Мансардная крыша мягкая кровля

мансардная крыша мягкая кровля

Проект домов с мансардой — настоящий тренд современного индивидуального строительства. Наличие мансардного этажа дает возможность увеличить жилое пространство, а также сократить теплопотери, потратив минимум финансов на строительные работы. Главная задача при обустройстве заключается в том, чтобы мансардная крыша отвечала всем требованиям надежности, прочности и, конечно, внешней эстетики. Чтобы возвести мансардную крышу, нужно понимать, какие виды и типы конструкции существуют, как построить каркас, ознакомится с нюансами выбора кровли для кирпичного дома или здания из бруса.

Мансардная крыша своими руками

Мансардная крыша дома своими руками — расчеты и монтаж

За счет обустройства чердака под жилое пространство можно увеличить полезную площадь дома почти в два раза.

Но, проектируя и строя мансардный этаж, стоит учесть огромное количество факторов, без которых в результате выйти холодное и некомфортно помещения, к тому же, опасно вследствие нарушений сборка конструкции.

Как сделать мансардную крышу дома своими руками, и с какими нюансами стоит считаться при строительстве чердаки с дополнительным эксплуатируемым пространством?

Мансардный этаж — общие положения

Мансардная крыша дома своими руками расчеты и монтаж
Своим названием, чердак обязан французскому архитектору Ф. Мансару, впервые применил это пространство для жилых и хозяйственных нужд в далеком 1630 году. И через 380 лет, назначения помещения не изменилось. Согласно строительным нормам, мансарда — этаж в чердачном пространстве, стены которого образованы скатами крыши.

Функции и планировки помещения диктуется назначением помещения, а также расположенных ниже комнат. Мансарда может занимать как полностью все пространство чердака, так и его часть.

Планировка комнат на этаже также может быть различной, но чаще всего применяется комбинированная схема коридорно-секционная. То есть, все пространство разделено простенками на отдельные комнаты, соединенные общим коридором. Это если чердак спроектирован в жилом варианте. В противном случае все помещения представляет собой единое пространство, для хозяйственных нужд.

Как сделать крышу дома с ломаной крышей и дополнительной полезной площадью. Что учесть на этапе проекта?

Что следует учесть на этапе планирования?

Проект будущей мансарды состоит в назначении помещения: жилищное, или подсобное. Но, есть общие факторы, которые учитываются независимо от того как чердак будет использоваться.

Угол наклона скатов кровли

Конечно, построить мансардный этаж с очень пологой крышей не получится, ведь для удобного использования нужно сделать приемлемую высоту помещения. Но, слишком высокая конструкция с очень крутыми склонами увеличит парусность, и соответственно нагрузка на нее во время ветра. Поэтому, во-первых, угол наклона проектируется оптимальный для отвода осадков, а во-вторых с более «обтекаемым» поверхностью. Рационально сделать уклон в 45-60 градусов от горизонтали.

Нагрузка на стены дома

Мансарда не должна создавать лишнюю нагрузку на несущие конструкции здания. При этом нужно подобрать наименее тяжелые материалы, но запасом прочности. Классический вариант — деревянный стропильный каркас с теплоизоляцией минеральной ватой, а также нетяжелым кровельным покрытием типа битумной черепицы, профнастила или металлочерепицы.

Освещение и доступ на этаж

Как будет использоваться мансарда, следует спланировать освещение. Для комнат на чердаке лучше будет наличие окон с достаточной шириной проема. Что касается доступа, то наружная лестница на улице значительно экономить площадь, но, использовать ее для входа на жилой этаж будет неудобно, особенно в зимний период. Оптимальное расположение лестницы в холле первого этажа с выходом под один из скатов второго.

В зависимости от назначения мансарды, кровельный пирог может быть «холодным» или «теплым», то есть с теплоизоляцией или без. Жилые комнаты в обязательном порядке проектируют с качественным утеплением, гидроизоляцией и паробарьером. Подсобные помещения, можно сделать без теплоизолирующего слоя, но следует знать, что теплый кровельный пирог нивелирует фактор конденсата водяного пара, а это «продлевает жизнь» конструкции крыши.

Сам проект лучше всего сделать на бумаге, с указанными параметрами. Если есть возможность, лучше всего использовать одну из строительных программ, кроме размеров, покажет как будет выглядеть построена мансардная крыша в 3D формате.

Сделан заранее проект позволит четко придерживаться плана, и важно подсчитать количество необходимых материалов.

Кровельный пирог необходим для мансарды

Рационально для мансарды сделать «теплые» кровельные скаты, что если посмотреть в разрезе будут иметь следующие слои материалов.

• Паробарьер.
• Теплоизолирующий слой.
• Гидроизоляция.
• Обрешетка.
• Кровельный настил.

Пароизоляционный материал служит для отсечения влаги в теплом воздухе жилого дома. В результате его использования вода не будет выпадать в виде конденсата кровельных покрытием, портя конструкции.

Теплоизоляция обязательна для жилого помещения чердака. Наиболее оптимальная — минеральная вата слоем 200 мм. Наличие такого слоя не позволит промерзать стен зимой, нагреваться летом, и будет служить звукоизоляцией, что особенно важно при использовании металлической кровли.

Гидроизоляция защитит конструкции крыши от попадания воды под кровельный настил.

Обрешетка подбирается под соответствующий материал крыши. Может быть сплошной или шаговой.

Кровельный настил — основа защиты конструкций крыши и внутренних помещений от осадков и ветра.

Именно такой кровельный пирог, обязателен при строительстве мансардного этажа. Возможны различия в некоторых материалах (другой тип утеплителя, ПВХ гидроизоляция вместо мембраны и другие), но именно наличие всех слоев сделает кровлю наиболее функциональной.
Подбор материалов и инструментов

Для составления стропильной каркаса и обрешетки лучшим вариантом будет древесина. Кровельный настил изготавливают по собственному желанию, но предпочтение следует отдать современными типами битумной черепицы или металлических листов профнастила и металлочерепицы.

Примерно материалы подбирают по такому списку:

• Брус или доску для всех стропил сечением должна быть 50 × 100 или 50 × 150 мм, не меньше!
• Мауэрлата брус сечением — 50 × 150 мм и более.
• Обрешетка, в зависимости от типа кровельного материала — плиты OSB-3 под сплошную обрешетку, или доска (обрезная / необрезная) 25 × 100, 32 × 100, 38 × 100 мм, для шаговой вариации.
• Крепления: саморезы, гвозди 100-150 мм, кровельные шурупы и другие.
  Скобы из проволоки 6 мм.

Стены строения с внутренней стороны скатов можно обработать обшивкой ОСБ или фанеры, крепиться, которая к балкам стропил.

Инструмент выбирается индивидуально, но в общих чертах обязательно понадобиться строительный уровень, рулетка, шнур для разметки, ножовки и пилы по дереву, плотницкий набор (топоры, стамески и другие).

Строительство мансардного этажа

В случае если дом строится с нуля, то монтаж стропил можно начинать после кладки стен и их усадки. При перестройке старого строения, нужно сначала убедиться, что несущие стены выдержат такую ​​нагрузку, и затем демонтировать старую стропильную систему, полностью.

Двускатная крыша должна быть в связке со стенами дома, и иметь надежную опору. Эту функцию выполняет мауэрлат — параллельно расположенные вдоль здания деревянные брусья.

Сначала нужно подготовить крепления. Для этого применяют шпильки, вмурованы в верхнюю часть стены, анкерные болты или проволоку, также зафиксированную в кладке. В деревянном доме для этого используются нагели, что убитые в венец сруба.
Предварительно между стеной и брусом мауэрлата делают гидроизоляционную прокладку из соответствующего материала (рубероид, пленки, мембраны).

Важно, обеспечить надежное соединение элементов мауэрлата со стенами дома, так как он будет содержать конструкцию при увеличенных ветровых нагрузках.

Также возможен несколько иной вариант начальной закладки основания. Если мансарда будет соответствовать ширине стен, то опорой при возведении стропильной системы будут служить балки перекрытия, положенные поперек здания.

Установка стропильных ног

Мансардная крыша дома своими руками расчеты и монтаж

Возведение каркаса мансардного чердака проводят в несколько этапов, соблюдая строгую очередность действий.

Вдоль дома кладут опорные брусья, соединенные с мауэрлатов. Они будут служить направляющими для стоек, поддерживающих всю стропильную систему.

На положенные брусья, монтируют П-образные арки.

Важно, соблюдать пересечение этих опор, оно должно соответствовать толщине направляющих под ними. Шаг между арками делают из проектного расстояния между стропилами. Их крепление осуществляют скобами, гвоздями или по схеме шип-паз.

На стропилах скосы делают торцов, и вырезы под брус мауэрлата. С последним установленные ноги соединяют гвоздями или скобами из проволоки. В случае длины мансарды более 8 метров, монтаж стропильной системы завершают коньковым брусом на вершине.

После окончания работ по сборке стропильной системы все части из древесины следует обработать антисептиком, предохраняющим материал от гниения и грибка.

Кровельные работы

Перед укладкой кровельного материала, нужно обеспечить защиту конструкции от воды.

Гидроизоляция

В качестве гидроизоляционного материала, лучше всего использовать современные ПВХ пленки (не полиэтилен!), Или мембранные полотна.

Их расстилают по стропильной системе, соблюдая схему снизу вверх. При этом соседние полосы материала должны перекрывать нижние внахлест на 100-150 мм Крепят полотнища, к стропилам используя строительный степлер, а сверху прижимают досками обрешетки.

Важно, используя рулонную гидроизоляцию, натянуть ее с минимальным провисанием (допускается до 10 мм), и без складок.

После монтажа гидроизоляционного слоя, приступают к непосредственной укладки кровельного материала.

Монтаж кровельного настила

Самый простой и в то же время качественный материал, это профилированный лист, или металлочерепица. Их крепят к обрешетке, используя саморезы с резиновой подкладкой 4,8 × 30 мм

В первую очередь по карнизам и свесам крыши монтируют ветровые планки, и кронштейны под водоотводные желоба.

Монтируя листы кровельного настила, работу начинают снизу с правого угла склона, и движутся по схеме, справа налево и снизу вверх.

Обязательно придерживаются перекрытия соседних листов. Профнастил и металлочерепица на крутых склонах чердака ложатся с напуском минимум 150 мм.

На извилинах крыши мансарды, нужно установить коньки. В них предварительно делают сплошную обрешетку. А под самые отборные элементы на кровельный настил укладывают уплотнитель.

Фронтоны мансарды делают после перекрытия крыши. Их можно изготовить на каркасе, с обязательным слоем утепления 200 мм, и гидроизоляцией.

Как отделка фасада фронтонов используют подходящий материал: сайдинг, профнастил, или внешний слой теплоизоляции с декоративной отделкой.

Технология монтажа мансардного помещения может отличаться, в зависимости от личных предпочтений владельца, габаритов дома, и назначения. Но, основные технологии остаются практически без изменений, и отступление от них недопустимо.

Устройство мансардной кровли

Устроить в собственном доме эксплуатируемую мансарду – отличный способ обзавестись дополнительной жилплощадью без потерь для участка и сравнительно небольшими финансовыми затратами. Цена мансардной крыши несколько больше, чем обычной, но она себя окупает.

Рассмотрим плюсы-минусы такого проекта и особенности его воплощения.

Что из себя представляет мансардная кровля и в чем ее преимущества?

В мансарде можно оборудовать полноценное жилое или рабочее помещение как минимум для летней эксплуатации. А при наличии качественного утепления – для круглогодичной. Мансарда лучше пристройки к дому, поскольку для ее устройства не требуется отнимать драгоценные метры от небольшого участка. И лучше второго этажа:

• дешевле;
• проще в устройстве;
• требуется меньший запас несущей способности фундамента.

Стоимость устройства мансардной крыши больше, чем у простой. Насколько – зависит от конфигурации и технологии возведения. Какие существуют варианты:

• ломаная кровля. Самый популярный способ, проще других в устройстве. Скат поделен пополам, нижняя часть крутая, верхняя пологая. За счет этого выше чердачные потолки. Обычно ломаная крыша двускатная. Можно сделать шатровую, но сложнее;

• если скаты достаточно крутые, можно сделать мансарду на чердаке под крышей стандартной щипцовой или вальмовой конфигурации. Но такая мансарда будет тесной, а по линии примыкания ската к фасадной стене останется много незадействованного пространства;

• потолочное перекрытие первого этажа находится ниже среза фасадных стен. Такая крыша может быть с любым количеством скатов, в том числе односкатка;
• с мансардными окнами на выносных консольных балках. Стандартное мансардное окно на крыше любого типа – наклонное, расположено в плоскости ската. На выносных консолях – вертикальное. Такие окна иначе называют слуховыми. Преимущества этого варианта – интересный дизайн крыши, вертикальные окна реже протекают. Недостатки – сложнее в устройстве, дороже и освещенность хуже, чем в случае наклонных окон. Обычно оконные конструкции врезают в боковые скаты;

• круглая крыша – конус, луковица, купол. Места для чердака под кровлей больше, чем в случае плоских скатов;

• комбинации всех перечисленных видов.

Статьи по теме

Устройство мансардной кровли

Конструктивно стропильные системы делятся на висячие и наслонные. Висячими называются стропила, которые опираются только на конек и мауэрлат (так называется деревянная обвязка, которую укладывают по верхнему срезу фасадных стен). Такие системы можно использовать для небольших по площади крыш. Для длинных скатов они не подходят, стропила будут провисать под собственной тяжестью.

Между собой противоположные стропильные ноги висячей системы попарно связаны горизонтальными перемычками – стяжками (ригелями). Перемычка может находиться в основании стропил – тогда ферма в анфас выглядит, как треугольник, или выше – готовый элемент в форме буквы А. Фермы сколачивают на земле и уже после этого поднимают на крышу. Конструкция считается достаточно ветростойкой, конек необязателен.

Для устройства больших крыш используются стропила наслонные. У них есть промежуточные опоры – вертикальные стойки, которые устанавливают на внутренние несущие стены или балки перекрытия. Сверху опорные стойки, как правило, связаны боковыми прогонами (так называются брусья, параллельные коньку, входящие в конструкцию скатов).

При монтаже ломаной крыши обычно используется комбинация этих двух технологий: нижние крутые части скатов выполняются наслонным способом, верхние – висячим. Вот оптимальная последовательность действий (рассматриваем двускатную крышу с двумя фронтонами):

1. Укладываем по периметру фасадных стен мауэрлатный брус. Если дом деревянный или каркасный – мауэрлат не нужен, вместо него используется верхний венец или обвязка. Если газо/пенобетонный или кирпичный – между материалом стен и брусом нужна гидроизоляционная прослойка.

2. Врезаем в мауэрлат (верхнее бревно и т.д.) балки перекрытия параллельно будущему фронтону с тем же шагом, с каким будем устанавливать стропила.

3. Устанавливаем на балки два ряда опор. Ряды должны располагаться под будущими линиями перегиба крыши.

4. Укладываем на стойки боковые прогоны.

5. Опираем на прогоны и на мауэрлат стропильные ноги. Не забудьте оставить карнизный свес сантиметров сорок. Можно врезать стропила заподлицо с мауэрлатом, но тогда для свеса придется нарастить кобылки. Важно: мауэрлат резать нельзя ни в коем случае, соединительные пазы выпиливают в остальных конструкционных элементах.

6. Нижняя часть крыши готова. Теперь сколачиваем на земле фермы для верхней части в форме треугольников. Основания треугольников (ригели) станут потолочными балками мансарды. Количество ферм равно числу стропил в одном скате.

7. Устанавливаем фермы с опорой на вертикальные стойки.

8. Можно связать их поверху коньковым брусом.

Важный этап устройства стропильной системы – подготовка мест под мансардные окна. По существующим нормативам общая площадь окон должна составлять 1/10 площади пола мансарды, т.е. метр остекления на 10 метров чердака. Размещать окна, в зависимости от конструкции и модели, можно в крутой части ската, в пологой, на фронтонах.

Не следует ставить вплотную к узлам кровли (быстро потекут) и к дымоходам (будут постоянно запотевать).

Окно с балконом на фронтоне – одно из самых популярных решений. Здесь можно ставить обычное вертикальное. Для скатов используются мансардные окна, рассчитанные на наклонную установку. Окно, расположенное в пологой части ската, гарантирует лучшую освещенность. Но в этом случае вам потребуется модель с дистанционным управлением.

Выбирать модель окна лучше одновременно с составлением проекта крыши. Желательно, чтобы оконный блок с некоторым запасом места для монтажа теплоизолирующего контура помещался между стропилами: в противном случае стропильные ноги придется выпиливать и устанавливать в этом месте усиливающий каркас. Высота установки зависит от конструкции окна. В частности, от места расположения ручки. Если она находится в верхней части рамы, нижний срез окна располагают в 80 сантиметрах от пола. При нижнем расположении ручки оконный блок можно приподнять выше.

Монтаж окон разных производителей отличается нюансами: можно монтировать конструкцию на обрешетку или только на стропила; рекомендуемая высота установки и т.д. Все это следует изучить, прежде чем приобретать окно.

Дальше зашиваем фронтон досками, если он открыт (в некоторых случаях проект предусматривает возведение фронтона из кирпичей или блоков вместе с торцевой стеной, как ее продолжение). Монтаж стропил закончен, приступаем к устройству обрешетки, пирога, укладке покрытия.

Если мансарда предназначена для круглогодичной эксплуатации, в состав кровельного пирога обязательно входят пароизоляционная пленка (нижний слой), утеплитель (предпочтительно базальтовая вата, она негорючая) и гидроизоляция. Нюансы монтажа (тип обрешетки, укладка контрбруса, устройство подкровельной вентиляции) зависят от покрытия.

Если мансарда летняя, кровлю можно сделать холодной (гидроизоляция и кровельный материал). В этом случае утеплению подлежит чердачное перекрытие. Сама мансарда в какой-то мере служит теплоизоляции дома (большая прослойка воздуха между жилой частью и улицей), но для холодных зим этого недостаточно.

Мягкая кровля без утепления схема

Гибкая битумная черепица – оптимальный кровельный материал не только для загородных коттеджей, но и для мансардных помещений в городе

Преимущества мягкой кровли очевидны – она эффектно выглядит, не боится проливных дождей и лютых морозов, не трескается и не выгорает, герметична. Богатая палитра расцветок позволяет подобрать цвет кровли в тон фасада или окружающей застройки без дополнительного окрашивания. Кроме того, мягкую черепицу можно нарезать по любой форме, она проста в монтаже.

На последнем давайте остановимся поподробнее: чтобы мягкая кровля прослужила долго, нужен правильно изготовленный кровельный пирог. Он гарантирует комфортный микроклимат, защищая обитателей дома от шума, холода или жары. Конечно, профессиональные кровельщики знают, как и на что укладывать черепицу. Но, во-первых, контроль никогда не повредит – дом-то ваш! А, во-вторых, вы и сами можете справиться с этой задачей, сэкономив на подрядчиках.

Что такое кровельный пирог

Кровельный пирог – то, на что будет уложена гибкая черепица. Собственно, это вся крыша, за исключением внутренней отделки и ряда деталей стропильной системы. Этот пирог имеет слоистую структуру: стропила, обрешетка, утеплитель, подкладочный материал и т.д. – в зависимости от устройства чердака. У каждого слоя – своя важная задача. Последовательность укладки компонентов этого «блюда» также имеет принципиальное значение.

Кровельный пирог бывает двух видов: для холодной и теплой крыши. Первый вариант – это летние дачные дома, хозпостройки, навесы – то есть строения, не требующие утепления. Если вы собираетесь жить в доме зимой, весной и осенью, его крыша обязательно должна быть теплой.

Кровельный пирог для холодной крыши

Рассмотрим, как выглядит система устройства холодного чердака на скатных крышах (на примере популярной черепицы ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS Классик):

1. Гибкая черепица
2. Подкладочный ковер
3. Основание (деревянный настил)
4. Разреженная обрешетка
5. Стропильная нога

Как видим, система – предельно проста. Даже один человек справится с устройством холодного чердака.

Кровельный пирог для теплой крыши

А так выглядит система устройства кровельного пирога для теплой крыши (ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS Мансарда):

1. Гибкая черепица
2. Подкладочный ковер
3. Супердиффузионная мембрана
4. Утеплитель (каменная вата)
5. Пароизоляционная пленка
6. Основание (деревянный настил)
7. Разреженная обрешетка
8. Контрбрус для создания вентканала
9. Стропильная нога
10. Шаговая обрешетка под утеплитель
11. Подшивка мансарды

Здесь мы видим все те материалы, которые были использованы при устройстве холодной крыши, и ряд новых. Конечно, кровельный пирог для теплого помещения – более сложная конструкция, но если следовать инструкциям, и здесь не должно возникнуть проблем.

Ставим стропила

Самый нижний ярус кровельного пирога – стропильная система. По типу конструкций двускатные крыши бывают наклонные, висячие, шпренгельные и могут состоять из стропил, мауэрлатов, ригелей, прогонов, затяжек, стоек, подкосов и т.д. Строительству каркасов стоит посвятить отдельный мастер-класс.

Для устройства кровли важно, чтобы стропильные ноги были закреплены максимально надежно, а конструкция легко выдерживала не только вес кровли (квадратный метр черепицы весит 9-13 кг), но и слоя снега со льдом. Для стропил лучше выбирать сосну или лиственницу. Дерево обязательно обработайте огнебиозащитным составом.

Монтируем пароизоляцию

Итак, стропильная система готова, переходим к монтажу пароизоляционной пленки. Она будет выводить теплый влажный воздух, препятствуя образованию конденсата. Слой пароизоляции монтируется изнутри помещения, чтобы были защищены несущие деревянные конструкции. Пленка крепится к стропилам при помощи горизонтальных брусков (с шагом 60 см). Между собой слои пароизоляционного материала склеиваются двусторонним скотчем в местах нахлеста. Планки, которыми мы прижимаем пленку, пригодятся во время внутренней отделки чердака – на них, например, будет крепиться гипсокартон.

Утепляем крышу

Чтобы утеплитель не падал, снизу кровли нужно прибить деревянный брус – он послужит упором. Плиты кладем поверх пленки, по возможности – вразбежку.

После того, как утеплитель уложен, на стропила кладется ветрозащитная пленка, она же – супердиффузионная мембрана, защищающая крышу от выдувания частиц каменной ваты. Также она способствует удалению водяных паров из утеплителя наружу.

Ветрозащитный слой крепится при помощи контрбруса, на который монтируется разреженная обрешетка. Таким образом, между мембраной и обрешеткой должен образоваться вентиляционный зазор в 5 см. Влажный воздух будет подниматься от карниза до конька, а оттуда – наружу, не вредя крыше.

Делаем деревянный настил

На обрешетку укладывают сплошной настил из ОСП-плит или фанеры ФСФ. Почему именно из них? Потому что устройство скатных крыш требует особой прочности и влагостойкости настила.

Фанера ФСФ изготавливается из слоев шпона, склеенных при помощи фенолформальдегидных смол. Она отличается хорошей водостойкостью и механической прочностью. Под битумную кровлю выбирайте фанеру из хвойных пород деревьев и избегайте березы – ее может «повести» от перепада температур и влажности, что грозит разгерметизацией всей крыши. Оптимальная толщина фанеры – 10-11 мм.

Дополнительно листы рекомендуется обработать огнеупорным и водоотталкивающим растворами, особенно тщательно – на торцах.

Ориентировано-стружечная плита ОСП (или OSB) – более надежный вариант. По сути, это улучшенная древесина – прямоугольные плоские щепы, спрессованные под давлением при высокой температуре и закрепленные с помощью специальной смолы. Такой материал не прогибается, не страдает от влаги, отлично держит крепеж.

Между плитами должен оставаться зазор 2-5 мм на случай температурных расширений. Не нужно укладывать настил под самый конек. Чтобы работал вентиляционный канал, стоит оставить примерно 70 мм.

Расстилаем подкладочный ковер

При любом уклоне крыши нужно устраивать подкладочный ковер по всей площади кровли. На карнизных свесах и в ендовах устанавливают ANDEREP (самоклеящийся) или другой материал с такими же характеристиками. Его укладывают шириной 1 м (по 50 см на каждый скат). Лучше стелить ковер всплошную (без нахлестов) по всей длине ендовы. Если такой возможности нет, подкладочный ковер укладывают внахлест, тщательно проклеивая швы в верхней части крыши. Величина нахлеста – 30 см.

Вдоль карнизного свеса самоклеящийся ANDEREP или другой материал стелют на величину самого карнизного вылета, прибавляя 600 мм от внутренней плоскости наружной стены внутрь дома. Это предотвращает возникновение нежелательных протечек в карнизной зоне дома из-за нарушения температурно-влажностного режима подкровельного пространства или резких температурных изменений на улице. На карнизном свесе материал не доводят до перегиба карнизной планки на 2-3 см.

Остальную поверхность ската укрывают подкладочным ковром ANDEREP (с механической фиксацией) или другим похожим материалом. Укладка ведется снизу вверх, нахлест в продольном направлении составляет 100 мм (для подкладочных ковров на органической основе типа BiCARD нахлест – 600 мм для углов наклона кровли до 30 градусов, свыше 30 – 100 мм), в поперечном – 150 мм. Рулон раскатывают параллельно карнизному свесу. К основанию его закрепляют через каждые 200-250 мм специальными оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. Места нахлеста промазывают мастикой ТехноНИКОЛЬ N23 на ширину 8-10 см.

Для форм нарезок СОНАТА, АК-КОРД, ТРИО и БОБРОВЫЙ ХВОСТ подкладочный ковер можно использовать только в местах наиболее вероятных протечек (по периметру кровли – полосы подкладочного ковра шириной 50 см, ендове – ширина 1 м, кровельных проходок – 1х1 м, мансардных окон – 50 см, в карнизном свесе ковер заводят на 60 см от внутренней стены к коньку). При этом гарантийные сроки и условия изменятся и будут такими же, как у других производителей. Согласно с климатическими особенностями Российской Федерации это условие распространяется только для таких регионов: ЮФО, СКФО, ПФО, ЦФО, СЗФО.

Подводим итоги

Устройство кровельного пирога под мягкую черепицу – непростая, но доступная с точки зрения реализации задача для двух-трех даже непрофессиональных строителей. Важно не нарушать последовательность укладки слоев и выбирать правильные материалы, так как любое «слабое звено» в итоге выведет из строя всю «команду».

Непосвященному в тонкости строительства человеку кровля представляется в виде доступного взору покрытия, защищающего его домочадцев от погодных невзгод. На деле это непростая конструкция, каждый элемент которой обязан безупречно выполнять порученную ему работу. Составляющие укладываются слоями наподобие кулинарного изделия, поделившегося названием с кровельной системой.

Настилаются слои с определенной очередностью, нарушение которой грозит ощутимым снижением потребительских характеристик. От того, насколько правильно сооружен кровельный пирог под мягкую кровлю, зависят сроки службы крыши и теплотехника дома в целом.

Содержание

Типы мягких кровельных конструкций

Кровельный пирог – обобщенный технический термин, объединяющий ряд конструкций с аналогичной «слоистой» структурой. Совокупность слоев должна защищать владельцев дома от атмосферных нападений и оберегать внутреннее наполнение пирога от преждевременной порчи.

Стандартная структура кровельного пирога включает следующие обязательные компоненты:

• Пароизоляция. Предотвращает проникновение испарений из внутреннего пространства дома и конденсацию влаги на использованных в сооружении крыши стройматериалах;
• Теплоизоляция. Способствует сохранению тепла, защищает от поступающего извне шума, ветров, холодных температур;
• Гидроизоляция. Препятствует проникновению дождевой воды и растаявших зимних осадков и в кровельную конструкцию, и в здание;
• Декоративное покрытие, выполняющее одновременно работу ветрозащиты.

Категория мягких кровель включает в себя материалы, обладающие превосходными гидроизоляционными качествами. В их числе битумные рулонные представители, штучные аналоги, мастики и новое поколение мембран. Пару-тройку десятилетий назад они выполняли только функцию барьера от воды, а теперь еще и с успехом играют роль декоративных покрытий. Виной тому облагороженная внешняя поверхность и разработка способов укладки, позволяющих крепить супертонкие материалы к любому типу основания.

Совмещение изоляционных и декоративных свойств позволило сократить количество основных слоев в кровельном пироге до 3-х, если для обустройства крыши применяется один из видов рулонных материалов.

При укладке битумной черепицы от гидроизоляции не отказываются полностью. Однако настилается она в качестве дополнительной водозащитной прослойки и покрывает крышу либо полностью, если наклон скатов не превышают 18º, либо частично полосами вдоль свесов, по коньку и ендовам, вокруг труб и на примыканиях на крышах со скатами крутизной выше 18º.

У приведенного списка основных кровельных слоев характер общих рекомендаций. По факту он дорабатывается путем сокращения или добавления функциональных элементов, потому что на схему формирования идеальной кровельной конструкции влияет ряд значимых обстоятельств, таких как:

• тип и назначение обустраиваемого объекта, т.е. жилое это здание или бытовая постройка;
• использование временное или постоянное, определяющее применение или отказ от теплоизоляции;
• форма крыши и крутизна ее скатов, напрямую связанные с выбором материалов для устройства кровли;
• тип основания под устройство пирога и укладку мягкой кровли;
• наличие эксплуатируемой или неэксплуатируемой мансарды;
• региональные климатические особенности, согласно которым определяется толщина теплоизоляции;
• совместимость слоев конструкции, т.к. в случае несовместимости потребуются разделительные или миграционные прослойки.

Грамотно устроенный пирог для мягкой кровли сооружается с учетом всего спектра перечисленных условий. Без сведений о конкретике проекта точных рекомендаций не даст никто, но с принципом сооружения стоит ознакомиться, независимо от того, своими руками будет устраиваться пирог или его укладкой займутся наемные кровельщики.

Принципы устройства кровельного пирога

Рассмотрим наиболее распространенные схемы пирога под мягкую кровлю, применяемые в частном строительстве. Плоские и низко-скатные кровельные конструкции над малоэтажными домами сооружают редко. Однако находятся приверженцы строгих кубических форм стиля техно или хай-тек, и численность их неуклонно растет. Чаще всего плоские крыши возводятся над эркерами, пристроенными террасами, бытовыми отсеками здания, гаражами и т.д. Покрывают их битумно-полимерными материалами или мембраной, укладывают на железобетонные перекрытия или основу из оцинкованного профилированного листа.

Наиболее популярна в частном строительстве битумная черепица, применяемая в обустройстве скатных крыш крутизной от 12º и более. Используют ее в основном для покрытия стропильной системы, возводимой и над дачами, и над загородными домами. С нее и начнем.

Кровельный пирог под гибкую черепицу

Мягкой черепицей покрывают строения с холодными чердаками и дома с утепленными мансардами, в конструкциях которых, безусловно, есть радикальные различия. В первом случае нет необходимости в использовании утеплителей, во втором – теплоизоляция является обязательной составляющей. Оба варианта требуют устройства сплошной обрешетки из обработанной антисептиком доски, листов влагостойкой фанеры или ориентированно-стружечных плит ОСП-3.

Простейший неутепленный вариант

Схема укладки мягкой кровли над неутепленным чердаком предельно проста:

• к стропильным ногам прибивается устанавливаемый поперек контрбрус. Рекомендованный размер бруска 50×50, крепится он двумя ершенными гвоздями к каждой стропильной балке. Шаг установки контрбруса зависит от шага между стропилами. Если расстояние стандартное 0,7-0,9м, брусок прибивают через 30см;
• плиты сплошной обрешетки укладываются на контрбрус в разбежку так, чтобы не было крестообразных соединений между ними. Края плит должны опираться на элементы контробрешетки. Крепят плиты через 15см ершенными гвоздями к бруску;
• настилается самоклеящийся гидроизоляционный ковер, укладка которого производится в зависимости от крутизны скатов. При наклоне 18º и более гидроизоляцией покрываются только скаты, конек, ендовы, зоны примыканий и проходов труб через крышу. Менее крутые кровли полностью укрываются изоляционным ковром;
• поверх гидроизоляционного барьера монтируется мягкая черепица.

Если сплошную обрешетку сооружают из доски, то необходимость в устройстве контробрешетки отпадает автоматически. Крепят доски сразу к стропильным ногам, укладывают с зазором между элементами в 3мм.

Устройство утепленной крыши

Пирог для утепленной кровли гораздо сложнее. Его конструкцию дополняет теплоизоляция. А раз она есть, то потребуется пароизоляционный материал, защищающий утеплитель от скопления влаги. Результатом увлажнения становится снижение изоляционных характеристик и сопутствующие ему процессы гниения с последующим разрушением. Еще нужна вентиляция, призванная удалять конденсат из-под кровельного покрытия, неспособного пропускать опасные для древесины капли самостоятельно.

Схема укладки слоев кровельного пирога для утепленной скатной крыши, предполагающей эксплуатацию мансарды, такова:

• с внутренней стороны стропильной системы непосредственно к стропилам степлером крепится пароизоляционная мембрана. Укладывается параллельно свесам полосами снизу вверх. В единое полотно полосы соединяются двусторонним скотчем;
• по устроенной пароизоляции опять же с внутренней стороны сооружается контробрешетка из бруска, шаг установки которого зависит от материала запланированной внутренней обшивки мансарды. Например, под обшивку гипсокартоном бруски обрешетки желательно располагать на расстоянии 40 или 60см;
• с наружной стороны крыши между стропильными балками монтируются вспомогательные распорки. Требуются они для удерживания плит утеплителя. Располагают распорки с шагом на 2-3см меньшим, чем высота теплоизоляционной плиты. Так нужно, чтобы теплоизоляция жестко зафиксировалась в созданных для нее отсеках, «расправившись» после легкого сжимания в процессе установки;
• в получившееся подобие сот помещается теплоизоляционный материал, толщина которого должна быть на 3-5см меньше толщины стропильных ног. Это необходимое условие для правильной вентиляции кровельного пирога;
• снова сооружается контробрешетка. Прибивается к стропильным ногам вдоль их направления, чтобы сформировались вентиляционные каналы – кровельные продухи;
• к наружной контробрешетке крепится сплошная обрешетка, поверх которой настилается дополнительный гидроизоляционный ковер;
• укладывается мягкая черепица.

Для устройства теплой крыши с мягкой черепицей в северных регионах порой бывает маловато толщины минераловатного утеплителя в 15 см – общепризнанного стандарта для средней полосы. Тогда с наружной стороны монтируется сначала поперечный стропилам ярус контрбруса для укладки второго слоя утеплителя, затем брусок вдоль стропильных ног под установку сплошной контробрешетки.

Если уложить битумную черепицу планируют поверх низких скатов, сооруженных из ж/б плит или устроенных посредством разуклонки с заливкой сверху цементно-песчаной стяжки, пароизоляция укладывается на бетонную либо цементно-песчаную поверхность. Поверх пароизоляции на ребро устанавливается доска с шагом до 90см, а потом необходимое количество ярусов контробрешетки.

Кровельному пирогу с деревянными элементами нельзя вплотную примыкать к дымоходным трубам. Положенный по нормам отступ от стенок трубы можно найти в СНиП 41-01-2003. Пустое пространство заполняется невозгораемым минераловатным материалом, а снаружи вокруг труб устанавливается фартук из оцинкованного или ламинированного металла.

Этапы и принципы устройства кровельного пирога под мягкую черепицу представит видео:

Кровельный пирог под рулонные материалы

Для обустройства крыш с незначительным углом наклона скатов, с разбросом этак от 1º до 12º, применяются битумно-полимерные материалы или кровельные мембраны. Просто в укладке штучных гонтов на них нет особого смысла. Да и узорная эстетика гибкой черепицы на плоских и почти плоских крышах будет радовать только пернатых.

Особых отличий в наборе слоев под штучный и рулонный материал не наблюдается. Последовательность аналогична: пароизоляция → утеплитель → гидробарьер – он же декоративное покрытие и ветрозащита. Однако в монтаже кровельного пирога есть собственная специфика. Не используется сплошная обрешетка и контрбрус. Слои настилаются без вспомогательных деревянных элементов на бетонные перекрытия, цементно-песчаные стяжки, профлист, сборные выравнивающие конструкции. Поэтому внимание мы акцентируем не на последовательности монтажных действий, а на особенностях в укладке.

Принципы устройства пароизоляции

Пароизоляционным слоем под укладку рулонных материалов служат такие материалы, как:

• битумная и битумно-полимерная пароизоляция, наплавляемая на бетонное или цементно-песчаное основание, в том числе на цементно-песчаное утепление с вермикулитом, керамзитом, перлитом в виде заполнителя в случае уклона скатов свыше 6º. Если уклон меньше, битумная пароизоляция может укладываться без приклеивания или наплавления на основу.;
• полиэтиленовая армированная или неармированная пароизоляция, настилаемая свободно вдоль гофр профилированного листа либо приклеиваемая к нему в случае наклона скатов свыше 6º.

В сооружении мягкой кровли по сборным стяжкам из фанеры или ОСП плит может быть использован любой тип пароизоляционного материала, но рекомендованным вариантом является битумно-полимерная пароизоляция с основой из полиэфирного полотна. Впрочем, на бетонную поверхность тоже не запрещено класть полиэтилен, но перед этим следует устроить разделительную прослойку из пергамина.

Пароизоляционный слой укладывается в виде своеобразного поддона с заходом на вертикальные плоскости примыкающих стен и парапетов. Высота бортиков поддона рассчитывается так: толщина теплоизоляционного слоя плюс 3-5см. Аналогичные бортики устраиваются вокруг пересечения крыши дымоходными трубами и прочими коммуникациями.

Оба пароизоляционных варианта обязаны соединяться в сплошное полотно. Полосы битумного и битумно-полимерного материала укладываются с нахлестом в 8-10 см по бокам и 15 см в торцевых соединениях и свариваются газовой горелкой. Соединение полиэтиленовых полос производится с помощью скотча.

Правила укладки теплоизоляции

Утеплять мягкую кровлю с рулонным покрытием можно буквально любым материалом, но приоритетными считаются минераловатные плиты и вспененный полистирол. На бетонные основания и цементно-песчаные стяжки система утепления укладывается в один ярус, на профнастил в два так, чтобы стыки элементов верхнего ряда не располагались над стыками нижнего пласта.

Жесткость минеральной ваты для однослойного утепления 40 кПа при сжимаемости 10%. Для сооружения двухъярусной теплоизоляции необязательно использовать плиты с равнозначной жесткостью. Нижний ряд можно сложить материалом с показателями прочности 30 кПа, верхний 60 кПа.

Если в качестве гидроизоляционного и декоративного кровельного покрытия используется полимерная мембрана, между ней и полистирольной теплоизоляцией должен быть уложен разделительный слой из стеклохолста или геотекстиля. Иначе мембрана раньше гарантированного производителем срока утратит потребительские качества из-за постепенной миграции пластификаторов в соседний материал. Разделительный слой также требуется при устройстве инверсионной балластной кровли, если полимерное покрытие стелется на битумный пароизоляционный слой.

Укладка минераловатных плит на профнастил без предварительного сооружения сборной стяжки из фанеры или листов ОСП может производиться, если толщина теплоизоляции в два раза больше, чем расстояние между соседними гофрами. Если реальность не соответствует данному условию, перед укладкой утеплителя сооружается сборная стяжка.

Устройство теплоизоляции под рулонное покрытие требует соблюдения следующих правил:

• теплоизоляционный материал крепится отдельно от настилаемого сверху покрытия;
• при механическом способе крепления каждая плита теплоизоляции и отдельная ее часть фиксируется в двух точках. Крепление утеплителя к профлисту производится стальными саморезами с пластиковой втулкой в форме грибка. Пластиковые втулки не используются, если уклон скатов больше 10º. К бетонной основе в любом случае крепят саморезами с дюбелями и металлическими пластинами;
• приклейка плит утеплителя производится на битумно-полимерную мастику. Приклеивание возможно, если площадь «посаженной» на клеящий состав поверхности составит по минимуму 30% от площади утепляющей плиты;
• плиты утеплителя укладываются с обязательной разбежкой швов, чтобы слабые участки распределились равномерно. Элементы второго яруса, если он имеет место быть, смещаются относительно первого минимум на 20см как по боковым, так и по торцевым линиям;
• швы в утепляющем ковре шириной больше 5мм должны заполняться теплоизоляционным материалом.

Использование жестких утеплителей оправдано экономически и технологически. Оно позволяет не устраивать сверху утеплителя стяжку, что в обязательном порядке требует засыпная теплоизоляция.

При необходимости соорудить кровельный уклон для полноценного освобождения поверхности от атмосферной воды и грязи, теплоизоляцию дополняют уклонообразующими приспособлениями. Чаще всего их делают из клиновидных плит минеральной ваты или из аналогичных пенополистирольных деталей, реже из засыпных утеплителей с последующей заливкой цементной стяжки. Разуклонку по бетонному основанию можно сделать и посредством цементно-песчаной заливки, недопустимой для формирования уклона на основе из профилированного листа.

Дополнительные слои кровельного материала

Дополнительный барьер от атмосферной воды укладывается в зонах повышенной нагрузки. Настилается полосами вдоль конька, свесов и примыканий с сооруженными заранее галтелями, в ендовах, вокруг проходок и точек внутреннего водостока. Устраивают его либо из полос кровельного битумно-полимерного покрытия, либо из специального самоклеющегося гидробарьера.

Сооружение кровельного пирога завершает укладка рулонного покрытия и фиксация его путем наплавления, приклеивания или крепления саморезами с втулками или пластинами.

В представленных схемах сооружения кровельного пирога нет точных рекомендаций. Мы привели общие правила, учет которых обеспечит безупречную работу и долгую службу крыши в средней полосе. В случае строительства в северных широтах предложенные варианты требуют доработки.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Последнее время на рынке строительных материалов появляется все больше предложений, разобраться в которых непрофессионалу достаточно сложно. Для кровельного покрытия наиболее привычными материалами являются металлическая черепица и стальные листы. Для возведения собственного дома стоит рассмотреть такой вариант, как устройство кровли из мягкой черепицы. По технологии она несколько отличается от привычных материалов, но обладает множеством достоинств, которые делают ее сильным конкурентом.

Что такое мягкая черепица

Название условно. Материал скорее представляет собой листы из стекловолокна, пропитанного битумным вяжущим с добавлением резины. Особенности состава диктуют некоторые требования при производстве строительных работ и эксплуатации. Лист покрытия называется гонт.

Структура мягкой черепицы

Для повышения защитных свойств лицевая поверхность посыпается крошкой из камня. Это позволяет материалу приобрести большую устойчивость к механическим повреждениям. К преимуществам использования мягкой черепицы для покрытия кровли своими руками можно отнести следующие характеристики:

Преимущества мягкой черепицы

• привлекательный внешний вид;
• простота транспортировки благодаря компактным размерам изделий и их сравнительно небольшой массе;
• упрощение процесса подъема материала на кровлю;
• монтаж своими руками выполняется проще;
• отсутствие шума при дожде или ветре, крыша из такого материала поглощает лишние звуки и способствует комфортному отдыху в доме;
• большое разнообразие цветовых решений.

Помимо достоинств монтаж имеет ряд недостатков:

• крыша из такого материала – не самый бюджетный вариант;
• технология предусматривает устройство сплошной обрешетки своими руками, что сильно увеличивает расход древесины (основные затраты при возведении кровли идут именно на обрешетку), пирог кровли получается дорогим;
• существуют ограничения по углу наклона, поскольку при крутом скате в летний период верхний слой битумной черепицы может расплавляться и смещаться относительно первоначального положения;
• увеличение массы кровельного покрытия, эту величину нельзя сравнить с керамической черепицей, но все-таки она чуть больше, чем при укладке в пирог кровли металла.

Основные рекомендации

После того, как было принято решение завершать пирог крыши дома с применением мягкой черепицы, требуется задуматься об ее укладке своими руками. Монтаж не сложен, но технология имеет некоторые особенности. Можно привести следующие рекомендации по выполнению работ:

Кровельный пирог под мягкую черепицу

1. Материал после покупки хранят в закрытом помещении. Листы укладывают в горизонтальном положении в поддоны, высота которых принимается не более 16 рядов. Подкладочный ковер, который применяется для грунтовки и выравнивания поверхности под черепицу для хранения ставят в вертикальное положение.
2. Для создания благоприятных температурных условий в подкровельном пространстве потребуется выполнить теплоизоляцию. Подбор типа утеплителя осуществляется в зависимости от предпочтений и финансовых возможностей владельца дома. Чаще всего осуществляется монтаж минеральной ваты. Технология укладки данного материала предполагает наличие надежной гидроизоляции и пароизоляции. Кроме этого для удаления паров жидкости с поверхности утеплителя между ним и кровельным покрытием предусматривают вентилируемый воздушный зазор, ширина которого в среднем назначается 5 см.
3. При покупке кровельного материала важно обращать внимание на партию товара. Крыша будет смотреться лучше, если применять материалы, изготовленные в одно время в одном месте. В этом случае можно гарантировать точное совпадение по цвету и физическим характеристикам.
4. Монтаж мягкой черепицы не проводится при отрицательных температурах. Это вызвано тем, что материал на холоде становится хрупким и его легко можно повредить при закреплении в пирог.
5. Для укладки материала своими руками минимальный угол ската должен составлять 15 градусов. Монтаж при меньшем не гарантирует гидроизоляцию, поскольку жидкость по поверхности движется достаточно медленно и легко может затечь в небольшие зазоры. При этом стоит учитывать правило, что для битума уклон кровли не может быть слишком большим и помнить, что чем больше наклонена крыша, тем больше материала потребуется на пирог.
6. Монтаж мягкой черепицы своими руками проводится без применения горелки. Этот материал не относится к классу наплавляемых. Для дополнительного закрепления (при сильных ветровых нагрузках) используют специальные клеевые растворы.
7. Отклеивать прозрачную защитную пленку с внутренней поверхности нужно непосредственно перед укладкой на пирог.
8. При выполнении работ своими руками важно помнить, что не разрешается ходить по кровле без специальных приспособлений в солнечную теплую погоду. Это вызвано тем, что материал слегка расплавляется под действием солнечных лучей, и человек, выполняющий монтаж, может оставить на поверхности следы от обуви, которые не устранить без замены части покрытия.
9. В качестве основания под черепицу используют сплошной материал. Пирог может включать сплошную обрешетку или разреженную с последующей укладкой на нее влагостойкой фанеры. Монтаж непосредственно на утеплитель запрещен.

Если соблюсти эти рекомендации, то кровля с облицовкой гибкой черепицей будет радовать своего владельца долгие годы.

Технология строительства кровли

Чтобы правильно сделать пирог кровли под битумную черепицу рекомендуется выполнять следующий порядок действий:

• монтаж стропильной системы;
• укладка гидроизоляционного слоя и устройство вентилируемой прослойки;
• закрепление обрешетки (сплошной или разреженной);
• при необходимости сплошной слой влагостойкой фанеры;
• монтаж кровельного покрытия;
• укладка утеплителя между стропил;
• закрепление пароизоляции;
• внутренняя обшивка.

Некоторые из этих конструкций, входящих в пирог кровли, стоит рассмотреть отдельно.

Обрешетка

При устройстве сплошного слоя из досок без последующего выравнивания фанерой соблюдают следующие требования к качеству поверхности:

• отсутствие зазоров, уступов, неровностей;
• толщина доски подбирается в зависимости от шага стропильных ног, следует взять большие сечения для обеспечения надежности (подойдет доска 32-50 мм);
• нормируемая влажность древесины не более 20%;
• доски должны быть прочными, без повреждений с обязательной обработкой антисептиком.

Устройство сплошной обрешетки для мягкой кровли

Выполнение этих требований позволит обеспечить плотное прилегание кровельного материала к поверхности, что предотвратить протечки кровли. По периметру слабых участков кровли требуется уложить подкладочный ковер, который увеличит надежность гидроизоляции. Возможными местами, где пирог кровли может дать течь, являются:

• ендовы;
• примыкания к кровле мансардных и слуховых окон;
• выход наружу вентиляционных труб и дымоходов;
• места установки антенн.

Самым лучшим вариантом, которым чаще всего пользуются профессиональные строители, станет сплошной настил из фанеры по разреженной обрешетке.

Такой пирог обеспечивает высокую несущую способность.

Вентиляционная система

Она отводит влагу с поверхности утеплителя. Как говорилось ранее, минимальный зазор составляет 5 см. Основные элементы, которые нужно предусмотреть для нормального функционирования системы:

• продухи в карнизных свесах, которые можно закрыть перфорированными софитами или разреженным креплением доски;
• зазор между теплоизоляцией и гидроизоляцией;
• вентиляционные выходы в коньке кровли (аэраторы).

Способы устройства вентиляции мягкой кровли

Монтаж материала

Укладку начинают с нижней части кровли. Важно уделять внимание вероятным местам протечек. Сложности возникают в основном на ендовах. Укладка битумной черепицы на скат и конек не вызывает особых затруднений.

Схема укладки мягкой кровли

Нижняя часть гонта прикрепляется к поверхности ската с помощью клеящего слоя. Для верхней потребуется подготовить по четыре гвоздя на каждый элемент. Крепежные приспособления имеют особенность – широкие шляпки, чтобы не повредить кровельный материал. Укладка материала осуществляется со смещением рядов (перевязкой), величина которой принимается равной 50 см.

Источник https://kak-sdelat-kryshu.ru/mansardnaya-krysha-myagkaya-krovlya.html

Источник https://iobogrev.ru/mjagkaja-krovlja-bez-uteplenija-shema

Источник

Источник