Самостоятельная прокладка канализационных труб – 12 правил, о которых нужно помнить

Самостоятельная прокладка канализационных труб – 12 правил, о которых нужно помнить

Считается, что прокладка канализационных труб своими руками дело не хитрое, и с ним может справиться практически каждый. В общем и целом это убеждение недалеко от истины. Но, как и любая работа, монтаж внутренней и наружной канализационных систем требует знания массы тонкостей и нюансов. В этой статье собраны 12 основных правил, которые нужно помнить при самостоятельном монтаже.

Канализационная разводка в подвале.

Многие специалисты сразу отсылают мастера-любителя к своду санитарных норм и правил, в данном случае СНиП 2.04.01-85. Документ конечно правильный, но человеку не знакомому с сантехническими премудростями, может не хватить одного высшего технического образования, чтобы разобраться в нем досконально.

Я через это прошел, поэтому и решил сделать выборку основных правил и дополнить их своими пояснениями, то есть перевести с технического на человеческий язык.

Немного о материалах и терминологии

Любая инструкция бесполезна, если человек не представляет, какие именно ему нужны материалы в той или иной ситуации. Отсюда вытекает следующая проблема.

При выборе некоторые люди надеются на совет продавца. Безусловно, хороший продавец может порекомендовать, но для этого ему нужно грамотно объяснить, что вы хотите и для чего вам это нужно, причем не на пальцах, а четко внятно и доходчиво, по позициям. А вот для этого уже нужно владеть терминологией, иначе вам «впарят» какой-нибудь мусор.

Выбор канализационных труб

Вся продукция подобного рода различается по ряду параметров, среди которых самым главным является материал, из которого они делаются. Именно от него зависит термостойкость, прочность, вес, срок службы, цена, технология соединения и масса других сопутствующих характеристик.

Ассортимент канализационных труб и фитингов.

Во всем мире канализационные сети могут монтироваться из керамики, бетона, асбоцемента, металла (в нашем случае чугуна) и конечно разнообразной полимерной продукции или, проще говоря, пластика.

• Бетонная разводка это прошлый век. Хотя материал и считается надежным, но как вы понимаете, масса таких систем очень большая. Плюс во все времена они использовались только для обустройства общегородских магистралей большого диаметра, а нас на данный момент это не интересует;

Изделия из бетона.

• Примерно также обстоят дела и с асбоцементом. За редким исключением его могут использовать для строительства ливневых канализаций. Хотя сейчас асбоцемент для ливневки также уходит в прошлое;
• Керамика специфический материал. Несмотря на то, что использование керамической разводки насчитывает сотни, если не тысячи, лет, такие системы монтируются по сей день. Но сейчас керамическая канализация устанавливается только для отвода агрессивной химии или горячих стоков на вредных производствах;

Керамика для канализации.

• Чугун по праву считается патриархом бытовых канализационных систем. И несмотря на то, что его сильно потеснили полимеры, чугунные трубопроводы до сих пор пользуются популярностью. Все дело в том, что грамотно выполненная разводка при нормальной эксплуатации может служить до 100 лет. Одними из немногих существенных недостатков здесь являются хрупкость металла и большой вес. Как следствие возникают проблемы при монтаже. Для тех, кто предпочитает устанавливать чугун, я приведу основные параметры по массе:
  1. При наружном диаметре порядка 80 мм и толщине стенки в районе 8 мм, один погонный метр чугунной трубы будет весить около 13 кг. Средняя длина тонны с учетом соединительных раструбов при этом составляет около 70 м. Такие трубы зачастую используются для внутренней горизонтальной разводки;
  2. Трубы с наружным диаметром до 170 мм и стенкой до 10 мм, которые используются для обустройства центральных вертикальных стояков в многоэтажных домах. Масса 1м может достигать 36 кг. Длина тонны колеблется в районе 25 – 27 м;
  3. Один погонный метр магистральной чугунной трубы с толщиной стенки 27 мм и диаметром 1000 мм, весит 260 кг. Соответственно на тонну приходится почти 4 м.

Чугунные канализационные трубы.

• В бытовом секторе, для наружной, внутренней и ливневой канализационных систем сейчас повсеместно используется пластик. Доступная цена, малый вес и хорошие эксплуатационные характеристики вывели полимерную продукцию в лидеры продаж.

Но пластик пластику рознь, и перед покупкой не помешает разобраться в назначении и характеристиках товара:

1. Одними из самых доступных считаются канализационные трубы из поливинилхлорида (ПВХ). Но они не везде подходят. Такая разводка может выдерживать температуру до 40ºС, плюс эластичность этих изделий оставляет желать лучшего. Они подходят для обустройства стояков, подключения унитазов, а также для разводки ливневой канализации;

1. Трубы из полиэтилена высокой прочности (ПВП) не намного дороже чем ПВХ, но они уже могут спокойно выдерживать постоянную температуру порядка 60ºС и единоразовые, краткосрочные перепады до 100ºС. Их можно подключать под ванные комнаты и душевые кабины;

1. Наиболее практичным материалом считается полипропилен. В бытовом секторе его можно монтировать под любую систему. Полипропилен легко выдерживает кипяток и обладает завидной эластичностью. Хотя такая разводка обходится дороже, но цена не настолько критична и зачастую большинство хозяев могут позволить себе полипропиленовую канализацию;

Сточные трубы из стеклопластика.

1. Также следует упомянуть о стеклопластике. Как видно из названия, основой такой трубы является стекловолокно, которое, образно говоря, обмазано полимерными смолами. Материал исключительно прочный, а главное практичный. Если бы не реально высокая стоимость, то я бы рекомендовал всю разводку монтировать из стеклопластика. Я раскошелился на такую трубу, когда нужно было обустроить сектор канализационного слива, проходящий под дорогой.

Трубы для наружной и внутренней разводки.

Пластиковые канализационные трубы, предназначенные для внутренней разводки, выпускаются в сером цвете. А материал для наружных сетей принято делать ярким, как правило, оранжевым.

Профессиональная терминология

• Канализационным стояком называют вертикально расположенный слив в домах высотой от двух этажей и более, где на каждом из этажей установлена сантехника;
• Отводными линиями называют горизонтальную или наклонную разводку. Внутри дома они соединяют несколько сантехнических приборов. Плюс отвечают за всю наружную транспортировку стоков от дома, до центрально городской магистрали или автономного септика, по сути, из таких линий состоит вся наружная канализационная разводка;
• Так называемая подводка, это небольшой сектор от общей трубы (отводки), до конкретного сантехнического прибора. К примеру, ванны или раковины;
• Раструб или раструбное соединение – это небольшое воронкообразное утолщение на одном из концов канализационной трубы. По диаметру раструб немного шире основного диаметра. Именно в него через уплотнение вставляется «хвост» следующей трубы при сборке линии;

Схема раструбной стыковки.

• Дефлектор – это специальный наконечник, который устанавливается на верхний край канализационной вентиляции, о принципе работы и назначении самой вентиляции я расскажу позже;

Вентиляционный вывод с дефлектором.

• Коленом называют согнутый под определенным углом (чаще всего 90º), небольшой отрезок трубы;

Колено для канализационной разводки.

• Тройник – это деталь (фитинг), позволяющая подсоединить очередную врезку к основной линии. Угол наклона в тройниках бывает разный;

Тройник для канализации.

• Крестовина – здесь название говорит само за себя. Такая деталь служит для узлового соединения сразу более чем трех выводов. Причем выводы могут стыковаться как в одной плоскости, так и в разных;

• Ревизией называют отверстие, в фитинге предназначенное для осмотра или прочистки канализации. Зачастую это тройник или крестовина, где один из выводов прикрыт крышкой. Хотя я встречал линии, в которых посередине трубы была обустроена ревизия, проще говоря, дырка прикрытая крышкой;

Ревизия для канализационной системы.

• Муфта – фасонный элемент, состоящий из двух соединенных вместе раструбов;

• Существуют еще переходники. Они предназначены для перехода канализационной линии от меньшего диаметра к большему или наоборот.

Правила монтажа канализационных линий

Подавляющее большинство канализационных линий работают по безнапорному принципу, то есть самотеком. Поэтому мой рассказ, по большей части, будет ориентирован именно на такие системы.

Разводка в частном доме.

Правило № 1. Диаметр трубопроводов

Естественно есть формулы, при помощи которых можно рассчитать точный диаметр каждого сектора разводки в зависимости от угла наклона, количества точек подключения и объема сточных вод. Но в условиях городских квартир и частных домов заниматься этим нет смысла.

Для стандартного стояка, а также подключения отводной линии к колодцу или септику, как правило, используются трубы диаметром 100 мм, иногда встречаются 110 и даже 150 мм. Хотя в старых частных домах советской постройки бывают чугунные отводы сечением 200 мм.

В те времена такие трубы ставились не потому, что так положено, а просто из-за того, что тотальный дефицит вынуждал человека монтировать то, что сумел «достать». Если вы с этим столкнулись, по правилам положено ставить пластик такого же сечения, хотя я рекомендую ставить переходник, это дешевле. Вообще стояки сечением 200 мм положено монтировать в домах, где более 120 точек подключения к сантехническим приборам.

При внутренней горизонтальной разводке, труба сечением 100 – 110 мм, устанавливается только на участке от унитаза до стояка. Кстати, этот отрезок не может быть длиннее 1100 мм.

Далее, если в линии подключено более 3 полноценных сантехнических приборов, к примеру, кухонная мойка, ванна и раковина или душевая кабина, то положено ставить отвод диаметром 70 мм. Но из личного опыта, могу с уверенностью сказать, что достаточно сечения в 50 мм. У меня и у всех кого я знаю, такая разводка работает прекрасно.

Параметры канализационных труб.

Инструкция требует, чтобы наполнение трубы, то есть соотношение уровня жидкости к сечению, была в районе 1/3. При таком наполнении скорость течения должна составлять порядка 0,7м/с. Но скорость уже больше зависит от угла наклона.

Здесь есть один нюанс. Если вы строите большой дом или купили квартиру со свободной планировкой и по вашему дизайн проекту сантехника (особенно унитаз) «разбросана» на большие расстояния от стояка, лучше сразу установить фекальный насос с измельчителем. Такая аппаратура позволит уменьшить сечение линии до 40 мм и обеспечит надежную работу системы, но это уже относится к напорной канализации.

Правило № 2. Расчет правильного угла наклона линии

Угол наклона линии заслужено считается одной из главных характеристик при монтаже безнапорной системы канализации. Многие любители думают, что чем больше он сделает уклон, тем лучше будет работать система. Это в корне не правильно.

Фракция стоков канализации не однородна. И если вы сделаете слишком большой угол наклона, жидкие стоки будут быстро стекать в стояк. При этом густые и твердые массы, цепляясь за малейшее препятствие, будь то поворот, стык или даже небольшая внутренняя царапина, задерживаются и вызывают засоры.

И напротив, если угол выведен верно, жидкость движется с заданной скоростью и мягко увлекает за собой все твердые частицы. Получается, так называемый эффект самоочищения канализации.

Угол наклона канализационной линии.

Я не стану приводить выкладки с формулами вычисления угла наклона в зависимости от сечения линии и объема стоков. Скажу лишь, что на практике, в типовых квартирах и среднего размера частных домах, отводы сечением 50 – 70 мм принято выставлять с наклоном 30 мм на 1 погонный метр.

По нормативам наклон линии диаметром 50 – 70 мм, может колебаться от 25, до 70 мм. Здесь все зависит от длины разводки, а также от количества поворотов и стыковочных мест. Чем длиннее отвод и чем больше в нем «закоулков», тем круче угол, но максимум 70 мм на 1п/м.

С монтажом горизонтальных линий диаметром от 100 мм и больше, дело обстоит немного иначе. Здесь наклон может колебаться от 15 до 20 мм на 1п/м, не более и не менее. Причем это правило работает как для внутренней, так и для наружной канализации. Зачастую мастера выставляют стандартные 20 мм.

Правило № 3. Не старайтесь усложнять систему

Разрабатывая схему наружной и особенно внутренней разводки, старайтесь делать как можно меньше поворотов, стыковочных узлов или переходов на разные диаметры. Все просто, чем меньше «закоулков», тем меньше стоки будут преодолевать препятствий, следовательно, ниже вероятность возникновения засора.

Эскиз монтажа сточной системы.

Правило № 4. Ориентирование раструбов

Во время монтажа линии с раструбной стыковкой, расширение раструба должно быть направлено навстречу движущемуся потоку. Собственно, при установке горизонтальной разводки у вас иначе и не получится, вы просто не сможете врезаться в стояк. На вертикальных участках это реально, но такого делать нельзя, так как вероятность засоров увеличивается в разы.

Правда, если вы вставляете муфту это правило выполнить нельзя, один из раструбов в любом случае будет направлен вдоль потока. Так вот, бывалые сантехники стараются, по возможности, уйти от соединения муфтой. Если уже вы неправильно отрезали трубу, то лучше не жадничать и купить новую, дабы впоследствии было меньше проблем.

Ориентация раструба в системе.

Отчасти к этому же разделу можно также отнести правила резки труб и использования фасонных элементов. Запомните, фасонные элементы, то есть тройники, крестовины, муфты и прочее, резать нельзя, поэтому сразу подбирайте то, что вам нужно. Естественно, как трубы, так и фасонные элементы с какими-либо заусенцами, трещинами и другими видами брака устанавливать категорически запрещено.

Что же касается резки труб, то не столь важно будете вы их резать ножовкой по металлу, болгаркой или специальным труборезом. Главное рез должен быть строго перпендикулярным и после окончания реза, с кромки изделия нужно снять фаску.

Правило № 5. Крепление труб

Внутренняя пластиковая разводка, особенно в системах с горячими стоками, может со временем деформироваться и провисать, в результате изменяется угол наклона линии, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Чаще всего для фиксации используются определенного диаметра хомуты с анкерными болтами. Крепить их можно как к полу, так и к стенам. Все просто, высверлили отверстие, вставили пластиковый дюбель, вкрутили анкер с хомутом и закрепили трубу.

Фиксация линии к стене хомутом.

Шаг монтажа хомутов на прямолинейных участках в среднем колеблется от 50 до 100 см. Все зависит от сечения, чем оно меньше, тем шаг чаще. Кроме того нужно обязательно ставить хомуты на всех тройниках, крестовинах, в местах поворотов и особенно в районе раструбной стыковки. Это тот случай, когда много не бывает.

Хомуты для канализации.

Не так часто, но все же встречаются варианты, когда канализационную разводку замуровывают в бетонную стяжку. Так вот, нужно постараться полностью исключить прямой контакт пластиковой трубы с бетоном.

Дело здесь в том, что при перепадах температур пластик может слегка расширяться «гулять» и если его зажать в «бетонные тиски» то труба может треснуть. Выход прост, линия предварительно обматывается пенофолом (вспененный полиэтилен) или гофрированным картоном.

Правило № 6. Прокладка наружных систем в грунте

Технология прокладки канализационных труб в земле не представляет особой сложности, если сказать честно, внутреннюю разводку в техническом плане монтировать сложнее. Начнем с того, что при проходе линии сквозь бетонный фундамент здания, прямого контакта с бетоном быть не должно.

Причем не важно, какая у вас разводка, пластиковая или чугунная, контакт с фундаментом, это прямая угроза перемерзания. Между бетоном и трубой обустраивается гильза из какого-нибудь утеплителя.

Прокладка системы в траншеях.

Камнем преткновения зачастую становится глубина прокладки канализационной трубы. Согласно СНиП П-Г.3-62 она варьируется относительно максимального уровня промерзания грунта в данной местности, если быть точным, то положено чтобы линия проходила, ниже этой точки на полметра.

Там же имеются и ориентировочные данные по промерзанию:

• Так для северных районов нашей великой родины, глубина промерзания грунта определена на уровне 3м. Соответственно линия должна монтироваться на 3,5м;
• В средней полосе грунт промерзает на 2,5м, значит, разводку положено обустраивать на глубине 3м;
• Для юга РФ уровень промерзания составляет 1,25м. Но здесь почему-то рекомендовано монтировать канализацию на глубине 2м.

Вывод трубы в грунте.

Самостоятельным монтажом наружной канализации в подавляющем большинстве случаев занимаются владельцы частных домов и дач. И рыть своими руками траншею от 2м и более практически никому не хочется. Особенно это касается тех случаев, когда монтируется автономный септик или сливная яма, ведь ввод там делается сверху, значит, септик нужно зарыть еще ниже.

Подсоединение отвода к септику.

Правило № 7. Утепление наружной разводки

Наш талантливый народ поступает проще, в этом случае глубина прокладки канализационной трубы колеблется в районе от 0,5, до 1,5м, а дабы она не замерзла, ее утепляют. Существуют, конечно, специальные утеплители типа энергофлекс, изопайл или стенофлекс, но они стоят денег.

Использование заводского утепления.

Поэтому люди самостоятельно делают вокруг трубы кокон из рубероида или полиэтилена, толщиной от 50, до 200 мм. После чего засыпают в это пространство дешевую теплоизоляцию в виде керамзита или пенопластовой крошки. Чтобы перестраховаться, некоторые хозяева с внешней стороны, по низу трубы пускают специальный электрический нагревающий кабель.

Разводка в земле после засыпки.

Сама же технология прокладки канализационных труб в земле до смешного проста. Вначале копается траншея на 200 – 300 мм шире и глубже чем сама труба с утеплителем. После эти 200 – 300 мм засыпаются песком или песчано-гравийной смесью, подушка трамбуется и на нее, с соответствующим уклоном укладывается разводка.

Далее заполняется и трамбуется пространство с обеих сторон трубы. Заканчивается процесс отсыпкой трехсотмиллиметровой подушки сверху и закапыванием траншеи. Но сверху, ни песчаную подушку, ни грунт, сильно трамбовать нельзя, дабы линия не просела и не изменился угол наклона.

Самодельный кокон для утепления разводки.

Что же касается смотровых канализационных колодцев, то первый колодец при диаметре отвода 50 – 70 мм должен монтироваться не далее 8м от стояка дома. Для труб сечением 100 – 110 мм, это расстояние увеличивается до 12 м. Если же сечение наружной канализационной разводки превышает 150 мм, то колодец можно ставить на расстоянии до 15м.

Плюс к тому, положено обустраивать колодцы на всех поворотах, при изменении наклона трассы, а также в точках обустройства ревизий и соединения нескольких веток.

Правило № 8. Без фановой вентиляции нельзя

В домах от двух этажей и выше (там, где есть канализационный стояк) обязательно должна обустраиваться так называемая фановая вентиляция. Без нее вы можете столкнуться с рядом серьезных проблем.

Не секрет, что все сантехнические приборы оборудуются гидрозатвором или каким-либо другим клапаном, работающим по аналогичному принципу. Это нехитрое приспособление предназначено для того чтобы закупорить канализационные газы в системе и не пустить их в жилое помещение.

Но если система наглухо закрыта, то при одновременном сбросе большого количества воды, из гидрозатворов расположенных выше места сброса пониженное давление высасывает воду, сантехники это называют срывом гидрозатвора. Так чтобы стало понятней, стояк или отвод работает как шприц, где водяная пробка является клапаном. В результате в помещение поступают канализационные газы, что не только неприятно, но зачастую и опасно.

До недавнего времени вопрос решался путем установки фановой трубы. По сути, это продолжение канализационного стояка, которое выведено на полметра выше кровли, с установленным сверху дефлектором. Но в северных районах этот вывод, из-за большого количества конденсата, часто перемерзает.

Разводка в квартире с врезанным аэрационным клапаном.

Кроме того, «талантливые» хозяева крайних этажей в высотных домах, затевая перепланировку, иногда глушат фановою вентиляцию, а потом, кстати, сами из-за этого страдают, представьте евроремонт с регулярным канализационным ароматом.

Выход из этой ситуации нашли во второй половине прошлого века в скандинавских странах. Там изобрели аэрационный клапан. Это устройство в частных домах позволяет обойтись вообще без фановой трубы. А в городских квартирах, его можно установить прямо у себя в квартире, тем самым решив проблему локально, только для себя любимого.

Аэрационный клапан пропускает воздух только в одном направлении, вовнутрь системы. При понижении давления в трубе клапан открывается и давление выравнивается, если же давление повышается, клапан остается закрытым и не пускает газы в комнату.

Простейший аэрационный клапан для горизонтального отвода.

В частном доме такую конструкцию устанавливают на чердаке, а в городской квартире он ставится в самой дальней точке отвода, если считать от стояка. Некоторые ставят 2 клапана, один непосредственно рядом с врезкой в стояк, а другой на краю отвода, но это лишнее. Есть важный нюанс, аэрационный клапан ставится выше крайнего слива в квартире минимум на 300 мм.

Правило № 9. Установка ревизии

Ревизия или как некоторые называют «прочистка» по старым нормам должна была монтироваться чуть ли не на всех поворотах и фитингах. Но это старые нормы. Они разрабатывались для чугунной разводки. Сейчас везде монтируют пластик и я, честно говоря, не видел ни разу, чтобы где-то устанавливалась прочистка.

Вызвано это тем, что канализационную разводку в квартирах и домах зачастую пытаются спрятать. А если возникает необходимость, то не составит большого труда отсоединить вывод какого-нибудь сантехнического прибора и прочистить систему. В высотных же домах ревизионные люки устанавливаются только на крайних этажах.

Правило № 10. Угол стыковки труб в системе

Соединение труб под углом 90º допускается только при стыковке горизонтального отвода с вертикальным стояком, но и в этом случае желательно использовать наклонный элемент. Подводка от сантехнического прибора должна стыковаться с горизонтальным отводом под углом 30º или 45º.

Важным моментом является переход вертикального стояка в горизонтальный отвод. Запомните, в высотных домах он ни в коем случае не должен находиться под прямым углом.

Если у вас регулярные проблемы с канализацией, спуститесь в подвал и посмотрите, возможно, строители оставили вам такой «сюрприз». Для таких вещей делают специальные элементы (наклонное колено), они могут быть под углом 22,5º, 30º и 45º. В малоэтажных частных домах это правило можно не учитывать.

Обустройство перехода вертикального стояка в горизонтальный отвод.

Правило № 11. Как правильно стыковать в раструб

Правила стыковки пластиковых труб в раструб довольно просты, ни варить, ни опрессовывать здесь ничего не нужно. Общий принцип таков, сначала в воронку раструба вставляется уплотнительная резиновая прокладка, там для нее есть специальное место. После этого, ровно обрезанный «хвост» смежной трубы вставляется до упора.

Стыковка в раструб чугунных труб.

Когда вы выбираете товар, не поленитесь и проверьте, как соединяются смежные элементы через резиновое уплотнение, а соединяться они должны туго. Если детали входят друг в друга свободно, без особых усилий, то нужно, либо поменять уплотнение, либо продавца. И имейте в виду, при стыковке труб диаметром 100 мм глубина вхождения в раструб составляет 47 мм, а для труб сечением 50 мм этот показатель будет равен 36 мм.

Принцип стыковки в раструб.

Как я уже упоминал, элементы должны состыковываться плотно, но «переть» их туда без смазки не стоит, дело это не благодарное. В самом простом варианте, в качестве смазки можно использовать мыло или что-либо подобное, к примеру, шампунь. Но я предпочитаю смазывать раструб, «хвост» и резиновую прокладку силиконовым герметикам. Так помимо легкой стыковки, обеспечивается дополнительная герметизация.

Правило № 12. Демонтаж старой чугунной системы

Я вам категорически не советую браться за самостоятельную замену чугунного стояка в высотном доме. Если трубы в хорошем состоянии, что бывает в большинстве случаев, смените горизонтальную разводку и все. Когда деваться некуда, найдите действительно хорошего мастера и заплатите ему, сколько он скажет. Промежуточная замена (между этажами) чугуна на пластик это ответственная и тяжелая работа, требующая высокого профессионализм.

Демонтаж старой чугунной разводки.

Как известно, чугунные трубы хрупкие и при ударе тяжелым молотком их достаточно легко разбить. Но этот материал сильно резонирует и пока вы, не отсоедините горизонтальную отводку на квартиру от стояка, разбивать старую разводку внутри квартиры нельзя. Иначе от вибрации может рухнуть стояк.

Если есть возможность, отступите от раструба стояка, хотя бы метр и сделайте на отводе два противоположных надреза болгаркой на расстоянии 20 мм. Далее в один из разрезов вставляется тонкое зубило или массивная отвертка и потихоньку забивается молотком (только потихоньку), труба скоро лопнет.

То, что осталось в квартире можете демонтировать как угодно. А торчащую из раструба метровую трубу нужно осторожно расшатать и попытаться вытащить. Если конопатили цементом, то это будет не сложно, если же там раствор серы, то его придется греть паяльной лампой или газовой горелкой. Только нужна хорошая вентиляция и респиратор, потому, что вонять будет сильно.

Пару слов о ценах

Монтаж канализационной разводки своими руками далеко не всем подходит. Поэтому я составил для вас пару таблиц, дабы вы ориентировались в ценообразовании на подобные работы.

Расценки на монтажные работы:

Вид монтажных работ	Цена в рублях
Монтаж тройников, переходников, крестовин и прочей фурнитуры. В штуках.	250
Монтаж трубопровода сечением до 50 мм. За погонный метр.	300
Монтаж трубопровода сечением 100 – 110 мм. За погонный метр.	400
Демонтаж старой системы. За погонный метр.	150

Цены на земляные работы. То есть, копка траншеи под наружную канализацию из расчета за 1п/м:

Сечение трубы	Почва суглинок.	Глиняная почва	Песок
110 мм	2800р	3200р	4000р
160 мм	3000р	3600р	4500р
225 мм	4000р	5000р	6000р
315 мм	5500р	6400р	7600р
400 мм	7700р	8200р	11500р
500 мм	10200р	13000р	15500р
630 мм	14200р	15500р	18200р

Копка траншеи вручную.

Вывод

Как видите, самостоятельная прокладка канализационных труб является вполне выполнимой задачей, было бы желание. На фото и видео в этой статье собрана дополнительная информация по теме монтажа канализации. Если у вас остались какие-либо вопросы или вы хотите что-нибудь полезное добавить пишите в комментарии, пообщаемся.

Прокладка труб канализации

Сделать пластиковую канализацию самому, намного проще, чем пластиковый водопровод и намного легче (физически), чем разобрать старую чугунную канализацию. Главное соблюдать несколько несложных правил, изложенных ниже.

Основные правила:

Данные правила сформулированы на основе принципа работы самотечной (безнапорной) канализации . и если какие-то из изложенных ниже положений будут не достаточно понятными, то за разъяснениями можно обратиться к указанной статье.

1. Чем меньше стыков и поворотов вы сделаете при прокладке труб, тем надежнее будет работать система.

Каждый стык или поворот это потенциальное место протечки канализации при некачественной стыковке и кроме того, дополнительное сопротивление для жидких и особенно для твердых отходов.

2. Раструбы вертикальных труб (стояков) и горизонтальных труб должны быть направлены навстречу движению сточных вод.

Это делается для того, чтобы минимизировать риск протечки канализации. Да и вряд ли у вас получится проложить горизонтальные трубы по-другому. Иногда в случае ремонта канализационной трубы допускается установка соединительных(надвижных) муфт, у которых один патрубок (раструб) направлен вдоль движения сточных вод, но вообще желательно избегать использования соединительных муфт, если вы неправильно отрезали трубу, лучше купите новую.

3. Резка и укорачивание фасонных частей (раструбов) запрещается. К монтажу не допускаются:

• все трубы, патрубки и фасонные части, имеющие сколы, трещины или надрезы;
• фасонные части, имеющие внутренний облой с острыми кромками;
• резиновые кольца и манжеты, имеющие разрывы, раковины и неудаленную выпрессовку, а также кольца, в которых отсутствуют предусмотренные конструкцией пластмассовые распорные вкладыши;
• металлические крепления, элементы которых имеют острые грани и заусенцы в местах соединения с трубами и фасонными частями.

Логично и без комментариев.

4. Диаметр труб зависит от количества подключенных санитарных приборов и от уклона.

Конечно, существуют формулы, позволяющие рассчитать диаметр трубы в зависимости от уклона, количества стыков и поворотов, с учетом количества санитарных приборов или, говоря проще, умывальников, ванн, раковин и унитазов. Но на практике эти формулы для внутриквартирной разводки применяются редко, да и нет в этом большой необходимости. Да и кроме того, точный расчет необходимого диаметра трубы — тема не одной научной диссертации.

На стояк и на участок подключения стояка к колодцу ставят трубы диаметром 100 или 150 мм, а если у вас была чугунная труба диаметром 200 мм (хотя это большая редкость — на стояки трубы такого диаметра ставят только если количество подключаемых санитарных приборов более 1200, не думаю что это ваш случай, хотя все возможно), то новую пластиковую трубу нужно ставить такого же диаметра. Исключение составляют свои дома. Там канализация прокладывалась не из тех труб, которые нужны по техническим характеристикам, а из тех, что удалось достать.

При внутренней горизонтальной разводке обычно ставят трубы диаметром 100 мм при подключении унитаза к стояку, все остальные трубы диаметром 50 мм (иногда 40 мм).

Если у вас какая-то невероятно сложная разводка. и вы сомневаетесь, что диаметра 50 мм будет достаточно для нормальной работы канализации, то тогда вам необходим гидравлический расчет трубопроводов. А чтобы разобраться в хитросплетениях движения сточных вод и отходов жизнедеятельности по канализационной трубе, иногда одного высшего технического образования недостаточно. Если вы все-таки сами хотите попробовать, то загляните в СНиП 2.04.01.85, или ознакомьтесь с основными положениями гидравлического расчета канализационных сетей.

Там же можно узнать расход воды и количество стоков от любого санитарно-технического прибора и соответственно минимальный диаметр подключаемой канализации, и определить, соблюдаются ли главные условия: скорость потока не менее 0.7 м/с и наполнение трубы (отношение высоты воды к диаметру) не менее 0.3; что делать если эти условия не соблюдаются, и еще много всего интересного, что я пытаюсь в краткой форме изложить в этой статье.

5. Горизонтальные канализационные трубы должны прокладываться с уклоном к стояку.

Так как канализация является безнапорной, а потери напора из-за сопротивления воздуха и трения стенок труб происходят, то для сохранения скорости потока необходим некоторый уклон труб. А чтобы трубы не заиливались (происходило самоочищение канализации), скорость потока должна быть не менее 0.7 м/с — для обеспечения турбулентного течения жидкости, а наполнение труб при этом должно составлять h ≥ 0.3d. Как и диаметр, уклон канализационных труб определяется расчетом. Когда объема сточных вод не достаточно для соблюдения обоих условий, на первое место ставится турбулентность течения. При выполнении стандартной внутриквартирной разводки или устройстве канализации небольшого частного дома нужно соблюдать следующие требования:

Минимальный уклон канализационной трубы i=0.025 для труб диаметром 50 мм, рекомендуемеый уклон i = 0.035

Минимальный уклон канализационной трубы i=0.015 для труб диаметром 100 мм, рекомендуемый уклон i=0.02

i — это отношение перепада высоты центра диаметра трубы к длине трубы. В переводе на нормальный человеческий язык это означает, что если у вас канализационная труба длиной 1 метр, то если низ одного ее среза касается пола, то низ второго должен быть выше уровня пола на 2 см, конечно при условии, что пол у вас горизонтальный и увеличение диаметра на раструбе для стыковки труб учитывается. В данном случае уклон трубы принимается равным гидравлическому уклону течения жидкости, таким образом обеспечивается постоянная скорость течения.

Максимальный уклон для горизонтальных канализационных труб i=0.15

При больших уклонах скорость значительно увеличивается, что в свою очередь увеличивает силу гидравлического удара и может привести к засорению трубы на участках с высокими местными сопротивлениями (изменения траектории движения жидкости — повороты канализационных труб, точка подключения к стояку). Хотя такое ограничение условно — вряд ли вам удастся проложить трубу длиной 10 метров с таким уклоном (наружные работы не в счет). При длине трубы менее 1.5 м это ограничение не действует, так как на таком относительно коротком участке трубы сточные воды не успеют развить большую скорость.

Рекомендуемый уклон канализационной трубы i=0.04-0.07

Полы могут быть не горизонтальными и определение уклона канализационной трубы по уровню пола может привести к ошибке, фундаменты домов могут проседать, из-за чего уклон труб может измениться не в лучшую сторону. Чтобы избежать проблем с работой канализации, желательно делать уклон 4-7 см на метр (для труб диаметром 50 мм). Чем больше на трассе канализации будет поворотов и стыков (см. п.1), тем больше должен быть уклон для компенсации местных сопротивлений.

Если трубы проложены без уклона или даже с контруклоном то забиваться такие трубы будут довольно часто. Правильным решением проблемы будет устранение контруклонов или других причин, приводящих к засорению канализации, однако это не всегда возможно, в таких случаях поможет обратный запорный клапан.

6. Для нормальной работы канализации трубы нужно крепить к полу или к стене.

Пластиковые трубы в отличие от чугунных легко деформируются и длинные незакрепленные участки могут проседать, что приведет к изменению уклона. Чтобы этого не случилось, трубы нужно крепить к стене или к полу специальными креплениями (продаются там же, где и трубы) через каждые 50-100 см в зависимости от диаметра трубы. Крепление труб стояка к стенам также обязательно для снижения нагрузки собственного веса. Кроме того, рекомендуется крепить трубы в местах поворотов, подключений для частичного восприятия нагрузки от гидравлического удара.

7. Наличие фановой вентиляции.

Вентиляционная труба, которая выводится на крышу здания или на чердак, предназначена для выравнивания воздушного давления в сливных трубах, которое может резко падать, если по стояку сбрасывается большой объём воды, например из унитаза. Резкое снижение давления воздуха в стояке высасывает воду из сифонов сантехнических приборов, тем самым уничтожая водяной затвор. А это приводит к свободному доступу в квартиру канализационных газов с крайне неприятными запахами.

Кроме того эти газы могут стать причиной опасных заболеваний. Как правило, во всех домах с количеством этажей больше двух и часто даже в двухэтажных сталинках фановая вентиляция есть. Более того, если Вы, проживая на последнем этаже, захотите при перепланировке (а изменение трассы стояка — это перепланировка) убрать трубу, ведущую на крышу, то никто Вам этого официально не разрешит, а неофициально — возможны варианты.

При небольшом объеме сточных вод допускается использование невентилируемого канализационного стояка. Т.е. на чердак или на крышу стояк не выводится. В этом случае в месте подключения горизонтальной разводки к стояку (согласно строительных норм и правил) необходимо сделать «прочистку» и закрыть ее заглушкой (чтоб сточные воды не вытекали). А если вы кроме прочистки сделаете еще и вертикальный отвод под обратный воздушный клапан стоимостью 4-10$:

(конечно при желании можно купить фирменный клапан и за 100$), то в будущем сэкономите время, деньги и нервы, необходимые для прочистки канализации.

Если у вас по какой либо причине нет возможности поставить обратный клапан непосредственно на стояк (такое иногда бывает при ремонте канализации в своих домах), то обратный клапан диаметром 50 мм можно поставить на любом участке горизонтальной трубы, но при этом желательно, чтобы клапан располагался на высоте 30-50 см от оси канализационной трубы. Варианты установки обратного воздушного клапана могут быть следующие:

Вариант А -самый правильный. Вариант В — допустимый в своих домах, так, например, на даче я устанавливал обратный клапан по варианту В года четыре назад. Вариант С — также допустимый в своих домах, когда нет возможности поставить обратный клапан на стояк, так например я ставил сестре, проживающей в своем доме лет 5 назад, обратный клапан диаметром 50 мм по варианту С, сам отвод под обратный клапан я разместил под ванной (дело в том, что канализацию сестре делали другие люди и вентиляцию не предусмотрели, а потом вставить отвод для воздушного клапана проще всего было под ванной). На схемах отводы для прочистки не показаны.

Суть работы обратного воздушного клапана в том, что он пропускает воздух только в одном направлении — в канализацию, когда смывается вода в унитазе то в канализационной трубе на участке до унитаза и в стояке (если есть) понижается воздушное давление и клапан открывается. При воздушном давлении в канализационной трубе таком же как и в помещении и большем, чем в помещении, воздушный клапан закрыт — это препятствует выходу газов из канализации, так что при правильной установке никаких запахов в помещении, где установлен воздушный клапан быть не должно.

Ставить воздушный клапан на канализационные трубы после унитаза не имеет смысла, в этом случае клапан будет работать неправильно. Когда спускается вода в унитазе, а унитаз — это сантехприбор, создающий максимальный поток сточных вод, то в канализационной трубе после унитаза воздушное давление будет повышенным. Чем выше обратный воздушный клапан от оси канализационной трубы, тем меньше риск засорения клапана сточными водами при засорении канализации, поэтому вариант А самый правильный.

8. Необходимо устанавливать «прочистку» в местах поворотов, изменения угла наклона и подключения санитарного прибора к канализационной трубе.

Хорошее правило, но соблюдалось оно давно, при монтаже чугунной канализации. В старых домах еще можно увидеть где-нибудь под раковиной аппендикс канализационной трубы с торчащим из нее на добрых 20 см деревянным чопом. Сейчас сантехники, занимающиеся монтажом пластиковой канализации, «прочистку» не устанавливают (я во всяком случае не встречал) по нескольким причинам.

Во-первых канализационные трубы очень часто зашивают из эстетических соображений. Во-вторых современная пластиковая канализация в отличие от чугунной довольно легко разбирается и при необходимости всегда можно отсоединить какой-нибудь санитарный прибор, например, стиральную машинку или раковину, и через образовавшееся отверстие вводить трос для прочистки.

9. Ревизия (смотровой лючок) должна устанавливаться не более чем через 15 м.

В пятиэтажных домах ревизии устанавливались на первом и последнем этажах. Если на вашем канализационном стояке на высоте примерно 1 м от пола есть какая-то железная пластина, прикрученная мощными болтами и вызывающая неприятные ассоциации с кингстонами, то это — ревизия. Ревизия для пластиковой канализации выглядит намного эстетичнее:

Если вы собираетесь зашивать стояк, то сделайте смотровой лючок для доступа к ревизии.

10. Пластиковые канализационные трубы можно стыковать с чугунными.

Если у вас чугунный стояк, совсем не обязательно менять чугунные трубы на пластиковые, если стояк в хорошем состоянии. Кроме значительных физических усилий вам потребуется еще и много моральных, чтобы убедить соседей несколько часов не пользоваться канализацией и, как водится, обязательно кто-нибудь забудет. Но даже если вы будете полностью менять чугунный стояк на пластиковый только в своей квартире, вам все равно придется стыковать пластиковые и чугунные трубы.

11. При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90 о .

Рекомендуется делать переход 2 отводами по 45 о. 3 по 30 о или 4 по 22.5 о .

Хорошее правило, соблюдение которого позволяет снизить силу гидравлического удара, турбулентность потока жидких отходов и тем самым избежать частых засорений канализации. Если в вашем многоэтажном доме часто забивается канализация, спуститесь в подвал и проверьте, не нарушили ли данное правило строители при монтаже канализации.

А если у вас свой дом и к канализации подключено 5-6 санитарных приборов, то можете не обращать на это правило внимания.

12. Допускается укладывать пластиковые трубы в землю при отсутствии дополнительных внешних нагрузок.

13. Смотровые колодцы устраиваются на расстоянии не более 50 м, а также в местах поворотов, изменения угла наклона и перепада высот трубопровода.

Первый смотровой колодец устраивается на расстоянии не более 8 м от оси стояка — при диаметре выпуска 50 мм, 12 м — при диаметре выпуска 100 мм, 15 м — при диаметре выпуска 150 мм и более. В общем-то последних два правила актуальны для владельцев частных домов, занимающихся прокладкой канализации. Обычно это люди сообразительные и им дополнительные комментарии не нужны. Но на всякий случай дам ссылку на статью, где кратко описывается устройство канализационных колодцев.

Дополнительные рекомендации:

1. Иногда резиновые уплотнители (прокладки) продаются отдельно от труб и могут при монтаже не обеспечивать плотную стыковку труб.

При покупке труб и прокладок вставьте одну прокладку в раструб и попробуйте состыковать две пластиковые трубы. Если одна труба довольно легко входит в раструб другой, то желательно сразу же поменять прокладки или поискать другого продавца.

2. Для облегчения монтажа пластиковых труб рекомендуется использовать смазку.

Так как качественная труба должна очень плотно входить в раструб другой трубы, то использование шампуня или жидкого мыла (они обычно всегда по рукой) значительно облегчает процесс стыковки.

3. При стыковке труб одна труба заходит в раструб другой на 47 и 36 мм при диаметре труб и фасонных частей соответственно 100 и 50 мм.

4. При монтаже пластиковой канализации используются трубы стандартной длины.

Но не менять же из-за модульных размеров труб дизайн квартиры, да и модульный шаг не очень то радует:150 мм, 250 мм, 500 мм, 1000 мм, 2000 мм, 3000 мм. Если вам нужна труба другого размера, то ее всегда можно обрезать ровно и аккуратно, в результате вы получите срез трубы иногда качественнее заводского.

5. При подключении сантехнических приборов гибкими шлангами используются уплотнительные резиновые манжеты с входным отверстием соответствующего диаметра.

Правильная прокладка канализации в частном доме своими руками

При желании даже частный дом в сельской местности можно обустроить. Первое, с чем сталкивается житель загорода – отсутствие теплого туалета в доме. Без канализации человек лишается многих удобств. Это не роскошь, это необходимость. Прокладка канализации в частном доме – сложный процесс, который требует учета каждой мелочи. Как же это сделать?

Внешняя и внутренняя

Работы, связанные с обустройством канализации в частном доме, начинаются с проектирования внутренней и наружной системы. В первом случае требуется установка фановой трубы, стояка, а также разведения труб ко всем помещениям, где это требуется: кухня, туалет, ванная комната и так далее. Что касается внешней системы, то это все, что располагается за пределами дома. Ее обустройство требует подводки труб к септику. Также можно соединить канализацию со станцией глубокой очистки.

Задача значительно облегчается, если есть возможность сбрасывать стоковые воды в централизованную систему. Если же дом находится на изолированном участке, то следует создать систему с самодельным септиком. Он может быть с полем фильтрации или же накопительным. Выгребная яма в данном случае не подходит.

Схема прокладки труб канализации в частном доме

Перед началом работ следует составить план прокладки труб внутри частного дома. Процесс значительно упрощается, если все влажные помещения будут располагаться в непосредственной близости. Схема же составляется строго индивидуально. В процессе следует учесть все особенности дома и расположения помещений. Готовый вариант может выглядеть как угодно.

При проектировании канализации внутри дома необходимо точно рассчитать место расположения коллекторной трубы. Только после этого можно определить, где будут прокладываться остальные части системы.

Как составить правильно схему

Схема прокладки канализации в частном доме – это важный этап. От того, насколько правильно составлен план, зависит качество системы и ее надежность. Этапы составления схемы:

1. На листе бумаги, желательно в клеточку, необходимо воссоздать план дома. При составлении плана стоит учитывать масштаб.
2. Затем стоит определиться с расположением стояка или же коллекторной трубы.
3. На всех уровнях здания необходимо отметить расположение сантехники. На данном этапе следует узнать о способах ее подключения.
4. От сантехники необходимо на бумаге проложить трубы до стояка. При этом следует учесть все соединительные элементы, тройники, отводки и углы.
5. Необходимо измерить длину каждого элемента внутренней системы и суммировать данные. В результате получится необходимое количество труб. При этом нужно учитывать диаметр материала.

Завершающий этап – это составление схемы внешней системы: выпуск труб, их прокладывание до септика. При этом необходимо учесть все требования, указанные в СанПиН 2.1.4.1110-02, а также СНиП 2.04.03-85.

Что нужно учесть при обустройстве внутренней системы

Прокладка внутренней канализации в частном доме начинается после составления примерной схемы. На данном этапе следует учесть несколько нюансов:

1. Для отвода сточных вод из туалета требуются трубы, диаметр которых составляет 10-11 см. Их общая длина должна быть не менее 100 сантиметров.
2. Для серых стоков, которые поступают в общий стояк из кухни и ванной комнаты, требуются трубы, изготовленные из ПП или же ПВХ. Диаметр материала должен составлять 5 сантиметров.
3. Для обустройства поворотов в системе необходимо использовать несколько пластиковых колен, изготовленных под углом в 45°. Это позволяет уменьшить риск образования засоров в процессе использования канализации.
4. Лучше всего для обустройства канализации внутри дома использовать полипропиленовые или же поливинилхлоридные трубы. Такой материал является более долговечным, надежным и относительно недорогим. При использовании подобных труб прокладка канализации в частном доме упрощается.

Выбираем трубы

Прокладка канализации в частном доме требует тщательной подготовки. После составления схемы и проведения необходимых расчетов, требуется покупка материалов. Для разводки внутри дома используются трубы серого цвета. Для обустройства внешней системы требуются трубы оранжевого оттенка. Объяснить разницу в цвете можно, исходя из логики. Оранжевые оттенки лучше всего заметны в земле. Помимо этого, трубы имеют различия и по свойствам. Прежде всего, это касается материала. Трубы, находящиеся под землей, должны выдерживать более серьезные нагрузки. Материал для их изготовления должен быть более жестким.

Чтобы прокладка канализации в частном доме своими руками прошла успешно, можно использовать двухслойные гофрированные трубы. Но, как показывает практика, их применение часто оказывается нецелесообразным. Ведь глубина прокладки канализации в частном доме составляет от 2 до 3 метров. Намного дешевле и не менее эффективно использование оранжевых труб. Чаще всего для обустройства внешней системы применяют материал, диаметр которого составляет 11 сантиметров. Этого вполне достаточно для нормального отвода сточных вод.

Как прокладывать трубы? Это просто!

Прокладка канализации в частном доме своими руками требует определенных навыков и терпения. Самый сложный этап – это размещение труб и их крепление. Сделать это в одиночку практически невозможно. Поэтому для работы потребуется помощник. Это позволит не только ускорить процесс, но и повысить качество.

Самый простой вариант прокладки канализации – это применение труб ПВХ или ПП. Подобной продукции выпускается достаточно широкий ассортимент. При необходимости можно приобрести материал нужного диаметра, тройники, колена и ревизии. Стоит отметить, что каждая деталь оснащается специальной прорезиненной вставкой – манжетой. Благодаря этому элементу прокладка канализации частного дома отнимает немного времени. Соединяются стыки легко и при этом надежно. При желании можно обработать швы дополнительно. Для этого подойдет сантехнический герметик на основе силикона.

Что следует учесть

При прокладке труб необходимо учесть некоторые нюансы:

1. Если трубы пролегают через стены или же перекрытия, то их необходимо поместить в специальные гильзы, которые позволяют снизить нагрузки на фрагменты системы.
2. Уклон элементов канализационной системы зависит от их диаметра и прописан в СНиП 2.04.03-85. Например, для материала, диаметр которого равен 5 сантиметрам, данный показатель должен составлять 3 см/м, а при диаметре от 10 до 11 сантиметров – 2 см/м.

Обустройство выпуска канализации

Если возникла проблема и внутренняя система имеет несоответствие наружной, то прокладка труб канализации в частном доме должна начинаться именно с выпуска. Это пограничная зона между системами. В этом месте происходит соединение стояка с трубой, ведущей к емкости для сбора сточных вод.

Монтировать выпуск необходимо через стену фундамента. Глубина его закладки должна быть ниже глубины промерзания почв. В противном случае в зимний период могут возникнуть сложности при эксплуатации канализации. Если отверстие для выпуска не было указано при строительстве здания, то его придется пробить. Его диаметр должен соответствовать размерам трубы, находящейся в гильзе. Последняя должна быть больше по длине, чем отверстие. С каждого края гильза должна закрывать трубу более чем на 15 сантиметров. Таковы основные требования к выпуску канализации.

Установка стояка и дальнейшая разводка

Размер трубы от стояка до туалета должен составлять 1000 мм. Это позволяет определить его расположение. Стояк лучше монтировать в самом туалете. Установка может быть скрытой либо открытой. Все зависит от того, где будет осуществляться монтаж трубы. Установить стояк можно вплотную к стене. Для этого стоит использовать подвески и хомуты. Также монтировать трубу можно и в нишу, в канал или же в короб.

Для соединения стояка и остальных фрагментов системы можно использовать косые тройники. Если трубы разные по диаметру, то для их соединения стоит использовать переходники. Они позволяют отказаться от использования герметика. В тех местах, где происходит пересечение элементов, идущих от душа, раковины или ванны, необходимо установить коллекторную трубу. Ее диаметр должен составлять от 10 до 11 сантиметров. Не стоит забывать и о гидрозатворах. Данные элементы не позволяют неприятным запахам проникать в жилое помещение.

На каждом этаже в стояк устанавливается ревизия – своеобразный тройник, предназначенный для прочистки системы при сильном засоре.

Что такое фановая труба

Соблюдая правила прокладки канализации в частном доме, можно без проблем создать внешнюю и внутреннюю систему. Помимо установки стояка, требуется еще и фановая труба. Это его продолжение, которое выводится на крышу дома. Устанавливается данная деталь на стояк. В месте соединения монтируется ревизия. После этого фановая труба выводится на чердак под углом. Не стоит соединять ее с системой вентиляции здания или с дымоходом.

Фановая труба должна располагаться подальше от окон и дверных проемов. Это расстояние должно быть более 4 метров. Данный фрагмент канализации должен располагаться на разных уровнях с общей вентиляцией дома и дымоходом.

Разновидности септиков

Прокладка наружной канализации в частном доме – это не менее важный этап, чем установка внутренней системы. При неправильном обустройстве могут возникнуть проблемы не только с комфортом, но и с экологами. Одна ошибка может превратить канализацию в большую дурно пахнущую проблему, для устранения которой понадобится много времени и средств.

Начинать следует с устройства септика. Чаще всего применяются сооружения отстойного типа. Это емкость или же их совокупность, через которую проходят стоки. Постепенно они очищаются. Это происходит за счет осаждения тяжелых включений. После стоки проходят дополнительное очищение в колодце фильтрации или же на поле. В данном случае применяется и механический, и биологический метод очистки.

Существует и другой, более простой тип септика – накопительный. В данном случае устанавливается закрытая емкость достаточно большого объема. В нее собираются все стоки. Для опустошения такого септика требуется откачка канализации, которая осуществляется ассенизаторской машиной. Данный метод обустройства наружной системы проще осуществлять. К тому же он более дешевый.

Как рассчитать нужный объем

Рассчитать размеры емкости для септика не так уж и сложно. Объем определяется исходя из отстаивания в течение 3 суток. При этом средний расход на одного человека в день равен 200 литрам. При желании данный показатель можно рассчитать индивидуально. Если в доме на постоянной основе проживает два человека, то объем емкости для септика должен составлять:

2 х 200 х 3 = 1200 литров или же 1,2 кубических метра.

Этапы монтажа наружной системы

Прокладка канализации в частном доме не заканчивается после полного монтажа внутренней системы. Ведь требуется обустройство наружной части. Этапы обустройства внешней системы:

1. Для начала необходимо подготовить материалы: готовая емкость необходимого объема из ПП или же кольца из железобетона. При желании можно выложить из кирпича или залить монолит.
2. Следующий этап – определение подходящего метода очистки стоков.
3. После проводятся земляные работы: выкапывается котлован под емкость и траншеи для прокладки труб.
4. Все элементы конструкции необходимо соединить. При этом не стоит забывать о комфортном обслуживании септика.
5. Трубы следует монтировать под определенным уклоном. Данный показатель должен составлять 2 см/м. Стыки нужно загерметизировать.
6. Септик следует оборудовать системой для вентиляции.
7. Проведя работы по тепло- и гидроизоляции отдельных фрагментов системы, можно засыпать конструкцию грунтом.

При размещении септика стоит учесть расположение построек на приусадебном участке. Не стоит располагать емкость для стоков вблизи зоны отдыха или детской площадки.

В завершение

Теперь вы знаете, как осуществляется прокладка труб канализации частного дома. При соблюдении всех правил вы получите надежную систему. Перед началом эксплуатации канализации стоит провести ее прогонку. Для этого систему нужно промыть чистой водой. Это позволит выявить все недочеты и исправить их. Только после этого можно начинать эксплуатацию канализационной системы.

На самом деле процесс монтажа отдельных фрагментов не составляет особого труда. Главное, не допускать ошибок при составлении схемы канализации, а также сделать правильный уклон труб. В противном случае система не будет нормально функционировать.

13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

10 загадочных фотографий, которые шокируют Задолго до появления Интернета и мастеров «Фотошопа» подавляющее большинство сделанных фото были подлинными. Иногда на снимки попадали поистине неверо.

Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

Прокладка канализационных труб в земле: обустраиваем и утепляем наружную канализацию

Укладка канализации частного дома не требует каких-то сложных навыков, особых инструментов или глубоких специальных знаний. Однако небольшие ошибки во время выполнения монтажных работ может в дальнейшем привести к серьезным повреждениям системы. На коммуникации оказывает довольно серьезное давление слой грунта, они подвергаются воздействию холода, влаги и т.п. Поэтому необходимо заранее позаботиться о том, чтобы прокладка канализационных труб в земле была выполнена правильно.

Типы канализационных труб и их особенности

Процесс прокладки наружной канализации выглядит довольно просто. Трубы укладывают в вырытую траншею, стыкуют с системой, расположенной внутри дома, а также с коллектором, затем засыпают землей. Перед тем, как составить проект наружной канализации, необходимо определиться с типом труб. От диаметра, сечения и материала этих элементов зависят размеры траншеи, уклон и т. п.

Трубы, которые используются при создании наружной канализации, различают по многим параметрам, таким как диаметр и конфигурация сечения, а также материал. Сегодня канализационные системы выполняются из:

Чугунные трубы весят довольно много, их внутренняя поверхность не слишком гладкая, а монтаж очень сложен, поэтому на приусадебных участках этот тип канализации используется крайне редко. Керамические элементы монтировать проще, но при неаккуратном обращении их легко повредить. Бетонные конструкции большого веса сложно также сложно устанавливать, поэтому для наружной канализации частного дома их используют редко. Недорогие и легкие асбоцементные конструкции в прошлом были популярны, но они отличаются некоторой хрупкостью, а гладкость их внутренней поверхности оставляет желать лучшего.

Пластиковые трубы для наружной канализации обычно имеют оранжевый цвет, чтобы отличить их от элементов для внутренней системы. Это легкие, прочные и удобные в монтаже трубы

Безусловный лидер на рынке канализационных систем — пластик. Трубы из ПВХ, ПП, ПВП обладают всеми характеристиками, необходимыми для наружной канализации:

• легким весом;
• значительной прочностью;
• устойчивостью к химикатам;
• простотой в монтаже;
• гладкой внутренней поверхностью;
• способностью переносить очень низкие температуры и т.п.

Очень хорош для канализации и стеклопластик, представляющий собой состав из полиэфирных смол, армированный специальным стекловолокном. Однако такие конструкции весят значительно больше, и стоят гораздо дороже.

Для создания канализации на приусадебном участке чаще всего применяют пластиковые трубы круглого сечения, диаметр которых обычно равен 110 мм. При прокладке труб методом прокола, например, под дорожным полотном, а также в других местах с высокой нагрузкой рекомендуется использовать двухслойные трубы с гофрированной наружной поверхностью.

Обратите внимание! Трубы из поливинилхлорида (ПВП) выдерживают нагрев только до 40 градусов, а полипропиленовые (ПП) конструкции переносят повышение температуры до 80 градусов. Полиэтилен высокой прочности (ПВП), который используют в производстве канализационных труб, по термостойкости занимает средние позиции.

Порядок работ при создании наружной канализации

Начинается прокладка труб канализации с проекта. Рекомендуется сделать траншею с минимальным количеством изгибов, оптимальное решение — совершенно прямая труба без каких-либо поворотов. Если же без них никак не обойтись, а длина системы более 12 метров, в таких местах устанавливают смотровые колодцы, поскольку именно здесь чаще всего возникают засоры и поломки.

Обратите внимание! Даже идеально прямую канализацию необходимо снабжать смотровыми колодцами каждые 25 метров.

Важно правильно определить глубину прокладки канализационной трубы. При ее определении учитывают глубину промерзания грунта и уровень входа канализационной трубы в септик или трубу централизованной канализационной системы. Кроме того, следует обеспечить необходимый уклон канализации, который составляет 2 см на каждый погонный метр конструкции.

При определении глубины прокладки труб наружной канализации следует учесть уровень промерзания почвы, необходимый уклон, а также глубину, на которой трубы будут подключены к очистным сооружениям

Нередко создание достаточно глубокой траншеи оказывается слишком трудоемким, а порой и невозможным. В таком случае необходимо провести теплоизоляционные работы, чтобы защитить стоки от замерзания в зимнее время. Согласно правилам прокладки канализационных труб, минимальная ширина траншеи определяется как диаметр трубы плюс по 20 мм с каждой стороны для труб. Если труба шире 200 мм, свободное пространство следует увеличить, иначе провести правильный монтаж конструкции будет затруднительно.

После того, как план составлен и все факторы учтены, приступают к выполнению работ. Для монтажа наружной канализации следует:

1. Выкопать траншею подходящего размера.
2. Уложить на дно песчаную подушку толщиной примерно 50 мм.
3. Тщательно утрамбовать дно траншеи.
4. Уложить и соединить канализационные трубы.
5. Подключить их к внутренней канализации и к септику.
6. Проверить работу системы и убедиться в ее герметичности.
7. Засыпать песком пространство по бокам труб, послойно его утрамбовывая.
8. Засыпать канализацию сверху.

Обратите внимание! Слой песка или грунта, уложенный поверх канализационных труб, утрамбовывать не нужно.

Практический опыт устройства наружной канализации представлен в следующем видеоматериале:

Выясняя, как правильно проложить канализационные трубы, следует учесть рекомендации специалистов:

Источник https://obustroeno.club/instrum-i-material/truby/30232-prokladka-kanalizacionnyh-trub

Источник https://septikman.ru/prokladka-trub-kanalizatsii.html

Источник

Источник