Печь-шведка своими руками: устройство, конструктивные особенности, порядовка

Печь-шведка своими руками: устройство, конструктивные особенности, порядовка

Большинство домовладельцев, желающих обзавестись кирпичной печью, возводят традиционную русскую — как наиболее экономичную. Но если дом отличается скромными размерами, этот заманчивый вариант становится неприемлемым: русская печь занимает довольно много места. Приходится подбирать более компактную разновидность и в этом случае лучшим выбором является печь шведка. Соблюдая пошаговые действия, вы сможете построить её своими руками.

Чем примечательна печь-шведка?

Варианты шведской печи

По назначению «шведка» относится к отопительно-варочным печам, причём есть все основания считать её наиболее удачной среди таковых. Готовить на ней удобней, чем в русской печи, поскольку хозяйке не приходится наклоняться и пользоваться ухватом. Кроме варочной плиты имеется духовка, в которой можно готовить выпечку и быстро разогревать блюда. А в довершение ко всему, в классической «шведке» имеется ниша, предназначенная для просушки вещей.

Исходная модель печи «шведки»

Конструкция печи позволяет её тыльную сторону, выходящую в жилую комнату (передняя часть с плитой располагается на кухне), оборудовать тёплой лежанкой или камином.

Кроме функциональных есть у «шведки» и технические достоинства:

1. Быстрый прогрев.
2. Простое устройство и низкая стоимость. В этом отношении шведская печь сравнима с голландкой, но обладает более высокими КПД (60% против 40%) и теплоотдачей («голландка» мощностью 2,9 кВт и «шведка» мощностью 4,1 кВт обладают равной материалоемкостью).
3. Наличие духовки, которая при открытой дверце уже через несколько минут после начала топки (можно применить даже бросовое топливо) обеспечивает форсированный инфракрасный прогрев промокшего или замёрзшего пользователя.
4. Направленный вниз дымооборот после топки, обеспечивающий качественный прогрев печи не только сверху, но и снизу.
5. Низкая температура дымовых газов в канальной части, благодаря чему её можно строить из обычного кирпича с применением цементно-песчаного раствора.
6. Пластичность. Строгим канонам приходится следовать только при возведении меньшей, высокотемпературной части печи. Остальное можно без потери качества подстроить почти под любое жилище.
7. Возможность производить отбор тепла для приготовления горячей воды без ухудшения режима горения в топке.
8. Возможность «подключить» лежанку.

Перечисленным достоинствам можно противопоставить следующие минусы:

1. Из-за солидной тепловой нагрузки высокотемпературную часть печи приходится возводить только из самых качественных материалов. Высокие требования предъявляются и к качеству работ (мастер должен обладать достаточным опытом).
2. Если после полного прогорания топлива забыть закрыть вьюшку, выстуживание печи происходит очень быстро.
3. В обязательном порядке требуется фундамент. Это связано с неравномерной нагрузкой на отдельные части печи и её вытянутой формой.

Без надёжного основания агрегат окажется неустойчивым.

Устройство печи

Если русскую и голландскую печи принято считать продуктом народной смекалки, то у «шведки» имеется вполне определённый авторский коллектив. Возглавляли его академики шведской Академии Наук К. Констедт и Ф. Вёрд. Тогдашнее руководство страны поставило перед разработчиками задачу: создать такую печь, которая была бы лучше приспособлена к холодному и влажному местному климату и дефициту топлива, чем самая распространённая на тот момент в Европе «голландка». Кроме того, новый агрегат должен был иметь компактные размеры (нехватка земли не позволяет шведам строить слишком просторные дома) и быть как можно более простым и недорогим.

О том, как правильно сделать расчёт материалов и самостоятельно сложить печь-голландку, читайте в нашем следующем материале: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-gollandka-rukovodstvo-po-izgotovleniyu-dlya-domashnego-mastera.html.

То, что получилось в итоге, состоит из двух частей: одна представляет собой камерную печь, в которой обдуваемая раскалёнными дымовыми газами камера одновременно является духовкой; вторая — растянутый в стороны и помещённый за первую часть канальный конвектор от голландской печи. Как будто бы ничего сложного, но пришлось долго и кропотливо подбирать и рассчитывать параметры, при которых КПД агрегата, скорость нагрева и теплоотдача оказались бы максимальными.

Схема шведской печи

Рассмотрим технические особенности:

1. Назначение камерной части помимо приготовления пищи — усвоить самое первое тепло, образующееся при сгорании лёгких фракций угля и дров. В этом состоит первое отличие от «голландки»: в ней эта теплота почти полностью выбрасывалась в дымоход, так как кирпич из-за низкой теплопроводности не успевал её усвоить.
2. В голландской печи не было зоны для дожигания таких фракций. «Шведку» же оснастили подобием колпака, в котором газы полностью догорают, а для наилучшего усвоения тепловой энергии в кирпичное тело печи внедрили большую металлическую духовку (поз. 1). Благодаря высокой теплопроводности стали разогревается она почти мгновенно, что и сделало возможным эффект форсированного прогрева.
3. Если варочную нишу с установленной в ней плитой (поз. 2) закрыть деревянной заслонкой, то приготовленные на завтрак и оставленные на печи блюда к утру будут ещё тёплыми. Их можно быстро разогреть в духовке, которая раскалится почти одновременно с началом утренней протопки.
4. Также печь снабдили просторной нишей-сушилкой (поз. 3), в которой за ночь можно полностью высушить пару комплектов очень мокрой одежды.
5. Ради упрощения и удешевления конструкции хайло, представляющее собой довольно сложный элемент, шведские инженеры применять не стали. Под духовкой просто было устроено переточное окно. Именно этим обусловлена неспособность «шведки» долго хранить после протопки тепло при открытой вьюшке.
6. Роль накопителя тепла играет установленный за камерной печью вертикально вытянутый канальный конвектор. Он устроен по голландскому принципу: внутри имеется лабиринт каналов, по которому проходят дымовые газы перед попаданием в дымоход. Здесь усваивается тепло, образующееся при сгорании и дотлевании основного массива топлива.

Изначально каналы делали вертикальными. При этом ухудшался обогрев нижней части печи, но зато топливо сгорало в более полном объёме. В модификации с горизонтальным расположением каналов низ обогревается куда лучше, но печь быстрее обрастает сажей (признак неполного сгорания топлива). В целом же манипуляции с канальной частью, не имеющей каких-либо хитрых теплотехнических приспособлений, на характеристиках печи никак не отражаются. Можно смело варьировать её размеры и положение относительно камерной части, так что становится возможным обогрев 3-х помещений.

Вариант размещения шведской печи

«Шведка» может попутно взять на себя функцию приготовления горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. Теплообменник в виде изогнутой трубы следует установить в духовке — здесь он никак не повлияет на показатели печи. Накопительный бак ставят либо в нише-сушилке, либо на перекрыше.

Своды в шведской печи выполнены не в виде арок, а при помощи перекрытий из стального проката — уголка и полосы. Обычно печники стараются избегать внедрения в кладку металлических элементов — из-за существенной разницы в значениях коэффициентов теплового расширения кирпича и металла.

Но в данном случае авторы все же решились на такой шаг по двум причинам:

• арочный свод значительно увеличивает высоту печи, что для низких шведских потолков было неприемлемо;
• он приводит к заметному удорожанию конструкции, поскольку является довольно сложным узлом.

Как показало время, сосуществование кирпича и стали в шведской печи вполне возможно, если только между ними нет непосредственного контакта: оба материала всегда следует разделять заполненным раствором швом шириной в 6 мм.

Расчёт

Как уже говорилось, показатели печи-шведки в значительной степени зависят от размеров элементов камерной части и их соотношений. Вот какие параметры следует считать оптимальными:

1. Варочная плита: 710х410 мм. Важно, чтобы её материал обладал умеренной теплопроводностью — применяют спецсталь или чугун. В противном случае конфорки будут греться слишком сильно, плита быстро прогорит, а режим горения из-за чересчур интенсивного отбора тепла будет нарушен.
2. Топочная камера: высота — от 280 до 330 мм; ширина — 305 до 355 мм; глубина — от 405 до 505 мм.
3. Духовка: высота — от 281 до 305 мм; ширина — от 330 до 380 мм; глубина — от 455 до 505 мм.
4. Толщина стенок духовки: 4–6 мм. При меньшей толщине стенок этот элемент окажется недолговечным (быстро прогорит), при большей — будет дольше греться, что приведёт к падению КПД.
5. Расстояние между духовкой и ближайшим к ней краем колосниковой решётки: от ¾ до 1-го кирпича. Этот размер можно уменьшить, если изолировать стенку духовки со стороны топки вермикулитом (наилучший вариант) или асбестом.
6. Просвет между задней стенкой духовки и стенкой топочной части: ¼ кирпича (необходим для того, чтобы духовка обдувалась раскалёнными газами с тыльной стороны).

Теперь кое-что о пропорциях:

• глубина топки подбирается в соответствии с другими её размерами. Если высота и ширина приняты минимально допустимыми, то и глубина должна быть наименьшей;
• если значения первых двух размеров взяты из середины допустимого диапазона, то и глубину следует назначать среднюю;
• топка с максимальными высотой и шириной и глубину должна иметь максимальную. Если глубину топки непропорционально увеличить, будет иметь место недожог; если сократить — КПД печи окажется пониженным.

Глубина духовки привязана к её высоте и ширине не столь жёстко: её можно уменьшить, отклоняясь от пропорции. Но при этом данный размер не должен оказаться менее указанного минимально допустимого значения.

В данной статье будет рассмотрен порядок строительства «шведки» с камином, имеющей размеры 1020х890х2170 мм.

Материалы

В ходе геологической истории в Швеции образовались богатейшие месторождения отличной шамотной глины на основе алюмосиликатов, поэтому шведскую печь конструировали с учётом доступности высококачественного огнеупорного шамотного кирпича. Именно он позволяет развивать в топке столь высокую температуру, необходимую для полного дожигания топлива в условиях активного отбора тепла духовкой.

Правильнее всего было бы выложить шамотным кирпичом всю топочную часть, начиная 3-м рядом и заканчивая тем, который уложен поверх плиты. Но в таком случае печь получится слишком дорогой — из-за высокой стоимости данного материала. Поэтому шамот обычно применяют только для футеровки стенок топки изнутри.

Прочие элементы камерной части следует выкладывать из печного кирпича (красный керамический полнотелый) марки М200. Важно, чтобы грани всех блоков по ½ или ¾ кирпича были ровными, поэтому их нельзя заготавливать при помощи молотка-кирочки. Нужно либо резать болгаркой, либо приобретать в готовом виде.

Печной полнотелый кирпич

Канальный конвектор можно строить из обычного кирпича: поскольку дожигание газов происходит в камерной части, сюда они поступают с температурой ниже 800 градусов.

Раствор замешивают на глине особого сорта — обычная не подходит. Как правило, используют мергель.

Понадобится и шамотная глина — из неё будет замешиваться раствор для шамотного кирпича.

Песок следует использовать горный, для которого характерны минимум органических примесей и угловатая форма гранул. Приготовленный на гладком речном песке раствор быстро растрескается.

Для возведения канального конвектора применяют обычный цементно-песчаный раствор.

Высокие тепловые нагрузки предъявляют особые требования и к топочной дверце. Недорогая модель, выполненная из листовой стали методом штамповки, довольно быстро расшатается. Лучше установить литую чугунную дверку с крепёжными элементами, которые зажимаются между кирпичами.

Печная дверца: чугунное литье

Если все же принято решение использовать штампованную дверцу, её нужно снабдить такими фиксаторами самостоятельно: к каждому углу рамки приваривают по два отрезка стальной проволоки (отожжённой) диаметром 3–4 мм и длиной 50–70 мм. При монтаже эти «усики» разводят в стороны, так чтобы их концы отстояли друг от друга на 40–50 мм, и закладывают в швы. Сверху над штампованной дверкой нужно устроить перекрытие из стального уголка или полосы.

Изделия и материалы следует приобретать согласно следующей спецификации:

1. Кирпич печной М200: 717 шт. (без учёта дымохода).
2. Кирпич шамотный марки Ш8: 154 шт.
3. Асбестовый шнур.
4. Отрезки стального равнополочного уголка 50х5 мм длиной 1020–1030 мм: 2 шт.
5. Отрезки стальной полосы 50х5 мм: 3 шт. длиной по 920 мм, 2 шт. длиной по 54 мм, 2 шт. длиной по 48 мм.
6. Колосниковая решётка с размерами 200х300 мм.
7. Дверца для топки, размер — 250х210 мм.
8. Дверца для поддувала, размер — 140х140 мм.
9. Прочистные дверцы размером 140х140 мм: 8 шт.
10. Духовка с размерами 450х360х300 мм.
11. Дымоходные задвижки размером 250х130 мм: 3 шт.
12. Плита варочная размерами 710х410 мм.
13. Решётка для камина длиной 690–700 мм. За неимением покупной можно сварить из стального прута.
14. Материал для устройства несгораемого покрытия перед печью: стальной лист толщиной от 1,5 мм либо керамическая плитка.

Пол должен быть защищён в радиусе 1,2 м от центра топочной дверцы.

Выбор места и подготовительные работы

Конструкция шведской печи предусматривает её размещение в перегородке между кухней и жилой комнатой или гостиной. При этом важно убедиться, что дымовая труба не упрётся в балку чердачного перекрытия или стропильную ногу.

Определившись с местом, приступают к строительству фундамента. Его подошва должна опираться на достаточно прочный слой грунта и располагаться ниже глубины его промерзания. Если помещение отапливается постоянно, то есть грунт не промерзает вовсе, заглубляются на 600–700 мм; если же оно зимой надолго остаётся без присмотра, глубину заложения фундамента следует выбирать сообразно глубине промерзания грунта, характерной для данного региона.

Если печь возводится одновременно с домом, фундаменты обоих сооружений следует делать раздельными. Будучи связанными, они из-за различий в величине усадки будут оказывать друг на друга нежелательное влияние, следствием чего станет перекос и деформация кладки.

С каждой стороны фундамент должен выходить за границы печи на 100–150 мм.

Подготовив выемку с нужными размерами и глубиной, трамбуют её дно и устраивают на нём песчано-щебёночную подушку: сначала засыпают песок слоем в 100–200 мм, который нужно смочить водой и утрамбовать; сверху на него укладывают слой щебня толщиной 150–170 мм, который тоже трамбуется.

После установки опалубки, стенки которой изнутри обкладываются гидроизоляцией (обычно используют рубероид), приступают к заливке фундамента. Этот процесс разделяется на три этапа:

1. Слоем в 150 мм укладывают грубый бетон, состоящий из крупного щебня, цемента и небольшого количества песка. В этот раствор нужно вдавить сетку из арматурной стали.
2. Поверх бетона заливается цементно-песчаный раствор в таком количестве, чтобы его поверхность оказалась вровень с грунтом. Когда этот слой немного затвердеет, в него тоже вдавливают арматурную сетку.
3. Далее опалубку до самого верха (примерно 100 мм над уровнем пола) заливают бетоном, который сверху следует хорошо выровнять. К дальнейшим работам фундамент будет готов через 25–28 дней, когда полностью затвердеет.

Залитый фундамент под печь

Поскольку нижняя часть «шведки» прогревается очень хорошо, поверх созревшего фундамента помимо гидроизоляции нужно настелить достаточно мощный теплоизолирующий слой. Наилучший вариант — три листа базальтового картона толщиной 5 мм каждый, причём средний должен быть фольгированным.

Совет. Если вы собираетесь резать кирпич на половинки и трехчетверки болгаркой, то лучше сделать это загодя на открытом воздухе: эта операция сопровождается образованием огромного количества пыли. При выполнении работы в помещении, мастеру очень скоро просто нечем будет дышать.

Кладка печи-шведки с плитой своими руками: порядовка

При возведении печи кирпичи укладывают так, как показано на порядовке. Выполнить работу правильно помогут следующие пояснения:

кладка первого ряда

Ряды № 1 и 2 представляют собой подножие печи. Для них характерна увеличенная ширина швов — от 6 до 13 мм. Благодаря этому тело печи будет располагаться как бы на слегка выступающем постаменте. Кирпичи перед нанесением раствора следует в течение 10–15 с ополоснуть водой. Эта процедура поможет избавиться от пыли и обеспечит надёжный контакт с раствором. К сухой пыльной поверхности глиняная смесь прилипает гораздо хуже и кладка получается непрочной, что в условиях высоких тепловых напряжений является недопустимым.

Обратите внимание! Нельзя долго держать кирпич под водой, а тем более замачивать его на длительное время. Поглощённая им влага будет выделяться в раствор, вызывая его разжижение, так что кладка в итоге вообще может разрушиться ещё до окончания строительных работ.

На 2-м ряду необходимо заложить опорные стержни для каминной решётки, которую сразу же следует к ним приварить.

Порядовка: ряд второй

Рядом №3 начинается формирование прочистных каналов, поддувальной камеры, вертикального канала дымооборота и ниши для установки духового шкафа. На тыльной стороне печи формируется каминная топка.

Кладка третьего ряда

Установленные дверцы можно временно подпереть кирпичами, пока крепёжные элементы не будут зафиксированы последующими рядами.

В тыльной части ниши для духовки нужно устроить проход, соединённый с прочистными камерами. С этой целью подрезают угол кирпича, установленного в этом месте.

Ряд №4 идентичен 3-му, только кирпичи укладываются несколько по-иному — обеспечивается перевязка швов.

Совет. Не торопитесь сразу выкладывать кирпичи на раствор. Сначала каждый ряд выкладывают насухо: возможно, какие-то кирпичи имеют недопустимо большие отклонения размеров и их нужно будет заменить.

С 5-го ряда начинается формирование напуска дымового зуба. На этом же ряду устанавливается колосниковая решётка. Жёлтым цветом на порядовке помечен шамотный кирпич. Важно помнить: из-за значительной разницы в коэффициентах температурного расширения швы между керамической и шамотной кладками должны иметь ширину не менее 6 мм.

Внимание! Не пренебрегайте скруглением рёбер на кирпичах, если это предписано порядовкой. Для «шведки» характерна слабая тяга и сглаживание углов необходимо для предотвращения образования вихрей, которые ухудшают её ещё больше.

Духовку и дверцу топки перед установкой следует обмотать асбестовым шнуром. Он сыграет роль уплотнителя (для дверцы) и одновременно обеспечит металлическим элементам возможность свободно расширяться при нагреве.

В ряду №6 берёт начало стенка между топкой и духовкой, которая состоит из уложенных на ложок (ребро) кирпичей. Уменьшить её толщину до ¼ кирпича нам позволила теплоизоляция духовки в виде обмотки асбестовым шнуром.

Ряды № 7, 8 и 9 выкладываются согласно порядовке. Обратите внимание, что в 7-м и 9-м рядах ниши перекрываются стальными полосами. Как уже говорилось, между сталью и кирпичом нужно оставить зазор в 6 мм, заполненный раствором.

Порядовка: ряды 7–12

Выложив 9-й ряд, нужно дать раствору высохнуть, после чего следует сгладить при помощи болгарки дымовой зуб. Внутренние напуски также рекомендуется сгладить (это несколько повысит КПД), но болгаркой к ним не подобраться — необходимо стёсывать.

В кирпичах ряда №10 необходимо вырезать четверти для установки варочной плиты. Если она имеет рёбра жёсткости, под них вырезаются пазы. Плиту сажают на раствор, но предварительно под неё следует уложить асбестовые полосы.

В этом же ряду устанавливается прочистная дверца.

Те части ряда, которые перекрывают дверцу топки и нишу духовки, укрепляются стальными уголками.

В 11-м ряду кирпичи над топкой нужно косо подрезать. Наклонные грани будут отклонять поднимающийся дым в направлении дымохода.

Последующие ряды следует выкладывать согласно схеме. Обратите внимание: в 14-м ряду кирпичи на 25 мм выдвигаются — формируется каминная полка.

В 16-м ряду при помощи стальной полосы устраивается перекрытие варочной ниши, а передняя часть этого ряда укрепляется стальным уголком.

Порядовка с 15-го ряда

Уложив в соответствии с порядовкой 17-й и 18-й ряды, приступают к формированию отверстий дымоотводов (ряд №19). При этом кирпич, установленный между печным (вертикальным) и каминным дымоотводящими каналами нужно косо подрезать с двух сторон.

На 19-м, 21-м и 22-м рядах устанавливаются прочистные дверцы.

Ряд двадцать первый

В рядах № 24 и 25 устанавливаются задвижки.

Ряд двадцать четвертый

В 26-м ряду вертикальный канал объединяется с газоотводом, здесь же устанавливается последняя прочистная дверца, используемая для очистки каналов.

Ряд двадцать шестой

Выложив согласно порядовке 27-й и 28-й ряды, перекрывают все каналы (ряды 29 и 30). Кирпичи в отверстии для дымовой трубы необходимо косо подрезать.

Ряд тридцать первый

В 31-м ряду монтируется общая задвижка дымохода, а с 32-го начинается возведение дымовой трубы.

Ряд тридцать второй

Дымоход

Печи-шведке свойственно значительное сопротивление потоку дымовых газов, так что приличной тягой она похвастаться не может. В связи с этим оголовок дымохода рекомендуется поднимать хотя бы на 60 см выше конька. При этом его следует снабдить достаточно широкой распушкой (уширением), которая будет рассекать и как бы подбрасывать ветровой поток, предотвращая задувание в трубу.

Ширина распушки, если считать от края устья дымохода, должна составлять полкирпича в каждую сторону.

Минимальная толщина стенки дымохода — полкирпича.

В местах пересечения дымоходом перекрытия и кровли требуется устройство противопожарных разделок. Они предотвратят перегрев и воспламенение деревянных строительных конструкций. Разделку можно делать либо в виде распушки, либо в виде оболочки из асбеста, либо в виде стального короба, заполненного смесью керамзита и песка.

Зазор между дымоходом и кровельным покрытием удобно герметизировать специальной клейкой лентой «Ондубанд».

Герметизация трубы ондубандом

Запуск в эксплуатацию

Готовую печь на 2 недели оставляют в покое для просушки. Если на улице в течение этого периода наблюдается сухая тёплая погода, никаких дополнительных мер предпринимать не нужно. А вот в условиях сырости печь придётся сушить тепловентилятором.

Следующие 2 недели печь непрерывно топят высококачественным топливом — осиной или антрацитом (дают минимум сажи), загружая его в количестве 2–4 кг. Как только одна загрузка прогорит, сразу или хотя бы с определённой периодичностью закладывают и поджигают следующую. При этом в прочистные дверцы нужно натолкать скомканные сухие газеты или обёрточную бумагу.

Бумажные вкладыши будут выступать в роли индикаторов: как только они перестанут отсыревать, сушку печи можно считать завершённой. Загореться они не могут, если только топливо будет загружаться в указанных небольших объёмах.

Далее следует разгонная топка. На неё отводится 2 дня, в течение которых печь топится дважды в сутки (утром и вечером, всего 4 топки) с постепенным увеличением топливной закладки от наименьшей до максимальной. Многоходовую печь на данном этапе нужно обязательно переключить на зимний ход.

Если вы выбираете подходящую конструкцию кирпичной печи, то обратите внимание на угловые камины: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/effektivnoe-teplo-stroim-pech-kamin-svoimi-rukami.html. Один из плюсов — возможность использовать два режима отопления.

Оборудование водяным контуром

Змеевик для приготовления горячей воды следует размещать у задней стенки духового шкафа. Накопительный бак можно установить двумя способами:

1. В сушильной нише: максимально возможный объем — 120 л. Бак расположен невысоко, поэтому его удобно заполнять вручную — актуально для домов без водопровода. Но и напор при такой высоте окажется слабым.
2. На перекрыше печи: баку придают Г-образную форму, чтобы увеличить площадь контакта с дымоходом. В отличие от первого варианта, он ориентируется горизонтально и имеет в высоту всего 400–450 мм.

Оборудование шведской печи водяным контуром

Теплоизоляцию лучше всего сделать из фольгированного базальтового картона толщиной 10 мм, но можно применить и базальтовую вату плотностью 30–50 кг/м 3 . Снаружи бак с теплоизоляцией нужно обшить влагостойким гипсокартоном.

При подключении бака к водопроводу его необходимо снабдить поплавковым клапаном для бачка унитаза. При этом важно обеспечить поступление холодной воды в самую нижнюю часть ёмкости, иначе она будет постоянно перемешиваться с горячей, понижая её температуру. С этой целью в бак вваривают не достигающую дна косую перегородку, по которой холодная вода стекает вниз.

В вертикально ориентированном баке (установка в сушильной нише) можно применить более простое решение — надеть на клапан вертикальную трубку, второй конец которой находится у самого дна. Но этот приём менее эффективен: горячей вода останется только в верхних двух третях бака.

Видео: шведская печь своими руками

Для небольшого дома, в котором русская печь смотрелась бы чересчур громоздко, «шведка» является наиболее подходящим вариантом. Она имеет сравнительно простое устройство, довольно функциональна и в то же время не так прожорлива, как «голландка». Но при длительных простоях «шведка» активно впитывает влагу, от которой приходится избавляться многократными разгонными топками.

Печь-шведка: особенности конструкции, преимущества и порядок изготовления

Печное отопление – старый испытанный способ, выручающий, когда отсутствует возможность подсоединиться к централизованным инженерным сетям. Среди автономных печных конструкций особой любовью дачников, садоводов и владельцев загородных домов пользуется печь-шведка, способная и обогреть, и накормить. Разбираемся в принципе действия, разнообразии конструкций и принципе возведения печи, а также в ее технических особенностях и правилах эксплуатации.

Об истории и конструкции

Право изобретения шведской печки оспаривают немцы и шведы. Предполагается, что первые варианты подобной конструкции появились на территории современной Германии. Оттуда шведка распространилась по странам Северной Европы, захватив и Скандинавский полуостров. В России с ней познакомились во времена Петра I, и с тех пор она прочно вошла в быт северных территорий с их частым холодом и сыростью.

По другой версии, печь появилась, когда шведский король Адольф Фредерик Гольштейн-Готторп приказал разработать конструкцию для сурового климата своей страны. В то время в домах шведов стояли голландки, но они были прожорливыми, а жители Швеции уже тогда задумывались об экологии и экономии топливных ресурсов.

В России рост интереса к печке начался пару десятилетий назад; она стала распространяться даже в регионах, где традиционно использовались русские печи. Причиной популярности стала удачная комбинация качеств – шведка является конструкцией отопительно-варочного типа, причем справляется с обеими обязанностями одинаково хорошо.

Высокая прямоугольная конструкция имеет узнаваемый облик. Ее трудно спутать с другими печами, хотя в последние годы появилось несколько ее разновидностей. Как и в традиционной русской печке, у шведки имеется топочная камера, а воздух проходит через зольник и колосниковую решетку, а затем попадает в топку. Однако дальше продукты сгорания направляются в длинные дымовые каналы, задерживаются там и долго не дают остыть стенам печи.

Плита, на которой готовится пища, расположена над огнем. Поэтому блюдо жарится, как на газовой плите, а не запекается, как в русской печке; во время готовки запах распространяется по дому. В отличие от колосниковой конструкции, в русской печке огонь разводили в глубине, а воздух поступал через горнило. Пищу готовили двумя способами: или ставили горшки перед огнем, или дожидались, пока он прогорал, закрывали печь заслонкой, и еду запекали. Запах при этом отсутствовал.

Конструктивно шведка устроена так, чтобы ее можно было установить в простенке. В скандинавском жилье это традиционно было место между кухней и жилым помещением. В современных загородных домах ее ставят между кухней и гостиной.

Во время приготовления еды кухонное помещение прогревается хорошо и быстро, но накопленное тепло, благодаря достаточно длинным дымовым каналам, перераспределяется и постепенно уходит в смежную комнату.

Устройство

Принцип работы шведской печи такой же, как и русской (регулировка с помощью системы заслонок), но имеются и свои особенности. Ее ставят на два помещения, поэтому внутри предусмотрено два отвода дыма (то есть, два режима работы): летний и зимний. Если вы не хотите обогревать заднюю стенку (в смежной комнате), то перекрываете зимний канал и готовите без полного нагрева печи.

Вопреки распространенному мнению, это не спасает от нагрева в передней части; летом там будет невыносимо жарко, поэтому в теплое время года используют уличные печки. Конструкция шведки включает следующие элементы:

• Топка (топочная камера) с внутренней облицовкой огнеупорным кирпичом. Камера должна вмещать минимум ¾ топлива, рассчитанного на одну топку.
• Зольная камера. Находится под топкой, оборудована поддувальной дверцей. Она обеспечивает доступ воздуха к горящему топливу и служит для сбора золы.
• Колосниковая решетка. Устанавливается между зольной камерой и топкой.

• Варочная панель. Имеет вид чугунной плиты с конфорками. Ее ставят над топкой, на кирпичном основании. Иногда для нее сооружают специальную нишу.
• Дымоход с последовательной многооборотной системой и двумя режимами работы. Система функционирует по принципу конвектора, состоит из каналов и камер. Каналы разнообразны по устройству; система может быть горизонтальной, вертикальной и колпаковой.
• Летний ход. Непременная особенность шведской печки. Когда в помещении и так тепло, дымовые газы можно направить сразу в дымоход. Так задняя сторона не будет прогреваться летом, да и растопка будет легкой.
• Верхняя ниша (духовой шкаф). Благодаря сложной системе дымохода долго сохраняет тепло, используется разными способами: от сушки одежды и обуви до сушки ягод и фруктов.
• Прочистные дверцы. Обязательный элемент, используется для чистки и ревизии.

Преимущества и недостатки использования

Печь-шведка с духовкой и плитой – отопительное устройство с удачными инженерными решениями и следующими плюсами:

• Компактные размеры. Из-за маленьких габаритов (иногда один квадратный метр) ей отдают предпочтение в небольших загородных домах и на дачах.

• Эффективное сгорание топлива. Независимо от его вида (дрова, щепа или камыш) получаемая тепловая энергия не уходит в трубу, а остается в доме. Вы получаете возможность обогревать одновременно две комнаты.
• Быстрый разогрев. Значимое преимущество перед традиционной русской печкой: через 10-15 минут после растопки вы почувствуете, как комната наполняется теплом.
• Функциональность. Вы получаете возможность полноценно обогревать два помещения, готовить обед, греть воду, запекать в духовке.

Если говорить о недостатках, то значимых, по большому счету, только два:

• Требовательность к выбору материалов. Если вы хотите сохранить эффективность работы печи, стандартным кирпичом не обойтись. Строительство потребует значительных вложений на покупку действительно качественных материалов.
• Сложить такую печку без соответствующего опыта и знания тонкостей устройства практически невозможно. То есть, собрать ее можно, но не факт, что она будет обладать необходимой эффективностью; выявить и устранить ошибки будет тяжело.

Разновидности

За столетия существования печка-шведка неустанно дорабатывалась и совершенствовалась поколениями печников, и теперь доступно несколько конструкций, каждая со своими плюсами и минусами. При выборе подходящего варианта стоит помнить о следующих особенностях печей:

• С вертикальными каналами. Простейший для воспроизводства вариант имеет три канала (так называемая трехоборотка). Модель легко растопить в любую погоду, она проста в обслуживании, не нуждается в частой чистке. Минусом считается невысокий КПД, неравномерное прогревание и быстрое остывание. Высока вероятность растрескивания первого канала.
• С горизонтальными каналами. Конструкция также проста в строительстве, характеризуется более высоким КПД, дольше держит тепло. Неприятным следствием горизонтального устройства является усиленное отложение сажи, поэтому чистить ее приходится чаще (и здесь важно иметь правильно поставленные прочистки). Печку сложнее растапливать, ей нужна большая тяга в дымовой трубе; при определенных погодных условиях возможны капризы.

• Колпаковая печь. Комбинация двух первых разновидностей с высоким КПД и другими приятными свойствами: равномерным и длительным прогревом, простым обслуживанием, легким растапливанием, длительным сроком эксплуатации. Колпаковые модели чрезвычайно разнообразны по форме и функционированию, способны прогреть 3-4 комнаты. Иногда их делают двухъярусными, для второго этажа или мансарды.

Печные конструкции различаются по формату использования, и, следовательно, по способу монтажа, выбору материалов и наличию деталей. Различают традиционные, современные и декоративные печки.

Традиционные шведки – верх инженерной мысли прошлого. Хотя с момента их разработки прошло немало времени, они по-прежнему любимы и часто изготавливаются под заказ или самостоятельно. В отличие от голландки, которая изначально предназначалась лишь для отопления, шведский вариант появился как отопительно-варочный. Для кладки выбирают особый огнеупорный кирпич, им же выполняют облицовку.

Современные модели зачастую более габаритны, обладают стильным дизайном, отличаются высоким КПД, помогают экономить тепло. Они являются вариациями на тему классики, иногда изготавливаются из титана или магнезита, и сочетают в себе плиту, духовку и вытяжку. Встречаются и более сложные модели: с камином, с лежанкой, со встроенным водяным контуром.

Декоративные разновидности шведок повторяют черты классических изделий. Они более компактны и, хотя могут помочь приготовить обед или нагреть комнату, в качестве основного нагревательного устройства их не рассматривают. Зато кирпичная постройка, облицованная изразцами, превосходно смотрится в разных интерьерных стилях.

Выбор места закладки и модификации

Правильнее всего ставить печь во время строительства дома, причем ее фундамент необходимо заложить ближе к центру фундамента самого строения. Также важно проследить, чтобы над отопительным устройством не оказались балки перекрытия.

Если вы решили поставить печку в уже возведенном доме, это также возможно, но потребуется приложить больше усилий.

При выборе конструкции печи-шведки с варочной плитой руководствуются размерами помещения и функциональными задачами. Если вы собираетесь использовать ее только для готовки, небольшой конструкции будет вполне достаточно. Популярны следующие варианты шведок:

• С варочной плитой и духовкой. Рабочая передняя часть выходит на кухню, а задняя поверхность служит источником тепла для комнаты.
• С камином. Варочная панель располагается на кухне, а в гостиную выходит декоративная часть. Топка оформляется каминным порталом, что достаточно точно имитирует настоящий камин.
• С лежанкой. Уютный вариант для зимнего времени, но реализация требует больше места и больше затрат, материальных, временных и физических.

Выбор материала

Выбирать приходится из двух вариантов: кирпич или металл (чугун, сталь). У каждого материала свои особенности; у металлических моделей они приобретают следующий вид:

• Главный плюс – они наиболее компактны, что может оказаться решающим фактором для скромного по площади дома.
• Изделие из металла быстро нагревается, практически сразу же начиная нагревать помещение.

• Металлические модели стоят дешевле кирпичных, и предлагаются производителями в готовом виде. Это лучший вариант, если нужно быстро организовать комфорт в доме, так как установка займет совсем немного времени.
• Недостаток заключается в малоэффективном обогреве; необходимо запастись дровами и быть готовым к их большому расходу.
• Другой значимый минус металлических конструкций – при регулярной эксплуатации они сравнительно быстро выходят из строя. Стенки прогорают, увеличивая риск возникновения пожара, а вам приходится решать дилемму: покупать еще одну шведку из металла, или пригласить печника.

У кирпичных конструкций свои особенности:

• Прогреваются они дольше, зато и остывают медленнее. Это означает, что их нужно реже топить. Кирпичная поверхность не раскаляется, как металлическая; от нее исходит мягкое тепло. Комнаты также прогреваются медленнее, но комфортный микроклимат сохраняется надолго.
• Печи из кирпича долговечны (при соблюдении технологии печной кладки), но обходятся дороже. Важный фактор выбора – их ремонтопригодность.

• Если вы не имеете опыта в подобной деятельности, потребуется опытный печник. Ошибки кладки обязательно проявятся неприятным способом, например, будет плохая тяга, или дым будет выходить в помещение, а не через дымоход.
• Конструкция собирается вручную, процесс достаточно неторопливый и потребует времени.

Несмотря на то, что по размеру кирпичные модели превосходят металлические, им отдают предпочтение в коттеджах и дачных домах. Причины очевидны: они более удобны, комфортны и безопасны. Любой проект, независимо от того, хотите вы поставить традиционную печь или продвинутый вариант с камином, можно разнообразить с помощью современных материалов.

Например, вы можете оснастить топку дверцей из особо прочного стекла. Она будет надежно защищать окружающее пространство от вылетающих искр, а вы сможете любоваться открытым огнем по вечерам. Для кирпичной печи-шведки с плитой можно продумать внешний вид, например, побелить или оштукатурить. Если она должна стать акцентом интерьера, оформление можно сделать более изысканным, в виде облицовки плиткой или изразцами.

О строительных материалах и инструментах

Печь-шведка отличается требовательностью к качеству материалов, ведь они напрямую влияют на ее эффективность. Ее нельзя выкладывать из обычного или бывшего в употреблении кирпича, да и фурнитуру придется выбирать тщательно. Перед тем, как приступить к работе, следует подготовить следующие материалы (из расчета на стандартную конструкцию трехоборотку):

• Кирпич. Огнеупорный (шамотный), в количестве 30 штук, а также красный, примерно 540 штук. Огнеупорный кирпич нельзя заменять обычным, не предназначенным для эксплуатации в условиях высоких температур. Попытка сэкономить кончится плачевно: через пару-тройку месяцев обычный материал начнет трескаться и крошиться, оставляя хозяев без тепла.
• Основные дверцы. Потребуется топочная и поддувальная дверца (для топочной камеры), с заслонкой и задвижкой. Максимальную надежность и долговечность демонстрируют изделия из чугуна. Размер дверцы для поддувала не меньше 14х14 см.
• Дверцы ревизии (для очистки каналов), 3 шт.; задвижки для дымоходов, 3 шт.
• Решетка-колосник, чугунная.

• Стальной лист для защиты пола перед топкой (по правилам безопасности, размер не менее, чем 50х70 см).
• Асбестовый лист и шнур. Термостойкие материалы выдерживают нагрев до 400-500°C, их используют в качестве прослойки между деталями конструкции.
• Чугунная варочная поверхность (на две варочные конфорки), приблизительно 41х71 см, духовка с габаритами 45х36х30 см.
• Металлический уголок, 6 шт., металлические полоски (для перекрытия дверцы зольной и топочной камер).

Также нужны доски; с их помощью будет формироваться опалубка для фундамента. Заранее стоит продумать и декоративное оформление, например, облицовочный (керамический) кирпич, искусственный камень или декоративная штукатурка. В качестве эконом-варианта подойдет обычная глина.

Для кладки кирпичей используют раствор, замешанный на шамотной глине. Не рекомендуется заменять качественную глину более дешевым аналогом – заменитель не выдержит высоких температур, его можно использовать лишь для облицовки. Правильная глина напоминает по консистенции густую сметану, у нее однородная, без комочков текстура.

В работе понадобятся следующие инструменты:

• Лопата (штыковая пригодится для копания, соковая – для погрузки).
• Для замеса раствора: строительный миксер и тара подходящего размера.
• Мастерок, металлическое сито, киянка (резиновый молоток), строительный степлер.
• Рулетка, маркер; строительный уровень и отвес для контроля кладки.

Инструкция по изготовлению

Возводить из кирпича варочно-отопительную печь-шведку стоит людям, имеющим хотя бы минимальные навыки кладки кирпичных конструкций. От исполнителя требуется не только грамотный монтаж с использованием схемы, но и следование нормам безопасности. Как всякая печь, шведка является источником нагрева, и потому возводится с учетом правил СНиП: с безопасными отступами и использованием термоизолирующих материалов.

Выбор места и подготовка

Шведку обычно устанавливают между двумя смежными комнатами; при этом топка выходит на кухню, а противоположная ей стена – в соседнее помещение. Место для печки выбирают с учетом ее размера и следующих факторов:

• Площади помещений, расположения дверей.
• Как будет проходить монтаж дымохода, каковы особенности кровли.

• Где подход к варочной панели будет удобным; где печь будет смотреться эффектнее.

Когда место выбрано, необходимо начертить план-схему. Она поможет разобраться во внутреннем устройстве конструкции, местах расположения каналов и прочих элементов. На начальном этапе с ее помощью определяют количество необходимого материала. К схеме обращаются на всем протяжении работ, так как она выполнена в стиле порядовки.

Порядовку используют при кладке стен и других сооружений, когда нужно контролировать правильность расположения каждого ряда. Фактически, это не одна схема, а набор схем для каждого ряда кладки, по которым можно разобраться во внутреннем устройстве. На схеме фиксируется вся необходимая исполнителю информация: местоположение каналов для отвода газа, колосника, зольника, дверец. Если забыть об этих деталях, то во время выполнения кладки возникнут большие проблемы с установкой крепежа и фурнитуры.

Перед началом работы опытные мастера делают «сухой» (тренировочный) прогон: раскладывают кирпичи по схеме, но без раствора. Методика помогает понять, хватит ли кирпичей; дополнительно можно окончательно определиться с расположением деталей.

Не стоит пренебрегать сухой раскладкой: после кладки на раствор вносить изменения в схему намного сложнее. Новичкам советуют перед работой каждый новый ряд сначала выкладывать насухо.

Обустройство фундамента

Даже маленькая печь-шведка – тяжелое сооружение. Независимо от конструкции сложенное из кирпичей сооружение нуждается в прочном, устойчивом фундаменте. В идеальном варианте фундамент под печку закладывают на этапе строительства дома.

В противном случае печной фундамент создается отдельно от основного. В готовом доме делается разметка по полу в месте будущего расположения шведки. С каждой стороны к размерам добавляется по 10-15 см, поскольку у любой печи размер фундамента всегда больше габаритов.

Для целей безопасности важно, чтобы фундаменты дома и печи были отделены друг от друга. Если фундамент жилья начнет давать усадку, на печной конструкции деформация не отразится. Фундамент шведки обустраивают в следующем порядке:

• Выкапывают яму в грунте глубиной 70-80 см, в виде квадрата заданного размера. Необходимо уточнить глубину промерзания грунта в данной местности. Если он промерзает глубже, то и яму углубляют до безопасного значения.

• Дно котлована засыпают песком, смачивают водой, трамбуют. В готовом виде толщина песчаного слоя составляет 10-20 см. Чем глубже яма, тем толще делают слой.
• Над песком насыпают слой щебня толщиной 15-25 см, тоже трамбуют. Щебень можно заменить битым кирпичом.
• В готовом виде верхняя поверхность фундамента располагается на один кирпич ниже пола, или возвышается над ним на 8-10 см (если кирпичное основание не планируется). В зависимости от выбранной высоты будущего фундамента устанавливают опалубку. Ее изготавливают из досок (можно б/у), на стенках прикрепляют гидроизоляционный материал (например, рубероид).
• Заливают основание фундамента. Для этого готовят смесь цемента, песка и щебня крупной фракции. Подготовленное дно заливают на 10-15 см. Свежий раствор армируют металлическими прутами.
• С помощью строительного миксера вымешивают основной раствор из цемента, песка и щебня средней фракции.
• Смесь заливают в яму на высоту грунта, разравнивают лопатой. Через несколько часов укладывают арматурную сетку, дожидаются небольшой усадки смеси, а еще через пару часов заполняют оставшимся раствором пространство до верхнего края опалубки.

• На этом этапе важно выровнять поверхность и проверить результат уровнем.
• Фундамент наберет окончательную прочность через 28-30 дней (при плюсовой температуре и нормальной влажности). Затем верхнюю опалубку снимают и укладывают гидроизоляцию.

Устройство гидро- и теплоизоляционного слоя

На следующем этапе проводят гидроизоляцию печи от фундамента. Для этого вырезают несколько слоев рубероида (подойдет и обычная пленка, но она не такая крепкая), соединяют друг с другом строительным степлером. Подготовленную гидроизоляцию укладывают на фундамент.

Шведка сконструирована так, что большая часть тепла направляется вниз, к полу. Чтобы тепло оставалось в помещении и не поглощалось фундаментом, устраивают теплоизоляцию. Проще всего это сделать с помощью огнеупорного базальтового картона: он не только сохранит тепло, но и улучшит пожарную безопасность. Материал надежный и бюджетный; хватит трех слоев толщиной по 5 мм.

Подготовка раствора и кирпича

Кладочные швы во всех печных конструкциях подвергаются воздействию высоких температур, внутри дымоходов – еще и воздействию конденсата. Чтобы во время эксплуатации швы не начали трескаться и разрушаться, особые требования предъявляются к раствору для кладки печей. Он должен быть достаточно пластичным, а для этого требуется строго соблюдать пропорции его составляющих.

Основой глинопесчаного раствора служит природный материал – жирная глина; жирной ее делает низкое содержание песка. Именно жирная глина, высыхая, отлично сцепляет кирпичи друг с другом, а шов получается крепким и однородным. Перед использованием глину необходимо подготовить: замочить в воде минимум на сутки. Замачивание приводит к тому, что на высыхание смеси также уходит больше времени, 6-7 дней, а иногда и больше (зависит от условий окружающей среды).

Раствор для кладки кирпичной печи-шведки с духовкой готовится по-разному, в зависимости от места применения. Возможны следующие варианты:

• Для дымохода и корпуса печи: 1 часть глины на 2 части просеянного песка.

• Для топочной камеры (места с максимальным температурным воздействием): смесь готовится из равного количества глины и песка (в пропорции 1:1).

Кирпичи также нуждаются в подготовке. Перед укладкой каждый кирпич погружают полностью в воду на несколько секунд. Это делается для того, чтобы повысить адгезию (сцепление) кирпича с раствором. Также влажный кирпич не будет усиленно вытягивать влагу из раствора.

Видео описание

О проекте шведки с тремя режимами топки в следующем видео:

Принцип порядовки

Гидроизоляцию нижнему ряду удобнее всего организовывать при помощи рубероида. В этом случае вы сможете сделать на нем разметку первого ряда (например, мелом или строительным маркером). К разметке стоит подойти ответственно: она задает ровность будущего печного корпуса. До начала работы необходимо знать следующие нюансы:

• Определить места, где кирпич будет укладываться безрастворным методом.
• Уметь правильно сделать подрезку кирпича.
• Знать, как уплотняются места соединения кирпича и металла (заполняются асбестовым шнуром), планировать и уметь изготавливать температурные зазоры.

Существует множество конструкций печей-шведок с духовкой и плитой; порядовки для них, разумеется, различаются в деталях, но строительство включает следующие общие моменты:

• Первый ряд (иногда два) сплошной; кирпич кладется насухо по разметке. Первый ряд будет ориентиром для последующих рядов, поэтому важно соблюсти размеры и углы. Проверять углы удобно измерительным угольником. После выравнивания ряд заливают кладочной смесью.
• Следующие 2-4 ряда формируют зольник и основания вертикальных проходов. Устанавливаются дверцы для прочистки; для их фиксации используют проволоку, которую затем утапливают в швах.
• Устанавливают поддувальную дверцу, рамку которой также фиксируют проволокой. Чтобы обеспечить термоизоляцию чугунного изделия, его уплотняют асбестовым шнуром (можно заменить базальтовым уплотнителем).
• Формируется зольник, который перекрывается колосником. Во время установки колосниковой решетки необходимо оставить зазор на 3-5 мм, учитывающий расширение металла при нагреве.

• Примерно с пятого ряда начинают формировать топку и дымоходы. Кладку топочной камеры выполняют огнеупорным (шамотным) кирпичом. Топочная дверца фиксируется аналогично дверце поддувала.
• После перекрытия топки продолжают наращивание печных стен. Если есть в проекте, устанавливается духовой шкаф.
• Проводят установку дверки для ревизии и прочистки дымоходных каналов. Внешние стены и внутренние перекрытия возводятся согласно порядовке печи-шведки.
• Примерно на 11 ряду закладывают варочную плиту.
• С 12 ряда начинают формирование дымовых каналов и теплообменника; продолжают до 16-17 ряда.
• На уровне 19-20 ряда ставят прочистные дверцы и начинают формовку сушильной камеры (если она есть по проекту). Далее продолжают наращивать вытяжные каналы.
• Начиная примерно с 27 ряда, начинается сужение внутреннего пространства для обустройства его примыкания к дымоотводу. Перекрывается сушильная камера, устанавливается металлическая задвижка.

• После завершения кладки конструкцию накрывают металлическим листом, в котором вырезают отверстие под выводной канал. Лист перекрывается сплошным слоем кирпича.

Во время работы необходимо проверять каждый слой кладки. Для проверки по вертикали используют отвес, горизонтальность рядов контролируют строительным уровнем.

Видео описание

О шведке с лежанкой своими руками в следующем видео:

Требования к трубе

Технология кладки дымохода отопительно-варочной печи-шведки отличается в некоторых деталях от способа формирования корпуса. Во время работы необходимо помнить о следующих тонкостях:

• Высота дымохода, в целом, зависит от конфигурации кровли. Но, чтобы обеспечить хорошую тягу, длину задают не менее трех метров.
• Дымоход возводят исключительно из целых кирпичей. Если использовать половинки и четверти материала, увеличится площадь швов, а это снизит надежность и безопасность всей конструкции.
• Для футеровки (облицовки) применяют шамотный кирпич (укладывают его на ребро).

• Труба – место повышенной пожароопасности, поэтому при ее возведении соблюдают правила СНиП: выдерживают расстояния между дымоходом и стеной дома (минимум 40 см). В месте прохода через перекрытие проводят термоизоляцию асбестом.
• Стыки между кирпичами тщательно заделывают. Качественные швы повысят теплоотдачу, обеспечат максимальную тягу и уберегут от проникновения продуктов горения в жилье.

Видео описание

О кладке отопительно-варочной печи со щитком в следующем видео:

Просушка печи

Сушка печи – обязательное мероприятие перед тем, как начинать ее эксплуатацию. Сушка включает два этапа:

• Естественная. После завершения кладочных работ шведку оставляют на 6-8 дней с открытыми дверцами и задвижками. Естественная циркуляция воздуха способствует выведению влаги через трубу на улицу. Таким способом можно высушить только поверхность кирпичной кладки.
• Принудительная. Последующие 1,5-2 недели печь готовят к эксплуатации. Для этого ежедневно сжигают небольшие (по 2-3 кг) порции дров. Лучше использовать дрова, которые дают меньше сажи (например, осиновые).

Видео описание

О печи на два этажа с одним топливником в следующем видео:

Коротко о главном

Шведка – популярный вариант отопительно-варочной конструкции, дающий достаточно тепла для обогрева жилья и готовки. Существуют разнообразные модели шведки, не только с плитой, но и с камином, духовым шкафом или лежанкой.

Независимо от функционала все они требуют использования качественных, особо прочных материалов. Не стоит экономить даже на глине для кладочного раствора, от нее зависит надежность и долговечность эксплуатации.

Печь изготавливают строго по плану, включающему порядовку – отдельную подробную схему для каждого ряда. Ряды рекомендуется сначала выкладывать насухо, это поможет избежать ошибок. После того, как кладка закончена, печь оставляют на просушку, включающую естественную и принудительную стадию.

Источник https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-shvedka-svoimi-rukami.html

Источник https://m-strana.ru/articles/pech-shvedka/

Источник

Источник