В чем особенности установки печи в уже построенном доме и когда ей нужен отдельный фундамент?
Содержание
В чем особенности установки печи в уже построенном доме и когда ей нужен отдельный фундамент?
Загородный дом без печи или камина — все равно что сирота, лишенный уюта и тепла. Огонь обладает удивительной притягательной силой, и домашний очаг непременно становится смысловым центром, вокруг которого организуется все пространство. Но бывает и так, что печь или камин приходится встраивать в уже готовое здание. Какие сложности могут возникнуть в связи с этим?
Установка печи в каменном доме
В кирпичных, блочных и других каменных зданиях действующие нормы допускают установку печи (далее для краткости под словом «печь» будет подразумеваться также и камин) массой менее 750 кг прямо на плиту перекрытия поверх негорючей подложки, например, из керамической плитки или листа нержавейки. Подобный вес имеют небольшие и не слишком производительные приборы (в частности, буржуйки), которые являются самым простым вариантом для монтажа в уже построенном доме, но вряд ли способные обеспечить его достаточным количеством тепла. Чтобы получить от печи еще и отопительный эффект, требуется более массивное и мощное устройство, а значит, перекрытие должно обладать соответствующей несущей способностью. Если расчеты показывают, что это не так, придется принимать меры по его усилению или же сооружать для печи персональный фундамент.
Как показывает практика, типовые плитные ж/б перекрытия толщиной 150–200 мм спокойно выдерживают отопительные приборы массой до 1500 кг, расположенные в углу помещения, — там плиты имеют жесткую опору на фундамент (а тяжелые печи ставят именно на первом этаже) и больше защищены от деформации
Усилить перекрытие можно разными способами, и какой из них следует использовать, опять же подскажет расчет. Вариант первый — залить армированную стальными прутами или металлокаркасом бетонную стяжку, что позволит распределить нагрузку от печи на бóльшую площадь, но собственно несущую способность основания заметно не улучшит.
Еще одно возможное решение — опереть прибор на настенную металлическую консоль: так часть нагрузки ляжет на стену, а через нее — на фундамент.
Если дом покоится на бетонной «ленте», под тем местом, где будет расположена печь, можно установить буронабивные сваи. Для этого необходимо прямо через перекрытие проделать в грунте скважины (как минимум четыре), уходящие ниже уровня промерзания, вставить в них арматурный каркас и забетонировать. Понятно, что такой способ усиления перекрытия связан с грязными строительными процессами и обходится недешево, но зато его надежность не вызывает сомнений. В случае когда в доме есть технический (подвальный) этаж с основанием в виде монолитной плиты, непосредственно под печью можно сложить подпорку из бетонных блоков или кирпича.
Планируя установить массивный очаг, необходимо учитывать не только его собственный вес, но еще и вес дымохода к нему. При использовании тяжелых печей с кирпичным или утепленным керамическим дымоходом, скорее всего, потребуется сооружение отдельного самонесущего основания. Для этого в перекрытии вырезают отверстие соответствующего размера и либо возводят кладочный фундамент с опорой на монолитную подошву здания, либо (в случае бетонной «ленты») выкапывают котлован на глубину ее заложения, сколачивают в надземной части опалубку и отливают основание для печи и дымохода из бетона, послойно укрепляя его камнем и щебнем. Разумеется, произвести такие работы в эксплуатируемом доме без серьезных издержек и неудобств (нарушения отделки, частичного демонтажа конструкций и т. п.) не удастся, так что лучше всего позаботиться о домашнем очаге даже не при строительстве, а еще при проектировании здания.
Поставив каминную печь, домовладельцы нередко забывают о том, что для нормальной работы ей нужен постоянный приток воздуха в помещение, притом в довольно большом объеме. Проветривания через форточку или посредством системы вентиляции может оказаться для этого недостаточно. Вот почему желательно организовать поступление воздуха непосредственно к отопительному устройству. Например, просверлить вблизи него отверстие диаметром около 100 мм в ограждающей стене либо в полу над подвалом, куда свежий воздух проникает через обязательно устраиваемые продухи. Оптимальным же вариантом будет установка дымохода, в котором конструктивно предусмотрены вентканалы для притока воздуха с улицы.
Установка печи в деревянном доме
Так как перекрытия по деревянным балкам обычно рассчитаны на нагрузку не выше 200–300 кг/м², на них можно поставить легкую печь весом до 750 кг, но даже в этом случае, чтобы уменьшить точечное давление, под ней рекомендуется сооружать деревянный подиум с негорючим покрытием. Более «весомые» приборы придется устанавливать на первом этаже и делать под ними персональный фундамент.
Как и в каменном доме, под печью должна быть защитная площадка из керамики или нержавейки, выступающая перед топкой на 45–50 см, а по бокам минимум на 15 см. Между задней стенкой прибора и стеной дома (из любого материала) необходимо предусмотреть промежуток не менее 20 см и создать здесь негорючий барьер. Выполняют его преимущественно в виде настенной конструкции из металлокаркаса, заполненного плитами каменной ваты и обшитого гипсоволоконными листами, магниевыми стекловолокнистыми плитами или другими материалами категории НГ.
В деревянном доме, даже если очаг отстоит от стены на полметра, она должна быть защищена негорючей клинкерной, керамической или каменной облицовкой. Разумеется, все поверхности из дерева в обязательном порядке обрабатывают огнезащитными препаратами.
Следует отметить, что многие нормативные документы, регламентирующие расстояния от печей до сгораемых деревянных конструкций, на сегодня несколько устарели. В них не учитываются особенности современных материалов и оборудования, позволяющих, в частности, изменить расстояния от обогревательного прибора до сгораемых конструкций и при этом не нарушить требований пожарной безопасности. На практике контролирующие органы в основном соглашаются с рекомендованными производителем параметрами установки, которые соответствуют строгим европейским нормам. А СНиП напрямую говорит, что необходимо придерживаться указаний завода-изготовителя. Так, например, компания Tulikivi допускает установку своих печей и каминов в 3 см от стены из негорючих материалов и в 15–20 см — от стены из горючих материалов.
Монтаж дымохода
Устанавливая печь в готовом доме, дымоход от нее можно провести как снаружи, так и внутри здания.
Наружный дымоход. В этом случае от печи делают короткий дымоотвод, пропускают его через специальное отверстие в ограждающей стене и соединяют с трубой, проходящей по фасаду. Минусы данного решения — «малохудожественный» вид дымохода (чаще всего такие конструкции собирают из стальных утепленных модулей типа «сандвич»), а также появление в стене довольно большого проема, уплотненного каменной ватой и закрытого изнутри стальным фланцем, который нужно как-то «оправдать» в интерьере.
Дымоходы каминов и печей, работающих на твердом топливе, довольно быстро зарастают сажей, поэтому при их сооружении следует предусмотреть возможность прочистки канала
Однако эстетические несовершенства стальных наружных дымоходов серьезных проблем все же не создают. Возможно, придется решать куда более сложную задачу по усилению их конструкции. Это понадобится, если труба значительно удалена от конька, а значит, в соответствии с требованиями СНиП имеет сильно выступающий над скатом (более чем на 1,2–2 м — в зависимости от модели дымохода) оголовок.
Стальные трубы укрепляют системой разнонаправленных растяжек. Проблемы при этом может вызвать поиск точек для фиксации тросов, а кроме того, необходимость выполнить монтажные работы так, чтобы не нарушить целостность кровли.
Кирпичные дымоходы (для защиты от конденсата их рекомендуется гильзовать одностенной стальной трубой или гибким пластиковым рукавом) и керамические модульные системы, состоящие из внутреннего керамического канала, теплоизолирующей прослойки и кожуха из легкого бетона, — отличаются немалым весом и потому нуждаются в собственном фундаменте, а также в особых мерах по повышению жесткости и устойчивости конструкции. По сравнению со стальными, такие дымоходы намного более трудоемки в исполнении и обходятся гораздо дороже.
Растапливая печь зимой, нужно сначала медленно прогреть ее, чтобы из трубы вышел холодный воздух и появилась хорошая тяга, и только потом «раскочегаривать» на полную мощность. В противном случае дым сразу пойдет в помещение
Характерная ошибка при сооружении наружного дымохода в бревенчатом или брусовом доме – несоблюдение требуемого по пожарным нормам диаметра отверстия для дымоотвода, проходящего через ограждающую стену. Ведь для трубы Ø 150 мм, чтобы уложить вокруг нее слой негорючей теплоизоляции необходимой толщины, это отверстие должно быть Ø 450 мм, и далеко не все домовладельцы хотят иметь в стене такую «брешь», которую трудно вписать в интерьер помещения. Однако невыполнение данного условия может обернуться тем, что при быстрой растопке печи в зимнее время будет происходить более интенсивная теплоотдача от трубы, из-за чего древесина стены сначала высохнет, а затем воспламенится.
Внутренний дымоход. Обычно такие конструкции собирают из двухконтурных стальных или керамических модулей. Первые зашивают в теплоизолированный гипсокартонный короб на металлическом каркасе, служащий основой для последующей облицовки, штукатурного или красочного слоя, а вторые отделывают непосредственно по бетонной оболочке.
Главная задача — грамотно провести дымоход через конструктивные элементы здания. В первую очередь, важно соблюсти нормативные расстояния между стенками трубы и перекрытиями, особенно если «пирог» пола содержит горючие материалы: для стальных «сандвичей» — не менее 10–25 см (зависит от толщины их внутреннего теплого контура), для керамических систем — минимум 5 см. Места проходов изолируют негорючей каменной ватой высокой плотности.
Самым сложным и наиболее ответственным узлом (с точки зрения обеспечения его герметичности и пожаробезопасности), при устройстве которого нужно учитывать множество факторов, является вывод дымохода через утепленную скатную крышу. Подробно о том, как выполнить примыкания к изоляционным слоям и покрытию кровли, читайте в статье «Проходной» вариант.
При монтаже дымохода в деревянном здании приходится решать проблему компенсации усадочных процессов. В связи с этим специалисты рекомендуют устанавливать самонесущие вертикальные трубы, которые жестко связаны с конструкцией дома только в зоне пола нижнего этажа, а дополнительные крепления к стенам и узлы проходок сквозь перекрытия и крышу должны обеспечивать им возможность свободных подвижек при осадке здания.
Печь в погребе для дома
Для получения скидки заполните, пожалуйста, форму:
Работаем для Вас с 2000г.
- пн-пт: с 10 до 19 / сб-вс: с 11 до 18
- Наш адрес —
- Москва, Дмитровское шоссе,
дом 110, стр. 3 —
- пн-пт: с 10 до 19 / сб-вс: с 11 до 18
- Все категории
- Камины
- Каминные топки
- Печи камины
- Барбекю
- Дымоходы
- Комплектующие
- Наши работы
- Интернет магазин принимает круглосуточно.
Обработка заказов с 9.00 до 20.00 без выходных.
Печь из металла с забором воздуха из-под пола
Оглавление
Поддувало с забором воздуха из-под пола — делать реально. Многие печники по опыту могут сказать, что в классическом варианте использования печей по типу «буржуек» в небольших помещениях площадью 10-15 квадратных метров неизбежен неприятный сквозняк на уровне пола. Такой проблемы всегда хочется избежать. Поэтому начинаются поиски в продажи специальной печи готовой с возможностью поддувала из-под пола. Однако, можно сделать забор воздуха самостоятельно, но сразу возникает много вопросов — какие проблемы могут возникнуть при сооружении и последующей эксплуатации — нарушится вентиляция, будет проходить угарный газ через дверцу в комнату или другие. Обсудим все проблемы и посмотрим реальные примеры работ по строительству подобных печей.
Современные европейские производители включают в свои многие модели опцию забора воздуха из-под пола. К примеру, Hansa, Spartherm, Smidt, Palazzetti, Dovre — все эти топки относятся к премиум сегменту, среди эконом-вариантов топок с такой функцией нет.
Самостоятельно такие конструкции делают и умельцы. Так, приваривается труба коленом 90 градусов, после чего она опускается под пол — таким образом, улучшится вентиляция подпольного пространства, и забор воздуха будет производиться не из помещения. Самый простой вариант — когда рядом с печкой делается аккуратное отверстие, проходящее сквозь перекрытие, в него вставляется пластиковая труба диаметром 100 мм. Если не ставить воздуховод , то всякая вата и разный утеплитель начнет быстро сыреть в этом месте. Труба выводится на уровень пола, дальше можно сделать гибкий рукав, цеплять его к воздухосборнику печи, если же такой отсутствует, надо состыковать с тем местом, где у печи имеется забор воздуха для конвекции. В данном случае, печник сделал камин с двойными стенками, рукав же врезается в боковую стенку чуть повыше уровня пола топки, чтобы воздух сразу нагревался, обдувая тем самым топку.
Камин с чугунной топкой
При планировании подобного канала может помочь и простая логика. Если вы собираетесь ставить камин с чугунной топкой, то можно улицы или из-под пола провести трубу диаметром 100 мм с шибером прямо под портал камина. Камин в таком случае будет брать такое количество воздуха, сколько у него станет уходить в трубу вместе с теплом. Не смотря на работу камина, всегда в комнате будет достаток кислорода. Если закрыть доступ воздуха в камин, то он перейдет в режим тления. Приток воздуха из под пола сразу прекратится, если же открыть дверцу, то камин станет подсасывать воздух.
Выводить канал там, где лежат внизу дрова, то в комнату будет проникать холодный воздух. Надо в таком случае дуть туда, где сразу будет нагреваться воздух — к примеру, между двойных стенок, и надо сделать перекрывания приточного канала, потом даже потухший камин через разные воздухозаборные щели все тепло из комнаты будет высасывать.
Гофру надо вести с улиц от цоколя и врезать горизонтально в боковую часть зольника обычной топки. Такой вариант подходит, если у топки не предусматривается нижний забор воздуха. И сажа туда сыпаться не станет. На гофре следует поставить герметичную поворотную заслонку, которая станет открываться при эксплуатации топки. Если в гофре будет предусмотрена прочистка, то будет еще лучше.
Проще будет приобрести топку с нижним забором воздуха, чем сверлить зольник. Желательно, чтобы гофра проходила через подвал, чтобы воздух согревался.
Подвод производится в нижнюю часть камина забортного воздуха с шибером. Ели чувствуется, что кислорода не хватает, открывается шибер, и камин берет нужную порцию воздуха с улицы. Ели начинает сифонить, то заслонка сразу закрывается.
Зачем делать подвод воздуха снизу
Подвод «забортного» воздуха делается целях насыщения комнаты кислородом, который сжигается камином.
Подвод воздуха не в саму топку или конвекционную рубашку не решает проблемы сквозняка по полу — это можно проверить на обычной классической бане.
Камин, как и любая другая печь, если она не металлическая с раскаленными стенками, кислород в комнате не станет уничтожать. А если кислород и убавляется, то значит камин или печь биологический — живой организм, он вдыхает воздух, извлекает из него кислород и выдыхает его обратно в комнату (остатки), также газообразные окалы наподобие углекислого газа. Камин или печь принимает в себя воздух, в не отдельно кислород, поэтому в трубу будет улетать именно воздух, но уже существенно обедненный кислородом — именно в трубу, а не обратно в комнату.
Комнату специально можно сделать герметичной — тогда горение само собой прекратится в виду начинающегося понижения давления комнате по отношению к давлению вне дома — тяга существенно будет уменьшаться. Если к моменту, когда камин затухает, он уже успел достаточно разогреться, то по остывания начнется инверсия. То есть воздух через трубу начнет засасываться вниз в комнату. Как известно из термодинамики большая работа выполняется (это и, большая мощность развивается или извлекается больше энергии) при большей разнице температур. Подавая воздух в поддувало из подполья более охлажденный, чем из комнаты, уеличивается КПД камина (печи), плюс в более холодном воздухе в единице объёма кислорода больше, что тоже способствует лучшему горению. При засасывании воздуха из-под пола он начинает замещаться воздухом из комнаты, если конечно пол не является герметичной мембраной между комнатой и подпольем, (что в старые и не очень времена было вопиющим нарушением строительства, а сейчас возводится в ранг обязательного) и, если в подполье не гуляет свободно уличный ветер. Воздух в подполье поступает из прилежащих к полу слоев, т.е. самый холодный в комнате и «тянет» за собой от потолка вниз тёплый, т.е. идет более эффективный конвекционный прогрев помещения. Естественно, как уже говорилось ранее, расходуемый камином (печкой) воздух дополняется поступающим из щелей дверей, окон и при необходимости специально предусмотренной приточной вентиляции. А чтобы не было сквозняков или почти не было необходимо кроме всего прочего ещё и в правильном месте комнаты или даже дома камин (печь) разместить. Или уже с учётом положения камина (печи) и предотвращения сквозняков расположение всех средств притока воздуха проектировать (окна, двери и т.д.). Но это уже отдельная тема для отдельного разговора.
Источник https://www.zaggo.ru/article/inzhenernye_sistemy/otoplenie/v_chem_osobennosti_ustanovki_pechi_.html
Источник https://remix-kamin.ru/pechi/pech-iz-metalla-s-zaborom-vozdukha-iz-pod-pola.html
Источник
Источник