Как подвесить кирпичный дымоход для стыкования с новой печью

Как подвесить кирпичный дымоход для стыкования с новой печью

Правильно сделанная, надежная печь, может служить своему хозяину больше тридцати лет. Однако какой бы хорошей ни была печь, даже при хорошей кладке, рано или поздно, время ее службы подойдет к концу. В такие моменты многие задаются единственным вопросом — переделать или снести и построить новую?

Кладка новой печи на месте старой — дело непростое, а если вы решите оставить старую трубу и заменить только печь, то и того сложнее. В этом деле вам придется столкнуться с некоторыми трудностями, которые описаны в этой статье.

Подготовка

Разумеется, для того чтобы сделать новую печь, для начала придется разобрать старую. И тут возникает вопрос “стоит ли оставлять трубу или разобрать ее вместе с печью?”. Для того чтобы определиться с решением этого вопроса нужно обратить внимание на состояние трубы, ведь обычно труба находится в лучшем состоянии чем печь, так как она меньше подвержена тепловой нагрузке в процессе эксплуатации. Если труба в хорошем состоянии и имеет хорошую гидроизоляцию, то, возможно, ее стоит оставить. Таким образом, можно сократить затраты почти на треть.

Непременно учтите насколько надежно междуэтажное перекрытие дома, ведь ему предстоит выдерживать массу вывешенной трубы. Также нужно отметить, что вам придется ограничить себя в выборе конструкции печи, ведь вы будете скованы положением трубы и размерами фундамента, так что учитывайте это, когда будете определяться с конструкцией.

Вывешивание трубы

Если вы все-таки решили перекладывать только печь, то сначала нужно подвесить трубу. Существует два способа вывешивания трубы.

• Первый способ. На 2-ом этаже, в трубе, проделывают 2 отверстия, через них нужно пропустить брус из дерева (сечение должно быть не меньше 100/100 миллиметров) и поджать клиньями к трубе. Далее, можно разобрать все что находится под подвешенной трубой. Главное, чтобы вам хватало места между подвешенной трубой и проёмом в междуэтажном перекрытии для комфортной работы по кладке и состыковке старой трубы с новой.
• Во втором способе, нужно подвешивать трубу на уровне потолка первого этажа, так можно сделать работу на последнем этапе кладки намного легче, можно сказать, что этот вариант для более ленивых. Этот способ предусматривает вывешивание трубы в два этапа. Для начала фиксируем ее на втором этаже почти также, как описано в первом способе, только пониже, рядом с полом. Брус, который удерживает трубу должен упираться в пол, только нужно сделать прокладки из досок и забить между ними клинья. Нужно обязательно забить клинья, иначе впоследствии вы не сможете удалить опорный брус. Для того чтобы подвести опорный брусок под трубу необходимо сделать 2 отверстия либо удалить часть кирпичей трубы на одной стороне. Легче прибегнуть ко второму способу. Для того чтобы удалить раствор из швов воспользуйтесь ножовочным полотном, или старой ножовкой. Если вы решили сделать отверстия, то вам придется воспользоваться перфоратором и зубилом.

После того как закончите фиксацию трубы на втором этаже, можно приступить к созданию дополнительной опоры. Для этого нужно зафиксировать от трех до пяти рядов кладки трубы, которые проходят через междуэтажное перекрытие. Обычно суммарный вес этих рядов кладки невелик (примерно 50 килограмм.), поэтому как опору можете воспользоваться брусками из дерева (сечение должно быть не меньше 100/50 миллиметров).

Устройство опоры

Нужно частично разобрать 1 — 2 ряда кладки трубы под потолком. Дальше под трубу нужно завести брус и подпереть стойками. Следите чтобы длина перекладины и положение стоек не мешали работать в дальнейшем. В зависимости от того как расположена печь по отношению к стенам, опорную стойку можно сделать одну, а вторую опору закрепить на стену или в стенной проем. Стойки и перекладина плотно фиксируются. Далее, можно разобрать печь до фундамента.

Вот так этот процесс выглядит в нашем случае:

1. Сначала нужно устроить опорную площадку, на которую укладем металлические уголки. В нашем случае она сделана из деревянного бруса. На фото видно как примеряются железные уголки под межкирпичный шов.

2. Когда примерка закончена и опоры точно заходят в швы вы можете приступить к выпиливанию лишних кирпичей.

3. Подставляем опорные уголки

4. Справа, под уголком видим деревянный клин, которым мы и фиксируем всю данную конструкцию.

5. Вот так конструкция выглядит снизу

Начало кладки печи

Для начала, выравниваем фундамент, далее кладем гидроизоляцию, главное, сделайте отметки контура трубы на фундаменте, это можно сделать при помощи отвеса. По этой разметке потом нужно будет выкладывать первый ряд.
Ну и на последнем этапе кладки, нужно состыковать старую трубу с новой. Если последние кирпичи подходят по размеру к зазору между трубами, то вам повезло, так как в большинстве случаев последние кирпичи нужно подтачивать. Последние стыкующие кирпичи нужно ставить так: наносим немного раствора и, вдавливая, кирпичи стыкуем трубы. После того как частично завершите стыковку труб, подпорки можно будет убрать и спокойно закончить стыковку. В самом конце избавляемся от клиньев и основной опоры. Восстановление кладки на верхнем ярусе обычно не составляет труда.

Русская печь своими руками: порядовая кладка русской печи

Просушка русской печи длится приблизительно 30 дней. От этого требования отступать нельзя. Если вы решите затопить печь, не дожидаясь отведенного срока на просушку, то, скорее всего, в швах появятся трещины, и никакой замазкой устранить повреждения уже не удастся – придется все переделывать.

Рекомендации по правильной просушке печи:

• После выкладки печи, в период первых 14 дней должны быть открыты все задвижки и люки для прочистки для того чтобы вся конструкция смогла просушиться естественным путем. Как вариант, в топку можно поставить 200 ватную лампу накаливания, и включить ее на постоянку, чтобы воздух в ней смог беспрепятственно циркулировать.
• Далее следуют 14 дней принудительной сушки, при этом нужно будет закрыть дверцу топки и прочистные люки, открытыми должны остаться лишь заслонки. Во время активной сушки в первый и второй день нужно сжигать по 3-4 кг дров. После этого каждый день нужно прибавлять еще по 1-1,5 кг дров.
• На этапе сушки, перед переходом к протопке, следите за металлическими элементами печи – если на них перестанет конденсироваться влага, это будет свидетельствовать о том, что печь практически полностью высохла.
• Спустя еще две недели можно попытаться протопить печь на полную мощность. После целого дня протопки на следующий день все швы должны быть тщательно проверены на наличие повреждений, особенно возле топки. Малейшие трещинки замазываются не сразу, а в конце сезона.
• Если печь на протяжении длительного времени не протапливалась, ее запуск должен продолжаться на протяжении 3-4 дней.
• Иногда остывшая печь в начале отопительного сезона не хочет разгораться, или дымит. В таком случае нужно пооткрывать все нижние люки для прочистки и положить в каждый из них по комку смятой газеты. Спустя несколько минут после поджига газет должна возникнуть тяга, главное — не забыть после этого закрыть прочистные люки.

В этой статье мы подробно узнали, как делать русскую печь своими руками. Оказывается, это не сложный процесс, и с ним сможет справиться каждый.

Кладка и футеровка топливника и колодцев печи

Кладка и футеровки печи должна осуществляться только по точным, заранее проведенным расчетам. Топливники шириной до 42 см следует перекрывать упрощенным треугольным сводом, располагая кирпич плашмя, с последующим продолжением кладки стенок, которые будут прочно прижимать пяты к нижележащим рядам кладки. Если такой свод возводить без продолжения кладки, это может стать причиной сдвига пят распором свода, а затем привести к его обрушению.

Чтобы этого избежать, уложенные под свод пяты для кладки топливника нужно стянуть с помощью кусков квадратной, прямоугольной, угловой или тавровой стали, связанных проволочным жгутом. Проволочный жгут состоит из нескольких проволок, скручиваемых с помощью гвоздя.

Жгут должен располагаться внутри кладки, в шве. Если жгут будет открытым, то он быстро перегорит. Вместо проволоки можно использовать полосовую сталь, прочно зафиксировав ее к брускам. В некоторых конструкциях концы брусков могут выходить наружу. В таком случае их следует стянуть жгутами или круглыми стальными стержнями с резьбой и гайками на концах, под которые в концах брусков должны быть просверлены отверстия.

Топливники с пролетами до 38 см можно перекрывать, выпустив кирпич из боковых стенок кладки. Для прочной фиксации свешивающихся опорных кирпичей боковые стенки кладки должны располагаться выше перекрываемого ряда не менее чем на четыре ряда кладки. Чем больше будет выложено рядов, тем лучше кладка топливников печи, так можно избежать опрокидывания перекрытия внутрь печи.

В процессе кладки колодцев печи топочные отверстия рекомендуется перекрывать различными перемычками. Запрещено опирать кирпичи на рамку дверцы. При ширине топочного отверстия менее 250 мм его перекрывают в замок, стесывая кирпич. При ширине отверстия более кирпича необходимо выполнять кирпичную перемычку.

Свод русской печи

Иногда свод делают очень низко, почти вровень с верхом устья. В такой печи пироги сверху горят, а снизу сырые, потому что близок раскаленный свод. В кладке свода необязательно тесать клиновые кирпичи. Швы внизу свода должны сводиться на нет, а вверху должны быть до 1 см. Для прочности свода хорошо до забивки замковых кирпичей в швы каждого ряда вставлять изредка кирпичные пластинки — клинья. Замковые кирпичи (последний ряд в своде лучше вести с передней части свода. После окончания кладки свода он может оказаться сверху неровным, значит, он не ровный и снизу. Это бывает из-за неровных досок в опалубке. Чтобы подровнять свод снизу, нужно положить на него дощечку и там, где заметны бугорки, ударять по ней молотком, тогда свод выравнивается. После швы хорошо смочить водой. Я обычно кладку сводов делаю без опалубки, не спеша, сухим кирпичом.

Особенности

Русская печь одновременно выполняет множество функций, обеспечивающих комфортное проживание в доме:

• обогрев дома в холодное время;
• приготовление пищи;
• сушка урожая для последующего хранения;
• обеспечение дома горячей водой.

Старинная русская печь

Разумеется, русская печь – не абсолютно идеальное устройство, обладающее недостатками. Готовить еду в печи не так просто – не каждая хозяйка умеет пользоваться ухватом и горшками. Поддержание огня тоже не самое простое дело. Многие ли мужчины привыкли своими руками топить печь и колоть дрова? Также печь как отопительный прибор имеет конструктивный недостаток – тепло выделяется на высоте больше метра, выше пола. В современных печах постарались устранить эту недоработку. Для этого внизу располагаются дымооборотные каналы, прогревая печь по всей высоте. Для облегчения приготовления пищи в конструкцию включают чугунную плиту.

Глиняный раствор для кладки и последующего оштукатуривания при необходимости печи

В ином случае может происходить постепенное растрескивание швов кладки, что приводит к ухудшению тяги, появлению щелей, через которые дым может просачиваться в помещение, ставит под угрозу пожарную безопасность дома.

Печь голландка схема кладки.

Приготовить раствор самому не так уж сложно, главное – соблюдать правильные пропорции и рекомендации. Для приготовления раствора понадобится металлическая бадья или крепкий деревянный ящик, сколоченный из досок таким образом, чтобы свести к минимуму щели, через которые будет протекать жидкость, совковая лопата для насыпания песка и предварительного замешивания, перфоратор с насадкой-миксером будет нужен для качественного перемешивания раствора и разбивания мелких комков глины, что сложно сделать лопатой.

Первое, что надо сделать, начиная приготовление раствора, это подготовить глину и песок. Проверить глину на жирность можно следующим простым способом: замешивается небольшое количество раствора, в него опускается деревянная рейка, если при поднятии рейки раствор остается висеть на ней комками – глина жирная. Если он медленно сползает всей массой вниз, оставляя на рейке лишь небольшие сгустки, глина нормальной жирности. В случае с тощей глиной раствор не будет налипать на рейку вовсе. Жирный раствор очень пластичен, но будет давать сильную усадку при сушке печи и налипать на руки в процессе кладки. Раствор из тощей глины усадки при обжиге не даст, но будет крошиться из швов. Оптимальным будет использование растворов нормальной или средней жирности, которые после обжига не будут крошиться из кладки и давать чрезмерную усадку. Соответственно с жирностью необходимо разбавить раствор или песком, если глина жирная, или добавить глины в случае, если она окажется тощей.

Схема работы кирпичной печи.

Процесс приготовления состоит в следующем. В подготовленную чистую емкость засыпается глина, большие куски разбиваются на более мелкие, величиной не более кулака. Заливается все водой так, чтобы вода покрывала глину, но не была значительно выше ее уровня. Необходимо ждать, пока глина хорошо размокнет. Обычно замачивают глину на ночь, и к утру она успевает хорошо размокнуть. Затем перемешивают ее, при необходимости добавляя воду, чтобы в итоге получилась смесь, похожая на молоко. Далее смесь процеживают через сито небольшого сечения, чтобы отсеять нежелательные частицы, которые могут присутствовать в глине. Затем добавляют песок согласно пропорции и перемешивают все до консистенции сметаны. Для этого удобнее всего использовать перфоратор с насадкой-миксером.

Если вы не уверены, что приготовленный раствор получится качественным, а поблизости есть кирпичный завод, то возможен и такой вариант глиняного раствора: покупаете на заводе бракованный необожженный кирпич-сырец и используете его для приготовления раствора. По составу такой раствор будет в точности соответствовать кирпичу и, соответственно, обладать хорошими вяжущими свойствами.

Про теплообменник

При сооружении печи из кирпича с котлом водяного отопления своими руками следует учитывать множество факторов и рассчитывать проект в комплексе. Любой вид материалов и конструкций имеют свои достоинства и недостатки.

Смонтировать регистр с водой в печь можно несколькими способами:

• Внутри очага;
• В дымоходе;
• В теле печи, рядом с очагом.

В зависимости от места расположения, выбирают материал для теплообменника и его форму:

• Медные – эффективные, благодаря высокой теплопроводности металла, но из-за низкой температуры плавления меди, необходимо постоянная циркуляция воды в системе;
• Стальные – для котлов применяются жаропрочную сталь с толщиной стенки 4-5 мм. Для долгой службы стальных конструкций воду из них сливать не рекомендуется.
• Нержавеющая сталь – дорогой, но наиболее подходящий материал для котла. К недостаткам можно отнести только трудоемкость изготовления.

При выборе вида материала и места установки теплообменника стоит помнить, что расположив водяной контур в очаге, в летнее время вся система будет нагреваться, чтобы этого избежать придется выводить отдельные батареи для снятия лишнего тепла.

При установке теплообменника в дымоходе, в конструкцию печи вносят дополнительные заслонки, которые не нагревают котел во время летней эксплуатации печи. При этом следует учитывать, что теплообменник должен быть большего объема, чем при встраивании его в очаг. Кроме этого, котел не должен снижать пропускную способность дымовых каналов.

Расчет мощности и размеров

Для нормального обогрева помещения необходимо правильно рассчитать площадь регистра и его мощность. Для кирпичной печи достаточно приблизительного расчета, точный сделать невозможно, из-за множества факторов и переменных.

Из практики известно, что для отопления 10 м2 помещения требуется 1-1,5 кВт энергии. С одного квадратного метра теплообменника можно получить 5-10 кВт. Чтобы определить мощность регистра более точно, необходимо учесть:

• Месторасположения змеевика в печи;
• Вид топлива – дрова, уголь. При сжигании, дрова дают меньше тепловой энергии.
• Примерную температуру в очаге и месте расположения теплообменника;
• Среднюю температуру воды во всем контуре;
• Коэффициент теплоотдачи материала, из которого сделан змеевик.

По мере сгорания топлива, мощность теплообменника будет снижаться, поэтому рассчитанную площадь змеевика лучше увеличить на 10-15%.

Подготовка материалов и инструментов

Для возведения русской печи с подтопком своими руками нужно заранее заготовить в полном объёме стройматериалы, инструменты, подсобный инвентарь, а также фасонные детали из чугуна и стали.

Материалы

Для конструкции русской печи традиционной формы и габаритов: высотой 1,9 — 2,0 м, шириной 1,6 м и длиной 2,38 м потребуется:

Источник https://fireplace.su/naglyanoe-rukovodstvo-kak-podvesit-kirpichnyy-dymokhod.html

Источник https://vse-otoplenie.ru/kladka-russkoj-peci-obsie-svedenia-process-izgotovlenia-ustrojstva-svoimi-rukami-shema-stroitelstva

Источник

Источник