Чертежи крыш

Чертежи крыш

Строительство кровли считается завершающим этапом возведения дома. То, насколько качественно будут проделаны работы по устройству крыши, влияет на срок эксплуатации дома, на комфорт и безопасность проживающих в нем. Чертежи крыш как неотъемлемый элемент проекта строительства должны выполняться грамотно, и выбираться в соответствии со многими факторами, о которых мы поговорим ниже.

Чертеж устройства стропильной конструкции крыши

Если сравнивать между собой все конструктивные элементы дома, можно прийти к выводу, что крыша в совокупности со своими функциями превосходит по важности другие составляющие. Следовательно, для того чтобы возвести крышу, необходимо приложить немало усилий. Но перед тем как приступать к непосредственным работам, застройщики должны сделать проект со всеми необходимыми чертежами и расчетами.

Возможные варианты исполнения крыш

Проектированию крыш предшествует выбор подходящей конструкции, которая в конкретных условиях покажет себя наилучшим образом. Лучше всего рассмотреть все возможные варианты, взвесить все за и против и остановиться на самом лучшем. В первую очередь необходимо выбрать крышу в соответствии с погодными условиями в регионе, что поможет правильно подобрать строительные материалы и кровельное покрытие.

Для регионов, которым присущи сильные порывы ветра, не подойдут высокие крыши, потому что чрезмерная ветровая нагрузка может привести к разрушениям.

Варианты крыш различных форм и конструкций

Если же на местности преобладают обильные снегопады, то конструкция крыши должна быть высокой и крутой, что поможет быстрому удалению снега и предотвратит протечку кровли.

Как показывает практика, плоские крыши гораздо хуже выполняют свои функции, нежели конструкции односкатной, двухскатной или четырехскатной крыш, поэтому для защиты жилых построек их используют гораздо реже. Скатные крыши отлично зарекомендовали себя в эксплуатации, без проблем удаляя атмосферные осадки в виде снега и дождя.

Эти особенности позволяют скатным крышам препятствовать образованию на доме мусора и атмосферных осадков, что положительно влияет на долговечности кровли.

Планировка крыши может иметь индивидуальные особенности, которые могут быть внесены проектировщиками, разрабатывающими проект дома, однако, это не должно повлиять на способность крыши выполнять свои основные обязанности:

• Предоставление надежной защиты для дома;
• Надежный отвод атмосферных осадков.

Различные чертежи устройства крыши

Чертежи крыш

Чертежи являются неотъемлемой частью любого проекта строительства, и непосредственно по ним и производится монтаж. Выполнение чертежей неквалифицированными людьми может повлечь за собой ошибки в монтаже или проблемы в эксплуатации крыш. Даже опираясь на строительные нормы и правила, а также пользуясь строительной литературой, недостаточно опытные проектировщики могут допустить множество ошибок.

Для того чтобы уберечь себя от лишних трат времени и денег, лучше всего изначально заказать проект у специалистов, и быть спокойным за качество заказанных услуг. Потраченные на проект денежные средства, вероятней всего, окупят себя качеством и долгим сроком эксплуатации крыши.

Составление чертежа

Проектирование крыш берет начало с расчета стропильной системы. В первую очередь определяются с формой стропил, их шириной, а также расстоянием между отдельными элементами, для чего учитывается:

• Требуемый наклон;
• Какой кровельный материал будет использоваться;
• Климатические условия в конкретном регионе.

После этого следует определиться с количеством элементов в стропильной системе. Стропильная конструкция может быть наклонной или висячей. Висячие конструкции стропильной системы опираются на внешние стены, а наклонные закрепляются с помощью колонн.

Немаловажным этапом проектирования крыши является выбор обрешетки. Обрешетка может быть как сплошной, так и промежуточной. Сплошные типы обрешетки используются для укладки мягкой кровли, а промежуточные для листовой или волнистой кровли. Рассчитывая обрешетку, необходимо иметь в виду наклон скатов стропильной системы и используемый кровельный материал.

Схема устройства стропильной системы кровли

Также при проектировании крыши необходимо предусмотреть крепеж и усиливающие элементы, если такие могут понадобиться.
Некоторые застройщики предусматривают установку флюгеров на своих крышах. В настоящее время этот элемент стал лишь декоративным дополнением дома, и для определения направления и силы ветра в наш цифровой век его редко используют.

Конструкции скатных крыш

Формы крыш. Двухскатные крыши. Элементы вальмовой крыши. Конструкция вальмовой «датской» крыши. Сопряжение двускатной ломаной и двускатной прямой крыши. Стропильная система ломаной двухскатной крыши. Конструктивные схемы ферм. Обеспечение жесткости комбинацией горизонтальных связей и сплошного настила обрешетки. Конструктивная схема четырехщипцовой крыши. Треугольная ферма с соединениями на металлических зубчатых (просечных) пластинах. Конструкция крыши с оптимальной площадью для мансарды. Узлы конструкций крыши с оптимальной площадью для мансарды. Устройство обрешетки для черепицы. Обрешетки для рулонных, плиточных и толевых покрытий.

Уклоны крыш могут колебаться от 10 до 60°. Уклоны подбирают в зависимости от климатических условий местности, в которой ведется строительство, от вида кровельных материалов, а также из архитектурных и экономических соображений. Так, например, при обилии атмосферных осадков уклон крыши делают как можно большим, чтобы вода легко стекала по скатам, не проникая между стыками кровельного покрытия. При этом, чем выше предполагаемая снеговая нагрузка, тем большим должен быть уклон скатов. В районах с обильным количеством выпадающих осадков уклон крыши выдерживают 45° и более. В регионах с сильными и частыми ветрами большого уклона следует избегать, так как ветровые нагрузки на здание могут оказаться значительными. В этих районах конструкции высоких крыш необходимо усиливать. Кроме того, уклон крыши во многом зависит от выбора кровельного материала. В снежных районах крыши желательно делать крутыми и простой формы. При уклонах крыши в 45° и более снег на ней практически не задерживается. Однако следует учитывать, что на крутую кровлю расходуется больше строительных материалов, а это приводит к удорожанию строительства. Кровля должна обеспечивать отвод дождевых и талых вод. В качестве кровельного покрытия могут быть использованы легкие рулонные кровельные материалы, мягкие кровли или более тяжелые, такие как черепица. Современный рынок располагает огромной номенклатурой кровельных покрытий, определиться среди которых мудрено даже опытному строителю, не то что простому обывателю. Без знания свойств материалов (технических, экономических и эстетических) сделать правильный выбор практически невозможно, тем более, что существует большое количество кровельных покрытий, которые имеют одинаковые свойства и совершенно разные наименования. Чтобы облегчить выбор кровельного материала, можно воспользоваться таблицей, в которой представлены наиболее популярные кровельные покрытия.

Сравнительные характеристики кровельных материалов (в баллах)

Показатели	Тип кровельного покрытия
	Стальные листы	Металлочерепица	Керамическая черепица	Мягкие кровли (кровельная плитка)	Рулонные кровельные материалы	Наливные покрытия
Долговечнось	3	4	5	4	2	2
Экономичность	4	4	3	5	4	4
Экологичность	4	5	5	4	4	4
Легкость монтажа	4	4	3	5	5	4
Малый вес	5	4	1	5	5	5
Бесшумность	2	4	5	5	5	5
Выразительность	3	5	5	5	1	0
Снегосброс	4	4	5	5	1	0

Конструкции скатных крыш

Количество скатов в крыше может быть самым разнообразным. Односкатные крыши для жилых домов применяют крайне редко. Такую форму крыш чаще всего используют для хозяйственных построек или для пристроенных к дому помещений (веранда, крыльцо, терраса и т.п.). Двускатная крыша является самым простым конструктивным решением из многоскатных конструкций и часто используется при строительстве садовых домиков и небольших жилых домов. Скаты таких крыш формируются из двух наклонных плоскостей и фронтонов с противоположных сторон. Уклоны скатов могут быть как равнозначными, так и неравнозначными, длина скатов тоже может быть различной (рис. 2).

Рис. 1. Формы крыш: А — односкатная; Б — двухскатная щипцовая; В — шатровая; Г — полувальмовая четырехскатная; Д — четырехскатная вальмовая; Е — двухскатная полувальмовая; Ж — многощипцовая; З — мансардная полувальмовая; И — мансардная вальмовая; К — коническая щипцовая; Л — вальмовая с ломаным скатом; М — пирамидальная щипцовая; 1 — скат; 2 — щипец (фронтон); 3 — вальма; 4 — полувальма; 5 — конек; 6 — ломаный скат.

Рис. 2. Двухскатные крыши: А — неравнозначные; Б — равнозначные; 1 — фронтонный свес; 2 — стропило; 3 — обрешетка; 4 — обшивка, формирующая фронтон; 5 — карнизный свес; 6 — подкос; 7 — гидроизоляция; 8 — пароизоляция; 9 — кровля; 10 — дымовая труба; 11 — навес над балконом мансарды; 12 — ригель; 13 — коньковый брус.

Четырехскатные (вальмовые) крыши образуются от соединения двух трапециедальных и двух треугольных торцевых скатов (рис. 3). По существу такая крыша состоит из двух частей: двускатной крыши, которая не полностью закрывает площадь дома по длине, и двух вальм, закрывающих незакрытые площади строения. Очень важно при этом выбрать правильное соотношение параметров двускатной и вальмовой частей, так как именно от этого зависит облик всего строения. Разновидностью вальмовых крыш являются полувальмовые (датские) конструкции, у которых вальма занимает неполную высоту (рис. 4).

Рис. 3. Слагаемые вальмовой крыши: 1 — вальма (треугольный скат); 2 — боковой трапециедальный скат; 3 — конек; 4 — наклонное ребро.	Рис. 4. Конструкция вальмовой «датской» крыши: 1 — усиленная стропильная нога; 2 — опорная доска; 3 — усиливающий ригель с вкладышем; 4 — вальмовое стропило; 5 — верхняя обвязка стены; 6 — проставки; 7 — минифронтон.

Многощипцовые крыши представляют собой более сложные конструкции, форма которых зависит от фантазии проектировщика. Как правило, такие крыши устраивают над престижными домами, владельцы которых пытаются уйти от так надоевших стандартов. При помощи многощипцовой крыши обычно стараются как можно рациональнее использовать подкрышное пространство для оборудования мансардных помещений. Такая крыша имеет большое число ендов и ребер, в связи с чем усложняются строительные работы и повышается расход материалов. Показанная на рис. 5 многощипцовая крыша — частный случай такой конструкции, и она является ничем иным, как продуктом наложения одной на другую двухскатной ломаной и двухскатной прямой крыши.

Рис. 5. Сопряжение двускатной ломаной и двускатной прямой крыши: 1 — коньковый брус основной ломанной крыши; 2 — коньковый брус прямой крыши балкона; 3 — стропила прямой крыши; 4 — рама двери балкона; 5 — фронтон мансарды; 6 — гидроизоляция; 7 — сплошная обрешетка; 8 — кровля.

Рис. 6. Стропильная система ломаной двухскатной крыши: А — коньковый узел; Б — узел «стропило-стяжка-стойка»; В — узел «стропило-потолочная балка»; Г — узел «потолочная балка-стойка-подкос»; Д — узел «стойка-подкос»; 1 — стяжка мансарды; 2 — прогон; 3 — стойка; 4 — стропило основное; 5 — стойка промежуточная; 6 — подкос; 7 — вкладыш; 8 — балка потолочная; 9 — стропило коньковое; 10 — ригель; 11 — накладка коньковая; 12 — гвозди; 13 — скобы.

Обычно такой конструктивный прием используют для увеличения подкрышного пространства, которое рационально используют для бытовых и хозяйственных нужд или под жилье (мансарды). Несущая часть крыши, которая образуется системой висячих или наслонных стропил, воспринимает на себя все нагрузки и передает их на каркас здания. Основным элементом несущей части являются стропильные ноги, которые вместе с другими силовыми элементами (подкосами, раскосами и т.п.) образуют фермы. В домах каркасной конструкции стропила укладывают вдоль ската, опирая их нижними концами на балки перекрытия. Верхние концы стропильных ног опирают на балку-прогон, передающую нагрузку на внутренние стойки каркаса. Общая устойчивость и жесткость стропильной системы обеспечивается раскосами, подкосами и диагональными связями (рис. 6).

При узловой нагрузке в элементах фермы возникают только продольные сжимающие и растягивающие усилия. Нормальные напряжения как по длине стержней, так и по сечению распределяются равномерно, отчего несущая способность материала используется более полно. Чтобы обеспечить надежную работу ферм, применяемых в крышных системах капитальных зданий, необходимо свести к минимуму работу деревянных конструкций на растяжение. В нижнем поясе фермы этого достичь практически не удается, поэтому на лобовых врубках применяют наиболее качественную древесину 1-го сорта. Во избежание вредного влияния усушки древесины стыки и узлы ферм проектируют таким образом, чтобы усилия передавались вдоль волокон. В некоторых случаях (особенно в заводских фермах) для изготовления нижнего пояса используют профилированный металл, что позволяет устранить риск разрушения древесины при растягивающих нагрузках. Конструктивные схемы наиболее распространенных ферм для пролетов 12—24 м приведены на рис. 7.

Рис. 7. Конструктивные схемы ферм: А — треугольная; Б — треугольная на лобовых рубках; В — многоугольная; Г — пятиугольная на лобовых врубках.	Рис. 8. Обеспечение жесткости комбинацией горизонтальных связей и сплошного настила обрешетки: 1 — горизонтальные связи; 2 — стропильная ферма; 3 — настил пола; 4 — настил обрешетки; 5 — балка перекрытия; 6 — затяжка усиления.

Постоянную нагрузку на ферму (кроме собственного веса) определяют в соответствии с проектным заданием по справочным данным и с учетом соответствующих поправочных коэффициентов надежности по нагрузке. Постоянная нагрузка считается равномерно распределенной по длине пролета фермы. Временная снеговая нагрузка определяется по СНиП или по значениям, рассчитанным для конкретного региона.

Достаточно прочные и хорошо выполненные конструкции отдельных частей каркасного здания еще не гарантируют надежность всего сооружения. Залогом надежности деревянного каркаса здания будет пространственная неизменяемость и устойчивость отдельных частей конструкции. В процессе эксплуатации на элементы крыши и всего каркаса здания могут действовать нагрузки, которые не совпадают с плоскостью несущих конструкций. Для восприятия этих нагрузок плоские конструкции должны быть закреплены в поперечном направлении специальными связями. Для этого может быть использована конструкция кровли в виде сплошного настила, образующего жесткую пластину, соединенную с прогонами. При отсутствии такого жесткого ската крыши устраивают специальные связи жесткости. На практике пространственную жесткость крыши обеспечивают комбинацией горизонтальных связей, настилами обрешетки и пола. Существенную роль в обеспечении жесткости крыши играют слуховые окна и другие архитектурные детали.

Рис. 9. Конструктивная схема четырехщипцовой крыши: 1 — стропило: 2 — ендова (разжелобок); 3 — обрешетка; 4 — скоба; 5 — ригель-затяжка; 6 — коньковые накладки; 7 — конек; 8 — упоры.	Рис. 10. Треугольная ферма с соединениями на металлических зубчатых (просечных) пластинах: 1 — стропило; 2 — пластины.

Пример такой комбинации показан на конструкции двускатной крыши (рис. 8). Пространственная жесткость крыши значительно увеличивается в многощипцовых конструкциях, пример которых приведен на рис. 9.

Красота крыши и ее пространственная жесткость могут быть достигнуты при условии полной идентичности по форме стропильных ферм и узлов сопряжения. Технологически обеспечить эту идентичность в процессе возведения крыши можно «пакетной» обработкой однотипных изделий. Для этого технологические операции производят на целой серии одинаковых деталей или используют шаблон фермы, по которому изготавливают все детали. Разметка деталей по образцу и врубка узлов — дело хлопотное и трудоемкое. Любые допущенные при этом просчеты могут привести к порче отдельных деталей или фермы в целом. Поэтому врубку поручают специалисту, имеющему большой практический опыт.

Для менее опытных строителей существует целая серия накладных металлических элементов, при помощи которых стропильная ферма собирается без особого труда и с высоким качеством сопряжения элементов. Примером таких соединителей являются зубчатые пластины с выштампованными зубьями, которые забивают с двух сторон в узлах фермы, соединяя все сходящиеся элементы (рис. 10). В зависимости от сечения деревянных элементов и действующих в них усилий применяют пластины различных типоразмеров. Обычно таким технологическим приемом пользуются при изготовлении ферм в заводских условиях для домиков каркасно-щитовой конструкции.

В условиях строительной площадки при сопряжении деталей ферм чаще пользуются металлическими накладками с отверстиями, через которые заворачивают шурупы или забивают гвозди. При этом в каждую деталь фермы должно заворачиваться как минимум два шурупа или забиваться два гвоздя на глубину не менее 2/3 толщины деревянного бруска.

Основным недостатком стропильных ферм является тот факт, что их силовые элементы (стойки, раскосы, подкосы и т.п.) забирают значительную долю полезной площади подкрышного пространства. В этом случае большая часть чердака используется нерационально, и площадь мансардных помещений уменьшается. Поэтому отечественные строительные технологии все больше используют зарубежный опыт сооружения крыш, у которых стропильные ноги опираются не на балки перекрытия, а на мауэрлаты, коньковые и подстропильные балки. Методика построения таких крыш приведена на рис. 11 и 12.

Рис. 11. Конструкция крыши с оптимальной площадью для мансарды (детализация узлов на рис. 12): А — узел «балка-стойка-подкосы»; Б — узел «стропильно-коньковое соединение»; В — узел «стропило-подкос-стойка»; Г — «основное стропило-коньковый брус-подкос»; 1 — металлическая накладка конькового бруса; 2 — металлическая накладка балки перекрытия и стропила.

Рис. 12. Узлы конструкций крыши с оптимальной площадью для мансарды (см. рис. 11): А — узел «балка-стойка-подкосы»; Б — стропильно-коньковое соединение; В — узел «стропило-подкос-стойка»; Г — узел «основное стропило-коньковый брус-подкос»; 1 — сквозной шип; 2 — скобы; 3 — металлическая накладка; 4 — коньковая накладка из дерева; 5 — балка; 6 — стропила; 7 — коньковый брус; 8 — стойка; 9 — подкосы.

Для домов каркасной конструкции вместо мауэрлатов используются бруски верхней обвязки. При данной технологии стропильные фермы изготавливают только для фронтонов. В этом случае подкосы, растяжки и другие элементы фермы, которые предназначены для ее усиления, располагаются в плоскости фронтона, и они полезную площадь подкрышного пространства не занимают. В результате пространство чердака остается свободным. Эффективность использования полезной площади чердака в данном случае целиком и полностью зависит от крутизны крышных скатов. Недостатком такой технологии является ослабление несущей способности деревянных элементов в местах врубок. Для устранения этого недостатка места врубок усиливают металлическими накладками или скобами.

Обрешетка представляет собой совокупность брусьев или досок, уложенных перпендикулярно стропильным ногам (рис. 13). Обрешетка является основанием для крепления кровельного материала и участвует в усилении пространственной структуры крыши. Прочность обрешетки должна соответствовать весу кровельного покрытия, чтобы под его тяжестью не образовалось провисание. При этом настил обрешетки должен удовлетворять следующим требованиям:

• не прогибаться под тяжестью человека и кровельного материала;
• не иметь бугров или провесов и торчащих гвоздей;
• не иметь щелей шире 6 мм;
• доски настила шириной от 100 мм и более раскалывают по длине, предотвращая их коробление;
• стыки досок размещают на стропилах и располагают их в шахматном порядке.

При сплошной обрешетке доски обычно укладывают на стропила параллельно коньку. Но лучше, если сначала на стропила параллельно коньку уложить через 500—1000 мм бруски или доски, а на них настелить сплошным слоем доски или тес вдоль спуска, от конька к свесу. Поскольку доски коробятся, образуя с одной стороны выпуклость, а с другой — вогнутый лоток, обрешетку следует настилать так, чтобы лотки были сверху. В этом случае протекшая через кровлю вода попадает в лоток и стекает по нему. Перед установкой обрешетки крыши укладывают карнизный настил и обшивают фронтовые свесы строгаными досками. Обрешетка непосредственно воспринимает нагрузку кровельного материала и в свою очередь давит на стропила, которые передают тяжесть крыши несущим стенам. В зависимости от вида кровли обрешетка может быть выполнена из досок, теса или из брусков, укладываемых вплотную или вразрядку.

Сплошная обрешетка устраивается под мягкую кровлю, плоский асбоцементный или безасбестовый шифер, металлочерепицу. При такой обрешетке расстояние между отдельными брусьями не превышает 1 см. Разреженная обрешетка вполне подходит для стальной кровли, для кровли из глиняной или цементно-песчаной черепицы, волнистых асбоцементных листов и т.д. Однако, в любом случае, в местах стыка и пересечений скатов (на коньке, ребрах, разжелобках и т.д.), а также по карнизным свесам рекомендуется делать сплошную обрешетку. Примеры обрешеток для рулонных, плиточных и толевых покрытий даны на рис. 14.

Рис. 13. Устройство обрешетки для черепицы: 1 — стропила; 2 — бруски сечением 50×50 мм; 3 — расстояние между досками обрешетки (100 см); 4 — угол наклона стропил 35—45.	Рис. 14. Обрешетки для рулонных (А), плиточных (Б) и толевых (В) покрытий: 1 — стропила; 2 — обрешетка; 3 — стальные листы; 4 — рубероид (толь); 5 — рулонное покрытие; 6 — асбоцементные плитки; 7 — защитное покрытие.

Для устройства обрешетки применяют древесину не ниже второго сорта и шириной не более 14 см. Более широкие доски при сильном высыхании коробятся и могут повредить кровельное покрытие. Большое количество сучков в досках обрешетки может сказаться на их прочностных характеристиках, так как доски в летнее время высыхают и сучки вываливаются. Не рекомендуется применять для обрешетки и сырые материалы, так как от сырой древесины кровля быстро изнашивается, особенно стальная. Кроме того, по мере высыхания досок гвоздевое крепление обрешетки ослабляется. Элементы обрешетки прочно крепят к несущей конструкции стропил. Первая от карниза обрешетка устанавливается выше остальных на толщину кровельного материала. Гвозди забивают ближе к кромкам досок, полностью утапливая шляпки в древесину.

Асбестоцементная кровля: материал, характеристики, технология

Асбестоцементные листы

Асбестоцемент является композиционным материалом. Изготавливают его из цемента, асбеста и воды. Он обладает высокими физико-механическими свойствами благодаря армированию цементного камня тонкими волокнами асбеста: высокой механической прочностью при изгибе, небольшой плотностью, малой теплопроводностью, стойкостью против выщелачивания минерализованными водами, малой водонепроницаемостью и высокой морозостойкостью. Недостатками асбестоцемента являются понижение прочности при насыщении водой, хрупкость и коробление при изменении влажности и токсичность. Основным сырьем для производства асбестоцементных изделий являются асбест 3-, 4-, 5- и 6-го сортов (10. 20% по массе), и портландцемент марок 300, 400, 500 (80. 90 %). При производстве цветных асбестоцементных изделий наряду с асбестом и цементом применяют красители, а также цветные лаки, эмали и смолы.

Безопасность и качество шифера

Для того, чтобы выбрать качественный шифер, который прослужит долгие годы, необходимо знать, кто и где выпускает этот шифер, поскольку качество данного материала зависит главным образом от условий производства.

Кроме того, на качество шифера значительно влияет его погрузка и транспортировка — они должны производится в полном соответствии с требованиями, установленными для данной группы товаров. Так, погрузка и транспортировка шифера должна быть максимально аккуратной – необходимо избегать жестких ударов и прочих факторов, которые могут повредить шифер.

О безопасности асбестоцементного шифера споры идут уже давно. Так, в некоторых европейских странах асбестоцементный шифер запрещен к использованию, поскольку Международным агентством по исследованиям рака (МАИР — ВОЗ) он признан канцерогеном первой степени.

Однако стоит обратить внимание, что в эту же категорию входят и такие продукты, как бензин, алкогольные напитки, древесная пыль, соленая рыба, табак, оральные контрацептивы, и еще много других веществ, с которыми человек контактирует практически ежедневно.

Кроме того, в обычных условиях повысить безопасность шифера можно обыкновенной покраской, которая предотвратит распространение в воздухе асбестовых волокон.

Производители шифера

На сегодняшний день в России работают более десятка предприятий, производящих шифер. Эти компании расположены в самых разных городах страны, имеют разное оборудование – если на некоторых предприятиях продолжает эксплуатироваться старое оборудование белорусского производства, то на других заводах уже давно работают современные европейски технологические линии. Естественно, в плане качества будут выигрывать последние.

Отечественный шифер нового поколения в настоящее время выпускает шесть из десяти комбинатов России — это ООО «Комбинат «Волна», ОАО АЦИ «Комбинат «Красный Строитель», ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий», ОАО «ЛАТО», ОАО «БелАЦИ». Невысокая цена, широкая цветовая гамма и конкурентоспособные потребительские качества делают его особенно популярным, и сегодня такой шифер можно смело назвать качественной кровлей для эконом-класса.

Большая часть поставок импортного шифера в Россию осуществляется из Китая. Китайский шифер характеризуется неплохим качеством, однако по своим потребительским характеристикам он часто уступает отечественным аналогам, а по цене — превышает.

Классификация асбестоцементных изделий

По форме — листы плоские, и профилированные; профилированные делят на волнистые, двоякой кривизны и фигурные. По назначению — кровельные, стеновые, облицовочные, для элементов строительных конструкций. По способу изготовления — прессованные и непрессованные. По размерам — мелкоразмерные длиной до 2000 мм, и крупноразмерные длиной 2000 мм и более. По виду отделки лицевой поверхности — серые, неокрашенные и офактуренные. В малоэтажном строительстве применяют в основном волокнистые асбестоцементные листы.

Асбестоцементные листы волнистые в зависимости от основных размеров и области применения подразделяются на волнистые листы обыкновенного профиля ВО, кровельные усиленного профиля ВУ-К, стеновые ВУ-С и ВУ-5, волнистые унифицированного профиля УВ-6 и УВ-7,5, средневолнистые СВ-40, волнистые периодического сечения.

Волнистые листы обыкновенного профиля ВО. Выпускают листы длиной 1200±15 мм, шириной 686 (+10, -5), толщиной 5,5 (+0,7, -0,2), высотой 28±2, шагом волны 115±2. Масса листа 9,8 кг. Лист ВО перекрывает 0,6 м2 площади крыши.

Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля: а — профиль; б — план.

Лист асбестоцементный волнистый усиленного профиля.

К обыкновенным волнистым листам выпускают детали коньковые К-1 и К-2, которые предназначаются для устройства коньков; лотковые Л-135 — для устройства ендов, угловые У-90 и У-120 — для устройства перехода ската кровли к дымовым и вентиляционным трубам. При испытании листы асбестоцементные обыкновенного профиля должны выдерживать 25 циклов попеременного замораживания и оттаивания без каких-либо признаков разрушения; должны быть водонепроницаемы, т.е. через 24 ч испытания на нижней поверхности листов не должно появляться капель воды. Листы должны иметь прочность при изгибе не менее 16 МПа; средняя плотность листов не менее 1,6 г/см3. Лицевая поверхность листов может быть окрашена минеральными природными или искусственными пигментами, такими, как железный сурик, оксид хрома, редоксайд и др. При транспортировании листы укладывают стопами и закрепляют. При погрузке и разгрузке изделия нельзя сбрасывать с любой высоты.

Асбестоцементные волнистые листы усиленного профиля ВУ-К имеют длину 2300. 2800 мм, ширину 994, толщину 8, высоту волны 50. Шаг волны 167 мм. Масса листа 36. 44 кг.

Асбестоцементные волнистые листы унифицированного профиля УВ-6 и УВ-7,5 укрупненного размера имеют шестиволновый профиль, ширина листа 1125 мм, длина 1750. 2000 мм или 2500 мм, толщина 6. 7,5 мм. Обозначение УВ-7,5-1750 указывает толщину и длину листа, мм. Высота волны: перекрываемой — 45 мм; перекрывающей — 54 мм. Такие листы более индустриальны в производстве кровельных работ и надежнее в эксплуатации. Например, каждый лист УВ покрывает около 1,5 м2 крыши и имеет по сравнению с листами ВО в 2 раза меньше стыков. Назначение листов типа УВ зависит от их характеристик. Для чердачных кровель жилых и общественных зданий и сооружений применяются листы УВ-6-1750; для свесов чердачных кровель и стеновых ограждений производственных зданий — УВ-6-2000; для кровель производственных зданий — УВ-7,5-1750; для элементов кровель производственных зданий и сооружений — УВ-7,5-2000; УВ-7,5-2500. Листы типа УВ выпускают высшего и первого сорта (табл. 10).

Таблица 10. Физико-механические показатели листов унифицированного профиля

Показатель	Нормы для листов
	высший сорт		первый сорт
	УВ-6	УВ-7,5	УВ-6	УВ-7,5
Плотность, г/см 3 , не менее	1,7	1,75	1,65	1,7
Сосредоточенная нагрузка от штампа, Н, не менее	1470	2156	1470	2156
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее	17,6	19,6	15,7	18,6
Ударная вязкость, кДж/м 2 , не менее	1,5	1,6	1,4	1,5

Листы и детали кровли (коньковые, переходные, уголковые и др.) морозостойки — выдерживают следующее число циклов попеременного замораживания и оттаивания: листы УВ-6 и детали — 25 циклов, листы УВ-7,5 — 50 циклов.

Асбестоцементные листы средневолнистые СВ-40 выпускаются длиной 1500. 2500 мм, шириной 1130 мм, толщиной 5,8 мм, с шагом волны 150 мм и высотой волны 40 мм. Листы выдерживают сосредоточенную нагрузку от штампа 1500 Н. Предел прочности образцов в поперечном к гребням волн направлении не менее 16 МПа. Средняя плотность асбестоцемента 1,6 г/см3. Масса одного листа 22. 31,7 кг в зависимости от размеров. Полезная площадь листа марки СВ-40 на 90% больше полезной площади листа марки ВО, а расход асбестоцемента на 1 м2 полезной площади на 5. 6 % ниже. Листы СВ-40 применяются для устройства кровель жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий.

Покрытие ската листами ВО: а — начальная стадия укладки листов ВО с совмещением продольных кромок; б — поперечный разрез фронтонного свеса; 1, 2 — карнизный и обрешеточный бруски; 3 — сливной; 4 — рядовой; 5 — фронтонный; 6 — угловой; 7 — гвоздь; 8 — резиновая шайба. Цифры в скобках относятся к укладке обрешетки при уклоне ската менее 58%.

Основание под кровлю из асбестоцементных листов

Основанием для устройства кровли из асбестоцементных материалов является деревянная обрешетка, уложенная по стропилам с уклоном не менее 27%. Обрешетку устраивают из брусков сечением 60х60 мм, уложенных на расстоянии 430 мм друг от друга, т.е. с шагом 530 мм.

Раскладывают и крепят бруски к стропилам гвоздями и шурупами, продвигаясь от карниза к коньку. Обрешетку крыши выполняют с таким расчетом, чтобы на нее можно было уложить целое число листов и в поперечном, и в продольном направлениях. Иногда это бывает невозможным, тогда в кровлю вводят обрезные листы. Обрешетка крыши не должна иметь прогибов, зыбкости при ходьбе по ней. Проверяют линейные размеры отдельных брусков; бруски нельзя делать из бракованной древесины. Просветы допускаются не более одного на протяжении 1 м, шириной не более 5 мм. Замеченные дефекты должны быть исправлены до начала работы по покрытию кровли асбестоцементными листами. Чтобы листы плотно укладывались на обрешетку, под нечетные бруски подкладывают уравнительные планки высотой 3 мм. Проверяется точность укладки прогонов измерением расстояний между их осями, которое должно быть равно длине стандартного листа за вычетом нахлестки. Основанием кровли под асбестоцементные плитки типа этернит являются настил из досок толщиной 25 мм и шириной 120 мм с зазором между ними 5 мм. Каждую плитку крепят к настилу двумя оцинкованными с широкими шляпками гвоздями. Основания под асбестоцементную кровлю устраивают под значительным уклоном — в 30. 35 % во избежание протекания кровли. У листовых асбестоцементных кровель этот недостаток менее выражен.

Кровля из асбестоцементных листов

Устройство асбестоцементной кровли. Асбестоцементные листы укладывают по диагонали внахлестку, снизу вверх, в рядах — слева направо или справа налево. Карнизы и разжелоба покрывают заранее подготовленными полосами кровельной стали. В первом ряду карнизного свеса укладывают краевые листы и крепят двумя гвоздями 2,5х35 мм. Второй и последующий четыре ряда начинают с укладки половин листов, которые укрепляют скобами и гвоздями. Все последующие нечетные ряды начинают с укладки целых листов, укрепляемых двумя гвоздями.

Начиная с третьего ряда нижние углы каждого листа крепят противоветровыми кнопками. Перед покрытием конька и ребер укрепляют коньковые бруски и рубероидную ленту. Последнюю прокладывают, чтобы снег не задувало на чердак. Одно из главных требований при укладке асбестоцементных листов — правильно разбить на скатах сетку с шагом в продольном направлении — по уклону крыши — 255 мм, а в поперечном — вдоль свеса — 235 мм. Листы нельзя приколачивать гвоздями наглухо. Головки гвоздей должны лишь соприкасаться с плоскостями листов. В противном случае листы трескаются или в ветреную погоду вибрируют. Кровля из асбестоцементных листов не требует особого ухода, долговечность ее 25 лет и более. Для увеличения срока службы она может быть окрашена свето- и атмосферостойкими масляными красками и цветными эмалями ПФ-115, ПФ-133. Для получения кровли серебристого цвета добавляют алюминиевую пудру в лак ХВ-784 или ГФ-166 в количестве 6. 10 % по массе лака. Крепят листы на обрешетке гвоздями, шурупами и частично противоветровыми скобами. Обрешетку крыши выполняют с таким расчетом, чтобы на нее можно было уложить целое число листов как в продольном, так и в поперечном направлениях.

Кровля из волнистых асбестоцементных листов: а — общий вид; б — коньковый узел; в — продольная нахлестка и крепление листов к обрешетке; 1 — обрешетка; 2 — гвоздь; 3 — стальная шайба; 4 — прокладка из рубероида; 5 — рубероидная лента.	Порядная укладка асбестоцементных листов по обрешетке.
Примыкание ската к стене в продольном направлении: 1 — брусок обрешетки; 2 — лист ВО; 3 — гвоздь; 4 — угол 120; 5, 6 — коньковые детали; 7 — раствор; 8 — мастика.

Укладка и крепление листов ВО. Продольный разрез.

Примыкание ската к стене в поперечном направлении: 1 — брусок обрешетки; 2 — лист ВО; 3 — угол; 4 — гвоздь; 5 — мастика.

Покрытие ската и сборка воротника слухового окна: 1, 2 — передний и боковой уголки 120; 3, 6 — шуруп; 4 — лист ВО; 5 — скоба; 7 — мастика; 8 — переходной брусок.

Устройство воротника вокруг оголовка дымовой трубы.

Листы укладывают параллельными рядами в направлении от одного фронтона к другому. Укладку начинают с карнизного ряда и заканчивают коньковым. Отделка слуховых окон и труб показана на рисунке.

Для устранения щелей в поперечных и особенно в продольных нахлестках листов УВ и ВУ пользуются герметизирующими мастиками, например, тиоколовые герметики АМ-0,5; герметизирующая нетвердеющая строительная; герметик УТ-31. Мастику наносят деревянными шпателями на перекрываемые края листов полоской шириной 60. 70 толщиной слоя 6. 7 мм, после чего перекрывающий лист слегка прижимают.

Ремонт асбестоцементной кровли

Асбестоцементные листы кровель обладают недостаточной морозостойкостью вследствие высокой пористости асбестоцементного материала в процессе эксплуатации. При поверхностном смачивании листы коробятся, теряя прочность. Срок службы таких кровель 10. 15 лет. Срок службы кровель из асбестоцементных листов можно значительно увеличить, если листы перед укладкой подвергнуть гидрофобизации, которая приводит к образованию на поверхности материала тонкого гидрофобного слоя, препятствующего смачиванию поверхности и прониканию воды в поры. В качестве гидрофобизатора применяют эмульсию жидкости ГКЖ-94, а также водные растворы ГКЖ-10 и ГКЖ-11. Для улучшения качества защитной водоотталкивающей пленки в состав гидрофобизатора вводят 1 % стеарата алюминия. Нанесение гидрофобизирующего раствора на асбестоцементные листы, уложенные в кровлю, следует производить в сухое теплое время года по очищенной поверхности методом распыления, щетками или сжатым воздухом. Гидрофобизированная поверхность не требует в дальнейшем специального ухода. Применение гидрофобизации асбестоцементных листов позволяет снизить водопоглощение их в 3. 5 раз с соответствующим повышением их морозостойкости. Срок службы гидрофобизирующей пленки составляет 5. 7 лет, после чего требуется повторная гидрофобизация. При отсутствии на кровле механических повреждений асбестоцементную кровлю через каждые 3. 4 года можно окрашивать масляной краской жидкой консистенции. Листы с трещинами или сколами заменяют новыми. Поврежденный лист удаляют так, чтобы соседний остался на месте. Новый лист укладывают два кровельщика. Один приподнимает ослабленные сбоку и сверху листы, а другой, уложив новый лист на перекрываемую кромку соседнего, передвигает его в направлении к коньку. Когда нижняя кромка нового листа совпадает с кромкой данного ряда, его крепят к основанию. Разбитый или треснувший лоток сменяют тоже два кровельщика.

Водосточная кровельная система

Рис. 1. Водосточная система: 1 — тупиковый желоб; 2 — подвесной желоб; 3 — колено; 4 — слив; 5 — вертикальная водосточная труба; 6 — водосборник; 7 — переходное колено; 8 — отмет; 9 — настенный штырь; 10 — крюк крепления желоба.

Рис. 2. Устройство водостока со скатных крыш: а — настенный желоб; б — железобетонный карниз-желоб; в — сливной карниз с подвесным желобом (1 — кровля; 2 — настенный желоб; 3 — крюк; 4 — воронка; 5 — водосточная труба; 6 — подвесной желоб; 7 — оклеечная гидроизоляция; 8 — кровельная сталь; 9 — глухарь; 10 — стойка перил с подкосом; 11 — ограждающие стержни, или полосы); г — воронка внутреннего водостока (1 — чаша воронки; 2 — прижимное кольцо; 3 — крышка; 4 — крепежный винт; 5 — стеклопласт; 6 — асбестоцементная труба; 7 — утеплитель; 8 — эластичная прокладка; 9 — фланец; 10 — прижимной винт).

Типичные размеры желобов водосточной системы

В различных климатических зонах отдают предпочтение разным видам водосточной системы: внутренней, наружной неорганизованной или наружной организованной.

Дома с внутренней системой водоотвода предусмотрены для суровых северных районов, где вода в наружном водостоке может замерзнуть. Элементы внутреннего водоотвода располагаются внутри здания, желательно в отдалении от наружных стен, чтобы трубы не промерзли. Воронка внутреннего водостока состоит из чаши воронки, прижимного кольца, колпака или крыши, закрепляющего устройства (рис. 2). Водоприемные воронки устанавливают в ендовах. Расположенные внутри здания трубы отводят атмосферную воду в ливневую канализацию. Расстояние между воронками зависит от длины ската. Площадь кровли, приходящаяся на одну воронку, не должна превышать 800— 1200 м2. Необходимые продольные уклоны для стока воды к воронкам в ендовах создаются за счет переменной толщины укладываемого в них слоя легкого бетона. Продольный уклон должен быть не менее 1°. Водоприемные воронки внутренних водостоков делают из чугуна. Воронка состоит из трех основных частей: патрубка, входящего в верхний конец и заделанного в конструкцию покрытия, корпуса с отверстиями для приема стекающей с кровли воды и крышки или колпака с отверстиями. Каждую воронку присоединяют к трубе (стояку) диаметром не менее 100 мм. В местах установки воронки в покрытии предусматривают отверстия размером 400х400 мм, в которое вставляют чашеобразный чугунный поддон с отверстием для патрубка воронки. При установке патрубка в поддон участки между его стенками и воронкой заливают горячей битумной мастикой. Внутреннюю поверхность поддона оклеивают стеклотканью или мешковиной, пропитанной битумом, и заводят в нее края кровли. Корпус воронки устанавливают в патрубке поверх кровли и в нижней части также заливают битумом.

Наружный неорганизованный водоотвод чаще всего встречается на односкатных крышах со стихийным сбросом воды в сторону дворового фасада, чтобы вода не заливала жильцов, над входом дома устраивают козырек. При таком водоотводе вынос карнизов должен составлять не менее 60 см. Также система неорганизованного водоотвода применяется при использовании соломенной (камышовой) кровли. Благодаря природной структуре дождевая вода не сходит с камышовой кровли «потоком», а постепенно проникая в верхние слои (максимум на 5 см — 16 % от толщины камышового покрытия) проходит по полым стеблям (внутрь влага стеблей не попадает) как по желобам и стекает с отвесов кровли. Так как у камышовых кровель свесы оформляются особым образом, закрепить на кровле стандартную водосточную систему не представляется возможным. Поэтому рекомендуется установить точно под свесом вдоль отмостки систему линейного дренажа с выводом в систему ливневой канализации. В противном случае падающая со свеса вода со временем разобьет отмостку, а брызги будут пачкать фасады.

Наружный организованный водоотвод — наиболее популярный, но также и более трудоемкий, по сравнению с неорганизованным, способ удаления осадков с кровельного покрытия. Его образует водосточная система, комплектующаяся из нескольких элементов. Для умеренных широт со средним количеством выпадения осадков организованный водоотвод, установленный по периметру здания, — лучший вариант. При этом нельзя сказать, что желоба и водосточные трубы портят внешний вид здания. Наоборот, подобранные со вкусом, они придают дому некую законченность и оживляют его, наделяя дом уютом и признаками того, что он обитаем.

Водосточная система состоит из ряда элементов, некоторые из которых в различных дизайнерских решениях могут отсутствовать или принимать совершенно неожиданную форму (Рис. 1.). В любой системе водоотвода обязательны горизонтальные надстенные или подвесные желоба 2, вертикальные водосточные трубы 5 и сливы 4, посредством которых вертикальные элементы водосточной системы соединяются с горизонтальными. В водосточных системах старого образца место слива занимает усложненная деталь, состоящая из водоприемной воронки и лотка.

Помимо этих элементов, водосточная система может быть укомплектована:

• тупиковыми (конечными) желобами 1;
• коленами 3 для соединения желобов под различными углами;
• переходными коленьями 7 для обхода карнизного выступа, которые либо формируются из нескольких жестких звеньев небольшой длины, либо выполняются целиком из гофрированного материала;
• дополнительными водосборниками 5, устанавливаемыми на водосточной трубе для сбора воды, поступающей из других источников;
• отметов 8 для вывода воды из водосточной системы здания в систему дворовой канализации.

Для крепления желобов в зависимости от их конструкции используют либо крюки и скобы 10 для крепления надстенных желобов, либо лотковые скобы для крепления подвесных желобов, либо карнизные штыри для крепления водоприемных воронок. Водосточные трубы крепятся к стенам настенными штырями с хомутами 9.

Горизонтальные желоба могут иметь различное поперечное сечение: полукруглое, квадратное или синусообразное. Кроме того, желоба, а также водосточные трубы изготавливаются нескольких размеров (в поперечном разрезе). Предпочтение того или иного размера зависит от уклона и общей площади крыши.

Примечание: Первое число (иногда оно — единственное) показывает ширину желоба в поперечном сечении, а второе число — его глубину.

При расчете поперечного сечения водосточных труб исходят из условия, что 1 см2 сечения обеспечивает отвод воды с площади около 1 м2.

Сейчас в продаже имеются готовые водосточные системы, которые полностью укомплектованы всеми необходимыми элементами и крепежными деталями. Такие системы собираются за считанные минуты и не требуют особых приспособлений.

Самые распространенные материалы для производства водостоков — ПВХ, оцинкованное железо, алюминий и медь.

Самый ходовой материал, из которого делают водосточные системы, — это жесткий ПВХ.

Пластиковые водосточные системы обладают большим набором достоинств, благодаря которым они выдвинулись вперед, обойдя своих металлических и асбестоцементных конкурентов. ПВХ водостоки могут выдерживать температуру от -40 °С до +70 °С. Срок их исправной службы составляет не менее 10 лет. Они довольно устойчивы к воздействию атмосферных осадков и УФ-лучей, поэтому не нуждаются в защитной огрунтовке и особом уходе в период эксплуатации. Декоративным преимуществом пластиковых водосточных систем является то, что они аккуратны в исполнении и представлены в широкой цветовой гамме. Немаловажен и тот факт, что это самые простые в установке системы.

Пластиковые водосточные системы отличает полное отсутствие коррозий, низкий уровень шума, устойчивость к природным воздействиям, в том числе к ультрафиолетовым лучам, морозостойкость, устойчивость к химическим воздействиям (кислоты, углеводороды).

К недостаткам системы из ПВХ можно отнести: изменение линейных размеров при резком перепаде температур; неустойчивость к горению; меньшую, чем у металла, стойкость к механическим воздействиям.

Системы из оцинкованного железа менее долговечны, чем ПВХ. Без специального покрытия через 6 — 8 лет слой цинка разрушается, и железо начинает ржаветь, сокращая срок службы водостока и портя внешний вид здания. Для того, чтобы этого избежать, систему покрывают эмалью или лаком по металлу, предназначенными для работ на открытом воздухе. Такой водосток прослужит более 30 лет.

Железо — материал довольно прочный, выдерживает большие механические нагрузки, не страшны ему и зимние условия. Например, под давлением льда пластик может треснуть, железо — только деформируется.

Сейчас выпускают водосточные конструкции из листа оцинкованной стали, покрытой полимером. Их отличает надёжность и долговечность — до 100 лет. Кроме того, они устойчивы к механическим воздействиям, многократному сгибанию, огню, воздействиям окружающей среды.

Несомненным плюсом также являются простой монтаж и отсутствие дополнительных уплотнителей (в отличие от изготовленных из ПВХ, для которых требуется применение клея или резиновых уплотнителей).

Алюминиевая водосточная система сходна по параметрам и техническим качествам со стальной. Отличается она тем, что в три раза легче и в меньшей степени подвержена коррозии.

Медные водостоки очень долговечны и эстетичны, обладают всеми достоинствами металлических. Однако, они значительно дороже пластиковых и стальных.

Водосточные системы отличаются друг от друга дизайном. Выпускают конструкции с прямоугольными и круглыми сечениями самых разных цветов.

Материал, из которого изготовлена крыша, в целом не влияет на выбор системы. В то же время специалисты советуют подбирать водостоки и кровельные покрытия одной и той же компании-производителя, что позволит идеально подобрать и цвет, и крепления. Однако можно устанавливать и водостоки разных компаний, так как большинство из них принципиально схожи по строению.

Обязательными элементами систем водостоков являются желоба, воронки, трубы, колена, водоотводы, кронштейны для крепления желобов и хомуты для труб. Чем больше комплектующих, тем больше возможностей установить оптимальную систему. Данный момент особенно важен, если крыша сложной конфигурации. Сооружение монтируют по периметру здания.

Водосток заказывают, имея подробное описание параметров здания, на которое его установят.

Особое внимание следует обращать на:

рельеф и водосборную площадь крыши. Сначала рассчитывают площадь поверхности крыши;

пропускную способность системы, основными показателями которой являются диаметр желобов и труб, число стоков, а также уклон и длина желобов. Общее число стоков рассчитывают, исходя из площади поверхности кровли и расположения водостоков;

длину карнизов, где будут устанавливать систему, вылет карниза.

Монтаж водосточной системы

Правильный монтаж — основа оптимального функционирования водосточной системы. Неправильно установленный водосток может не выполнять своей функции, что приведёт к затоплению прилегающей к дому территории, например, если площадь кровли не соответствует размеру и числу водосточных желобов и труб.

Перед началом работ рекомендуют покрасить торцевые кровельные доски: после закрепления желобов доступ к ним будет ограничен. Желоба монтируют сразу после окончания устройства обрешётки, но перед укладкой кровельного покрытия, так как кронштейны жёлоба крепят непосредственно к обрешётке.

Водосточные трубы устанавливают после завершения кровельных работ. Если крышу дома полностью не меняют, то используют более короткие кронштейны, при помощи которых желоба крепят на торец. Необходимым условием такого монтажа является крепость торца, в противном случае система не будет держаться.

Следует учитывать, что водостоки из ПВХ и металла монтируют по-разному. Это связано с тем, что длина элементов водосточной системы из ПВХ под действием перепада температур меняется. Здесь применяют фасонные детали, компенсирующие изменение длины желобов и труб.

При сборке систем из металла фасонные детали не требуются. Кроме того, при установке водостоков из ПВХ и металла между кронштейнами, на которые крепят желоба, делают разное расстояние. У пластиковых систем оно составляет не более 60 см, а у металлических — не больше 90 см.

Соединять отдельные элементы водостоков из ПВХ можно либо клеевым способом, либо при помощи резиновых уплотнителей. Комбинировать эти два способа недопустимо. Таким образом, пластиковые водостоки имеют больше конструктивных особенностей, чем металлические.

Желоба не должны попадать под волну сползающего с крыши снега. Чтобы обеспечить безопасность системы водостоков, на крышу устанавливают специальные снегозадержатели — разные для каждого типа кровли. К примеру, на металлочерепицу можно прикрепить трубчатые снегозадержатели, а на натуральную — решётчатые.

Кабельная система антиобледенения

Другая существенная проблема, возникающая зимой, — обледенение систем водостоков, также приводящее к их разрушению. Продлить срок службы крыши и водостоков можно с помощью кабельной системы антиобледенения. В её основе нагревательный кабель, который встраивают в места, где чаще всего образуются лёд и сосульки. Важным свойством кабеля для обогрева крыши является невосприимчивость к ультрафиолетовому излучению.

Выделяют два типа кабеля:

резистый (простой нагревательный элемент, имеющий такое же строение, как и у спирали бытового кипятильника);

саморегулирующийся (на специальную полупроводниковую матрицу активно воздействует температура: когда на улице холодно, матрица имеет отрицательную температуру и, следовательно, увеличивает мощность работы; при высоких температурах мощность кабеля уменьшается).

У саморегулирующегося кабеля данные системы работают автоматически: включаются лишь тогда, когда в водостоках есть вода при температуре от -10 до +5°С. Системы антиобледенения устанавливают на любую крышу, они не требуют демонтажа на лето. При их установке конструкцию здания можно не трогать.

Деревянная кровля

Для устройства деревянной кровли применяются гонт, деревянные плитки, щепа, кровельная дрань и стружки, доски (тесовая кровля) и т. п., выполненные главным образом из хвойных пород дерева.

Гонт — пиленные дощечки, которые вставляются по принципу «шип-паз» подобно вагонке.

Шиндель — небольшие неправильной формы колотые дощечки — «деревянная черепица», — укладываемые внахлест в шахматном порядке. Древесина, применяемая при изготовлении, — дуб, канадский красный кедр, лиственница. Традиционная европейская технология лучше всего представлена в современной Германии. С первыми европейскими поселенцами получила широкое распространение в Америке, со временем дала название современной гибкой черепице — шингласу.

Лемех — деревянные дощечки, по форме обычно напоминающие лопатку или плоскую уступчатую пирамидку, нередко — с фигурным краем. Лемех применялся в русском деревянном зодчестве для покрытия преимущественно глав церквей, а также барабанов, шатров и др. частей здания.

Дранка — кровельный материал, широко применявшийся в Древней Руси; тонкие дощечки из ольхи, ели или осины, которые укладываются в шахматном порядке в 4— 6 слоев

Тёс — доски из древесины хвойных пород, служащие для покрытия скатов крыш. В старину тесались из цельного ствола (длиной от 4 м), чтобы соблюсти структуру древесины.

Деревянная кровля относится к разряду кровельного покрытия средней тяжести. Масса 1 м.кв. деревянной кровли составляет около 15 — 17 кг. Поэтому не требует установки сложной и громоздкой конструкции стропильной системы. Под деревянную черепицу гонта или шинделя требуется пошаговая обрешётка из бруска 50х50 или 40х40 мм. Если дощечки имеют длину от 80 см. и более, то берется более мощный брусок. Деревянная кровля по сравнению с другими кровельными материалами обладает очень важным преимуществом, это отсутствие подкровельного конденсата.

Основание под деревянную кровлю

Известно, что дерево как строительный материал не относится к числу долговечных материалов. Однако при надлежащем выборе этого материала, его выдержке в воздушных условиях и применении в рациональных конструкциях срок службы дерева может достичь нескольких столетий. Основанием тесовой деревянной кровли может быть обрешетка из брусков 60х60 мм или жердей диаметром 70 мм, обтесанных на два канта. Обрешетины, уложенные с шагом 600. 700 мм, прибиваются к стропилам, уложенным с уклоном не менее 80%.

Рекомендации по устройству и ремонту кровли

Производство работ следует начинать с участков, наиболее удаленных от мест подъема материалов на покрытие, и вести от пониженных точек к повышенным. Устройству каждого вида кровли предшествуют специальные подготовительные работы: устройство оснований и гидроизоляции, приготовление мастик и грунтовок. Основания под кровли, как было показано выше, выполняются из дерева, цементного и асфальтового бетона, цементно-песчаного раствора. Основания должны быть ровными, прочными, жесткими и огрунтованными. От правильного содержания и своевременного проведенного ремонта крыш в значительной степени зависят сохранность здания и его эксплуатационные качества.

На различные цели и площади покрытия используется дранка, гонт (шиндель) различной длины:

Длина гонтовой дощечки, мм	Количество слоев кровельного покрытия	Расстояние между обрешетинами, мм
		ширина карнизного настила	расстояние между рядовыми обрешетинами
500	2	190	240
	3	265	165
600	2	240	290
	3	330	200
700	2	290	340
	3	400	230

Видимое расстояние*— это 1/3 дощечки «выходящей на улицу», остальные 2/3 закрыты последующими слоями.

Погонных метров на 1 кв.метр *— деревянная черепица не уложенная на кровле, измеряется в погонных метрах и комплектуется в упаковки аналогично п.м. в среднем 40, 45, 50, 60 см. Дранка, гонт (шиндель) комплектуется в упаковку из расчета 1 кв.м

На установку 100 кв.м. двухскатной кровли, включая стропильную систему и собственно укладку дранки, гонта (шинделя), уходит в среднем 2 — 4 недели.

Деревянные кровли:
а — тесовая внахлестку; б — то же, двухслойная; в — общий вид тесовой кровли вразбежку; г — драночная; д — щепеная.

Гонтовая кровля

Гонт, применяемый для кровли, представляет собой клинообразную дощечку с пазом, или так называемым шпунтом, расположенным вдоль завышенной кромки. Дощечка выпиливается вдоль волокон древесины и скос гонта в таком случае проходит поперек волокон. Дощечку выпиливают размером 500, 600, 700 мм по длине и 70, 80, 90, 100, 110 и 120 мм по ширине. Высота широкого ребра 15 см, низкого 3 мм. В высоком ребре устраивается трапециевидный паз глубиной 12 мм, шириной по кромке 5 мм, а на дне 3,5 мм. Для изготовления гонта применяют древесину ели, сосны, пихты, кедра, осины. Древесина хвойных пород обладает меньшей плотностью по сравнению с плотностью лиственных и легко обрабатывается. По величине (410 — 500 кг/м3) древесина хвойных пород относится к древесине легкой. Указанные породы обычно имеют правильную форму ствола, что позволяет полнее использовать их при изготовлении гонта. Смолистость пород повышает стойкость древесины против загнивания. Древесина осины отличается стойкостью во влажной среде. Древесина ели мягче и легче древесины сосны, быстрее загнивает и менее прочна. На продольных кромках гонта пороки древесины (обзол, отщепы, отколы) не допускаются. Гонт перед укладкой обрабатывают антисептирующими и огнезащитными составами.

Кровля из гонта выполняется по обрешетке из брусков 50х50 мм, расстояние между обрешетинами зависит от длины гонтовых дощечек и количества слоев кровельного покрытия. Двухслойную кровлю устраивают для хозяйственных построек, а трехслойную — для малоэтажных жилых домов. Причем в двухслойной кровле гонтовые дощечки укладываются внахлест на 1/2 длины гонта, а в трехслойной — на 2/3 длины. Каждая дощечка прибивается к обрешетке одним гвоздем, но из-за многослойности кровельного покрытия головка гвоздя оказывается скрыта дощечкой верхнего ряда. Укладка ведется снизу вверх (от карниза к коньку) и справа налево. Каждая гонтовая дощечка имеет с левого бока шпунтовую канавку, в которую вставляется заостренное ребро соседней дощечки. Все заостренные ребра гонта должны быть направлены в одну сторону. Прикарнизные и приконьковые ряды выкладываются укороченными дощечками. В ряду гонт стелется вразбежку, то есть в виде зигзагообразного рисунка, когда стык между дощечками нижнего ряда совпадает с серединой гонтовой дощечки верхнего ряда. Чтобы обеспечить такой способ укладки, заранее заготавливаются половинчатые дощечки, с которых начинают укладку каждого четного ряда.

Во избежание загнивания гонтовой кровли все шпунтовые канавки смазывают противогнилостной мастикой или обрабатывают древесным антисептиком. Конек покрывают двумя обтесанными досками поверх основного кровельного покрытия. Ребра отделывают гонтовыми дощечками, обуженными со стороны острой кромки на ¼ — 1/3 ширины; причем ряд, начатый на одном скате, продолжают и на смежном скате с переходом через ребро. Для более плотной укладки реберный брусок закругляют. Гонт выкладывают веером с использованием вставных рядов (через каждые 2 — 3 ряда).

Расстояние между обрешетинами в зависимости от длины гонтовых дощечек и количества слоев кровельного покрытия

Объект

Длина изделия

18°-90° наклон крыши ( 3-х слойно).

упаковка, в погон. метр

Видимое расстояние *

Погонных метров на 1 кв. метр *

С очень большой площадью.
(500 — 1000 м2)

Большие и средние площади
(100- 500 м2)

Средние, малые и искривленные крыши

Для покрытия разжелобков и ендов также понадобятся вставные ряды (через каждые три ряда), гонтовые дощечки в которых выкладывают веерообразно. Для разжелобковых покрытий используют дощечки традиционной и трапециевидной формы. Воротник дымовой трубы выполняется из стальных фартуков подобно воротнику драночной кровли. Единственное отличие — в том, что боковые фартуки воротника крепятся не поверх рядового покрытия, а под него.

Щепная кровля

Щепеную кровлю устраивают из кровельной стружки, которая получается в результате строгания коротких отрезков древесины хвойных и мягких лиственных пород, о которых упоминалось выше. Получают стружку на специальном строгальном станке. Длина ее 400 — 500 мм, ширина 70 — 120 мм, толщина 3 мм. При изготовлении стружки строго наблюдают за тем, чтобы древесина не имела сучков и гнили, так как они нарушают цельность стружки. Влажность древесины стружки может достигать 40 %.

Кровельная дрань

Кровельная дрань изготавливается на драночном станке, где однослойные полосы древесины срезаются с гурака вдоль волокон. Срезанные полосы затем разрезаются на драни длиной 400 — 1000 мм, шириной 90 — 130 мм, толщиной 3 — 5 мм. Дрань кровельная также изготавливается из древесины хвойных пород и мягких лиственных, где исключаются такие пороки, как выпадающие и гнилые сучки, гниль, а также сквозные трещины.

Кровля из гонта. Устройство воротника дымовой трубы:
1 — гонтовая дощечка; 2 — воротник из кровельной стали; 3 — скоба для крепления напуска над продольным краем

Способы устройства тесовой кровли:
1 — доска нижнего слоя; 2 — доска верхнего слоя; 3 — желобок для стока воды; 4 — гвоздь; 5 — вкладыш; 6 — коньковая доска; 7 — полоса из кровельной стали шириной 100 мм; 8 — рубероидная лента; 9 — коньковый дощатый настил; 10 — брусок обрешетки

Тесовая кровля

Трёхслойная укладка деревянной черепицы (шиндель)

Монтаж деревянной черепицы (шиндель) на сплошной настил

Тесовая кровля или кровля из досок выполняется из досок толщиной от 19 — 25 мм и шириной 160 — 220 мм, изготовленных из древесины хвойных пород. Для облегчения стока воды вдоль кромок в досках устраивают желобки-дорожки. Доски должны быть остроганы со всех сторон. Влажность древесины должна быть в пределах 15 — 18 %, сама древесина не должна иметь трещин и сучков.

Основанием для тесовой кровли служит обрешетка из брусков сечением 60х60 мм или жердей диаметром 80 мм, обтесанных в два канта. Бруски кладутся на стропила с шагом 600 — 800 мм. Для тесовой кровли берут доски толщиной 20 — 25 мм из древесины хвойных пород. Укладывают их в два слоя: доски нижнего слоя кладут сердцевиной вниз и прибивают к обрешетке одним гвоздем; доски верхнего слоя стелят на нижние так, чтобы получился половинный закрой. Сердцевина верхних досок должна быть обращена кверху. Их прибивают к обрешетке двумя гвоздями в каждом пересечении. Доски верхнего слоя должны быть остроганы со всех сторон, а доски нижнего слоя снизу не острагиваются. Для стока воды вдоль кромок каждой доски делают желобки.

Существует два способа укладки досок при устройстве тесовой кровли: поперечный (поперек ската) и продольный (вдоль ската). Продольная кладка более практична и широко используется. В продольном направлении доски могут быть уложены:

а) впритык в два слоя, при этом стык между досками верхнего слоя приходится на середину доски нижнего слоя;

б) в один слой с образованием нащельников, при этом нижний слой делается сплошным, а верхние доски перекрывают кромки нижнего слоя на 40-50 мм;

в) доски нижнего слоя укладываются с зазорами, а верхнего — перекрывают их кромки не менее, чем на 50 мм.

Верхние доски крепят к обрешетке двумя гвоз-дями в месте каждого пересечения.

Поперечный способ укладки досок допускается для временных построек, при этом не требуется обрешетки. Верхние доски перекрывают нижние на 40-50 мм. Каждое пересечение досок со стропилами фиксируется одним гвоздем.

Шиндель

Шиндель представляет собой небольшие дощечки, откалываемые от колоды дерева без нарушения целостности структуры древесины и капилляров. Как правильно расколоть пенек на дощечки может определить мастер с большим стажем. Таким образом, деревянная черепица на пути к приобретению своего окончательного статуса проходит около 10 технологических операций. После этого деревянные дочечки подсушивают в сушильных камерах до влажности 18%, такая влажность обеспечивает древесине сохранность при транспортировке и наилучшего монтажа. Затем готовый продукт попадает на упаковку, где дощечки стягиваются специальными лентами в пачки, каждая из которых равна 1м.кв. кровли.

При изготовлении деревянной черепицы очень важно расположение годовых колец. На качественно выполненной дощечке годовые кольца должны располагаться под углом в 30гр.

Для изготовления шинделя используются различные породы древесины — дуб, красный канадский кедр (туя Western Red Cedar), лиственница.

Грамотный монтаж кровли из шинделя обеспечивает ей долговечность. Свойства деревянной черепицы похожи на принцип действия шишек хвойных деревьев: во время дождя дощечки пропитываются влагой разбухают, смыкаясь между собой, за счёт чего влага стекает по поверхности не проникая внутрь. При наступлении же солнечной погоды дощечки высыхают, края у них немного приподнимаются, что в свою очередь обеспечивает вентиляцию кровельного пространства.

Ограничением для применения деревянной черепицы, является угол наклона кровли. Он должен составлять от 18 градусов и выше. Чем больше угол наклона, тем лучше для деревянной кровли (больший срок её эксплуатации). При установлении угла уклона необходимо учитывать длину наклона участка, а также примыкающие друг к другу поверхности крыши. Шаг обрешётки определяется длиной применяемого изделия.

Для беседок и не жилых помещений можно использовать дощечки длиной 20 сантиметров, для домов и бань этой длины недостаточно обычно для кровель средних размеров мастера рекомендуют использовать дощечки длиной 40 сантиметров. Дощечки прибиваются двух- или трёхслойно с перехлёстом в местах стыков.

Для устройства конька используются 20-ти сантиметровые дощечки, либо по старинному методу наши мастера делают охлупень, то есть на конёк укладывается бревно, которое может быть оформлено различными декоративными украшениями из дерева или металла.

Устройство хребтовых соединений, и различных стыков производится теми же дощечками, что и при укладке на кровлю, только они подбираются по один размер.

При укладке шинделя между дощечками делают небольшие зазоры, чтобы при колебании температур дерево расширялось и сужалось, тем самым помогая кровли дышать. При укладке дощечек стыки не должны совпадать в течение 3-х рядов, что делает процесс монтажа достаточно сложным.

Зелёная кровля

1. Слой грунта с зелёными насаждениями
2. Геотекстиль термоскреплённый, плотность 125 г/м.кв.
3. Профилированная мембрана Плантер-лайф
4. Геотекстиль термоскреплённый, плотность 125 г/м.кв.
5. Теплоизоляция: экструдированный пенополистирол
6. Геотекстиль иглопробивной, плотность 500 г/м.кв.
7. Верхний слой кровельного ковра (Техноэласт ГРИН)
8. Нижний слой кровельного ковра (Техноэласт ЭПП)
9. Грунтовка битумный праймер
10. Разуклонка
11. Железобетонная плита перекрытия

Кровельные материалы для устройства зеленой кровли, приведённые выше, могут различаться по типу и характеристикам, согласно заданным условиям эксплуатации кровли.

С точки зрения служб, отвечающих за техническое состояние крыши, растительность на кровле — неоспоримый признак необходимости ремонта. Однако недостаток площадей для озеленения мегаполисов заставляет пересмотреть традиционные взгляды на кровлю как на гидроизоляционный слой, защищающий здание от атмосферных осадков. Так можно ли совместить в условиях города надежную гидроизоляцию со спасительной экологической и эстетической функциями живой, природной кровли? Не только можно, но и просто необходимо. Кроме того, технология устройства кровли с зелеными насаждениями давно и с успехом применяется в большинстве стран мира.

В Западной Европе проблема сооружения крыш-террас на городских зданиях и их озеленения возникла как функционально-экономическая в XVII веке. В XVIII веке знаменитый строитель Карл Рабитц (автор известной конструкции — сетки «рабица») в Берлине соорудил крышу-сад в своём доме. Она привлекла внимание, которое широко отражалось в прессе того времени.

В XX веке Ле Корбюзье сделал эксплуатируемые крыши-террасы программным аспектом современной архитектуры. В основополагающих трудах по теории градостроительства он писал: «Разве это поистине не противоречит логике, если площадь, равная целому городу, не используется, и крышам остаётся лишь беседовать со звёздами. ».

Сегодня все необходимые предпосылки для создания зеленых кровель появились и в нашей стране. А именно:

— тяжелая экологическая обстановка в современных мегаполисах требует заботы о чистоте окружающей среды, напрямую влияющей на здоровье горожан;
— однообразная архитектурная среда, сокращение площадей, отведенных под зеленые насаждения, создают необходимость в преобразовании окружающего нас пространства, напрямую влияющего на психологическое состояние людей;
— накопленный мировой опыт строительства, подтвержденный многолетней практикой, который переняли отечественные строители, и появление современных материалов позволяют решить самые сложные технические вопросы. Это дает практическую возможность для устройства «зеленых» кровель.

Озеленять можно как плоские, так и скатные кровли. Самое первое жилище, созданное руками человека, представляло собой по существу скатную кровлю из растительного материала. Для утепления крышу засыпали землей, на которой вырастали трава и мох. До сих пор в странах Северной Европы можно встретить старые избы с дерновой крышей.

Современная технология устройства зеленых кровель была разработана в Германии в 1960-х гг., и с тех пор стала применяться во многих странах мира. В последнее время «зеленые» крыши, выполненные из современных полимерных гидроизоляционных материалов, за счет своих преимуществ перед традиционной кровлей становятся все более востребованными как за рубежом, так и в России.

Следует отметить, что устройство таких крыш не только красиво, но и практично. Зеленая кровля имеет более продолжительный срок службы, нежели выполненная с применением битумных или полимерных материалов. Гидроизоляция здесь защищена от УФ-излучения и резких колебаний температуры, что значительно замедляет процесс ее разрушения.

Применение зеленой кровли без дополнительных затрат позволяет:

• защитить от перегрева и УФ-излучения кровельные материалы, во много раз увеличивая их долговечность;
• снизить температуру воздуха в городах в летнее время (в среднем, до 10С);
• исключить выделение опасных для здоровья человека летучих веществ и соединений из битумных кровельных материалов;
• снизить загрязнение воздуха (растения на крыше способны улавливать из проходящих над поверхностью крыши потоков воздуха до 50 % пыли и снижать концентрацию вредных микроорганизмов);
• обеспечить поступление кислорода (газон площадью 150 м2 выделяет за год кислорода, которого достаточно для дыхания ста человек);
• снизить общий шумовой фон от 2 до 10 дБ;
• повысить за счет медленного испарения влаги из почвы влажность воздуха в городах, что благотворно влияет на здоровье человека;
• исключить быстрое распространение огня по поверхности кровли при пожарах.

В мегаполисах, где отдается много природного пространства под застройку, зеленая кровля является идеальным решением для компенсации ущерба, нанесенного природе. Этот способ устройства крыши стал особо актуален с учетом того обстоятельства, что стоимость квадратного метра земли чрезвычайно высока, и использование свободных площадей крыш дало возможность восполнить дефицит зеленых зон, устраивать на крышах зданий места для отдыха и проведения досуга.

Современные материалы и технологии дают возможность создавать устойчивое к динамическим нагрузкам защитное покрытие, что позволяет использовать площадь крыши для самых разных целей – устраивать детские площадки и площадки для гольфа, зоны отдыха, парковки автомобилей и т.д. На крыше можно создавать целые сады с газонами, клумбами, водоемами и фонтаны.

По внешнему виду и назначению «зелёные крыши» можно разделить на несколько типов:

• с интенсивным озеленением (напоминают садово-парковые зоны);

• с «лёгким» озеленением (исключаются деревья и высокие кустарники);

• с травяным растительным покровом, при этом требуется минимальный почвенный слой и разрешается хождение только по специальным дорожкам;

• с размещением растений в специальных ёмкостях с почвенным субстратом.

Устройство эксплуатируемой крыши — сложная инженерная задача, для решения которой приходится удовлетворять целому ряду требований, в зависимости от функционального назначения покрытия.

При проектировании эксплуатируемой крыши необходимо учитывать, что, кроме требований, которые предъявляют к обычной крыше (защита внутренних помещений здания от внешних воздействий), она имеет ряд особенностей. Конструкция эксплуатируемой крыши должна быть такой, чтобы она выдерживала:

• значительные эксплуатационные нагрузки, как правило, неравномерно распределенные по площади поверхности;

• ветровые нагрузки, внешние элементы конструкций следует выполнять из материалов, не подверженных выветриванию, растрескиванию, т.е. из материалов с высокими прочностными показателями, а сами конструкции должны

проектироваться с учётом предотвращения их отрыва при сильном ветре;

• воздействия корневой системы растений (при устройстве «зелёной кровли»).

При устройстве «зелёных кровель» необходимо также создавать системы полива и удаления избыточной влаги через систему водоотвода здания; часто приходится решать проблемы, связанные с эвакуацией людей с эксплуатируемой крыши и обеспечивать необходимые противопожарные мероприятия.

Необходимо учитывать также, что ремонт эксплуатируемой крыши, в отличие от обычной, затруднён. Поэтому для устройства необходимы такие технические решения и материалы, которые гарантируют максимально возможный безремонтный срок службы.

Сегодня проектировщиками разработаны и с успехом применяются различные варианты «зелёной кровли», в зависимости от несущей способности и типа основания, варианты для новых и реконструируемых кровель.

Возможно экстенсивное озеленение кровли засухоустойчивыми, саморазмножающимися растениями (травы, мхи), а также интенсивное озеленение — кустарниками и деревьями, позволяющими создавать на кровле парковый ландшафт.

Облегчённая кровля

Может применяться на кровлях со слабой несущей способностью основания или по старым кровлям, на которые нельзя давать большую дополнительную нагрузку.

Растительность — газонные травы, суккуленты, однолетние цветы, мхи. Необходимо учитывать, что используемый тип растительности не допускает эксплуатацию. Требуется обеспечить дорожки и площадки из тротуарной плитки.

Утяжелённая кровля

Данный вид кровли может применяться на кровлях с большой несущей способностью основания (например, ж/б перекрытие). Широкий выбор растительности — травы, кустарники, деревья.

Кровельный пирог, основные материалы

Как мы уже говорили, к материалам для устройства «зелёной кровли» предъявляются особые требования по долговечности и качеству, стойкости к микроорганизмам, экологической чистоте и прочности, поскольку регулярный ремонт гидроизоляции в данном случае затруднителен.

Гидроизоляционный слой

Для надёжной гидроизоляции используются кровельные мембраны на основе ЭПДМ, ТПО в связи с их высочайшей климатической, химической, биологической стойкостью и долговечностью. Желательно применение корнестойких видов специализированных мембран. Поверх кровельной мембраны укладывается слой защитного геотекстиля.

Дренажный слой

Выполняет функции первичной или дополнительной корневой защиты, обеспечивает отвод воды. В зависимости от типа растительности применяются высокопрочные рулонные материалы на основе перфорированного полистирола НDРЕ, в менее ответственных случаях применяются плиты из перфорированного полистирола или засыпают гравием.

Фильтрующий слой

Предназначен для предотвращения засорения дренажа частицами растительной почвы. В качестве фильтрующего слоя может быть использован геотекстиль типа Тураr или аналог.

Почвенный слой с растительностью

Толщина почвенного слоя, соответствующая выбранному типу «зёленой кровли», должна удовлетворять требованиям по несущей способности основания и требованиям к грунтам для высадки выбранного типа растительности.

Несущие конструкции

Для расчётов несущих конструкций эксплуатируемых крыш применяются стандартные методы. Однако при этом принимают во внимание ряд дополнительных нагрузок, в частности, вибрационные. В процессе проектирования учитывают прогибы несущих балок, крепление перекрытий относительно опор здания и сопротивление сжатию всех задействованных в кровле материалов, «работающих» на распределение нагрузок.

Отвод воды с поверхности

Система водоотвода должна обеспечить сбор и отведение потоков, образующихся от дождевых осадков и от таяния снега, а также воды, используемой для полива растений («зелёная крыша»). При этом должны учитываться размер поверхности, уклон, наличие растительности, тип почвы. В современных «зелёных крышах» слой почвы, который, как известно, обладает значительным весом, часто заменяют специальным слоем почвенного искусственного субстрата, который хорошо поглощает и накапливает влагу и более лёгкий.

Как правило, материалы, используемые для мощения поверхности эксплуатируемой крыши, могут со временем терять свою герметичность из-за частичного разрушения, механических перемещений и деформаций в результате воздействия нагрузок и влаги. Поэтому, кроме обеспечения небольшого уклона крыши, в структуре кровельного «пирога» предусматривают специальный дренажный слой, беспрепятственно пропускающий воду. Он может состоять из пористого бетона, мелкого гравия, чистого крупнозернистого песка и т.д.

Удаление снега

При проектировании эксплуатируемой кровли следует предусмотреть меры по регулярной очистке её поверхности от излишков снега механическим или иным способом.

Хорошо зарекомендовал себя способ удаления снега путём подогрева как самой поверхности покрытия, так и воронок водостоков и лотков.

Озеленение крыши советуем осуществлять только специально выведенными для этой цели сортами растений (с так называемыми мочевидными корнями). Оптимальными для интенсивного озеленения кровли являются засухоустойчивые саморазмножающиеся растения.

Подводя итог всему вышеизложенному, хочется подчеркнуть: ежегодно человечество, стремясь улучшить условия своего пребывания на планете Земля, отнимает примерно до 0,0031 % ее суши (отчет ЮНЕСКО 1999 год). Освоенные территории, на которых в основном ведется активное многоэтажное жилищное строительство, увеличивают площади городов и поселков, навсегда отнимая эти земли у пока единственных генераторов необходимого нам кислорода – растений. Воссоздавая утраченный растительный мир на крыше, мы помогаем воссоздавать жизнь на Земле.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА ЗЕЛЕНОЙ КРОВЛИ

Вариант 1 (Стандартная зеленая кровля) Почвенный слой Геотекстиль Дренажное полотно Максдрейн Геотекстиль Мембрана Преласти (1,5 мм) ПСБС-теплоизоляция Пароизоляция Бетонная плита (основание)	Вариант 2 (Инверсионная зеленая кровля) Почвенный слой Геотекстиль Дренажное полотно Максдрейн Геотекстиль ПСБС-теплоизоляция Мембрана Преласти (1,5 мм) Геотекстиль Бетонная плита (основание)
Вариант 3 (Мало эксплуатируемая зеленая кровля) Высота почвенного слоя с дренажом > 70 мм. Вес: 40 — 200 кг/м2.	Вариант 4 (Интенсивно эксплуатируемая зеленая кровля) Высота почвенного слоя с дренажом > 200 мм. Вес: 200 кг/м2.

Инверсионные кровли: узлы и конструкции

Устройство плоской эксплуатируемой крыши

Устройство «зеленой крыши»

Устройство «зеленой крыши»

Устройство инверсионной крыши по существующему покрытию

Устройство инверсионной крыши по существующему покрытию

Устройство эксплуатируемой крыши с автостоянкой

Устройство эксплуатируемой крыши с автостоянкой

Инструкция по монтажу керамической и цементно-песчаной черепицы

Как керамическая черепица, так и цементно-песчаная черепица являются одним из наиболее долговечных кровельным материалов (срок службы более 100 лет). Она огнестойка, чрезвычайно устойчива к агрессивным средам и солнечной радиации, обладает высокой шумоизоляцией и морозостойкостью.

Из-за низкой теплопроводности летом под такой кровлей прохладно, а зимой тепло. Низкая теплопроводность в сочетании с массивностью материала обусловливает также минимальное образование конденсата на внутренней поверхности черепичного покрытия.

С предложениями по продаже керамической и цементно-песчаной черепицы рекомендуем ознакомиться на официальном сайте компании « Смоленская керамика » smolkirpich.by

Одним из основных критериев, отличающих качественную черепицу, является высокая плотность и низкая пористость, причём поры должны быть преимущественно замкнутыми. Чем выше пористость черепицы, тем ниже её прочностные характеристики. Более того, чем больше открытых пор, тем выше способность черепицы поглощать и удерживать влагу. Высокое водопоглощение, как известно, снижает морозостойкость черепицы (способность в насыщенном водой состоянии выдерживать требуемое число циклов попеременного замораживания и оттаивания). Высокая пористость отрицательно влияет также на водопроницаемость черепицы (способность пропускать воду под давлением).

Испытания черепицы на водопроницаемость, водопоглощение и морозостойкость являются основной частью системы контроля качества на солидном производстве, хотя методики испытаний могут отличаться друг от друга.

До недавнего времени считалось, что одним из недостатков черепицы является разброс геометрических размеров отдельных плиток. Современная же черепица, изготовленная на полностью автоматизированном оборудовании, имеет стабильные размеры.

Особенности конструкции кровли из натуральной черепицы

Конструкция кровли зависит от функционального назначения подкровельного пространства. Если оно используется в качестве жилого помещения (мансарды), то к нему предъявляются соответствующие требования по температурно-влажностному режиму. Если подкровельное пространство представляет собой холодный чердак, то для наилучшей «работы» конструкций крыши необходимо обеспечить его вентиляцию.

Для устройства мансардных помещений в конструкции крыши (помимо теплоизоляции и пароизоляции) обязательно должен применяться специальный гидроизоляционный слой. Соответствующие материалы (кровельные пленки, пергамин, битумные материалы и т.п.) кладутся на стропила. Над ними устраивается контробрешётка (для обеспечения вентиляционного зазора), на которую крепятся брусья обрешётки, а на них уже укладывается сама черепица.

Натуральная черепица (и цементно-песчаная в том числе) подходит для всех типов крыши с минимальным наклоном от 11°, однако рекомендуемый наклон, эффективность которого проверена веками, начинается с 50 °. Чем меньше угол наклона, тем больше воздействие агрессивной среды на кровлю, и, соответственно, меньше срок службы кровли.

Вентиляция кровли из черепицы

Для достижения совершенной службы кровельной конструкции важно, чтобы подстил был установлен как можно плотнее. Теплый воздух, содержащий водяной пар, образовавшийся между подстилом и теплоизоляцией, должен быть выветрен. Кроме этого необходим допуск воздуха на смену удаленному, в соответствии с рисунком через щели в карнизе стрехи.

Двускатная крыша. В домах, где предусмотрено холодное чердачное помещение, крыша проветривается через воздуховыпускные окна, расположенные в торце здания.

В домах, где теплоизоляция размещается непосредственно под подстилом, рекомендуется оставлять холодный коньковый треугольник высотой около 500 мм, где проветривание происходит через отверстия в торцах крыши. В домах без треугольных фронтонов необходимо отдельно продумать систему проветривания.

Если проветривание фронтона через торцы здания невозможно, то проветривание пространства происходит через вентиляционный канал или вентиляционную черепицу. Вентиляционный канал рассчитан на 100 м2 пространства.

Четырехскатная крыша. Проветривание данной конструкции осуществляется с помощью вентиляционных каналов или вентиляционной черепицы.

А. Размер воздуховыпускных окон примерно 1 дм2 на каждые 10 м2 промежуточного перекрытия.
В. Между подстилом и теплоизоляцией должно быть расстояние не менее 50 мм.
С. Для попадания воздуха через стреху под подстил обязательно надо оставлять щели для проветривания между досками карниза.

Установка подстила. Подстил устанавливается в горизонтальном направлении на стропилах, крепится 25 мм толевыми гвоздями с большими шляпками или вентиляционными рейками. Шаг крепежа около 200 мм. Перехлест подстила в поперечном направлении 150 мм. Из-за возможного стока конденсата подстил необходимо устанавливать так, чтобы между стропилами сформировалась в подстиле впадина примерно 20 — 30 мм. В продольном направлении стыковка происходит на стропилах.

Проходы. При четырехугольном проходе в подстиле вырезается ножиком отверстие так, чтобы края подстила можно было загибать наверх. Выше прохода надо в разрезанном подстиле сделать отдельно направляющие, для отвода воды в стороны. Поэтому работы связанные с выполнением прохода необходимо производить в ходе начала работ, а не после установке крыши. Расход подстила на 1,4 раза больше площади крыши.

Рейки для проветривания. В случае необходимости, поверх подстила на местах стропил прибиваются рейки для проветривания, например 22х50 мм.

В местностях с сильными ветрами и при использовании водосточных желобов, рекомендуется устанавливать на карнизный свес т. н. каплеотражатель (водоотражатель), который предотвращает затекание воды на торцевые доски. Каплеотражатель крепится между нижним рядом черепицы и решетиной. При помощи каплеотражателя брызги отводятся в водосточный желоб.

Расстояние между жердями обрешетки. Расстояние от верхнего края верхней жерди обрешетки до коньковой доски составляет 25-40 мм, в зависимости от наклона крыши. Максимально длина равна выступу верхней части черепицы. Расстояние от лобовой доски до верхнего края второй жерди обрешетки должно составлять 350 мм — расстояние вместе с толщиной карнизной доски (см. рис.)

Расстояние между верхним краем верхней жерди и верхним краем нижней жерди делится поровну, чтобы интервал между решетинами был одинаковым, и в зависимости от уклона кровли составлял 320 — 375 мм. Жерди обрешетки обрезаются только после установки первого ряда черепицы.

Перекрытия, полезные длина и ширина, а также расход черепицы при различных наклонах (двускатные крыши):

Наклон	Перекрытие	Полезная длина	Полезная ширина	Штук на м2
11°-25°	100	320 мм	300 мм	10,9
25°-35°	75	345 мм	300 мм	10,2
35° или круче	45	375 мм	300 мм	9,5

Подъем черепицы на крышу. Наиболее простой способ подъема черепицы на крышу с помощью автотранспортного подъемника. Конечно же из-за большого веса поддоны нельзя опускать прямо на решетины, а только небольшими партиями в указанные на рисунке места.

Распределение партии черепицы на крыше

Разрезание черепицы

Распределение партии черепицы на крыше. Чтобы черепицу не перемещать на крыше в ходе работы, стопки черепицы равномерно распределяют на крыше.

Стопки черепицы ставят на каждый второй промежуток между жердями обрешетки как показано на рисунке. Стопки черепицы (по 5 штук) начинают распределять на 1200 мм от края второго промежутка между жердями.

Черепица выкладывается по верхнему и нижнему рядам, выравнивается относительно стреховых свесов и нижний ряд закрепляется. Затем идет заполнение плоскости черепицей. В случае, если плоскость имеет большие размеры по горизонтали, то укладка ведется от центра вправо и влево.

Нужно снять диагональные размеры крыши, чтобы быть уверенным в прямоугольности крыши. Еще раз проконтролируйте, чтобы воздух попадал из под карнизной стрехи под подстил и далее беспрепятственно через конек, фронтон или вентиляционный канал выходил наружу. Проверьте, чтобы между подстилом и теплоизоляцией было воздушное пространство не менее 50 мм. Расстояние между решетинами обрешетки измеряется всегда от верхнего края одной до верхнего края следующей. Черепица крепится по периметру, если уклон более 450 или присутствуют значительные ветровые нагрузки то внутри периметра черепица дополнительно крепится саморезами.

Разрезание черепицы. На сгибах приходится обрезать черепицу. Перед этим надо отметить цветную линию по месту отреза. Следует избегать разрезания черепицы на готовой крыше. Образовавшуюся при этом пыль следует удалить сразу после резки. Для разрезания черепицы надо использовать специальное шлифовальное оборудование. Диск должен подходить для резки каменных пород.

Разжелобки кровли из натуральной черепицы: 1. Стропила; 2. Глухая опалубка (22×100) или фанера минимум 300 мм с обеих сторон от центра; 3. Первый слой подстила сверху глухой опалубки; 4. Основной слой подстила; 5. Рейка для проветривания (например, 50×50 мм); 6. Опора; 7. Жердь обрешетки; 8. Жесть разжелобка; 9. Черепица.

Нижний карнизный свес. Под нижней решетиной обрешетки крепится дополнительная рейка такой толщины, чтобы нижний ряд был под одним наклоном со всеми другими. Черепица нижнего ряда вся крепится оцинкованными гвоздями или саморезами. Нижний ряд выступает за подшивку на 40 мм.

Разжелобки. Вдоль разжелобка укладывается подстил шириной не менее 1,2 м. Середина подстила должна совпадать с осью разжелобка. Далее застилаются сопряженные плоскости с таким расчетом, чтобы перехлест был не менее 15 см. Расстояние от оси разжелобка под прямым углом должно быть около 15 см. Вдоль оси разжелобка на вертикальную обрешетку монтируется доска 50х100 под горизонтальную полку жести разжелобка. Крепление жести разжелобка осуществляется гвоздями в горизонтальную полку в направлении снизу вверх. Перехлест разжелобка должен быть не менее 20 см. Если разжелобок заканчивается скатом крыши, то отвод воды осуществляется поверх черепицы с помощью свинцовой пластины.

Подстил с обеих сторон продолжается за перегиб не менее, чем на 150 мм. После этого устанавливаются необходимые рейки для проветривания и решетины. В первую очередь укладывается черепица с одной стороны перегиба, чтобы отметить места среза. При отметке места среза надо учитывать и место для коньковой доски. Черепица отрезается как можно ближе к коньковой доске.

И прикрепляется так, чтобы коньковые черепицы подошли туда точно и касались своими боковыми сторонами верхней поверхности рядной черепицы. Все коньковые черепицы, так же и разрезанные рядные, крепятся оцинкованными гвоздями или саморезами.

Конек. Верхние жерди обрешетки прикрепляются примерно на 25— 40 мм от края коньковой доски. После установки верхней решетины прикрепляется коньковая доска. Толщина коньковой доски должна быть примерно 40 мм и высота такая, чтобы коньковая черепица лежала на черепице верхнего ряда, не касаясь коньковой доски. Под коньковую черепицу укладывается аэроэлемент. Коньковая и верхний ряд рядной черепицы крепится оцинкованными гвоздями или саморезами. Места соединения коньковых черепиц должны перекрываться не менее чем на 60— 100 мм. На окончании конька крепится заключительная черепица или пластиковый коньковый торцевой элемент.

Торцевая стреха. В первую очередь укладывается нижний ряд черепицы, затем в случае необходимости, перемещается ряд черепицы так, чтобы обе стрехи были одинаковой длины и те черепицы, которые надо обрезать, обрезаются. Крайние ряды черепицы крепятся оцинкованными гвоздями или саморезами.

Фронтонная доска крепится к обрешетке так, чтобы верхняя грань доски была на одном уровне с верхним краем черепицы.

Краевой желоб крепится оцинкованными гвоздями или саморезами сбоку к торцовой доске стрехи.

Проходы. Для кровли из натуральной черепицы, как правило, используют уже готовые проходы, но если они не подходят, тогда изготавливают отдельно. Проходы делают в соответствии с шагом жердей горизонтальной обрешетки и распределением черепицы, используя в случае необходимости дополнительную обрешетку. Проходы трубы устанавливаются как можно ближе к коньку. Выше труб прохода надо использовать снегозаграждение.

Выше прохода, в разрезанном подстиле изготавливаются специальные водонаправляющие желоба для отвода воды мимо места прохода. Поэтому надо постараться делать работы по проходам на этапе подготовительных работ, а не после установки кровли.

Обрешетка устанавливается в соответствии с требованиями. Толщина обрешетки в местах, где черепица не опирается на нижней ряд черепицы должна быть на 15 мм выше. В местах, где проходят трубы необходимо использовать уплотнители.

Инструкция по монтажу кровельного профнастила

Основанием под кровлю из металлического профнастила должна быть обрешётка из антисептированных досок или стальные прогоны (при высоте гофры не менее 40 мм). Наиболее целесообразно кровлю из профнастила применять в зданиях с длиной ската до 12 м. Если по скату укладываются несколько листов, то горизонтальный нахлест принимается в зависимости от угла наклона кровли (табл. 1).

Таблица 1. Величина нахлёста

Угол наклона кровли

Горизонтальный нахлест, Нг, ;мм

Рис.1. Карниз кровли из профнастила: Нг — нахлест горизонтальный; Кс — карнизный свес.

Горизонтальный и вертикальный нахлест профнастила при уклоне до 12° рекомендуется загерметизировать тиоколовыми или силиконовыми герметиками. Карнизный свес устанавливается в зависимости от высоты профиля (таб. 2)

Профнастил

Карнизный свес, мм

НС-8, НС-10, НС-20, С-21

НС-35, С-44, Н-60, Н-75

Крепление профнастила

Крепление профнастила между собой и к обрешетке следует выполнять самонарезающии винтами с цинковым покрытием и с уплотнительной шайбой из неопреновой резины. Для крепления профнастила к обрешетке в нижнюю гофру используются саморезы 4,8 —28…40. При монтаже конька крепление его необходимо производить через верхнюю гофру, тогда длина самореза подбирается исходя из высоты профиля.

Рис.2. Крепление кровли из профнастила: L=H+L1+L2, (мм) Где H — высота профиля профнастила, мм L1 = 25…30 мм — длина резьбовой части, которая входит в деревянную обрешетку L2 = 4 мм — толщина уплотнительной прокладки и шайбы	Рис.3. Укладка гидроизоляционной плёнки

Паро- и гидроизоляция

Профнастил надежно защищает дом от наружной влаги. Однако, капли воды и конденсат могут проникать под любое кровельное покрытие при его некачественном монтаже, малом угле наклона крыши или при экстремальных погодных условиях (сильный ветер или косой ливень). В жилых помещениях также постоянно выделяется внутренняя влага в результате жизнедеятельности людей, животных, растений и т. д.

В условиях нашего климата при строительстве и эксплуатации домов большое значение приобретает борьба с конденсатом. Неправильное устройство паро- и гидроизоляции приводит к тому, что влага, содержащаяся в виде пара в воздухе теплого помещения, проникает в конструкцию крыши, следствием чего является выделение конденсата, образование плесени, увлажнение стропил и обрешетки, промерзание крыши и порча внутренней отделки.

В кровельных системах предусмотрено создание вентиляционных зазоров и установка гидроизоляционной паропропускаемой пленки для удаления как внутренней влаги, так и наружной, проникшей под кровлю из атмосферы, что обеспечивает долгий срок службы кровли и всего здания. Благодаря вентиляции профнастил не будет нагреваться со стороны здания, и снег, лежащий на крыше, будет равномерно таять на солнце.

Гидроизоляционную пленку укладывают горизонтально, от карниза к коньку с нахлёстом 100 — 150 ммм и провисом пленки между стропилами около 20 мм, затем герметично соединяют внахлест с проклейкой стыков клейкой лентой (Рис. 3 и Рис. 4)

Рис.4. Укладка гидроизоляционной плёнки и обрешётки: 1 — стропильная нога; 2 — гидроизоляция; 3 — стропильная планка (брус конробрешетки); 4 — обрешётка.

Рис.5. Утеплённая кровля: 1 — профнастил (металлочерепица); 2 — обрешётка; 3 — уплотнитель коньковый; 4 — конёк; 5 — гидроизоляционная паропропускающая пленка; 6 — стропильная планка (брус контробрешетки); 7 — стропильная нога; 8 — утеплитель; 9 — паронепропускающая плёнка; 10 — потолочная рейка; 11 — гипсокартон, вагонка; а — продкровельная вентиляция; б — вентиляция между утеплителем и гидроизоляционной пленкой

Для гидроизоляции подкровельного пространства нежилых строений можно использовать толь, рубероид, пергамин по обрешетке из досок 20 — 25 мм. Для проветривания подкровельного пространства между плёнкой и обрешёткой нужно оставлять вентиляционный зазор 40 — 50 мм. Для беспрепятственного прохода воздушного потока через конёк гидроизоляционная плёнка должна не доходить до конька 40 — 50 мм (Рис. 5), а между коньком и уплотнителем конька необходимо оставить зазор «К».

Обрешётка и монтаж профнастила

По стропилам на уложенный гидроизоляционный материал прибиваются стропильные планки толщиной 40 — 50 мм, а к ним — антисептированные доски обрешетки. Особенности укладки профнастила в зависимости от угла наклона кровли показаны в таблице 3.

Профнастил

Угол наклона кровли, град.

Толщина листа, мм

Шаг обрешетки

Особенности монтажа

Желательный нахлест в две гофры

Желательный нахлест в две гофры

Нахлест в одну гофру

Нахлест в одну гофру

Нахлест в одну гофру.
На 35 % жестче профиля НС-20

Нахлест в одну гофру. В 2,5 раза жестче профиля НС-20

Нахлест в одну гофру. В 2 раза жестче профиля НС-20

Для кровли промышленных объектов, в 2 раза жестче профиля С-44

Для кровли промышленных объектов, самонесущий профиль

Крепление профнастила к обрешетке желательно производить в нижней части гофры (Рис.2) Количество саморезов 5 — 7 штук на квадратный метр.

Фронтонный срез

Рис.6. Поперечный разрез фронтона: 1 — ветровая рейка 25 х 80 мм		Рис.7. Крепление ветровой планки: 1 — «ветровая» планка; 2 — саморез

Оформление фронтона с помощью «ветровой» планки

Крепление «ветровой» планки осуществляется саморезами с шагом 200 — 300 мм с поперечным нахлёстом между планками 100 — 150 мм.

Продольное и поперечное примыкание ската к стене

Рис.8. Продольное примыкание ската к стене

Угловая планка крепится с шагом 200 — 300 мм и с нахлёстом между планками 100 — 150 м.

Рис.9. Поперечное примыкание ската к стене

Угловая планка при поперечном примыкании к стене крепится с шагом 200 — 300 мм и с нахлестом между планками 150 мм.

Оформление конька

Коньковый элемент начинают укладывать со стороны противоположной преобладанию ветров и дождей. Коньковые элементы укладываются с нахлёстом 150 — 200 мм и крепятся саморезами в верхнюю гофру. Длина саморезов определяется а зависимости от высоты профнастила. Шаг крепления 200 — 300 мм.

Продольный разрез конька

Рис.10. Крепление конька: 1 — конёк; 2 — саморез; 3 — уплотнитель коньковый; 4 — обрешётка; К — вентиляционный зазор

При небольших углах наклона кровли целесообразно применение на коньке уплотнительной прокладки, чтобы не попадала вода под конёк при косом дожде и сильном ветре. При установке уплотнительной прокладки необходимо оставлять вентиляционный зазор между коньком и уплотнительной прокладкой (Рис. 10).

После окончания монтажа кровля должна быть тщательно осмотрена, на ней не должно остаться никаких посторонних предметов, а также металлической стружки или стальных обрезков.

Инструкция по монтажу металлочерепицы

Схема кровли из металлочерепицы:

1. Металочерепица
2. Коньковый лист
3. Торцевая крышка
4. Уплотнители
5. Фронтонный лист
6. Карниз
7. Лист разжелобки
8. Уплотнение разжелобки
9. Снегоуловитель
10. Антенный выход
11. Вентиляционная труба
12. Пожарный люк
13. Вентиляционная фурма
14. Мостик на крыше
15. Лестница для крыши
16. Водосток
17. Пристенная лестница
18. Профлист стеновой
19. Наружный уголок
20. Внутренний уголок
21. Дверной лист

В процессе подготовки и выполнения кровельных работ проверяют:

качество листов металлочерепицы (отсутствие царапин, деформаций, изгибов, надломов, размеры по длине);
качество выполнения обрешетки (сечение решетин, расстояние между решетинами и соответствие проектному решению);
наличие прокладочного гидроизоляционного материала;
наличие торцевых, коньковых, карнизных планок;
готовность всех конструктивных элементов для выполнения кровельных работ;
правильность выполнения всех примыканий к выступающим конструкциям;
правильность выполнения вентиляционного канала;
правильность выполнения конька, ендовы, карнизов;
правильность установки и закрепления лестницы, переходных мостиков, лестницы на крыше, правильность устройства системы водоотвода.

Расчет количества металлочерепицы

Расчет количества листов металлочерепицы производят следующим образом: длину карниза делят на полезную ширину профильного листа и округляют до полной единицы (умножают на количество ската). Полезная ширина последнего листа ската = полной ширине. Полная площадь листов металлочерепицы = кол-во листов* длина листов* полная ширина.

При замере шатровой крыши, разрезанный лист металлочерепицы или профнастила, нельзя использовать на зеркально противоположном скате из-за поперечной гофрированности рисунка.

При расчете металлочерепицы надо учитывать так же «запрещенные» размеры, листы с такими размерами не будут стыковаться вертикально на кровле в силу особенностей обреза замков черепичного листа.

Инструкция по монтажу металлочерепицы

1. Подготовка к монтажу металлочерепицы с полимерными покрытиями

1.1. Правильная разгрузка и складирование металлочерепицы

Погрузка и разгрузка заводских упаковок с листами металлочерепицы и доборными элементами осуществляется при помощи крана только мягкими стропами. Металлочерепица может храниться в заводской упаковке не более 1,5 месяца, так как возможна деформация нижних листов в пачке. Если монтаж планируется проводить позже, то листы следует распаковать и переложить рейками. Чтобы избежать деформации листов по длине, их нужно переносить вертикально, взяв за края по длине. Вес металлочерепицы — 5,1кг/кв.м. Не порежьте руки об острые края листов.

1.2. Правильная подготовка кровли под монтаж металлочерепицы

Перед монтажом кровли убедитесь, что поверхность крыши ровная. При необходимости исправьте дефекты неплоскостности — проверьте правильность формы и размеров крыши. Для этого измерьте диагонали скатов из угла в угол. Если они не равны, то это означает, что крыша имеет перекос. В случае, если невозможно исправить перекос, следует укладывать металлочерепицу так, чтобы нижний край обрешетки совпадал с линией свеса листов кровли. Перекос с торцов можно скрыть доборными элементами.

Минимальный рекомендуемый уклон кровли — 14° при длине ската 7м.

1.3. Правильный выбор инструмента для монтажа металлочерепицы

Для проведения работ по монтажу металлочерепицы используют ножовку и ножницы по металлу, дрель и т.п. Листы металлочерепицы поставляются нарезанными под размер кровли. Но часто необходимо делать срезы по ширине листов и вырезы под произвольным углом по месту. Чтобы облегчить труд, можно воспользоваться ручной электропилой с твердосплавными зубьями или другим электромеханическим инструментом для резки металла с полимерными покрытиями. Не пользуйтесь шлифмашинкой с образивными кругами (болгаркой) для резки металла! Она разрушает слои цинка и полимерного покрытия и металл будет подвержен коррозии. Листы металлочерепицы крепятся при помощи саморезов. Для их завертывания можно использовать электродрель с реверсом и регулятором оборотов и специальную насадку, которая обычно прилагается к коробке с саморезами.

1. Электроножницы
2. Ручные ножницы
3. Электропила ручная
4. Ножовка по металлу
5. Киянка по металлу
6. Аэрозольный баллон с краской поверхностей
7. Электродрель с насадкой для винтов
8. Молоток стальной (ручник)
9. Рулетка металлическая
10. Рейка складная универсальная, длина 3 м
11. Уровень
12. Кисть маховая
13. Щетка волосяная
14. Каска для предохранения головы от ударов
15. Пояс предохранительный
16. Очки защитные
17. Рукавицы
18. Трап монтажный
19. Веревка монтажная
20. Гвозди

2. Монтаж металлочерепицы

2.1. Укладка пленки под металлочерепицу

При недостаточной вентиляции подкровельного пространства рекомендуется использовать гидропароизоляционные (антиконденсатные) пленки или гидроизоляционные паропроницаемые (мембранные) пленки. Применение этих специальных пленок предотвращает попадание водяного конденсата с нижней стороны кровельных листов в теплоизоляционный слой кровли. Подкровельная пленка укладывается на сторопила полотнами с нахлестом снизу вверх с достаточным натягом и крепится вдоль стропил рейками (контробрешеткой) при помощи гвоздей. Более подробную информацию о свойствах и укладке пленок можно получить у их производителя.

2.2. Правильная обрешётка

Для обрешетки используются доски шириной примерно 100мм. Толщина досок выбирается проектировщиками кровли. Выходящая на карниз доска должна быть толще на 10 — 15 мм. Расстояние между досками обрешетки равно поперечному шагу профиля металлочерепицы — 350мм или 400мм. Расстояние между доской, выходящей на карниз, и последующей на 50мм меньше — 300мм или 350мм. Доски обрешетки крепятся гвоздями к стропилам или контробрешетке.

2.3. Карнизная планка

Карнизные планки крепятся к последней доске обрешетки перед установкой листов металлочерепицы. Нахлест планок по длине — 100мм. После крепления карнизных планок приступайте к монтажу листов металлочерепицы.

2.4. Порядок раскладки листов металлочерепицы и их крепление

Монтаж листов необходимо начинать с левого торца на двухскатной крыше, а на шатровой крыше листы устанавливают и крепят от самой высокой точки ската в обе стороны. При направлении монтажа листов справа налево необходимо следующий лист устанавливать под последнюю волну предыдущего листа. Край листов устанавливается ниже карниза на 40 мм.

Рекомендуем монтаж листов вести в следующем порядке:

Установите первый лист и закрепите его одним саморезом к обрешетке у конька;

Затем уложите второй лист так, чтобы нижние края составляли ровную линию, скрепите нахлёст одним саморезом по верху волны под первой нижней поперечной складкой (при этом саморез не должен касаться обрешетки); если теперь визуально кажется, что листы «не стыкуются», следует сначала приподнять верхний лист над нижним, а затем, слегка наклоняя лист, двигаясь снизу вверх, укладывать складку за складкой и скреплять саморезами по верху волны под каждой поперечной складкой (саморезы также не касаются обрешетки);

Скрепите таким образом 3 — 4 листа между собой, получившийся ровный нижний край выровняйте строго по карнизу, и только затем крепите листы окончательно. Они крепятся к обрешетке саморезами в низ волны под поперечными складками из расчета примерно 7— 8 шт. на на 1м2. Для устранения повреждений, причиненных покрытию при транспортировке или во время монтажа, используется ремонтная краска. Для избежания сильных повреждений передвигайтесь по кровле в мягкой обуви, не наступайте на гребень волны и вовремя удаляйте металлическую стружку с поверхности кровли мягкой щеткой-сметкой.

2.5. Торцевая планка

Торцевые планки монтируются по фронтонам снизу вверх, накрывая торцевые края листов металлочерепицы. Крепятся в крайнюю волну листов и к деревянному основанию саморезами. Нахлест планок по длине — 100мм.

2.6. Коньковая планка </H2>

Коньковые планки монтируются только тогда, когда уже установлены все листы кровли, торцевые планки, прибит при необходимости уплотнитель. Крепление к листам металлочерепицы производить саморезами в верхнюю точку каждой второй волны. Нахлёст планок по длине — 100мм.

2.7. Ендова (внутренний стык скатов)

До монтажа ендовы на стыке скатов выполнить сплошную обрешетку, к которой прикрепить гладкий лист шириной 1250 мм, согнутый посередине. Края листа по ширине отогнуть вверх на 10 —15мм. Крепление к обрешетке выполняется тем или иным способом. После укладки металлочерепицы на стык листов снизу вверх крепятся ендовые планки саморезами в гребень волны. Нахлест планок по длине — 100мм.

2.8. Снегозадержатель

Для предотвращения скатывания снега в нежелательных местах, например над входом, гаражом и т.д., используют снегозадержатели, состоящие из крепежного уголка и снегостопорной планки. Снегозадержатель монтируется под вторым поперечным рисунком от карниза, т.е. на расстоянии примерно 350 мм от карниза. Крепежный уголок устанавливается под планку на профиле и крепится вместе с ней сквозь лист к обрешетке длинным саморезом. Нижний край снегостопорной планки крепится к профильному листу в верхней точке каждой второй волны саморезами обычного размера.

2.9. Планка стыков и швов

Для заделки примыкания скатов кровли к стене используются планки стыков и швов. Они крепятся в верхнюю точку волны металлочерепицы и сбоку на примыкающую стену. Нахлест планок по длине — 100мм. Дополнительное уплотнение примыканий планок к стене выполняется силиконовой мастикой.

3. Монтаж водосливной системы

Монтаж крюков, желобов, труб производится по инструкции производителя-поставщика водосливной системы.

При использовании водосливной системы необходимо до монтажа листов металлочерепицы установить на доски обрешетки у карниза крюки для крепления желобов.

4. Установка элементов безопасности и эксплуатации кровли

Монтаж элементов безопасности и эксплуатации кровли, например, лестниц, переходных мостиков и др., выполняется по инструкции производителя-поставщика этой продукции.

Элементы кровли из металлочерепицы

Размеры конструктивных элементов кровли из металлочерепицы могут быть различны, в зависимости от стандартов компании-производителя. Также многие компании изготавливают нестандартные элементы под заказ.

Инструкция по монтажу фальцевой кровли

Фальцевая кровля — это металлическая кровля, в которой соединения отдельных элементов покрытия (картин) выполнены с помощью фальцев. Фальцевые кровли делают из листовой или рулонной оцинкованной стали (как с полимерным покрытием, так и без него), а также из цветных металлов (медь, алюминий).

Картина — элемент кровельного покрытия, у которого кромки подготовлены для фальцевого соединения.

Фальц (фальцевое соединение) — вид шва, образующегося при соединении листов металлической кровли. Различают фальцевые соединения кровли лежачие и стоячие, одинарные и двойные.

Основными достоинствами фальцевой кровли являются:

• гладкость поверхности фальцевой кровли, обеспечивающая хорошее стекание воды;
• возможность индустриализации строительства с предварительной механизированной заготовкой элементов кровельного покрытия;
• малая масса фальцевой кровли, дающая возможность устраивать более легкие опорные конструкции (стропила и обрешетку);
• гибкость кровельной стали, позволяющая покрывать крыши сложной формы;
• невоспламеняемость;
• простота ремонта фальцевой кровли.

К недостаткам фальцевых кровель следует отнести высокую теплопроводность, а также малую сопротивляемость ударам, вызывающим повреждения.

Боковые длинные края полос стали, идущие вдоль ската, соединяют стоячими фальцами, а горизонтальные — лежачими. Фальцевые кровли выполняются (закатываются) либо вручную специальным инструментом, либо более современным способом — специальными электромеханическими закаточными устройствами. В настоящее время одинарный стоячий фальц может выполняться в виде самозащелкивающегося фальца.

Важно, что для соединения таких панелей не требуется специальный инструмент — достаточно простого нажатия.

Наиболее герметичным и влагонепроницаемым является двойной стоячий фальц — это продольное соединение, выступающее над плоскостью фальцевой кровли между двумя прилегающими кровельными картинами, кромки которых имеют двойной загиб.

При устройстве металлических кровель двойной стоячий фальц использовался как в России, так и в Западной Европе с конца XIX века. В отличие от одинарного фальца, он, хотя и являлся более надежным, но сложнее изготавливался. Поэтому во времена СССР почти отказались от его применения.

Выполнение одинарного лежачего фальца: а — расположение листа на верстаке и выполнение маячных отгибов; б — отгиб всей кромки; в — перевернутый лист с отогнутой кромкой; г — сваливание листа на плоскость; д — соединение листов фальцем и его уплотнение; е — подсечка фальца

Выполнение двойного лежачего фальца: а — отгибание кромки на 90°; б — перевернутый лист с отогнутой кромкой; в — сваливание листа на плоскость; г — соединение листов фальцем и его уплотнение

После того, как были разработаны специальные станки и инструменты, облегчающие работу кровельщика (закаточные машины, гибочные и фальцепрокатные станки и др.), двойной стоячий фальц стал применяться в качестве основного. На сегодняшний день фальцевые кровли в западных странах выполняются в основном с применением двойного стоячего фальца.

Отличительная особенность защелкивающегося фальца — уникальная система крепления, специально разработанная для российских климатических условий и на порядок превосходящая аналогичные иностранные аналоги.

Кровельное покрытие может быть смонтировано как по простой обрешетке (дерево, оцинковка), так и по утеплителю (не обязательно твердому), не требуя обрешетки и контробрешетки. Монтаж фальцевой кровли может быть осуществлен по любому основанию с помощью специальных алюминиевых кляммеров, выдерживающих значительные нагрузки, одновременно предотвращая появление мостов холода и снижая массу подкровельного «пирога». Использование «защелки» позволит значительно сэкономить время монтажа кровли и не потребует специального фальцующего оборудования.

МОНТАЖ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ

Фиксация трапов, снегозадержания, антенных держателей непосредственно за фальц, без повреждения кровельного покрытия.

Вентиляционные и печные трубы необходимо располагать как можно выше к коньку. Для обрамления труб использовать специальные оклады. Для обеспечения наилучшего качества монтажа кровли не пренебрегайте услугами профессиональных кровельщиков.

Никогда не забывайте, что немаловажную роль при устройстве кровли играет оптимальная толщина теплоизоляционного слоя и наличие пароизоляции. В противном случае, влага, находящаяся внутри помещения, будет проникать сквозь утеплитель, что, в свою очередь, приведет к потере теплоизоляционных свойств утеплителя, его намоканию и сползанию. Как результат — появление конденсата даже в солнечную, сухую погоду.
Для подъема панелей использовать вспомогательные устройства (трапы, направляющие, веревки).

Камышовая кровля

Камышовые кровли относятся к разряду элитных. Они украшают здание и придают ему своеобразие. Стебель камыша очень медленно поддается разрушению, он имеет высокую стойкость к ударным нагрузкам, прочен на изгиб и эластичен. Камыш обладает высокими звукопоглощающими и теплосберегающими свойствами, по эксплуатационным характеристикам не уступает другим кровельным материалам.

Основные потребители камыша — Голландия, Бельгия, Англия, Германия, Франция, Польша, Венгрия, те страны, где камышовая кровля использовалась традиционно. Большой популярностью камышовые кровли пользуются и в США.

Камышовая кровля уникальна уже по своей конструкции. Каждая тростинка — единична, поэтому двух одинаковых кровель просто не может быть, как не может быть двух одинаково расположенных домов. Все кровли отличаются друг от друга, имеют разные углы наклона и внешний вид: в зависимости от ориентации по сторонам света камышовые покрытия по-разному переносят капризы природы. Но основной принцип устройства камышовых кровель всегда остается неизменным: камыш должен быть уложен на крыше определенным образом и создавать водонепроницаемое покрытие.

Под словом «камыш» подразумевается «обычный» камыш (тростник обыкновенный, Phragmites australis), растущий по берегам водоемов, в устьях рек или на заболоченных участках лугов. Растение «засыпает» с началом осени, однако сохраняет вертикальное положение, тростинки окрашиваются в золотисто-коричневый цвет. С первыми заморозками листья опадают. После этого можно начинать «сбор урожая». Камыш косят зимой, когда сходит вода и пойма покрывается льдом. Собирают камыш вручную или с помощью специальных комбайнов.

Если камыш хранить правильно, он свой цвет не потеряет. На кровлю необходимо укладывать только светлый, свежезаготовленный камыш. На крыше цвет теряют только срезы камыша, которые находятся под воздействием атмосферных осадков. Если вынуть камыш из крыши, когда она уже поменяла цвет, то можно увидеть, что он изменил цвет только на 5 см вглубь от поверхности, а остальной стебель остается таким же, как при укладке. Даже если крыша простоит лет 50, можно наблюдать тот же эффект. Поэтому соломенная кровля такая долговечная.

Произрастая в воде, камыш не склонен к гниению, а при определенной технологии укладки камышовая кровля за счет трубчатой структуры материала быстро проветривается. Камыш от природы способен выдерживать большие перепады температур. Если влага, в результате многократных замерзаний и оттаиваний, попадая в микротрещины, постепенно разрушает кровельное покрытие, то при промерзании влаги в стеблях камыша, наоборот, стебли естественным образом расширяются, а при оттаивании сужаются.

Также благодаря природной структуре дождевая вода не сходит с камышовой кровли «потоком», а постепенно проникая в верхние слои (максимум на 5 см — 16 % от толщины камышового покрытия) проходит по полым стеблям (внутрь влага стеблей не попадает!) как по желобам и стекает с отвесов кровли. Так как у камышовых кровель свесы оформляются особым образом, закрепить на кровле стандартную водосточную систему не представляется возможным. Поэтому рекомендуется установить точно под свесом вдоль отмостки систему линейного дренажа с выводом в систему ливневой канализации. В противном случае падающая со свеса вода со временем разобьет отмостку, а брызги будут пачкать фасады.

Камышовая крыша толщиной 30 —35 см с углом уклона 45° соответствует всем современным стандартам тепло- и влагоизоляции. Теплопроводность качественно уложенной камышовой кровли приравнивается к теплопроводности стекловаты и минеральной ваты толщиной 15 см. Камыш — хорошая альтернатива для южных регионов: не происходит перегрева помещений, создается возможность для обустройства жилых мансард. Зимой шероховатая поверхность кровли задерживает снежный покров и дает дополнительную теплоизоляцию в морозы.

Правильно и качественно уложенная кровля в ремонте не нуждается. Камыш из кровли не выпадает и не портится частями. Единственное, что может потребоваться — подправка кровли через год-полтора после укладки. Это связано с тем, что камыш со временем отдает влагу (усыхает) и возникает необходимость в косметическом ремонте.

Камышовая кровля устойчива к экстремальным метеоусловиям. В 2002 г. дождевой ураган обрушился на европейские государства, однако ни с одной камышовой крыши не было сорвано ни одной соломинки, в то же время другие виды кровельного покрытия многих домов были сильно повреждены.

Однако при устройстве камышовой кровли следует принять во внимание следующее: дом не должен находиться непосредственно под деревьями. В таком случае надо быть готовым к тому, что опавшая листва или иглы хвойных деревьев будут попадать на кровлю и придется производить ее очистку, дабы не началось загнивание опавшей листвы.

Каждый правильно спроектированный дом с соломенной кровлей должен иметь молниеотвод. Однако применительно к соломенным крышам молниеотвод должен находиться на расстоянии минимум 30 см от кровли. Молниеотвод закрепляется на растяжке на деревянных кронштейнах, прикреплённым к поверхности крыши. Альтернативно молниеотвод выполняется в виде металлического столба, стоящего рядом с домом, и имеющего длину в 1,5 —2 раза выше, чем самая высокая точка дома.

Главные проблемы, препятствующие широкому применению соломы для обустройства кровель, — это трудности с заготовкой и закупкой материала (особенно в летне-осенний период его очень тяжело приобрести, и цена на него сильно возрастает), нехватка специалистов (подготовка хорошего кровельщика занимает не менее года).

Сложность монтажа определяет сам способ покрытия крыши, проект крыши, высота расположения над поверхностью земли, количество элементов на ней. Немаловажным аспектом является погодные условия: дождь, ветер, температура.

Для работы используют только отборный прямой камыш (толщина стебля — 5 —7 мм). Выкошенный камыш вручную проходит отбор и очистку от листочков, травы, после чего он формируется в снопы. Далее снопы формируются в тюки. Храниться камыш должен в сухих помещениях. Длина камыша для кровли зависит от площади и цели конкретного заказа: необходимо ли покрыть кровлю целиком или провести лишь небольшой ремонт? Для устройства кровель обычно используется камыш, достигающий 1,6 —2,2 м. Это оптимальный размер. Короткие снопы (1,20 —1,50 м в высоту) хороши на рядах, близких к коньку крыши, и на беседках, небольших навесах и т.п. Камыш поставляется на стройку либо в тюках по 50, 30, 20 снопов («евроснопы»), либо одиночными снопами (в основном используются тюки по 50 снопов).

Материалом для экологически чистой кровли, кроме камыша, является рогоза — многолетнее растение высотой 1 —2 м. Рогоза по своим свойствам отличается от камыша тем, что в ней отсутствует пустотелость. Благодаря этому кровля из рогозы обладает более высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Рогоза имеет более крупные стебли, чем камыш, поэтому кровля из этого материала смотрится немного иначе, чем кровля из камыша. Чему отдать предпочтение — камышу или рогозе, — решать заказчику.

То, что с помощью камыша можно отремонтировать как небольшой участок, так и обновить часть кровли, является еще одним его преимуществом по сравнению с другими кровельными материалами: уже через один-два года «заплатка» совсем не будет отличаться по цвету от основной кровли.

Вопреки распространенному мнению, камыш не пропитывается специальными составами. Обрабатывается уже готовая кровля. При толщине набивки 30 см огнебиозащитный состав проникает в толщину набивки не более чем на 5 см. Состав со временем вымывается, обработку необходимо повторять раз в 2 — 3 года. Честно говоря, большого смысла в этой обработке нет. Этого больше требует психология клиента. В Европе ни одна камышовая кровля подобными составами не обрабатывается из соображений их неэкологичности. Если европейский потребитель и выбирает такую кровлю, так именно по соображениям их экологической безопасности, а также по эксплуатационным характеристикам (долговечность, отсутствие статического электричества, высокая звукоизоляция, низкий коэффициент теплопроводности (0,042), отсутствие конденсата, простота конструкции и ее надежность). Гидроизоляцию применять не стоит, поскольку покрытие из камыша должно проветриваться как с внешней стороны, так и с внутренней.

Разумеется, работы должны выполняться только профессионалами, поскольку всеми этими высокими эксплуатационными характеристиками обладает лишь качественно выполненная камышовая кровля. Не рекомендуется возводить камышовую кровлю в зимний период. Это связанно с тем, что при снегопаде в толще набивки образуется лед, который, растаяв весной, ослабляет набивку, и кровля может начать «сползать». Правильно выполненная камышовая кровля и на севере чувствует себя неплохо.

Уложить и закрепить тростник — это полдела. После укладки тростника начинается работа по чистке и подбивке тростниковой кровли. Идеально ровная и чистая поверхность достигается исключительно ручной работой, с помощью специальных инструментов.

Общим и единственным для всех технологий монтажа является тщательное выравнивание камыша специальной лопаткой. При этом стебли камыша более плотно забиваются в связки или швы, в результате чего камышовая кровля и приобретает характерный внешний вид.

После укладки камыша поверхность крыши обрабатывается специальным противопожарным составом — антипиреном. Он не только создает огнеупорность, но и придает кровле водоотталкивающие свойства, а так же обеспечивает биозащиту. Конечным результатом работы является идеальная бархатистая поверхность крыши.

Конек камышовой кровли покрывают и защищают пучки травы или ветви вереска, которые раньше крепили с помощью деревянных колышков, а сегодня — с использованием проволочкой сетки. Иногда устраивают коньки из досок или камышовые коньки, в которых друг над другом укладывают так называемые перевернутые вверх ногами связки. Их практикуют, в основном, польские строители. Но такой конек недолговечен и применяется очень редко.

Особое внимание при устройстве камышовой кровли следует уделять обработке ендов и хребтов, расположенных на стыке двух соседних скатов, а также кромок коньков. На краю карниза толщина слоя должна быть такой же, как и на всей площади кровли (30 —35 см).

Наряду с многочисленными преимуществами камышовой кровли существует один отрицательный момент — это цена. Стоимость кровли в сравнении с обычными распространенными кровельными материалами (шифер, металлочерепица и др.) значительно выше, что ставит ее в разряд элитной. Но если сравнивать с качественной натуральной черепицей, цена становится соизмеримой, однако возможности укладки, колорит и красота у камышовой кровли значительно превосходят черепичную.

За рубежом, в частности в Голландии, в жилых домах крыши предпочитают только из натуральных, экологически чистых материалов — камыша или натуральной черепицы. Шиферные крыши запрещены, как асбестосодержащие материалы, а металлочерепица используется только на промышленных объектах.

Классификация крыш: конструкция, виды, формы, элементы

Конструкция крыши и выбор кровельного материала определяется на стадии проекта и зависит от дизайна фасада здания и технологии настила кровли. Выбор вида кровли, материалов для ее устройства, ее конструкции, уклона зависит от климатических условий, эксплуатации, архитектурных требований, степени капитальности здания.

Крыша — верхняя ограждающая конструкция здания, выполняющая несущие, гидроизолирующие и, при бесчердачных (совмещённых) крышах и тёплых чердаках, теплоизолирующие функции.

Кровля — верхний элемент крыши (покрытие), предохраняющий здания от всех видов атмосферных воздействий.

Крыша здания состоит из следующих элементов: наклонных плоскостей, называемых скатами (1), основой которых служат стропила (2) и обрешётка (3). Нижние концы стропильных ног опираются на мауэрлат (4). Пересечение скатов образует наклонные (12) и горизонтальные ребра. Горизонтальные ребра называют коньком (5). Пересечение скатов, образующие входящие углы, создают ендовы и разжелобки (6). Края кровли над стенами здания называют карнизными свесами (7) (располагаются горизонтально, выступают за контур наружных стен) или фронтонными свесами (11) (располагаются наклонно). Вода по скатам стекает к настенным желобам (8) и отводится через водоприёмные воронки (9) в водосточные трубы (10) и далее в ливневую канализацию.

1) Карнизная планка; 2) Доска обрешетки; 3) Спадающий брус контробрешетки; 4) Гидроизоляционная пленка; 5) Стропильная нога; 6) Конек; 7) Листы металлочерепицы; 8) Уплотнитель конька; 9) Заглушка конька; 10) Ветровая планка; 11) Водосливная труба; 12) Держатель трубы; 13) Водосливной желоб; 14) Держатель желоба; 15) Снеговой барьер; 16) Ендова верхняя; 17) Ендова нижняя; 18) Пристенный профиль.

Классификация крыш

В зависимости от уклона скатов крыши бывают скатные (больше 10%) и плоские (до 2,5%). В индивидуальном жилищном строительстве, как правило, используются скатные и пологоскатные крыши. В плоских крышах возможно образование застоя воды на кровле и, как следствие, появление в этих местах протечек. Достоинством плоских крыш является возможность использования их для различных целей. По конструктивному решению крыши могут быть чердачными (раздельными) и бесчердачными (совмещенными). Чердачные крыши бывают утепленные или холодные. В бесчердачных (совмещенных) крышах несущие элементы служат перекрытием верхнего этажа здания. Бесчердачные крыши бывают вентилируемыми, частично вентилируемыми и невентилируемыми. По условиям эксплуатации крыши бывают эксплуатируемыми и неэксплуатируемыми. Тип крыши в основном определяется ее геометрической формой и материалом кровли. В зависимости от формы крыши могут быть односкатными, двускатными, трех-, четырехскатными, многоскатными (рис. 2).

Односкатная крыша (рис. 2, а) своей плоскостью (скатом) опирается на несущие стены, имеющие разную высоту. Эта крыша больше всего подходит для строительства хозяйственных построек.

Двускатная крыша (рис. 2, б, в) состоит из двух плоскостей-скатов, опирающихся на несущие стены одинаковой высоты. Пространство между скатами, имеющее треугольную форму, называется щипцами или фронтонами. Разновидностью двускатной крыши является мансарда.
Если крыша состоит из четырех треугольных скатов, сходящихся в одной верхней точке, то она носит название шатровой (рис. 2, г).

Крыша, образованная двумя трапецеидальными скатами и двумя торцевыми треугольными называется вальмовой четырехскатной (рис. 2, д). Бывают и двускатные вальмовые (полувальмовые), когда фронтоны срезаны (рис. 2, е).

Двускатная крыша производственного здания с продольным фонарем (рис. 2, ж) отличается от двускатной крыши жилого здания меньшим наклоном скатов и большей шириной и длиной.

Сводчатая крыша (рис. 2, з) в поперечном сечении может быть очерчена дугой окружности или иной геометрической кривой.

Складчатая крыша (рис. 2, и) образуется от соединения отдельных трапецеидальных элементов — складок.

Куполообразная крыша (рис. 2, к) по очертанию представляет собой половину шара со сплошным опиранием на цилиндрическую стену.

Многощипцовая крыша (рис. 2, м) образуется от соединения скатов плоскостей. Её устраивают на домах со сложной многоугольной формой плана. Такие крыши имеют большее количество ендов (внутренний угол) и рёбер (выступающие углы, которые образуют пересечения скатов кровли), что требует высокой квалификации при выполнении кровельных работ.

Крестовый свод представляет собой четыре сомкнутых арочных свода (рис. 2, л).

Сферическая оболочка (рис. 2, о) по очертанию представляет собой свод, опирающийся в нескольких точках на основание. Пространство между опорами обычно используют для устройства светопрозрачных фонарей.

Шпилеобразная крыша (рис. 2, н) состоит из нескольких крутых треугольников-скатов, соединяющихся в вершине.

Крыша из косых поверхностей (рис. 2, п) состоит из нескольких пологих плоскостей, опирающихся на несущие стены, стоящие на разных уровнях.

Плоская крыша (рис. 2, р) опирается на несущие стены, имеющие одинаковую высоту. Плоские крыши находят наиболее широкое применение как в гражданском, так и в промышленном строительстве. В отличие от скатных крыш, на плоских крышах не применяют в качестве кровельных штучные и листовые материалы. Здесь необходимы материалы, допускающие устройство сплошного ковра (битумные, битумно-полимерные и полимерные материалы, а также мастики). Этот ковёр должен быть эластичным настолько, чтобы воспринимать температурные и механические деформации основания кровли. В качестве основания используют поверхность теплоизоляции, несущие плиты, стяжки.

В индивидуальном строительстве, как правило применяются крыши, показанные на рис. 2, а, б, в, г, д, е. Пересечения скатов крыши образуют двугранные углы. Если они обращены книзу, их называют разжелобами, или ендовами, если кверху, то ребрами. Верхнее ребро, расположенное горизонтально, называют коньком, а нижнюю часть ската — свесом.

Для удаления дождевой и талой воды устраивают наружные водосточные трубы, по которым вода сбрасывается в определенное место и по водоотводным канавам уходит с участка в уличные канавы. Величина уклона ската и долговечность крыши зависят от материала кровли, а также от климатических условий (табл.).

Скатные чердачные крыши должны эксплуатироваться в условиях исправного состояния кровли, несущих конструкций крыш, нормального температурно-влажностного режима в чердачных помещениях и своевременного проведения ремонта покрытия.

Конструкция крыш

Чердачные скатные крыши. Крыша чердачная скатная состоит из несущих конструкций и кровли. Между такой крышей и чердачным перекрытием находится чердак, используемый для размещения вентиляционных каналов (коробок), разводов трубопроводов и т.д. При значительных уклонах чердачные пространства нередко используются для встроенных в них помещений. Высота чердака в самых низких местах, например у наружных стен, должна быть не менее 0,4 м для возможности периодического осмотра конструкций. В чердак зимой через чердачные перекрытия из помещений верхнего этажа проникают тепло и влага. Чем теплее чердак и чем теплопроводнее материал кровли, тем больше образуется конденсата (инея). При повышении наружной температуры конденсат тает, вызывая загнивание деревянных конструкций и коррозию металлических элементов. Увлажнение чердака может происходить также в результате проницания влажного воздуха из лестничных клеток, в связи с чем важное значение приобретает плотность притвора дверей и люков, ведущих на чердак. Весьма важным и эффективным мероприятием против увлажнения чердачного пространства является его проветривание. Для этого устраивают вентиляционные отверстия под карнизом (приточные отверстия) и в коньке (вытяжные отверстия), а также слуховые окна. Несущая часть состоит из стропил, ферм, прогонов, панелей и других элементов. Несущие конструкции скатных крыш могут быть выполнены из железобетона, стали, дерева в виде стропил, строительных ферм и крупных панелей. Выбор конструкции крыши зависит от величины перекрываемых пролетов, уклона крыши, а также требований долговечности, огнестойкости и теплотехнических свойств (рис. 3).

Наибольшее распространение получили наслонные и висячие стропила.

Наслонные стропила (рис. 4) состоят из стропильных ног, подкосов и стоек. Они опираются нижними концами стропильных ног на подстропильные брусья — мауэрлаты, а верхними — на горизонтальный брус, называемый верхним коньковым прогоном. Роль мауэрлатов заключается в том, чтобы создать удобную опору для нижних концов стропил. Верхний прогон поддерживается стойками, устанавливаемыми на внутренние опоры. Расстояние между стойками, несущими коньковые прогоны, принимают равным 3 — 5 м.

Для увеличения продольной жесткости конструкций стропил ставят продольные подкосы, расположенные у каждой стойки. Если в здании имеются два ряда внутренних опор в виде продольных капитальных стен или столбов, колонн и других элементов, то укладывают два продольных прогона. Наслонные стропила применяют в зданиях при наличии промежуточных опор и пролетов размером до 16 м.

В последнее время получили распространение сборные деревянные наслонные стропила, заранее изготовленные на заводе. Комплект таких стропил состоит из отдельных конструктивных элементов и имеет сокращенное название — стропильный щит, стропильная ферма. Возможно такое устройство наслонных стропил из сборного железобетона. Стропильные фермы применяют при устройстве крыш для зданий значительной ширины, не имеющих внутренних опор. Строительная ферма состоит из двух стропильных ног, соединенных затяжкой, которые воспринимают горизонтальную составляющую передаваемых на опору усилий (распор). При пролетах ферм 6 м и более врезают ригель, а при пролете до 12 м устанавливают бабку и подкосы, повышающие жесткость и уменьшающие прогиб стропильных ног (рис. 5).

Стропильные фермы для малоэтажного гражданского и сельского строительства изготавливают из брусьев и досок. Иногда элементы, воспринимающие растягивающие усилия в нижнем поясе или стойках, выполняют из стали. Такие фермы называют металлодеревянными. При четырехскатных или более сложных формах крыш вводятся диагональные накосные стропильные ноги, образующие скаты треугольной формы в плане, так называемые вальмы.

Наслонные стропила выполняют из брусьев, досок и бревен (см. рис. 4). Шаг стропил принимают в зависимости от материала, из которого они изготовлены, типа кровли и сечения элементов обрешетки. При изготовлении стропил из брусьев толщиной 180 — 200 мм их ставят через 1,5 — 2 м, а из пластин и досок — через 1 — 1,5 м. В зданиях значительной ширины, когда длина стропильных ног достигает 8 м, необходимо устраивать промежуточные опоры на внутренних стенах. По этим стенам укладывают лежни, на них устанавливают стойки и подкосы, а затем устанавливают прогон, на который опираются стропильные ноги.

В местах пересечения скатов крыши наслонные стропила делают из диагональных и коротких стропильных ног (см. рас.4, ж). Для предохранения крыши от сноса ветром часть стропильных ног привязывают к костылям, вбитым в наружные стены, скрутками из проволоки. Все сопряжения стропил крепят гвоздями, болтами, скобами. Наслонные системы из железобетона состоят из железобетонных панелей, опертых вверху на коньковый железобетонный прогон, а внизу на наружные стены здания. Коньковый прогон поддерживается столбами, установленными через 4 — 6 м. Крупные панели из железобетона применяют для односкатных и двускатных крыш. Односкатные крыши устраивают на ребристых панелях размером 6,4х1,2 м, укладываемых с уклоном 5%, двускатные крыши — с уклоном 7 — 8%.

В настоящее время для изготовления оснований из железобетона могут быть использованы сложные многокомпонентные вяжущие. Перед укладкой кровли по панелям устраивается цементная или асфальтовая стяжка. При отсутствии промежуточных опор в малых пролетах зданий до 12 м применяют висячие стропила (рис. 6). Их изготавливают из тех же материалов, что и наслонные стропила, т. е. из брусьев, досок и бревен. Висячие стропила состоят из стропильных ног и затяжек. Верхние концы стропильных ног соединяют прорезным шипом, а нижние врубают лобовой врубкой в затяжку и крепят болтами.

Бесчердачные крыши. Бесчердачные крыши подразделяются па невентилируемые, частично вентилируемые и вентилируемые наружным воздухом. Невентилируемые крыши применяют в тех случаях, когда исключается накопление влаги в покрытии в период эксплуатации. Такие покрытия могут выполняться с теплоизоляцией, совмещенной с несущей конструкцией. Основными элементами совмещенной крыши являются настил, утеплитель, пароизоляция и кровля (рис. 7).

Настил устраивают из железобетонных крупноразмерных плит различного вида. Пароизоляционный слой в виде одного или двух слоев рубероида или пергамина на мастике предусматривают для защиты теплоизоляции от увлажнения водяными парами, проникающими со стороны внутренних помещений. В качестве утеплителя применяют плитные и сыпучие теплоизоляционные материалы. Поверх теплоизоляции делают выравнивающий слой (стяжку) из цементного раствора. По стяжке устраивают кровлю. Ее выполняют из рулонных кровельных материалов в несколько слоев. Наклеивают их на холодную или горячую мастику. Для защиты гидроизоляционного ковра от повреждений делают защитный слой в виде насыпок из песка или мелкозернистого гравия, втопленного в верхний слой мастики, или слоя рубероида.

Невентилируемые крыши монтируются из сплошных или многослойных панелей. Изготовляемые в заводских условиях такие панели герметизируются наклейкой по верхней поверхности гидроизоляционного ковра, а снизу и по контуру панели — нанесением слоя окрасочной пароизоляции. Частично вентилируемые крыши имеют в материале панели поры или каналы, расположенные в верхней толще панели. Вентилируемые крыши имеют сплошные воздушные прослойки, осушающие покрытие зимой и предохраняющие его от перегрева солнечными лучами летом. Высота воздушной прослойки 200 — 240 мм. Конструкция совмещенной крыши состоит из нескольких слоев материалов (см. рис. 7):

• несущий элемент, например, железобетонная плита, которую снизу отделывают под потолок помещения верхнего этажа;
• пароизоляция из одного или двух слоев рубероида на мастике;
• утеплитель — плиты ячеистого бетона или засыпка из керамзита, шлака и подобных высокопористых материалов;
• кровля из рулонного материала, выполняемая из рубероида, толя и т.п.;
• защитный слой, выполняемый из мелкого гравия или просеянного шлака, втопленного в окрасочный слой битума.

При невентилируемой крыше по утеплителю устраивают стяжку из цемента. Если крыша невентилируемая, стяжка по утеплителю выполняется из цементного раствора. Ограждение крыш состоит из стоек и подкосов и имеет вид поставленной вертикально стальной решетки. Стойки и подкосы имеют внизу отгибы — лапки, которыми они опираются на крышу. Крепление ограждений производится глухарями, забиваемыми в обрешетку кровли через отверстия в лапках стоек и подкосов. Парапеты устраиваются в виде сплошной каменной стены с отверстиями у мест расположения водосточных труб.

Нормативные требования к современным крышам содержатся в большом количестве документов, причём часть этих документов уже морально устарела, но, тем не менее, не отменена. Проектирование следует вести с учётом указаний и ограничений действующих норм:

• СНиП 2.08.01-89, 1995 г. «Жилые здания»;
• СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»;
• СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»;
• СНиП 31-03-2001 «Производственные здания» взамен СНиП 2.09.02-85*
• Вводится в действие с 1 января 2002 г. постановлением Госстроя России от 19.03.2001 N20;
• СНиП II-26-76 «Кровли» (новая редакция данного СНиП разработана в 1999г., но пока не введена);
• СНиП II-3-79*, 1996г. «Строительная теплотехника»;
• СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
• СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Кровельные мастики

Мастики представляют собой искусственные смеси органических вяжущих с минеральными наполнителями и добавками. Это пластичные гидроизоляционные материалы, представляющие собой дисперсную систему с более или менее крупными частицами минерального наполнителя.

Классификация кровельных и гидроизоляционных мастик

В зависимости от вида вяжущего могут быть: битумные, резинобитумные, дегтевые, битумно-полимерные мастики. В качестве наполнителей используют асбест, асбестовую пыль, коротковолокнистую минеральную вату; пылевидные тонколистовые порошки из известняков, доломита, кварца, кирпича, трепела, талька, а также золы от пылеугольного сжигания минерального топлива или комбинированные. Наполнители повышают теплостойкость и твердость мастик, уменьшают их хрупкость при пониженных температурах, сокращают удельный расход вяжущего вещества. Волокнистые наполнители, армируя материал, увеличивают его сопротивление изгибу. Могут быть применены смешанные наполнители: и волокнистые, и порошкообразные.

Мастики могут быть горячие, применяемые с предварительным подогревом (до 160 °С — для битумных мастик и до 130 °С — для дегтевых) и холодные, содержащие растворитель, используемые без подогрева при температуре воздуха не ниже +5 °С и с подогревом до 60. 70°С при температуре воздуха ниже 5°С. По назначению мастики бывают приклеивающие, применяемые для приклеивания рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов и устройства защитного слоя кровли, кровельно-изоляционные, применяемые для устройства мастичных кровель, мастичных слоев гидроизоляции; гидроизоляционно-асфальтовые, применяемые для устройства пароизоляции; антикоррозионные, применяемые для устройства антикоррозионного защитного слоя кровли из фольгоизола.

По способу отверждения они бывают отверждаемые и неотверждаемые. По виду разбавителя — содержащие воду, органические растворители и жидкие органические вещества. На воздухе затвердевают в течение часа и образуют гладкую эластичную поверхность, стойкую к атмосферным воздействиям. Они характеризуются водостойкостью, высокой клеящей способностью, а некоторые — и биостойкостью.

Требования к мастикам. Кровельные и гидроизоляционные мастики должны быть однородными без включений частиц наполнителя, не пропитанных вяжущими веществами; удобонаносимыми; при изготовлении и эксплуатации не выделять в окружающую среду вредных веществ в количестве выше допустимых; с теплостойкостью не ниже 70 °С; водонепроницаемыми, биостойкими; прочно склеивающими слои рулонных материалов. Мастики должны быть долговечными, т.е. обладать стабильными физико-механическими характеристиками в процессе эксплуатации в интервале температур эксплуатации.

Наносить мастики на изолируемые поверхности следует по следующей схеме: перед устройством мастики наносят разжиженную битумную эмульсионную пасту в виде грунтовки; наносят основные слои из битумных эмульсионных мастик; число слоев зависит от уклона крыши; наносят дополнительный слой мастики по армирующим мастикам для усиления мастичного ковра в местах повышенного скопления влаги; устраивают защитный слой в виде облицовки, посыпки из крупнозернистого песка или гравия, окраски.

Битумные мастики. Вяжущими веществами, применяемыми для изготовления битумных мастик, являются искусственные нефтяные битумы, получаемые в результате переработки нефти и ее смолистых остатков. Нефтяные битумы имеют черный или темно-бурый цвет, при нагревании меняют вязкость. В зависимости от вязкости их разделяют на твердые, полутвердые и жидкие. Твердые и полутвердые нефтяные битумы применяются для строительных и кровельных работ (изготовления кровельных и гидроизоляционных рулонных материалов, битумных мастик и лаков), а жидкие — в качестве пропиточного материала основы рулонных кровельных материалов. При использовании битумов необходимо умело выбрать марку битума, сочетания ее с условиями применения. Марка битума устанавливается по основным его свойствам: вязкости, растяжимости, температуре размягчения и вспышки.

Физико-механические свойства битумов

Мастика битума	Вязкость при 25°C, 0,1 мм	Растяжимость при 25°C, см, не менее	Температура, °C, не ниже
			размягчения	вспышки
Кровельные
БНК-45/180	140. 220	Не нормируется	40. 50	240
БНК-90/40	35. 45	то же	85. 95	240
БНК-90/30	25. 35	то же	95. 95	240
Строительные
БН-50/50	41. 60	40	50	220
БН-70/30	21. 40	3	70	230
БН-90/10	5. 20	1	90	240

Вязкость характеризуется глубиной проникания иглы, мм. Чем больше глубина, тем меньше вязкость.

Растяжимость битума. Показателем является длина вытянутого образца в момент его разрыва, см.

Температура размягчения характеризует пригодность битума для использования в различных температурных условиях.

Температура вспышки — это та температура, которая является технологическим фактором при работе с битумом.

Нефтяные битумы хранят в специальных складах или под навесом, защищая их от действия солнечных лучей и атмосферных осадков.

Битумная мастика представляет собой однородную массу, состоящую из нефтяных битумов, наполнителей и добавок.

Битумная мастика применяется для приклеивания и склеивания рулонных материалов при устройстве многослойных кровельных покрытий, гидроизоляции, мастичных кровель.

Физико-механические свойства кровельной битумной горячей мастики

Содержание наполнителя, % по массе:

* В обозначении марки буквы обозначают «мастика битумная кровельная и гидроизоляционная», а цифры — степень теплостойкости.

В обозначении марки буквы обозначают «мастика битумная кровельная и гидроизоляционная», а цифры — степень теплостойкости. В зависимости от районов строительства и уклоны кровель выбирается марка горячей битумной мастики. Для северных районов при уклонах кровель от 0 до 2,5 % применяют марку МБК-Г-55, при уклоне 5 — 10% — марку МБК-Г-75, при уклоне 10 — 25 % — марку МБК-Г-85. Для южных районов при уклонах кровель от 0 до 2,5 применяют марку МБК-Г-65, при уклоне 2,5 — 10% — марку МБК-Г-85, при уклоне 10 — 25 % — марку МБК-Г-100, при устройстве водонаполненных кровель — марку МБК-Г-55.

Холодную битумную мастику получают, вводя в готовую битумную смесь органические растворители в соотношении (соляровое масло, лак, керосин) и пластификаторы, а также антисептики. Соляровое масло растворяет битум, и хорошо просачивается в основание рулонного материала. Поэтому холодные битумные мастики не только склеивают слои рулонных кровельных материалов, но и прочно склеивают полотно рулонного материала с основанием. Холодные битумные мастики «Кровлелит-АГ», «Вента-У» или МББ-Х-120 «Вента», МБК-Х-1 имеют ряд преимуществ перед горячей: из-за малой толщины наносимого слоя мастики снижается расход битума, с поверхности рулонного материала нет необходимости убирать мелкую минеральную посыпку, так как она, впитываясь мастикой, начинает играть роль наполнителя и, как следствие, повышается вязкость приклеивающего слоя.

Резинобитумная мастика изоляционная. Холодная мастика изготовляется из однородной смеси сплава кровельных битумов, мелкой резиновой крошки, пластификатора и антисептика. Мастику выпускают следующих марок: МБР-65, МБР-75, МБР-90 и МБР-100. По сравнению с горячей кровельной битумной мастикой резинобитумная изоляционная обладает большей эластичностью, гибкостью и морозостойкостью. На объекты может транспортироваться в автогудронаторах, оборудованных специальными устройствами для перемешивания мастик и подачи их на место покрытия. Применяется при устройстве многослойных кровельных покрытий, для приклеивания и склеивания рулонных материалов.

Битумно-латексные мастики приготавливают, смешивая битумную и латексную эмульсии непосредственно у мест производства работ перед нанесением их на покрытие. Эмульсии смешивают при температуре не выше 40 °С в обычных мешалках. Готовят мастики следующих марок: ЭБЛ-Х-75: ЭБП-Х-85; ЭБП-Х-100. Приготовление битумных эмульсий состоит в подготовке битумного вяжущего, эмульгатора и стабилизатора и диспергировании вяжущего в воде в присутствии эмульгатора и стабилизатора. Битумные эмульсии самостоятельно можно применять для грунтовок оснований и пропитки армирующих материалов. Битумно-латексные мастики обладают хорошими физико-механическими свойствами. Водопоглощение составляет не более 5 % после приготовления. Мастики выдерживают давление воды более 1 МПа. При испытании на водонепроницаемость они имеют повышенную адгезию к различным строительным материалам. Латексная эмульсия придает им эластичность, гибкость, теплостойкость, но понижает хладоломкость. В зависимости от уклона кровель и районов строительства применяют различные битумно-латексные мастики теплостойкостью 75 — 100°С.

Битумно-латексно-кукерсольные мастики. Рулонные кровли на мастиках БЛК можно устраивать при температуре наружного воздуха до 20°С. Кровельные материалы при этом должны быть отогреты в теплом помещении до температуры не ниже +5°С. Температура мастики должна быть не ниже 40 °С. Эти мастики имеют высокие физико-механические показатели. Так, сопротивление паропрониканию слоя мастики толщиной 2 мм в три раза выше, чем сопротивление горячего битума, нанесенного слоем толщиной 4 мм и четырех слоев пергамина. Водопроницаемость слоя БЛК толщиной 1 мм под воздействием давления воды 0,2 МПа составляет более 30 сут. Покрытие из БЛК атмосферостойко и биостойко.

Мастика изол Г-М получается смешением битумно-резинового вяжущего с высокомолекулярным полиизолобутиленом, кумароновой смолой, наполнителем — асбестом и антисептиком. Мастики изол изготовляют горячие и холодные. В зависимости от назначения их подразделяют на приклеивающие (для склеивания рулонных материалов в кровле и гидроизоляции), кровельные и гидроизоляционные. Холодную мастику изол получают растворением горячей мастики в бензине или других растворителях до 25 — 30%. Эта мастика водонепроницаема, теплостойка (+80 °С), биостойка, эластична и до +20 °С деформационно гибка. Ее применяют в кровельных работах при укладке рулонных полотнищ из изола, при устройстве парапетов. Холодная мастика изол экономически более выгодна, чем горячая, так как на 1 м2 ее требуется в 2 — 2,5 раза меньше.

Битумно-напритовая мастика в своем составе не содержит воду, поэтому ее можно наносить на кровельные панели и при отрицательных температурах. Физико-механические показатели мастики высокие: водонепроницаема, теплостойкость не менее 100 °С, адгезия к бетону не ниже 0,2 — 0,3 МПа.

Мастики битумно-каолиновая, битумно-известковая, известково-глиняно-битумная. Для приготовления битумно-каолиновой, битумно-известковой мастик и известково-глиняно-битумных паст применяют известь или водный раствор извести в виде известкового теста или известкового молока, глину в виде глиняного теста или молока, битумное вяжущее и воду. Мастики для верхних слоев кровельного гидроизоляционного ковра готовят только на известково-битумных пастах. Известково-глиняно-битумные пасты не должны соприкасаться с водой, так как это приводит к снижению прочности сцепления с основанием, уменьшает плотность гироизоляционного покрытия, прочность мастичного слоя, увеличивает усадку, водопроницаемость, набухание. В связи с этим пасты применяют только для внутренних слоев гидроизоляционного ковра, в качестве пароизоляции и для приклеивания армирующих прокладок.

Дегтевые мастики приготавливают из дегтевого вяжущего, состоящего из сплава каменноугольного пека с антраценовым маслом, и наполнителей. Выпускают холодные и горячие дегтевые кровельные мастики трех марок: МДК-Г-50, МДК-Г-60, МДК-Г-70 с теплостойкостью 50 — 70°С и гибкостью, соответствующей изгибу мастики, нанесенной на образец беспокровного рулонного материала слоем толщиной 1 мм. При температуре испытания 18±2°С не должно появляться трещин. Дегтевую мастику применяют для приклеивания и склеивания дегтевых материалов при кровельных и гидроизоляционных работах. Кроме того, дегтевую мастику можно применять в качестве защитного слоя для кровель из беспокровного толя, толя с крупнозернистой посыпкой и кровельного толя. Горячие дегтевые мастики перед применением подогревают до 130 — 150°С, так как при нагревании они легко растекаются по ровной поверхности слоем толщиной до 2 мм (табл. 8).

Физико-механические свойства дегтевой мастики кровельной горячей

Содержание наполнителя по соотношению к общей массе мастики:

Битумно-полимерные мастики типа РБЛ и ЭБЛ можно готовить с использованием любых термопластичных и термореактивных полимеров. С помощью твердого эмульгатора типа глины или извести получают водную дисперсию полимера, которую в дальнейшем используют для эмульгирования битума. Полимер эмульгируют в высоковязком состоянии, смешивая компоненты при 15 — 50 °С. Соотношение между порошком твердого эмульгатора и полимером по массе берут в пределах от 2:1:2. Компоненты перемешивают в растворомешалках с порционным добавлением воды.

Пластоэластичные мастики изготовляются на основе высокомолекулярного полиизобутилена. Они отличаются высокой эластичностью, атмосферостойкостью, хорошей адгезией к основанию, обладают абсолютной влаго-, паро- и воздухонепроницаемостью, способностью заполнять полосы стыков любой конфигурации.

Полиизобутиленовые мастики в зависимости от температуры, ниже которой эластичность существенно снижается, делят на три марки: УМ-20, УМ-40, УМ-60 (цифры указывают на низший предел температуры применения). В качестве заполнителя, кроме каменного угля, используют сажу, тальк, литопон, асбест. Холодная битумно-бутилкаучуковая мастика МББ-Х-120 «Вента» изготовляется в соответствии с ТУ 21-37-39-82. Применяется для устройства безрулонной кровли в климатических районах, имеющих среднемесячную температуру не ниже —30 °С. Мастика обладает рядом положительных показателей, а именно, эластична, имеет высокую адгезию к бетонному основанию кровельным рулонным материалам, асфальтобетону. Жизнеспособность мастики 2 — 3 ч. Основания под эту мастику можно грунтовать. Расход мастики 1,3 кг/м2 на изготовление одного слоя.

Хлорсульфополиэтиленовая мастика (ХСПЭ) используется для гидроизоляции ограждающих конструкций, в которых в процессе эксплуатации могут появиться трещины размером до 0,3 мм. Наносят мастику по огрунтованному основанию после оклеивания воронок внутренних водостоков и гидроизоляции ендовы и карнизного свеса. При температуре наружного воздуха ниже 5°С мастику перед нанесением разогревают до 40 — 60°С, доводя до текучего состояния.

Битумно-эмульсионные кровельные мастики АНК-1 и АНК-2 изготавливают в соответствии с ТУ 21-27-57-80. Мастика АНК-1 применяется для окраски рубероида кровель один раз в 2 — 3 года. Мастика марки АНК-2 — для устройства рулонных и мастичных кровель, а также для их ремонта. Мастика наносится на поверхность многослойной рубероидной кровли двумя-тремя слоями. Каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего. Температуроустойчивость мастики АНК-1 не ниже 80°С, мастики АНК-2 — не ниже 100°С.

Битумно-бутилкаучуковая горячая мастика изготавливается в соответствии с ТУ 21-27-40-78. Она многокомпонентна. В качестве связующего используется смесь битума и бутилкаучука, а в качестве антисептика — каменноугольное масло. Выпускают мастику двух марок — МББГ-70 и МББГ-80. Вторая марка отличается от первой большим содержанием наполнителей (до 15. 20 % по массе), большей температуростойкостью (до 80°С) и более высокой температурой размягчения (до 95°С). Применяется для изоляции примыканий выступающих над крышей частей. Перед нанесением мастику разогревают до температуры 150 °С, чтобы она свободно наносилась на изолированную поверхность слоем 2,5 мм.

Мастика МБ-Х-75 (мастика битумная холодная) выпускается в соответствии с ТУ 65-357-80, представляет собой жидкую дисперсию. Вырабатывается из сланцевого лака кукерсоль, взятого в количестве 65— 70%, наполнителя (асбеста) в количестве 10. 20% и некондиционного синтетического каучука 6 — 10 % в растворе. Мастика применяется для склеивания и приклеивания рулонных материалов.

Физико-механические показатели мастики МБ-Х-75:

Вязкость по вискозиметру ВЗ-4 при 20 °C	50. 90
Теплоемкость, °C, не менее	75
Водопоглощение, %, не более	0,5
Гибкость слоя мастики толщиной 2 мм, нанесенной на пергамин при сгибании на полуокружности стержня диаметром 20 мм	слой мастики не должен трескаться
Склеивающая способность, МПа, через ч, не менее:
24	0,03
72	0,05

Перед нанесением мастику разогревают до температуры 60 — 70 °С и тщательно перемешивают.

Основание под мастичную кровлю

Основанием под мастичные кровли служат плиты перекрытий верхних этажей заводского изготовления, выполненных из бетона и железобетона. Плиты должны иметь ровные поверхности. Для этого на поверхность наносится цементно-песчаная стяжка. Иногда основанием под мастичную кровлю служат поверхности монолитных утеплителей. Крыши из монолитных, сборных или плит утеплителей имеют недостаточно ровную, гладкую и прочную поверхность. Поэтому их грунтуют (непосредственно по поверхности или по цементной стяжке). Грунтовку производят холодной битумной грунтовкой, которую готовят введением тонкой струей в растворитель — керосин — расплавленного при температуре 220 °С битума и одновременно помешивают. Грунтовка остужается до температуры 16 — 20°С и готова для нанесения на поверхность. Она должна быть жидкой, однородной, без видимых комков нерастворенного битума, свободно наноситься малярной кистью. Расход такой грунтовки 200 г/м2. Готовая грунтовка может храниться в герметично закрытых тарах. Если основание грунтуют сразу после нанесения цементно-песчаной стяжки, то для приготовления грунтовки применяется битум марки БН-70/30 и в качестве растворителя керосин или соляровое масло, взятое в соотношении 1:2 — 1:3 по массе. Свежеуложенный раствор пропитывается грунтовкой на глубину не менее 2 мм, грунтовка закрывает поры, образуя более прочный водонепроницаемый слой.

Если грунтовку наносят на старую стяжку, то ее поверхность необходимо очистить от пыли, мусора, а если она увлажнена, то и просушить. Поверхность стяжки грунтуют полосами шириной 4 — 5 м. Время высыхания грунтовки на затвердевших старых стяжках — 12 ч, на свежеуложенных — не более 48 ч. Основания должны быть прочными, жесткими и ровными. Ровность основания и уклоны в ендовах проверяют особенно тщательно, так как при незначительном уклоне (1 — 3 %) неровность может образовать обратный сток воды и, следовательно, вода будет задерживаться на кровле. Швы между сборными железобетонными плитами заделываются цементно-песчаным раствором или бетоном класса не ниже В 7,5. Если поверхность панелей не отвечает приведенным требованиям, ее выравнивают цементно-песчаным раствором или песчаным асфальтобетоном так же, как при рулонной кровле.

Устройство мастичной кровли

Раскладка полотнищ стеклохолста при устройстве мастичных кровель: 1 — основание; 2 — грунтованное основание; 3, 5, 6 — первый, второй и третий слои стеклохолста; 4 — мастика; 7 — защитный слой из гравия.

Последовательность устройства мастичной кровли: I — стяжка; II — грунтовка; III — очистка поверхностей от пыли; IV — мастичная кровля; V — светозащитный слой.

Устройство мастичной кровли. Мастичные кровли значительно дешевле рулонных, так как процесс выполнения работ по их устройству более механизирован, что дает возможность в 5 —10 раз снизить затраты труда. По конструкциям мастичные кровли классифицируются на неармированные, армированные и комбинированные. Мастичные кровли так же, как и рулонные, состоят из нескольких слоев, первый из которых наносится способом распыления горячей мастики на подготовленное основание, образуя на нем водонепроницаемую пленку.

Неармированные мастичные кровли представляют собой литой гидроизоляционный ковер, образованный способом напыления слоя битумно-латексной эмульсии ЭГИК и защитного слоя горячей мастики толщиной 10 мм, в которую втапливают мелкий гравий или минеральную крошку.

Армированные мастичные кровли представляют собой литой гидроизоляционный ковер, состоящий из трех или четырех слоев битумной или битумно-полимерной эмульсии, армированных стеклохолстом, стекловолокном или стеклосеткой.

Комбинированные мастичные кровли состоят из мастичных нижних слоев с наклеенными на них слоями рулонных материалов по горячим мастикам. Верхние рулонные слои являются защитными. Они позволяют применять для нижних слоев менее дефицитные мастики.

Поверх армированных и неармированных мастичных покрытий наносят защитный слой краски или мастики с мелким гравием. Конструкции мастичных кровель в зависимости от уклона могут быть трех типов.

Плоская кровля с уклоном 0 — 2,5 %. Ее выполняют из четырех слоев мастичного гидроизоляционного ковра с четырьмя армирующими прокладками из стеклосетки или стеклохолста, сверху устраивают защитный слой из гравия размером зерен 3 — 10 мм, втопленного в мастику.

Кровля с уклоном 2,5 — 10% устраивается из трех слоев мастичного гидроизоляционного ковра с тремя армирующими прокладками и защитного слоя. На кровлях с уклоном менее 10% на основание наносится горячая битумная мастика, по ней после остывания укладываются два слоя гидроизоляционного стеклохолста. Кровля с уклоном более 10% устраивается из двух слоев мастичного гидроизоляционного ковра с двумя армирующими прокладками и одного верхнего слоя рубероида с крупнозернистой посыпкой. Для увеличения отражательной способности поверхности мастичной кровли ее после затвердевания гидроизоляционного слоя, но не ранее, чем через 24 ч, покрывают алюминиевой суспензией. Работу по устройству мастичных кровель начинают с ендов, разжелобов, пониженных мест, где расположены водоприемные воронки. Ковер на битумных мастиках выполняют в следующей последовательности: по основанию настилают полотнища стеклосетки, сверху наносят горячую мастику сплошным слоем, стеклосетка полностью пропитывается и приклеивается к основанию. Так же приклеиваются и остальные 2 или 3 слоя стеклосетки. Потом сверху наносят (втапливают) защитный гравийный слой. Конец крыши независимо от уклона усиливают дополнительным мастичным слоем шириной 500 — 600 ми, армированным стеклохолстом. Карниз крыши со свободным сбросом воды закрывают фартуком из оцинкованной стали. Последовательность устройства мастичных кровель приводится на рисунке.

Ремонт мастичной кровли. В процессе эксплуатации панели верхнего перекрытия или так называемой кровельной в ней могут появляться трещины. Заделку трещин производят полимерцементным раствором. Трещины могут появиться и в водосборных лотках, в местах сопряжения с водосточной воронкой, в этом случае применяются эпоксидные составы из эпоксидной смолы марок ЭД-5, ЭД-6 и пластифицированного дибутилфталата, взятых 15 — 20 ч по массе на 100 ч смолы пластифицированной. Волосяные трещины размером до 0,2 мм затираются этим составом, а трещины свыше 0,2 мм — раскрываются, расчищаются и заделываются заподлицо. На кровельных панелях может наблюдаться отслаивание слоя бетона. В этом случае отслоившийся слой бетона необходимо соскрести и обеспылить. Обнажается крупный заполнитель бетона, что приводит к увеличению сцепления старого бетона с раствором. На очищенную бетонную поверхность наносится слой поливинилацетатной дисперсии, разбавленной водой в соотношении 1:1. По высохшему слою эмульсии наносится слой полимерцементного раствора. По слою эмульсии кладется 1 слой тканевой сетки, составленной из проволоки диаметром 0,7 — 1,2 мм, если глубина шелушения более 8 мм, а площадь превышает 0,25 м2. Слой полимерцементного раствора в течение 24 ч должен защищаться от осадков, пока не затвердевает, и только после этого по нему наносят гидроизоляционное покрытие.

При восстановлении отдельных участков кровли очищают их от остатков защитного слоя, от отслоившейся мастики, все виды трещин зашпатлевываются горячей битумной мастикой. При ремонте дополнительного мастичного ковра в местах примыканий снимают защитные фартуки, очищают старый мастичный ковер от мусора, грязи, пыли и закрепляют элементы на вертикальных участках. При необходимости усиления кровельного ковра на участок шириной 5 м укладывается битумная эмульсионная мастика, в которую втапливается полотнище стеклосетки до полной пропитки; после высыхания мастики наносят второй слой битумной эмульсионной мастики, а после ее высыхания восстанавливают фартук из оцинкованной стали. Дополнительный сплошной мастичный ковер устраивают, когда площадь поврежденных мест составляет свыше 40% всей площади. После восстановления поврежденных мест и очистки поверхности наносят по всей площади один слой битумной эмульсионной мастики толщиной 3 — 4 мм и защитный слой.

Кровля из асбестоцементных плиток

Кровля из асбестоцементных плиток — это заменитель натуральной сланцевой кровли для бедных с амбициями. Асбоцементные плитки — продукт индустриализации и псевдоэстетики, но он есть, и значит достоин упоминания. Издалека кровля из асбестоцементных плиток может выглядеть весьма привлекательно («типа как в Старой Европе»), но материал этот «благородным» уже не назовёшь, тем более, что применение асбеста в строительных материалах запрещено практически во всех развитых странах кроме России.

Срок службы асбестоцементных плиток (шифер плоский конструкционный) около 30 лет, физические, химические и биологические свойства – такие же, как и у волнистых асбестоцементных листов, также называемых «шифером».

Устройство кровли из асбестоцементных плиток

Уклон крыши для такой кровли должен быть от 25 до 45°, обрешетка (опалубка) — сплошная, из сухих и узких досок (рис. 1).

Различают рядовые плитки — ГЩ-1, краевые — ПК-2 и фризовые — ПК-3. Размеры плиток: рядовых — 400х400 мм, вес — 1240 г; краевых — 467х333 мм, вес — 805 г; фризовых — 400X200 мм, вес — 625 г; толщина всех плиток — 4 мм.

В плитках имеются овальные отверстия длиной 5—7 и шириной 3—4 мм, а в нижних углах, кроме того, отверстия для противоветровых кнопок.

Помимо плиток изготовляются так называемые коньковые элементы — желобчатые коньки длиной от 400 до 800 мм, толщиной 5 мм, диаметром на одном конце —150, на другом — 162 мм (это позволяет одним концом закрывать другой).

Распространенный цвет плиток — серый, но бывает красный, зеленый, светло-коричневый.

Плитки к основанию крепят толевыми гвоздями длиной от 20 до 40 мм, толщиной 2—3,5 мм, с шириной (диаметром) шляпки от 7 до 12 и от 5 до 8,5 мм, а также противоветровыми кнопками фабричного или собственного изготовления. Иногда по свесу плитки крепят не противоветровыми кнопками, а противоветровыми скобами.

Забивают гвозди с таким расчетом, чтобы шляпка не доходила до плитки на 5—7 мм. Вокруг вбитого гвоздя затем навивают медную или алюминиевую проволоку, делая как бы пружину, которая должна плотно прижимать плитку к опалубке. Пружинки можно заготовить заранее, а в процессе работы надевать на гвозди.

Изготовлять крепежные детали рекомендуется из нержавеющих или оцинкованных материалов. Для скоб можно применять медь, латунь или оцинкованную кровельную сталь, согнутую вдвое или с загнутыми кромками (рис. 1, А).

Противоветровые кнопки делают из медной или другой нержавеющей проволоки толщиной 2—2,5 мм. Простейшее приспособление для их изготовления — круглая палочка длиной 100—150 мм, диаметром 20 мм, с отверстием длиной 25 мм, диаметром 2,6—3 мм и вырезом. Проволоку вставляют в отверстие, определяющее длину кнопки (25 мм), и загибают ее так, чтобы она попала в вырез, затем обертывают проволоку вокруг палочки, а излишки откусывают кусачками (рис. 1,Б).

Рис. 1. Кровля из плоских асбестоцементных плиток:
А – материалы для кровли; Б – приспособление для изготовления кнопок; В – покрытие по русскому способу; Г – скамеечка; Д – крепление уравнительной рейки и противоветровой скобы; Е – укладка первого ряда; З – Укладка рядовых плиток; И – постановка кнопки и устройство зазора между плитками; К – крепление плиток кнопками; Л – крепление крайних плиток двумя гвоздями и противоветровой кнопкой.

Рис. 2. Покрытие конька:
А — постановка стальных ключьев; Б – вариант покрытия конька; В – покрытие фронтовых спусков желобчатыми элементами.

Если нет оцинкованных гвоздей, можно применять и ржавеющие, но обязательно покрытые двумя слоями горячего битума или масляной краски.

На 1 м3 кровли требуется 11 плиток, 11 противоветровых кнопок и 50 г толевых гвоздей длиной 30 мм; на 1 пог. м конька требуется три коньковые скобы. Кровлю из плиток крепят, используя молоток, клещи, ножовку по дереву с мелкими зубьями, коловорот или дрель со сверлом.

Обрубают плитки так. Приставляют линейку к линии отреза, крепко ее прижимают и быстрым движением заостренным на конус, стальным напильником прочерчивают с двух сторон линии. Плитку прочерченной линией кладут на край стола и сильно ударяют по ней: по прочерченной линии плитка ломается очень хорошо.

Покрытие плитками по диагонали внахлестку. На обрешетке с помощью намеленного шнура отбивают линии, образуя сетку, по которой укладывают плитки. Порядок разметки следующий. Сначала вдоль ската снизу вверх отмеряют 303 мм, а затем по 225 мм и отбивают мелованным шнуром горизонтальные линии. В поперечном направлении, т. е. по высоте ската, от края отмеряют 215 мм, а затем по 235 мм и отбивают поперечные линии. Эти линии должны быть строго перпендикулярны друг другу. По горизонтали плитку спускают за свес опалубки на 30 мм, а по высоте ската, т. е. в поперечном направлении,— на 20 мм. Нижние концы первых плиток в продольном направлении можно крепить скобами или кнопками (рис. 1, В).

Плитки — довольно хрупкий кровельный материал, поэтому при их укладке на крыше стелют доску с набитыми планками и крепят на ней скамейку. Ширина доски — не менее 20 см, длина — 1 м; в верхнем ее конце крепят два стальных крюка, которыми доска зацепляется за обрешетку (рис. 1, Г). Необходима также вторая скамеечка, называемая возком, на которую укладывают плитки и устанавливают ящик с ячейками для гвоздей, кнопок, скоб и др. Когда кровельщик меняет место работы, возок и скамейка для сидения передвигаются вслед за ним.

Кровельные работы с применением противоветровых скоб ведут в следующей последовательности. На расстоянии 30 мм от края спуска по туго натянутому шнуру толевыми гвоздями крепят противоветровые скобы (каждую скобу двумя гвоздями). Расстояние между центрами скоб должно составлять 470 мм. Укрепив все скобы, к свесу прибивают уравнительную рейку толщиной 8 и шириной от 25 до 50 мм. Против каждой скобы в рейке вырезают гнезда так, чтобы в этих местах не было бугорков. Назначение рейки — немного поднять свисающие концы крайних плиток. Когда противоположные концы будут прижаты к опалубке, вышележащие плитки будут плотно прилегать к крайним (рис. 1, Д).

Плитки от нагревания расширяются, поэтому при неправильной укладке они могут полопаться. Обычно плитки кладут с зазором 3—4 мм, т. е. на таком расстоянии друг от друга должны находиться их кромки. Овальные отверстия в плитках необходимы для того, чтобы, расширяясь или сужаясь, плитки могли скользить по гвоздям. По этой же причине вбивать гвозди следует в середину овальных отверстий, а не по их краям.

Первый ряд кладут из краевых плиток ПК-2. По карнизному свесу плитки укладывают, как показано на рисунке 1, Е. Уложив плитку, ее крепят двумя гвоздями, но так, чтобы их головки не соприкасались с ее плоскостью (иначе плитки могут дать трещину или расколоться). При ветреной погоде прибитые плитки немного вибрируют, но не раскалываются.

Второй ряд выкладывается из рядовых плиток ПК-1 и их половинок (по краям фронтонного свеса).

Прежде всего на фронтонный свес кладут половинку рядовой плитки ПК-1, которая должна перекрывать кромку ранее уложенной крайней плитки ПК.-2 на 75 мм. Половинку крепят гвоздем и нижней скобой, прибитой к фронтонному свесу (рис. 1, Ж). Затем укладывают рядовые плитки ПК-1 (рис. 1,З) с зазором 3—4 мм. Под эти плитки подкладывают противоветровые кнопки, шайбы которых должны находиться под плитками, а стержни выходить в зазор наружу (рис. 1,И). Плитки ПК-1 своими концами должны попадать в центр скобы и надежно перекрывать зазор между плитками ПК-2. Каждую плитку ПК-1 прибивают двумя гвоздями.

В процессе укладки скобы сжимают, прочно закрепляя крайние плитки.

Третий ряд кладется из рядовых плиток ПК-1, причем так, чтобы их нижние отверстия надевались на стержни противоветровых кнопок и перекрывали своими кромками ранее уложенные плитки также на 75 мм (рис. 1, К).

Уложенные плитки крепят двумя гвоздями и противоветровой кнопкой, стержень которой загибают вниз (рис. 1, Л). Для закрепления концов следующих плиток также используют такие кнопки.

Четвертый ряд. По фронтонному свесу сначала кладут половину плитки ПК-1, укрепляют ее одним гвоздем и противоветровой скобой. Затем кладут рядовые плитки, закрепляя их двумя гвоздями и противоветровой кнопкой.

Пятый ряд укладывают, как третий. Шестой ряд укладывают, как четвертый и т. д.

Если нет противоветровых скоб, между плитками первого ряда можно ставить противоветровые кнопки. Плитки по фронтонному ряду крепят также кнопками, просверливая в плитках отверстия.

Рис. 3. Покрытие кровли с фризом.

Для работ, связанных с ходьбой по крыше (чистка или ремонт печной трубы, ремонт кровли, ее очистка и т. д.), под коньком на расстоянии 2 м друг от друга вбивают стальные крючья из полосовой стали толщиной не менее 6 и шириной 40 мм. Полосовую сталь можно заменить круглой диаметром не менее 10 мм. Прибивают каждый крюк двумя гвоздями длиной 80—100 мм. Во время ремонта на эти крючья подвешивают легкие деревянные лесенки или стремянки (рис. 2, А). Стремянки могут оставаться на крыше постоянно.

Конек покрывают в следующей последовательности. На обрешетке крепят прямоугольный или конусообразный брус, к которому прибивают полосу рубероида и делают из нее желоб.

Затем на самом конце бруса крепят скобу двумя толевыми гвоздями, причем так, чтобы ее свободный конец мог загибаться на желобчатый коньковый элемент не менее чем на 70 мм. Желобчатый элемент укладывают раструбом на скобу и загибают ее. К узкому концу желобчатого элемента приставляют вторую скобу, прибивают ее двумя гвоздями, кладут на нее раструбом второй элемент так, чтобы он перекрыл узкий конец на 70 мм, закрепляют его скобой и т. д. (рис. 2, Б).

Иногда фронтонные спуски плиток для прочности накрывают доской или желобчатыми элементами, как показано на рисунке 2, В. Стыки желобчатых элементов, примыкающих друг к другу под прямым углом, должны накрываться розеткой из оцинкованной или обычной стали, окрашенной масляной краской.

Покрытие кровли с фризом (рис. 3). По фронтонному свесу прибивают три уравнительных рейки толщиной 8 мм. Эти рейки занимают часть свеса (примерно 25 см). Такие же рейки прибивают и по карнизному свесу, по нему же крепят первый ряд фризовых плиток с зазором 3—4 мм, затем второй. Укладываемые плитки должны перекрывать зазоры ранее уложенных плиток своей серединой.

При покрытии используют рядовые плитки ПК-1, половинки ПК-1 и краевые ПК-2. Покрыв одну сторону крыши, по фронтонному свесу кладут фризовый ряд из плиток ПК-3. Спуск кровли по карнизному свесу следует делать на 45—50 мм, по фронтонному — на 20— 30 мм.

Разжелобок делается из оцинкованной или черной, предварительно окрашенной два-три раза масляной краской, стали. Сверху он узкий, а к свесу крыши постепенно расширяется (у карниза ширина его должна быть не менее 52 см). Если разжелобок будет уже, то при сильном дожде или обильном таянии снега вода перельется через него и может проникнуть на чердак через щели плиток. Разжелобок можно размещать и под укладываемыми плитками; в этом случае обрешетку под него делают из более тонких досок, чем под плитки.

Рис. 4. Покрытие разжелобка.

Рис. 5. Устройство воротника из стали вокруг дымовой трубы.

У разжелобка из кровельной стали обязательно загибают края (рис. 4).

Промежуток между трубой и уложенными плитками закрывают воротником (рис. 5) из оцинкованной или черной кровельной стали (последнюю красят два-три раза), причем так, чтобы он плотно облегал шейку трубы под выдрой. Стекающая с головки трубы вода будет попадать на выдру, затем на воротник, а оттуда — на кровлю. Воротник у конька заделывают под плитки не менее чем на 30 см; снизу и с боков его напускают на плитки не менее чем на 20 см. Для удобства в работе воротник обычно делают из двух половин^ швы которых после укладки промазывают суриковой замазкой.

Как бы хорошо ни были уложены плитки на крыше, между ними всегда остается много мелких щелей, через которые весной вода тающего снега попадает на чердак. Поэтому еще до укладки плиток на опалубку (желательно сплошную) рекомендуется настелить слой рубероида или пергамина, стремясь, чтобы места стыков изоляционного материала перекрывались не менее чем на 70 мм. Такое двойное покрытие полностью предохраняет чердак от проникновения в него через швы плиток стекающей с крыши воды.

Если нельзя сделать двойное покрытие, то швы между уложенными плитками следует промазать цементным раствором состава 1 : 3, добавив в него рубленую пеньку, паклю, очес и т. д. При необходимости раствор окрашивают в цвет плиток, добавляя в него сухие строительные краски.

Снег с крыши, покрытой плоскими плитками, надо систематически счищать скребком — шестом соответствующей длины с прибитой к нему поперечной доской.

Кровля из естественного сланца (шифера)

Как говорят словари, — шифер (нем. Schiefer) — естественный камень слоистого строения, легко раскалываемый на тонкие пластинки, применяемые для устройства кровли; плиты небольших размеров, изготовленные из глинистых сланцев и служащие кровельным материалом при устройстве чердачных крыш.

Происхождению сланца мы обязаны вулканической деятельности Земли, сланцам примерно 400 млн. лет. Это лучшая гарантия качества, которой не страшен даже такой грубый пользователь как человек. Сланцы гораздо старше нас и знают о нас больше, чем мы о них, тем не менее, мы используем их, а не они. Как только человек смог придумать серьёзную стропильную конструкцию, в его распоряжении появились серьёзные кровельные материалы. Как у потенциального кровельного материала, у сланца есть замечательное качество — он готов раскалываться на тонкие пластины, при этом сохраняя свойства монолитного материала. С XV века европейцы начали использовать сланец как кровельный материал — преимущественно в покрытиях замков, визуально тип покрытия был похож на черепичный. Примерно в это же время сланец как кровельный материал использовался и в других областях (Северный Кавказ, например), однако конструкция кровли и назначение сооружений в этом случае принципиально отличается от светской европейской архитектуры и носит скорее ритуальный характер.

Сланец обладает важным преимуществом перед другими тяжёлыми покрытиями крыши: сланцевыми чешуйками можно закрыть весь кровельный ковер при любой геометрии кровли. Кроме того, это самый долговечный кровельный материал. Гарантия на кровлю из сланца — 200 лет — пока никто не жаловался. Универсальный темно-серый, почти черный цвет (наиболее распространенный цвет сланцевой породы), неровная, слоистая структура, характерный масляный блеск придают зданию со сланцевой кровлей благородство и вневременное изящество и стиль. Для орнаментов используется сланец бордового и зеленого цветов. Большинство людей могут насладиться зрелищем только издалека — владеть и быть близко — дорого.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРОВЛИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО СЛАНЦА :

— гарантийный срок службы кровли из натурального сланца >200 лет
— вес 1м2 = 45—50 кг
— любая геометрия кровли из натурального сланца
— прочность на изгиб 61МПа
— толщина плитки 5—7 мм
— оптимальное звукопоглощение

Поскольку можно применять сланцевые плитки сравнительно малых размеров без нарушения плотности самой кровли, сланцевая кровля применима и при сложном очертании крыши (например, при криволинейном очертании или со сложным пересечением скатов).

Обрешётка под сланцевую кровлю устраивается из реек сечением 40 х 60 мм, прибиваемых к стропилам гвоздями длиной 90 — 100 мм. Расстояние между смежными рейками назначается, в зависимости от длины применяемых плиток, с таким расчётом, чтобы оно было несколько меньше половины длины плитки.

В местностях с сильными ветрами, а также при утеплённом покрытии обрешетка выполняется в виде сплошной опалубки из досок толщиной в 25 мм.

В этом случае опалубку целесообразно покрывать уложенной насухо влагозащитной паропроницаемой мембраной.

Сланцевая (и плиточная вообще) кровля может устраиваться четырьмя способами: английским, французским, немецким или русским (универсально — как в классическом анекдоте), в зависимости от формы, придаваемой плиткам.

Ввиду усушки досок, влекущей растрескивание сланца, необходимо, чтобы все гвозди, вбиваемые в сланцевую плитку, приходились на одну доску опалубки. Характерным признаком немецкого способа является укладка плиток под углом к карнизу.

Укладка плиток под углом к карнизу производится с той целью, чтобы вода стекала по наклонной кромке плитки и через нижний угол капала на нижнюю плитку. Чем более полога кровля, тем больше принимается угол наклона рядов плиток к карнизу. Естественно, что при такой укладке ускоряется сток воды с кровель, так как она не задерживается на уширенной части плиток.

Для получения вполне водонепроницаемой кровли при выборе направления укладки плиток (вправо или влево) следует учитывать направление ветров. Укладку сланцевых плиток начинают от водосточного желоба, где укладываются наиболее крупные плитки; к коньку кровли ширина плиток постепенно уменьшается. Плитки укладываются с накроем в 60 — 90 мм; накрой устраивается тем больше, чем меньше уклон ската кровли. По мере приближения к свесу кровли накрой увеличивается.

Сланцевые кровли, устраиваемые по английскому способу, покрываются плитками, имеющими форму прямоугольника. В зависимости от уклона укладывают разное количество слоев сланцевой плитки. Плитки прикрепляются к обрешётке гвоздями или специальными крюками.

В сланцевой кровле по французскому способу применяется квадратная плитка со скошенными боковыми углами. Уплотнение стыка плиток на коньке крыши можно осуществить пропуском двух рядов шиферных плиток со стороны ветра на 40 — 60 мм выше плиток другого ската. Образующийся угол под пропуском подмазывают смешанным раствором.

Основание для сланцевой кровли — сплошная или разреженная обрешетка из досок 2 шириной 150 мм. У конька и карнизных свесов укладываются впритык друг к другу две доски (соответственно 10 и 1). К крайней доске прибивается уравнительная планка 8.

Подготовка плитки включает в себя две основных операции: сверление отверстий диаметром 4,5 мм и разрезка плиток (при помощи ножовки).

Сланцевые плитки укладываются справа налево с двойным нахлестом и крепят гвоздями 3 (по два гвоздя — на каждую плитку). Прикарнизный и приконьковый ряды выкладываются из плиток 7 длиной, равной 3/5 длины обычной плитки. Как и черепичная, сланцевая кровля имеет зигзагообразный рисунок за счет того, что каждый четный ряд начинается с целой плитки 4, а каждый нечетный — с половинки 5. Плитки прибивают достаточно плотно, но одновременно они должны иметь возможность незначительного сдвига при резких перепадах температуры. Конек и ребра крыши обивают досками 11, которые закрывают стальными листами 9, крепящимися гвоздями 3 через каждые 200 мм. Воротник дымовой трубы делают из цементного раствора аналогично воротнику черепичной крыши.

Выбор и долговечность сланцевой кровли:

Если мягкую кровлю или металлочерепицу можно производить, соблюдая технологию чуть ли не на молекулярном уровне, то в сланцах нам остается надеяться на природу.

Любой материал, будучи извлечён из своей естественной среды, и предоставленный на всеобщее обозрение – начинает болеть и разрушаться. И у каждого есть свой иммунитет к прямому воздействию внешней среды. Приведем несколько примеров: Темно-серые сланцы из Вирджинии (называются «Букингемский сланец») имеют ожидаемый срок службы 150 лет. Однако сланцы, добываемые в Пенсильвании, не служат больше 40 — 50 лет.

Что называется, почувствуйте разницу. Неизвестно, что на самом деле предлагает вам продавец. Возможно, вам попадется хороший проверенный кровельный материал, который используют в Европе веками. Но нет никакой гарантии, что не найдутся ловкачи (в Польше сильно развита горнорудная промышленность), которые под видом качественной сланцевой крыши продадут вам «нечто», что потечет уже через несколько лет.

Определить, что сланцевая черепица начинает разваливаться, можно по первым признакам. Прежде всего, это проявление белесых проплешин и появление расслоения на торцах.

Основной причиной считается взаимодействие атмосферной влаги с известью, входящей в состав кровельного сланца. Известь вступает в реакцию с водой и происходит изменение внутренней структуры материала. Оксид кальция — источник белых вкраплений в кровельном сланце.

В конечном счете разложение сланцев можно понимать как процесс, аналогичный разложению древесины. Кстати, если мы обратимся к геологии, сланцы — органический продукт.

Вынутый из глубины на поверхность, под воздействием ультрафиолета и влаги сланец разлагается, как любой другой органический материал. Именно количественного оксида кальция в различных карьерах определяет качество сланцевой кровли. В случае если вы увидели подобные признаки — срочно забирайтесь на крыши и проводите полную ревизию. Иначе в один прекрасный момент (обычно в конце зимы, когда активны знакопеременные температурные нагрузки) крыша может потечь вся целиком.

Нужно ли напоминать, что сланцевая крыша — дань моде и удовольствие не из дешевых. А, значит, и начинка дома стоит достаточно дорого, чтобы огорчиться в случае маленького вселенского потопа.

Тем не менее, качественные сланцевые кровли из проверенных временем карьеров служат больше сотни лет, и это подтверждено отменным состоянием множества городских кровель в старых европейских городках.

Крыши бань

Банные крыши в конструктивном плане ничем особенным не отличаются от крыш жилых и хозяйственных построек на дачном участке. Чаще всего они одно и двухскатные, редко мансардные и совсем редко вальмовые, четырехскатные. Следует обратить внимание на обязательную пожароопасность кровли (изготовление ее из негорючих материалов), особенно при использовании металлических печей с металлическими трубами, способными порой к выбросу искр и горящих фрагментов древесины (коры) и бумаги. Кровлю желательно делать покруче (чтобы предотвратить накопление снега зимой), а если это невозможно, то попрочней (под нагрузку до 200-300 кг/м²) — все таки зимой авария крыши при работе мощной горящей металлической печи может повлечь за собой печальные последствия, особенно если в бане будут находиться люди. Кровельное покрытие бани во всяком случае должно позволять безопасный подъем людей зимой на крышу для сбрасывания снега и чистки дымохода. Должна быть полностью исключена возможность повреждения дымовой трубы при снеговых оползнях. Отметим также, что зимой и летом после дождя раскаленная дымовая труба испаряет с крыши снег и влагу с образованием «клубов пара», что неприятно психологически, поскольку похоже на начало возможного возгорания крыши от дымохода. Кроме того, следует помнить, что зимой снег на недостаточно хорошо утеплённой крыше бани начинает таять. Вода течёт вниз и замерзает на необогреваемом карнизе в виде глыб и сосулек. Ледяные глыбы (наросты) в виде плотин перегораживают сток воды, в результате чего могут начаться протечки воды через стыки кровельного материала.

Крыша (совместно с цоколем, трубой и крыльцом) является тем архитектурным элементом, который в декоративном плане больше всего влияет на внешний вид бани. Самая достойная отделка стен и окон не способна сгладить неблагоприятное впечатление от неказистой крыши, и, наоборот, неказистые стены «потеряются» на фоне эффектной крыши. Поэтому, если вы хотите придать своей скромной бане представительский облик, но у вас нет достаточных материальных средств, то вам в первую очередь следует обратить внимание на крышу или, по крайней мере, на достойный декоративный вид кровли. Возможностей сейчас в плане кровельных материалов много, но необходима еще и особенная тщательность отделки карнизов, обшивки свесов, наличников, коньков и других элементов крыши. Даже незначительные элементы (например, вынос стропил или оригинальность дымовой трубы) способны в корне изменить визуальное восприятие всей постройки в целом (см. рис. 9).

Рис.9. Примеры декоративного оформления крыш вынесением висячих или наслонных стропил

Достойно выглядят на любительских и представительских банях травяные (зеленые, дерновые) крыши. Они придают и деревянным, и каменным баням не только облик под старину, но и особенную домовитость и уют (или, как иной раз говорят, особую «энергетику»). Прототипом травяных крыш являются земляные крыши бань-землянок древних германских и славянских племён. Особенностями травяных крыш являются:

— относительно высокая масса травяного газона порядка 250 кг/м², что требует усиленной стропильной конструкции и сплошной обрешетки,
— наличие сдвигающей нагрузки и возможность сползания травяного газона, что требует использования малых наклонов скатов крыши 18-27°, а также наличие опасности возгорания сухой травы,
— наличие в травяном дерне (почвосмеси) гуминовых кислот, разрушающих органические материалы (в том числе древесину), что требует надежной защитной изоляции дощатой обрешетки.

Традиционный деревенский способ изготовления земляных крыш использовался в качестве защитной изоляции березовую кору (рис. 10). Полосы березовой коры 7 укладывали на дощатую обрешетку (бревенчатый накат) 4 снизу вверх с напуском друг на друга в несколько слоев, причем в нижней зоне вблизи свеса число слоев достигало 5-10. Нижние слои коры клали наружной (белой) поверхностью вверх для гидроизоляции обрешетки, а потом верхние слои коры укладывали наружной поверхностью вниз, поскольку внутренняя сторона коры более устойчива к гуминовым кислотам. Для предотвращения сползания дерна у свеса закрепляли с помощью крюка 5 ограждающую доску 6 (а иногда и дополнительное бревно 8), выполняющую роль дернодержателя. Для более надежного удержания дерна иногда применяли кобылку 3, прибиваемую к стропилам и уменьшающую наклон крыши в районе свеса. Ограждающие бревно 8 и доску 6 прикрывали сверху березовой корой наружной стороной вверх для защиты от дождя и для украшения свеса. Слои коры около бревна придавливали слоем гравия 9, выполняющего одновременно роль дренажа воды, просачивающейся через дерн и удаляемой через щели (или специально выполненные отверстия) между доской 6 и прикрытой корой обрешеткой 4. Затем всю поверхность крыши устилали кусками, а лучше полосами (рулонами) дерна в два слоя. Чтобы дерн не вымывался дождем и не сносился ветром, вдоль остальных краев крыши по фронтону также прибивали дерноудерживающие доски (бревна, брусья), прикрытые корой, или укладывались в ряд плашмя камни (валуны).

Рис. 10. Традиционное устройство травяной крыши: 1 — стена, 2 — стропило, 3 — кобылка, 5 — крюк (забивной, пробивной), гвоздь, нагель, 6 — доска — дернодержатель, 7 — березовая кора, 8 — ограждающее бревно (брус) сменное, 9 — гравий, 10 — дерн (травяной газон)

Рис. 11. Современное устройство травяной крыши. 1 — контуры стены, 2 — стропило, 3 — обрешетка, 4 — ограждающий брус, 5 — стальной уголок для крепления винтами ограждающего бруса, 6 — пластиковый ПВХ профиль по краю крыш со слезником, 7 — защитный холст, 8 — сварные или склееные швы, 9 — корнестойкая оболочка из ПВХ пленки, 10 — экструдированный пенополистирол (утеплитель), 11 — фильтрующая защитная ткань с когтистым слоем для удержания дерна на наклонной плоскости, 12 — дерн (травяной газон).

В ряде стран Западной Европы (Германии, Швеции, Норвегии и др.) технология травяных крыш в рамках экологических программ нашла промышленное развитие и применяется даже при постройке современных жилых домов. Этому немало способствовало распространение кровель, утепленных экструдированным пенополистиролом, не пропускающим влагу. В настоящее время разработан целый ряд систем травяного покрытия, позволяющий озеленять крыши самой различной формы с применением специализированных изолирующих стройматериалов и особых видов травянистых растений (и почвосмесей), устойчивых и к засухе, и к ветру, и к морозам, и к переувлажнениям. Устройство одной из современных немецких систем травяной экокрыши приведено на рисунке 11. На обрешетку 3, огражденную дерноудерживающим брусом 4, настилается защитный холст 7 из полиэфирного волокна (например, лавсана), предназначенный для предохранения корнезащитной оболочки 9 от механических повреждений. Затем укладывается корнезащитная оболочка 9 из корнестойкой (устойчивой к гуминовым кислотам) ПВХ пленки, после чего настилаются листы экструдированного пенополистирола 10. В нижней части обрешетки монтируется горизонтальная водопроницаемая (перфорированная) дренажная труба, отводящая воду вдоль свеса крыши за ее пределы у фронтонов, предотвращающая перелив просачивающихся вод через брус 4 и заменяющая водосточные желоба. Дренажная труба обсыпается гравием, после чего вся крыша застилается защитной фильтрующей тканью (полотном, холстом для вывода излишней воды из дерна) с наваренным когтистым слоем для удержания дерна от сползания. Наконец, отсыпается тонкий слой специальной почвосмеси и укладывается готовый рулонный дерн, производство которого наладили многие немецкие фирмы ( «Дом», периодический журнал, № 12, 2003, стр. 10; № 1, 2004, стр. 15; № 6, 1004, стр. 14). В Скандинавии не используются дренажные трубы, а применяется система водосточных желобов. В Норвегии листовой утеплитель (пенополистирол) укладывается снизу между стропилами. Так и дачник, сообразуясь со своими материальными возможностями, с успехом может обойтись вполне доступными и работоспособными битумными рулонными материалами (рубероидом, гидростеклоизолом), гумированными холстами, полиэтиленовой и ПВХ пленкой и т. д. В качестве травяного покрытия лучше использовать дерн с близлежащих газонов, приспособленных к местным климатическим условиям. Травяное покрытие крыши обычно не скашивают и специально не удобряют. Однако, при наличии дымовых труб необходимо поддерживать травяное покрытие в пожаробезопасном состоянии, а трубы оснащать сетчатыми искрогасителями.

Стропильная конструкция травяных крыш должна быть очень надежной, так как к весу дерна 250 кг/м² зимой добавляется снеговая нагрузка порядка 300 кг/м². Это особенно важно, когда крыша пологая. Но при пологих крышах особенно заманчиво строить банный домик в однообъёмном исполнении, то есть без чердака, когда крыша домика является потолком помещения. В такой бане потолок никогда не будет казаться низким, помещение приобретает объем и простор, столь необходимый для представительских бань. Кроме того, может быть достигнута экономия пиломатериала, однако за счет большей трудоемкости, применения специальных утеплителей и более тщательной отделки несущих конструкций.

Рис. 12. Типы стропил: а — висячие стропила с затяжкой, б — висячие стропила с ригелем, в — стропильная ферма, г — простые висячие стропила, д — наслонные стропила, е — комбинированные наслонно-висячие стропила. 1 — стены, 2 — висячие стропила, 3 — обшивка вагонкой, 4 — горизонтальная обрешетка, 5 — затяжка (балка перекрытия), 6 — ригель (перекладина), 7 — бабка, 8 — обрешетка из вагонки, набитая строганой стороной вниз, 9 — наслонные стропила (горизонтальные балки с опорой на фронтон), 10 — вертикальная обрешетка досками, направленными от конька к свесу, 11 — листовой утеплитель, 12 — строганые висячие стропила.

Стропила (балки крыши) подразделяются на наслонные (горизонтальные или наклонные, опирающиеся обоими концами на стены) и на висячие (только наклонные, опирающиеся одним концом друг на друга). На рисунках 12 а и 12 б показаны наиболее распространенные в современном дачном строительстве схемы простых висячих стропил с затяжкой и с ригелем. В этих схемах затяжки 5 и ригели 6 выполняют роль балок перекрытия и обиваются вагонкой 3 снизу, а обрешетка 4 прибивается на стропила сверху. Эти схемы преобразуются в крупных домах в различные стропильные фермы, в том числе и с бабкой 7 (рис. 12 в). Если исключить затяжку и ригель, то открывается возможность по-новому декоративно оформить потолок: висячие стропила 12 выстругать, а вагонку набить на стропила сверху (вместо обрешетки) строганой стороной вниз (рис. 12 г). Утепление крыши производится при этом листовыми утеплителями 11 (и плитами), укладываемыми на обрешетку под кровельный материал. Наслонные же стропила 9 представляют собой горизонтальные балки, параллельные коньку крыши и опирающиеся на фронтон (рис. 12 д), должны иметь достаточную несущую способность. Если наслонные стропила выстругать, а обрешетку выполнить из вагонки, то потолок помещения приобретает достойный для представительских бань вид. Если наслонные стропила выпустить далеко за фронтоны, то их можно использовать для декоративного оформления крыльца (террасы) или вальмовой крыши. Наслонные и комбинированные наслонно-висячие стропила особенно эффективны для крыш с малым уклоном. Еще большие возможности дают выпускаемые стропила в вальмовых (четырехскатных) и мансардных крышах, в том числе многоуровневых. В отношении крыш и куполов в России имеются богатые древние традиции, редко используемые ныне даже в дачном строительстве.

Источник https://planvsem.ru/krysha/chertezhi-krysh.htm

Источник http://build.novosibdom.ru/book/export/html/158

Источник

Источник