Как класть ондулин

Как класть ондулин

Ондулин – самый дешевый штучный кровельный материал, часто используется во время строительства или ремонта бюджетных зданий или приусадебных пристроек. По всем своим эксплуатационным параметрам уступает остальным видам кровельных материалов, но имеет два неоспоримых преимущества: низкую стоимость и доступную новичкам технологию укладки. Во время производства работ не требуется приобретать дорогостоящие инструменты и приспособления, при большом желании и наличии навыков выполнения строительных работ покрыть крышу ондулином можно самостоятельно без привлечения помощников.

Как класть ондулин

Технические параметры ондулина и их влияние на технологию укладки

Несмотря на то что материал появился на строительном рынке сравнительно недавно, производится из привычных и всем известных материалов.

Состав листа ондулина

1. Основание. Ондулин изготавливается из технической целлюлозы. Ее получают после переработки макулатуры или применяют некондиционную целлюлозу, непригодную к изготовлению качественной бумаги. Основание – очень дешевый материал, что оказывает положительное влияние на формирование цены.
2. Гидрозащита. Прессованная целлюлоза пропитывается модифицированным битумом. Благодаря современным инновационным добавкам битум сохраняет пластичность при низких температурах, имеет повышенную защиту от негативного влияния жестких ультрафиолетовых лучей. Надо понимать, что модифицированный битум лишь превосходит натуральный по этим параметрам, но это не значит, что он пластичный при значительных отрицательных температурах или полностью не боится УФ-лучей.
3. Красители. Применяются стойкие химические составы для улучшения внешнего вида покрытия. Но со временем, как и все минеральные красители, на солнце выгорают, скаты крыши, в зависимости от расположения по отношению к сторонам света, приобретают различные оттенки.

Ондулин СМАРТ. Характеристики и состав

Низкая цена ондулина полностью отвечает таким же невысоким по современным меркам эксплуатационным характеристикам. Не стоит слишком доверять рекламным буклетам производителей о длительном времени эксплуатации, в лучшем случае через 7–8 лет крыша под ондулином полностью теряет свой первоначальный вид, восстановить его нельзя. Нужно или мириться с происшедшими изменениями, или перекрывать крышу новыми материалами.

Общие советы по кладке ондулина

Стропильные системы домов имеют свои индивидуальные особенности, они оказывают влияние на технологию укладки. Но для всех случаев есть общие советы по укладке, их рекомендуется принимать во внимание во всех случаях. Общие советы обосновываются техническими параметрами ондулина и не зависят от типа крыши.

Фиксация к обрешетке

Угол наклона скатов

Несмотря на то что технология укладки ондулина довольно простая, профессионалы имеют свои секреты, позволяющие не только ускорять процесс, но и повышать надежность герметизации кровли.

Цены на различные виды ондулина

Пошаговая инструкция монтажа

Рассмотрим вариант, когда кровля делается полностью самостоятельно, дом с четырехскатной крышей. Перед началом работ следует подсчитать необходимое количество материалов и доборных элементов, подготовить инструменты и специальные приспособления. При соблюдении рекомендованных правил количество отходов минимальное.

Калькулятор расчета листов ондулина для крыши

Обязательно нужно поинтересоваться прогнозом погоды на несколько дней, кровельные работы следует выполнять только в сухую и умеренно теплую погоду.

Практический совет. Не покупайте самую дешевую кровлю от неизвестных производителей. Они используют некачественное сырье, грубо нарушают технологию производства, продукция не только не отвечает требованиям по механической прочности и устойчивости к негативным климатическим воздействиям, но и имеет существенные отклонения по линейности и геометрии листов.

Шаг 1. Подготовьте площадку для подачи ондулина на крышу. Можно обыкновенные поддоны сложить стопками различной высоты и пользоваться ними как лестницей, есть варианты подачи при помощи приспособления из досок. Листы надо укладывать на вторую высокую площадку.

Переносите ондулин осторожно, учитывайте направления ветра. Помните, что материал может легко сгибаться под незначительными усилиями, а резкие перегибы становятся причиной растрескиваний. Если трещина на гребне волны, то ничего страшного нет, такой лист еще можно применять. А если проблема появилась во впадине, то его нужно по линии трещины разрезать и использовать частями или выбрасывать.

На фото показано, как подавать ондулин

Шаг 2. Подайте ондулин на вторую ступень, она должна иметь такую высоту, чтобы материал с нее можно было подавать на обрешетку стропильной системы. За один прием поднимайте на стропильную систему примерно десять листов. Больше не надо, слишком высокая стопка усложнит кровельные работы на стропильной системе.

Передача листов на крышу

Шаг 3. По карнизным свесам натяните веревки. Свес кромок листов равняется половине диаметра желобов сливной системы. Если используются желоба Ø 125 мм, то свес в пределах 50–60 мм. Обязательно выполняйте это условие, в противном случае вода с крыши будет проливаться на землю мимо желобов.

Важно. Обязательно проверьте размеры скатов. Все углы должны быть прямыми, противоположные карнизные свесы строго параллельными. Поверять лучше веревкой путем замера диагоналей, они должны иметь одинаковые значения. Если есть разбежности, то устранить их нужно подпиливанием обрешетки.

Шаг 4. Начинать укладку следует с нижнего ряда, кромки листов выравнивать по веревке.

Кромку листов выравнивают по веревке

Вначале фиксируются края листа, за счет этого исключается его вытягивание. Если гвозди вбивать последовательно, то волны постепенно выравниваются и ширина листа увеличивается. Только после фиксации положения ондулина можно вколачивать метизы в остальные волны в шахматном порядке с учетом рекомендаций производителей.

Метизы в ондулин вколачивают в шахматном порядке

Таким же способом укладывайте кровлю на всей площади первого ската крыши.

На фото показан зафиксированный лист ондулина

Покрытие второго ската

Сложность четырехскатной (вальмовой) крыши в том, что она имеет четыре примыкания, это самые трудные участки, в них чаще всего появляются протечки или иные разгерметизации.

Работы следует начинать с угла. Каждый лист примыкания нужно обрезать, а для этого следует научиться правильно снимать мерки. Делать это можно двумя способами.

Целый лист ондулина нужно обрезать по диагонали

1. Уложите целый лист на свое место, с обратной стороны фломастером нанесите две точки по краям материала. Первая точка указывает минимальную длину листа, вторая максимальную. Снимите лист, уложите на ровную поверхность, соедините точки прямой линией и по ней отрезайте.
2. Рулеткой снимайте размеры всех сторон свободного участка, который планируется накрывать. Перенесите размеры на лист, проведите между метками линию и по ней отрезайте.

Принципиальной разницы, каким методом пользоваться, нет. Не старайтесь добиваться очень высокой точности, не теряйте напрасно времени. Для закрытия скатов используются заводские специальные элементы. Ширина каждой стороны элемента не менее 10 см. Этого вполне достаточно для устранения ошибок, допущенных во время снятия размеров или резания, все щели надежно закрываются, герметичность кровли не нарушается.

Покрытие второго ската кровли

Важно. При выравнивании положения второй гвоздь нужно забивать во вторую с края волну. Первая будет перекрываться следующим листом ондулина.

После того как второй лист уложен на место, фиксируется следующий. Количество гвоздей на один лист не менее 20 шт. Не нужно экономить время и пытаться увеличить шаг метизов. Дело в том, что ондулин очень мягкий материал, чем больше гвоздей – тем лучше он сохраняет первоначальную форму во время эксплуатации. Прочность настолько небольшая, что листы расползаются даже при неправильной фиксации. Около свесов, по линии нахлеста и по периметру обходов труб следует фиксировать каждую волну, остальные места через одну в шахматном порядке.

Схема крепления ондулина гвоздями

Обязательно выполняйте правила забивания гвоздей.

1. Тело метиза должно быть под прямым углом к плоскости ондулина. У неопытных строителей бывают случаи, когда было выбрано неправильное расстояние и гвоздь не попал в обрешетку. Пошатайте ним, ели доска недалеко, то можно гвоздь наклонить и забить под небольшим углом. Протечки под шляпку не будет – очень незначительна вероятность, что косая капля дождя попадет именно в эту маленькую щель. А если и попадет, то такое незначительное количество влаги быстро высохнет, никакого вреда стропильной системе не будет.
2. Шляпка должна лишь слегка прикасаться к поверхности волны. Не допускайте сильного вдавливания, не разрушайте целостность материала, исключайте зазоры. Лист должен фиксироваться неподвижно.

Практический совет. Для того чтобы все гвозди попадали в рейки обрешетки, рекомендуется на поверхности листов делать метки. После того, как он уложен на место, при помощи длинной ровной рейки на волнах ондулина проведите линии.

Во время резки ондулина зубья ножовки забиваются материалом, их нужно периодически очищать деревянной палочкой или старым ножом.

Зубья ножовки забиваются материалом

Для уменьшения налипания рекомендуется смазывать режущую часть силиконовой смазкой из баллончика. При распылении смазка попадается на все рабочие участки, время резания до очистки инструмента увеличивается примерно в два раза.

Отрезать лист ондулина на стыке скатов можно и после его фиксации. Возьмите рейку и начертите линию отрезания, затем приступайте к отрезанию излишков. Но есть один нюанс – полотно ножовки нужно наклонить таким образом, чтобы оно не касалось уже установленного покрытия. Зафиксированный лист резать удобнее, нет надобности его удерживать. Что касается точности и ровности среза, то мы уже упоминали, что это не проблема, все исправляется во время фиксации доборных элементов на стыках скатов.

Зафиксированный лист резать удобнее

Практические советы

1. Лучше работать с материалом при температуре не ниже 0°С и не выше +15°С. При таких параметрах ондулин имеет достаточную жесткость, что упрощает процесс укладки.

При какой температуре воздуха можно монтировать ондулин

Можно ли ходить по ондулину

Срок службы Ондулин: настоящие отзывы от владельцев

Если все работы выполнять правильно, то четырехскатную крышу площадью 200–220 м2 в одиночку можно накрыть примерно за шесть дней.

Технология укладки ондулина поверх старых кровельных покрытий

В таких целях ондулин чаще всего применяется в европейских странах. Небольшие старые постройки, расположенные вдали от жилых зон и используемые как охотничьи домики, ранее покрывались асбестоцементным шифером. Он имеет срок службы примерно 30–40 лет, а деревянные домики без капитального ремонта могут эксплуатироваться не менее пятидесяти лет. Экономически нецелесообразно ремонтировать крышу дорогими долговечными материалами, если само строение уже почти полностью амортизировалось. Выход – использовать дешевый ондулин и с его помощью отремонтировать кровлю без демонтажа старого покрытия. Работы выполняются быстро, с минимальными финансовыми потерями, и при этом качество нового покрытия вполне удовлетворительно, дает возможность эксплуатировать дом до полного его естественного износа.

Старая шиферная кровля

Рассмотрим вариант ремонта старой шиферной кровли ондулином, домик расположен в лесу и используется только для летнего отдыха, площадь крыши 50 м2.

Шаг 1. Подготовьте инструменты и материалы. Для выполнения работ понадобится ≈300 м/п брусков сечением 5×5 см, 36 листов ондулина стандартных размеров.

Общий вес материала примерно 200 кг, что позволяет перевозить его в багажнике легкового автомобиля. Из инструментов нужен молоток, рулетка, веревка, монтажный нож, ножовка по дереву, угольник, шуруповерт, стамеска и карандаш или фломастер. На каждый лист ондулина требуется не менее двадцати специальных гвоздей.

Шаг 2. Сделайте ревизию технического состояния старой крыши. Проверьте плоскости скатов, убедитесь, что стропильная система и обрешетка не имеют критических повреждений, отсутствуют гнилостные процессы из-за протечек шифера. Это очень важный момент, новое кровельное покрытие нужно монтировать только на исправную стропильную систему. Дело не в том, какой дополнительный вес будет на нее воздействовать, а в том, что она должна минимум десять лет справляться со своими задачами.

Шаг 3. Изготовьте лестницу для безопасного передвижения по крыше, очистите поверхность скатов от опавших листьев. Желательно удалить мох, если он появился на поверхности шифера.

Лестница для работы на крыше

Шаг 4. Замерьте габариты крыши, определитесь со свесом. Свес зависит от параметров водосливной системы. Кромки ондулина должны располагаться посредине желобов.

Шаг 5. Подготовьте пиломатериалы для обрешетки. Понадобятся продольные брусья, к ним в дальнейшем будет фиксироваться горизонтальная обрешетка. Продольные бруски фиксируются к старой крыше при помощи саморезов длиной 80 мм. Очень важное условие –они должны попадать в старую обрешетку. Чтобы этого добиться, нужно обращать внимание, в каких местах есть шиферные гвозди, под ними обязательно размещается старая обрешетка. Вкручивайте саморезы рядом с шиферными гвоздями. Вначале прибейте два крайних бруска, натяните между ними веревку и по ней выравнивайте все остальные.

Крепление крайних брусков

Для выравнивания нижнего края брусков стоит натянуть веревку

Нижнюю кромку листов ондулина обязательно следует прибивать гвоздями в каждую волну, в противном случае она деформируется или подорвется ветром. Для того чтобы фиксация была надежной, нужно установить бруски по всей длине кровли.

Расстояние между вертикальными брусками примерно 60 см, подсчитайте, через сколько волн их следует крепить и выдерживайте эти параметры.

Монтаж брусков обрешетки

Прибейте или прикрутите саморезами горизонтальную обрешетку, стыки элементов располагайте максимально по центру вертикальных брусьев. Шаг обрешетки зависит от угла наклона скатов, но для большинства случаев надо 61 см.

Нижний брус обрешетки с запилами

Важно. В местах нахлеста нескольких листов шифера необходимо запиливать горизонтальный брусок. Глубина запила равняется увеличению высоты кровли в этом месте.

Согласно приведенным рекомендациям установите обрешетку на всей крыше строения.

Для облегчения и ускорения работ приготовьте шаблон, с его помощью быстро контролируется шаг. Длина шаблона равняется шагу минус ширина бруса.

Установка обрешетки с использованием шаблона

По торцам крыши снизу обрешетки следует прибить бруски по всей длине скатов, к ним потом фиксируются ветровые доски. Отпилите лишние части поперечных брусков, работать можно ручной или электрической пилой.

Излишки отпиливают ножовкой

Если домик в лесу, то электрическая энергия отсутствует, все работы придется делать ручными инструментами.

Шаг 6. Примерьте ондулин по длине ската для определения размеров верхнего куска. Длина скатов небольшая, один ряд придется обрезать. Во время примерки не забывайте оставлять длину на свес. Максимально точно снимите размеры, всю обрезку одновременно лучше делать на земле. Это не только ускоряет процесс укладки, но и делает его более безопасным.

Схема крепления листа ондулина

Шаг 7. Натяните веревку вдоль карниза с учетом величины свеса.

Свес листа 7 см

Подайте несколько листов ондулина на крышу и начинайте работы по установке. Выровняйте положение первого листа, не забывайте, что ветровая доска должна забиваться в первую волну, сделайте боковой свес ондулина.

Монтаж ондулина. Край листов выравнивают по веревке

Начинать монтировать листы нужно с противоположной превалирующим ветрам стороны крыши. Если дом со всех сторон окружен деревьями, то этим советом можно пренебречь. Не забывайте смещать углы стыковок, для этого первый лист второго ряда должен быть вдвое уже стандартного.

Лист крепится 20-ю гвоздями

По такому алгоритму фиксируйте все листы кровли на крыше, постоянно контролируйте их положение, соблюдайте правила монтажа и техники безопасности. Вначале прибивайте крайние волны. Таким образом лист фиксируется в нужном положении и исключается изменение его линейных размеров из-за незначительного выравнивания волн. Затем в шахматном порядке прибивайте все оставшиеся гвозди.

Чтобы исключить неприятные ситуации во время фиксирования листа, сделайте метки на их поверхности точно над расположением горизонтальных реек обрешетки. Это не занимает много времени и существенно упрощает процесс укладки кровли. Крайняя волна фиксируется только после укладки следующего листа, один гвоздь держит два элемента. Нахлест листов должен быть не менее 14 см, а под коньком не менее 12 см.

Фиксация крайней волны

В месте обхода дымовой трубы следует тщательно снять размеры и по ним обрезать ондулин. При необходимости по периметру трубы прибивается дополнительная обрешетка. Перед фиксацией последнего ряда проверьте величину свеса, имейте в виду, что ветровая доска утапливается в нижнюю волну. Закрепите брус с другой стороны ската и зафиксируйте последний лист.

Теперь осталось прибить коньковый элемент и ветровые доски. Коньковый элемент прибивается в каждую волну, нахлест не менее десяти сантиметров.

Фиксация конькового элемента

Для улучшения внешнего вида ветровую доску можно закрыть металлическими декоративными планками, они продаются в комплекте с кровельными элементами.

Монтаж ветровой доски

Покрытая ондулином крыша

Цены на алюминиевые лестницы

Видео – Схема крепления листов ондулина

Видео — 15 советов при монтаже ондулина

Если вы только планируете строить дом своими руками, то должны знать, что возведение здания на всех этапах ведется не «на глазок», а согласно проекту и выполненным расчетам. Узнать о том, как выполнить расчеты стропильной системы двускатной крыши можно на нашем сайте.

Как крепить ондулин на крышу своими руками: технология укладки

При выборе кровельного покрытия для своего дома многие хозяева, испытывающие определенные затруднения по части бюджета строительства, стараются отыскать оптимальный материал , исходя из гармонии критериев « цена-качество ». При этом у владельцев, радеющих за внешний облик создаваемого здания, наверняка появляется желание уйти от скучных серых тонов, присущих, например, обычному шиферу. И, наконец, наилучшим вариантом, с их точки зрения, видится такое покрытие, которое можно смонтировать самостоятельно, не прибегая к дорогостоящим услугам кровельной бригады. Если суммировать все эти критерии, то неплохим вариантом их практического воплощения может стать ондулин.

Как крепить ондулин на крышу

Надо сразу сказать, что отношение к этому материалу – не совсем однозначное, а порой – даже полярное. Его и превозносят «до небес» и ругают нещадно, подчас несправедливо приписывая несвойственные ему недостатки. Возможно, «хулителям» ондулина когда-то попался низкокачественный материал, то есть явная подделка, или же укладка была проведена с серьезными нарушениями технологии, установленной производителем.

Давайте поэтому поближе познакомимся с этим кровельным материалом: рассмотрим, что он собой представляет, какими характеристиками, реальными достоинствами и недостатками обладает, как выбрать такое покрытие и как крепить ондулин на крышу своими руками.

Что собой представляет ондулин

Для начала – что же такое « ондулин ». Ведь само по себе название – ни о чем незнающему человеку не говорит, и даже как-то не по-русски «режет слух».

Несколько фактов из истории материала

Это наименование, по сути, является названием французской фирмы «Onduline» , которая еще в далеком 1944 году запатентовала и приступила к производству волнистых кровельных листов на целлюлозно-битумной основе. Послевоенная Европа требовала огромного количества строительных материалов для восстановления разрушенного, и такие покрытия стали настоящей находкой для этого.

Торговая марка «Onduline» ведет отсчёт своей истории с 1944 года, то есть материал успешно прошел проверку временем

Ондулин очень широко применялся в Западной Европе и даже получил негласное наименование «еврошифера». Большой спрос на подобную кровлю побудил руководство компании расширять производственные мощности – линии по выпуску ондулина были запущены в Германии и Италии, а торговые представительства были открыты и далеко за пределами Европы.

На российский рынок материал пришел в 1994 году. Ондулин « пришелся ко двору» нашим домовладельцам, и с учетом повышенного спроса компания отрыла линию по выпуску материала в Нижнем Новгороде, с расчётной мощностью выпуска до 15 миллионов кровельных листов в год. На заводе ведется жесточайший контроль качества, поэтому листы российского производства не уступают ни в чем оригинальной продукции головных предприятий компании.

Цены на ондулин

Качественный еврошифер может быть представлен и маркой «Ондура»

Помимо ондулина , компания выпускает и его разновидность, которая представлена на рынке наименованием « ондура ». Принципиальной разницы в строении кровельного покрытия нет, за исключением их геометрических размеров – листы ондура значительно больше по размерам, и их удобнее применять на кровлях большой площади.

Заслуживают полного доверия и кровельные покрытия, выпускаемые под брендом «Нулин»

Еще одним «конкурентом» ондулина являются кровельные листы марки « Нулин ». Это – продукция американской компании «Nuline Corporation» , схожая по технологии производства и отличающаяся опять же в основном геометрическими размерами листов. Впрочем, о конкуренции, наверное, говорить и вовсе не уместно , так как с 2010 года основные активы «Nuline Corporation» были приобретены опять же компанией «Onduline» .

Из чего и как производят кровлю ондулин

Одним из ключевых преимуществ такого кровельного материала является то, что для его производства применяются только «чистые» с экологической точки зрения материалы. Основными компонентами ондулина являются целлюлозные волокна и очищенный битум.

Источником целлюлозных волокон становятся отходы предприятий деревообработки производства бумаги, картона и строительных материалов из деревокомпозита . Широко используется и вторичное сырье – макулатура.

Очищенная целлюлозная масса перемешивается со специальными минеральными добавками, повышающими пластичность смеси и прочность получающегося в итоге материала, и пигментными красителями. Затем производится раскатка смеси в листы, которые передаются на линию прессования. На этом этапе им придается характерная волнистая форма, и одновременно при определенном температурном режиме и рассчитанном давлении происходит полная пропитка получающихся профильных листов очищенным модифицированным битумом .

По сути, ондулин – это прессованные целлюлозные рельефные листы, прошедшие битумную пропитку и последующую окраску

На линии окраски листам придаются необходимые расцветки (матовые или даже глянцевые), одно — или двухсторонние, после чего материал после просушки нарезается с высокой точностью на отдельные листы, упаковывается в пачки и поступает на склад.

Как видно, сам по себе процесс производства не отличается высокой сложностью. Однако, в этом деле очень важно строго соблюдать все технологические требования на каждом этапе. Именно это и становится залогом качества получаемого материала. На рынке представлено немало разновидностей «еврошифера», который, по всей видимости, производится со значительными упрощениями технологии. Это все, безусловно, напрямую влияет на качество и долговечность кровли, и, скорее всего, тот негативный фон по отношению к ондулину вызван именно применением таких материалов.

Основные характеристики ондулина

Так как наша статья посвящена работе именно с ондулином , далее будет рассматриваться только этот материал, а не все схожие с ним, которые часто фигурируют в разговорной речи под этим наименованием. Впрочем, на технологии монтажа кровельного покрытия это практически не отражается – она сходна для всех волнистых листов подобного типа.

Итак, под брендом « ондулин » в настоящее время производится два типа кровельных листов: « ОНДУЛИН DIY» и « ОНДУЛИН SMART». Принципиальная разница у них – только в геометрических размерах листа, и вытекающих отсюда различиях в массе и стоимости.

Чтобы упростить восприятие информации о физико-технических и эксплуатационных характеристиках обоих типов ондулина , разместим ее в таблице:

Основные характеристики ондулина	«ОНДУЛИН DIY»	«ОНДУЛИН SMART»
Длина	1950 мм ± 1%	1950 мм ± 1%
Ширина	760 мм ±2%	950 мм ± 2%
Толщина	3 мм ± 10%	3 мм ± 10%
Количество волн	8	10
Высота волны	38 мм ± 6%	38 мм ± 6%
Шаг волны	95 мм ± 2%	95 мм ± 2%
Полезная площадь листа:
— крутизна скатов до 10°	0,94 м²	1,25 м²
— крутизна скатов от 11 до 15°	1,16 м²	1,5 м²
— крутизна скатов свыше 15°	1,22 м²	1,56 м²
Масса листа	5 кг ± 10%	6,5 кг ± 10%
Удельная масса листа	3,4 кг/м² ± 10%	3,4 кг/м² ± 10%
Плотность материала	в диапазоне 0.87-1.15 г/см³ (по ГОСТ 8747)
Стойкость к удару при температуре от -40 ± 2°C до +20 ± 5°C	Полное отсутствие трещи и разрушений листа (по ГОСТ 30673)
Условная прочность	6.5 Мпа (по ГОСТ 2678)
Изгибающая нагрузка (по ГОСТ 8747), при температуре:
+20 ± 5°C	Не менее 7 МПа
-40 ± 2°C	Не менее 23 МПа
Верхняя граница термостойкости материала (по ГОСТ 2678):	При +110 °С полностью отсутствуют вздутия или признаки подвижности битумной составляющей матеоиала
Морозоустойчивость (по ГОСТ 8747)	Не менее F25 (не менее 25 циклов глубокой заморозки оттаивания без потери эксплуатационных декоративных характеристик)
Водопоглощение по массе (по ГОСТ2678)	Не более 1,5 % в течение первых суток
Водонепроницаемость при статическом давлении воды 0,001 МПа (по ГОСТ 2678)	Отсутствие признаков проникновения воды после испытаний в течение 72 часов
Гарантийный срок, покрытия, установленный производителем	15 лет
Средний уровень цен	350 руб. за лист	400 руб. за лист

Интересная особенность – по сравнению с ранее выпускавшимися видами ондулина , модели « ОНДУЛИН DIY» и « ОНДУЛИН SMART» — много проще монтаже и выгоднее в отношении количества приобретаемых листов. Все это – благодаря так называемому «умному замку» и уже нанесенной разметке линий и точек для забивания крепёжных гвоздей.

Схема-чертеж стандартного кровельного листа « ОНДУЛИН SMART»

На иллюстрации выше этот умный замок показан толстыми линиями, а в левом верхнем углу вынесен разрез этого соединения. Это – две параллельные канавки шириной 15 мм, выпуклостью вверх, которые проходят вдоль верхнего и нижнего края листа на удалении от них в 20 мм, и расстоянием одна от другой в 50 мм.

Такое усовершенствование позволяют точно совмещать соседние листы в одном ряду (ровно по одной линии), без боязни получить неровный карнизный свес или ломаную линию в рядах кровельного покрытия.

Канавки «умного замка» позволяют получить идеально ровный край выложенного ряда кровельных листов

Еще один плюс – такие профильные канавки обеспечивают надежный вертикальный нахлест листов (при таком совмещении обеспечивается необходимая ширина нахлеста в 120 мм). Правда, эти 120 мм – только для скатов с крутизной более 15 градусов, но именно такие углы наиболее распространены при жилом частном строительстве.

Совмещение рельефа умного замка – это дополнительная гарантия от протекания кровли на горизонтальных нахлестах листов.

Благодаря такому нововведению, удалось на целых 50 мм уменьшить норматив минимального нахлеста листов по линии ската. В старых моделях ондулина этот показатель был равен 170 мм, у моделей «SMART» и «DIY» — всего 120 мм. Кровля становится легче , так как требуется меньшее количество материала.

Цены на керамическую черепицу

Достоинства и недостатки ондулина

Чтобы покончить с теорией и перейти к практическим вопросам, стоит еще упомянуть «плюсы» и «минусы» ондулина – это необходимо знать еще до того, как принимать решение о выборе этого материала в качестве кровельного покрытия.

Итак, к достоинствам ондулина относят следующее:

• В отличие от сходного по форме и принципам укладки шифера, ондулин не содержит вредных для здоровья людей и для окружающей среды веществ, в частности – асбеста.
• Материал отличается небольшой массой – а это упрощение и удешевление транспортировки, снижение нагрузки на стропильную систему, да и значительное облегчение монтажных работ.

• Небольшая удельная масса материала позволяет проводить его укладку вообще по старому покрытию, без демонтажа – достаточно поверху старой кровли выполнить необходимую обрешетку .

• При правильном проведении монтажа такая кровля дает гарантированную защиту от протечек.
• Ондулин имеет определенную гибкость, что дает возможность его применения на проблемных участках крыши, где требуется небольшой радиус изгиба.
• Целлюлозно-битумные листы обладают гидрофобностью , они не подвержены коррозии или гниению.
• Ондулин за свет своей пластичности и упругости не боится умеренных точечных ударов, никогда не дает трещины или сколов при резке или забивании гвоздя, легко поддается раскрою без применения каких-либо специальных инструментов.
• Покрытие при правильной укладке способно выдерживать очень значительные снеговые и ветровые нагрузки.
• Кровля из ондулина прекрасно глушит шум дождя или града, выгодно отличаясь в этом плане и от шифера, и от металлических покрытий.

• Монтаж такого покрытия – очень несложен, и его по силам провести, наверное, любому хорошему хозяину дома, не прибегая к услугам кровельщиков.
• На выбор покупателя представляется несколько расцветок кровельного покрытия – можно подобрать наиболее гармоничное к планируемой внешней отделке всего здания.

• Если ко всем сказанному добавить еще и весьма доступную цену, то популярность ондулина становится легко объяснимой.

Все это замечательно, но нельзя упускать из виду и определенные недостатки такого кровельного покрытия.

• Ондулин со временем выцветает на солнце, теряя свою изначальную окрасу , тускнея .
• Материал относится к разряду горючих. Правда, самовозгорание, например, от искр из дымоходной трубы или от перегрева – практически исключено, но при пожаре поддерживать горение он будет. По мнению многих пожарных, это иногда даже говорит в пользу покрытия – чем быстрее огонь вырвется наружу через кровлю, тем больше шансов спасти основное здание.

• Материал достаточно прочен, но все же сильные ударные нагрузки для него противопоказаны. Например, его несложно проломить или промять до потери герметичности ударом молотка при неаккуратном монтаже. Но это – из ряда вон выходящие случаи.
• Шероховатая поверхность материала задерживает снег даже при довольно больших углах крутизны скатов. Но опять же, еще неизвестно, считать ли это недостатком или достоинством. Если стропильная система и обрешётка спланированы и смонтированы правильно, с учетом вероятной снеговой нагрузки для региона проживания, то беды в этом никакой нет.
• Некоторые упрекают ондулин в недолговечности. Однако, заводская гарантия на фирменный материал в 15 лет уже сама по себе говорит о многом. По уверениям производителя, покрытие может служить и значительно дольше (естественно, при отсутствии каких-либо форс-мажорных обстоятельств).

Итак, по совокупности характеристик, достоинств и недостатков можно заключить, что ондулин вполне можно рассматривать в качестве хотя и , скажем, бюджетного, но все же надежного и внешне симпатичного кровельного покрытия. А простота монтажа, о котором пойдет речь ниже, еще и дополнительно скрадывает его недостатки.

Самостоятельная укладка кровли из ондулина

Приобретение материала

Рекомендации по выбору ондулина

Работ по настилу кровли всегда предваряются выбором материала и приобретением требуемого его количества. Что необходимо помнить в нашем случае?

Приходится констатировать одну печальную закономерность – лишь только тот или иной строительный материал завоевывает «авторитет » , как тут же на рынке появляются и подделки под него, причем , весьма часто – очень низкого качества. И ондулин в этом ряду никак не является исключением.

Стоимость оригинального ондулина не столь высока, чтобы искать «на грош пятаков». Лучше всего отталкиваться от старой народной мудрости, что скупец платит дважды. Под собирательным названием «еврошифер» в продаже фигурирует уже немало материалов , как более-менее приемлемых по качеству, так и не очень. И продавцы нередко выдают их за настоящий ондулин , или, по крайней мере, начинают убеждать, что это полнейший аналог, выпускаемый по лицензии. Мало того, известны случаи, когда недобросовестные работники магазинов « впаривали » неразборчивому потребителю вообще не кровельный материал, а картонно-битумные листы, предназначенные для ремонтных работ и для создания дополнительной подкровельной гидроизоляции.

Поэтому, если решено застилать крышу дома ондулином , то следует всегда удерживать в уме несколько «аксиом»:

• Никогда и никому компания «Onduline» лицензий не передавала, и выпускать аналоги своей продукции другим фирмам официально не разрешала. Руководство концерна чрезвычайно дорожит репутацией бренда, проводит жесточайший контроль качества, и где бы ни выпускалось фирменное кровельное покрытие (в том числе и на территории России), оно все равно фигурирует под единой торговой маркой .
• Ондулин реализуется только через сеть торговых представительств и официальных дилеров, с которыми заключены соответствующие договоры . Будет нелишним уточнить, имеется ли у продавца сертификат установленного образца. Если нет, то это должно навести на определенные размышления.

• Выше уже говорилось, что производитель дает на свою продукцию весьма внушительную гарантию – 15 лет. А это, в свою очередь, означает, что какая бы партия ондулина ни приобреталась , она должна сопровождаться соответствующим паспортом. В этом документе, кстати, всегда есть понятная пошаговая инструкция по проведению самостоятельного монтажа кровли. А в самом конце паспорта размещен гарантийный талон, в котором подробно изложены все положения о предоставлении гарантии, и на котором в обязательном порядке должна визироваться дата продажи с подписью и печатью продавца.

И еще парочку полезных советов.

• При покупке постарайтесь проверить, чтобы все приобретаемые листы были из одной заводской партии. Дело в том, что цвет в разных партиях может незначительно отличаться тоном. В магазине это выявить визуально сложно, но зато на крыше переход тонов стразу становится заметным.
• Не забывайте проверить состояние листов, особенно, если они продаются штучно, в уже в распакованном виде. Особое внимание – углам, так как они чаще всего «страдают» при неаккуратной транспортировке.

Сколько материала потребуется?

С качеством разобрались, теперь переходим к количеству материала.

Рассчитать необходимое количество листов ондулина – несложно: надо узнать площадь кровли и разделить ее на величину «полезной» площади листа, то есть без учета боковых и торцевых нахлестов с соседними листами.

Как видно из таблицы, приведенной выше, величина «полезной» площади листа зависит не только от его типа — «SMART» или «DIY» , но и от угла крутизны ската. Это объясняется просто – чем более пологий уклон ската, тем медленнее сходит с крыши вода, тем больше вероятность ее проникновения в щели между листами при, например, сильном ветре, и тем больше делаются нахлесты во избежание протечек. С конкретными нормативами нахлестов познакомимся чуть позднее, когда речь пойдет о практике монтажа покрытия.

Как рассчитать площадь кровли?

Если это обычная одно — или двускатная крыша, никаких проблем нет – площадь прямоугольника определит даже ученик младших классов. Несколько сложнее с крышами вальмового, шатрового, многощипцового типа. Но и здесь вполне можно найти решение, а кое в чем мы можем и помочь.

Несколько полезных калькуляторов для расчета площадей кровель

На страницах нашего портала имеется подборка калькуляторов, которые значительно упрощают процессы расчета площадей кровель. Так, читатель может воспользоваться программой вычисления площади вальмовой или шатровой крыши , отдельный калькулятор имеется и для определения площади трехщипцовой крыши . Если кровля имеет не вполне стандартную конфигурацию, то лучше ее разбить на участки более простой формы, а затем определить площадь каждого с последующим суммированием.

Ну а раз площадь кровли известна, остается ее только разделить на площадь листа. Но необходимо учитывать и то, что определенная часть материала уйдет в раскрой, особенно если скаты имеют трапециевидную или треугольную форму. Кроме того, есть вероятность и случайного брака в работе. То есть, чтобы подстраховаться от случайностей, целесообразно заложить и определенный запас, скажем, 10 процентов.

Сразу необходимо приобрести и требуемое количество гвоздей. Они тоже должны быть оригинальными – самодеятельность здесь недопустима. Гвозди имеют строго определённую длину, гарантирующую надежное крепление листов ондулина через верх волны. Шляпки гвоздей оснащены специальной пресс-шайбой и герметизирующей прокладкой. Цвет шляпки подбирается в зависимости от выбранного цвета покрытия – крепёж на общем фоне становится очень малозаметен.

Кстати, имеет смысл приобретать гвозди «Onduline» нового образца. Если на ранее выпускавшихся гвоздях после забивания шляпка обязательно закрывалась декоративной шляпкой, то на последних образцах шляпка литая, не деформирующаяся от ударов молотком. Мелочь, конечно, но в масштабах всего кровельного покрытия довольно серьезно упрощает и ускоряет монтаж.

Цены на металлосайдинг

Гвозди старого (слева) образца, с пластиковым колпачком, и нового – с литой шляпкой, не требующей дополнительной операции

При расчете количества гвоздей исходят из того, что для « Ондулин SMART» требуется по 20 гвоздей на лист, для « Ондулин DIY» — по 15, так как листы имеют на две волны меньше.

Наверное, нелишним будет принять в расчет и то, что в ходе работы гвоздь может согнуться, то есть стать негодным для дальнейшего использования. Кроме того, случается, что при работе на высоте мастер обронит один-другой гвоздь, и их потом не удаётся сразу найти. То есть, необходимо и здесь заложить запас – к расчетному числу , исходя из требуемого для кровли количества листов, приобрести дополнительно еще пару десятков гвоздей – на всякий случай. Даже если и останутся – качественным гвоздям всегда в хозяйстве применение найдется.

Чтобы упростить читателю задачу расчёта необходимого количества материалов, ниже приведен калькулятор. Принцип работы с ним – уже изложен выше, и каких-то дополнительных разъяснений, наверное, и не требуется.

Калькулятор расчета необходимого количества листов ондулина и крепежных гвоздей

И еще одна важная рекомендация. Если кровля имеет сложную форму, с множественными треугольными или трапециевидными скатами, с обилием слуховых кровельных окошек или других декоративных элементов, то использование больших листов ондулина становится крайне нерентабельным – слишком много получится обрезков. Но и на этот счет имеется отличное решение, разработанное той же компанией «Onduline» . Это – целлюлозно-битумная черепица « Ондувилла »

Схожая по структуре, но совершенно иная по конфигурации и способу монтажа целлюлозно-битумная черепица «Ондувилла».

Ее использование позволяет свести количество отходов к минимуму, а кровля при этом приобретает вид натурального черепичного покрытия. Монтаж существенно отличается от укладки ондулина , и поэтому в данной публикации далее рассматриваться не будет.

Узнайте, как сделать монтаж металлочерепицы своими руками, изучив пошаговую инструкции, в специальной статье на нашем портале.

Правильное создание обрешетки под укладку ондулина

Качество и надежность кровли из ондулина напрямую зависят от правильной, сделанной с учетом технологических рекомендаций производителя обрешетки . Она, в зависимости от угла крутизны кровли, может быть сплошной и разреженной.

Сплошная обрешетка под ондулин

Сплошная обрешетка применяется в том случае, если угол ската кровли лежит в диапазоне от 5 до 10 градусов включительно (на плоских кровлях и при углах ската менее 5 градусов ондулин применять запрещено).

Для настила сплошной обрешетки могут использоваться листы влагостойкой фанеры, ОСП, цементно-стружечные листы толщиной не менее 10 — 12 мм. В этом случае она застилается примерно по такой схеме:

Схема обустройства сплошной обрешетки из листовых материалов для укладки ондулина

Основанием для закрепления листов служат стропильные ноги (поз. 1). Нередко, для создания вентиляционного просвета и получения дополнительных гарантий гидроизоляции, непосредственно на стропильные ноги растягиваются листы гидро — ветрозащиты, которые затем прижимаются к стропилам планками контробрешетки сечением 50×30 мм. А затем уже по этим планкам производится крепление листов сплошной обрешетки , без каких-либо изменений схемы.

Листы сплошной обрешетки (поз. 2) должны располагаться по длине перпендикулярно стропилам. При этом укладка и крепление листов производится в разбежку , то есть со смещением каждого очередного ряда, чтобы не совпадали вертикальные стыки.

По крайним, фронтонным стропилам листы крепятся гвоздями или саморезами с шагом 100 мм (поз. 3). По стропильным ногам, на которых осуществляется стыковка соседних листов в горизонтальном ряду, шаг между крепежными элементами выдерживается в 150 мм (поз. 4). По остальным стропильным ногам саморезы или гвозди устанавливаются с шагом в 300 мм – этого будет достаточно (поз. 5).

Листы никогда не укладываются вплотную один к другому – между ними обязательно оставляется деформационный зазор порядка 3 мм (поз. 6). Для удобства монтажа можно применить специальные стыковочные элементы-профили – они и зададут необходимый зазор, и гарантированно выдержат края соседних листов в одной плоскости, без образования даже небольших ступенек.

Сплошная обрешётка может выполняться и из качественной доски, шириной 100 ÷ 150 мм и толщиной 20 ÷ 25 мм.

Сплошная обрешётка под ондулиновую кровлю, выполненная из калиброванной доски

На этой схеме, кстати, хорошо показано то, о чем говорилось чуть выше – по стропилам (поз. 1) вначале растягиваются полотна гидро — ветрозащитной мембраны (поз. 3), которые пожимаются рейками контробрешетки (поз. 2). Затем уж поверх них, строго перпендикулярно стропильным ногам, закрепляются доски сплошной обрешетки (поз. 4). Между досками обязательно оставляется просвет порядка 10 мм (поз. 5). Таким образом, обрешетка получается слегка разреженной, хотя по своим качествам вполне справедливо считается сплошной.

Есть небольшой нюанс – если сплошная обрешетка выполняется именно из досок, то к их точной геометрии по толщине предъявляются повышенные требования. Не столь важна ровность краев , а вот для того, чтобы соблюдалась единая плоскость, без даже небольших перепадов, следует использовать материал, откалиброванный под одну толщину, например, пропущенный через рейсмусный станок.

Разреженная обрешетка

Если угол ската кровли превышает 10 градусов, то монтируется разреженная обрешетка . Но здесь также могут быть два варианта. По материалу изготовления направляющих обрешетки различий нет – могут применяться или доски сечением 25×100÷150 мм, или брус сечением 50×50 мм. Разница – в шаге установки этих направляющих. Он показан на схеме ниже:

Шаг монтажа поперечных направляющих обрешетки зависит от угла крутизны ската кровли.

Обратите внимание на важный нюанс – размеры шага установки показаны по осям брусьев или досок, а не расстоянием между ними «в свету» — здесь важно не ошибиться изначально, с установки буквально первых двух направляющих. Удобнее всего будет изготовить парочку калибровочных брусков – шаблонов, и тогда ошибки можно гарантированно избежать.

Имея такой калибровочный брусок-шаблон (а еще лучше – парочки), можно быть уверенным, что все направляющие обрешетки лягут с равным нужным шагом.

Длину бруска-шаблона определить несложно – она равна шагу установки направляющих минус ширина применяемого материала. Например, скат крутизной 12 градусов, для обрешетки используется доска 25×120 мм. Длина шаблона равна 450 – 120 = 330 мм. Или, скат имеет угол в 20 градусов, используется брус 50×50 мм. Длина шаблона 610 – 50 = 560 мм.

Нижняя направляющая крепится по краю стропильных ног – здесь обязателен надежный упор для края ондулиновых кровельных листов. Максимальный выход «свободного» края ондулина на карнизном свесе – не более 35 мм, иначе он может заломиться от механической нагрузки – снега, сильного дождя, ветра, падения веток деревьев и т.п . Кстати, при таком выпуске и при использовании для обрешетки бруса сечением 50×50 мм, направляющую придётся в аккурат между канавками «умного замка», что еще больше упростит монтаж.

Верхняя направляющая, независимо от шага установки – вдоль линии конька. Если нет особого « напряга » с материалами, то рекомендуется несколько усилить обрешетку в краевых зонах. То есть, между первой и второй направляющей от линии карниза, и между последней и предпоследней – в области конька, разместить еще одну по центру. От этого прочность покрытия из ондулина только выиграет.

Естественно, при монтаже обрешетки учитывается и то правило, о котором говорилось выше — установка брусков (планок) контробрешетки по стропильным ногам, если создается вентиляционный просвет с укладкой специальной гидро-ветрозащитной мембраны. Особенно это важно в том случае, когда кровля требует утепления.

Кстати, в ассортимент продукции компании « Оnduline » входят и специальные рулонные пленочные материалы, предназначенные именно для подобных целей. Пример показан на схеме ниже:

Пример «кровельного пирога» с использованием специальных материалов компании «Оnduline»

Между стропильными ногами (поз. 1) плотно, без просветов, укладываются маты или плиты утеплителя (поз. 2) – обычно в этих целях применяется качественная минеральная вата. Сверху слой термоизоляции застилается мембраной « ОНДУТИС » SA 115 или SA 130 (поз. 3). Этот материал относится к супер-диффузным мембранам, то есть отлично пропускающим водяные пары снизу. Таким образом, его можно укладывать непосредственно на утеплитель, не задавая между ними воздушного вентилируемого зазора. Фиксация мембраны обеспечивается прижимом рейками контробрешетки (поз. 4). Тем самым одновременно создается просвет высотой в 30 мм – выходящий через мембрану водяной пар будет с потоком воздуха выдуваться в атмосферу, и утеплитель всегда будет оставаться сухим.

Далее, по рейкам контробрешетки крепятся направляющие обрешетки (поз. 5). Их шаг – в соответствии с углом ската крыши. И уже на них осуществляется монтаж листов ондулина (поз. 6 ).

Важно не допустить проникновения водяных паров в утеплитель снизу, поэтому со стороны чердака он всплошную застилается пароизоляционной мембраной « ОНДУТИС » R70 или R-termo (поз. 7). Она прижимается к стропильным ногам рейками внутренней обрешетки (поз. 8), которые становятся основой для монтажа обшивки чердачного помещения.

Цены на металлочерепицу

Хотите полезно использовать чердак дома? – утеплите скаты кровли!

При таком подходе в чердачном помещении будет тепло зимой и не станет адской жары в солнечные летние дни. Как правильно выполнить утепление крыши дома своими руками – читайте в специальной публикации нашего портала.

Монтаж листов ондулина на скаты кровли

Для монтажа ондулина при готовой уже обрешетке необходимо выбрать погожий, максимально безветренный день. Стоит заранее посмотреть и прогноз на дневную температуру. Так, если ожидается жара, переваливающая за 30 градусов, то лучше перенести монтаж на другой день. При таких температурах материал становится излишне пластичным, что может сказаться в дальнейшем на качестве создаваемого кровельного покрытия. Да и работать в непростых условиях на высоте в слишком жаркую погоду – чревато…

Не стоит заниматься без особой нужды таким делом и при температуре ниже +5 градусов. Если уж обстоятельства вынуждают, то при монтаже требуются особые меры безопасности. А при морозах ниже -5 градусов ондулин вообще монтировать нельзя.

Никаких особых инструментов не потребуется – достаточно ручной ножовки, молотка, комплекта для проведения измерений и разметки – сюда можно отнести рулетку, линейку, угольник, карандаши или мелки. На ногах должна быть удобная обувь на мягкой подошве.

Естественно, следует позаботиться об обеспечении безопасности работы на крыше. По правилам, монтажники быть обеспечены касками и страховочными поясами. Для работы на крутых скатах необходимо приготовить специальную кровельную лестницу, которая зацепляется за конек крыши.

С такой кровельной лестницей работать будет проще и безопаснее

Если дом расположен на местности с явно выраженным преобладанием ветров с одного направления, монтаж должен начинаться именно с подветренной стороны – так намного больше вероятность того, что при сильных порывах кровля останется невредимой.

Расположенная ниже схема дает общее представление о порядке монтажа листов на скат кровли:

Примерная схема последовательности укладки листов ондулина на скат кровли

Синими стрелками показано преобладающее направление ветра на участке местности. Стало быть, монтаж начинают с противоположной, то есть с подветренной стороны.

Ведется монтаж всегда снизу, от карнизной линии, от края крыши. Начинается укладка с целого листа, который должен быть максимально ровно выставлен по горизонтальной линии (по линии карнизного свеса) и по вертикали, иначе допущенная ошибка будет нарастать по мере укладки последующих листов.

На схеме показан монтаж «лесенкой», когда вначале укладывается один нижний лист в первом ряду, затем выше его – половинка листа, далее – очередной в первом ряду, далее – второй во втором, а за ним – первый в третьем, – и так далее (на схеме последовательность показана цифрами). Но не будет ошибкой применить и линейную схему монтажа, когда вначале полностью выкладывается нижний ряд, а затем переходят ко второму – и так далее. При таком раскладе начинать второй ряд можно обрезанным остатком от первого (если этот излишек листа по размерам не меньше, чем в четыре волны).

Повторимся еще раз про нормативные показатели нахлестов:

• Угол от 5 до 10 градусов – листы в ряду нахлёстываются на две волны, по торцам – на 300 мм.

Здесь и далее на схемах пунктирными линиями показаны границы нахлестов уложенных листов. Вертикальные черные линии на поверхности листа – это вершины волн. Желтые крестики – центры вбивания крепежных гвоздей. Крестик в кружочке – гвоздь одновременно крепит два или три листа ондулина .

• Угол от 11 до 15 градусов – листы в ряду нахлёстываются на одну волну, по торцам – на 200 мм .

• Угол свыше 15 градусов – листы в ряду нахлёстываются на одну волну, по торцам – на 120 мм – для моделей «SMART» или «DIY» , и 170 мм, если приходится иметь дело с листами ондулина более раннего выпуска, не оснащенными «умным замком».

Теперь – несколько слов о порядке забивания гвоздей. После того как лист выставлен (стартовый – по отбитым линиям, или любой последующий – после обеспечения требуемой величины нахлестов и выравнивания), вначале производится крепление четырьмя гвоздями по вершинам «прямоугольника».

Вначале лист фиксируется четырьмя гвоздями по углам, затем пробивается весь нижний ряд, и уже потом – два остальных

После первичной фиксации листа он крепится уже основательно. Вначале прибиваются гвозди по нижнему ряду – они должны расположиться на вершине каждой волны, за исключением той (тех двух), что будут нахлестнуты очередным листом. При этом обычно ведут забивку от центра, расходясь к краям.

После этого последовательно прибивают второй и третий ряд гвоздей. Здесь правило несколько иное. На краевых волнах гвоздь должен быть обязательно, а остальные размещают в шахматном порядке, через волну. Так в сумме и получается 20 гвоздей. Оставшиеся незакреплёнными крайняя волна (две волны) и верхний ряд будут прибиваться после установки соседних листов.

Со схемами крепления должно быть понятно. Теперь рассмотрим несколько технологических правил, которые необходимо соблюдать при укладке кровли из ондулина .

Иллюстрация	Краткое пояснение по выполнению операций
	Так или иначе, выполнить настил всей кровли только целыми листами ондулина – не получится, а значит, придется выполнять раскрой. Для того чтобы нанести разметку, лучше всего пользоваться цветными строительными карандашами, так как след от простого бывает трудно заметным. А вместо линейки при проведении линии поперек направления волн отлично подойдет обрезок листа с ровным краем.
	Для резки листов вполне подойдет обычная пила-ножовка
	Правда, ее зубья будут постепенно забиваться битумной массой. Для того чтобы максимально снизить этот негативный эффект, полотно ножовки следует почаще опускать в ведро с обычной водой. Хорошо помогает в этом вопросе и силиконовая смазка в аэрозольном баллончике – перед резом необходимо нанести ее на зубья с обеих сторон полотна.
	Если в распоряжении имеется электрический лобзик, то работа существенно упростится – рез выполняется очень быстро и качественно.
	У пилочки лобзика – очень мелкие зубцы, и увлажнение вряд ли поможет избежать засорения их битумом. Но пилку легко очистить, если после резки ондулина отпилить кусочек от ненужного в работе бруска.
	Для раскроя листов ондулина вдоль волны вполне подойдёт остро отточенный строительный нож: несколько раз с усилием провести по линии реза – и все получится.
	На листах «Ондулин SMART» или «Ондулин DIY» имеется разметка линий вбивание гвоздей – это очень удобно. Однако, не забывайте, что она действительна только для обрешётки для скатов крутизной более 15 градусов. Во всех остальных ориентируются не на нее, а на самостоятельно выполненную разметку, проведённую согласно представленным выше схемам.
	Очень важно правильно вбивать гвозди. Они должны располагаться строго по линиям гребней волны, ни в коем случае не во впадине или не на боковой поверхности волны. Положение гвоздя – строго перпендикулярное плоскости кровли – отклонения не допускаются, так как будет велика вероятность протечек в этой точке.
	Следует соразмерять усилия при заколачивании гвоздей. Шляпка должна дойти до поверхности волны ондулина и плотно к ней прижаться, обеспечивая надежную герметизацию пробитого отверстия. Вместе с тем, чрезмерное усилие таит срезную опасность деформации волны: это хорошо видно на иллюстрации — с одним гвоздем мастер явно «перестарался».
	Вот что получается при такой небрежности – вид с тыльной стороны листа ондулина. Естественно, с таким проломом говорить о надежности кровли уже не приходится.
	Гвозди имеют на стержне специальную насечку, и оттого удерживаются в древесине очень прочно. Так что необходимо руководствоваться старой народной мудростью – «семь раз отмерь, один раз отрежь», точнее, заколоти гвоздь. Попытки демонтировать неправильно зафиксированный лист практически со 100-процентной вероятностью обречены на неудачу.
	Окончится все прорванным насквозь листов, которому теперь остается только один путь – в утиль.
	Выше уже вскользь упоминалось, что ранее фирменные гвозди Ондулин имели откидной колпачок, которым необходимо было закрывать шляпку после вколачивания. Это вроде бы – несложно, но все равно занимало уйму времени.
	С новыми гвоздями все значительно проще – забит и забыл…
	Если каждый ряд начинать от края с целого листа, то получатся участки, на которых будут пересекаться целых четыре угла. Это и выглядит не эстетично, и работу осложняет, и узел получается более уязвимым к протечкам.
	Укладка листов со смещением на половину ширины начисто устраняет этот недостаток – швы получаются очень аккуратными и надежными.
	Волнистая форма и гибкость ондулина нередко вводит начинающих кровельщиков в соблазн растянуть лист по подобию гармошки, чтобы, например, слегка увеличить полезную площадь и закрыть тем самым какой-либо проблемный участок. Ни в коем случае не делайте этого! Лист должен укладываться свободно, без дополнительных внутренних напряжений. Иначе при перепадах температур или вся кровля пойдет волнами, или шляпка гвоздя проковыряет дыру в покрытии.
	В ходе укладки или при проведении каких-либо ремонтно-профилактических работ иногда возникает необходимость перемещения по кровле из ондулина. При этом необходимо помнить, то нога в обуви с мягкой подошвой должна ставиться поперек волн, на их вершины, примерно так, как показано на иллюстрации. Кроме того. Человек, занимающийся подобными работами, все же не должен обладать явно выраженным избыточным весом.
	И уж совершенно не допустимо наступать на низ волны – от этого лист запросто деформируется

Как видите, ничего сверхъестественного при монтаже ондулина не требуется: аккуратность, расчетливость в действиях, строгое соблюдение установленных технологических правил – и с такой работой справится, наверное, каждый.

Некоторые особенности установки других элементов системы кровли

Кровля не ограничивается только покрытием скатов – в состав системы входит немало других элементов, особенно, если крыша имеет сложную форму. Разработчики изделий компании «Onduline» предусмотрели и это.

• Линия конька.

Для этой области кровли применяется специальный коньковый элемент.

Коньковые элементы Ондулин

Эти накладки имеют длину 1000 мм, ширину — 500 мм. Крепятся они также гвоздями через каждую волну верхнего ряда листом ондулина – обрешетка должна предусматривать направляющие в этой области, о чем уже говорилось. Укладка коньковых элементов также начинается с подветренной стороны дома, а нахлест соседних деталей должен при этом составлять 125 мм.

Схема монтажа линии коньковых деталей

При желании просвет между коньковой накладкой и волнами ондулина можно закрыть универсальным заполнителем – о нем речь пойдет чуть ниже.

• Фронтонные свесы (щипцы) кровли.

Края кровли по линии фронтонных свесов ( щипцов ) можно закрыть и коньковыми элементами – это иногда практикуется, но все же для этих целей выпускаются и специальные детали.

Щипцовые детали Ондулин

Их длина составляет 1000 мм, ширина – 150 мм. Монтируются они снизу вверх, так , чтобы каждый последующий элемент находил на нижний примерно на 100÷150 мм.

Схема крепления деталей по фронтонному свесу кровли

Крепятся щипцовые детали гвоздями, сверху – к направляющим обрешетки , сбоку – к заранее установленной ветровой доске. Шаг расположения гвоздей показан на схеме.

• Ендова.

Фирменная деталь для ендовы имеет точно такие же размеры и конфигурацию, как коньковая, но только «вывернута наизнанку». Монтаж ендовы ведется снизу, с нахлестом деталей на 150 мм. Для крепления в системе обрешетки должны быть заблаговременно предусмотрены две доски, идущие с обеих сторон параллельно линии ендовы.

Ендовная деталь – это, по сути, «конек наоборот»

В отличие от других дополнительных элементов кровли, детали ендовы устанавливаются на место еще до укладки листов основного покрытия. Рекомендуется, помимо всего прочего, применить в качестве подложки специальную гидроизоляционную подкладку.

Схема крепления ендовы в кровельной системе Ондулин

Кроме того, чтобы придать необходимую жёсткость создаваемому узлу, особенно по линиям обрезанных по диагонали листов, рекомендуется использовать парные вставки из универсального заполнителя – они показаны на схеме выше красными стрелками.

Цены на популярные модели шуруповертов

• Ребро на пересечении скатов.

Характерно, например, для вальмовых крыш. Используется обычный коньковый элемент. По обе стороны ребра при монтаже обрешётки предусматриваются доски, идущие параллельно по всей его длине.

Схема обустройства ребра кровли по линии пересечения двух наклонных скатов

Монтаж ведется снизу, с нахлестом деталей на 150 мм. Гвозди должны заколачиваться в каждую волну покрытия, как показано на схеме. Красными стрелками вновь выделены рекомендуемые к установке парные фрагменты универсального заполнителя волн.

• Универсальный заполнитель Ондулин.

Про него уже несколько раз шла речь выше. По своей конфигурации эта деталь из вспененного полиэтилена, длиной 850 и толщиной 19 мм, в точности повторяет форму волн кровельных листов ондулина . Благодаря пластичности и упругости материала деталь прочно закупоривает остающийся просвет между ондулином и основой.

На каждом «холме» имеется по три отверстия, которые в исходном виде закрыты пробками. Если необходимо просто запечатать просветы, то все остается так, как есть. При необходимости организации вентиляции подкровельного пространства , пробки несложно выдавить помощью обычной отвертки .

Универсальный заполнитель имеет вентиляционные отверстия, пробки из которых удаляются по мере необходимости

Применяют такой заполнитель очень широко. В частности, именно им «запирают» просветы по линии карниза и конька – иначе эти места запросто могут облюбовать пернатые. Да и от осадков получается очень эффективная защита.

«Классическое» применение универсального заполнителя волн: по линии карниза – «горбами» вверх, и по линии конька – в зеркальном расположении.

Никаких креплений такие заполнители не требуют – они эластичны, и при фиксации листов или иных элементов кровли на гвозди очень плотно становятся на свое место.

• Линия излома ската, углом наружу.

Случай, характерный для мансардных крыш ломаного типа. Для надёжней герметизации узла поменяется коньковый либо щипцовый элемент. Верхний его край заводится под верхний скат, нижний прибивается поверх нижнего ската. Нахлест соседних в линии деталей – 150 мм.

Схема закрытия перелома ската с углом наружу

Фиксация проводится гвоздями в каждую волну нижнего ската. Верхний край будет закреплен «автоматически» при укладке кровельных листов на верхний скат. Рекомендуется, помимо этого, установить и универсальный заполнитель – это хорошо показано на схеме.

• Линия излома ската, углом внутрь.

Часто встречающийся случай на домах с пристройками. Схема обустройства узла напоминает предыдущую, только «в зеркальном отражении». Соответственно, используется не коньковый элемент, а деталь ендовы.

Оформление перелома ската с внутренним углом

Нахлест ендовных деталей – 150 мм, но так как в этой области больше вероятность застоя воды, рекомендуется участок нахлеста проклеить двухсторонней герметизирующей самоклеящейся лентой . Кроме того, нелишней будет и установка универсальных заполнителей волн.

• Участки примыкания кровли из ондулина к стенам, печным трубам.

Довольно сложные участки, которые, впрочем , тоже можно надежно гидроизолировать , используя специальные изделия Ондулин .

Прежде всего, это покрывающий фартук, верхняя сторона которого плоская, а нижняя – точно повторяет конфигурацию волн кровельных листов. Изготовлен фартук из полипропилена, его толщина составляет всего 1,5 мм, длина – 960 мм (10 волн).

Покрывающий фартук Ондулин

Кроме фартука, на данных участках широко используется композитная лента « ОНДУФЛЭШ » или « ОНДУФЛЭШ СУПЕР», изготовленная из сочетания алюминия («запоминающего» придаваемую форму) и бутилкаучука (отличного гидроизолятора ).

Рулоны гидроизоляционных лент «ОНДУФЛЭШ» или «ОНДУФЛЭШ СУПЕР»

Длина лент в рулоне составляет 2500 мм, ширина 300 мм.

Узел примыкания кровли к стенкам, по торцевой и боковой сторонам, показан на схеме:

Примыкание ондулиновой кровли в стенкам

По торцевой линии используется переходной фартук (при необходимости – несколько таких деталей, которые устанавливаются с перехлёстом на одну волну. Фартук фиксируется к кровле гвоздями, в гребень каждой волны. К стенке он будет крепиться с помощью флэш-ленты (полосой не менее 150 мм), которая, в свою очередь, надежно прижимается к стене металлической полосой.

По боковой линии, параллельно скату, применяется только флэш-лента , которая перегибается пополам, с образованием внутреннего угла. Нижний край должен быть опущен в низ волны и зафиксирован гвоздями по гребню первой волны кровельного листа, в каждом ряду крепления листа. Верхняя половина крепится к стене с помощью металлической полосы.

Примыкание кровли ондулин к дымоходной кирпичной трубе показано на схеме-иллюстрации ниже.

Принцип герметизации ондулиновой кровли в месте примыкания к кирпичному дымоходу.

Снизу используется переходной фартук, который по ширине должен выступать с обеих сторон трубы на одну волну. С боковых и задней стороны применяется лента « ОНДУФЛЭШ СУПЕР», крепление которой производится по тому же принципу, что был изложен выше. Важно – установка элементов узла проводится снизу вверх, чтобы каждая очередная деталь полностью перекрывала предыдущую как минимум на 150 мм в полосе нахлеста и была чуть больше по ширине (по горизонтальной линии). Сверху флэш-лента должна « поднырнуть» под лист ондулина , устанавливаемый над трубой.

• Проход вентиляционной трубы через кровлю из ондулина.

Очень часто подкровельное пространство или чердачное помещение нуждается в эффективной вентиляции. Кроме того, через покрытие необходимо прокладывать трубы общей вентиляции дома или кухонной вытяжки. В ассортименте Ондулин есть решение и на этот счет .

Вентиляционная труба Ондулин

Готовый узел с вентиляционной трубой диаметром 100 мм, забранной колпаком, изготовлен из полипропилена. Конфигурация его фартука-основания в точности соответствует профилю кровельных листов, что делает монтаж – совершенно несложным .

В кровельном покрытии вырезается небольшое окошко , в которое заводится нижняя часть вентиляционной трубы. При разметке этого окошка следует иметь в виду, что волны кровли и основания вентиляционного модуля должны совпасть, а верхний край основания – «поднырнуть» под лист ондулина, устанавливаемый сверху. Это все хорошо показано на схеме ниже:

Схема правильного монтажа вентиляционного модуля Ондулин

Крепление основания-фартука вентиляционной трубы выполняется кровельными гвоздями, в каждую волну. Никаких других дополнительных элементов в данном случае не требуется – при правильном монтаже у воды нет шансов проникнуть под фартук модуля.

Итак, были рассмотрены основные случаи монтажа кровельного покрытия из ондулина , в том числе – и обустройство наиболее часто встречающихся участков и узлов системы. В целом, как можно понять из изложенного, монтаж ондулина не является архисложной задачей. Материал, по сути, и разрабатывался для целей массового применения, так чтобы любой собственник жилья смог бы справиться с подобной задачей. Залог успеха самостоятельной работы – это внимательность, аккуратность и четкое следование технологическим инструкциям производителя.

Выше уже упоминалось, что легкость ондулина позволяет проводить обновление кровли, даже не прибегая к демонтажу старого покрытия, например, шифера или рубероида. Чтобы убедиться в том, что это действительно так, и чтобы получить наглядную инструкцию по этим вопросам, предлагаем просмотреть прилагаемые видеосюжеты:

Видео: Монтаж ондулиновой кровли поверх старого покрытия из рубероида

Видео: Обновление кровли ондулином без демонтажа старого шифера

Источник https://krysha-expert.ru/kak-klast-ondulin

Источник https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/krysha-i-krovlya/kak-krepit-ondulin-na-kryshu.html

Источник

Источник