Простейшая печь: из подручных средств, кирпичная без раствора и на растворе

Простейшая печь: из подручных средств, кирпичная без раствора и на растворе

30,506 просмотров, 2 комментария

Автор: Колесников Юрий Фёдорович, инженер-теплоэнергетик*

© При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.

Типичный случай, когда необходима простейшая печь – дача, дающая дополнительный доход в семейный бюджет. Весной еще холодно, но выезжать работы уже нужно. Осенью еще холодно, но завершать сезонные работы еще нужно. Даже если ездить без ночевки, готовить еду и немного обогреться надо. Развести костер? Потребуется много достаточно качественного топлива. За костром нужен постоянный присмотр и вообще развести его далеко не всегда возможно по требованиям пожарной безопасности. В ветреный день от костра вовсе мало толку – пламя сдувает. Выручит простейшая печка из подручных материалов – от нее можно добиться тепловой эффективности более 40%, в то время как у костра она единицы процентов; в лучшем случае 10-15%.

Простые дачные печи из кирпича

Второй случай, когда необходима простая печь – временное жилье. Напр., хозблок или бытовка, допустим, на строительстве капитального дома. Покупать или делать самому стальную печь? Недешево, сложно, много времени отнимет. Да и греют стальные печи жестковато, тепло держат недолго. Здесь пригодится простая кирпичная печка, которую можно поставить за день-два, которую не надо долго сушить перед запуском и вес которой позволяет поставить ее на обычном дощатом полу без фундамента. Печи для таких и подобных им случаев рассматриваются в этой статье.

Примечание: простая печь топится по-черному или ее дымоход из жестяных труб выводится в форточку, т.к. устройство дымохода по всем правилам сразу выводит печь из разряда простых.

Что значит – простая?

Далее подразумевается, что простая печь, которую возможно быстро сделать своими руками, должна удовлетворять след. требованиям:

• Человеку, сооружающий такую печь, не обязательно глубоко разбираться в печном деле. В идеале ему вообще не нужно ничего в нем смыслить;
• Печь должна работать на низкокачественном бросовом топливе с тепловой эффективностью (это аналог КПД тепловых машин) не ниже 35-40%;
• Кирпичная печь не должна требовать длительной сушки после постройки и «разгонных» топок для вывода на номинальную тепловую мощность;
• Она же должна состоять не более чем из 115-120 кирпичей, чтобы все необходимые материалы можно было привезти за один раз в багажнике легкового автомобиля или на прицепе к нему;
• Печная фурнитура (дверцы, варочные плиты, конфорки) должна применяться самая распространенная (чтобы можно было воспользоваться б/у) и/или дешевая;
• Кладка кирпичной печи не должна содержать сложных стыков, пиленых (резаных болгаркой) кирпичей, переходов с красного кирпича на шамотный и стальных закладных.

Проще чего невозможно

Самая простая печь для использования преимущественно вне жилых помещений может быть сделана буквально за считанные минуты из подручных материалов. Однако печка получится достаточно эффективная.

Простейшая варочная печь из прохудившегося ведра (см. рис. ниже) не однажды выручала автора в самых различных обстоятельствах, в т.ч. справлялась с обогревом по-черному бытовки без потолка под двускатной крышей – там под коньком было волоковое оконце. Противень служит улавливателем выпадающих угольев; если печка работает в помещении, под него нужно подложить огнестойкую подкладку, напр., еще несколько кирпичей. Выдирать из ведра днище полностью нет нужды – достаточно разворотить его так, чтобы дыра была прим. 6 см в поперечнике (шириной где-то в ладонь).

Простейшая варочная печь из дырявого ведра

Хорошая тепловая эффективность данной печи определяется тем, что в ней частично используется поверхностное горение древесного топлива. Как известно, именно при поверхностном горении древесина выделяет максимально возможное количество тепла. Кроме того, сухое качественное топливо (щепки, стружки) необходимо только на растопку, а основная его загрузка может быть сыроватой. Также не вполне сухие ветки и щепки можно подкладывать потом, в печке они быстро сохнут.

Работает эта печка довольно интересно. Без варочной посуды на «конфорке» из верхнего отверстия вначале идет дым. По мере прогрева ведра (ок. 10 мин) он сменяется не сильным потоком не очень горячих газов. Если печка будет использоваться неоднократно, время ее запуска можно сократить обмазав ведро глиной с сухой травой (можно саманом, если уже есть замешанный). Первый раз после обмазки печь разгоняется долго, до часу, пока «фитобетон» не просохнет, зато потом выходит на рабочий режим менее чем за 5 мин.

А вот если поставить на «конфорку» сковороду, котелок или кастрюлю, ход печи резко меняется. Горение топлива усиливается и спустя 1-2 мин из-под посудины показываются язычки пламени. Похоже, варочная посуда удерживает не вполне прогоревшие топочные газы от быстрого рассеяния, а приток свежего воздуха под конфорку инициирует их догорание. В итоге печка при +5 снаружи прогревала помещение объемом ок. 10 куб. м до комфортной температуры за полчаса. Ее недостаток – не держит тепло и нужен непрерывный присмотр, как за костром.

Примечание: в сущности данная печь модификация костра в траншее. Характерная уже для печей тепловая эффективность достигается отсутствием теплопотерь от горящего топлива в грунт.

Как сложить простейшую кирпичную печь всухую без раствора

Примечание: по подобной тепловой схеме можно также за 5-10 мин построить кирпичную печь без поверхностного горения, с колосниковой решеткой и поддувалом. Ее тепловая эффективность немного снизится, но зато возрастет теплоотдача (часовая тепловая мощность), т.е. печка будет греть не так долго, но сильнее. Подробнее см. видео ниже:

Видео: простая печь из кирпичей своими руками

Просто, но надолго

Описанные печи временные в полном смысле слова – по миновании надобности они разбираются без остатка так же просто, как были сделаны. Однако на подсобно-товарной даче или в хозблоке частного домовладения может понадобиться кирпичная печь на кладочном растворе, по тепловой эффективности сравнимая с домовой (60-75%), но пригодная для постройки прямо на полу без фундамента. Первое, что вам для этого понадобится – печной кладочный раствор. Готовый сухой раствор для кладки печей или печной клей это, конечно, технологически просто, но по цене отнюдь нет, поэтому можно изучить материал о самодельных растворах.

Следующий момент, который необходимо учесть – весовая нагрузка от печи на пол. Обычный дощатый пол по лагам выдерживает 250 кгс/кв. м, но построить «настоящую» столь легкую кирпичную печь нереально. Тем не менее, поставить кирпичную печь без фундамента на пол все-таки возможно и в легком каркасном строении при условии, что печь будет только и только на первом этаже, см. далее.

По весу в данном случае более-менее пригодна хорошо известная летняя печь-груба из 200 кирпичей (см. рис. ниже). Она весит (без топлива и посуды) ок. 890 кг, а ее опорная площадь 0,736 кв. м, т.е. весовая нагрузка от нее 1209 кгс. Однако материалы для этой печи за одну ходку легковушки не привезешь, конструкция сложновата для начинающих, а духовка (3 на рис ниже) и водогрейный бачок (4) для простой печи излишни (прочие обозначения: 1 – топочная дверца; 2 – поддувальная дверца; 5 – дверца прочистки).

Варочная печь для летней кухни

Простая печь из кирпича, чертежи и порядовка которой даны на след. рис., весит 540 кг. Уменьшение количества кирпичей до 118 достигнуто отказом от духовки с водогрейкой, а также иным, менее удобным, расположением прочистки. Опорная площадь 0,468 кв. м; весовая нагрузка 1154 кгс. Хотя давление от этой печи на пол уменьшилось не намного, но все материалы для нее можно привезти за одну ходку легковушкой, а подтесы кирпичей делать закольником (обушком) или слесарным молотком и зубилом. Тепловая эффективность и теплоотдача остались примерно такими же, ок. 60% и 700 кккал/час.

Простая варочная печь на 117 кирпичей

Примечание: тепловая эффективность 60% не такой уж плохой показатель. К примеру, КПД горелок бытовых газовых плит бюджетного и среднего ценовых сегментов составляет 60-65%. Вот о чем не мешало бы подумать, прежде чем предлагать/требовать повышения цены на газ. К сожалению, мировая экономика все больше клонится от товарной к ресурсной, а экономисты все менее думают о технических возможностях и на долгую перспективу.

Порядовка простой одноконфорочной варочной печи

Одноконфорочная печь, порядовка которой приведена на рис. справа, весит ок. 400 кг, а на ее постройку требуется 87 кирпичей. Опорная площадь – 0,326 кв. м. Давление на пол от этой печи прим. той же, еще приемлемой величины – 1225 кгс, но, перевозя для нее материалы, в машину можно взять еще пассажира, некоторое количество сельхозинвентаря либо иного полезного груза.

Как распределить нагрузку

Читатель, знакомый со строительством, может сказать: просите (вариант: «Да ты …»), 1,2 тонно-сил на квадрат дощатого пола – это как? См. выше: «при условии, что печь будет только и только на первом этаже». И если пол устроен правильно.

Напомним: лаги дощатого пола должны опираться на опорные столбы. Шаг опорных столбов рекомендуется выдерживать в пределах 0,9-1,7 м, но не более этой величины. Самые лаги – брус от 150х75, а толщина досок пола должна быть от 30 мм (лучше ставить 40 мм с простым шпунтом). В таком случае локальную нагрузку в 1300 и даже 1400 кгс возможно разместить на полу, даже если он простой без утепления, т.е. чернового пола нет.

Как именно нужно ставить простую печь из кирпича на пол без фундамента, показано на рис. ниже. Суть, будет полагать, понятна: печи, продолговатые в плане, ставят между опорными столбами так, чтобы лага пола приходилась на продольную ось печи. Печи скорее квадратные в плане и вообще компактные ставят их геометрическим центром на столб.

Как расположить простую кирпичную печь на полу без фундамента

Противопожарная отмостка во всех случаях устроена одинаково: листовой асбест толщиной от 8 мм, а на нем лист кровельной стали толщиной от 2 мм. Пропитанный глиной войлок, как на рис. с устройством печи-грубы, это позавчерашний день: дорого, тяжело, менее надежно.

Нетрадиционный подход

В США и Южной Канаде весьма популярна т. наз. печь-ракета, на самом делн никакого отношения к реактивной тяге не имеющая. У нас ее не очень-то жалуют. Возможно, потому, что, во-первых, понять, как работает печь-ракета, простым здравым смыслом непросто. Во-вторых, потому, что топится печь-ракета мелковеточным топливом или лучиной, заготовка которой трудоемка, а самый процесс ее топки непривычен. Однако в странах, где дровишки «из лесу, вестимо» могут обойтись серьезным тюремным сроком, последнее обстоятельство отходит на задний план, а на даче или стройке, забросанной отходами пиломатериалов, может выйти на первый. Тем более, что варит-жарит-кипятит простая ракетная печь не хуже описанных, но снимает проблемы весовых нагрузок и транспортировки материалов: для постройки варочной печи-ракеты достаточно… 20-ти кирпичей, см. напр. ролик:

Видео: простая печь ракетного типа из 20 кирпичей

Примечание: если любая из описанных печей построена при наружной температуре не ниже +20 градусов, то на ее сушку перед первым запуском потребуется всего неделя при той же температуре.

4 способа, как сложить печь из кирпича своими руками для отопления и готовки + видео

Кирпичные печи не теряют своей актуальности в частном секторе на протяжении многих лет. Это связано с их экономичностью и эффективностью. Толстые стенки конструкции могут долго удерживать тепло.

Печи различают по предназначению и бывают отопительные, варочные, комбинированные и многофункциональные. О каждой разновидности расскажем ниже.

Для отопления

Самая распространённая и простая. Применяется только для обогрева. Используется в основном на отдалённых от газопроводов домах. Также часто её устанавливают как печь-камин. К ним относятся камины, которые могут иметь закрытую или открытую топку, что позволяет эффективно обогревать до 20 м² помещения. Включают топочную камеру (может выкладываться или приобретаться отдельно), зольник и дымоход.

Печь-камин на даче Источник pechnoy.guru

Теплоотдача зависит от типа кладки, размера стенок и используемых материалов. Самый популярный вариант кладки – один кирпич. Стены прогреваются до 600 градусов. Форма бывает вытянутой, широкой, круглой, треугольной. Выбор формы зависит от желания владельца дома, интерьера и площади самого помещения. Для декорирования применяют камень, штукатурку и плитку.

Проще всего сделать прямоугольную или квадратную печь. Все остальные варианты надо доверить хорошему специалисту, поскольку есть много нюансов и особенностей кладки, о которых всегда надо помнить. Для увеличения герметичности печь могут снаружи оснащать листовым металлом, что позволяет обогревать большие дома.

С варочной плитой

Хороший выбор для дачи, которая используется в тёплое время. Упор делается не на обогрев, а на удобство приготовления пищи. Дополнительно может монтироваться бак для нагрева воды, что обеспечивает комфорт проживания. Широко применяется в домах, где есть отопление электричеством или природным газом. Корпус из кирпича, внутри конструкции дымоход, зольник и топка. Сверху кладут плиту, можно сделать духовой шкаф.

Вариант с варочной поверхностью и встроенным духовым шкафом Источник gost-kamin.ru

Комбинированные модели

Одновременно используется для готовки и отопления. Проект значительно сложнее, чем предыдущие, поскольку надо сделать зольник, камеру сгорания топлива, дымоход, установить шкаф и варочную поверхность. Этот вариант довольно тяжёлый и массивный, поэтому применяется для просторных домов, требуется наличие прочного фундамента. Используется, если другого способа отопления нет. Иногда обустраивают сушильными камерами для приготовления различных заготовок, одежды, дров. Также их часто оснащают баками для воды, лежанками, духовыми шкафами.

Комбинированная печь в беседке Источник avatars.mds.yandex.net

Многофункциональные печи

Делают в основном только в больших беседках. Они одновременно отапливают конструкцию и позволяют готовить еду. Как и в предыдущем случае могут иметь духовой шкаф, сушилку. Главное отличие данных печей в том, что дополнительно они могут иметь ещё несколько секций для жарки продуктов на углях или копчения. Естественно, сделать такую печь самостоятельно без соответствующих навыков и знаний просто невозможно. Поэтому доверяйте работы квалифицированным мастерам с большим опытом. Только так вы получите хороший результат, который всегда будет вас радовать.

Разновидности русских печей

Русская печь с камином
Современные варианты русских печей включают в себя разнообразные конструкции для отопления и приготовления пищи. Выбор модели зависит от назначения, особенностей использования и требований к прибору.

Классическая модель с лежанкой позволяет устроить дополнительное спальное место, на которое поместится до трех человек. Современные модели рассчитаны на одно взрослое или два детских места.

Печь с плитой, которая встроена в конструкцию, позволяет готовить пищу. Часто такие варианты сопровождаются установкой большой варочной панели, духовки и подтопка.

Модель с плитой и лежанкой подходит для загородного дома. В конструкции имеется большое спальное место и плита для приготовления еды. Варочная панель может быть любой – все зависит от требований, предъявляемых к печи.

Мини русские печи без лежанки используются в банях и маленьких кухнях. Могут иметь различную конструкцию, но без лежака и плит.

Печь с камином – это более современный вариант для отопления дачи. Вместо открытой варочной камеры устанавливается стильный камин, благодаря которому можно отапливать другую комнату через перегородку. При использовании такого варианта можно не ставить вторую доходную трубу.

Русская печь с подтопком является самой старой из конструкций. В ней имеется горнило. Продукты для приготовления укладываются в камеру, а через устье с перегородкой кладут топливо. С помощью такого варианта можно одновременно готовить еду и обогревать помещение.

Простая и экономная кладка печи

Есть несколько вариантов, как сложить печь из кирпича своими руками для дома с плитой поэтапно и правильно. В первую очередь, надо предварительно определить, какое главное назначение конструкции – отопление или для готовки. Возможно, вы выберите вариант с дополнительными элементами, указанными выше или прямоточную конструкцию. Главное в решении этого вопроса – это назначение будущей конструкции.

Конструкция маленькой печи Источник avatars.mds.yandex.net

Конструкции со слабыми газовыми оборотами не обеспечивают высокую теплоотдачу. В основном их применяют для маленьких площадей – до 16 м² и гаражей.

С варочной поверхностью

Как сделать печку такого типа, описано ниже. Самая простая модель небольших размеров – 78х53 см (ШхГ) и позволяет разместить одну конфорку. Можно использовать красный кирпич, но его надо подбирать очень тщательно – только ровный и без трещин. Это позволит сэкономить на покупке огнеупорных камней.

Для раствора берётся глина/вода/песок (4/1/8 ч.). Количество раствора определяется в соответствии с количеством кирпича. Если шов будет 3-5 мм, то его хватит на 50 шт. камней.

Процесс кладки печки немного меньших размеров выглядит следующим образом:

• Готовится основание, которое примерно на 10 см шире будущей конструкции, первый кирпич на основании размещается на уровне пола. При подполье от 0,5 м яма не понадобиться.
• Делается опалубка 74х61 см, сверху рубероид (в два слоя) и заливается бетон. Возводить конструкцию начинают через 7 дней и не раньше. Необходимо, чтобы фундамент хорошо высох, в противном случае конструкция просто просядет, может наклониться и потрескаться.

Фундамент под печку Источник bricks.su

• Глубина конструкции составляет 3 камня, ширина в два раза меньше – 1,5 (76х39 см). Камни подгоняются сначала без раствора. Слой раствора для нижнего ряда не больше 5 мм.
• На следующем ярусе оставляют отверстие для дверки поддува. Крепление происходит проволокой, её концы закладывают в швах. Оставляют зазор между металлом и камнем.
• Камни 4 яруса укладывают на ребро, создаётся топка, сзади дымооборот. Сзади один камень кладут без использования раствора, его надо убирать для чистки камеры. В дымоходе делают две подставки, они держат перегородки.
• 5 ряд кладут плашмя, оставляют отверстие для дверки, сзади будут каналы.
• С 8-го перекрывается дверка. В топке сзади ставится кирпич со скошенным торцом.
• После 9-го яруса кладут шнур (асбестовый), он применяется как герметизирующий материал стыков.
• На 10-м топливник закрывают плитой.
• 11 ряд в трубе ставится задвижка, труба уплотняется шнуром.

На следующих 2-х ярусах делают стенки трубы. Как сложить печь из кирпича своими руками для дома с плитой небольших размеров – придерживайтесь данной конструкции и все получится. Но надо помнить, что есть ряд нюансов и возникающих сложностей, которые требуется сразу решать. Если вы допустите ошибки, то не получите нужного результата. Поэтому лучше обратиться к специалисту.

Виды и конструкции отопительных печей

Развитие и совершенствование отопительных печей

Печное отопление постоянно развивается и совершенствуется. Совершенствование отопительных печей идет в основном по трем направлениям, обусловленным требованиями наибольшей экономичности, приспособлением к новым видам топлива и устранением трудоемкости при сооружении. Требование наибольшей экономичности привело к введению в отопительные печи колосниковой решетки и поддувала, к изменениям в системе дымооборотов, созданию печей с преимущественным нижним прогревом и малогабаритных печей.
Открытие новых видов топлива, обладающих большей теплотой сгорания и более дешевых по сравнению с дровами, вызвало необходимость приспособления печей к этим видам топлива. Появились печи для каменного угля, торфа, природного газа и т. д. Однако при всех достоинствах усовершенствованных печей кладка их долгое время оставалась трудоемким процессом, отнимающим много времени, усилий и средств. С развитием строительной индустрии были созданы каркасные печи полуиндустриального типа, сооружение которых занимает 2—3 ч, и крупноблочные печи из керамических и бетонных блоков. Появились и сборные дымовые трубы, состоящие из бетонных блоков. Индустриализация печных работ позволила организовать массовое производство печных конструкций на заводах, а печные работы на строительной площадке свести к монтажу, который занимает немного времени и не требует приготовления растворов в больших количествах. Полностью отпала необходимость в отделочных работах, так как лицевой стороне печных блоков соответствующий вид придают ка заводе.

Классификация отопительных печей

Отопительные печи классифицируют по ряду признаков, из которых главными являются: характер движения газов, форма печи в плане, способ отвода дыма, толщина наружных стенок, основной материал, из которого сооружена печь. По характеру движения газов отопительные печи делят на печи с дымооборотами и колпаковые или бесканальные.

Печи с дымооборотами устроены так, что дымовые газы за счет силы тяги, создаваемой дымовой трубой, проходят через систему вертикальных и горизонтальных каналов, отдавая при этом им часть тепла. Отопительные печи с дымооборотами часто называют голландскими. Это название перешло к ним от старинной голландской печи, имевшей глухой под и шесть последовательно соединенных вертикальных дымовых каналов. «Голландки» до некоторой степени оправдывают себя, если общая протяженность каналов может обеспечить поглощение точно рассчитанного количества тепла. Сделать точный расчет длины каналов может только специалист, а у печников-самоучек бывают лишь случайные совпадения, когда длина каналов соответствует расчетной.

В основу конструкции колпаковых или бесканальных печей положен принцип свободного движения газов. Этот принцип нетрудно понять, проделав простой опыт: в стакан, перевернутый кверху дном, впустите струйку дыма от папиросы так, чтобы дым скользил по внутренней стенке. Дым, поднявшись до дна, опустится по противоположной стороне. Это явление объясняется изменением веса дыма. Вначале дым был горячим, а значит, более легким, чем воздух в стакане, — он стремился вверх. Отдав часть тепла стенкам стакана, дым стал тяжелее и под воздействием собственной силы тяжести опустился вниз. Подобную картину наблюдают в колпаковых печах: раскаленные газы из тоцливника устремляются в камеру (колпак), отдают тепло ее стенкам и, несколько охладившись, опускаются вниз, где по их пути встречается проход в другую камеру или дымовую трубу.

По форме в плане печи бывают прямоугольные, квадратные, круглые и треугольные. По способу отвода дума различают печи с дымоходом, проложенным в стене, и печи с коренными и насадными трубами. Печи с толщиной стенок 12 см и больше называются толстостенными, при толщине стенок 7 см и меньше — тонкостенными. По основному материалу печи подразделяются на кирпичные, из бетонных блоков, из керамических блоков и металлические.

Конструкции отопительных печей

Прямоугольные толстостенные печи

Толстостенные печи имеют наибольшее распространение. Среди части печников существует мнение, что увеличение размеров печи ведет и к увеличению отдаваемого ею тепла. Казалось бы, что массивные, толстостенные печи действительно должны иметь большую аккумулирующую способность. Это верно лишь в отношении накопления тепла. Что касается теплоотдачи, то она не всегда оправдывает затраты топлива на разогрев массива подобной печи. Особенно непрактичны печи с топливниками, скрытыми за системой дымооборотов, т. е. такие печи, у которых стенки топливника не являются наружными стенками печи. При таком устройстве внутренние части разогреваются значительно сильнее наружных стенок; после закрытия вьюшки передача тепла фактически прекращается, так как воздух в дымооборотах, расположенных вокруг топливника, с остановкой циркуляции становится теплоизоляционным материалом. Накопленное центральной частью печи тепло уходит в атмосферу в начальный период последующей топки.

Малогабаритные печи, со стенками в половину и четверть кирпича разогреваются сравнительно небольшим количеством топлива и все накопленное тепло отдают в помещение. КПД у таких печей выше, чем у массивных. Продолжительность топки малогабаритной печи 30—40 мин, а массивной 1,5—2 ч. Естественно, что чем дольше топится печь, тем больше тепла уходит в трубу с отходящими газами. Хорошими эксплуатационными данными обладают описанные ниже отопительные печи — прямоугольная и Т-образная. Обе печи просты по устройству, для кладки их требуется сравнительно небольшое количество материалов. Отопительная печь прямоугольная (рис. 1)1 представляет собой несколько измененную конструкцию печи О—2 Гидроавиапрома: вертикальные каналы разделены на два яруса.

1 Режущие плоскости по А—А и Б—Б указаны на рис. 2.

Рис. 1. Отопительная печь прямоугольная

Рис. 2, а. Отопительная печь прямоугольная. Ряды 17-32; б. Ряды 33-35.

Размер печи в плане 51х89 см. Высота 238 см. В печи можно сжигать любое твердое топливо. Топливник расположен в нижней части печи, и его стенки являются одновременно стенками печи, что обеспечивает преимущественно нижний прогрев. Дымовые газы из топливника поступают в вертикальный канал, отразившись от перекрытия, опускаются до перекрыши топливника и затем поднимаются во второй ярус оборотов, пройдя которые, уходят в дымовую трубу.

Для кладки печи требуется:

Материал	Количество, шт.
Кирпич	355
В том числе огнеупорный	110
Колосниковая решетка 25х25 см	1
Топочная дверка 25×20,5 см	1
Поддувальная дверка 13х14 см	1
Прочистные дверки 13×14 см	2
Задвижки вьюшечные 13х13 см	2
Глина обыкновенная	0,2 м3
Песок	0,2 м3
Глина шамотная	11 кг
Толь для гидроизоляции 100х100 см	1 лист
Предтопочный стальной лист 50×70 см	1 шт.

Кладку печи по рядам (см. рис. 2) ведут следующим образом.

1-й ряд1. В передней части кирпичи выкладывают тычками, причем угловые скалываются до размеров 3Д кирпича, а верхние грани двух средних стесывают, образуя откос внутрь кладки ко дну зольника. Этот откос показан на разрезе по А—А. В задней части ряда пространство между наружной стенкой печи и задней стенкой зольника засыпают сухим песком. Засыпку производят до 3-го ряда включительно.

1 Здесь и в дальнейшем под 1-м рядом подразумевается 1-й ряд от уровня чистого пола, а не от поверхности фундамента.

2 «Трехчетверка» — на профессиональном языке печников и каменщиков— кирпич сколотый до размеров 3/4 от полномерного. Соответственно: «половинка» — 1/2 полномерного, а «четверка» — 1/4 полномерного кирпича.

Отопительная печь прямоугольная, увеличенной теплоотдачи. Для отопления больших помещений (сельских школ, клубов, больниц и т. д.) рекомендуется ставить прямоугольные отопительные печи увеличенной теплоотдачи. Печь, как и вышеописанная, проста, по устройству. Представление о ее конструктивных особенностях дает рис. 3, на котором изображены фасад и вертикальный разрез печи.

Рис. 3. Отопительная печь прямоугольная увеличенной теплоотдаxи

Устройство топливника такое же, как и у печи 0-2 Гипроавиапрома. В нем можно сжигать любое твердое топливо. Дымовые газы из топливника подымаются по вертикальному каналу, но не доходят до перекрыши печи, а, отразившись от промежуточного перекрытия, опускаются до низа печи, где через подвертку попадают в задний подъемный канал, по которому поднимаются до перекрыши печи. Пройдя затем ряд последовательных оборотов, газы уходят в дымовую трубу. Печь имеет нижний прогрев. Благодаря большой площади прогревающихся наружных стенок теплоотдача печи при двух топках в сутки составляет 6400 Вт.

Дымовые задвижки ставят на 32-м и 36-м рядах. На чертеже вторая задвижка не показана. Стечение канала дымовой трубы выше горизонтальной разделки (13х13 см). Для кладки печи требуется:

Материал	Количество, шт.
Кирпич обыкновенный	573
Колосниковая решетка 25×25 см	1
Дверка поддувальная 14×25 см	1
Дверка топочная 26×27 см	1
Дверки прочистные 13×14 см	3
Задвижки вьюшечные 25×13 см	2
Глина обыкновенная	0,45 м3
Песок	0,45 м3
Предтопочный лист 70×50 см	1
Толь для гидроизоляции	3 м2

Т-образная отопительная печь (рис. 4). Печь удобна для расположения в перегородках и предназначена для отопления больших помещений. Топливник предназначен для сжигания любого вида твердого топлива. Он расположен так, что его стенки являются и стенками печи. Из топливника дымовые газы через хайло поступают в заднюю камеру. Отдав часть тепла стенкам и отразившись от перекрытия камеры, газы опускаются вниз и попадают в подъемные каналы, соединяющие заднюю камеру с верхней. Еще более охладившись от соприкосновения со стенками печи, дымовые газы опускаются в каналы, соединяющие верхнюю камеру с дымовой трубой.

Для кладки печи требуется:

Компонент	Количество
Кирпич красный	490 шт.
Колосниковая решетка 25×25 см	1 шт.
Дверка топочная 28х27 см	1 шт.
Дверка поддувальная 14×27 см	1 шт.
Дверки прочистные 14×13 см	3 шт.
Задвижка вьюшечная 25×13 см	1 шт.
Проволока печная 2-мм	3 м
Глина обыкновенная	0,4 м3
Песок	0,4 м3
Предтопочный лист 70×50 см	1 шт.
Толь для гидроизоляции	3 м2

Рис. 4. Отопительная печь Т-образная. Общий вид

Кладку печи ведут в следующем порядке (см. рис. 5).

Рис. 5. Отопительная печь Т-образная

• 1-й ряд. В передней части образуется дно зольника. Кирпич, лежащий в поддувальной дверке, скошен.
• 2-й ряд. Ставят поддувальную дверку. В задней части образуется канал, который с одной стороны закрывают глухой стенкой, с другой — прочистной дверкой.
• 3-й ряд. Кирпичи в передней выступающей части выкладывают с таким расчетом, чтобы при кладке следующего ряда соблюдалась перевязка вертикальных швов.
• 4-й ряд. Стены зольниковой камеры в этом ряду толщиной 18 см. Увеличение толщины стенок необходимо для того, чтобы после укладки колосниковой решетки между ее краями и стенками топливника не было щелей. В задней части начинаются рассечки, отделяющие подъемные вертикальные каналы.
• 5-й ряд. Укладывают колосниковую решетку.
• 6, 7, 8 и 9-й ряд. В передней части выкладывают топливник размером в плане 26×51 см. На 8 и 9-м рядах топливник соединяют е жаровой камерой.
• 10-й ряд. Перекрытие над топочной дверкой.
• 11, 12 и 13-й ряд. Устройство перекрытия топливника на выпусках. В задней части продолжение кладки жаровой камеры и подъемных каналов.
• 14-й ряд. Со стороны фасада ставят прочистную дверку. В передней части образуется верхняя камера. Опорный столбик размером 1/2х1/2 кирпича разделяет ее на собственно камеру, соединительные каналы и основание дымовой трубы.
• 15, 16, 17-й ряд. Кладка этих рядов отличается от кладки предыдущего только расположением кирпичей для перевязки вертикальных швов.
• 18, 19, 20, 21-й ряд. Через опорный столбик прокладывают основание рассечки между верхней камерой и дымовой трубой. В остальном кладка одинакова с предыдущими рядами.
• 22 и 23-й ряд. Перекрывают нижнюю жаровую камеру.
• 24, 25-й ряд. Вертикальные подъемные каналы посредством горизонтального канала соединяют с верхней камерой. Ставят прочистную дверку для чистки горизонтального канала.
• 26, 27, 28, 29-й ряд. Устройство перекрыши. На 28-м ряду ставят вьюшечную задвижку. Начиная с 30-го ряда, кладут дымовую трубу с внутренним каналом 25х13 см.

Печи МВМС повышенного прогрева

Каркасные печи МВМС повышенного прогрева отличаются от других печей небольшими размерами, хотя по теплоотдаче не уступают некоторым массивным печам.

Печь МВМС-61 (см. рис. 6). Размер печи в плане 40X40 см, высота 146 см. Каркас печи изготовляется из стального уголка 25х25хЗ мм. Основанием служит лист кровельной стали, по которому стелится слой войлока, смоченного в глине.

Рис. 6. Печь МВМС-61. Фасад и вертикальные разрезы. Ряды

В топливнике печи можно сжигать любое твердое топливо: дрова, каменный уголь, торф. Дымовые газы из топливника поднимаются по переднему каналу до перекрыши, затем по заднему каналу опускаются до уровня патрубка, соединяющего печь с дымовой трубой. Стенки и перекрытие топливника выкладывают из огнеупорного или отборного красного кирпича. Для кладки печи требуется:

Компонент	Количетво
Кирпич	55 шт.
В том числе огнеупорный	21 шт.
Колосниковая решетка 14×12 см	1 шт.
Топочная дверка 26×21 см	1 шт.
Прочистная дверка 7×13 см	1 шт.
Коробка для зольника (из листовой стали)	1 шт.
Патрубок с задвижкой 12x12x30 см	1 шт.
Каркас из угловой стали 40x40x146 см. сварной	1 шт.
Фронтовой лист (листовая сталь толщиной 1 мм) 39×60 см	1 шт.
Асбофанера толщиной 5 мм	2,1 м2

Печь МВМС-61 присоединяют к дымоходу в стене или к коренной трубе. Присоединение может быть с любой стороны печи, кроме передней. Печь устанавливают в такой последовательности: каркас печи при несгораемых полах ставят непосредственно на пол. При деревянных полах под печь стелят асбест или войлок, смоченный в глине, а по нему прибивают лист кровельной стали размером больше, чем печь в плане на 10 см во все стороны. Каркас ставят строго по отвесу. На уголки, приваренные в нижней части каркаса, укладывают основание (войлок, листовая сталь), по основанию выкладывают первый ряд. Во втором ряду оставляют пространство для выдвижной зольниковой коробки, которую изготовляют из листовой стали. Последующую кладку ведут по чертежу. Для большей наглядности план каждого ряда дополнен его рельефным изображением.

Печь МВМС-63 отличается от вышеописанной несколько большими размерами и внутренним устройством (см. рис. 7). Размер печи в плане 52х52 см, высота 155 см. Подъем газов из топливника осуществляется по каналу в центре печи, опускание — по кольцевому пространству у стенок.

Рис. 7. Печь МВМС-63 усиленного прогрева

Для кладки печи требуется:

Компонент	Количество, шт.
Кирпич	114
В том числе огнеупорный	41
Колосниковая решетка 12×14 см	1
Топочная дверка 26х21 см	1
Поддувальная дверка 7×13 см	1
Прочистные дверки 7×13 см	3
Патрубок с задвижкой 12X12X30 см.	1
Каркас (угловая сталь 25x25x3 мм) 52X52x155 см. сварной	1

Печь МВМС-63 присоединяют к коренной трубе или дымоходу в стене. Печь устанавливают так же, как и печи МВМС-61.

Круглые печи в стальных футлярах

Существует несколько конструкций отопительных печей, которые в плане имеют круглую форму. Почти все они окожухованные, т. е. заключаются в футляр из листовой стали. Исключение представляет сборно-блочная печь конструкции Промстройпроекта в Ростове-на-Дону.

Печь конструкции В. Е. Грум-Гржимайло (рис. создана на принципе свободного движения газов. Топливник расположен в нижней части печи. Дымовые газы из топливника через хайло в середине перекрытия поступают в камеру (колпак). Отдав часть тепла перекрыше печи и стенкам камеры, газы, охладившись и, следовательно, став тяжелее, под воздействием собственной силы тяжести опускаются по пространству у стенок печи в горизонтальный подковообразный дымовой канал, который присоединяется к дымовой трубе.

Рис. 8. Печь конструкции В. Е. Грум-Гржимайло

Печь хорошо удерживает тепло и не охлаждается даже в том случае, если не прикрыта вьюшечная задвижка. Холодный воздух, поступающий в печь топки через топочную и поддувальную дверки, как более тяжелый, чем тот, что находится в колпаке, удерживается в нижней части печи, не охлаждая ее. Такое свойство печи называется «газовой вьюшкой». Теплоотдача печи начинается вскоре после растопки, печь имеет высокий коэффициент полезного действия. Недостатки печи: верх печи прогревается сильнее низа, контрфорсы (щели в стенках камеры) довольно быстро засоряются сажей. Наиболее экономически выгодными являются описанные ниже круглая печь в металлическом футляре и круглая печь с винтообразными дымооборотами.

Отопительная кирпичная печь круглая в металлическом футляре (см. рис. 9). Диаметр 65 см, высота 229 см. Топливник предназначен для сжигания любого твердого топлива. Печь присоединяется к коренной трубе или к дымоходу в стене.

Рис. 9. Круглая печь в металлическом футляре

Для кладки печи требуется:

Компонент	Количество
Кирпич	260 шт.
В том числе огнеупорный	65 шт.
Топочная дверка 25×21 см	1 шт.
Колосниковая решетка 18×25 см	1 шт.
Поддувальная дверка 13×14 см	1 шт.
Прочистные дверки 13×14 см	2 шт.
Задвижки вьюшечные 13×13 см	2 шт.
Глина обыкновенная	0,05 м3
Песок	0,037 м3
Глина огнеупорная	11 кг
Сталь кровельная для футляра	6,5 м2
Предтопочный лист из кровельной стали 50×70 см	1 шт.
Толь (для гидроизоляции), диаметр 85 см	2 листа

Круглая печь в металлическом футляре с винтообразными дымооборотами (см. рис. 10). Диаметр основания 100 см, диаметр теплоотдающей части 70 см, высота 209 см. На изготовление одной царги кожуха расходуются два стандартных листа стали 710×1420 мм.

Рис. 10. Круглая печь с винтообразными дымооборотами

Зольная камера расположена в основании печи. Стены топливника являются одновременно и стенками печи, поэтому печь сильнее прогревается в нижней части, чем в верхней. Дымовые газы из топливника поступают в первый кольцевой канал. Совершая кругообразный путь, тепловой поток непрерывно ударяет в стенки печи, быстро разогревая их. Затем газы по центральному каналу переходят во второй кольцевой канал и таким же путем — в третий, из которого уходят в дымовую трубу, расположенную на массиве печи. Теплоотдача начинается через 20 мин после растопки. Печь хорошо зарекомендовала себя в условиях Крайнего Севера.

Для кладки печи требуется:

Особенности кладки печи состоят в следующем. Первые четыре ряда не окожухованы. Крайние по периметру кирпичи отесывают накругло. Тщательную притеску делать не следует— цилиндрическая форма основания достигается при оштукатуривании глиноцементным раствором состава: 1 ч. глины+1 ч цемента+6 ч. песка. Строительство печи начинают с определения ее центра на фундаменте. Затем при помощи гвоздя, шнура и мелка описывают круг радиусом 50 см. Внутри круга кладут 1-й ряд кирпичей. При кладке последующих трех рядов основания ставят поддувальную дверку, выкладывают зольник, на 4-м ряду кладут колосниковые решетки. Этот ряд выкладывают по уровню, потому что на него опирается царга кожуха.

На основание ставят первую царгу с прикрепленной к ней топочной дверкой. Если установка сделана правильно (центры царги и основания совпали), то выступающая из-под царги часть основания образует ровный поясок шириной 5 см. Царга должна стоять строго вертикально. Царгу выверяют отвесом не менее чем с четырех позиций после укладки для устойчивости ряда кирпичей внутри царги. Поскольку кирпичи имеют прямоугольную форму, а кладут их по кругу, в стыках между ними образуются пустоты. Их заполняют мелкой кирпичной щебенкой в смеси с глиняным раствором. Пространство между гранью кирпича, примыкающей к кожуху, и кожухом, имеющее в плане форму сегмента, заливают глиняным раствором. Нужно помнить, что наличие воздушных карманов между кладкой и кожухом снижает теплопроводность стенок печи. Очередную царгу кожуха ставят, когда нижняя заполнена кладкой. Установку ее обязательно выверяют отвесом.

Кладка стенок центрального канала производится из кирпичей, отесанных на клин. Ряды 14, 15 и 17-й по своему строению не отличаются от рядов 8, 9 и 10-го, но смещены по отношению к ним на 135° (3/в круга) против часовой стрелки. Сечение канала дымовой трубы 13×13 см.

Кладка круглой печи с винтообразными дымооборотами — довольно сложное дело. Вести ее следует строго придерживаясь чертежа, с особой тщательностью производя приколку кирпичей. Однако эти дополнительные затраты труда с лихвой окупаются тем экономическим эффектом, который дает печь в эксплуатации.

Отопительные пени старых конструкций

Печи устаревших конструкций в настоящее время не рекомендуют к строительству. Однако печник должен знать их устройство, так как бывает необходимость ремонтировать и переделывать такие печи. К тому же, зная недостатки устаревших конструкций, легче понять пути и способы усовершенствования печей. На рис. 11 показано устройство голландской печи, которая в прошлом имела наибольшее распространение. Нижнюю часть печи занимает топливник. У него глухой под (без колосниковой решетки) и толстые (в 1 кирпич) стенки. Над топливником — шесть вертикальных каналов,соединенных последовательно. Шестой канал посредством патрубка соединен с дымовой трубой.

Рис. 11. Устройство голландской печи

Воздух в топливник поступает через топочную дверку, поэтому дрова сзади горят плохо. Для увеличения тяги необходима высокая дымовая труба. Дымовые газы через хайло поступают в первый канал и последовательно проходят через все каналы. Естественно, что в местах, где проходят первые каналы, печь разогревается больше. Неравномерный прогрев приводит к растрескиванию кладки. Для предохранения от поврежденного разрушения печь скрепляли проволокой, обтягивали марлей, мешковиной и т. п. Также устаревшей конструкцией отопительной печи является печь системы Утермарка. Печь эта в плане круглая, заключена в стальной футляр. Система дымооборотов последовательная, многооборотная. Топливник с глухим подом (рис. 12). Печь имеет те же недостатки, что и голландская.

Рис. 12. Отопительная печь системы Утермарка

Встречаются несколько усовершенствованные утермарковские печи, в которые введены поддувала и колосниковые решетки, что улучшило процесс горения топлива и увеличило теплоотдачу. В некоторых вариантах утермарковская печь не присоединяется к стенному дымоходу или коренной трубе, а имеет насадную трубу. В этом случае число вертикальных каналов — нечетное.

Среди разнообразия конструкций, создаваемых самими печниками, встречаются отопительные печи с вертикальными и горизонтальными каналами, с так называемыми тепловыми карманами, жаровыми стенками и т. п. Число вертикальных каналов в некоторых печах доводится до 7 и даже до 9. При последовательном соединении каналов это лишь умножает недостатки, присущие голландским печам. Такие печи имеют очень большие размеры, и на сооружение их расходуется большое количество материалов. Время топки массивных печей удлиняется и достигает 3—4 ч. За это время большое количество тепла уходит в атмосферу, так как чем дольше топят печь, тем выше температура отходящих газов. Это обстоятельство снижает коэффициент полезного действия подобных печей.

Ремонт и переделка отопительных печей, сконструированных печ-никами-самоучками, — затруднительное дело даже для опытного печника, потому что их внутреннее устройство не соответствует никаким чертежам и описаниям. Разумеется, что заниматься рационализаторской работой в печном деле нужно. Но всякое рационализаторское предложение должно вводиться в конструкцию печи после тщательной проверки на техническое соответствие и экономичность.

Компонент	Количество
Кирпич	480 шт.
В том числе огнеупорный	60 шт.
Колосниковые решетки 18×25 см	2 шт.
Топочная дверка 28×27 см	1 шт.
Поддувальная дверка 27×14 см	1 шт.
Прочистные дверки 14×13 см	3 шт.
Вьюшечная задвижка 13×13 см	1 шт.
Сталь кровельная 710×1420 мм	6 листов
Предтопочный лист 50×70 см	1 шт.
Глина	0,2 м3
Песок	0,2 м3
Глина огнеупорная	12 кг
Цемент (для оштукатуривания основания)	5 кг
Толь (для гидроизоляции), диаметр 100 см	2 листа

Видео описание

Как производится кладка небольшой печи, смотрите в видео:

Прямоточного типа

Нет ничего особо сложного в том, как сделать печь прямоточной конструкции. Но очень важно чётко придерживаться всех требований и обязательно выбирать качественный камень.

Применяется для обогрева небольших помещений. Необходим мощный фундамент. Габариты конструкции 51х64 см (ШхГ).

Обустройство печи происходит следующим образом:

• Для фундамента засыпается щебень прослойкой до 20 см, заливается раствором. Каждый этап обязательно тщательно выравнивается. Класть камень можно только через несколько дней.
• Глубина конструкции 2,5 камня, ширина – 2. Поддувальная камера отсутствует, вместо неё в дверке просверливаются отверстия.
• Дверку будет перекрывать только 6 ряд. Общая порядовка очень простая, надо только соблюдать перевязку.
• С 8 ряда зауживают конструкцию при помощи половинок ¾ частей камня. Выход топки 12,5х25 см.
• 9 ряд кладётся целым кирпичом, аналогично 7-му.

Кладка прямоточной печи Источник blog-potolok.ru

• Следующий ряд ставится ребром заподлицо с внутренней гранью.
• Далее снова плашмя (4 шт. ¾ и 2 шт. целых), зауживая дымовой канал.
• Далее камни ребром, посередине канала кирпич, конструкция поднимается на 5 ярусов.

Все остальные каналы кладут плашмя. На 2-х последних зауживается канал половинками до габаритов 12х12 см. Последней монтируется задвижка и труба.

Смотрите также: Монтаже печей и каминов, гриль-домиков и беседок

Для обогрева

Рассмотрим, как сложить печь из кирпича для отопления. Для примера возьмём печь 51см х 90см х 2м 38см (ШхГхВ).

Потребуются следующие материалы:

• песок/глина/кирпич (18/9 вёдер/390 штук красный, полнотелый);
• дверки (прочистная и поддувальная);
• рулон гидроизоляционного рубероида (60см х 1м);
• одна задвижка и решётка 40х25 см;
• один лист из стали предтопочный 70х50 см.

Кирпичная печь-камин для отопления Источник svoimirukami.lesstroy.net
Процесс кладки следующий:

1. Кладётся основа, выступающая первым рядом. Обязательно надо проверять уровнем горизонтальность. Тяжелее всего работать с углами. Рекомендуется установить на углах шаблонные стойки с низа до верха.
2. С торца кладутся два камня со скошенными гранями.
3. Ставится дверка поддува, фиксируется.
4. На следующих 2 ярусах делается зольная камера.
5. Выкладывается камера топки, ставится решётка.
6. Дверка топки ставится с 7 по 8 ярусы, сзади кладутся скошенные кирпичи (они улучшают тягу внутри печки).
7. На 9 перекрывается дверка топливника.
8. Дымоотвод и топливная камера кладутся с 10 по 16 ряды.
9. Прочистная дверка ставится на 17 ряду.
10. Дымооборотные каналы делаются на 18-30 рядах. Стены должны быть ровными, внутри стенки затираются мокрой тряпкой.
11. На следующих двух ярусах делается свод перекрытия печи.
12. Последние 2 яруса выкладываются для дымовой трубы.

Кладка печи отопления Источник eurolain.ru
Как сделать печь из кирпича для дома своими руками, если помещение небольших размеров, описано выше. Главное придерживаться всех требований и правил. По окончании кладки конструкцию надо оставить для просушивания. Через семь дней требуется провести пробную топку.

Экономный вариант

Если ваш бюджет ограничен и само помещение маленькое, тогда подобная конструкция станет настоящим спасением. Существует много достаточно простых схем экономичных печек. Можно попробовать делать их самостоятельно или заказать установку. Но в любом случае, надо понимать, как класть печь из кирпича своими руками. Даже если вы сами не будете заниматься кладкой, то знание как сложить печку позволят вам контролировать все работы.

Печь для отопления Источник i.ytimg.com

Делаем печь своими руками

Выбор места

Чтобы сложить хорошее обогревательное сооружение необходимо правильно выбрать место. При этом должны учитываться следующие стандарты:

1. От дымового канала до деревянных конструкций должно быть больше 37 см.
2. Минимальное расстояние трубы от конька — полтора метра. Высота над коньком полметра.
3. Если от трубы до конька 1,5—3 метра её можно располагать вровень с ним.

Лучше всего сложить печку в середине дома. Это обеспечит равномерное распространение тепла и удобство в эксплуатации.

Материалы и инструменты

Помимо кирпича также понадобится ряд других материалов, чтобы сложить печку. К ним относятся:

• глина,
• песок,
• арматура.

Это основные материалы без учёта комплектующих, а ведь ещё нужно позаботиться о дверцах отдушин, поддувале, топке и так далее.

Чтобы сложить хорошую печку нужно замесить правильный раствор. Лучше всего использовать специальную огнеупорную глину, в крайнем случае можно и красную. Крупинки песка должны быть не более 1 мм. Оптимальное соотношение достигается опытным путём. Обычно это 1 к 1 или 1 к 2. Плюс 25 процентов воды от общего объёма глины.

Основоположную роль при постройке печи играют металлические предметы. Чтобы сложить достойную конструкцию, необходимы дверцы и полудверцы, колосниковые решётки, чугунные заслонки, задвижки и вьюшки. Все эти элементы при необходимости можно изготовить своими руками, но нужно будет приобрести железные листы.

Само собой, без хороших инструментов сложить печь не получится, вам понадобятся:

• молоток-кирочка специально для печи,
• мастерок,
• линейка-правило,
• кисть мочальная,
• рулетка,
• отвес,
• уровень.

С помощью этого незамысловатого инструментария вы сможете сложить любую печь.

Процесс постройки печки

Для фундамента роется котлован, делается засыпка и армированный каркас. Полученная конструкция заливается бетоном. Перед тем как сложить печку, позаботьтесь о наличии перед глазами схем кирпичей.

При работе очень важно соблюдать порядок. Иначе сложить качественную печь не получится. Малейшее отклонение в конструкции приведёт к тому, что один из каналов будет перекрыт. Результат более чем плачевный. Дым вместо того чтобы выходить наружу через дымоход, будет идти в помещение.

Первый ряд кладётся по шнуру. Каждая следующая кладка проверяется при помощи уровня. Углы контролируются обвесами. После того как кладка завершена устанавливается печное оборудование, к примеру, конфорки. Труба выводится наружу в самом конце. Чтобы узнать, более подробно, как сложить печь, смотрите видео снизу:

Для того чтобы сложить печь согласно действующим нормам расстояние от внутренней стенки дымохода до ближайшей конструкции должно быть не менее 38 сантиметров. Когда устанавливается чугунная плита, зазоры по бокам должны быть не менее 5 миллиметров.

Видео описание

Наглядно о кладке и нанесении раствора смотрите в видео:

• Дублирующий ряд, но камни кладут плашмя.
• Кирпич на ребро, стенки протираются мокрой ветошью.
• Кирпич кладут плашмя, а на тыльной стороне – на ребро.
• Далее закрывается топливник, 2-а кирпича должны нависать над камерой (если конструкцию планируют применять как камин и не закрывать топку), пламя будет направляться к середине конструкции.
• Камни немного перемещают к тыльной стороне, они будут подпирать дверку. Перед укладкой кирпича укладывают мокрые полоски асбеста для герметизации. Панель нельзя класть на раствор – появятся трещины из-за разницы терморасширения.
• Формируется труба для отвода дыма. Делается плавное расширение к тыльной части. Камень применяется для основы, для всего остального используется лёгкий металл.
• Ставится задвижка, она обязательно уплотняется асбестом, сначала обмазанным раствором. На этом заканчивается строительство конструкции.

Декорированная печь для готовки и отопления Источник mainavi.ru
В конце делается несколько ярусов дымохода, в него вставляется труба. Убирается кирпич (установленный без раствора) и весь мусор. Стык конструкции возле пола закрывается для декорирования металлом. Полностью высохнет конструкция спустя 1-2 недели.

Как построить печь более простого типа, если нет времени, необходимых материалов или навыков? Воспользуйтесь следующей конструкцией, которую можно возвести всего за несколько часов. Она имеет максимально простой принцип функционирования.

Внизу закладывается топливо, которое там сгорает, и там же оно оседает. Тяга создаётся температурными перепадами. Такая конструкция отличается минимальным количеством дыма и практически полным сгоранием топлива. Для этого варианта достаточно две половинки камня и 20 целых кирпичей. В печке пять рядов, связываются камни раствором, но можно выложить печь и без его использования – это будет временная конструкция.

Где лучше расположить печь

Будущее месторасположение русской печки имеет немаловажное значение. Если планируется ее установка в деревянном строении, между стенами дома и печи нужно оставлять промежуток около 20 сантиметров. Но лучше защищать стены из дерева плитами негорючих материалов, например, из асбеста.

Наличие зазора позволяет осуществлять ревизию печных стен перед отопительным сезоном. Когда кладка русской печи происходит в проеме между стенами, то его следует обложить 20-сантиметровым слоем кирпича. Между конструкцией и деревянной стенкой помещают прокладку из листа асбеста.

В теплое время года некоторые домовладельцы предпочитают пользоваться выложенной на улице своими руками русской печью – схема кладки которой более простая. Кроме этого, не придется выкладывать баснословную сумму за фирменную садовую печь под ключ.

Преимущества простой печки

Все печи простого типа имеют много уникальных преимуществ. Например, для их постройки тратиться минимум времени. Некоторые модели можно возвести всего за час, а на монтаж других уходит 1-2 дня. Небольшие конструкции отличаются лёгким весом, а значит им не требуется обустройство фундамента, что позволяет экономить время, деньги и силы. Можно выбрать любое место для установки конструкции, если делаются мобильные версии без использования связующего раствора, то её можно разобрать в любой момент, перенести и установить на новом месте. Для топлива можно применять любые материалы – шишки, поленья, стебли больших растений и так далее.

Вариант декорирования печи-камина Источник o-remonte.com

Немаловажно то, что такие конструкции отличаются меньшим расходом топливных элементов. Например, по сравнению с буржуйками потребуется в несколько раз меньше дров. Если вы используете самую простую печку без связывания камней глиной, можно увеличить теплоотдачу, которая будет больше, чем от открытого костра. Это отличный вариант для походов, но не совсем удобный, если вы передвигаетесь без транспорта. Поскольку кирпич тяжёлый и ёмкий, его неудобно и тяжело с собой носить.

Дополнительным большим плюсом является минимальный уровень задымления, а само топливо практически сгорает без отходов. После хорошего прогрева температура камней может достигать 1 тысячи градусов, что гарантирует не только хороший и быстрый обогрев, но и быстрое приготовление различных блюд.

Нужен ли чертёж

Чертежи «как построить печь своими руками правильно» в этом случае не требуются, особенно если работает специалист. Наглядное и подробное описание позволяет обойтись без них. Именно простота конструкций и минимальные затраты дают возможность избавить себя от сложных и долгих работ.

Качественный и подробный чертёж необходим только в том случае, если вы будете строить большую стационарную печь для обогрева дома и готовки еды. Но даже и в этом случае опытный специалист может обойтись без него.

Многофункциональная большая печь Источник i.ytimg.com

Ещё более простой вариант печки

Если предыдущий вариант кому-то показался сложным (хотя это не так), можно предложить предельно упрощённую отопительную конструкцию. Эту печь своими руками можно выложить буквально за час, даже если руки вообще далеки от того, чтобы называться золотыми.

Рисунок 4. Простейший вариант печи из кирпича

Принцип работы сооружения прост. Внизу сгорает твёрдое топливо, здесь же оседающее под воздействием собственной массы. Температурные перепады создают тягу, увлекающую горячие воздушные потоки кверху. При этом дрова сгорают почти без остатка – задымление минимальное.

Для кладки понадобится всего лишь два десятка целых кирпичей и две половинки. Печка состоит из пяти рядов. Конструкция настолько проста, что описывать порядовку нет никакого смысла. Порядок действий наглядно представлен на иллюстрации.

Рисунок 5. Порядовка самой простой кирпичной конструкции Если уложить кирпичи корректно (а сделать иначе очень сложно), результат будет аналогичным тому, который представлен на фото. Кирпичи рекомендуется связать глиняным раствором. Но в походных условиях можно обойтись и без связующего материала – просто положить компоненты друг на друга согласно порядовке. В таком случае печка сооружается за пять минут.

Рисунок 6. Процесс кладки

Рисунок 7. Готовая мобильная печь из кирпича

Тем, кто захочет промежуточный вариант, можно порекомендовать вариант чуть посложней.

Рисунок 8. Схема устройства простой печки Согласно этой схеме на выходе – г-образная трёхсекционная печка. Первый отсек рассчитан на загрузку дров. Второй представляет собой камеру, в которой поленья сгорают. Третий отсек – это дымоходный канал. Рисунок 9. Г-образная печка

На создание этой конструкции тоже потребуется 20-30 кирпичей. Такой вариант можно осилить самому за пару часов, если навыки каменщика отсутствуют напрочь. Специалисту сооружение подчинится за считанные минуты.

Источник https://clubpechnikov.ru/prostejshaya-pech/

Источник https://texnotoys.ru/otoplenie/kak-sdelat-pechku.html

Источник

Источник