Проект двухэтажной печи своими руками

Проект двухэтажной печи своими руками

Двухэтажные печи являются самым экономичным решением для обогрева большого жилого помещения. Внешне они отличаются от обычных моделей, но внутреннее обустройство дымоходов аналогично. Экономичность заключается в расходе топлива: если на обогрев простой печью требуется определенное количество дров, то на 2 этажа, его нужно в два раза меньше.

Двухэтажная модель печи с двумя топливниками

Преимущества и недостатки печного отопления

Двухэтажная печь имеет следующие преимущества:

1. Двухэтажная конструкция обогревает помещения с большими площадями.
2. Обладает очень хорошей теплоотдачей: для протапливания достаточно 2-3 часов, чтобы обеспечить равномерное прогревание и удерживание тепла в течение суток.
3. Несмотря на громоздкую конструкцию и большие габариты печь для частного двухэтажного дома делает комнаты уютнее.

Запас дров
Среди недостатков можно выделить необходимость запаса топлива. Необходимо продумать место для складирования дров, чтобы они не загромождали пространство.

Конструкция имеет большие габариты, и поэтому комната, где она будет возводиться, должна быть просторной.

Очень важным критерием является уровень мастерства печника. От правильности кладки зависит эксплуатация готового сооружения. Если нарушен технологический процесс, то в кладке могут появиться трещины, через которые дым будет проникать в комнату, а в дымоходах образуется конденсат.

При желании можно попытаться сделать это самостоятельно, изучив соответствующую литературу по работе с кирпичными кладками и обустройству дымоходов.

Отопительно-варочная двухэтажная печь

Эта двухэтажная печь может отапливать в небольших дачных домах две комнаты на первом этаже и комнату на мансарде. А наличие двухконфорочной плиты позволяет не только приготовить при необходимости пищу, но и быстро нагреть одну из комнат на первом этаже. На фото запечатлен процесс кладки печи и печь в готовом виде.

Рис. 1. Чертеж горизонтальных разрезов (порядовок) с указанием раскладки кирпичей в каждом ряду.

С 1 по 4 ряд формируют зольник, устанавливают поддувальную дверку.

На 4-5-м ряду ставят прочистные дверки, на 5-м — кладут колосник, на 6-8-м — устанавливают топочную дверку.

Все дверки крепятся в кладке с помощью проволоки диам. 2 мм, а рамки топочной дверки обматывают еще и асбестом.

Обратите внимание, что внутри топки порог и стенки могут быть выложены поставленными на ложок огнеупорными кирпичами, которые не перевязаны с остальными. Они получаются «независимыми» от основной кладки

Во время ремонта печи их можно легко заменить, сняв предварительно плиту.

Двухконфорочную плиту устанавливают на 11 -м ряду. А поскольку ее длина чуть больше двух с половиной кирпичей, то на 12-м ряду слева и справа кирпичи стесывают или обрезают для того, чтобы плиту можно было свободно снять при текущем ремонте топливника.

Вертикальные дымовые каналы имеют размер 13,5×13,5 мм

Особо следует обращать внимание при кладке на тщательную затирку их внутренних поверхностей

На 16-17-м рядах в кладку вмуровывают отрезок трубы с заглушкой либо устанавливают стандартную дверку 140×140 мм для вентиляции варочной камеры, которая на 18-м ряду перекрывается кирпичами, опирающимися на стальные уголки либо металлические полосы.

Рис. 2. Общий вид печи и ее разрезы

В пространстве с 20-го по 24-й ряд можно, при желании, сделать нишу-полку под различные хозяйские нужды.

На 20-21-м и 25-26-м рядах для чистки горизонтальных участков дымового тракта следует установить еще две прочистные дверки или заложить вместо них две половинки кирпича.

На 30-м ряду устанавливают две задвижки.

Предлагаемый здесь вариант печи рассчитан для дома, где высота потолков на первом этаже составляет 2 м 60 см, а на втором — не ниже 2 м 40 см.

Конструкцию печи можно изменить так, что она легко впишется и в помещение с другими габаритами, если добавить (либо сократить) количество рядов в кладке.

После завершения кладки противопожарной распушки в потолочном перекрытии приступайте к кладке второго этажа печи с установкой на 2-3-м ряду прочистной дверки, а на 27-м ряду — задвижки.

Для того, чтобы растопить печь, необходимо открыть все задвижки. Горячие газы, миновав варочную плиту, начинают двигаться по двум направлениям: по печному массиву первого этажа и по массиву второго этажа. А если перекрыть задвижку № 1, будет нагреваться только массив первого этажа. Для нагрева же массива второго этажа следует перекрыть задвижку № 2, но задвижка №1 при этом должна быть открытой.

Хочется предупредить: возможно поддымливание через зазоры рамок задвижек № 1 и № 2. Чтобы избежать этого, рекомендуется эти задвижки заменить на поворотные заслонки (шибера).

Рис. 3. План размещения печи.

Для строительства такой печи (без учета трубы и фундамента) требуются следующие материалы и приборы:

Кирпич красный М-150 —1080 шт. Глина —185 кг. Песок — 77 ведер Уголок № (70×70 мм) 80 см — 2 шт.; № 94 (40×40 мм) 80см — 6 шт.; № 4 (40×40 мм) 40 см — 2 шт. Печное литье: дверка топочная — 1 шт. дверка поддувальная — 1 шт. дверка для чисток — 5 шт. задвижка — 3 шт. колосник — 1 шт. плита двухконфорочная — 1 шт. Проволока стальная диам. 2 мм — 20 м Асбест шнуровой диам. 5 мм — 10 м Кровельное железо — 1,5 м2

Виды двухъярусных печей

Конструкции из кирпича могут быть двух видов:

1. С одной топкой.
2. С двумя топками.

Основная топка находится на первом этаже. Если планируется пристраивать дополнительные элементы (плита для варки и лежанка), то все это размещается на нижнем этаже.

На втором этаже можно оборудовать камин, сделав комнату местом релаксации. Некоторые из владельцев пристраивают ложный камин, но в любом случае, какой бы по своему устройству ни была конструкция, она ускоряет прогревание помещения.

Этапы строительства

Фундамент для двухэтажной печи

Первое, с чего начинается работа — проведение разметки для закладки основы. При этом важно помнить, размеры фундаменты в любом случае должны быть больше самого основания. Для обустройства конструкции понадобится следующее:

• фанера для постройки опалубки;
• песок и цемент;
• арматура;
• щебень;
• гидроизоляционный лист (желательно из рубероида).

• Подготовить место для фундамента, выпилить часть досок пола если это необходимо.
• Убедиться, что будущая конструкция не будет упираться в несущие балки потолка, иначе придется менять схему верха.
• Вырывается котлован с учетом плана работ.
• Засыпается на дно щебень с песком, состав утрамбовывается.
• Обустраивается каркас опалубки, чтобы бетон не вытекал за стенки.
• Устанавливается армирующая сетка. Арматура для двухэтажной печи делается боле крепкой, чем для обычной.
• Заливается раствор из бетона и оставляется для высыхания на несколько дней.

Схема кладки

После того как фундамент будет готов можно приступать к закладке основания. Порядовка выполняется строго по схеме и включает такие этапы:

1. Отмечается порядок закладки первого ряда на листе гидроизоляции.
2. Замешивается раствор для работы.

Далее строятся ряды:

№ ряда	Выполнение работ
1	Выкладывание без использования глиняной смеси, чтобы понять дальнейшую схему действий
2	Монтировка поддувала с использованием проволоки
3	Формирование топочной камеры
4	Выкладка асбестовых полос по боковым отверстиям камеры топки для дальнейшей установки колосниковой решетки
5	Установка топочной дверки, аналогичной, как и поддувальная
7—10	Стандартная схема укладки
11	Монтировка варочной панели, установка металлических уголков
12—16	Формирование варочной камеры
17—19	Выкладывание сплошными кирпичными рядами линии, формирование места для дымохода
20—22	Установка уголков, фиксирование дверок для очистительной камеры
23—24	Подъем бортиков сушильной камеры
25—30	Закладка идет без изменений, формируются задвижки
31—38	Формирование каналов для дымоотвода, расширение кладки и подведение к потолку

Следующие этапы касаются стройки на втором этаже:

1. Начиная с 1 и по 26-й ряд используется стандартная схема работы.
2. Формированием задвижки заканчивается 27-й этап. И вплоть до 31 все идет по плану.
3. Началом трубы дымоотвода считаются 31 и 32 ряды.

С одним топливником

Особенностью двухэтажной печи является высокая теплоемкость. У нее хорошая теплоотдача. Она достигает 5,5 тыс. ккал/час. При этом для постоянного тепла протапливать печь можно 1 раз в сутки в течение 2-2,5 часов, при этом кирпичи хорошо нагреваются и воздух в комнате будет теплым длительное время. Затрата дров составляет не более 60 кг.

Дрова на одну топку

Описание конструкции и материалы

Конструкция однотопочной печки продумана таким образом, что ее эксплуатационный период значительно меньше, чем у печей с двумя топками.

Внутреннее строение состоит из дымоходных каналов. На втором этаже дымоход выкладывается вертикально. Для разделения межэтажной отопительной системы, устанавливаются металлические заслонки. Они препятствуют свободному прохождению продуктов горения в виде газов.

Задерживаясь, газы начинают остывать, образовывая конденсат на внутренних стенках дымохода. В результате воздействия влаги кладка начинает разрушаться. Двухтопочные модели лучше, потому что обеспечивают быстрый прогрев печи, а конденсат не образуется.

Описание однотопочной конструкции:

1. На первом этаже располагается одна основная топка.
2. По габаритам постройка имеет следующие размеры: 89х115 см.
3. Высота – 715 см.
4. Отопительный щиток на первом этаже 77х102.
5. Второй этаж снабжается щитком с меньшими размерами – 77х95.

Для того чтобы приступить к кладке печи, необходимо запастись следующими инструментами и строительными материалами:

1. Для облицовки печи понадобятся красные керамические кирпичи.
2. Внутренняя часть выкладывается из огнеупорного шамотного кирпича.
3. Для работы с облицовочным материалом пригодится красная глина.
4. Чтобы выложить внутреннюю часть печного сооружения, воспользуйтесь огнеупорной глиной.
5. При замешивании глиняного раствора не обойтись без песка.
6. Колосниковая решетка для оборудования топки (укладка дров в печь).
7. Чтобы случайно вылетающие угли не падали на пол и не портили покрытие, перед топкой стелется стальной лист.
8. Дверка для топки.
9. Поддувальная дверца для регулирования подачи воздуха, который необходим для хорошего горения пламени.
10. Очистные дверки для установки в дымоходе для того, чтобы иметь доступ к каналам (количество зависит от длины дымохода и особенностей конструкции).
11. Задвижки в дымоходе для регулировки выхода теплых газов.

Разрезы постройки и схема кладки

Внимательно рассмотрев чертеж двухэтажной печи в разрезе можно увидеть устройство дымоотводящих каналов и то, каким образом по ним должны перемещаться газы.

Внутреннее устройство

В разрезе легко различить огнеупорный кирпич от облицовочного – они отличаются друг о друга по цвету.

Недопустимо использовать керамический кирпич для связки с огнеупорным рядом. То же самое относится и к перевязке огнеупорным кирпичом облицовочного ряда.

Завершает конструкцию насадная труба, которая возводится над печью.

Если пользоваться представленной схемой, то конструкция, представленная на чертеже, возводится при потолках высотой 3 м 40 см. В случае необходимости, высота печного сооружения легко меняется. Для этого нужно внести соответствующие корректировки при строительстве в рядах с 26 по 46, а также с 60 по 82.

Внимание! Изменение данных, которые были внесены в проект, повлечет за собой ухудшение работы готовой печи.

Возведение фундамента

Двухэтажная конструкция весит гораздо больше, чем кирпичная печь для одноэтажного дома. По этой причине и основание, на котором будет возводиться сооружение, должно быть более массивным, способным выдерживать значительные нагрузки.

Фундамент для печки

По размерам такой фундамент превышает основание печки. К примеру, если основа равна 1000х1000, то подушка будет 1100х1100 мм.

Перед заливкой фундамента нужно подготовить следующие строительные материалы:

1. Для бетонного раствора песок, цемент и щебень.
2. Перед заливкой бетона выстраивается опалубка. Для этого понадобятся доски (подойдут старые, но обязательно крепкие, способные выдержать нагрузку от распирания бетона).
3. Для связки выполняется армирование с помощью арматуры или армированной сетки.
4. Чтобы защитить бетон от влаги, на поверхности грунта настилается гидроизоляция. Это может быть рубероид.

Площадка фундамента может быть выше основания пола или же на одном уровне с ним. Чтобы это сделать, нужно выполнить следующие действия:

1. Засыпать песчаную подушку.
2. Собрать опалубку из прочных досок.
3. Армировать площадку.
4. Сделать заливку бетонным раствором.

Фундамент нужно просушить. Период сушки продолжается не менее месяца. Затем на основание укладывается несколько листов рубероида для надежной гидроизоляции. На них начинается строительство печки. Основание должно быть ровным, без уклонов.

Возведение печи

Строительство печки невозможно без дополнительных элементов, таких как колосники, дверцы и другие детали. Самое главное — приготовление качественного глиняного раствора. От этого зависит качество работы всего сооружения.

Из-за нарушения пропорций глины, песка и цемента печка растрескается, угарные газы будут проникать в помещение, а это опасно для здоровья людей.

Количество компонентов в растворе зависит от жирности глины: замес делается либо 1:1 либо 1:2, но бывает очень жирная глина, которая требует соотношения 1:3.

Чтобы провести тестирование, необходимо изготовить несколько разных растворов и скатать из них шарики, оставив их на просушку. После высыхания выбирается тот материал, шарики из которого не дали трещин.

Внешняя отделка

Внешнюю сторону объекта можно выложить огнеупорным кирпичом и, отштукатурив его, покрасить или применить другие огнеупорные отделочные составы.

Вариант отделки

Некоторые отдают предпочтение простой облицовочной кладке из керамического кирпича. Существует несколько цветовых вариантов такого способа отделки.

Можно посоветовать керамическую плитку, но для печки такого размера понадобится очень много этого материала.

Подробнее о кладке печи на два этажа можно узнать из этого видео:

Строим печь

Лучший кирпич из дешевого – это боровичовский, три стороны ровные М150-175. Была куплена черная термостойкая краска и уплотнители для дверок, а также коалиновая вата и картон.

За два дня было сложено 3,5 ряда красного и один ряд шамота. Пришла пора и шамот клеить на мастику. Для того, чтобы выровнять основание под топку, пришлось поднять некоторые шамотные кирпичи, которые были положены на глину. Это оказалось очень легко, так как шамот и смесь из глины и песка не клеятся. Оторвать красный кирпич от глино-песчаной смеси очень сложно, тогда как мастика с шамотом – это идеальный вариант слияния. Чтобы облегчить склейку пода топки, в ход пошла обычная плитка – мастика очень быстро становится твердой от температуры. Два ряда из красного кирпича делаются быстро – часа за два. А вот один ряд шамота можно целый день класть – труднее работа. За ночь мастика схватывается хорошо, и можно дальше работать. Армирование происходит полосой с закладкой в вертикальные швы. Подверточный кирпич, а также все, что выше него отделено от внешней стенки проходится полосами базальтового картона – это проходит борьба с трещинками. На данный момент сделано семь рядов из красного кирпича и четыре из шамота. Уже примерно полметра печки есть. Дверки сделан именно так, как на фото: для топочной – под левую руку, чтобы правая рука – для дров и кочерги, и чтобы не оббивала углов печки. Поддувальная дверка сделана под правую руку, и чтобы воздух из подполья зимой напрямую попадал в зольник. Скорость кладки постепенно увеличивается, со временем точнее получается выкладывать глинопесчаную смесь. Перекрытие топочной дверцы было собрано отдельно – на столе. Использовалась прокладка из базальтового картона, получилось заметно ровнее. Спилы кирпича промазывались разведенным водой жидким стеклом. По этому грунту уже промазывалась мастикой.

Базальтовый картон используется в подъемного канале, и на второй эшалон на границе колпака и топки. По верху топки у варочной плиты проложена каолиновая вата. Задвижки же лежат на каолиновом картоне, который очень сильно пылит при работе.

На 17-18 рядах пришлось все кирпичи стачивать по высоте – нужно было влезть в рамку плиты. Перекрытие первого колпака закончилось хлебной камерой. Купол у хлебной камеры пришлось заменить на ровную крышку, так как высота дверки получилась выше, чем предполагалось.

Единственная декоративная часть печи – полочка спереди. На подгонку пяти кирпичей было потрачено много времени. Кирпичи стачивались со всех сторон — кроме задней и делались минимальные зазоры. Была намешана клеящая мастика – полстакана кирпичной пыли смешивается с жидким стеклом.

Самое сложное далее – перекрыть дверку хлебной камеры. Внизу дверки было поставлено 2 штифта на 6 – выточенных из болта, теперь ее можно будет быстро снимать и ставить также быстро. Варочная плита уже получила свои дверки, и может называться духовкой. Появился проблемный некрасивый кирпич – он с успехом был замазан мастикой, останется только немного зашкурить. Со швов стоит обязательно убирать излишки глинопесчаной смеси – так конструкция станет выглядеть контрастнее.

Далее за кладкой можно следить по фотографиям.

Проход перекрытия – очень трудный момент. Распушка делается нестандартная, ряды получаются парные, перевязанные.

Печка получилась именно такая, какую и планировал автор: отлично работает и радует всех.
Источник: https://www.forumhouse.ru/threads/63874/

Двухэтажная печка с варочной панелью и камином

Сооружение с одним топливником оборудуется каминной топкой на втором этаже, обустроить его можно и на первом.

Конструкция снабжается варочной панелью, которая незаменима на кухне.

Печь с варочной панелью

Порядовка

Кладка порядовки требует знаний и опыта. Здесь необходимо учитывать особенности кладки каждого ряда со всеми его нюансами.

С такой кладкой эксплуатация оборудования значительно упрощается. В постройке применяется красный и шамотный кирпич примерно в равных количествах.

Двухэтажная печка своими руками – порядовки

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

• Деревенская печь своими руками – фото и схема КАК ПОСТРОИТЬ ДЕРЕВЕНСКУЮ ПЕЧЬ -…
• Печь для казана своими руками – фото Печка для казана из газового…
• Мини печь для казана своими руками (+ ФОТО) МИНИ-ПЕЧЬ С ПОДДУВОМ ДЛЯ КАЗАНА НЕДАВНО…
• Печь в баню из стальной трубы своими руками – чертежи+фото Стальная печь в баню своими…
• Горизонтальная печь для бани своими руками Горизонтальная конструкция банной печки-каменки Печь значительной…
• Камин-печь своими руками – фото и схема КАК СЛОЖИТЬ КАМИН-ПЕЧЬ СВОИМИ РУКАМИ В…
• Детская двухэтажная кровать своими руками – чертежи Чертежи детской двухъярусной кровати для…

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Своими руками › Печи, камины, барбекю › Двухэтажная печь своими руками (порядовки и фото)

Двухэтажные кирпичные печи с камином и варочной плитой

Существуют и другие разновидности построек из кирпича. При желании можно соорудить печь, которая будет совмещать в себе камин или варочную поверхность. Для обустройства камина дверца для топки выполняется из огнеупорного стекла. Но в этом случае поверхность для готовки будет отсутствовать. В другом же варианте в верхней части печи над топкой монтируют духовой шкаф, а боковая поверхность используется для размещения кронштейна для сушки одежды. В этом случае функциональность устройства расширяется и печь Кузнецова становится не только отопительным элементом для дома, но и местом для приготовления пищи.

Печь для двухэтажного дома

Печное отопление. Печь двухэтажная и камин для двухэтажного дома. Двухярусная груба.

Всё началось с телефонного разговора, напомнившего мне популярный в недавние времена монолог в исполнении Аркадия Райкина:

— А можно сложить двухэтажную печь? — Осторожно поинтересовались на другом конце провода.

— А можно сложить двухэтажную печь с камином на первом этаже и двумя фальш-каминами на втором, и чтобы портал одного из них выложить кирпичом, оббитым под «дикий камень»? — Приободрился заказчик.

—А чтобы на первом этаже печь и камин были полностью из шамотного кирпича?

—А можно, чтобы печь на втором этаже нагревалась не меньше, чем на первом?

—А воздуховоды с первого этажа в спальню второго этажа можно сделать?

— А чтобы и печь, и камин топились одновременно?

Заказчик облегчённо вздохнул и добавил:

— Тогда давайте встретимся и обсудим детали более подробно.

Задачи, как говорится, были поставлены, цели — определены. И началась работа.

Прежде всего мне предстояло продумать принципиальную схему дымоходов, обеспечивающую равномерный прогрев печи — как на первом, так и на втором этаже. И, кроме того, надо было «вписать» печь в конкретное пространство с учётом всех пожеланий заказчика. В этом — весь смысл работы. Однако совместить все эти требования — дело далеко не простое.

Имея опыт кладки двухэтажных печей, я решил разделить весь газовый поток сразу на две части. Первую часть, идущую по растопочному ходу с просветом 7×13 см, направил прямо в колпак 2-го яруса, а вторую (основной поток) направил сначала в колпак 1-го яруса печи. Обе части соединил в колпаке 2-го яруса.

Основную задвижку печи двухэтажной я разместил на первом этаже на 25-м ряду, а задвижку камина и дублирующую задвижку печи — на втором этаже на 65-м ряду кладки.

Камин, чтобы сократить количество отверстий для чистки, решил сделать прямым, без так называемого «дымового зуба». Кроме того, схема движения газового потока камина предусматривает его отклонение внутрь печи, что было обусловлено расположением перегородок второго этажа. Этот уступ частично выполняет функции зуба, защищая, например, камин от попадания в него холодного воздуха из трубы.

Выше задвижки камина идёт постепенное объединение газовых потоков камина и печи в одну трубу с просветом 13×52 см. Исходя из того, что в крыше дома, практически над печью, располагалось мансардное окно, всю трубу пришлось сдвинуть, насколько это было возможно, к краю печи.

На втором этаже печь по просьбе заказчика должна была быть высотой около 1 м. Со стороны спальни под порталом фальш-камина было оставлено 3 отверстия размерами 13×13 см, которыми открываются воздуховоды, идущие с первого этажа. По ним поступает тёплый воздух в спальню.

Благодаря высокому расположению задвижек все стенки печи на втором этаже хорошо прогреваются.

При растопке печи основной поток горячих газов через центральный восходящий канал сразу поступает в колпак 2-го яруса печи. По мере того, как дрова разгораются, растопочного отверстия начинает не хватать, и большая часть газов начинает поступать в колпак 1-го яруса печи по нижнему дымоходу. Остывающие газы из колпака 1-го яруса проходят под растопочным ходом и по восходящему каналу поднимаются вверх и соединяются с газами растопочного хода в колпаке 2-го яруса. Отсюда газы уходят в трубу.

Перекрытие колпака 1-го яруса сделано на уровне 20-21 рядов. Отверстия для прочистки колпака 1-го яруса и нижних газоходов сделаны на 2-м ряду. На 22-м ряду расположены все отверстия для чистки колпака 2-го яруса, печной трубы и камина. Вентиляционные отверстия воздуховодов в виде 3-х готических (островерхих) ниш сформированы на надпортальной стенке камина.

Следует отметить, что дублирующая задвижка печи позволяет несколько увеличить теплоёмкость печи, так как благодаря ей часть трубы тоже нагревается. Камин работает устойчиво, не дымит.

Несмотря на то, что и футеровка топок, и сама печь сделаны из шамотного кирпича, между ними проложен базальтовый картон. Это не прихоть, а надёжная защита от образования трещин во внешней кладке.

Печь снабжена некоторыми конструктивными новшествами, которые постепенно входят в практику печного строительства. Так, во-первых, перед колосниковой решёткой в поду топки печи был оставлен сквозной зазор. По нему воздух из поддувала поступает к стеклу топочной дверки, предотвращая образование на ней копоти.

Во-вторых, оставлена сухая щель в задней части топочной камеры для отвода излишков холодного воздуха, поступающего в топку, но не участвующего в процессе горения.

И, в-третьих, установлена катализаторная решётка из шамотного кирпича, устроенная на задней стенке топки. Она способствует более полному сгоранию топлива. Насколько удачны эти находки И.В. Кузнецова и правильно ли я их применил — покажет время.

Кирпич огнеупорный ША-8 — 1000 шт.

Кирпич красный полнотелый Витебский (с учётом трубы) — 1100 шт.

Глина шамотная — 300 кг

Дверка топочная (финского производства) — 1 шт.

Дверка поддувальная (финского производства) — 1 шт.

Уголок металлический 50x50x750 мм — 11 шт.

35x35x350 мм — 4 шт.

Проволока вязальная диаметр 2,5 мм — 5 м

Печное отопление. Двухетажная груба. Одна топка отапливает 2 этажа

Хочу поделится историей из собственого опыта. Знаю точно, что такой вопрос, в последнее время, встает все чаще. Признаюсь, эту идею мне подсказал случайный попутчик в поезде по дологе в Одессу (как я люблю этот город!). к сожелению, имени его я совершенно не помню. Но все равно, спасибо этому человеку большое!
Почести раздали, к делу!

alt=»Печь для двухэтажного дома» width=»» />
Мой попутчик утверждал, что в такой конструкции заложен принцип доменных печей, а именно акумулирование гарячего воздуха в верхней части печи.
К моему удивлению, в одноэтажном сельском доме, который купили мои родители, груба была сложенна по такому же принципу. В прошлом году мы решили надстроить второй мансардовый этаж. Строительство затянулось до глубокой осени, даже до начала зимы (как говорится сапожник без сапог). Строители жили на первом этаже, и доделывали второй. Грубой они активно пользовались, и все в один голос утверждают, что она очень хорошо сложенна и эфективна, и что достаточно 2 охапки дров на сутки. если кинуть больше, то приходится проветривать, открывать двери.
план эфективного расположения печи в доме .Груба расположенна в стене между двумя комнатами, а топка выведена в коредор, и так же находится практически в стене, точнее один бок топки находится в стене, а за стеной санузел. Таким образом одна печь эфективно отапливает аж четыре помещения. Уверенно могу сказать, что печник, который ложил эту грубу был большим и толковым мастером своего дела.

Разбирать такое «творение» ни кто и не думал. Безсмысленно, не рационально да и жалко. когда планировался второй этаж, встал вопрос, а как организовать дымоход? Тут я и вспомнил давнишнюю историю в поезде, и уверенные слова, и убежденный голос моего попутчика, и решил воспользоваться его добрым и нужным советом и опытом.
Проэктирование происходило за долго до холодов, и о конструкции печи на первом этаже я не знал. Помнил только, что старый хазяин эту печь нахваливал. Это уже потом, когда второй этаж был построен, и пришли холода, рабочие начали топить, и увидев эфуктивность грубы вскрыли сажетруски, и через них рассмотрели и срисовали конструкцию печи (один из них строит сельский дом, и для него нужна была конструкция грубы). И с немалым для себя удивлением обнаружели, что устроенна она так-же как и на втором этаже. Хотя, признаться, когда я им рисовал, как нужно ложить печьные карманы на втором этаже, в их глазах откровенно просматривалось напряженное недоверие, хотя из шести человек трое имеют большой опыт кладки. Они конечно не профессиональные печники, но печи ложить приходилось не раз.

Итак, главный секрет:

Схема конструкции грубы. Движение гарячих газов в печи.Секрет конструкции состоит в том, что в толще стены организовывается карман (ниша). Карман организовывается таким образом, что гарячий воздух из топки заходит в нижней части, и выходит так же в нижней части ниши, но несколько выше нежели вход. При этом гарячий воздух поднимается и скапливается в верхней части кармана (ниши), отдает тепло, и остывший опускается вниз и отводится. (На схеме это отлично видно). Конечно за избыточной счет тяги все тепло гарячие печьные газы отдать не успевают, но КПД такой конструкции по отношению к обычной конструкции петель (змеевика) ощутимо выше. ведь в вертикальных петлях, за счет тяги газы в любом месте движутся практически с одинаковой скоростью, и не успевают эфективно отдавать тепло. В кострукции с тепловым карманом, ниша образует расширение в канале тока газа, и конечно скорость движения газов там снижается, что и позволяет более гарячим газам подниматься в верхнюю часть кармана, и там успевать отдавать больше тепла. При удлинении по горизонтали (не по вертикали) кармана, КПД грубы растет. Однако длина кармана ограничена, как минимум, размерами комнаты. Как следствие – достаточно гарячий воздух попадает в дымоход, и вот его тепло мы и будем использовать на втором этаже!

На втором этаже организуется аналогичный карман. Я все укладывал в пол кирпича. При этом карман совершенно не обязательно должен находится над первым, и может быть расположен в иной плоскости. Например, у меня он расположен перпендикулярно грубе первого этажа, точнее как=бы повернут вокруг оси дымохода не 90°. Мы практически привязаны только к выходу дымохода первого этажа. Я специально на схеме расположил карман второго этажа развернутым на 180° по отношению к первому этажу, чтоб подчеркнуть это отличное свойство. Именно оно дает возможность удобно конструировать мансардный этаж! Такая конструкция по весу приближенна к весу стены в кирпич, что тоже позволяет использовать ее без особых ограничений по весу.
Итак, вот такая не сложная конструкция позволяет мне отапливать одной грубой два этажа!
эта статья не оконченна, я опишу конструкцию подробней позже.

Хочу еще добавить из личного опыта вот что, поскольку я не успел перед зимой закрыть окнами второй этаж, то там была температура, как на улице. И при использовании сырых дров я обнаружил такой интересный факт, на стене второго этажа, за которой находился карман, и дымоходы начал выпадать конденсат. Да, именно так, конденсат на стене полностью повторял маршрут движения печных газов. Я насторожился, но мне жители села объяснили, что это встречается, и является следствием излишней влажности печных газов изнутри, промачивающих боковую стену кармана в пол кирпича изнутри. и достаточно низких температур снаружи стены. Однако все в один голас заверяют, что когда крыша и чердачное помещение утепленны и закрыты, такой проблеммы на дымоходах не наблюдается.

Отопительно-варочная двухэтажная печь

Эта двухэтажная печь может отапливать в небольших дачных домах две комнаты на первом этаже и комнату на мансарде. А наличие двухконфорочной плиты позволяет не только приготовить при необходимости пищу, но и быстро нагреть одну из комнат на первом этаже. На фото запечатлен процесс кладки печи и печь в готовом виде.

Рис. 1. Чертеж горизонтальных разрезов (порядовок) с указанием раскладки кирпичей в каждом ряду.

С 1 по 4 ряд формируют зольник, устанавливают поддувальную дверку.

На 4-5-м ряду ставят прочистные дверки, на 5-м — кладут колосник, на 6-8-м — устанавливают топочную дверку.

Все дверки крепятся в кладке с помощью проволоки диам. 2 мм, а рамки топочной дверки обматывают еще и асбестом.

Обратите внимание, что внутри топки порог и стенки могут быть выложены поставленными на ложок огнеупорными кирпичами, которые не перевязаны с остальными. Они получаются «независимыми» от основной кладки. Во время ремонта печи их можно легко заменить, сняв предварительно плиту.

Двухконфорочную плиту устанавливают на 11 -м ряду. А поскольку ее длина чуть больше двух с половиной кирпичей, то на 12-м ряду слева и справа кирпичи стесывают или обрезают для того, чтобы плиту можно было свободно снять при текущем ремонте топливника.

Вертикальные дымовые каналы имеют размер 13,5×13,5 мм. Особо следует обращать внимание при кладке на тщательную затирку их внутренних поверхностей.

На 16-17-м рядах в кладку вмуровывают отрезок трубы с заглушкой либо устанавливают стандартную дверку 140×140 мм для вентиляции варочной камеры, которая на 18-м ряду перекрывается кирпичами, опирающимися на стальные уголки либо металлические полосы.

Рис. 2. Общий вид печи и ее разрезы

В пространстве с 20-го по 24-й ряд можно, при желании, сделать нишу-полку под различные хозяйские нужды.

На 20-21-м и 25-26-м рядах для чистки горизонтальных участков дымового тракта следует установить еще две прочистные дверки или заложить вместо них две половинки кирпича.

На 30-м ряду устанавливают две задвижки.

Предлагаемый здесь вариант печи рассчитан для дома, где высота потолков на первом этаже составляет 2 м 60 см, а на втором — не ниже 2 м 40 см.

Конструкцию печи можно изменить так, что она легко впишется и в помещение с другими габаритами, если добавить (либо сократить) количество рядов в кладке.

После завершения кладки противопожарной распушки в потолочном перекрытии приступайте к кладке второго этажа печи с установкой на 2-3-м ряду прочистной дверки, а на 27-м ряду — задвижки.

Для того, чтобы растопить печь, необходимо открыть все задвижки. Горячие газы, миновав варочную плиту, начинают двигаться по двум направлениям: по печному массиву первого этажа и по массиву второго этажа. А если перекрыть задвижку № 1, будет нагреваться только массив первого этажа. Для нагрева же массива второго этажа следует перекрыть задвижку № 2, но задвижка №1 при этом должна быть открытой.

Хочется предупредить: возможно поддымливание через зазоры рамок задвижек № 1 и № 2. Чтобы избежать этого, рекомендуется эти задвижки заменить на поворотные заслонки (шибера).

Рис. 3. План размещения печи.

Для строительства такой печи (без учета трубы и фундамента) требуются следующие материалы и приборы:

Кирпич красный М-150 —1080 шт.
Глина —185 кг.
Песок — 77 ведер
Уголок № (70×70 мм) 80 см — 2 шт.; № 94 (40×40 мм) 80см — 6 шт.; № 4 (40×40 мм) 40 см — 2 шт.
Печное литье:
дверка топочная — 1 шт.
дверка поддувальная — 1 шт.
дверка для чисток — 5 шт.
задвижка — 3 шт.
колосник — 1 шт.
плита двухконфорочная — 1 шт.
Проволока стальная диам. 2 мм — 20 м
Асбест шнуровой диам. 5 мм — 10 м
Кровельное железо — 1,5 м2

Печное отопление двухэтажного дома

Сегодня советы по печному отоплению нам дает Кишулько Юрий Михайлович, потомственный печник. Отец Юрия Михайловича, печник-самоучка из Витебской области, всю жизнь совершенствовал свое мастерство. Сын с раннего детства помогал отцу, впитывая премудрости печного дела. Сегодня Юрий Михайлович виртуоз и настоящий энтузиаст своего дела, с легкостью выкладывающий и сложные печи, способные отопить двухэтажный дом, и камины в небольших гостиных.

При расстановке печей в помещении следует стремиться к тому, чтобы они располагались преимущественно у внутренних капитальных стен. Не рекомендуется устанавливать печи вблизи наружных стен, так как это осложняет и удорожает работы по возведению дымовых труб. Печь по возможности должна стоять открыто и свободно обогревать помещение.
Для отопления кухни, жилых комнат и подсобных помещений печи следует группировать в так называемый тепловой узел. В этом случае дымоходы объединяют в один кирпичный стояк.

Компактные печи и очаги до 700 кг можно устанавливать непосредственно на прочном полу. Если этого не достаточно, полы усиливают дополнительными балками.
Печи массой более 700 кг ставят на фундамент. Фундамент заглубляют в грунт минимум на 0,5 – 0,6 м для одноэтажных печей без насадных труб и не менее 1 м для двухэтажных печей и коренных труб. Фундамент печи нельзя перевязывать с кладкой (фундаментом) стены здания, так как возможна разная усадка.

Если у вас два этажа…

Конструкции оснований под печи верхних этажей выбирают в зависимости от конструкций стен здания, взаимного расположения капитальных стен и ориентации самих печей. Самое простое решение – установка печи верхнего этажа на печь нижнего этажа, однако при ремонте печи на первом этаже возникают трудности для поддержания верхней печи.
Для более равномерного распределения нагрузки на нижнюю печь на нее укладывают (на уровне междуэтажного перекрытия) железобетонную плиту.
Иногда в массив нижней печи (по углам) заделывают при кладке стойки из квадратной, круглой или профилированной стали, причем нижние концы стоек заделывают в прочный фундамент. Сверху делается прочная площадка из швеллеров и уголков, на которую и устанавливают верхнюю печь.

В кирпичных зданиях широко применяют установку изделий на рельсах или стальных балках различного профиля заделываемых в кирпичную кладку на глубину не менее 38 см (полтора кирпича). Чтобы кирпич не разрушался, заделка идет с помощью прокладок. Пространство между балками заполняется легким бетоном или кирпичной кладкой. При выкладывании самих печей лучше пользоваться глиняным раствором, он, при нагревании и охлаждении будет работать в унисон с кирпичом, а значит, ваша печь долгие годы будет оставаться целой и функциональной. Кирпич укладывают в виде свода. Балки скрепляют стяжками.
Если у вас дача, для обогрева второго этажа наиболее практична установка небольшого колпака или щитка, топящегося от печи, расположенной на первом этаже.
Иногда щиток можно сблокировать с небольшим камином (если позволит высота дымовой трубы).
Если в вашем доме основным является печное отопление, значит, вам нужен вариант с печами на первом и втором этажах, которые можно топить отдельно. Исходя из этого и делается проект дома, привязываются комнаты и т.д.

Подробно рассмотрим отопительную двухъярусную толстостенную печь с теплоотдачей на первом этаже – 3, 7 кВт и на втором – 2,7 кВт, ее размеры 64х115 см.
При желании на первом этаже можно установить отопительно-варочную печь с плитой и духовкой или же при необходимости отопительную печь большего размера со встроенным духовым шкафом.

Кирпич огнеупорный (шамотный) в Беларуси не производится. Продается только привозной кирпич из ближнего зарубежья. Цена на него в среднем – 2000 рублей за штуку.
Изразцы для облицовки печей в Беларуси производит единственное предприятие КУП «Волковыскстрой-материалы».
Керамические изразцы предназначены для облицовки и кладки лицевых поверхностей отопительных бытовых печей, кухонных плит и каминов.

Конструкция изразцов отличается прочностью, долговечностью, надежно крепится в кирпичной кладке. Продаются изразцы готовыми наборами, их стоимость начинается от 800 тысяч белорусских рублей за простейший вариант.

Порядовые схемы для строительства печи на 2 этажа

По мнению специалистов, двухъярусная печь – наиболее удобное, эффективное и экономичное решение для печного отопления двухэтажных строений. Выбор другого варианта – дополнительной металлической печи, приводит к повышенному расходу топлива. Установка водяного контура – трудоемкий процесс, целесообразный для построек с большим количеством комнат. Обычная печь для двухэтажного дома не подойдет – здесь требуется специальная конструкция.

Виды и особенности двухэтажных печей

Двухуровневые очаги бывают двух типов: с одной и с двумя топками. Для дачного жилища наиболее интересны двухэтажные «шведки», дополненные варочной плитой. Есть модификации с лежанками, но тяжелые пристройки всегда находятся на первом этаже. На втором уровне иногда сооружают ложный или функциональный камин, первый увеличивает теплоотдачу, а полноценная каминная топка помогает быстро прогреть помещение.

В моделях с одной топкой топочная камера находится на первом этаже, при этом на верхнем уровне обязательно предусматривают вертикальные каналы. Для раздельного отопления этажей используют заслонки, преграждающие движение дымовых газов.

Печь для двухэтажной постройки с одним топливником, плитой и камином

Некоторые печники не рекомендуют выбирать для дома модели с одной топкой, так как остывающие дымовые газы образуют в отопительном щитке второго уровня конденсат, разрушающий кладку. Конструкции с двумя топками быстрее обогревают помещение и более удобны, если часто возникает необходимость в отоплении одного этажа. Схемы печей с двумя топливниками обязательно включают в себя двухканальные дымоходы.

Современный кирпичный двухэтажный очаг с двумя топками

Кирпичные печи для двухэтажного дома весят почти в два раза больше стандартных модификаций, поэтому необходим надежный фундамент. Не менее прочным должно быть межэтажное перекрытие – бетонная армированная плита, способная выдержать вес кирпичной постройки. Место для установки выбирают вдоль капитальных внутренних стен.

Теплоэффективная печь с одним топливником

Эта двухэтажная модель отличается высокой теплоемкостью – для отопления дома достаточно одной топки в сутки продолжительностью 2-2,5 часа. Расход топлива – около 60 кг сухих дров. Средняя теплоотдача – 5500 ккал/час.

Описание конструкции и материалы

Канальная однооборотная печь имеет одну топку на первом этаже. Габариты постройки: 89*115 см. Высота – 715 см. Размеры отопительного щитка на нижнем этаже 77*102 см, на втором – 77*95 см. В опускных каналах дымооборотов щитков предусмотрены теплообменные выпуски, увеличивающие скорость прогрева и теплоотдачу.

Для кладки потребуются такие материалы и печные приборы:

• 1900 штук красного керамического кирпича;
• 170 штук шамотного кирпича;
• 2,1 м3 красной печной глины;
• 0,2 м3 огнеупорной глины;
• 2,3 м3 горного песка;
• колосниковая решетка (40*40 см);
• стальной лист (50*70 см);
• дверка для топки (35*35 см);
• поддувальная дверка (13*12 см);
• 5 прочистных дверок (13,5*12 см);
• 2 задвижки (13*26 см).

Разрезы постройки и схема кладки

Подробная порядовка печи на 2 этажа наглядно показывает устройство дымооборотных каналов и принцип движения газов. Красный и шамотный кирпич в схеме несложно отличить по цвету.

Важно! Керамический и огнеупорный кирпич нельзя связывать в одной перевязке.

Схему завершает труба насадного типа, возведенная непосредственно над печью.

Разрезы двухъярусной печи

Кладка с 1 по 64 ряд

Схема верхних рядов

Представленная модель рассчитана для высоты потолков 3,4 м, но при необходимости конструкцию несложно уменьшить или увеличить, внеся поправки в ряды с 26 по 46 и с 60 по 82.

Обратите внимание! Модернизация повлечет за собой изменения указанных в описании характеристик теплоотдачи.

Двухэтажная печь с камином и варочной плитой

Функциональная модель с одной топкой и открытым камином на первом этаже, и двумя декоративными каминами на втором. Печная топка и камин находятся с разных сторон и могут работать одновременно. Объединение газовых потоков начинается выше задвижки камина. Конструкция каминной топки упрощена, дымовой зуб отсутствует. Сбоку оборудована варочная плита, духовка не предусмотрена.

Сечение двухуровневой печи с камином

Схема двухуровневой модели

Принцип кладки и движение газов

Автор порядовки использовал современные приемы, чтобы повысить эффективность и упростить эксплуатацию. При использовании топочной дверки со стеклом рекомендуется оставить сквозной зазор перед колосниковой решеткой в поду топки. Эта хитрость предотвращает образование копоти на дверке.

Порядовка кладки с 1 по 15 ряд

Порядовая схема с 16 по 26 ряд

Кладка стенок с 27 по 42 ряд

Для строительства требуется 1000 штук шамотного кирпича (на схеме выделен желтым цветом) и 1100 штук одинарного полнотелого красного кирпича. Выбор для сооружения стенок печи и камина огнеупорного кирпича обоснован желанием заказчика.

Важно! Любая готовая порядовка печи на 2 этажа требует доработки, учитывающей особенности конкретного дома, его площадь, высоту потолков.

Перед закупкой материалов проконсультируйтесь с опытным печником. При необходимости он внесет конструктивные изменения в схему и даст дельные советы.

Видео: печь “Шведка” на 2 этажа

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

У Вас есть вопросы?
Задайте их в комментариях

Опишите свой вопрос максимально подробно и наш эксперт ответит на него

Рекомендуем похожие статьи

Облицовка печи плиткой: четыре простых шага к успеху

Дачная мини-печь своими руками: простые порядовки и вариант с готовой топкой

Чугунная печь «Бавария» с плитой – немецкое качество по российской цене

Отопительная печь на два этажа

Деревянный двухэтажный дом и отопительная печь на два этажа — это вполне сбыточная мечта, если приложить усилия и иметь необходимые финансы. Двухэтажные печи могут быть разными по конструкции, но по схеме ненамного сложнее обычных, одноэтажных отопительных строений. Конечно, на ее строительство понадобится большее количество строительных материалов и времени, но зато, приложив усилия один раз, вы полностью оснастите дом печным отоплением, которое выручит вас не раз.

Отопительная печь на два этажа

Представленная печь на два этажа компактна и аккуратна, она не займет большой площади, но ее функциональность поможет не только обогреть дом, но и приготовить пищу. Поэтому можно считать, что печь поможет в любых сложившихся обстоятельствах, если даже к дому внезапно будут отключены иные источники энергоснабжения.

Весь проце сс ст ройки идет по схеме, в соответствии с выбранной домовладельцем моделью.

Очень удачный вариант двухэтажной печи

Строение из кирпича должно стоять на хорошо подготовленной основе — фундаменте. Печь, выстроенная на два этажа, будет значительно массивнее, нежели одноэтажная, и фундамент должен быть хорошо рассчитан.

Размер основания данной печи 90 × 90 см, высота от пола до потолка равна 2м 10 см. Фундамент должен быть немного больше основания, и сможет составлять, примерно. 100×100 см.

Печь — тяжелая, и армирование потребуется серьезное

Для устройства фундамента понадобятся следующие материалы:

• доски для постройки опалубки;
• цемент ;
• песок;
• щебень;
• арматура;
• лист рубероида, который будет служить гидроизоляцией .

Фундамент, устраиваемый в уже построенном доме, сделать сложнее, нежели при постройке дома, но и это возможно. Для этого придется выполнить ряд подготовительных работ.

• Если полы в доме — деревянные, то разметив место, где будет расположена печь, придется выпилить часть досок. Очень важно предусмотреть расположение постройки таким образом, чтобы она проходила через перекрытие потолка между несущими балками, а не упиралась в одну из них, иначе придется перестраивать еще и потолок.
• Когда доски будут вырезаны, можно приступать к рытью котлована под фундамент. Глубина ямы выбирается, опираясь на особенности состава и промерзания почвы. Она может варьироваться от пятидесяти до восьмидесяти сантиметров.
• Далее дно котлована хорошо утрамбовывается, и на него засыпают песок. Эта подушка должна составлять не менее 10 — 15 см.
• Следующим этапом идет установка опалубки из досок. Щели между ними не должны быть широкими, чтобы раствор бетона не вытекал из формы. При необходимости придется их подконопатить .
• У станавливается арматура. Она может быть сварена между собой в виде крупной сетки или закреплена (обвязана) с помощью стальной проволоки.
• Самым ответственным моментом в устройстве фундамента является заливка раствора в форму опалубки. Первым слоем может быть более грубый раствор, изготовленный из гравия и цемента. После того, как он схватится, заливается верхний контрольный слой из цемента и песка в соотношении 1:3.

Заливка спешки не любит — порядка трех недель

Фундамент может быть устроен наравне с полом, или же может подниматься над покрытием на 5 — 7 см. Его поверхность должна быть идеально выровнена. Это необходимо, чтобы вся конструкция выкладывалась в идеальной горизонтали. Не стоит торопиться начинать кладку — необходимо дождаться затвердевания и усадки фундамента, а это займет не менее 3 недель.

Общий вид «пирога» фундамента

Когда основа будет готова, сверху нее. на выровненную поверхность, укладывается в один или несколько слоев рубероид, который будет играть роль гидроизоляции.

Строительство печи

Для строительства необходимо приобрести качественные материалы, если вы хотите, чтобы печь имела респектабельный вид и послужила по предназначению немалый срок. Для кладки понадобится:

• Кирпич красный — 1085 — 1090 шт. Лучше купить его с запасом, на случай брака или неудачного раскалывания ;
• Кирпич силикатный или шамотный- он огнестоек и нужен для выкладывания топки, всего 150 — 155 шт. ;
• для изготовления раствора нужна глина — порядка 200 кг и песок, примерно 75-80 ведер ;
• стальная 2-х миллиметровая проволока для закрепления чугунных дверок ;
• уголок металлический 7 × 7 см — 2 шт. ;
• уголок металлический, длиной 80 см, 40× 40 мм — 6 шт. ;
• уголок металлический, длиной 40 см 40 × 40 мм — 2 шт. ;
• лист металлический 1 × 1 м для настила перед топкой ;
• асбестовый лист или шнур 10 — 12 м .

Не обойтись при устройстве печи и без чугунных элементов:

• задвижки для дымохода — 3 шт.;
• решетка колосника — 1шт .
• дверца топки 1шт .;
• дверка поддувала 1 шт.;
• дверцы для очистной камеры 5 шт.;
• панель варочная с двумя конфорками 1 шт .

Если все подготовлено, можно двигаться дальше:

Главная схема — порядовка кладки

• На гидроизоляционном материале, настеленном на фундамент, размечают расположение первого ряда.
• Замешивается раствор, состоящий из глины и песка. Его пропорции будут зависеть от жирности глины. Поэтому лучше поэкспериментировать, и составить его заранее. Для этого нужно смешать ингредиенты в разных пропорциях и слепить из достаточно густого раствора шарики. Тот раствор, который, высыхая, не да ст тр ещин, будет самым оптимальным вариантом для кладки. В таких пропорциях и нужно делать весь раствор для печи.
• По разметкам выкладывается насухо, т.е. без раствора, первый ряд кирпичной кладки. В процессе наглядного выяснения, как будут укладываться кирпичи, возможно, несколько из них придется подогнать (уменьшить). Первый ряд свободно крепится на гидроизоляцию.
• На втором ряду устанавливают поддувальную дверцу, закрепив ее проволокой и временно подперев кирпичами.

Так вставляют дверцы

• С четвертого ряда идет монтаж топочной камеры. Ее начинают выкладывать шамотным кирпичом. На этом же ряду на очистные камеры ставятся две две рцы.
• Пятый ряд — укладывают асбестовые полоски по бокам дна топочной камеры. На них в даьнейшем на кронштейны укладывают колосник ( решетку) .
• Шестой — ставится топочная дверца, по тому же принципу, что и поддувальная.
• ряды восмь — десять — работа идет строго по схеме.
• На 11 ряду на передний край закрепляется стальной уголок, а топочная камера накрывается чугунной варочной панелью. Ее устанавливают на полоски асбеста.

Один из главных элементов — варочная панель

• С 12 по 16 ряд по схеме выкладываются стенки варочной камеры.
• На 17 ряду вмуровывыаются металлические уголки, на которые сверху идет сплошная кладка кирпича.
• Восемнадцатый и девятнадцатый ряды выкладываются сплошными, кроме трех отверстий для отвода дыма в дымоход.
• На двадцатом ряду — дверца еще одной камеры очистки, и. начиная с этого ряда по 23-й, поднимаются стенки сушильной камеры.
• На 24 — снова уголки, которые станут основой для кладки, которая образует потолок камеры.
• На двадцать пятом на камеру очистки закрепляется дверца, и по двадцать девятый ряд работа идет по схеме без отступлений.
• На тридцатом ряду вмуровываются две задвижки.

Монтаж дымоходных задвижек

• С тридцать первого по тридцать пятый ряд выкладывается узкая часть печи, в которой проходят каналы дымоотвода.
• С тридцать шестого по тридцать восьмой кладка расширяется, подходя к потолку, что очень хорошо видно на схеме.
• Следующие ряды относятся уже ко второму этажу, и нумеруются они снова с первого ряда.
• С первого по двадцать шестой ряд печь-дымоход выкладывается по схеме. При этом не забываем сразу аккуратно очищать дымоотводные каналы. На втором ряду установить дверцу на камеру очистки.
• На двадцать седьмом вмуровывается последняя задвижка.
• С двадцать седьмого по тридцатый ряд все идет по схеме.
• Тридцать первый и тридцать второй второй ряды — это начало дымоходной трубы, которая упирается в потолок второго этажа. Если потолок находится выше, значит, труба выкладывается по той же схеме до него.

Насквозь через потолок и кровлю

• Следующая часть печи, пройдя через потолок второго этажа, проходит на чердак и выводится на крышу. Труба вся выкладывается по схеме последних рядов.

Другие варианты двухэтажных печей

И печь, и камин одновременно

Этот достаточно компактный вариант печи на два этажа дома решен несколько иначе и по внешнему оформлению, и по конструкции. Топка в этом случае имеет дверцы из огнеупорного стекла, а при их открытии она превращается в камин. Но у этого варианта есть свой недостаток — отсутствие варочной панели, которая никогда не помещает в печи частного дома. Поэтому подобное сооружение хоть и будет работать на два этажа, но имеет только одну функцию — отопительную. Конечно, оно является украшением интерьера, создает уют и комфорт, но все-таки печь должна быть многофункциональной, и приходить на помощь в нужное для семьи время.

Большой плюс печи — духовка

Такая печь, работающая на два этажа, имеет значительно больше функций. Выше топки предусмотрена духовка, а на боковой стене вмонтирован кронштейн, на который можно повесить для просушки одежду, вернувшись домой, после дождя.

Хочется отметить компактность строения и идеально аккуратную кладку, которая выполнена высококвалифицированным профессионалом-печником. Несмотря на свой скромный размер, печь смотрится надежным и капитальным строением. Благодаря своему внешнему виду, сооружение стало декоративным украшением помещения.

Наглядный видеопример — печь на два этажа

Если вы возводите двухэтажный дом, задумайтесь сразу и о печи, так как потом ее встраивать будет гораздо сложнее. Придется делать отверстие не только в межэтажном перекрытии, но и в чердачном, а также в крыше. Именно поэтому лучше печь строить вместе с домом — она не раз выручит вас при непредвиденных обстоятельствах, а также принесет в ваш дом тепл о и у ют.

Источник https://aniko-gas.ru/pechi/zhirnova-poryadovki.html

Источник https://msklimat.ru/pech-dlya-dvuhetazhnogo-doma.html

Источник

Источник