Печь на дровах. Как топить ее правильно

Печь на дровах. Как топить ее правильно

Природные энергоносители дорожают и… уходят на экспорт. Именно поэтому обычная печь на дровах остается востребованной при строительстве частного дома или дачи. Конечно же, наиболее эффективным будет использование печного отопления , если топить печь правильно. Как же это делать, чтобы «не вылететь в трубу»?

Виды дровяных печей

При всем многообразии дровяных печей, их можно разделить по назначению на несколько групп:

• варочно-отопительные;
• печи камины;
• банные печи.

Традиционно дровяные печи изготавливались из кирпича. Этот материал хорошо противостоит высокой температуре пламени, а нагревшись, долго отдает тепло в помещение. При наличии определенных знаний и навыков, можно построить кирпичную печь своими руками.

Со временем появились металлические агрегаты, для изготовления которых используют сталь или чугун. Они намного компактнее, чем кирпичные, но плохо аккумулируют тепло и, в большинстве случаев способны нагревать помещение только во время топки.

Варочно-отопительная печь на дровах

Варочно-отопительная печь, как следует из названия, используется не только для отопления, но и для приготовления пищи, нагрева воды. Такие варианты, построенные из кирпича, очень массивны и могут сочетать в себе отопительный щит, плиту для готовки и лежанку. Дополнительно к плите может устраиваться духовой шкаф, который будет использоваться, как для приготовления выпечки, так и для улучшения теплоотдачи.

Отопительно-варочная печь устанавливается, как правило, посреди дома, поодаль от наружных стен. Делается это для того, чтобы максимально использовать тепло от корпуса для нагрева воздуха в помещении. Иногда к печи примыкают перегородки, разделяющие здание на комнаты. В этом случае печь ориентируют таким образом, чтобы топка, плита и духовка находились в кухонной зоне, а лежанка и отопительный щит – в комнате.

Классический пример варочно-отопительной – русская печь. Такие печи издавна сооружали в избах. Эти массивные конструкции устанавливали посреди жилища, чтобы обеспечить равномерный теплообмен в помещении. Большую топку использовали по-разному – в ней готовили пищу, как в духовке, сушили фрукты, овощи и грибы, и даже мылись и парились внутри ее. На лежанке, оборудованной наверху, можно было разогреть тело, что благотворно сказывалось при лечении простудных заболеваний, болезней суставов, связок.

Печь камин

Такое отопительное сооружение сочетает в себе два отопительных устройства. В результате получается весьма эффективный «тандем». Дело в том, что сама печь, установленная в гостиной, может выглядеть непривлекательно. Другое дело – камин, в котором дрова, горящие ярким пламенем и потрескивание при этом, создают в помещении тепло и уют. Но сам камин использовать для отопления неэффективно. Тепловое излучение он отдает в комнату только при горении дров. Да и это лишь малая часть от всего тепла, возникающего от сгорания дров. Основная часть «вылетает в трубу», так как для топки камина необходима очень хорошая тяга.

Печь камин представляет собой довольно массивное сооружение, в которое встроена каминная топка, как правило, закрывающаяся дверцей из жаростойкого стекла. При сгорании дров в такой топке, тягу можно уменьшить, а дымовые газы, проходя сквозь массив, нагревают его.

Печь для бани

Банные печи можно использовать. одновременно выполняя несколько задач:

• отопление помещения бани;
• нагрев воды;
• разогрев каменной закладки.

Такие печи могут изготавливаться из кирпича или металла. Бак для воды встраивается внутрь массива или устанавливается на металлической трубе. Иногда бак монтируют отдельно, соединяя его трубами с теплообменником, встроенным в печь. Разогретые камни используют для традиционной русской парной, поливая их водой или различными настоями трав.

Устройство и принцип работы отопительной печи

В самом простом варианте, дровяная печь для дома состоит из топливника, поддувала, экономайзера и дымовой трубы. В топливнике дрова, сгорая, отдают лучистое тепло стенкам. Нагретые дымовые газы остывают, проходя через экономайзер и отдавая тепло. Остывшие до температуры 150-200°С, они выходят в воздух через дымовую трубу под действием тяги, которая образуется из-за разницы в давлении внутри и снаружи дома, а также стремления нагретого воздуха двигаться вверх. Тяга может усиливаться под действием ветра.

Нагретый корпус печи отдает тепло в помещение еще долго после окончания топки. Чтобы он не остывал, а тепло как можно дольше сохранялось внутри его, вверху трубы устанавливают задвижку, которую закрывают после того, как все дрова сгорели. Лучшего эффекта можно достичь, если установить последовательно две задвижки.

Сгорание топлива сопровождается выделением еще большего количества тепла, если происходит в присутствии кислорода, содержащегося в воздухе. Именно для этого в печи устраивают поддувало – небольшую камеру с дверкой, находящуюся под топливником. Под действием тяги в печной трубе, через поддувало затягивается воздух, который подается в топливник через колосники – стальные или чугунные решетки, на которых находятся дрова.

Экономайзер представляет собой несколько дымовых оборотов – каналов в кладке, увеличивающих расстояние, которое необходимо преодолеть дымовым газам для того, чтобы достичь выхода из трубы. Интенсивность подачи воздуха регулируется открыванием-закрыванием дверки поддувала, а интенсивность тяги – открыванием-закрыванием на необходимую величину задвижки трубы.

Как топить печь на дровах

Чтобы эффективно использовать печь на дровах, необходимо топить ее, руководствуясь физическими законами и здравым смыслом. Слово «правильно» использовать здесь неуместно, потому что именно правила в целях безопасности требуют осуществлять топку при максимальной тяге.

Влияние тяги

На самом деле, как раз регулирование тяги и позволяет добиться максимального положительного эффекта от топки. Уменьшив тягу, можно снизить интенсивность горения топлива. При этом массив печи будет получать то же самое количество тепла за определенный промежуток времени, как и при максимальной тяге, но дрова будут гореть немного дольше.

Прикрывать поддувало, чтобы уменьшить интенсивность горения, как считают многие, нецелесообразно – горение замедлится, но только лишь потому, что для процесса недостаточно кислорода. А ведь именно его наличие в топливнике повышает температуру пламени. Соответственно, при закрытой дверке поддувала, дрова будут просто тлеть, выделяя минимум теплоты. К тому же, при такой топке происходит оседание сажи на стенках дымохода вследствие того, что дымовые газы имеют низкую температуру, недостаточную для процесса самоочищения трубы.

Отрицательное влияние неплотно закрытой двери топливника или наличия зазоров между ней и кладкой на качество сгорания дров – вопрос спорный. В хорошо сложенной печи через дверку будет подтягиваться воздух в камеру сгорания, повышая тем самым температуру пламени, а это никак не снизит качество топки. Другое дело – пожарная безопасность. Топить нужно при плотно закрытой дверке.

Какое топливо использовать

Для топки печи необходимо использовать хорошо высушенные дрова из древесины лиственных пород – ольхи, осины, березы. Сырые дрова будут гореть плохо, образуя большое количество пара, препятствующего выходу дыма из печи. Березовые дрова дают большое количество тепла при сгорании, но сырые поленья способствуют выделению дегтя, который оседая на стенках дымохода, ухудшает эксплуатационные характеристики печи.

Для постоянного использования печи в качестве отопления, необходимо заблаговременно, до начала холодного сезона, позаботиться о создании запаса сухих дров. Чтобы не остаться в зиму без сухих дров, лучше заготавливать их еще весной. В последнее время в продаже появился сравнительно новый вид топлива – отходы древесины – стружки и опилки, сформованные в топливный брикет. Теплотворная способность такого топлива больше, оно всегда готово к применению, но и цена его выше, чем у дров.

Порядок топки

Чтобы растопить печь, нужно сначала небольшое количество топлива – дрова или брикеты положить в центр колосниковой решетки. Если печь давно не топилась, возбудить тягу в дымоходе сразу не получиться. Большая закладка топлива образует много дыма, который будет выходить из топки и поступать в помещение через дверь топливника и поддувала. Чтобы этого не произошло, предварительно нужно сжечь в топке небольшое количество топлива, например, свернутую в трубку газету.

Когда появиться тяга, можно разжигать дрова при полностью открытой задвижке. Пока пламя не охватит всю закладку дров, не рекомендуется открывать дверь топки, ворошить дрова, прикрывать задвижку. После того, как вся закладка разгорится, можно понемногу, прикрывать задвижку, ограничивая тягу. Делать это нужно осторожно, чтобы дым не пошел в помещение, что может произойти, если тяги недостаточно. Пламя должно не пожирать дрова с треском, гудя в трубе, а гореть устойчиво и спокойно. Тогда максимальное количество тепла останется в печи, а не улетит на улицу.

Чтобы добавить топливо в печь, сначала нужно закрыть дверку поддувала, а после открывать топочную дверь. Это предотвратит выброс дыма в помещение. Если добавляется большое количество топлива, можно приоткрыть задвижку, но лучший результат будет, если добавлять дрова в небольшом количестве, но часто. После того, как дверь топливника закрыта, поддувало необходимо открыть.

По мере сгорания топлива, нужно прикрывать задвижку. Закрывать ее совсем можно только когда в топке не останется ни одного тлеющего уголька. Иначе угарный газ будет поступать в помещение и может вызвать отравление присутствующих. После завершения топки необходимо тщательно проветрить помещение, используя вентиляцию , чтобы удалить из него остатки дыма, которые могли поступать из печи во время горения топлива. Открывать печь до следующей топки не рекомендуется.

Уход за печами

Для того, чтобы печь на дровах всегда эффективно и бесперебойно работала, необходимо соблюдать несложные правила эксплуатации:

• своевременно удалять золу из зольника и поддувала для лучшей подачи воздуха в топливник;
• контролировать работоспособность задвижек, дверец, колосниковых решеток, так как от этого зависит наличие тяги и плотность закрытия печи, а также создание условий для эффективного сгорания топлива;
• осуществлять чистку дымоходов, так как забитые сажей каналы ухудшают тягу.

Зола просто удаляется при помощи печного совка. Исправность печного литья проверяется путем осмотра, а вот с каналами дымоходов все гораздо сложнее. Обнаружить, что они забиты сажей, можно только, когда тяга уже снизиться настолько, что топить печь будет сложно. Тогда потребуется механическая чистка каналов при помощи специальных инструментов. Чтобы не допускать этого, нужно просто соблюдать три простых правила:

• не топить печь сырыми дровами или обрезками хвойных пиломатериалов, а также не сжигать в печи бытовой мусор;
• всегда во время топки держать поддувало открытым;
• не заканчивать топку печи, пока дымоход не прогреется.

В качестве профилактических мероприятий, предупреждающих образование сажи в дымоходе, можно посоветовать сжигать в конце топки несколько осиновых поленьев или немного картофельных очисток. Осина обеспечит высокую температуру, при которой сажа просто выгорает, а крахмал, содержащийся в картофеле, вместе с паром будет размягчать отложения, которые впоследствии просто будут вылетать через трубу крупными хлопьями.

Неплохой результат для защиты дымохода от сажевых наслоений, дает поваренная соль – достаточно горсть ее бросить прямо на горящие дрова. Очистить слой сажи этот способ не поможет, но от образования новых слоев, наверняка, убережет.

КПД дровяной печи

(расчет на реальном примере)

А теперь поговорим об экономической эффективности вышеописанного способа топки. Намеренно перехожу на общение от первого лица, потому что буду приводить примеры, измерения и расчеты, сделанные лично мной в реальной жизни.

В качестве «полигона» я выбрал свою баню, которая на время строительства дома была еще и времянкой, оборудованной для постоянного проживания со всеми необходимыми удобствами, и произвел простой, но наглядный расчет.

Исходные данные

Площадь строения 30.25 кв.м. На мансардном этаже предусмотрены две комнаты по 12.00 кв.м. Итого, общая жилая площадь чуть более 50.00 кв.м.

Стены из бруса толщиной 100 мм. Здание утеплено в соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Для отопления используется банная печь прямой периодической топки (каменная закладка прогревается во время топки дымовыми газами, а пользоваться парильней можно только после окончания топки) из глиняного строительного кирпича. Топливник облицован огнеупорным кирпичом. Толщина стенки топливника – 250 мм (1 кирпич), толщина стенок остальных частей печи и дымохода – 120 мм (1/2 кирпича).

Первый этаж отапливается печью, мансардный — нагретым дымоходом.

Расчет необходимого для отопления количества теплоты

По общепринятым нормам для отопления такого помещения в холодный период, требуется источник (котел) мощностью 5.0 кВт/ч, работающий постоянно. С учетом коэффициента 0,7-0,8 для утепленного здания, достаточная мощность котла – 3.5-4.0 кВт/ч. Итого, необходимое за сутки количества тепла для отопления моей бани – 84.0-96.0 кВт.

Реальный расход при топке печи

Для эксперимента я выбрал один из периодов зимой, когда проживал в здании в течение недели при температуре наружного воздуха около -20°С. Начиная со второго дня, когда помещение прогрелось, расход дров на сутки составил две полных сумки (всего около 20 кг) или четыре вот таких охапки.

Топка производилась один раз в первой половине дня. Температура внутри помещения держалась всегда 20-22°С. Зная теплотворную способность дров – 4.2 кВт/(ч*кг), легко сосчитать, сколько тепла приходилось использовать для поддержания комфортной температуры. Время горения я не учитывал, так как топка производилась один раз в сутки продолжительностью примерно 1 час.

Итак, для отопления я затрачивал 4.2 кВт/(ч*кг) х 1 час х 20 кг = 84.0 кВт, то есть столько же, сколько удалось бы получить при помощи котла мощностью 3.5 кВт/ч.

Результат

При реальном сравнении оказалось, что печь на дровах при рациональном способе топки, имеет практически тот же КПД (коэффициент полезного действия), какого удается достичь при помощи обычного электрического, газового или твердотопливного котла, обеспечивающего систему отопления с жидким теплоносителем. А учитывая доступность дров по сравнению с другими видами топлива, печь на дровах оказывается экономичнее иных видов отопления.

Если правильно рассчитать мощность дровяной печи, рациональная топка позволит существенно экономить на топливе. При этом комфортность проживания в доме, отапливаемом печью, может быть не хуже, чем в зданиях с системой водяного отопления от котла.

Топим печь правильно

Разное

Укладка дров и их розжиг

Метод укладки дров в печь

Традиционный подход к укладке дров и растапливанию печи предполагает подготовку пирамидки из поленьев, в центре которой помещается скомканный кусочек сухой бумаги. Туда же добавляется мелко наструганная щепка, а затем все это поджигается.

От зажженной бумаги в первую очередь загорается щепа, после чего огонь перекидывается сначала на мелкие, а потом и на крупные поленья. Недостаток этого способа растопки состоит в невозможности управлять процессом горения. Дрова «схватываются» все сразу и сгорают целиком, причем сам процесс протекает неравномерно и быстро. После сгорания части поленьев в печь подбрасываются новые порции дров, которые также быстро загораются и тут же прогорают.

Время горения можно искусственно увеличить, изменив метод укладки дров в топку. Один из способов растопить свою печь предполагает следующий порядок действий:

1. В топку укладывается нижний ряд поленьев.
2. Сверху со смещением в одну из сторон на 5-10 см кладется второй ряд, образующий по отношению к первому небольшой выступ.
3. Далее укладываются третий и все следующие ряды.
4. С края в зоне выступа кладется кусочек бумаги вместе с щепой из березы, после чего все это поджигается.

Как определить, что парилка прогрелась?

Для проверки нужно:

1. Топить не менее двух часов.
2. Зайти в парилку, открыть дверь, запустить вентиляцию, если она принудительная. Если естественная — повернуть шторки.
3. Набрать ковшом небольшое количество воды, выплеснуть ее на разогретые камни.
4. Если вода быстро испарился с шипящим звуков — парилка готовка к проведению банных процедур.

После этого на камни нужно выплеснуть еще одну порцию воды, закрыть шторки вентиляции, прикрыть дверь.

Также нужно уделить внимание окончанию процесса топки. Чтобы правильно закончить процедуры, необходимо:

Осторожно открыть дверцу топочной камеры. Посмотреть в каком состоянии находятся дрова, нужно ли им догореть.
Разровнять остатки полешек, углей кочергой

После этого можно начинать проведение банных процедур.

1. Дрова нужно укладывать так, чтобы между отдельными элементами оставалось по 5–10 мм зазора. Это необходимо для циркуляции воздуха.
2. Между верхней стенкой топочной камеры и топливом нужно оставить 20 см пустого пространства.
3. Для экономии топлива можно прикрыть задвижку трубы, но это опасно, поскольку дым может попадать в банные помещения.
4. В процессе протопки необходимо следить за цветом пламени. Если сверху оно имеет синевато-желтый оттенок, значит внутри топки скопился угарный газ. В этот момент нельзя закрывать задвижки, это может привести к пожару.

Оптимальная влажность дров — 20 %.

Принудительная просушка новой печи

Принудительная сушка представляет собой сушку сухими дровами, которые сгорают в топке.

Такую топку следует проводить один раз в сутки, используя мелко наколотые поленья диаметром не более 3-4 см.

Перед тем как просушить печь, поддувало нужно приоткрыть, а главная задвижка может быть открыта наполовину. Но дверки подачи вторичного воздуха следует держать закрытыми.

После завершения процесса топки, когда дрова превратятся в угли, дверку поддувала необходимо прикрыть таким образом, чтобы оставался зазор шириной примерно 1 см, а главную задвижку нужно прикрыть, оставив щель шириной 1-2 см для выхода влажного воздуха. Дверки подачи вторичного воздуха при этом должны быть приоткрыты.

Спустя 4-6 часов после топки необходимо полностью открыть все задвижки и дверки, кроме дверки каменки

Особое внимание нужно обратить на то, что на протяжении всего времени принудительной сушки печи дверка каменки должна быть закрыта. Такую принудительную сушку необходимо проводить в течение 7-10 дней. В первый день следует сжечь примерно 2 кг дров

Затем каждые два дня нужно увеличивать количество сжигаемых дров на 1 кг

В первый день следует сжечь примерно 2 кг дров. Затем каждые два дня нужно увеличивать количество сжигаемых дров на 1 кг.

В холодное время года продолжительность принудительной сушки увеличивается и может составить 2-3 недели. Но при этом количество дров, сжигаемых за один сеанс, не должно превышать 7 кг. Показателем завершения просушки печи является отсутствие конденсата на дверках и главной задвижке после того, как печь простоит 3-4 часа закрытой.

После окончания процесса просушки необходимо провести контрольную топку. Топить печь уже можно нормальными дровами и на полную мощность. Количество дров для одной топки будет составлять примерно 20 кг. После прогорания дров и образования углей следует закрыть все дверки и главную задвижку. В течение последующих 3-5 часов нужно еще понаблюдать за внешней поверхностью печи, проверить, не образовались ли какие-либо трещины в швах. Причиной появления трещин может быть неправильная кладка или некачественные материалы.

При появлении трещин толщиной 2-3 мм становится очевидно, что при кладке был допущен брак и эти трещины необходимо заделывать. Но не стоит это делать сразу, лучше всего эксплуатировать печь в течение 3-6 месяцев, и только после этого периода приступать к ремонту проблемных мест, используя эластичный глинопесчаный раствор.

В целом нитевидные трещинки для банной печи считаются вполне нормальным явлением. Банная печь эксплуатируется в довольно жестких условиях. Например, зимой за несколько часов только внешняя поверхность может нагреваться от 1-5 °С до 70-80 °С, а это очень большой температурный диапазон. К тому же бывают и значительные внутренние перепады температур. Для подготовки каменки зимой необходимо сжечь до 40 кг дров, а в летний период — до 30 кг за одну топку. Кладка печи подвержена интенсивному температурному расширению, поэтому в некоторых теплонапряженных местах после топки могут образовываться нитевидные трещинки, что не является признаком брака.

Как правильно топить печь дровами в деревянном доме

Как правильно топить печь дровами в деревянном доме, максимум эффективно, и что бы печь не треснула, а вы не угорели?Общий порядок действий Растопка дровяных печей начинается с их проверки и очистки от золы и сажи. Этот этап является общим и обязательным вне зависимости от конструкции и объема топки, без доступа воздуха дрова просто не будут гореть. После этого:

1. На очищенный колосник укладывается бумага и тонкие сухие щепы, поджигаемые при открытой топочной дверце или ее заслонке и закрытых вьюшке и поддувале.

2. После возгорания поверх горящих лучин ровными горизонтальные рядами или пирамидой укладываются толстые поленья с заполнением от 1/3 до 2/3 объема топки. Топочная дверца закрывается, вьюшка и поддувало – наоборот открываются полностью и остаются в таком состоянии до полного прогрева топки и появления ровного золотистого пламени.

3. При полном возгорании дров (все поленья охвачены пламенем, пламя из синего стало желтым, печь ровно гудит) процесс горения максимально затягивается, тяга регулируется с помощью нижних заслонок. При чрезмерной сильной тяге поддувало закрывается с 1-2 см зазором или до конца.

Дальнейшие действия зависят от планируемого числа закладок, параметров стен и изначальной температуры в доме.

Сильно остывшие и редко посещаемые деревянные срубы прогреваются как минимум 3 закладками дров, при ежедневном обогреве в печи может прогорать только одна крупная порция дров.

Соответственно, при необходимости дозакладки отслеживается состояние поленьев, вторая порция укладывается на прогоревшие, но не остывшие угли, собранные к середине колосника.

ВНИМАНИЕ! Кирпичную печку можно легко перетопить и она треснет, поэтому подходите к этому ответственно и придерживайтесь рекомендаций. Ваша печь не в коем случае не должна нагреться до состояния, что до нее не дотронуться

И важно понимать, что печь прогревается не сразу, поэтому равномерно делайте небольшие закладки дров

И важно понимать, что печь прогревается не сразу, поэтому равномерно делайте небольшие закладки дров

Пошаговая инструкция

С проблемой намокших дров рано или поздно сталкивается каждый из нас, а ситуации могут быть самыми различными. Например, когда необходимо развести костер на природе, чтобы согреться, приготовить уху, шашлык, запеченную картошку или когда требуется протопить дом, подготовить баню, чтобы попариться и помыться.

Для реализации простого плана по разжиганию дров нам потребуется:

• добротный топор, острый нож;
• намокшие дрова;
• мелкая соль;
• стопка обычных газет;
• зажигалка или спички.

Первым делом нам необходимо нарубить часть дров на мелкие части, щепки. Небольшие деревяшки будут быстро высыхать и загораться, в то время как большие поленья наоборот станут негативно воздействовать на наш огонь. Хороший топор и острый нож позволят провести заготовку быстро.

Зимний вариант небольшого костра

Отметим, что внутри дрова вполне могут быть сухими, поэтому щепки и лучины мы делаем из средней части поленьев. Если имеем дело с березовыми дровами, то снимаем с заготовок бересту. На поленьях береста не сможет сразу высохнуть и загореться, а вот отдельно, наоборот, легко воспламенится и даст необходимый огонь.

Шалаш сооружаем на постаменте из газет, дополнительно обкладываем газетами щепки со всех сторон. Закладывая газеты внутрь, следует их смять, придать некоторый объем. Если есть береста, ее также закладывайте вглубь шалашика. Сверху конструкцию посыпаем мелкой солью. Являясь хорошим адсорбентом, соль вытянет часть влаги из щепок.

Проведение подготовительных мероприятий перед зажиганием огня

Подготовительные мероприятия проведены, пора поджигать нашу оригинальную конструкцию

При этом постарайтесь обратить внимание на то, загорится ли от газет сам влажный дровяной шалашик из щепок. Если с первого раза разжечь огонь не удалось, следует повторить процедуру

При этом подсушенные щепки уже будут лучше разгораться. Если же огонь схватился, самое время положить пару более крупных поленьев. Сделать это следует так, чтобы не перекрывать доступ воздуха к огню.

Когда огонь станет более уверенным, можно добавить еще дров. Старайтесь не пихать слишком много, не загромождать пламя, не перекрывать доступ воздуха (кислорода) к огню. Большие поленья можно закладывать лишь тогда, когда у вас уже появилось достаточное количество хороших углей. Если пришлось топить печь сырыми дровами, то следите за интенсивностью огня, не давайте ему сильно ослабевать, поскольку если жару на новые сырые поленья не хватит, то все может просто погаснуть. Разведение огня требует терпения, в особенности тогда, когда вы имеете дело с сырым топливом.

Сопутствующие печи декоративные элементы

Чтобы не задумываться о том, можно ли топить печь сырыми дровами, проводите подготовительную работу, заносите немного дров домой и сушите их возле печи на будущее. Сухие дрова сложенные возле печи и готовые к применению, позволят вам не задумываться о таких проблемах в дальнейшем. К тому же из стопки дров может получиться весьма оригинальный декоративный предмет для дома.

Как правильно растопить печь

Существует ошибочное мнение, что растопить деревенскую помощницу достаточно просто — достаточно заложить сырье и дело сделано. Но даже многие сельские жители не всегда умеют корректно и эффективно растапливать и поддерживать длительное горение, не понимая, почему нельзя использовать сырые поленья и как грамотно подготовить топку к использованию.

Как правильно закладывать дрова

Перед закладкой топлива, следует подготовить систему к запуску. Современная печное устройство состоит из трёх компонентов: топочная камера, куда загружается топливо, система отвода гари и дыма, зольник, отсек для скопления отходов горения дров.

Перед розжигом, необходимо очистить зольник, что обеспечит свободный доступ воздуха, а соответственно, значительно упростит процесс розжига. После этого можно проводить закладке, согласно пошаговой инструкции:

• открыть поддувальный и дымоотводной каналы, обеспечив доступ кислорода;
• открыть шахтовую заслонку;
• дно печки устелить бумагой, на которую заложить массив дров (не менее трети от объёма топочной камеры);
• теперь можно поджигать бумагу.

Важно! Не рекомендуется применять щепки во время растопки, они генерируют много жара, а резкий перепад температуры может привести к растрескиванию камеры. Также нельзя использовать различные средства для растопки (часто используются дачниками и туристами для быстрого разведения огня) — это чревато повреждением кладки или пожаром.

Известно несколько способов закладки брусьев:

Известно несколько способов закладки брусьев:

• поленья располагаются горизонтально в ряд. Укладка должна быть не слишком плотной;
• укладка конусом;
• первое полено укладывается по диагонали, остальные под углом относительно первого.

Как экономно топить дровами

Чтобы эффективно использовать печное отопление, следует соблюдать несколько простых правил:

• использовать подходящее топливо. Например, для заданной печи с водяным отоплением необходимо сжечь 0,75 м3 дубовых или 1 м3 берёзовых, 1,2 м3 ольховых и сосновых либо 1,5 м3 осиновых дров;
• контролировать приток воздуха в топливник, обеспечивая необходимый баланс между температурой и длительностью горения.

Как топить русскую печь зимой, чтобы было тепло

Если дровяное устройство является единственным источником отопления, протопить её дело не одного дня. Как правило, чтоб вывести её на рабочий режим требуется несколько дней и постоянный контроль процесса в камере горения. Ее необходимо поддерживать топливом ежедневно, когда нет сильных морозов, и дважды в сутки, когда наступают суровые морозы. Это позволит печному устройству эффективно хранить и равномерно отдавать накопленное тепло, создавая комфортный климат во всём доме.

Таблица: Какими дровами лучше топить печь в доме

Если Вас интересует вопрос как правильно топить печь углем и каким лучше, читайте в нашей статье.

Какие дрова лучше?

Топить печку для обогрева жилища или бани дровами экономически наиболее рационально. Однако разные виды древесины выдают разные показатели КПД. Длительность горения поленьев зависит от плотности дерева, следовательно, чем плотнее его структура, тем дольше будут гореть поленья и больше тепловой энергии отдадут в помещение

Это важно учитывать при выборе дров

Разумеется, дуб являйся идеальным топливом с точки зрения КПД, но данная порода дерева очень дорогая и топить печь дубовыми дровами — непростительная роскошь. Поэтому

В средней полосе и северных областях РФ наиболее приемлемо применять березу. Древесина данного типа оптимально сочетает в себе цену и качество. В южных регионах лучше пользоваться белой акаций для топки печек.

При этом для максимально эффективного обогрева зданий к процессу протапливания нужно тщательно подготовиться.

Заготавливая дрова, используйте деревья, растущие в сухих местах, они содержат меньше влаги, следовательно, сгорать будут с большей теплоотдачей. Если же сухих насаждений нет, то поваленные брёвна нужно тщательно высушить. Наилучший промежуток времени для заготовки древесины на топливо – ноябрь—декабрь.

Не стоит оставлять спиленные деревца на долгий срок, по мере возможности распилите их на несколько частей. Поленья, которые предназначены для топки печки, должны быть среднего размера – 8-10 см в диаметре, длина зависит от габаритов топочной камеры.

Уход за русской печкой

Топочное отделение, обязательная часть любого агрегата – это отсек, предназначенный для твердого топлива. Под топкой обустраивают поддувало, которое обеспечивает поступление кислорода, необходимого для поддержания процесса горения, а кроме этого, в нем скапливается зола от сгоревшей древесины.

С помощью трубы обеспечивается отвод дыма наружу в атмосферу. Ее следует качественно изолировать, так как она нагревается до высокой температуры.

Также у русской печи в самом ее низу имеется подпечье или подпечек – специальный отсек для хранения запаса дров. Подшесток часто использовали для посуды. Шесток предназначается для удобства приготовления пищи.

Важно знать не только, как топить русскую печь, но и как за нею правильно ухаживать. Следует своевременно убирать все печные ходы и рабочие камеры

Отсек поддувала каждый раз после завершения топки очищают от скопившейся золы. Сначала ее остатки в очаге сметают в поддувало, чтобы убрать полностью, для чего пользуются шуфелем – специальным металлическим совком, прикрепленным к длинной ручке.

Обычно капитальную уборку производят раз в год накануне отопительного сезона. При проведении уборки задействуют отверстия, закрывающиеся дверцами, которые предусмотрены в конструкции. Данную процедуру выполняют кочергой. Ею посредством открытых отверстий удаляют остатки золы и сажи, обравшейся на внутренних поверхностях стенок.

Более тщательно можно удалить налет веником из жестких прутьев. После очистки дверцы отверстий плотно закрывают. Дымовую трубу чистят от сажи, конденсата или посторонних предметов один раз в год специальным шлангом или веревкой с грузом на конце. Но в этом случае лучше воспользоваться помощью специалистов.

Правила безопасности

Перед розжигом печи необходимо сразу просчитать количество предполагаемых закладок и подготовить запас дров

Регулярная топка кирпичной печи редко ограничивается только одной закладкой, которой обычно хватает лишь на 6-8 часов непрерывного горения. Поэтому большинство опытных истопников перед тем как затопить печку заранее запасаются дополнительной порцией дров. После прогорания первой закладки они не дожидаются появления на углях «голубых огоньков» и приступают к повторной загрузке твердого горючего в рабочую зону.

Перед тем как разжигать печку важно сразу просчитать количество предполагаемых закладок и подготовить соответствующий запас дров. При очередной их загрузке потребуется соблюдать правила, позволяющие сохранять накопленное тепло и исключить возможность проникновения угарного газа в жилое помещение

Для быстрого розжига новых порций остатки предыдущей закладки вместе с тлеющими углями сгребаются в центральной части.

Правила безопасности при растопке печи

Безопасные приемы розжига печи позволят пользователю избежать неприятных последствий, самое безобидное из которых – прожог половых досок в доме

Особое внимание вопросам безопасности уделяется в постройках, связанных с высокими температурами. К ним относят бани, где создаются идеальные условия для случайного возгорания

Перед тем как начать топить печку дровами в огнеопасных помещениях (включая предбанник), важно усвоить следующие требования безопасности:

• приступок около печи обязательно обивается металлическим листом размером не менее 50х70 мм, который рекомендуется окрасить качественным огнезащитным составом;
• расстояние от дверцы топочной камеры до ближайших незащищенных объектов и стен следует выдерживать в пределах не менее 1,25 метра;
• поблизости от домашней или банной топки не допускается хранить легковоспламеняющиеся материалы и горючие вещества;
• твердое топливо хранится в отдельном помещении или на отведенных для этих целей площадках;
• топка завершается не менее чем за два часа до отхода ко сну или полного оставления помещения;
• запрещается эксплуатировать печи, если имеется малейшее подозрение в их неисправности.

Запрещено использовать для розжига керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости

Во время топки категорически запрещается:

• применять для розжига керосин, дизельное топливо, бензин, а также иные легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
• хранить в отапливаемом помещении запас дров, превышающий суточную потребность;
• оставлять разгоревшуюся печку без надзора;
• сушить и хранить на ней дрова и другие горючие материалы;
• топить углем или коксом печные конструкции, неприспособленные для их использования;
• применять заготовки дров, длина которых значительно больше размера топливника, а также эксплуатировать печь при полностью открытых дверцах.

Предлагаем ознакомиться Установка топки в сауне

Как складируют поленья

Чтобы обеспечить надёжное хранение дров, их нужно правильно складировать. От этого зависит в будущем тепло в доме. Место складирования укрывают от попадания дождя и снега на поленницу. Не нужны топливным заготовкам и прямые солнечные лучи.

После того, как полешки будут напилены и наколоты, их некоторое время оставляют россыпью в месте, которое хорошо проветривается и куда проникает солнце.

Если древесина заготавливалась зимой, распил делают весной, чтобы осталось время для просушки и проветривания в летний период. А вот в дровяник поленья нужно складывать лишь к концу лета либо с наступлением осени. Когда для дров не предусмотрен отдельный навес, под поленницу делают основание из шпалер — труб либо ровных стволов деревьев средней толщины.

Первый ряд поленьев складывают так, чтобы они держались своими концами на шпалерах, и были немного приподняты над землёй. Каждый следующий ряд укладывают под небольшим углом к предыдущему ряду. Так же понадобятся вертикальные подпорки для укрепления поленницы.

Крайние вертикальные ряды полешек складывают попеременно вдоль и поперёк.

Если нет навеса, нужно соорудить любое укрытие от солнца и дождя. Это может быть листовое железо или шифер. Иногда используют целлофановую плёнку хорошего качества, которая выдержит ветер и перепады температуры.

Очень удобный способ для длительного хранения дров — устанавливать поленницу стогами.

Источник http://glava-v-dome.ru/na-chem-mozhno-sekonomit/pech-na-drovah-kak-topit-ee-pravilno/

Источник https://dymohod-msk.ru/kak-pravilno-topit-pec-drovami/

Источник

Источник