Этапы строительства печей из кирпича

Этапы строительства печей из кирпича

Кирпичная печь на даче: ее преимущества и основные этапы строительства

Актуальной проблемой для многих дачников становится отопление дома. Даже в летний сезон бывают прохладные и сырые дни, когда и человек, и дом нуждаются в тепле. Хотя различных типов готовых печей в продаже достаточно, дачный домик всегда ассоциируется с кирпичной печкой, пусть и небольшой, поскольку пользы, тепла и уюта от нее неизмеримо больше, чем, например, от металлической.

Преимущества кирпичной печи на даче

Главными достоинствами печей из кирпича можно считать:

• высокую теплопроводность;
• возможность использования для приготовления еды;
• длительную эксплуатацию (не менее 30 лет);
• более «здоровое» тепло, чем от металлических печей.

Нельзя не отметить и чисто эстетическое удовольствие от такой печки, поэтому вечерние посиделки станут излюбленным времяпровождением всех членов семьи.

Обдумывая конструкцию и габариты печки, следует исходить из площади дома и назначения печи: или она будет только обогревать дом, или потребуется еще и готовить на ней пищу. Важным условием становится и соблюдение всех правил противопожарной безопасности.

Основные этапы строительства кирпичной печи

Работа печников всегда ценилась очень дорого, ведь они владеют многими секретами кладки и обустройства хорошей тяги, но при желании, некотором упорстве и тщательном соблюдении технологии вполне возможно самостоятельно и раствор для кладки печи замесить, и саму печь выложить.

Весь процесс строительства печи условно можно разделить на четыре этапа.

1. Проведение комплекса подготовительных работ: разработка проекта, выбор места для печки с учетом организации дымохода и тяги, заливка фундамента, ведь конструкция получится довольно тяжелой.
2. Кладка печи – кирпич берут печной, предварительно замачивают его в воде и готовят глиняный раствор. Выкладка кирпичей осуществляется по определенной схеме и постоянно контролируется уровнем ровность конструкции. Вариантов кладки два: на бок или по ширине. В первом случае тратится в два раза меньше кирпичей, печь быстрее нагревается, но и остывает тоже быстрее.
3. Сушка печи – выждав определенное время для застывания раствора и укрепления печи, проводят первое испытание. Нужно будет протопить печь сначала с небольшим количеством топлива, затем добавить побольше и довести до максимума. После этого печь готова к эксплуатации.
4. Отделка: если изначально запланировано оставить кирпичный фасад без отделки, то при кладке внимательно следят за аккуратностью швов, а можно сразу использовать фигурный или цветной кирпич.

Особого ухода кирпичная печь не требует, но элементарные правила придется соблюдать: держать в чистоте, периодически протапливать и контролировать состояние дымохода. В этом случае она прослужит не одно десятилетие, одаривая своих хозяев теплом.

Видео: Кладка кирпичной дачной печи

Пошаговое возведение печи своими руками

Каждый дачник, наверное, когда либо задумывался о том, какую печь следует устанавливать в доме, купить ли ее или же построить самостоятельно. Печь достаточно функциональна и сочетает в себе варочную и отопительную составляющую. Таким образом, можно на печи готовить еду и в то же время обогревать дом. Печь также играет роль камина, так как в его арсенале имеется дымовой зуб.

Кладка печи производится довольно быстро даже при отсутствии специальных навыков. К примеру, если работа начнется утром, то уже к вечеру можно будет осуществить ее пробную топку.

При этом для начала ее нужно будет топить щепкой и бумагой, а не поленьями больших размеров, так как резкие температурные перепады могут вызвать трещины в не полностью засохшем растворе, а это приведет к дымлению или подсосу воздуха.

Чтобы эксплуатация печи была нормальная и длительная, печке после постройки нужно просохнуть и отстоятся в течение недели.

Печка занимает площадь около 0,5 квадратных метров. Ее выкладывают из кирпича, положенного плашмя или поставленного на ребро, что позволяет хорошо удерживать тепло и отдавать его. Вес печки небольшой, поэтому она не требует возведения фундамента, однако, так или иначе, пол должен быть выполнен из доски с большой толщиной и хорошо закреплен на лагах.

Так что, если это первый опыт постройки печи, то лучше начать с постройки печи на улице. Если постройка получится удачно и будет приобретен определенный опыт работы с данными материалами, то можно и попробовать возвести печь для отопления внутри дома. Следует досконально изучить по теме все материалы перед ем, как начать постройку.

Печные отопительные системы

Перед тем как построить печь, необходимо определить, какие именно функции она должна будет выполнять. Реже всего строятся и заказываются отопительные печи с ограниченным количеством выполняемых функций. Функцией таких печей практически является отопление помещения и сохранение тепла в массиве печи на длительный период.

Печи классифицируются на группы в соответствии с:

• учетом теплоотдачи;
• потраченному на растолку времени;
• уровня нагрева печенных стен наружных сторон.

Печи из кирпича также классифицируются в зависимости от формы и бывают:

• угловые печи, которые образуют треугольник;
• печи с множеством углов;
• прямоугольные печи;
• круглые печи;
• печи, имеющие сложную конструкцию.

В зависимости от типа движения в каналах газа печи бывают:

• печи, которые не имеют каналов – колпаковые печи;
• печи с одним либо двумя оборотами в параллельных каналах;
• печи с многооборотными каналами с наличием последовательного соединения;
• печи с комбинированными системами оборотов.

Печи также классифицируются в соответствии с их внешней отделкой:

• оштукатуренные, а затем покрашенные или побеленные;
• облицованные изразцами и плиткой;
• имеющие кладку с затиркой;
• имеющие кладку «под расшивку».

Отопительно-варочные печи

Самыми популярными являются отопительно-варочные печи, которые составляют около 90% печных строений. Их устанавливают в частных секторах городов и в деревнях.

Конечно, у таких печей КПД намного выше по сравнению с остальными печами, так как наряду с отопительными функциями они позволяют готовить еду. Данный вид печей обязательно снабжен духовым шкафом, чугунной плитой и котлами для отопления, а русские печки еще и имеют камеры, предназначенные для выпекания хлеба, а также лежанки.

Также у всех отопительно-варочных печей имеются ниши для сушки дров. КПД отопительно-варочной печи достигает около 60%. Она имеет стабильную тягу и высокую теплоемкость и отдают тепло своим массивом в течение долгого времени.

К числу таких печей относятся печи “Шведки”, печи русские и иные. Строительство русской печи является довольно затратным делом, хотя и окупается благодаря своему функциональному разнообразию, а ее лежанка служит удобным местом для отдыха.

Еще одна разновидность печей, часто встречающихся в домах – кухонная плита с наличием отопительного щитка. Такие печи можно считать вариантом отопительно-варочных печей, отличающимся экономностью.

Их кладка обходится доступно по стоимости и требует не так много материала, а также имеет достаточно высокий КПД. Есть множество разновидностей таких печей.

Банная печь-каменка

Кирпичные банные печи-каменки слегка уступают своими позициями современным печам из металла. Их скорее ценят любители русской бани с сухим паром. Основное положительное количество банных кирпичных печей заключатся в высокой теплоемкости.

Такие печи не остывают на протяжении долгого времени, а это, в свою очередь, является важной деталью, если учитывать высокую степень влажности, присутствующую в банях.

С помощью теплой печи сушатся стены в бане, что препятствует образованию грибковых заболеваний и плесени.

Возведение кирпичной печи для бани хорошо также тем, что в банях, обогреваемых таким образом нет запаха жженого металла. Большое преимущество также в безопасности таких печей в отношении пожарных рисков. Конструкции таких печей почти одинаковые и отличаются только размерами, поэтому печи подгоняют по размеры бани.

Под категорию банных печей также подходят финские печи, предназначенные для сауны, создающие легкий сухой пар и довольно высокую температуру.

Возведение печей для сауны или для бани нуждается в более высоком мастерстве печника, так как даже небольшая ошибка может лишить возможности достижения легкого пара.

Кирпичную банную печь устанавливают так, чтобы ее стены помимо парной также отапливали зону отдыха и предбанник.

Русская кирпичная печь

Русская печь является самой многофункциональной печной конструкцией, у которой имеется лежанка для отдыха. Под лежанкой расположена варочная камера, которая называется топкой или горнилом. Под топкой находится поддувало, которое обеспечивает постоянный и непрерывный процесс горения дров или угля. У русской печи также есть ниша, чтобы хранить кухонную утварь и сохранять пищу горячей.

Ее стандартные размеры достигают в высоту 2 метров, в длину 2,5 метра и в ширину 1,5 метра. Столь внушительные размеры позволяют обогревать помещение, площадь которого больше 40 квадратных метров. Ее недостаток заключается в потреблении большого количества топлива.

Печь-шведка

Данный вид печи более компактен, нежели русская печь. Ее высота составляет приблизительно 2 метра, а высота и ширина не больше метра. Такие печи имеют два назначения: приготовление пищи и обогрев помещений. Над ее топкой расположена чугунная плита с двумя конфорками, а сбоку находится духовой шкаф.

Возведение шведской печи имеет особый нюанс, который состоит в том, что на кухне монтируют плиту, а всю остальную ее часть выводят в другое помещение. Немаловажный недостаток шведской печи заключается в высокой степени опасности возгорания. Во избежание образования пожаров шведская печь оборудуется заслонками.

Голландская печь

Несмотря на название, данный вид печи придумали русские печники. Ее назначение состоит в отоплении помещения. Характерной особенностью является высокая теплоотдача и компактность. Достаточно всего 10 часов для голландской печи для полного прогрева помещения. В период межсезонья печь может держать тепло сутками.

Особенность конструкции такой печи состоит в трубе с наличием извилистого дымохода, которой обеспечивается высокая теплоотдача. Печь также снабжена вместительным топливником. Голландскую печь строят только из печного кирпича, который быстро накапливает тепло и постепенно его отдает.

Кирпич для печи – дорогое удовольствие, и поэтому строительство голландской печи потребует больших расходов.

Помимо вышеперечисленных видов печей также существуют садовые печи, варочные, дровяные банные, отопительно-варочные комбинированные и камины.

Необходимые материалы и инструменты

Для строительства печи потребуются следующие инструменты и материалы:

1. уровень, отвес и уголок;
2. болгарка;
3. мастерок;
4. фурнитура для печей;
5. специальная одежда для строительных работ;
6. красная глина, кварцевый песок;
7. цемент;
8. кирпич.

Изготовление раствора для кладки печи

Самым простым вариантом буде покупка готового раствора, печной смеси, в соответствующем специализированном магазине. Для того чтобы приготовить глино-песчаную смесь для печи необходимо будет накопать глину, отделив ее от плодородного слоя.

Ее нужно засыпать в бочку и сверху залить водой как минимум на 7 дней, затем перемешать до достижения консистенции как у сметаны и процедить с помощью сита в 3 миллиметра. Необходимо попутно просеивать через такое же сито горный песок.

Соотношение песка и глины должно подбираться отдельно в зависимости от типа песка и глины (как правило, оно составляет 3:1).

Смесь, таким образом, должна быть такой, чтобы она выдавливалась из-под кирпичей простым нажатием ладони, чтобы образовывались озерца воды на поверхности раствора (если песка много) и чтобы раствор не прилипал к мастерку (если песка мало).

Виды систем для отопительных печей

При строительстве печи следует выбрать одну из следующих систем:

• прямоточная система, имеющая большой расход дров и выделяющая много сажи;
• противоточная система, грозящая неизбежным разломом печи при перетопе;
• канальная система, которая часто засоряется и трескается;
• колпаковая система, обеспечивающая при качественном монтаже наиболее ровный подогрев и в результате долговечность эксплуатации. Такая система является самой развитой и известна как “Печь Кузнецова.

Пошаговая кладка печи своими руками

1. Для начала кладки необходимо выбрать подходящее для этого место.
2. Не месте, предполагаемом для размещения печи, кладется полиэтиленовая пленка, пергамин, а также рубероид либо гидроизол размерами 53×78 сантиметров.
3. На уложенную подстилку насыпают и выравнивают слой сухого песка, который должен составлять по толщине приблизительно сантиметр.

Рекомендуется добавить в побелку небольшое количество молока и синьки, чтобы она не обмеливалась и не желтела. Необходимо как следует пробелить стыки кирпичной трубы и металлического колена, а также стыки между кирпичом и чугунной поверхностью.

Теперь можно быть произведена проверочная топка, но окончательно топить можно будет лишь спустя неделю, так как нужно дать печи подсохнуть и отстояться. Двери и конфорки при этом нужно оставлять открытыми для лучшего эффекта просушки.

Особенности при кладке печи самостоятельно

Так как сейчас нет таких учебных заведений, которые бы обучали профессии печника, то этим ремеслом, как правило, занимаются умельцы, желающие и умеющие все делать свои руками, разбираясь в принципах работы кирпичной печи.

Для самостоятельного возведения печи от мастера требуется особая сосредоточенность и высокая концентрация внимания. Проектировать печь рекомендуется еще на этапе проектирования дома. Запрещается соединять фундамент печи с фундаментом дома.

Перед тем как возводить печь, необходимо предварительно определить ее модель, подготовив порядовку печи. В интернете и книгах можно найти схемы для порядовок.

Такая порядовая кладка печи для строителя, не имеющего опыт, является единственным вариантом для правильной кладки печи, оправдывающей свое предназначение.

Перед строительством печи необходимо подготовить нужные материалы высокого качества. Можно купить смесь в готовом виде и не тратить на это времени и сил. Опытные мастера предварительно закупаются всем необходимым строительным материалом и подготавливают инструменты.

Для увеличения площади тепловой отдачи печи рекомендуется установить стальную трубу, приварив к ней радиаторы из металла. В этих целях можно использовать почти любые детали из железа.

При строительстве кирпичной печи применяются керамические полноценные кирпичи. При сборке топки используются кирпичи из динаса, которые устойчивы к высокому температурному режиму. Такие кирпичи хуже отдают тепло по сравнению с красными печными кирпичами, нагрев его также производится дольше, а по цене они дороже почти в два раза.

Перед работой кирпич следует помещать в воду приблизительно на 4 часа. Кирпичи должны укладывать как можно точно, выравнивая их при помощи киянки. Положенный уже кирпич нельзя сдвигать. Профессиональные мастера намазывают на кирпичи раствор руками и не используют мастерок. Если необходимо кирпич обтесать, применяют молоток каменщика или болгарку.

Самостоятельная постройка печи является работой, которую обязательно можно освоить при желании. Желательно перед началом работ посоветоваться с профессионалами и учесть их советы в дальнейшем.

Печь для бани из кирпича своими руками: выбор порядовки, этапы кладки

Знатоки считают, что для русской бани нет ничего лучше кирпичной печи. Но найти человека, который может поставить вам нормальную банную печь из кирпича, очень сложно: мастеров мало, времени на ее кладку уходит много, стоит все это дорого. Но для тех, у кого «руки на месте», есть вариант — сделать это самостоятельно. Это непросто, но вполне возможно.

• 1 Выбор порядовки и модели
• 2 Какие нужны материалы и сколько
• 3 Строимт фундамент для кирпичной печи
• 4 Этапы возведения кирпичной печи
  • 4.1 Кладем первый ряд
  • 4.2 Кладем корпус
  • 4.3 Кладка топки
  • 4.4 Просушка печи

  Выбор порядовки и модели

  Кирпичная печь вообще — непростое сооружение, а для бани конструкции и того сложнее: требуется еще и ящик для камней разместить, и бак для воды.

  Осложняется все еще и довольно высокими температурами, что тоже непростая задача. Потому разработкой проектов в этой области занимаются единицы.

  Под каждый проект разрабатывается порядовка — план раскладки кирпичей для каждого ряда. Имея на руках такой план, вы будете знать, как сложить печь в бане.

  Пример порядовки печи для бани

  Порядовки кирпичных печей есть в достаточно большом количестве, и в идеале, если она вас устраивает полностью. Если же необходимы какие-то изменения, то, после внесения корректировок, желательно проконсультироваться со специалистом. На предмет того, насколько повлияют изменения на работу.

  Обратите внимание, что многие порядовки нерабочие или неудачные. Брать их желательно там, где выложен отчет и печь уже сделана и работает, есть опыт эксплуатации. Как один из самых надежных источников, можем порекомендовать колпаковые печи Кузнецова (найдите официальный сайт). Там все планы рабочие, и эффективность имеют высокую.

  Для небольших помещений, которыми обычно являются бани, очень важны габариты. Наверное, выбирая модель печи для бани, которую будете класть своими руками, в первую очередь обращайте внимание на габариты. Их потом нужно будет закладывать в проект печи (или вписывать в уже имеющийся).

  Кирпичные банные печи могут иметь приличные размеры

  Размер кирпичной печи для русской бани может быть разным, это можно понять взглянув на несколько проектов банных печей. Самые маленькие и компактные занимают примерно 90*90 см, но высота редко бывает меньше метра. А большие и солидные могут иметь и несколько метров в длину, могут быть угловыми, высокими и узкими или, наоборот, широкими.

  Какие нужны материалы и сколько

  Сам корпус выкладывается из керамического красного полнотелого кирпича или из специального печного. Топку часто кладут из шамотного — он светлого, может чуть желтоватого или розоватого цвета.

  Но если шамота нет, то можно использовать и керамический кирпич.

  В качестве раствора используют глину с песком, но тоже не любую, то есть для возведения печи понадобятся различные виды кирпичей и растворы для кладки.

  Для самой небольшой печи нужно порядка 200-250 кирпичей печных керамических и 20-30 кирпичей огнеупорных — для топки. Для более солидных по размерам может потребоваться и 800, и 1000 штук – все зависит от проекта.

  Еще обязательно понадобится печное литье. Сюда входят дверцы для топки, зольной камеры, колосниковая решетка, емкость для камней, емкость для воды, вьюшки и еще много чего другого – все также зависит от конкретного проекта.

  Также понадобится асбестовый шнур или тонкая листовая базальтовая вата, другой теплоизолятор, пригодный для использования при высоких температурах — режим использования не меньше 1200°C.

  Как вспомогательный материал понадобится проволока – с ее помощью удобно фиксировать печное литье в нужном положении.

  Ну и строительный инструмент: мастерки, строительные уровни или отвесы, рулетка или большая линейка.

  Строимт фундамент для кирпичной печи

  Даже самая небольшая кирпичная печь имеет очень приличный вес: не менее 800 килограммов. Понятно, что для такого веса необходимо солидное основание. Потому под кирпичную печь необходим фундамент.

  Причем рекомендуется делать его несвязанным с фундаментом для бани — они не должны иметь точек соприкосновения. Если печь планируется возле стены, то необходимо оставлять зазор не менее 50 мм. Его закладывают теплоизолирующим материалом.

  В этом случае, даже если печной фундамент под массой начнет проседать понемногу, вашу баню не «поведет» и не перекосит.

  Пример фундамента для кирпичное печи

  Глубина котлована под печной фундамент должна быть не менее глубины промерзания грунта в вашем регионе. Для средней полосы России это, примерно, 70 см, но при этом — они должны находится на одном уровне с фундаментом здания.

  Размеры должны превышать размеры планируемой печи не менее чем на 10 см с каждой стороны. Причем в поперечном разрезе основание должно выглядеть как перевернутая трапеция – низ уже, чем верхняя часть. Например, если вы решили поставить печь 90*95 см, то основание (нижняя часть фундамента) будет хотя бы 90*95 см, а верхняя – 100*105 см. Больше можно, меньше — нельзя.

  На дно насыпают 15 см песка, проливают его водой и хорошо утрамбовывают. Сверху насыпают битый кирпич или природный камень, снова тщательно трамбуют. Этот слой не менее 20 см. Поверх — примерно такой же слой щебня. Еще раз утрамбовывают.

  Теперь из ненужных досок сооружают опалубку, устанавливают армирующий каркас. Для этого несколько ребристых прутков диаметра 12-14 мм укладывают в виде клетки. Их крадут на половинки кирпичей. Получается, что стальная арматура находится в толще бетона — так надежность конструкции больше. Сверху заливают цементно-песчаным раствором.

  Гидроизоляция фундамента для кирпичной печи в бане

  После того как бетон схватиться (дней 28), опалубку разбирают, появившееся по периметру свободное место засыпают щебнем, перемешанным с крупнозернистым песком. На бетон двумя слоями укладывают гидроизоляцию. Обычно это рубероид. Если подпочвенные воды близко, желательно предварительно залить бетон жидким гудроном, подождать, пока он просохнет, и лишь затем настелить рубероид.

  Этапы возведения кирпичной печи

  Начинают строительство кирпичной печи для бани своими руками с возведения защитной кирпичной стены (или стен в зависимости от места расположения). Она предотвратит критический нагрев деревянных конструкций. Кладут стену из обычного керамического кирпича, используя стандартный цементно-песчаный раствор (при использовании цемента марки М 400 делают раствор 1:4, для М 500 1:5).

  Стенки из кирпича ставить не обязательно но желательно. Если их не будет, оставляют противопожарный зазор, который закладывают теплоизоляционными материалами

  Затем, согласно порядовому плану, укладывают в необходимой последовательности кирпичи, по мере необходимости вставляя литье. Вообще, многие мастера предварательно складывают печь «на сухую».

  По плану выкладывают рад за рядом, подбирая кирпичи, примеряя литье и прикидывая, где нужно будет отрезать, где что-то подложить (резать кирпич нужно будет уже при кладке, раньше ничего не пилите).

  Не пренебрегайте этим этапом — избежите множества ошибок: при кладке вам уже не будет это в новинку и действовать будете более осознанно.

  Кладем первый ряд

  Правильность укладки первого ряда особенно важна – от нее зависит вся геометрия печи. Смоченные в воде кирпичи укладывают на рубероид, тщательно подгоняя друг к другу кирпичи и выверяя толщину швов. Она не должна превышать 5 мм. Это важно: если швы будут толще, существует вероятность, что в баню начнет просачиваться дым и продукты горения. Поэтому следим за толщиной швов внимательно.

  Для кладки используется не цементный раствор, а глиняно-песчаный. Достигнуть шва в 5 мм можно при хорошо подготовленном составе нужно плотности и пластичности без посторонних примесей и комков.

  Закончив выкладывать первый ряд, проверьте углы – они должны быть строго по 90°. Также тщательно промерьте диагонали. Они должны совпадать с точностью до миллиметра.

  Малейшее отклонение корректируется.

  Второй ряд кладут со смещением – так, чтобы шов предыдущего ряда оказывался перекрыт кирпичом последующего. В дальнейшем все ряды кладут перекрывая швы. Обязательно следите за тем, чтобы углы «не уходили». Не забывайте проверять вертикальность и горизонтальность стенок, следите за толщиной швов.

  Если вы неудачно выбрали материал и кирпичи отличаются своими размерами, можно устранить недостаток, срезая лишние сантиметры болгаркой. При неимении болгарки пользоваться можно пилой по металлу, но это — очень долго и муторно. Гораздо проще — взять в прокат.

  Чтобы облегчить пиление кирпичи смачивают в воде. Обычно 2-3 секунд замачивания достаточно. Но если возникнет необходимость подпилить шамотный кирпич – его нужно будет оставить в воде минут на 5.

  При кладке кирпичной печи часто возникает необходимость в половинках или четвертинках кирпичей. Для их изготовления лучше использовать болгарку

  Места горизонтальных поверхностей — над баками, перекрытиями и т,д. — требуют усиления. Для этого используют металлические стержни, уголки или полосы, на которые кладут кирпичи. Если печка небольшая, то в районе двух последних дымоходных колодцев стенки можно делать облегченными – в полкирпича.

  Но при возведении дымохода экономить не стоит, а в местах прохода трубы через деревянные перекрытия необходимо оставить противопожарные зазоры, которые затем заполнить теплоизолирующим материалом.

  Также стоит покрыть теплоизоляцией трубу в подкрышном пространстве, иначе в холодное время года будет активно образовываться конденсат.

  В некоторых местах необходимо укладывать металлические уголки и полосы для усиления конструкции и для поддержки свода

  Параллельно со стенками и дымовыми каналами идет возведение топки. Для нее используют специальный огнеупорный шамотный кирпич. Раствор тоже берут особый — на шамотной глине. В продаже есть готовые составы, и их можно использовать.

  Только не кладите корпус на такой раствор — он просто высыпется. Дело в том, что шамот спекается в единый монолит при температуре 1000-1200°C. При горении дров такая температура в топке есть, а наружные стенки так не прогреваются никогда. Так что высохнув, состав просто высыпется и печь развалиться.

  Стенки топки и корпус печи не связаны между собой. Между ними обычно есть некоторый зазор, который в некоторых моделях даже закладывается жаростойкой теплоизоляцией. Это делают для того, чтобы температура горения была выше. Насколько это необходимо сказать трудно. Отзывы и мнения есть разные. Но в любом случае, корпус печи и топка не связаны практически нигде.

  Тут хорошо видно, что между стопкой и корпусом уложен лист картона из базальтового волокна

  Шамотный и керамический кирпич имеют разные размеры, причем иногда топка кладется «на бочок». Так что уровни рядов не совпадают, и подгонять их не нужно. Как есть, так есть. Обращать нужно на высоту только в тех местах, где корпус проходит над топкой — там должен быть определенный зазор. Вот его размеры выдерживать обязательно.

  После того как кирпичная печь своими руками вами сложена, ее оставляют на 2-3 дня просохнуть. Когда влага чуть испарилась, проводят первую топку. В этот раз не используют дрова – топят щепками и соломой, немного разогревая печь и давая ей подсохнуть при открытых дверях-окнах.

  Сушить печь тоже нужно правильно

  Такую щадящую протопку нужно устраивать несколько раз до тех пор, пока открывая заслонку, вы будет обнаруживать что она влажная. Как только она станет практически сухой, следующий заход можно будет топить ее «серьезно» и париться.

  Сколько по времени занимает сушка печи зависит от ее размеров и конструкции. Маленькая кирпичная печь может высохнуть за один день, а для более солидного сооружения потребуется 3-4 дня.

  Особенности установки печного литья

  Элементы печного литься обычно изготавливаются из чугуна. Он хорошо переносит высокие температуры и имеет приличный срок эксплуатации. Все встраиваемые в печь дверцы необходимо закреплять.

  Для этого используют стальную проволоку или тонкие полоски металла, под которые проделывают в кирпичах специальные желобки.

  После установки дверец и укладки следующего ряда обязательно проверяют вертикальность стенок печи и правильность углов.

  Для надежной фиксации печного литья используют стальную проволоку или полоски металла, которые закрепляют в швах

  При установке дверец, емкости для камней и воды, нужно все поверхности, которые будут соприкасаться с кирпичами, обмотать теплоизолятором. Раньше для этих целей использовали асбестовый шнур, теперь — картон из каменной ваты или другой материал, который способен выносить температуры 1200°C. Это уменьшит тепловую нагрузку в этих местах и продлит срок эксплуатации печи.

  В местах соприкосновения литья с элементами кладки их желательно обмотать асбестовым шнуром или лентой

  При укладке колосника, в кирпичах предыдущего ряда вырезают ступеньку, на которую решетка будет опираться. Делать выемки нужно с учетом теплового расширения – вокруг уложенного колосника должно оставаться свободное пространство не менее 1 см.

  Где должен быть расположен бак с водой

  Есть несколько вариантов расположения емкостей для воды. Один из самых популярных – бак расположен над каменкой. В этом случае вода нагревается от камней, расположенных снизу и от дымохода, который находится обычно рядом.

  При таком варианте вода нагревается как раз вовремя – не рано и не поздно.

  Но, есть и определенные недостатки: неудобно чистить от скопившейся накипи, на зиму воду необходимо удалять, что нельзя сделать при помощи крана – нужно вычерпывать.

  Проект кирпичной печи для бани, в котором бак для воды располагается над каменкой

  Второй достаточно распространенный вариант расположения ёмкости – над топкой сбоку от каменки. Бак для воды в этом случае подвешивается на цепях к потолочной балке, или к специальному крюку на балке.

  В этом случае вода закипает быстро, если парилка еще не готова, можно добавить холодной воды.

  Для лучшего прогревания, устанавливают ёмкость с полукруглым дном, крана отбора воды в ней обычно нет и приходится набирать воду ковшом.

  Наиболее удобный вариант – бак для воды расположен на уровне топки. В этом случае он имеет прямоугольную форму, задней стенкой выходит в топку, а передняя его часть находится в парилке. При таком расположении бака вода закипает рано, но не слишком. Бак удобно чистить и отбирать из него воду. Топка при этом остается достаточно большой, чтобы влазили поленья.

  Проект кирпичной печи, в котором бак для воды располагается на уровне с топкой

  Определяем размер бака для воды

  Для определения размера бака для воды нужно знать количество людей, которые будут обычно посещать парилку за один раз. На одного человека потребуется около 10 литров воды. Вот, исходя из этой нормы, изготавливаете бак и «вписываете» его в печь.

  Печи непрерывного действия топятся и во время нахождения людей в парилке. Их недостаток в том, что камни в закрытой каменке прогреваются до 600°C тогда как для получения легкого пара их температура должна быть не ниже 800°C.

  Такие температуры достижимы в кирпичных печах периодического действия. Но и у них есть недостаток – топить их нужно 4-6 часов, и только после того как камни разогреются и огонь погаснет можно заходить париться.

  Раньше этого делать нельзя, потому что во время горения в парилку вместе с паром попадают продукты горения.

  Проектов кирпичных печей очень много, но все равно найти модель, идеально подходящую по всем параметрам чрезвычайно трудно. Потому определяйтесь с типом действия печи, расположением бака для воды, размерами и местом ее установки и ищите наиболее подходящий вариант, в который при необходимости можно внести изменения.

  Технология кладки печей из кирпича

  

  Сегодня печи возвращаются в моду и переживают второе рождение. Еще несколько лет назад их редко использовали, так как применялись котлы и бойлеры.

  Но владельцы загородных домов поняли, что камин и печь, работая с газовым или электрическим котлом, позволяют экономить порядка 40% от стоимости чисто котельного отопления.

  Технология кладки печей немного отличается от кладки простой кирпичной стены. Об этом и поговорим!

  1. Семь раз отмерь – один раз отрежь
  2. Технология кладки кирпича
  3. Знания, которые сделают печь долговечной

  Семь раз отмерь – один раз отрежь

  Самые сложные и важные участки кладки, например, топливник и дымоход, сначала выкладываются насухо. После этого делаются тщательные замеры, при необходимости подтесываются кирпичи.

  Следует понимать, что теска кирпича – это процесс, которого желательно избегать, так как поверхность становится менее прочной и пористой. Но часто бывают ситуации, когда без этого не обойтись.

  В любом случае, класть кирпичи стесанной стороной внутрь категорически не рекомендуется. Строительство печки в менее важных участках можно начинать без раскладки.

  Примечание! Если постройка печки производится по чертежам, то можно не делать предварительную раскладку вовсе.

  В зависимости от конструкции, толщина стенок может быть от одной до четверти толщины кирпича. Чтобы была лучшая перевязка швов стены толщиной в кирпич. укладка делается рядами поочередно. То есть сначала ложится один ряд кирпичей вдоль, второй – поперек.

  Если стенка делается в три четверти толщины, то первый ряд кладется в полкирпича, а второй – в кирпич. При устройстве каналов печь устанавливается на стальные полосы. При этом следует помнить, что металл сильнее расширяется, чем кирпич, поэтому во время нагревания он будет расширяться и разрушать кладку.

  Чтобы такого не происходило, листы кладутся не плотно, часто их вообще не крепят.

  Технология кладки кирпича

  Схема кладки печи для дома достаточно простая. Берется кирпич, смачивается в воде (для лучшего сцепления) и кладется на место с предварительно нанесенным раствором. При этом его нужно держать левой рукой, правой наносится раствор. Помимо этого, на тычковую сторону ложится немного раствора, который необходим для заполнения швов.

  Кирпич следует класть быстро, пока влага не впитается в поры. Если же вовремя положить его не получилось, то раствор снимается и наносится заново. После того, как сланец положен, он плотно прижимается и сверху простукивается молоточком. Делается это для того, чтобы вышли излишки раствора, который собирается и кладется в емкость к остальному составу.

  Примечание! Некоторые мастера наносят раствор не на кладку, а на кирпич. Это на качество работы не влияет и является индивидуальным выбором каждого строителя.

  Необходимо помнить, что, делая топливник и дымоход, внутреннюю их часть нельзя обмазывать раствором. Данная обмазка мешает нормальному выводу дыма, от нагревания все трескается и осыпается, что производит к засорению дымохода.

  Также недопустимы наплывы, ведь на них будет скапливаться сажа. Правильная кладка должна быть ровной, с полностью заполненными швами.

  Плохо заполненные швы создают дополнительное сопротивление для прохождения газов, что негативно сказывается на тяге.

  Знания, которые сделают печь долговечной

  Строительство печи для дома должно проходить с соблюдением строгих норм работы. Рассмотрим моменты, на которые особенно необходимо обратить внимание:

  • Перевязка швов должна быть выполнена правильно, ведь она обеспечивает монолитность всей печи и плотность газовой защиты;
  • Швы нужно делать толщиной не менее 2 и не более 5 миллиметров;

  Важно! Делая толщину швов больше, можно сэкономить на работе за счет уменьшения нужного количества кирпича, но качество кладки от этого серьезно пострадает.

  • Делая кладку топливника и дымохода, раствор лучше наносите руками. Это способствует дополнительному перемешиванию смеси, можно нащупать посторонние примеси, удобнее работать в узких каналах;
  • Каждый кирпич необходимо проверять на целостность, горизонтальность и ровность всех сторон, и вертикальность углов и стенок. Неровный материал лучше не использовать.

  При соблюдении всех правил, которые рекомендованы для кладки очага, самодельная печка получится качественной и долговечной. Если вам предстоит впервые заняться такой работой, то рекомендуется сначала всю печь выложить сухим способом, чтобы проверить правильность расчетов и подгонки. Когда будете уверены, что все совпадает, можно приступать непосредственно к кладке.

  Современный стиль в интерьере: олицетворение удобства, практичности и функциональности

  Японский стиль в дизайне квартиры и дома

  Блеск и великолепие арт-деко в интерьере квартир и домов

  Барокко: дворцовый стиль в оформлении современных интерьеров

  Стиль хай-тек: от оформления интерьера до строительства жилого дома

  Устройство печей из кирпича

  Часто, особенно в загородных домах, нет возможности подвести центральное отопление. Поэтому строительство печей из кирпича для них является оптимальным вариантом. Возведение ее не такое легкое дело. Чтобы построить печь из кирпича необходимо осознать принципы конструирования, иметь навыки работы с кирпичом и знать технологию кладки.

  Перед началом строительных работ необходимо грамотно просчитать все предполагаемые габариты конструкции, определиться с местом расположения печи и грамотно подобрать материалы и инструмент для ведения работ. Также не менее важно предварительно составить проект и сделать все необходимые расчеты. Все это необходимо для того чтобы конструкция правильно функционировала.

  Выкладывать кирпичную печь можно двумя способами:

  • с пустыми швами. Устройство по такому способу требует проведения штукатурных работ;
  • вподрезку. Устройство печей из кирпича по такому способу не требует штукатурных работ, так как все швы заполняются раствором.

  Все печи классифицируют на следующие виды:

  • банные каменки, отопительные, камины;
  • для приготовления пищи;
  • одновременно выполняющие отопительную и варочную функции.

  Материалы и инструменты для возведения печи

  Для возведения печи понадобятся следующие строительные материалы:

  • кирпич обычный;
  • кирпич шамотный;
  • глина;
  • песок;
  • раствор, подходящий для огнеупорной кладки;
  • чугунные элементы для печи (дверки, решетки, задвижки и пр.);
  • рулонный материал и пр.

  Инструменты, подходящие для печных работ, такие же, как и для кладочных, а именно:

  • строительная кельма;
  • обушок, который необходим для того, чтобы колоть кирпичи;
  • лопата для перемешивания раствора;
  • емкость для раствора;
  • порядовка, которая применяется для того, чтобы проверить правильность кладочных работ;
  • рулетка или линейка;
  • отвес;
  • строительный уровень и пр.

  Как правильно выбрать печные материалы?

  Для кладки печи целесообразно применять красный кирпич М150, имеющий стандартные размеры230х114х40 мм или 230х114х65 мм. Для кладки топочной части используют шамотный кирпич. Класть внутренние ответственные части бытовой печи допускается с клинкера.

  Силикатный кирпич для строительства печи не применяют. Кладку кирпичной печи необходимо производить на глиняно-песчаный раствор.

  Основные конструктивные элементы каменной печи

  Конструкция делится на следующие части:

  1. Тело печи – основная кирпичная конструкция.
  2. Топливник с поддувалом является основным элементом строения печи. Обычно эта конструкция имеет в плане прямоугольную конфигурацию. Основное предназначение такого элемента – сжигание топлива.
  3. Колосник представляет собой решетку, изготовленную из чугуна, с отверстиями, через которые будет проходить зола, образованная в процессе горения. Решетку устанавливают между зольной камерой и топкой.
  4. Зольная камера и поддувало располагаются над топкой. Основное предназначение того элемента – сбор золы.
  5. Дымоход #8212; система каналов, которые соединяются с топливником.
  6. Канальная отводящая система.

  Устройство печей из кирпича: пошаговая инструкция

  Закладка фундаментного основания. Этот этап работ предусматривают еще на стадии возведения сооружения. Для этих целей необходимо вырыть котлован глубиной 0,5–0,7 м и шириной и длиной на 0,2м больше запроектированных размеров печи.

  Устройство 4-х подушек:

  • песчаная подушка. Для этих целей подойдет песок. Толщина слоя должна быть в пределах 0,1–0,15 м. Такую подушку необходимо уплотнить, разровнять и обильно смочить водой;
  • подушка из строительного мусора. Для этих целей подойдет битый кирпич, стекло, ломанный шифер, пеноблоки и прочий мусор. Толщина подушки должна быть 0,2 м. Слой необходимо утрамбовать и выровнять;
  • последние два слоя засыпают чистым гравием или щебнем средней фракции. Максимально толщина этого слоя должна составлять 0,1 м. Уложенные слои трамбуют и выравнивают.

  Устройство бетонного основания:

  • установка опалубки. Для ее изготовления можно использовать пластик или алюминий. Опалубку можно приобрести готовую или изготовить самостоятельно. Обычно ее изготавливают из дерева. Высота ее должна составлять 0,25–0,3 м. Стенки опалубки устанавливают на расстоянии 0,1 м от края котлована;
  • сбор и установка арматурного каркаса. Для изготовления подойдут арматурные пруты диаметром 0,8 – 1 см. Чтобы связать их между собой используют специальную вязальную проволоку или сварку;
  • заливка бетоном арматурного каркаса.

  Приготовление раствора на основе песка и глины.

  Производится укладка кирпичей без раствора – «насухо».

  Следующий этап подразумевает укладку углов. На этой этапе необходимо обустроить весь контур печи.

  Первые ряды кирпичной кладки укладывают на песчано-цементный раствор. Для этих рядов применяют керамический красный кирпич. Таким образом, выкладывают подтопочную часть печи.

  После того как выложен 3-й ряд устанавливают дверь под поддувало.

  После того как выложен 4-й ряд необходимо выложить зольник.

  Топочную часть печи или как ее еще называют жаровая выкладывают из красных кирпичей в сочетании с шамотными. Для этой части применяют песчано-глиняный раствор.

  После того как топочная часть готова можно приступать к выкладыванию свода печи. На этом этапе необходимо провести соответствующие расчеты для того, чтобы состыковать между собой все ряды.

  Перед дверцей в поддувало на пол необходимо уложить лист кровельного металла на асбестовую подушку толщиной 0,4–0,6 см. Край листа замуровывают в шов кладки. Свободный край листа необходимо подвернуть и прибить к полу.

  Кладка должна вестись с перевязкой швов. Если этого не сделать, то любая трещина сможет разрушить конструкцию.

  Рекомендации по устройству кирпичной печи

  1. Кладку печей из кирпича необходимо начинать и заканчивать тычковым рядом.
  2. Опорой для кирпича должны служит минимум два нижележащих элемента.
  3. Чтобы кирпичная кладка не расслаивалась необходимо заполнять раствором все швы.
  4. Все выступающие части выполняются тычковым рядом.

  Построенная самостоятельно кирпичная печь станет непросто красивым украшением для дома, но и привнесет в него тепло и уют.

  Как построить печь: особенности кирпичной кладки

  

  Все большее количество народа, в своих загородных домах отдают предпочтение традиционным дровяным печам. Тепло от печки или камина согревает не только тело, но и душу, наполняя комнату особым ароматом и уютом.

  Постройка простейшей печи своими руками, конечно же, возможна. Поэтому, мы продолжаем цикл публикаций на эту тему и сегодня рассматриваем следующие этапы строительства печей, а именно: особенности кирпичной кладки.

  Как подготовить раствор для кладки кирпичей

  Практически всегда, для этих целей служит для кладки печи применяется песчано-глиняный раствор: вязкий, прочный и долговечный. Готовится этот раствор из белой или желтоватой глины с добавлением кварцевого песка в пропорции 1:1. При этом, не рекомендуется использовать воду с повышенным содержанием солей кальция и магния (жесткую воду).

  Перед приготовлением, глину замачивают в воде и оставляют на сутки, после чего пропускают сквозь сито с ячейкой 3 х 3 мм. Этот процесс производится способом протирания, поскольку смесь глины с водой иначе через сито не пропустить. Потом добавляется песок и делается замес с постепенным доливанием воды.

  Окончательный раствор по консистенции должен напоминать густую сметану.

  Правильно подготовленный раствор для кладки – основа прочной и надежной печи, которая прослужит не один год, эффективно обогревая загородный дом. В противном случае, если выбрать некачественные материалы или не придерживаться технологии, цена ошибки может быть слишком высокой, вплоть до преждевременного разрушения тепловых агрегатов.

  Какие кирпичи используются при строительстве печей

  Бывает, что печной кирпич часто путают с огнеупорным шамотным. Общего у них только размеры: если у одинарного строительного кирпича они 250х125х65 мм, то у печных 230х114х40 мм (стандарт) или, иногда, 230х114х65 мм.

  А вообще-то печной кирпич – высококачественный красный М150. Из него целиком можно строить голландку и русскую печь.

  По термостойкости (до 800 градусов) он пошел бы и на камин, но вбирает мало тепла и быстро остывает, поэтому сгодится лишь для камина летней дачи, огнем в котором только любуются.

  Шамотный кирпич идет на кладку топочных частей печей с достаточно напряженным тепловым режимом: шведской, банных, колпаковых. Главное его достоинство для бытовых печей не жаростойкость, 1600 градусов в домашних печах не бывает. Тут важнее большая теплопроводность шамота в сочетании высокой теплоемкостью: шамотная кладка – отличный аккумулятор тепла.

  Вследствие большой теплопроводности, строить печь целиком из шамота нельзя: она сначала недопустимо раскалится, а затем слишком быстро отдаст тепло — излучением. Снаружи, шамотная кладка должна быть со всех сторон обложена керамической, хотя бы в полкирпича.

  Как выкладывать кирпичи при кладке печи

  Очень рекомендуется, начинать строить печь через месяц после обустройства фундамента под нее. За это время фундамент приобретает максимальную прочность.

  Стороны кладочного камня имеют свои названия, они и определяют тип кладки. Традиционная кладка печей из кирпича – ложковая и тычковая.

  Это значит, что с фронтальной стороны стены мы можем видеть стороны камня с соответствующими названиями. Постельная кладка встречается крайне редко, а для возведения стен печи не допускается вовсе.

  Стену выстраивают с перевязкой, то есть, вертикальные швы между камнями не должны совпадать.

  Процесс кладки начинают с первого ряда и далее, постоянно сверяясь со схемой, где изображена порядовая кладка. В этой работе не нужна спешка, упор следует делать на качество. Новичку лучше предварительно каждый ряд прокладывать на сухую, без раствора, опираясь на чертежи. Убедившись в правильности укладки, наносить на кирпичи раствор и класть их окончательно.

  Лишнюю глину убирать, добиваясь толщины шва не более 3 мм и не менее 2 мм. В отдельных местах можно делать утолщения шва до 5 мм. Камень необходимо ставить сразу на место, перемещение и пристукивание не допускается. Излишки глиняной смеси, снятые с камней, нельзя использовать снова.

  В общем случае, правила кладки кирпича при строительстве печей можно сформулировать следующим образом:

  — каждый камень ставят, опирая его на два других;

  — первый и последний ряды выполняют тычковыми;

  — чтобы избежать расслоения, вертикальные швы заполняют раствором;

  — кирпичи каждого последующего ряда должны перекрывать камни предыдущего не менее чем на ¼ длины;

  — не допускается совпадения тычковых и ложковых рядов;

  — подрубленные стороны камней ставят внутрь, а не наружу стены.

  На втором ряду монтируют поддувальную дверцу, используя для крепления стальную проволоку, и закладывают зольник. На четвертом ряду укладывают колосниковую решетку, предусматривая между решеткой и кладкой зазор около 4 мм.

  Укладку пятого ряда начинают с установки топочной дверцы. Дверную рамку обматывают асбестовым шнуром, а дверку замуровывают в кладку при помощи стальной проволоки. Далее, формируют духовой шкаф, дымовой канал, трубу.

  На двенадцатом ряду кирпичной кладки нужно перекрыть топку и, используя уровень, уложить чугунную плиту с конфорками. В левой части печи производится кладка первого колпака и канала для летнего хода. Стенки варочной камеры укладываются после установки плиты. Слева продолжается кладка нижнего колпака.

  Затем, во внутреннем углу варочной камеры производится монтаж задвижки летнего хода (используется для растопки печи).

  На 20-м ряду кирпичной кладки нужно перекрыть первый колпак и варочную камеру. В сплошной кирпичной кладке нужно оставить отверстия для подъемного канала, отдушины варочной камеры, а также летнего хода. В таком случае, кирпичи следует опирать на стальные уголки – это делается для повышения надежности и прочности конструкции.

  Портал варочной камеры нужно закрыть каминными дверцами распашного типа. Будет очень хорошо, если такие дверки будут снабжены вставками из термостойкого стекла.

  В таком случае, можно не только контролировать процесс горения, но еще и наслаждаться красотой открытого пламени. Выполнив перекрытие нижнего колпака и варочной камеры (выполняется при помощи двух рядов кирпичей), можно начинать кладку верхнего колпака.

  В удобных местах нужно также установить прочистные дверцы, которые помогут удалять сажу.

  Стенки колпака укладываются почти до самого верха стенного проема. Печь в верхней части перекрывается двумя рядами кирпича. Для дополнительной теплоизоляции просвет между нависающей перемычкой и верхом печи следует заполнить минеральной ватой.

  По верхнему периметру корпуса печи укладывается декоративный поясок, а после начинается монтаж трубы для отвода топочных газов. Нельзя не отметить, что идеальным вариантом является кирпичный дымоход, поскольку, асбестовые или металлические трубы со временем могут прогореть.

  Как сделать правильно фундамент под кирпичную печь

  Важным этапом постройки печи является закладка основы. Выбор фундамента определяется характером почвы. Поэтому печь на винтовых сваях лучше ставить на торфяной или глинистой местности. В настоящий момент сложно найти кирпичную печь, в которой не использовали фундамент. Подобный элемент влияет на устойчивость конструкции, поэтому оформить его необходимо правильно. Кладка фундамента должна выполняться по всем нормам, чтобы избежать непредвиденных ситуаций в будущем. Основание для постройки бывает нескольких разновидностей, каждая из которых имеет свои преимущества в работе.

  

  Применение высокотемпературных герметиков

  Если ограничиться темой отопления жилья, то термостойкие герметизирующие составы используются в следующих случаях:
  заделка трещин в кирпичной кладке печи и дымохода;

  
  Трещины в кладке печи и герметизация сопряжения чугунных элементов с кирпичом

  • заполнение зазоров между чугунными деталями и камнем;
  • кладка керамических дымоходов;

  
  Фиксация элементов керамического дымоотвода

  • герметизация стыков фрагментов металлических дымоходов;
  • устройство разделки в местах прохода дымоотводов через стены и потолок.

  
  Герметизация прохода сэндвич-дымохода через кровлю Применение высокотемпературных герметиков в промышленности ещё более широко, чем в быту.

  Фундамент для печи.

  Разновидности фундаментов для печи:

  • сплошной фундамент.
  • столбчатый фундамент.
  • смешанный.

  Фундаменты должны быть шире осно­вания печи на 5—7 см в каждую сторону.

  Глубина заделки фундамента зависит от свойств грунта и уровня грунтовых вод.

  Разновидности грунтов:

  • скальные грунты
  • крупнообломочные
  • песчаные грунты
  • глинистые
  • суглинок
  • суспесь

  Скальные грунты – это сплошные прочные породы и некото­рые осадочные породы: песчаники, известняки.

  Они обладают вы­соким сопротивлением сжатию и стойкостью против грунтовых вод.

  Крупнообломочные грунты – это обломки скальных пород.

  Они тоже являются прочными основаниями, так как в этих грунтах имеется большое количество щебня, гравия и гальки.

  Песчаные грунты – состоят из достаточно плотных и прочных частиц для ус­тройства оснований под фундаменты печей.

  Глинистые грунты – содержат в себе большое количество глины.

  Глина в чистом виде в природе встречается очень редко, поэтому глинистым считается такой грунт, в котором содержится более 25% глины.

  Суглинок – если в грунте глина со­держится в пределах 10 – 25%.

  Суспесь – грунт с содержанием глины до 10%.

  Иногда встречаются грунты с крупными порами, которые опас­ны тем, что при попадании в них грунтовых вод они легко разжижаются и теряют прочность.

  Чаще это насыпные грунты, которые имеют большую рыхлость.

  В сухих песчаных грунтах глубина заложения фундамента мо­жет составлять 50 см, в глинистых — 75 см.

  Грунт, на который опирается основание фундамента, называется его подошвой.

  Во влажных грунтах глубина котлована от уровня земли должна быть не менее 1 м.

  В прочных, сухих грунтах для печей массой до 2 т глубину заложения фундаментов можно уменьшить до 25 см, а для печей массой до 3 тонн до 40 см.

  Во влажных грунтах глубину заложения фундаментов уменьшать не рекомендуется.

  Материалы применяемые для устройства фундамента печи:

  • Буто­вый камень.
  • Булыжный камень.
  • Кирпичная щебенка всех видов.
  • Гравий и галька.
  • Глиняный обожженный красный кирпич.
  • Угольный шлак.
  • Кирпич железняк.

  Для устройства фундамента в грунте отрывают котлован. Раз­меры котлована должны быть шире основания печи на 10—15 см в каждую сторону.

  

  Ход работ по устройству фундамента.

  1. Вырыть котлован.
  2. Уложить материал (бутовый камень, кирпичную щебенку и т.д.) толщиной до 10 см.
  3. Залить жидким цементным раствором.
  4. Повторить укладку бута и заливку нужное количество раз.
  5. По верху фундамента в грунте настелить гидроизо­ляционный слой (3 слоя рубероида или толя).
  6. На гидроизоляционном слое возвести наружный фундамент.

  Бутовый камень выкладывать­ соблюдая правила перевязки швов.

  Промежутки между крупными камнями заполняем мелким камнем.

  Таким способом фундамент доводим до уровня грунта.

  Наружный фундамент можно выкладывать из тех же ма­териалов, что и фундамент в грунте.

  Высота кладки зависит от глубины подпольного помещения.

  При кладке наружного фундамента из кирпича по краям кладут целые кирпичи, а в се­редину половняк.

  Наружный фундамент должен быть меньше фундамента в грунте на 5 – 7 см во все стороны.

  При этом, следует помнить, что площадка наружного фундамента должна быть шире основания печи во все стороны на 5 – 7 см.

  Наружный фундамент не доводят до уровня пола на 14 – 15 см (на два ряда кирпичной кладки).

  Пол вырезают по размерам основания печи.

  
  Фундамент для печи.

  По размерам основания печи, соблюдая правила перевязки швов, выкладывают один ряд кирпичной кладки.

  После этого выкладывают второй слой гидроизоляции (два слоя рубероида или толя).

  Второй ряд кирпичной кладки должен соответствовать уровню пола или быть выше, но не более чем на 3—5 см.

  На этом кладка фундамента печи считается законченной, далее начинается кладка корпуса печи.

  На скалистых и каменистых грунтах фундаменты в грунте не делают, а выкладывают наружный фундамент с поверхности грунта.

  Для экономии строительного материала наружные фундаменты можно возводить на столбиках.

  Ширина столбиков не менее 250 мм.

  Расстояние между столбиками перекрывают железобетонными перемычками или железобетонной плитой.

  Если расстояние между столбиками не больше длины двух кирпичей, то столбики можно соединить путем напуска кирпичей в сплошную плоскость фундамента.

  Между фундаментами стен здания и печи оставляют осадочные швы толщиной 5 – 7 см, которые заполняют песком.

  Осадочные швы оставляют из-за различной степени осадки стен здания и печи.

  

  Как построить?

  Изготовление каждого типа своими руками вполне возможно, запаситесь нужной литературой и терпением.
  Первый шаг в установке плиточного типа – подготовка углубления в почве для будущей установки. Размеры и глубина в данном случае никем не фиксированы (хотя существуют рекомендуемые габариты – до 500 мм), застройщик должен самостоятельно подобрать оптимальные характеристики.

  Следующий этап – засыпка котлована щебнем (до 10-15 см) и утрамбовка. Залить готовый раствор можно после гидроизоляции конструкции рубероидом. Состав заливки в данном случае – 1/3/5 (цемент, песок, щебень). Часто такой вид устанавливается на цокольных этажах небольших строений.

  

  Свайный фундамент или фундамент на винтовых сваях – не менее надежный и простой в установке вид. Для него вам понадобится вырыть ямы по углам предполагаемой плиты (диаметр при этом должен сохраняться на уровне не менее 20 см). Ямы предварительно засыпаются смоченным песком и гравием (от 10 до 15 см) – необходимо делать для простоты утрамбовки.

  Подготовка опалубки для дальнейшей заливки бетона нуждается в установке рубероидного листа и армопояса. После утрамбовки, заливки и промазки свай последние монтируются друг с другом и служат основаниями для железобетонных или бетонных плит. Как уже было сказано, существует тип свайного фундамента без земляных работ.

  

  Заглубленный вид более сложен в устройстве и монтаже. Здесь есть свой последовательный план установки.

  • Следите за тем, чтобы вырытый вами котлован был на 10-15 сантиметров больше, чем размеры самой печки. Эта цифра должна соблюдаться с каждой стороны котлована. Характеристики глубины в данном случае не фиксированы, каждый следует разным правилам, однако чаще всего она не превышает полутора метров.
  • Дальнейший этап заключается в уплотнении и утрамбовке дна вырытого котлована. Для этого может быть использован щебень (заранее смоченный или нет – решать вам). После уплотнения дна котлована, толщина щебня не должна опускаться ниже 15 см.

  

  • Для более плотной утрамбовки застройщик может использовать супесчаный слой толщиной до 30 см, последний увлажняется небольшим количеством воды для большего уплотнения. Когда песчаный слой обсохнет, нужно добавить еще один слой щебня поверх него. В этот раз – уже до 20 см.
  • Следующий важный этап – сделать деревянные опалубки. Внутренняя поверхность может быть предварительно смазана битумом, так вы обеспечите гидроизоляцию вашей конструкции.
  • Дальнейшая установка заглубленного вида схожа с установкой свайного фундамента, однако образованное пространство от стенок грунта до фундамента в данном случае засыпается песком.

  

  Незаглубленный тип представлен тремя отдельными видами: столбчатый, монолитная плита, решетка. Каждый из данных видов имеет свои особенности по установке.

  • Столбчатый является более дешевым вариантом и представлен в виде нескольких опор вертикального типа, погруженных в заранее подготовленную почву не более чем на 30%. Ориентировочное расстояние между опорами должно составлять 2 метра.
  • Монолитная плита больше подходит для установки фундамента на грунтах без проседания почвы. Но данный тип применим к более легким постройкам, так как подвержен влиянию внешних факторов – механические повреждения и другие. Под готовую монолитную плиту можно подвести гидро- и теплоизолирующие элементы – во избежание промерзания в зимнюю пору года.
  • Решетчатый тип является, пожалуй, одним из самых простых видов незаглубленного фундамента. Изготовление его представляет из себя монтирование большого количества плит с арматурой. Это сэкономит ваши ресурсы при заливке. Кроме того, решетчатый тип более устойчив к разрушению. При поломке или образовании трещин на отдельных частях фундамента, снижен риск передачи повреждений на другую его часть.

  Облицовка

  Перед тем как обложить металлическую печь в бане кирпичом, необходимо подготовиться к работе.

  Подготовительные мероприятия

  Начинать кладку можно только после высыхания бетонного и кирпичного основания. На него устанавливается металлическая печь, а вокруг неё делается разметка будущей облицовки.

  

  Но сначала необходимо установить на деревянные стены вокруг очага огнеупорный щит из любых пожаростойких материалов.

  
  Изоляция деревянных стен и пола минеритом

  Если вы решили готовить кладочный раствор из глины, то её на несколько дней нужно залить водой, а песок тщательно просеять. Так как обложить кирпичом железную печь, и не испачкать раствором её корпус трудно, то перед началом кладки его следует защитить бумагой, картоном или пленкой, закрепив их на стенках скотчем.

  Чтобы вода из раствора не впитывалась в кирпич, его примерно за полчаса до начала работы замачивают в воде.

  
  Замачивание кирпича

  Кладка

  Решая, как обложить кирпичом чугунную печь, лучше выбрать кладку в полкирпича. Более толстый экран будет дольше нагреваться, а тонкий – быстрее остывать.

  Кладку первого ряда начинают с дальнего угла, укладывая целый кирпич

  Очень важно выложить его ровно и аккуратно, так как по нему будут равняться все последующие ряды. Они выкладываются поочередно, со смещением в полкирпича. Не стоит перескакивать через ряд, сначала поднимая углы, а затем заполняя пространство между ними.

  
  Кладка выполняется со смещением

  • Допустимая толщина горизонтального шва 8-10 мм, вертикального 3-5 мм.
  • Швы заполняются раствором полностью, его излишки сразу удаляются с поверхности мастерком.

  
  Кирпичи, выходящие за пределы плоскости, подбиваются молотком или киянкой

  В процессе кладки нужно постоянно контролировать вертикальность стенок и углов с помощью отвеса или строительного уровня.

  
  Вести ряд строго горизонтально поможет натянутый по верхней кромке ряда шнур

  
  Вспомогательные вертикальные стойки облегчат работу

  Для укрепления кладки можно через каждые два-три ряда укладывать в швы армирующую сетку.

  
  На фото показано армирование кладки металлической сеткой

  Также через каждые два-три ряда следует расшивать швы, пока раствор не потерял эластичность, и вытирать поверхность от остатков раствора мокрой тряпкой.

  
  Расшивка швов

  Выкладывая стенки, необходимо оставлять в них вентиляционные отверстия: минимум по два сверху и два снизу. В нижние будет поступать холодный воздух, защищая печь от перегрева, а через верхние – выходить нагретый.

  
  Схема вентиляции печи

  • Как вариант – можно облицевать печь кирпичом, уложенным в шахматном порядке с отверстиями между всеми соседними элементами.
  • Вокруг дверей топки и зольника кладка должна вестись с учетом их полного открывания.

  
  Кирпич придется подрезать, если он мешает открываться дверцам

  Где заканчивать кладку – решать вам. Если у вас печь с плитой или каменкой, её доводят только до верха корпуса. Можно поднять её до потолка. А можно сделать фигурную кладку со сводом и облицовкой дымовой трубы, превратив обычную буржуйку в подобие камина.

  
  Металлическая печь для бани, обложенная кирпичом до трубы

  
  Вариант с кладкой на всю высоту и облицовкой трубы

  
  Кирпичный портал превратил обычную печь в настоящий камин Теперь нужно дать раствору высохнуть как минимум в течение суток. Желательно, чтобы это происходило в естественных условиях, поэтому печь пока лучше не топить.

  

  Печь своими руками

  Ранее она была в каждом доме, теперь же печь можно считать изюминкой и национальной экзотикой. Но это очень удобная и функциональная вещь, которая может сочетать отопление, варочные поверхности, духовой шкаф и тёплую лежанку, при этом имея прекрасный дизайн.

  Если украсить печь облицовкой изразцовой плиткой или кафелем, то печь превратиться в центр интерьерной задумки дома. Такую печь можно сделать своими руками.

  Порядовки — подробная схема кладки печи из кирпича

  Порядовки печей из кирпича можно раздобыть бесплатно, а это уже почти полдела. Ведь порядовка – это точная инструкция для размещения каждого кирпичика. Единственное что вам пригодится, так это небольшой опыт каменщика. Но кто из проживающих в частном доме хотя бы раз не сталкивался с кладкой кирпича? Стены, сараи, мангалы, заборы…теперь и печь.

  Чтобы дом был обогрет как следует, нужно произвести расчёт под конкретное помещение, основываясь на показателях теплоотдачи планируемой печи. Печь должна быть такой мощности, чтобы можно было спокойно выдерживать ночь до следующей топки.

  Самостоятельно сделать такие расчёты очень сложно, но можно воспользоваться данными И.В. Кузнецова. который рассчитал среднюю тепловую мощность единицы поверхности печи. Так, средней печи 1,5х1,5х2,5 м должно хватить для отопления площади до 100 кв. м.

  От этого легко оттолкнутся и рассчитать размеры печи для вашего дома.

  Выбираем конструкцию печи – русская, кузнецовка, голландка или шведка

  Когда мы определились с примерными размерами печи нужно выбрать необходимый вариант печи, который вы будете класть. Большое количество подробных схем русских печей — от малых до больших можно найти на сайте. Огромной популярностью пользуются колпаковые печи Кузнецова и так называемые голландки или шведки .

  Кузнецовки знамениты своей особой конструкции, позволяющей тёплым и холодным газам двигаться так, что КПД печи достигает порой 90–95%. Кроме того, практически полное отсутствие сажи и соответственно минимальный уход за печкой. На сайте самого автора можно найти до 150 схем разных вариантов кладки.

  Также в наших краях популярны «шведки», но иногда её именуют «голландкой», хотя это не совсем верно. Поскольку шведка — это самостоятельная отопительно-варочная печь. тогда как голландки использовались только как отопительное дополнение.

  Выбор «шведки» хорош и тем, что это по-настоящему печной универсал:

  • На ней готовят пищу.
  • Обогрев.
  • Возможность встроенного духового шкафа.

  Рассмотрим, как сделать такую печь своими руками.

  Как выбрать и приготовить место?

  Вид и размер фундамента определяются размерами площадки под барбекю, которые, в свою очередь, зависят от величины печи, количества человек, направления ветров и прочих факторов. Если планируется создать беседку, внутри которой будет расположена печь из кирпича, рабочий и обеденный столы, то фундамент соответствует контурам этой беседки с усилением в месте закладки печи. Рассмотрим самый сложный вариант:

  

  • Площадка выбирается исходя из требований по удаленности от деревянных построек и преобладающего направления ветра.
  • Участок планируется, снимается верхний плодородный слой земли.
  • Производится подсыпка подушки из ПГС.
  • Подсыпка слоя речного песка.
  • Сооружение опалубки, внутри которой вяжется арматурный каркас.
  • Заливка плитного фундамента, выдержка для полного застывания бетона.

  Подсыпка требуется для создания водопроницаемого слоя, который будет впитывать дождевую или талую воду. Такой вариант хорош при наличии пучинистых почв, имеющих сезонные подвижки из-за изменения уровня почвенных вод. Плитный фундамент как бы «плавает» на поверхности неустойчивого грунта.

  При использовании свайного (свайно-винтового) основания площадка висит над поверхностью земли, что способствует просушке и большей долговечности материала. Сваи обвязываются несущим поясом — ростверком, который служит опорой для бетонной площадки. Отсутствие контакта с почвой, исключающее капиллярный подсос влаги, опора свай на плотные слои грунта делают вариант вполне удачным, тем более что никакого подвала, как правило, не требуется.

  Ленточный фундамент — это траншея с размещенной внутри опалубкой и арматурным каркасом, в которую заливается бетон. Траншея должна быть глубже уровня промерзания почвы, иначе ленту может разорвать или переломить при сезонных подвижках. Это условие может оказаться чрезмерно сложным при небольших размерах печи, но для крупных сооружений метод хорош и довольно экономичен.

  Окончательный выбор фундамента делается после обследования состояния почвы, принятия решения о величине и конструкции площадки и самой печи и финансовых возможностей.

  Русские печи в интерьере

  Несмотря на развитие технологий и появление на рынке модных чугунных топок, которые обрамляются в различные декоративные порталы, русская печь по-прежнему остается популярной. Конечно, она изменилась не только внешне, но и конструкционно. Стала более практичной, удобной и безопасной, кроме того, при ее оформлении используют строительные технологии и материалы, способные увеличивать КПД, а также эстетическую составляющую.

  Имеет положительные стороны и недостатки

  Преимущества

  Деревянные дома – основа архитектуры древней Руси. И, несмотря на развитие технологий и появление строительных материалов, из которых возводятся строения, дерево по-прежнему занимает особе место. Такие дома наполнены уютом, и русская печь только дополняет необыкновенную душевную атмосферу. Установка русской печи в деревянном доме должна производиться с соблюдением требований безопасности, установленным нашим законодательством.

  Кирпичная

  Из кирпича – это классика. Ранее такие конструкции возводились из самодельного глиняного кирпича, который проходил процесс обжига на костре. Изделия имеют большие размеры из-за наличия варочной поверхности, отсека для выпечки, лежака для отдыха.

  Кирпичный вариант — это классика

  • Кирпич дольше всех остальных материалов остывает. Печь возведенная из него будет дольше отдавать тепло после затухания огня. В результате комнаты длительное время останутся теплыми.
  • Большая конструкция способна обогреть даже большой дом в несколько этажей. Это возможно если она устанавливается в середине дома, а дымоход выводится вверх внутри стен, которые разделяют комнаты на втором этаже. Сегодня дымоход уже не изготавливают из обычной кирпичной кладки. Он делается из оцинкованных или нержавеющих труб, которые проходят в середине отсека, расположенного внутри стен. И если по ходу дымохода сделать вентиляционные решетки в отсеках, то тепло, исходящее от трубы будет распространяться по помещениям.
  • Кирпич не нагревается до температуры, способной создать пожар. Этот строительный материал достаточно долговечный и практичный. Его можно использовать как основу для нанесения декоративной штукатурки, оклейки плиткой и другими отделочными материалами. Корме того, он способен служить без реставрации на протяжении 30 лет.
  • Стоимость такой конструкции не высокая в сравнении с приобретением чугунной топки и мраморного портала. Стоит отметить, что большая часть стоимости отводится созданию качественного фундамента.

  Современно и стильно

  К сожалению, как и другие, кирпичные не лишены недостатков. К основному можно отнести тот факт, что для конструкции из кирпича придется возводить мощный фундамент. Это может быть монолитная или железобетонная конструкция. Если же установить кирпичную без фундамента, пол под ее массой может просесть.

  

  Русскую печь из кирпича можно устанавливать не во всех частях дома. Место напрямую зависит от конструкционных особенностей строения. Лучше когда задумка о возведении появляется на этапе проектирования дома. Тогда есть возможность правильно рассчитать расположение, а также сделать соответствующий фундамент.

  Если же дом уже построен, тогда потребуется разобрать пол в том месте, где будет устанавливаться очаг до основания и делать подмостки.

  Русская сказка у вас дома

  Другие варианты

  Среди разнообразия вариантов установки в деревянных домах систем отопления, стоит выделить два основных:

  Печи-камины – железные топки с большим смотровым окном. Они могут иметь варочную поверхность и ничем не обрамляются. Минус – стенки конструкции сильно нагреваются и могут быть причиной ожога или возгорания.

  Чугунные топки – красивые камины, которые способны обогреть большие помещения. Многие производители изготавливают топки разных размеров, имеющих подъемные механизмы для открытия топки, оградительное стекло может быть овальной, призматической или прямой формы. Топки оснащаются шиберной заслонкой, механизмом для регулировки интенсивности горения. Минус – высокая стоимость топок и порталов.

  Отделка красивой плиткой

  В последнее время эти варианты стали реже использовать для установки в частных домах. Несмотря на их привлекательность они по многим параметрам уступают традиционным русским печам.

  Современные Люстры и светильники: Какие подходят для зала/кухни/спальни? 205+ Фото Вариантов с натяжными потолками

  Создание опорно-свайного фундамента

  Довольно популярной разновидностью базиса является опорно-свайная контрукция. Она отличается прочностью и надежностью, так что отлично подойдет для печи, бани или деревянной постройки. Процесс создания такого основания выглядит следующим образом:

  1. Осуществляется разметка на земле согласно размерам печки с добавлением 10 см в каждую сторону.
  2. Штыковой лопатой выкапывается 20 см грунта.
  3. По периметру осуществляется монтаж колышек и натягивание веревки.
  4. В местах установки колышка бурятся ямы с глубиной в 50 см и с диаметром 20 см.
  5. Создается опалубка на основе досок, которые соединяются при помощи гвоздей. Она устанавливается в котлован.
  6. По периметру опалубки к ее стенкам крепится полиэтилен. Он поможет обеспечить гидроизоляцию.
  7. На дно траншеи засыпается слой песка в 15 см и тщательно утрамбовывается. Сверху засыпается гравий и заливается вода.
  8. На основе проволоки диаметром 0,8 мм вяжется арматура. Ее понадобится тщательно скрутить.
  9. В ямы устанавливаются сваи. Для таких целей лучше всего использовать асбестовые трубы.
  10. Сваи заливаются бетонным раствором. На высыхание состава уйдет порядка 2 недель.
  11. После того как бетон застынет, можно залить всю площадь основания. На его высыхание также уйдет примерно 2-3 недели.

  

  Опорно-свайный фундамент под печь Источник besedkibest.ru
  Такой базис отличается прочностью и качеством, но на его создание уйдет довольно много времени. Если хочется завершить стройку поскорее, лучше отдать предпочтение бетонному или бутобетонному типу.

  Советы для укладки кирпичей

  Схема печи «Жара».

  Перед началом выкладки на раствор рекомендовано разложить кирпичи без него. При этом проводить их нумерацию, поскольку некоторые придется обрезать. Каждый кирпич опускать в воду на 7 минут, чтобы выместить из полостей оставшийся воздух. Уже уложенный кирпичный ряд протирать влажной губкой. При монтаже дверок укладку начинать только от них. В процессе работы постоянно проверять стенки строительным уровнем. Выравнивать положение кирпича резиновым молотком. Избыток раствора убирать при помощи шпателя.

  Все работы проще будет выполнять в паре с помощником. Так и операции выполнять проще, и заметить неточности можно раньше.

  Инструменты и материалы для возведения фундамента

  Первое, что необходимо сделать, прежде чем приступить к строительным работам – это запастись необходимым набором инструментов.

  Работы придется вести не только земляные, но и плотницкие, поэтому подготовьте следующие инструменты:

  Источник https://center-esm.ru/materialy/etapy-stroitelstva-pechej-iz-kirpicha.html

  Источник https://tokman.ru/kaminy-i-pechki/fundament-dlya-pechi-iz-kirpicha.html

  Источник

  Источник