Обустройство канализации на даче

Обустройство канализации на даче

Устройство канализации на даче своими руками — как сделать правильно

С наступлением теплого времени года люди, имеющие дачный участок, массово отправляются отдыхать на свежем воздухе вне душного мегаполиса. Нередко владельцы дачного дома проживают в нем в течение всего лета. Чтобы условия пребывания были комфортными, без бесперебойного водоснабжения и канализационной системы не обойтись. Поэтому не будет лишней информация, как обустроить канализацию на даче правильно и тем самым не нанести непоправимый ущерб окружающей природе.

Проектирование и составление схемы

До того, как приступить к созданию на участке автономной канализации, необходимо проработать схему, на которой максимально точно отмечают местонахождение точек забора чистой воды и последующего слива стоков (прочитайте также: «Автономная канализация на даче, выбираем простой вариант «). В первую очередь нужно помнить, что очистное канализационное сооружение не располагают поблизости от природных источников.

Система канализации дачи может состоять из нескольких частей:

• участка, где объединяются имеющиеся в доме сантехнические приборы. Он находится внутри постройки;
• трубопровода, отводящего стоки из здания наружу к накопителю (прочитайте также: «Канализация для дачи своими руками — главное в деталях «);
• очистной конструкции, в которой нечистоты подвергаются очистке и потом удаляются ассенизаторами или поступают в грунт.

При желании можно включить в схему канализационной магистрали туалет, расположенный на улице, баню и летний душ.

На выбор варианта обустройства системы канализации влияют следующие факторы:

• уровень залегания на местности грунтовых вод;
• тип почвы и ее состояние;
• глубина промерзания грунта;
• место нахождения колодца (скважины) с питьевой водой.

Всю требуемую информацию относительно почвы на участке нужно выяснить при составлении проекта строительства дачного дома, проведя геодезические исследования. Если такая документация отсутствует, можно поговорить с людьми, имеющими дачу по соседству, или местным населением. Полученную информацию учитывают при принятии решения, как лучше выполнить обустройство канализации на даче. Читайте также: «Дачная канализация своими руками — варианты устройства на примерах «.

Тип грунта непосредственно оказывает влияние на вид очистного сооружения для стоков. Легкие почвы с преобладанием в их составе песка, прекрасно пропускает жидкость. Преодолевая такой грунт, стоки беспрепятственно проникают в водоносный слой и загрязняют его. Если в почве содержится много глины, то она плохо пропускает влагу: выгребная яма без дна, обустроенная на подобном грунте, будет быстро заиливаться. Читайте также: «Как сделать канализацию на даче своими руками без ошибок «.
Выбирая вид очистного сооружения, необходимо принимать во внимание уровень расположения водоносных слоев. Расстояние между отстойником и скважиной не должно быть меньше 6-10 метров.

Канализационную магистраль следует располагать ниже отметки промерзания земли. Трубы, по которым движется питьевая вода, не должны пересекаться с канализационным трубопроводом.

Если на улице установлен умывальник, его нет смысла подключать к канализации дачного участка. Достаточно выкопать небольшую яму и насыпать на дно щебень или гравий, а от раковины сделать отвод в нее, поскольку для такого количества отработанной воды подобного отстойника достаточно.

Устройство канализации на даче своими руками проектируют индивидуально на основании нескольких основных факторов. Как правило, канализационные системы отличаются типом очистного сооружения.

• простая выгребная яма;
• современный септик;
• локальная станция.

Обустройство простейшей выгребной ямы на даче

Подобное несложное сооружение используется людьми не одно столетие. До сих пор выгребную яму можно встретить на многих загородных участках. В ряде случаев она не имеет дна, а в других – у нее имеется обустроенное дно, и стены. Сделать подобную конструкцию домашнему умельцу будет несложно.

При сооружении выгребной ямы используют на выбор:

• кладку из кирпича;
• железобетонные кольца;
• бетонирование, выполненное вручную.

Для ямы выбирают место таким образом, чтобы спецтехника ассенизаторов свободно к ней подъезжала и могла периодически ее очищать. Дно, как правило, бетонируют. Такую конструкцию делают большого объема. Если в сооружении не предусмотрено дно, тогда стяжку из бетона не задействуют. Основание ямы выкладывают галькой, битым кирпичом или прочим стройматериалом.

После поступления стоков в накопитель они постепенно проникают в почву. Подобная яма реже нуждается в очистных мероприятиях, поскольку она заполняется гораздо медленней, ведь большая часть стоков проникает в грунт.

Выгребную яму сооружают в несколько этапов:

• роют котлован;
• выполняют кирпичную кладку или монтируют бетонные кольца;
• подводят канализационную трубу;
• бетонируют дно или укладывают фильтрационный слой;
• устанавливают перекрытие;
• засыпают ранее вынутый грунт;
• приводят участок в порядок.

Выбирают выгребную яму в качестве объекта очистки стоков в том случае, если их суточный объем не превышает одного кубометра. При наличии на участке высокого уровня грунтовых вод имеется большая вероятность ее затопления весной во время паводков. Владельцу дачи следует держать под контролем степень наполнения отстойника.

Устройство септика своими руками

Современная очистная конструкция состоит из трех камер (см. фото), объединенных в единое сооружение при помощи труб. С целью переработки использованной воды и нечистот в первую из камер насыпают специальные препараты, в состав которых входят анаэробные бактерии. После очистки жидкость поступает во вторую камеру, где она подвергается фильтрации. В почву направляется уже почти чистая вода.

При условии, что в канализацию не будут попадать неорганические отходы, септик можно не чистить длительное время, что является неоспоримым его преимуществом. Периодически в унитаз наливают небольшое количество средства с бактериями и тем самым усиливают процесс переработки нечистот в септике.
При использовании бактериальных препаратов нужно помнить, что анаэробные микроорганизмы для очистки стоков нельзя совмещать с химическими растворами, содержащими хлор. Поэтому для обеспечения качественного функционирования септика необходимо обращать внимание на состав средств для чистки сантехники и мытья посуды.

Чтобы очистное сооружение прослужило продолжительное время, емкость должна иметь хорошее качество.

К камере септика предъявляется ряд требований, среди них:

• герметичность;
• высокая устойчивость к агрессивным веществам;
• не подверженность механическим воздействиям;
• противодействие резким температурным перепадам.

Лучшим решением, когда выполняют устройство канализации на даче, будет использование для камеры септика пластиковой емкости нужного объема. На рынках имеются в продаже уже готовые изделия – их просто устанавливают в нужном месте и далее эксплуатируют. Подобный вариант создания септика не требует значительных физических усилий.

Такое очистное сооружение можно обустроить самостоятельно.

Последовательность действий следующая:

1. Выкапывают большой котлован.
2. Монтируют опалубку, поделив готовую яму на две разные по размеру канавы.
3. В большей части бетонируют основание, а в меньшей – дно немного углубляют и засыпают щебнем.
4. Бетонируют стенки сооружения, используя арматурную сетку.
5. Между соседними камерами оставляют отверстия, через которые будут проходить трубы перелива.
6. В стенке большей камеры в ее верхней части устраивают отверстие, предназначенное для выхода канализационной трубы.
7. В крышке септика также делают отверстие, но уже для трубы вентиляции.

Локальные очистные станции для канализации

При наличии финансовых возможностей можно приобрести уже готовую модель очистной станции и заказать услуги по ее установке. Высококвалифицированные специалисты окажут помощь в выборе ЛОС. Об экономии в данном случае говорить неуместно. Все виды работ, связанных с монтажом и эксплуатацией станции, должны выполнять только профессионалы.

Так как цены на ЛОС значительны, позволить себе установить на даче подобную установку могут не все владельцы загородных участков. Как правило, их приобретают состоятельных хозяева больших по площади коттеджей. Для дачных построек вполне достаточно более простых и не слишком дорогих очистных сооружений для переработки нечистот и стоков.

Трубы для канализационных систем

До того, как устроить канализацию на даче своими руками, необходимо продумать, какие будут использоваться стройматериалы, в том числе и трубы. Сегодня многие домашние мастера предпочитают изделия из пластика. В специализированных магазинах продаются трубы разного диаметра, имеющие герметичные кольца, тройники, заглушки и поворотные детали для соединения отдельных элементов в единую конструкцию. При проектировании необходимо все тщательно продумать и приобрести все заранее в нужном количестве.

Чтобы сточные воды беспрепятственно поступали в накопительные емкости, трубы располагают в направлении нахождения септика под небольшим уклоном, равном величине больше одного градуса и меньше 40 градусов.
Специалисты не рекомендуют укладывать трубопровод с большим уклоном, поскольку в противном случае может разрушаться септик и его элементы. Также потребуется создание ревизионных колодцев на протяжении канализационной магистрали. Располагают смотровые или ревизионные объекты на каждом повороте трубы не реже, чем через 10 метров.

Копать глубину траншеи не следует больше, чем требуется, иначе лишнее расстояние придется забетонировать, а не засыпать землей, чтобы не допустить в дальнейшем деформации элементов трубопровода после полной усадки грунта.

Наличие качественно функционирующей канализации обеспечит чистоту и порядок на участке.

Как сделать канализацию на даче: секреты строительства

Почувствовать все преимущества жизни в загородном доме можно при условии оборудования такого жилья всеми удобствами. Чтобы ни говорили, канализация – это такой же важный аспект комфортной жизни, как электричество, газ или водопровод.

Разработка схемы канализации

Хозяевам частного дома, решившим самостоятельно обустроить новую канализационную систему лучше всего вычертить ее схему на бумаге с максимально возможным сохранением масштаба и пропорций дома, с учетом расположения комнат и помещений, в которых планируется устанавливать оборудование, подключаемое к канализации.

На схеме должны быть обозначены не только основные объекты системы. унитазы, ванны, мойки, но и их составляющие элементы: уголки, тройники, заглушки, ревизии и прочее. Такой подход даст возможность точно рассчитать потребность в материалах.

Первым делом определяются с местом конечного стока. К нему будет проложен трубопровод от дома.

Место выхода трубопровода стоит тщательно продумать, так как этот выход придется обустраивать через фундамент здания или под ним.

Зная место выхода канализационной трубы, можно планировать разводку сети труб внутри помещения. Если дом небольшой по площади, то достаточно одного стояка. к которому будут подведены ответвления трубопроводов с кухни, ванны и туалета.

Если же дом большой и затруднительно делать разводку к одному стояку, то стоит планировать два или даже больше стояков с выводом сточных вод в одно место или в разные места.

Правильный выбор места

Чтобы определиться с местом стока канализационных вод, нужно руководствоваться не только удобством прокладки трубопровода, но и санитарными нормами, разработанным специально для таких объектов.

Перед постройкой дачи необходимо обдумать дизайн дачного домика. который гармонировал бы с ландшафтным дизайном участка.

Почтовый ящик можно сделать своими руками. Подробную инструкцию вы найдете здесь .

Расстояние от жилого дома до сточной ямы не должно быть меньше 5 м. а от забора не менее 1 м. От источников питьевой воды сточная яма открытого типа располагается на расстоянии не ближе 20 м при почве глинистого типа и не ближе 50 м при песчаном грунте. Принято не располагать сточные колодцы на расстоянии ближе 4 м от проезжей части и садовых деревьев, а также ближе 30 м от водоема.

Кроме того нужно позаботится, чтобы колодец для сбора сточных вод был как можно более органично вписан в ландшафт приусадебного участка и не доставлял неудобства при передвижении. Он также должен быть удобно расположен для подъезда к нему ассенизационного транспорта.

Инструменты и материалы для обустройства канализации

Для обустройства системы канализации внутри помещения потребуется оборудовать стояк. Диаметр труб для него должен быть больше подводящих трубопроводов. Обычно подбираются трубы диаметром 100 мм или 150 мм.

Подводящие трубы, используемые для разводки от объектов пользования, выбирают диаметром 50-70 мм. Количество труб рассчитывается в зависимости от расположенности объектов и дальности их от стояка.

Кроме труб понадобятся:

• тройники для возможности подключения ответвлений от основной трубы;
• заглушки для закрытия временно неиспользуемых отверстий в трубах;
• переходники для соединения труб разных диаметров;
• ревизии для возможности прочистить трубу в случае засоров;
• колена для изменения угла подводки труб;
• различные отводы;
• крепежные детали.

Можно обойтись минимальным набором ручного инструмента, но может понадобиться перфоратор, дрель или болгарка. Для работы с силиконовым герметиком удобно пользоваться монтажным пистолетом.

Выбор труб производится с учетом целесообразности, стоимости и технологических характеристик. Особое внимание при выборе труб уделяется их стойкости к деформации, коррозионной стойкости, простоте монтажа и обслуживания.

Наибольшим спросом в настоящее время пользуются поливинилхлоридные, полипропиленовые и полиэтиленовые трубы с раструбным типом соединения и резиновым уплотнителем.

Такие трубы обладают хорошими гидравлическими характеристиками, устойчивостью к внешним нагрузкам, долговечностью при хорошей герметизации соединений. Они легко монтируются, мало истираются в процессе использования и хорошо противостоят наросту отложений в просвете трубы.

Трубы из чугуна, стали, керамики или асбоцемента в настоящее время используются все реже. Сталь и чугун надежные, но дорогостоящие материалы, к тому же, монтаж систем канализации из таких труб сложнее. Керамика и асбоцемент – материалы хрупкие, недолговечные и сложные в плане монтажа и обслуживания.

Прокладка канализации

Чертежи для изготовления

Внутренние работы

Работы внутри помещения следует производить с учетом предварительно разработанной схемы канализации. На этом этапе важно определиться с типом установки системы: наружная с отрытым доступом к трубопроводам или скрытая.

Если выбран тип скрытого обустройства под отделочными материалами (гипсокартон, вагонка, штукатурка), то следует предусмотреть окна осмотра в местах установки ревизий.

Места для подключения ванны, моек, унитазов и прочих объектов пользования выбираются с таким расчетом, чтобы трубопровод от объекта к стояку располагался с постоянным уклоном 7 – 15 мм на каждый погонный метр трубы .

Такое его расположение обеспечит постоянный сток отходов с минимальной возможностью засорения. Обустраивать прокладку трубопровода нужно с учетом возможности его надежного крепления к стене без провисаний.

Фиксация трубопроводов к стене осуществляется клипсами или хомутами. Места крепления фиксирующей арматуры обустраивают в непосредственной близости к местам состыковки труб и рядом с запорными элементами системы.

Стояк в месте его прохода через фундамент устанавливается вертикально и закрепляется для недопущения сдвигов во время окончательного заделывания отверстия.

Все объекты подключаются под углом к основной магистрали через отводы или тройники. Наиболее подходящим вариантом будет угол 45 или 60 градусов. Соединения с углом 90 градусов наиболее подвержены засорению.

Если нет другой возможности, в таких местах целесообразно соединять систему через тройник с заглушкой свободного конца для возможной ревизии стыка. Места стыка для надежности следует промазать силиконовым герметиком.

Наружные работы

Наружные работы по обустройству канализации предусматривают устройство приемника сточных вод и прокладке к нему от стояка трубопровода.

Котлован под емкость для сбора стоков оборудуется вручную или механизированным способом. Обустраивать сточную емкость на расстоянии более 15 метров нецелесообразно из-за повышения стоимости материалов и ухудшения стока.

С увеличением расстояния до сточной ямы соответственно уменьшается угол наклона трубопровода. Если этот угол будет меньше 7 мм на погонный метр или менее 2 градусов на всем протяжении наружной системы сток бытовых отходов будет затруднен ввиду низкой скорости их продвижения.

В тоже время не стоит делать угол слишком крутым. В таком случая жидкая фракция стоков будет продвигаться намного быстрее, а более твердые частицы будут оседать на стенках, что может привести к их засорению. К тому же, большой уклон труб увеличивает износ их внутренней поверхности. Наружные трубопроводы всегда укладываются раструбом навстречу тока жидкости.

Глубину траншеи для наружного трубопровода определяют с учетом глубины промерзания грунта. Если нет возможности опустить канализационные трубы ниже этой отметки, трубопровод следует утеплить.

Дно траншеи перед окончательным ее засыпанием стоит утрамбовать, чтобы исключить проседание грунта и последующий прогиб всей системы. На дно траншеи следует сделать песчаную подсыпку, чтобы исключить возможность механического повреждения трубы при трамбовке.

Сооружение канализационного коллектора

Канализационный коллектор – это магистраль, в которую входят канализационные трубы, уложенные в траншеи и, собственно, сборная емкость определенного типа.

Станции биологической очистки

Наиболее эффективный способ очистки сточных вод – биологическая очистка в специальных станциях аэрационного типа. Особенность такого метода очистки в том, что на выходе можно получить воду, очищенную на 95 – 98 процентов с возможностью использования ее для полива участка.

Такие станции можно устанавливать в непосредственной близости от жилого дома на любых типах грунтов. Станции из полипропилена полностью герметичны и стойки на разрыв. Этот материал хорошо паяется, не токсичен, по теплопроводности стенки из вспененного полипропилена сопоставимы с кирпичной кладкой.

Станция биологической очистки представляет собой емкость, состоящую из нескольких камер, выполняющих разные функции.

Первичная очистка канализационных стоков от крупных фракций происходит в приемной камере. Там же происходит слабое окисление стоков активным илом.

Более интенсивное окисление илом после удаления крупных фракций отходов происходит в основной камере очистки – аэротенке.

Следующий этап – это отделение рабочего ила от воды во вторичном отстойнике.

Жировая пленка в этой камере отделяется жироуловителем и перебрасывается на дополнительный контур в аэротенк.

Активный ил накапливается и осаждается в отдельной камере – стабилизаторе.

Принцип работы станции заключается в разрушении органического загрязнения сточных вод активным илом, образующимся в аэротенке. По сути, органику разрушают аэробные бактерии, поступающие в станцию с воздухом. Излишек активного ила (1 – 2 ведра) удаляется по мере скопления и может использоваться в качестве удобрения.

Срок эксплуатации таких систем составляет 50 лет. При этом очищенную воду разрешается сбрасывать в водоемы, что говорит о высокой экологической безопасности такой системы. Кроме этого, отсутствует неприятный запах, а биомасса сохраняет свои свойства до 3 месяцев без активного пользования системой.

Выгребные ямы в системе канализации

Простейшая канализация на даче которую можно сделать своими руками – это обустройство выгребной ямы.
Она может быть герметичной или с возможностью фильтрации отстоявшейся жидкости через естественный фильтр в днище колодца.

Герметичная выгребная яма не предусматривает загрязнение грунта сточными водами. Отходы жизнедеятельности человека по мере наполнения емкости вывозятся к месту утилизации ассенизационным транспортом. Объем такой емкости рассчитывается с учетом планируемого расхода воды и возможности частой выкачки собравшихся отходов.

Герметичные выгребные ямы обустраивают либо из бетона, либо используют готовые пластиковые емкости необходимого объема. Например, канализация на даче, сделанная своими руками из бетонных колец — очень удачный выбор. Второй вариант — это канализация на даче из еврокубов, которую тоже можно построить своими руками.

Если загородный дом не используется для постоянного проживания, то можно оборудовать выгребную яму с фильтрующим дном. Это возможно в местах, где глубина залегания грунтовых вод находится ниже 2,5 м от поверхности, с грунтом песчаного или супесчаного типа.

В противном случае, бытовые стоки, отфильтрованные в выгребной яме, будут загрязнять водоносный слой, что может привести к загрязнению источников воды, водоемов и в целом негативно сказаться на экологии прилегающих территорий.

Выгребная яма открытого типа оборудуется из бетонных колец или кирпича. Фильтрация происходит после отстаивания и осветления воды через дно колодца или перфорацию в стенках ямы.

Для гарантии надежности такой системы следует оборудовать емкость не менее 1 кубического метра на одного члена семьи. Со временем ил и нерастворимый осадок будут осаждаться на дне ямы, что приведет к снижению качества и скорости фильтрации. Время от времени выгребную яму придется вычищать.

Сооружение септика

Для того, чтобы канализация работала полноценно, также можно соорудить септик. Подробную инструкцию и необходимые материалы вы найдете в нашей статье .

Выбор системы канализации – это личное дело хозяина загородного дома. Но только правильный выбор варианта системы того или иного типа обеспечит надежную эксплуатацию очистительной системы и комфортный быт.

Монтаж канализации на даче

Обустройство системы канализации для дачи связано с несколькими принципиальными отличиями по сравнению с более простым подключением точек забора сточных вод в городе. В первую очередь, сложность обусловлена отсутствием централизованной линии, что неминуемо вынуждает собирать автономную систему.

Кроме того, как правило, дачные домики по площадям, и даже по этажности, ощутимо больше городской квартиры. Все это в совокупности делает канализацию на даче достаточно сложной и требующей немало вложений средств. Но самое главное в этом вопросе — это профессиональный подход, который могут обеспечить только специализированные компании, имеющие определенный опыт и знания в данной сфере.

Ключевые этапы монтажа автономной системы канализации

Зачастую монтаж автономной канализации является отдельным проектом, который реализовывается в несколько этапов. При этом бывает две ситуации. Первая — это когда дом уже построен и отделан, возможно, он уже несколько лет эксплуатируется, и только сейчас было принято решение обзавестись канализационной системой.

Второй случай — это когда канализация на даче уже включена в проект дома и, соответственно, к моменту ввода в эксплуатацию уже все установлено, смонтировано, подключено и протестировано. В обоих случаях устройство канализации принципиальных отличий иметь не будет, потому этапы монтажа практически одинаковые.

Ключевые этапы обустройства автономной канализации на даче:

1. Проектирование. Если обустройство канализации предусмотрено проектом дома, то при ее монтаже исполняющая компания руководствуется данной документацией. В случае же, если жилье построено и введено в эксплуатацию без коммуникаций, то специалистами составляется отдельный проект. В него закладывается схема расположения точек сбора сточных вод, пути прохода магистралей по дому и за его пределами, тип и место установки приемного коллектора и другие нюансы. Проект будет служить не только руководством по выполнению работ, но также ориентиром по бюджету, необходимым материалам и оборудованию, которое понадобится для монтажа автономной канализации.
2. Прокладка трубопроводов внутри помещений. Этот этап более сложный в том случае, если инженерная система обустраивается уже после ввода дома в эксплуатацию. Трубы прокладываются от мест установки сантехнического оборудования в общую магистраль, которая подводится к точке вывода из дома. Обязательно учитывается нормированный уклон и рекомендуемый производителем диаметр труб для того или иного оборудования. Как правило, общая магистраль и отвод от унитаза выполняется из трубы диаметром 100 мм, остальные коммуникации подключаются посредством 50-миллиметровой трубы. На этом же этапе обустраивается вентиляционный стояк. В некоторых случаях этот элемент канализации приходится монтировать за пределами дома, если иное не предусмотрено проектом, или его расположение внутри дома будет выглядеть не эстетично.
3. Подключение точек сбора сточных вод. Вся установленная сантехника подключается к магистрали, проложенной во время предыдущего этапа. Сюда входит подсоединение унитазов, душевых кабинок, ванны, моек, раковин, стиральной машины и так далее. На данном этапе не следует забывать об установке сифонов (гидрозатворов) между сантехническим оборудованием и канализационной магистралью. В противном случае неприятный запах из сточных труб будет распространяться по дому.
4. Вывод канализации из дома. В большинстве случаев центральный стояк выводится за пределы здания под фундаментом. Тут важным моментом является глубина выхода трубы, которая должна быть ниже точки промерзания грунта. При выполнении поворотов канализации на этом этапе рекомендуется использовать специальные фитинги, за счет которых прямые углы будут более спряженными, что улучшит пропускную способность системы и предотвратит ее преждевременное засорение из-за скопления твердых масс.
5. Прокладка трубы к приемному коллектору. Этот этап связан с объемными земляными работами, так как за пределами дома канализационную магистраль следует укладывать на глубине минимум 1,5 метра. При этом каждый следующий метр погонный трубы, укладываемой от дома, должен быть заглублен на 2,5 см для обеспечения нормального уклона. Стоит отметить, что чрезмерный уклон делать тоже не следует, так как это плохо скажется на процессе естественной самоочистки трубопровода.
6. Обустройство и подключение коллектора. Более подробно о выборе типа приемного коллектора рассказано ниже.
7. Тестирование системы канализации для дачи. По завершению всех вышеописанных операций канализация на даче обязательно проверяется на корректность работы. Если устанавливалась станция биологической очистки сточных вод, то она тестируется на максимальных режимах, испытывается пропускная способность, аварийная сигнализация и прочие моменты, предусмотренные прилагаемой документацией.

Когда канализация для дачи полностью готова и введена специалистами в эксплуатацию, не стоит забывать о ее регулярном обслуживании. Периодичность профилактических осмотров и плановых ремонтов зависит от сложности установленного оборудования и прочих нюансов, которые, как правило, предписываются исполнительной компанией по завершению монтажа системы.

Выбор канализационного коллектора

Приемник канализационных стоков в автономной системе (коллектор), наверное, самая важная деталь, от выбора которой зависит и стабильность работы коммуникации, и ее экологичность, и эстетичность, и практичность, и простота обслуживания. На сегодняшний день коллектор выбирается из трех следующих вариантов:

1. Выгребная яма. Самый простой и традиционный тип приемного коллектора. Обустраивается в виде ямы с большим объемом, стенки которой, как правило, укрепляются кирпичной кладкой. В роли такого приемника может выступать обычная металлическая бочка и другие промышленные емкости. Выгребная яма самая дешевая из всех описываемых вариантов по обустройству, однако, требует частой откачки, загрязняет грунтовые воды, издает постоянный резкий и неприятный запах, быстро заиливается. Сегодня такой вариант используется крайне редко, несмотря на то, что он самый бюджетный.
2. Септик. Обустраивается в виде двух отдельно расположенных колодцев, соединяемых трубопроводом на определенном уровне. Первый колодец (герметичный) является приемником и одновременно отстойником. В нем содержащиеся в стоках твердые массы выпадают в осадок, частично разлагаясь в процессе естественных биологических реакций, а жидкость по достижению уровня соединяющей трубы перетекает во второй колодец. В нем обычно обустраивается дно в виде дренажа, через который отстоявшиеся стоки уходят в грунт. Приемный колодец периодически очищается от ила. Чтобы повысить эффективность такого септика, можно использовать активирующие биодобавки, усиливающие естественный процесс разложения стоков.
3. ЛОС (локальная очистная станция). Наиболее эффективный, экологичный, простой в обслуживании тип приемных коллекторов для автономной канализации. Представляет собой емкость (как правило, из пластика), конструктивно разделенную на три отсека, по которым проходят сточные воды в процессе очистки. Стандартная очистная станция комплектуется компрессорами, предназначенными для перекачки жидкости между отсеками, отвода очищенной на 98% воды в дренажный колодец, а также для активной аэрации и ускорения процесса разложения твердых масс. В любом таком септике имеется отсек для накопления ила, который периодически нужно выбирать. Локальные очистные станции хоть и недешевы в покупке и установке, однако, их использование позволяет обустраивать максимально эффективные, экологичные и не издающие неприятных запахов канализации на даче.

Стоимость обустройства канализации на даче

Бюджет на автономную канализацию зависит от многих факторов, которые берутся в расчет специалистами еще на этапе проектирования системы. В основном, на общую стоимость обустройства данной коммуникации влияет:

• площадь и этажность дачного дома;
• количество единиц сантехнического оборудования;
• состав и сложность грунта;
• выбранный тип приемного коллектора;
• количество проживающих;
• глубина промерзания грунта.

Более подробную и конкретную информацию по обустройству автономной канализационной системы для вашей дачи, частного дома или коттеджа, вы сможете получить, обратившись в нашу компанию по указанному номеру телефона, либо воспользовавшись обратной связью с консультантом на сайте. Ориентировочные тарифы по Москве и области на сопутствующие подготовительные и монтажные работы смотрите в таблице ниже.

Три способа грунтовой фильтрации, или Куда девать воду из септика

Фото: ibud.ua

Независимо от того, какой септик будет установлен на вашем участке, осветленную (очищенную в септике) воду нужно будет куда-то девать. Ее нельзя сбрасывать в водоемы и канавы, если только у вас не аэрационная установка, которая обеззараживает стоки. Выход — грунтовая фильтрация как метод доочистки воды. Есть три популярных среди наших домовладельцев системы грунтовой фильтрации, о них мы и предлагаем поговорить сегодня.

Как определить коэффициент фильтрации и для чего он нужен

В первую очередь выбор системы и сама возможность почвенной доочистки воды будет зависеть от того, какой грунт на вашем участке и какой у него коэффициент фильтрации . Как мы уже говорили, у песчаных почв и супесей хорошая водопроницаемость, и на таком грунте проще всего обустраивать почвенную доочистку стоков. На другом конце шкалы — плотные и водонепроницаемые глинистые грунты, на которых это сделать очень и очень сложно. Суглинки — в середине шкалы. На легких и средних суглинках можно сделать систему грунтовой фильтрации, а на тяжелых — уже нет.

Можно определить, как быстро фильтруется вода через ваш грунт, простым «дедовским» способом. Там, где вы планируете обустроить фильтрационную систему, выкопайте шурф (глубина его должна быть пониже, чем вы планируете разместить основание своего сооружения). И начинайте заполнять шурф водой, раз за разом замеряя, за какое время она будет полностью уходить в грунт. Через несколько итераций рассчитайте среднюю скорость.

А теперь, зная площадь смоченной поверхности этого шурфа (в квадратных метрах), объем (в кубических метрах), рассчитайте ориентировочный коэффициент фильтрации. Для этого надо объем разделить на площадь и умножить на время (в сутках). А в соответствии с этим коэффициентом уже и определите допустимую нагрузку на свою фильтрующую систему — используйте таблицу 1 из СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015.

Разумеется, при всех этих расчетах нужно будет учитывать нагрузку на канализационную систему — четко посчитайте, сколько стоков в сутки вы планируете продуцировать и какими могут быть пиковые нагрузки.

Фото: homesantehnica.ru

Фильтрующий колодец — проще не бывает

Компактные и просто устроенные фильтрующие колодцы — сооружение самое простое и в этой связи самое популярное среди частных домовладельцев. Их делают из бетонных колец или пластика. В стенах равномерно пробивают дырки диаметром в 4—6 см, причем дырок должно быть много: общей площадью не меньше 10% от всей площади стены.

Глубина расположения такого колодца должна быть не менее 2,5 метра, а под ним нужно обязательно насыпать основание из щебенки — сантиметров 20—30.

Собственно, вот и все, колодец готов. Только не забудьте сделать фильтр на дне — засыпку из гравия и щебня. высота такого фильтра должна быть тоже около трех десятков сантиметров. Какая крупная фракция будет у этой фильтрующей засыпки — зависит от того, на каком грунте вы работаете. Самый крупный фильтр можно ставить на песках — 20—40 мм. В супесях фракция должна быть помельче: 5—20 мм. И, наконец, на суглинках выбирайте самый мелкий калибр фильтрационной подушки — 3—10 мм.

Внимание: следите, чтобы щебень не был известковым или доломитовым, потому что он быстро превратится в крошку и не будет выполнять свои функции.

Проходя через всю эту конструкцию, вода будет освобождаться от остатков механических загрязнений. Снаружи колодец тоже надо засыпать гравием и/или щебнем — до самой трубы, которая входит в септик. Потом закройте сверху геотекстилем и засыпьте грунтом. Сверху должен быть люк с прочной крышкой.

Фото: oksept.ru

Вот и все, ваш фильтрующий колодец готов. Казалось бы, все просто, но есть ограничения. Такие сооружения противопоказаны, если:

• у вас плотный грунт (начиная от среднего суглинка),
• если грунтовые воды подходят высоко (до них от дна колодца должно оставаться не менее метра),
• и если объем стоков из вашего дома будет больше 1 кубического метра.

Поле фильтрации — дело труба. Да не одна, а много.

Если у вас хороший уровень фильтрации грунта, но стоков образуется больше 1 кубометра в сутки, то вам показаны поля фильтрации. Такой путь показан и тем, у кого стоков мало, но близко к поверхности земли залегают грунтовые воды, а значит, нельзя делать фильтрационный колодец.

Итак, поле фильтрации — это система дренажных труб, которые закладываются в грунт примерно на полметра от поверхности с небольшим уклоном. Для этого можно использовать обыкновенные канализационные трубы из пластика диаметром не меньше 100 мм. В трубах делаются пропилы шириной в 5—10 мм. Все вместе подсоединяется единой трубой к септику, и выходящая из него вода отправляется по трубам, отфильтровываясь в грунт через пропиленные щели. Количество труб и порядок их закладки вы определите в зависимости от того, сколько стоков планирует продуцировать ваше хозяйство и как хорошо фильтрует воду грунт на участке.

Разумеется, трубы кладут не прямо в грунт, а на гравийно-щебневое основание — его придется положить высотой где-то на два десятка сантиметров. Но и это не все — систему из труб надо засыпать все теми же гравием и щебнем, так, чтобы они покрывали трубы минимум на 10 сантиметров. Все, сверху кладете геотекстильную мембрану, насыпаете грунт — и готово.

Противопоказание к обустройству полей фильтрации — плотный глинистый грунт с низким коэффициентом водопоглощения. Иначе вы рискуете получить аккуратное болотце на своем участке.

Фото: ufakolodec.ru

Дренажный тоннель — полюбившаяся новинка

Готовые дренажные тоннели из пластика (полиэтилена или полипропилена) — решение, которое не так давно появилось на рынке, но уже успело полюбиться владельцам собственных участков. Это емкость без дна, часто с перфорированными стенками. Если стенки сплошные — внутрь емкости устанавливается перфорированная дренажная труба.

В таком тоннеле помещается много воды сразу, поэтому они эффективнее, чем поля фильтрации из труб. Поэтому это решение проблемы грунтовой фильтрации рекомендуется тем, у кого будет большой объем канализационных стоков. А места на участке они займут меньше.

Сам тоннель вы будете собирать из нескольких модулей, которые соединяются друг с другом трубами. Их укладывают точно так же, как и поля фильтрации: сверху гравий и щебенка, снизу гравий и щебенка, в серединке тоннель. Вот только емкости со сплошными стенками по бокам и сверху засыпают песком, мелкой фракцией.

Если высоко поднимаются грунтовые воды — дренажный тоннель можно обустроить в насыпи, обсыпав его песком и грунтом толщиной примерно в полметра. На участке образуется насыпь высотой примерно в 120 см, и ее придется чем-то декорировать — потому что с виду больше всего она напоминает могильный курган. Но если подойти к делу творчески — все будет хорошо.

Не забываем про вентиляционный стояк

В каждой из трех описанных систем надо предусмотреть вентиляционный стояк для притока воздуха, а в верхней части — фановую трубу для его вытяжки. Через стояк из септика удаляются токсичные газы и неприятные запахи, а еще таким образом можно уберечься от срыва гидрозатворов в канализации.

Источник https://septikman.ru/obustrojstvo-kanalizatsii-na-dache.html

Источник https://realnoevremya.ru/articles/209942-3-sposoba-gruntovoy-filtracii-ili-kuda-devat-vodu-iz-septika

Источник

Источник