Установка септика своими руками: выбор типа и места для установки, инструкция по монтажу

Установка септика своими руками: выбор типа и места для установки, инструкция по монтажу

Установка септика — это простой способ решения проблемы сбора стоков и их переработки в частных домах, где нет возможности подключения к городской канализации. Работы по обустройству автономной очистной системы можно провести своими руками.

Типы и особенности септиков

Все виды систем, предназначенных для очистки стоков в частных домах и на дачах, подразделяются на 3 категории:

1. Выгребные ямы, изготовленные из подручных материалов. Они плохо очищают стоки.
2. Накопительные емкости и многокамерные септики, оснащенные фильтрационным полем.
3. Станции биологической очистки. Такая автономная канализация обеспечивает высокую степень очистки стоков.

Выгребные ямы

Выгребные ямы часто обустраивают на даче, но они подходят и для утилизации канализационных вод в частных домах, где проживают не более 2 человек. Больший объем стоков переработать выгребная яма не может.

Для обустройства такой системы очистки часто используются подручные материалы. Стенки колодца выгребной ямы можно сделать из бетонных колец или выложить из кирпича.

На дне обустраивают песчано-гравийную подложку, через которую будут отфильтровываться вредные соединения и крупные загрязнители. Часть очищенной воды будет уходить в почву.

Выгребные ямы часто становятся причиной загрязнения почвы и появления неприятного запаха. Если яму планируется обстраивать на участке с высоким уровнем грунтовым вод, рекомендована герметизация дна. В этом случае потребуется периодическая очистка емкости ассенизаторской машиной.

Из бетонных колец часто сооружаются многокамерные выгребные ямы: в первом отсеке дно герметичное, а во втором имеет песчано-гравийный фильтр. Таким образом, большинство загрязнителей оседает в первой емкости, а затем отстоявшаяся вода попадает во вторую емкость.

Когда наполняется камера с герметичным дном, ил и отходы, скопившиеся в ней, удаляются ассенизаторской машиной.

Септики заводского изготовления

Заводские септики имеют разную форму, объем, конструкционные характеристики и способ очистки стоков. Более безопасной альтернативой выгребной яме являются однокамерные накопительные септики, которые изготавливаются из прочного пластика. В таких емкостях накапливаются стоки, а затем их откачивает ассенизаторская машина.

В продаже имеются двухкамерные и трехкамерные пластиковые септики, в которых отстаиваются стоки.

Очищенная таким способом жидкость поступает на фильтрационное поле. Тяжелые загрязнители по мере необходимости откачиваются из отстойников. Использование пластиковых емкостей снижает риск загрязнения почвы неочищенными водами.

Широкую популярность приобрели многокамерные септики, в которых очищение стоков происходит за счет активности аэробных бактерий. Такие устройства дают хороший результат, поэтому на фильтрационное поле отводится вода с низким содержанием примесей. Для активности микрофлоры в септик должен поступать кислород.

Лучшим вариантом автономной канализации считаются станции биологической очистки. Они отличаются небольшими размерами, но устраняют до 98% загрязнителей, поэтому допускается использование очищенной с их помощью воды для полива деревьев, ее слив в дренажные канавы и ближайшие водоемы. Такие системы не являются автономными и не могут работать без электричества.

Специальные насосы должны непрерывно подавать воздух в аэротанк, чтобы поддерживать жизнь микрофлоры, участвующей в очистке.

Критерии выбора места установки септика

При выборе места для септика нельзя руководствоваться только удобством проведения строительных работ и возможностями подъезда ассенизаторской машины. Нужно учитывать ряд санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, описанных в СНиП 2.04.03-85.

Выбирать место для септика нужно так, чтобы конструкция располагалась на расстоянии более 30 м от колодцев, скважин или иных источников питьевой воды. Это касается даже герметичных очистительных канализационных конструкций, не имеющих фильтрационного поля. Эта мера необходима для недопущения загрязнения источника питьевой воды.

Располагать септик на дачном участке нужно не менее чем в 10 м от рек, ручьев и других водоемов. Рекомендованное расстояние до жилого дома и других построек — 4 м. Септик должен располагаться не менее чем в 3 м от границы участка и более чем в 5 м от дороги. Очистную конструкцию можно поставить не ближе чем в 2 м от деревьев.

Дополнительные условия

При подборе места для септика учитывается ряд дополнительных параметров. В первую очередь следует оценивать возможности прокладки системы водоотведения от дома к приемнику стоков.

Большие углы сделают эксплуатацию невозможной. Обязателен уклон отводящей трубы, равный 2°.

Учитывается уровень заглубления емкостей, высота расположения промежуточных колодцев и параметры септика.

Планируя установку септика на участке, учитывают расположение коммуникаций под домом. Чтобы выбрать подходящее место, необходимо предварительно оценить рельеф и особенности участка, на котором будет производиться монтаж очистной конструкции. Особенно важны такие параметры, как глубина промерзания почвы и уровень залегания грунтовых вод. Неправильный выбор места часто становится причиной ухудшения эксплуатационных качеств септика.

Схема очистной системы

Схема частной канализационной системы зависит от особенностей участка и характеристик септика. Самая простая схема включает ряд последовательных элементов:

1. Коммуникации, через которые стоки будут отводиться из дома в септик.
2. Одна или несколько септических камер.
3. Трубопровод, отводящий отстоявшуюся воду в установку почвенной очистки.
4. Аэрационные поля.

Как рассчитать объем сооружения и количество камер

При планировании автономной канализации нужно правильно подобрать септик с учетом возможностей устройства обрабатывать необходимый объем стоков за отведенное время. В септике может быть более 2 камер, но важен только размер первой, которая выполняет функцию отстойника. Очищение вод не может продолжаться более 3 суток, поэтому нужный объем первого накопительного отсека следует рассчитать так, чтобы он мог вмещать стоки, сброшенные за этот период.

Для определения объема септика обязательно учитывается количество людей, проживающих в доме. Согласно нормативам, 1 человек способен производить до 0,2 м³ стоков. Однако желательно закладывать больший объем, если планируется ежедневный прием ванны, использование посудомоечной и стиральной машин и т.д. Запас объема первого резервуара септика должен составлять 2-4 м³. Для семьи, состоящей из 3 человек, объем септика с учетом запаса варьируется в пределах от 1,8 до 3,6 м³.

Монтаж септиков

Неправильный монтаж может привести к тому, что очистная система не сможет нормально функционировать. Сначала выполняются разметка участка, копка котлована и траншей для установки отстойника и прокладки труб. Следующий этап предполагает монтаж всех элементов системы и фильтрационного колодца. Дальнейшие действия направлены на налаживание работы септика.

Подготавливаем котлован

К рытью котлована следует приступать после приобретения септика, песка и щебня. После того как котлован будет сделан, нужно сразу формировать песчано-гравийную подложку и выполнить установку системы, т.к. промедление повышает риск скопления грунтовых вод и обрушения стенок. Желательно проводить работы по обустройству канализации в частном доме в период, когда уровень грунтовых вод низок.

Размеры котлована подбираются с учетом габаритов выбранного септика: котлован должен быть на 40-50 см шире и на 50-100 см глубже. После того как котлован будет вырыт, на его дно следует засыпать не менее 10 см гравия и такое же количество песка. Поверхность тщательно трамбуется и разравнивается по уровню.

В ряде случаев требуется заливка бетонного основания для недопущения выдавливания емкости на поверхность при пучении почвы.

В случаях, когда грунт подвижен и есть вероятность повреждения им емкости септика в период эксплуатации, нужно делать котлован больших размеров. Внутри него устанавливается деревянная обрешетка и производится заливка бетонного каркаса и основания. Особенно часто такая защита требуется емкостям из пластика, которые легко сминаются грунтом при сезонных подвижках.

Устанавливаем отстойник

Если планируется использовать заводской септик, его опускают в подготовленный котлован и при необходимости закрепляют на бетонном основании.

При обустройстве отстойника из бетонных колец сначала на дно опускают элемент с заглушкой. Если его нет, на дно котлована поверх песчано-гравийной подложки укладывается гидроизоляция и ставится простое кольцо. После этого производится установка арматуры и бетонирование дна.

На верх кольца густо накладывается раствор, состоящий из 0,1 части жидкого стекла, 2 частей мелкодисперсного песка и 1 части цемента. Эта смесь быстро твердеет, поэтому готовить ее следует небольшими порциями. Поверх устанавливается следующий элемент отстойника. На его верхние края также обильно накладывается скрепляющий раствор. Если грунт слишком подвижен, дополнительно кольца закрепляются металлическими скобами. Последней устанавливается круглая крышка с металлическим люком и выходом для обустройства вентиляции.

Такой отстойник требует дополнительной гидроизоляции. С внешней стороны стыки колец обязательно промазываются цементным раствором. Вся поверхность отстойника обрабатывается гидрофобным составом и 2 раза — горячим битумом. После этого для защиты внешней стороны конструкции применяется рулонная гидроизоляция. С внутренней стороны стыки следует хорошо промазать цементным раствором, чтобы избежать быстрой разгерметизации емкости и загрязнения почвы стоками.

Если отстойник возводится методом заливки бетона, дно и стенки котлована следует тщательно утрамбовать.

Для приготовления смеси используется 1 часть цемента М-400, 4 части песка и 4 части металлического шлака. Сначала выполняется заливка дна: на песчано-гравийную подложку укладывается слой гидроизоляции, после этого выполняется заливка бетона. Толщина слоя должна быть не менее 15 см. Нужно дождаться его высыхания.

После этого на дно устанавливается опалубка, в которой предусматриваются отверстия для дальнейшей прокладки коммуникаций. Отверстия для труб необязательно дополнительно укреплять, но места вхождения переливов, которые следует располагать на 10 см ниже, нужно укреплять. Внутри опалубки устанавливается арматура. После этого выполняется заливка стенок будущего септика.

Когда бетон застынет, проводится гидроизоляция емкости. После этого изготавливается опалубка для крышки, в которой предусматриваются отверстия для люков и вентиляции. В последнюю очередь выполняется заливка крышки септика.

Как установить фильтрующий колодец

Расстояние между грунтовыми водами и фильтрующим колодцем должно составлять не менее 1-2 м. Чем оно больше, тем выше очистительная способность конструкции. На дне котлована обустраивается подложка из битого кирпича и крупной щебенки. После этого устанавливается специальное перфорированное бетонное кольцо. На его верхнюю торцевую часть накладывается скрепляющий раствор.

После этого ставятся глухие кольца. Обязательно проводится обработка стыков раствором. На дно колодца насыпается натуральный фильтр, в состав которого входят мелкие камни, остатки гравия и керамзита, осколки кирпича. Вверху устанавливаются плита перекрытия, крышка люка и вентиляционный стояк.

Монтируем переливы

Монтаж переливов производится не менее чем на 10 см ниже трубы, через которую стоки поступают в резервуар. На концы обязательно крепятся канализационные тройники для направления потока вниз. Для удаления из стоков плавающих загрязнений обязательно устанавливаются вертикальные патрубки в подводящих и в выводящих трубах. Концы этих элементов должны быть погружены в воду.

Вентиляция септика

Для обеспечения притока воздуха в септик обустраивается сквозная вентиляция. Каждый отсек септика оснащается вентиляционным стояком диаметром 10 см. Входное отверстие стояка в емкости должно располагаться так, чтобы сточные воды не касались его.

Для улучшения вентиляции все секции нужно обустраивать негерметичными люками.

Использование вакуумных клапанов повышает риск пересыхания сифонов.

Как наладить работу септика

Для максимальной переработки стоков в септик обязательно нужно заселить анаэробную микрофлору, которая будет в процессе жизнедеятельности расщеплять органический осадок. Для активизации работы септика можно взять осадок из уже работающей станции. Понадобится заполнить примерно 15% от объема камеры.

Можно использовать специальные препараты, содержащие необходимую микрофлору. Часто на активацию септика требуется около полугода. Исчезновение запаха сероводорода указывает на то, что автономная канализационная система начала работать полноценно.

Срок службы септика

Срок службы септика зависит от его размеров и количества камер. Чем больше конструкция, тем она долговечнее. При своевременном проведении профилактических работ и чистке фильтров от ила система прослужит не менее 15 лет. Фильтрационные колодцы в среднем служат до 10 лет.

Канализационные станции в быту — принцип действия и 3 варианта монтажа КНС

Что собой представляют насосные станции для канализации или сокращенно КНС? Давайте вместе разберем принцип действия этих агрегатов, поговорим о расчетах, а для любителей все делать своими руками я пошагово опишу, как устанавливаются 3 разных станции.

Общая схема всех полупрофессиональных станций примерно одинакова.

Зачем и кому это нужно

Так что такое КНС? Уже из самого названия можно получить ответ — канализационные насосные станции предназначены для сбора и принудительной откачки стоков. Теперь выясним, где они необходимы.

1. Ваш частный дом стоит в низине, а сливная яма или канализационная магистраль находится далеко;
2. Есть еще вариант небольшого кафе или офиса в подвальном помещении, ниже уровня канализационной линии.

Устройство и принцип работы

Во всех этих случаях вам необходима установка КНС. Схематично устройство любой канализационной станции выглядит примерно так:

• Обязательно есть герметично закрытая емкость, в которую самотеком поступают стоки;
• Когда эта емкость заполняется до определенного уровня, датчик запускает фекальный насос, который чаще всего оборудован измельчителем мусора;
• Переработанные таким образом фекальные воды под давлением отправляются в общую канализацию или сточную яму. А от того какие установлены насосы для КНС зависит, насколько далеко или высоко эта яма может находиться.

Схема работы КНС.

Канализационные насосные станции могут перекачивать как фекальные стоки, так и ливневые, плюс есть аппараты, которые рассчитаны на агрессивную химию и высокие температуры (промышленные модели).

Виды станций

Если не вдаваться в тонкости, то весь спектр этого товара можно разделить на 3 направления:

1. Персональные или бытовые аппараты — они представляют собой небольшой пластиковый ящик с датчиком наполнения, измельчителем, насосом и обратным клапаном. Эти станции разрабатывались для городских квартир и небольших офисов. Цена у них относительно небольшая от 12000 рублей;
2. Полупрофессиональные КНС — эти агрегаты уже больше похожи на полноценную станцию. Если брать типовой проект, то туда идет пара насосов и целый каскад датчиков с управляющей аппаратурой. Объем резервуара стартует от 1м³. Такие станции вкапываются в грунт и зачастую предназначены для эксплуатации в частных домах;
3. Промышленные или модульные КНС — это полностью автоматизированные комплексы, которые собираются из нескольких модулей, объемы и мощности могут быть разные, но о монтаже своими руками здесь и речи быть не может.

Станция с двумя дублирующими друг друга насосами гораздо надежней.

Полупрофессиональные и модульные станции помимо автоматики и нескольких насосов могут комплектоваться многосекционным резервуаром с функцией очистки стоков.

Пару слов о расчетах

Профессиональный расчет КНС дело сложное и заниматься этим самостоятельно я вам не рекомендую. Есть более простой выход:

• Считается, что при наличии в доме всех благ цивилизации расход воды в сутки на 1 человека составляет примерно 200 литров;
• Вам нужно сосчитать, сколько в доме живет людей, и прибавить к ним еще 1 человека (на случай гостей);
• Дальше промеряете трассу, то есть высоту, на которую нужно вытолкнуть воду и расстояние до сброса стоков в общий слив;
• После этого берете каталог моделей и выбираете КНС по своим данным.

Три варианта станций, которые можно установить самостоятельно

Уверяю вас, что монтаж КНС своими руками вполне реальная задача даже для любителя. Дальше я расскажу вам, как установить бытовую станцию для квартиры, заводскую модель для частного дома и самодельную КНС, опять же для частного дома.

Вариант №1. Устанавливаем бытовой агрегат

Иллюстрации	Рекомендации
	Характеристики бытовой КНС.

Мы будем рассматривать одну из наиболее популярных моделей «Grundfos Sololift 2»:

• Производительность — 8,94 м³/ч;
• Высота водяного столба 8,5 м;
• Мощность установки 620 Вт;
• Встроенный измельчитель;
• Ориентировочная цена 18 тыс. руб.

• Отвертки;
• Уровень;
• Ножовка по металлу;
• Линейка или рулетка;
• Нож монтажный.

• Монтируем сливную трубу от раковины или ванной. Для самотека наклон должен быть от 3 см на 1 погонный метр;

• Выкручиваем заглушку на входе сливной трубы от раковины;

• Вырезаем ножом сливное отверстие на заглушке;

Проверьте пальцем работу обратного клапана.

• Устанавливаем на заглушку мягкий гофрированный переходник и затягиваем отверткой хомут.

• Напорный патрубок можно вывести сбоку;

• Также можно вывести сверху;

• Выберите свой вариант, а ненужный закройте заглушкой;

• Ножом вырежьте в крышке отверстие под напорный патрубок;

• Закройте крышку и подсоедините через хомут переходник;

• Подсоедините напорный трубопровод и закройте заглушкой нижнее сливное отверстие;

• Зафиксируйте аппарат на полу;

• Установите унитаз и подсоедините его к агрегату через гофрированный переходник;

• Закрепите унитаз и подключите аппарат к розетке. Все, можно пользоваться.

Вариант №2. Устанавливаем заводскую станцию в частном доме

Также мне пришлось монтировать автономную насосную станцию, но это уже не просто КНС рассчитанный только на перекачку стоков, а целый очистной комплекс.

Сначала в фундаменте нужно пробить отверстие под вывод трубы и вывести канализационную трубу.

Диаметр трубы 100 мм, труба укладывается с наклоном 3 см на 1 м.п.

Трубу лучше брать для наружных работ, она имеет характерный оранжевый цвет.

Чтобы подсоединить слив из дома, в положенном месте (по инструкции) мы прорезали электролобзиком отверстие под трубу 100 мм.

Станцию мы обложили пенопластом толщиной 100 мм, а оставшийся зазор засыпали песком и утрамбовали.

Кабель питания и кабель управления, от станции, до шкафа стоящего в доме прокладываются в пластиковой гофре.

Вариант №3. Для самоделкиных

Иллюстрации	Рекомендации
	Корпус.

• Выкапываем котлован;

• Вставляем сливную трубу и герметизируем стык;

• Врезаем напорную трубу через переходник;

• Дальше опускаем на дно погружной насос и, чтобы можно было извлечь, подвешиваем его на трос;
• Врезаем влагозащищенную розетку и подводим электропитание;

• Дальше засыпаем трубу и накрываем крышку.

Чтобы насос включался и выключался автоматически, мы установили простейший поплавковый выключатель.

Вывод

Я рассказал, как монтируется КНС в 3 вариантах, теперь вам легко будет сделать выбор. На видео в этой статье есть примеры других станций, а если остались вопросы — пишите в комментарии, постараюсь помочь.

Фекальный насос с измельчителем на фото — это главный узел любой канализационной станции.

Источник https://vodasovet.ru/kanalizatsiya/ustanovka-septika-svoimi-rukami

Источник https://kanalizaciya-expert.ru/naruzhnaya/kns-332

Источник

Источник