колена, муфты и крестовины

• отводы с патрубками присоединения

Естественно, от правильного расположения всего этого богатства в магистральной разводке будет зависеть возможность установки работоспособных сантехнических приборов в цоколе.

Ввод водопровода: рекомендации профессионала

Очень хорошо, когда ввод водопровода в дом без подвала предусматривается ещё при заливке или сборке фундамента. То есть, для его прокладки предусматривается специальный проём. Гораздо сложнее вы полнить такой монтаж уже в готовом здании, когда приходится не только рыть землю, но и проходить отверстие в бетонной или каменной толще.

Тем не менее, возможны оба варианта. Мы рассмотрим основные показатели, которыми следует руководствоваться при прокладке, способы монтажа, а также продемонстрируем вам видео в этой статье.

Примерно так должен выглядеть узел ввода в здание водопровода

Обслуживание и текущий ремонт

Водопроводная система, обустроенная в частном доме, требует постоянного внимания. Запасным емкостям нужна периодическая промывка и очистка, резьбовым соединениям – подтягивание, наружным участкам трубопровода – покраска, а проложенные в траншее участки магистрали должны обеспечиваться надежной изоляцией. При возникновении неполадок к их устранению стоит приступать незамедлительно, чтобы не усугублять положения. При небольшом прорыве на поврежденный участок накладывается значительно превосходящий его по размерам бандаж с резиновой прокладкой, закрепляемый с помощью хомута (стяжки).

Протечка также может быть ликвидирована с помощью бандажа. Резиновую прокладку заменяют стеклотканью, обматываемой вокруг поврежденного участка трубы не менее шести раз. Использование эпоксидной смолы позволит надежно подклеить бандаж.

При возникновении в новом трубопроводе свища ремонт может быть проведен ввинчиванием болта в просверленное под него отверстие. Этим способом нельзя пользоваться, устраняя свищ в старой трубе, так как резьба его только увеличит.

Наличие водопровода– признак соответствия уровня жизни обитателей здания минимальным требованиям в отношении комфорта и поддержания гигиены. Обустроить водопровод и канализацию в частном домовладении – задача хлопотная, но вполне посильная, если задаться такой целью.

Устройство канализации в частном доме: шаги поведения работ

Современное загородное строительство сегодня по своим требованиям ничем не отличается от строительства городского. Те же нормы, те же технологии, те же строгие правила возведения домов и коттеджей. Не стало исключением и высокие требования к такому показателю, как комфортность проживания, которое включает в себя большое количество систем жизнеобеспечения. И здесь не только электричество, здесь и подача холодной и горячей воды, канализация, кондиционирование, и даже газ, который сегодня некоторые компании готовы поставлять в специальных емкостях-газгольдерах. Но речь в этой статье пойдет только о канализации, а точнее сказать, об устройстве канализации в частном доме .

Схема внешней канализации частного дома

И, как показывает практика оснащения загородных домов, процесс этот не сложен, хотя требует определенного подхода, где присутствует обязательная схематичность системы, а так же правильная комплектация и точный расчет мощности. Последний показатель зависит от многих критериев. Это и численность проживающих, и количество используемой воды, и количество точек потребления воды. К примеру, основной дом, баня, летняя беседка с барбекю, бассейн и так далее. Чем больше точек, тем мощнее должна быть канализация.

Совмещенная или раздельная откачка?

Как организвать совмещенную откачку?

При сравнительно небольшом объеме стоков достаточно одной общей ветки принудительного удаления с помощью соло-лифта.

Сололифт представляет собой установку, состояющую из измельчителя, накопительного блока и насоса. Применяются для откачки стоков из подвального помещения, а также в случае использования узких/длинных труб, сложностей при обеспечении нужного уклона для самотечного отвода, одновременно отсекая вероятность возникновения обратных токов.

Соло-лифты компактны, по габаритам сравнимы со сливным бачком, но из-за этого принимают ограниченное количество стоков с одного-двух подключений, общим объемом до 0.4-0.7 м 3 в час. Благодаря компактному и мощному внутреннему насосу выходную трубу можно врезать непосредственно в основную канализационную линию. Каждая модель соло-лифтов рассчитана на определенные типы входящих подключений, несоблюдение чего повышает риск выхода из строя оборудования.

При более существенных объемах удаляемого материала можно установить компактную насосную канализационную станцию (НКС). По своей конструктивной сути НКС – это тот же соло-лифт, но с большим по объему накопителем и увеличенной мощностью насосов, обычно справляющиеся с объемами от 3 до 10 м 3 в час. Установка насосной канализационной станции решает проблему перекачки сразу со всех точек подключения благодаря присутствию в конструкции измельчителя, позволяющего принимать стоки обеих категорий. Большинство моделей насосных канализационных станций снабжены собственной системой отсечения обратных стоков, но это нужно обязательно проверять при покупке.

Организация места для размещения НКС зависит от параметров выбранной модели. В зависимости от габаритов насосные станции устанавливают или непосредственно в обслуживаемых помещениях или в специально подготовленных приямках. Так же при наличии свободных площадей можно устроить специальную «насосную» комнату. Современные НКС обеспечиваются насосами, работающими практически бесшумно, поэтому этот параметр при выборе места для насосной станции вы можете проигнорировать без всякого ущерба для комфорта.

Материалы для окон цоколя

Окна в цокольном этаже делаются низко, около 20 см над землей, поэтому им довольно сложно противостоять повышенной влажности. Процесс обустройства окон в цоколе должен предусматривать выбор материалов такой влагонепроницаемости, чтобы эксплуатация была долгой и беспроблемной.

Таким образом, древесина в обычном виде однозначно не подойдет – в жаркое время оно будет ссыхаться, а в холодное – разбухать от влаги и замерзать в расширенном виде. Необходимы конструкции, пропитанные особыми составами с расчетом на такие нагрузки.

Пластик

Профиль ПВХ, которым делают конструкции, довольно большой по размеру. Но именно такое исполнение оконных проемов наиболее популярно. Оконные конструкции из ПВХ могут увеличить световой поток на 15% без потери тепловых свойств и жесткости. Использование этого материала рекомендовано в случае подвала, наполовину расположенного под землей.

Необходимо, чтобы окна имели систему проветривания и створки, которые можно приоткрыть, чтобы в помещении не скапливался конденсат на стенах и других поверхностях. Там, где проем соприкасается со стеной, необходимо дополнительное утепление и защита от воды, чаще всего для этих целей монтажники используют пенополиуретан.

Алюминий

Алюминиевые конструкции для подвала обычно не используются, исключение составляет только неотапливаемый подвал с котельной или складом. Даже в погребе необходимо поддержание определённой температуры, потому алюминий не подойдет.

Если же цоколь будет жилым и используемым, то алюминий не способен дать необходимую защиту от холода. Такие конструкции гораздо дешевле пластика, но лучше их по теплоизоляции. Есть множество вариантов алюминиевых окон для подвалов на любой вкус и потребности.

Дерево

Цоколь обладает повышенным уровнем влажности, что делает невозможным использование необработанного дерева для оконных проемов. Но все чаще строители предлагают деревянный профиль с пропиткой, позволяющей успешно противостоять влаге долгие годы.

Покрытие особым ламинатом, полимерами или составами придает как привлекательности материалу, так и долговечности без ремонта в эксплуатации.

Окна из дерева делают разными вариантами толщины, кроме того, материал хорошо хранит тепло и экологичен, в отличие от других видов конструкций. Внешне деревянный профиль смотрится очень привлекательно, особенно если дом построен из бруса или древесины.

Особенности обустройства ванны на нулевом этаже

Не так давно владельцы участков при составлении проекта будущего дома даже не думали о том, чтобы использовать подвальные или полуподвальные этажи для обустройства в них помещений, в которых предполагается водоснабжение, например, ванны, прачечной или бани. Это объясняется тем, что неизбежно встают вопросы о проведении некоторых работ и организации следующих коммуникаций:

• качественная гидроизоляция помещения;
• теплоизоляция подвала;
• водоснабжение помещения;
• отведение стоков;
• обустройство вентиляционной системы;
• энергоснабжение.

Водоснабжение нулевых этажей

Чаще всего подведенный в дом водопровод проходит через цокольный этаж, поэтому подключить ванную комнату к водоснабжению не составит труда.

Если же ванну планируется сделать в подвале, не оснащенном водопроводом, то придется проводить трубы через перекрытие и подключать их к центральному или автономному водоснабжению дома.

Проведение коммуникаций через межэтажное перекрытие

В этом случае важно предусмотреть гидроизоляцию труб в толще межэтажного перекрытия, чтобы появившийся конденсат не попал в утеплительный материал или в плиту перекрытия.

Отвод сточных вод

Если дом уже возведен и оборудован канализацией, то она чаще всего подведена к дому выше уровня полов нулевого этажа.

Важно! Если проект находится в стадии разработки и строительство дома только еще предстоит, то отвод стоков обустраивается на этапе рытья котлована.

Если же перенос ванны в цокольный этаж задуман уже в построенном доме, организация стока может быть осуществлена несколькими способами.

1. Если система канализации дома проходит через подвальное помещение достаточно близко к поверхности пола, то трубы, отводящие использованную воду, просто врезаются в общий канализационный канал.
2. Если канализация расположена выше уровня цокольного этажа или под его потолком, то можно обустроить отвод одним из двух способов:

Канализационный насос SFA для принудительной откачки стоков

— установить компактный насос для принудительной откачки стоков, подключив трубы к общей канализационной системе дома;

Схема отвода из санузла, обустроенного в подвале, сточных вод. 1 Общедомовой канализационный стояк. 2.Канализационный насос. 3. Сливной бачок. 4. Возможная высота поднятия стоков с помощью канализационного насоса составляет 400-600 мм. 5. Септик.

— другой вариант – сделать отдельную канализацию, проложив трубы в грунте чуть ниже уровня полов подвального помещения, чтобы вода самотеком уходила в сливную яму.

Система вентиляции

Все подвальные помещения в обязательном порядке оборудуются вентиляционными системами, иначе скопления влажности не избежать. Благодаря правильно организованной вентиляции в ванной будет производиться постоянный воздухообмен. Однако, учитывая повышенную влажность санузла, систему проветривания рекомендовано оснастить вентилятором, который усилит движение воздушных масс.

Один из эффективных вариантов системы вентиляции для подвальных помещений

Схем вентиляционных систем существует несколько: они могут работать за счет естественной тяги, вытяжного вентилятора или же по приточно-вытяжной схеме.

Проще будет обустроить вытяжку в полуподвальном этаже, так как его можно оборудовать оконным проемом, который кроме того поможет сэкономить на освещении.

Электроснабжение подвального помещения

Если подвал не оснащен стационарным освещением, его необходимо обустроить. В связи с тем, что в ванной комнате неизбежно будет повышенная влажность, для проводки необходимо использовать специальный кабель или же использовать для гидроизоляции обычного кабеля гофрированную трубку. Кроме того, проводка должна быть вмурована в штробы, обустроенные в стенах, что обезопасит кабель не только от влияния влаги, но и от механических повреждений.

Монтаж электропроводки в штробы

Все электроприборы, используемые в любом влажном помещении, должны иметь определенную степень защиты от влаги. Например, светильники, имеющие маркировку IP54, являются влагозащищенными, а приборы, относящиеся к классу IP67 / IP68, могут работать под водой. Если в помещении планируется установить розетки, то они также должны быть защищены от влаги.

Пример влагозащищенных электроприборов

Важно! Светильники для ванных комнат могут иметь разную конструкцию и дизайн, поэтому можно выбрать подходящий вариант настенных, потолочных или встраиваемых изделий.

Розетки также производятся в разной комплектации, то есть одинарные или блочные, рассчитанные на несколько электроприборов.

Вышеназванные процессы, а также материалы и аксессуары были рассмотрены кратко. Однако для правильного выполнения этапов обустройства ванны нужно знать их нюансы. На нашем сайте можно найти статьи с более подробным описанием каждого из процессов, а также характеристики материалов, рекомендации по установке сантехнических аксессуаров и канализационного насоса. Поэтому прежде, чем браться за обустройство ванной комнаты в подвальном помещении, нужно внимательно разобраться со всеми моментами.

Кроме того, стоит произвести расчеты стоимости всех необходимых материалов и сантехнических устройств.

Работы, как правило, выполняются самостоятельно, но установку сантехники, а также электрических приборов рекомендовано доверить специалистам. Если же обустройство ванны полностью будут выполнять специалисты, нужно подготовиться к большим расходам.

Гидроизоляция подвала

Как правило, в уже эксплуатируемом доме подвальное помещение уже имеет защиту от влаги, обустроенную как снаружи при строительстве фундамента, так и изнутри. Однако если помещение все-таки влажное, гидроизоляцию следует усилить, так как при использовании его для обустройства ванны, влажность в нем увеличится.

Гидроизоляция подвального помещения

Как осушить подвал, погреб или цокольный этаж, а также о том, чем и как обработать его поверхности, подробно изложено в статье нашего сайта «Как просушить погреб».

Процесс осушения и гидроизоляции нулевых этажей требует более подробного рассмотрения, поэтому этому процессу посвящена не одна статья нашего сайта. Перед началом работ рекомендовано ознакомиться с технологиями и материалами, которые сегодня применяются для проведения этих работ.

Теплоизоляция подвала и отделочные материалы для поверхностей

Подвал или цокольный этаж, как правило, является достаточно теплым помещением с постоянным температурным режимом, комфортным для хранения определенных продуктов и обустройства в нем котельной или распределительного узла. Однако для обустройства ванной комната должна обогреваться, а для сохранения тепла ее поверхности следует хорошо утеплить.

Для помещений с повышенной влажностью рекомендовано использовать утеплительный материал, обладающий высокой влагостойкостью. Хорошо подойдут для этой цели полимерные материалы, такие как пенополистирол и вспененный полиэтилен. Однако если помещение сухое и имеет надежную внешнюю и внутреннюю гидроизоляцию, для теплоизоляции может быть применен и один из видов минеральной ваты.

Полимерные утеплители

Монтируется любой вид утеплитель после нанесения на поверхности гидроизоляционного материала.

Плиты или маты утеплителя должны плотно прилегать к поверхностям. Толщина утеплительного слоя рассчитывается согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Утепление разных поверхностей подвального помещения имеет свои особенности, о которых следует упомянуть.

Утепление полов по гидроизоляции пенополистиролом

Полы на нулевом этаже обустраиваются в виде бетонной стяжки по грунту. Поэтому оптимальным и самым доступным материалом для утепления является экструдированный пенополистирол, который укладывается на гидроизоляцию.

Стяжка сверху утеплительного материала

Сверху утеплителя настилается полиэтиленовая пленка, затем армирующая сетка, на которой закрепляются маяки для выравнивания стяжки. После этого наносится 50 мм бетонного раствора. Если стяжка хорошо выровнена, ее можно облицовывать керамической плиткой.

Утепление потолка в подвале Потолок в подвальном помещении — это межэтажное перекрытие, поэтому если он будет утеплен, то и полы в комнатах первого этажа не будут холодными. Для теплоизоляции этой поверхности подойдет обычный пенопласт, который фиксируется между заранее закрепленных на потолке деревянных брусков. Достаточная толщина утеплителя — 30-50 мм. Далее потолок можно обшить влагостойким гипсокартоном, укрепить материал стекловолоконным нетканым материалом «паутинкой», а затем окрасить. Для поверхностей влажного помещения, рекомендовано выбирать водоотталкивающие латексные краски.

Облицовка потолка плиткой по гипсокартону

Другой вариант облицовки это керамическая плитка, наклеенная на гипсокартон.

Стены утепляются аналогично потолочной поверхности, также обшиваются влагостойким гипсокартоном, а затем облицовываются плиткой. Плитка легко фиксируется на гипсокартоне благодаря его ровной поверхности, поэтому эту работу вполне возможно выполнить самостоятельно.

Гидроизоляция мокрых зон ванной комнаты в подвале и облицовка плиткой: пошаговая инструкция

Если цокольное или подвальное помещение хорошо гидроизолировано снаружи и изнутри, то после утепления, выравнивания и оштукатуривания стен проводится облицовка поверхностей керамической плиткой, но сначала проводится дополнительная гидроизоляция мокрых зон и полов помещения. Один из вариантов этого процесса будет рассмотрен в данной таблице.

Строительство канализации в цокольном этаже частного дома

Для того, чтобы грамотно обустроить канализацию в подвале частного дома, необходимо провести все работы качественно и с учетом того, что основные части этой системы находятся внутри жилого здания.

Если важно, чтобы канализация работала без сбоев и не доставляла проблем, стоит озаботиться приобретением качественных материалов: трубы, герметик, заглушки для раструбов, стояк, переходники, тройники, крепления

При выборе трубы для стояка нужно учитывать его большой диаметр. Монтаж его проводится в зависимости от количества свободного пространства – или в специально вырубленной шахте, или в углу около унитаза. Трубы для отвода от сантехнических приборов нужен огромный диаметр.

Перед началом работ труба стояка тщательно крепится и фиксируется. Необходимо также выравнивать все места соединения узлов.

Этой же процедуре подвергают и кольца уплотнения. В целом для всех канализационных стоков используют пластиковые трубы, причем во время проведения работ их жестко фиксируют из-за их свойства прогибаться при наполнении жидкостью.

Монтаж канализации в частном доме своими руками

При самостоятельном выполнении работ необходимо учитывать некоторые особенности монтажа. В частности, немаловажным фактором является угол наклона сливных труб от унитазов в сторону общего стояка.

Присоединив трубы, их следует зафиксировать желобом или специальным коробом из гипсокартона и прочих водонепроницаемых материалов.

При монтаже узел на месте перехода вертикальной канализации в горизонтальную нужно дополнить соединительным насосом с углом в 45 градусов. При помощи этого устройства нагрузка сливаемой воды в стояк будет ощутимо меньше.

Для этого под домом выкапывается яма по размерам узла. Именно в ней можно будет закрепить переход, жестко его зафиксировав, а также оборудовать специальные муфты для осмотра в случае засора.

Для вывода канализации наружу, в фундаменте делают отверстие и выводят из здания трубу под углом в 15 градусов

Относительно ямы делают наклон в 2-4 градуса, важно помнить, что при меньшем наклоне вода будет плохо уходить и скапливать мусор в трубах

Устройство канализации в многоквартирном доме

В случае с подвалом частного загородного дома все довольно просто в обустройстве канализации, в отличие от её проведения в подвале многоквартирного дома. Там применяется следующая схема:

• Колодец дворовой канализации, отводящий за периметр дома стоки одного подъезда;
• Выпуск на колодец, представляет собой трубу, уложенную через фундамент здания с уклоном ниже уровня промерзания грунта;
• Лежневка, она же горизонтальная канализация, представляет собой трубу, соединяющую между собой канализационные стояки;
• Стояк — труба большого диаметра, расположенная вертикально, куда выводятся стоки многих квартир, находящихся друг над другом;
• Гребенка — канализация внутри каждой квартиры. Название произошло от особенностей монтажа до недавнего времени – разводка для квартир с совмещенным санузлом была монолитной и напоминала гребёнку;
• Фановая труба —вывод вентиляции всего стояка на крышу.

В любом случае, именно благодаря существованию насосов с широким функционалом, стало возможным подключение к такой системе неограниченного количества сантехнического оборудования и источников потребления воды различного объема.

Монтаж выпуска канализационного стояка

устройство выпуска

Ввод канализации в подвал и выпуск канализации связывают внутридомовой стояк с точкой выброса сточных вод. От конфигурации узла выпуска и его состава зависит процесс удаления стоков из канализационной системы. Состав устройство выпуска:

• трубы внутренней и наружной сети

• гильза для выброса

Специфика устройства подвальной канализации заключается в том, что устройство канализации частного дома имеет следующие возможные варианты расположения выпуска:

• прямой выпуск через пол подвала

• выпуск с поворотом системы над полом и соединением в другом месте

• выпуск расположен выше пола подвала.

Монтаж прямого выпуска через пол подвала начинают с подготовки отверстия в фундаменте или стене дома. Можно воспользоваться существующим отверстием. Глубина укладки системы выпуска составляет от отмостки 0,7-2,0 м до верха трубы. На трубу надевают металлическую гильзу большего диаметра, чем трубопровод. Монтаж выпуска осуществляют перпендикулярно к плоскости дома с уклоном до смотрового колодца или иного сооружения.

Рекомендованное расстояние до колодца должно составлять 3 метра. Соединяют устройство выпуска со стояком с помощью двух колен по 45 градусов, а на стояке, расположенного выше уровня пола подвала устанавливают ревизию.

Как произвести прокладку канализационных труб, показано здесь.

Таким образом, грамотная и квалифицированная внутренняя разводка канализации в цокольном этаже или подвале позволит подобрать оптимальную соединительную конструкцию. Тем более, что при строительстве частного дома рекомендуется прокладывать канализационные трубы под полом первого этаже.

крепление канализационного трубопровода в подвале и цоколе

Для трубопроводов канализации, расположенных в цоколе или подвале используют стандартные крепежные приспособления и закладные детали.

Для прокладки по полу используют блоки керамзитобетонные высотой до 20 см, а закладные детали пристреливают с использованием кронштейнов. Передвижные стойки с крепежными хомутами обеспечивают необходимый уклон канализационного трубопровода.

Для ввода канализационного трубопровода предусматривают упоры, которые располагают в местах поворота плоскости вертикальной или горизонтальной для усиления соединениям труб. Так, например, в нижней части стояка канализационного в месте соединения: крестовины двухплоскостной, тройника и компенсационного патрубка ø110 мм необходимо будет установить общее крепление с 2 хомутами.

Источник https://podvalman.ru/materialy/kanalizatsiya-v-podvalnom-etazhe-chastnogo-doma.html

Источник https://stbel.ru/seti/kanalizaciya-v-cokolnom-etazhe.html

Источник

Источник