Сорта овощей для владимирской области

томаты

Теперь, когда конкурирующие фирмы выпускают сотни новых (или и не новых) сортов и гибридов помидор, выбор среди них весьма затруднителен. Красивые пакетики с соблазнительными картинками помидор мало о чём говорят. Что же всё-таки выбрать?

Важно правильно подобрать сорта. Для открытого грунта, не полагаясь на милость природы, возьмем хорошие раннеспелые сорта. «Крайний Север», «Ямал», «Яблоки на снегу» – вполне подходящие детерминантные сорта, почти не требуют пасынкования. Урожай такие томаты отдают на 95-й день со дня появления всходов, причем урожай как правило дружный.

Как показывает практика, выращивать в средних широтах поздниме и высокорослые томаты в открытом грунте нет смысла – основной урожай у них после того, как их накроет фитофтора. И если мелкие кустики еще можно как-то укрыть пленкой в случае необходимости, то с высокими кустами это проделывать очень сложно.

Надписи на пакетиках «транспортабелен«, «долго хранится«, «плоды не растрескиваются» лично меня сильно настораживают. Как правило эти помидоры — невкусные, выведенные для продажи и так называемые профессиональные гибриды — те, что лежат на полках супермаркетов. С белым отвратительным каркасом под красивой красной шкурой. Однако многие из таких томатов хорошо подойдут для цельноплодного консервирования.

Из детерминантных гибридов для консервирования хорош томат «Каспар». Очень урожайный, в августе он увешан зелеными и красными сорделько-образными плодами. На вкус они тоже не плохи.

Почва и размещение

Томат плодоносит практически на любых почвах, но лучше на более лег­ких. Наилучшие уро­жаи по­лу­ча­ют при вы­ра­щи­ва­нии то­ма­та на глу­бо­ких, вла­го­ем­ких, су­пес­ча­ных, сред­них и лег­ких суг­ли­ни­с­тых по­чвах, бо­га­тых орга­ни­и­кой, с хо­ро­шей струк­ту­рой и вы­со­ким со­дер­жа­ни­ем пи­та­тель­ных ве­ществ, на не­за­топ­ля­е­мых или рано ос­во­бож­да­ю­щих­ся от за­топ­ле­ния пой­мах рек. На тяжелых глинистых по­чвах получить хороший урожай, осо­бен­но ранний, сложно. Нежелательно также высокий уровень грунтовых вод. Пригодна прак­ти­чес­ки лю­бая при­род­ная по­чва, если ее об­ра­бо­тать и улуч­шить со­от­вет­ству­ю­щим об­ра­зом. Толь­ко при край­не тя­же­лых и кар­бо­нат­ных по­чвах тре­бу­ет­ся за­ме­на при­род­ной по­чвы на глу­би­ну до 30 см. Ко­ле­ба­ние кис­лот­но­с­ти мо­жет быть в пре­де­лах рН 5,5-6,5 (лучше 6-6,5), но луч­ше то­мат ра­с­тет и раз­ви­ван­т­ся при кис­лот­но­с­ти бли­же к ней­т­раль­ной.

Размещение. Для томата выбирают по воз­мож­но­с­ти участки на южном скло­не с за­щи­той от гос­под­ству­ю­щих вет­ров (сте­на, забор, кулиса и т.п.). Пе­ре­ры­вы в вы­ра­щи­ва­нии то­ма­та на од­ном уча­с­т­ке – 3. 4 года.

В одной теплице томат и огурец не выращивают, так как томат требует интенсивного проветривания.

Удобрения почвы

Если ога­ни­ки не­до­ста­точ­но, це­ле­со­об­раз­но вно­сить ее в лунки или в ряд­ки, а так­же в виде муль­чи­ро­ва­ния.

Бывает, что томат высаживают на уча­с­т­ке, имеющем избыток азотных удоб­ре­ний, это приводит в ран­не­ве­сен­ней время к «жированию» ра­с­те­ний. Для устранения этого в почву вносят свя­зы­ва­ю­щие азот ма­те­ри­а­лы (солому, опилки).

Тяжелые глинистые почвы улуч­ша­ют внесением увеличенных доз орга­ни­чес­ких удобрений.

Если при­ме­ня­ют пло­до­смен (что весь­ма ре­ко­мен­ду­ет­ся в ка­че­стве меры про­тив за­бо­ле­ва­ния то­ма­та), орга­ни­чес­кое удоб­ре­ние мож­но вно­сить толь­ко под пред­ше­ству­ю­щую куль­ту­ру (чаще огур­цы).

Фос­фор­ные и калийные удобрения можно вно­сить осе­нью, однако лучше весной. Особенно су­пер­фос­фат, если вносить его при по­сад­ке в лунку (по 12-15 г су­пер­фос­фа­та в каждую). Уве­ли­чен­ная доза азо­та в на­ча­ле ве­ге­та­ции не­бла­гоп­ри­ят­но вли­я­ет на ран­ний уро­жай, так как про­ис­хо­дит пыш­ный рост ли­с­ть­ев за счет за­вя­зы­ва­ния пло­дов, растение ста­но­вит­ся вос­при­им­че­вым к бо­лез­ням. Надо так­же учи­ты­вать, что то­мат по­гло­ща­ет срав­ни­тель­но мно­го маг­ния – боль­ше, чем фос­фо­ра.

Опытные огородники с ус­пе­хом при­ме­ня­ют такие приемы вне­се­ния удоб­ре­ний:
• Под вспашку вносят перегной или компост. В лун­ку пе­ред по­сад­кой кла­дут ло­па­ту та­ко­го же пе­ре­гноя, ще­пот­ку су­пер­фос­фа­та, 1-1/2 стакана золы, пе­ре­ме­ши­ва­ют. (ПХ 2002-10)
• Перед посадкой рассады в лун­ки до­бав­ля­ют по 0,2-0,3 кг пе­ре­гноя и 3-5 г гра­ну­ли­ро­ван­но­го су­пер­фос­фа­та, пол-ста­ка­на золы и хо­ро­шо пе­ре­ме­ши­ва­ют с поч­вой.

Когда сеять помидоры?

В средней климатической полосе, например Московской области, оптимально высаживать семена томатов для необогреваемых теплиц в середине-конце марта, и ранних сортов (гибридов) для открытого грунта – в конце марта-середине апреля.

Если вы не собираетесь подсвечивать рассаду металло-галоидными или мощными люминесцентными лампами, и если высаживаете томаты не в отапливаемую теплицу, то даже самые поздние сорта томатов, рассаду которых можно держать на окне 60 дней, могут превратиться за эти дни в чахлые растения, падающие на землю под собственной тяжестью.

Очень многие садоводы высеивают томаты в феврале. Видимо полагая, что чем больше растение проведет на окне – тем быстрее получится первый помидор в салат… Однако это не так и вот почему.

Томаты, взошедшие в середине февраля при недостатке света успеют вытянуться и даже захворать. Однако при наличии Хорошей подсветки и отапливаемой теплицы сажать томаты в феврале имеет смысл для получения ранних плодов. Но только при наличии освещения и теплицы с обогревом.

В марте ещё солнечного света мало.Опытный садовод использует люминесцентные лампы. Так как в утренние и вечерние часы, а также в пасмурные дни подсвечивание рассады в первой половине марта можно сказать обязательно. Использование люминесцентных ламп белого или желтого света в начале роста растений значительно сокращает сроки выращивания рассады. Лампы установите на высоте 10 см от всходов. Сеянцы нужно освещать непрерывно в течение 3-4 суток.

Зачатки будущего урожая закладываются в первые недели жизни растения. Поэтому, если взошедший томат получает много солнечного света, растение даст высокий урожай.

Сеять семена в середине апреля пожалуй поздновато за исключением самых скороспелых супердетерминантных сортов. Однако посеянные в самом конце марта — начале апреля томаты будут самыми здоровыми и крепкими, и в неотапливаемых теплицах или открытом грунте обгонят своих собратьев, посеянных в феврале или начале марта.

Обычно сорта и гибриды томата рекомендуется выращивать в рассаде не более 60-и дней. Следует учесть, что объем грунта для каждого растения при таком сроке выращивания должен быть самое меньшее 1 литр. На подоконниках такие горшочки разместить обычно не просто, поэтому разумнее выращивать рассаду на подоконнике не более 45-55 дней. Таким образом, при высадке помидор в неотапливаемую теплицу 10 мая получаем: – минус 45 дней на окне (25 марта), минус примерно неделя на прорастание семян — 15-18 марта (допустимые сроки — 5-20 марта).

При высадке в открытый грунт ранних помидор 25 мая: минус (45+7 дней) = 3 апреля (допустимые сроки ы— 25 марта-10 апреля).

При высадке средне-ранних помидор 5 июня — на 5-7 дней позже.

Посев

Подготовка семян. Как ми­ни­мум про­во­дят сор­ти­ров­ку, обез­за­ра­жи­ва­ние, на­ма­чи­ва­ние в пи­та­тель­ном ра­ство­ре (как ми­ни­мум B, Zn, Cu), за­кал­ку и про­ра­щи­ва­ние се­мян. Гиб­рид­ные се­ме­на мож­но не об­ра­ба­ты­вать. Се­ме­на то­ма­та со­хра­ня­ют всхо­жесть до 4–5 лет. Всхо­жесть дол­ж­на быть не ме­нее 80%. Круп­ные и тя­же­лые се­ме­на обес­пе­чи­ва­ют луч­шее раз­ви­тие ра­с­те­ний, по­это­му се­ме­на ка­либ­ру­ют (вруч­ную или про­се­и­ва­ют че­рез сито с от­вер­сти­ем 3,5 см). Для по­лу­че­ния 170 при­год­ных ра­с­те­ний тре­бу­ет­ся при­мер­но 1 г се­мян и 1000 кв.см по­сев­ной пло­ща­ди ра­с­тиль­ни.

Иногда вна­ча­ле опускают семена в 1%-ный растовор марганцовки (семена чернеют). В течение недели закаливают: 19 час в морозильной ка­ме­ре, 5 час – в комнате. В ре­зуль­та­те такой закалки томаты дают уро­жай на ме­сяц раньше (до на­ступ­ле­ния фитофторозного периода).

Посев. В день по­се­ва ув­лаж­нен­ную поч­во­смесь на­сы­па­ют в ра­с­тиль­ню, раз­рав­ни­ва­ют, слег­ка уп­лот­ня­ют. Ре­ко­мен­ду­ет­ся за не­сколь­ко ча­сов до по­се­ва по­лить теп­лым (35–40°С) ра­ство­ром гу­ма­та на­трия или, хотя бы, теп­лой во­дой. На­клю­нув­ши­е­ся се­ме­на сеют не очень часто (во из­бе­жа­ние по­ра­же­ния всходов черной нож­кой), с рас­сто­я­ни­ем меж­ду ряд­ка­ми 3–3,5 см, меж­ду ра­с­те­и­я­ми в ряд­ке 2–2,5 см. Семена слегка (слоем око­ло 1 см) присыпают просеянной поч­вой, лучше компостом. После это­го зем­лю слег­ка увлажняют теп­лой во­дой. Пла­ни­ру­е­мая доля ре­зер­ва по­се­ян­ных се­мян око­ло 40-50%.

Уход за сеянцами

Растильню (ящик, коробку) по­кры­ва­ют стек­лом или плен­кой (для того, что­бы не пе­ре­сы­ха­ла земля) и газетой, и ста­вят в теп­лое ме­с­то, с тем­пе­ра­ту­рой 22-25° (не ниже 20° и не выше 26°). Стекло ежедневно пе­ре­во­ра­чи­ва­ют. Как толь­ко по­явят­ся всхо­ды (бе­лые пе­тель­ки), при­мер­но че­рез 5-7 дней, что­бы пре­дот­в­ра­тить вы­тя­ги­ва­ние растений ра­с­тиль­ню не­мед­лен­но ста­вят в са­мое свет­лое ме­с­то, а ук­ры­ва­ю­щее стек­ло или плен­ку уби­ра­ют. В даль­ней­шем под­дер­жи­ва­ют тем­пе­ра­тур­но-световой ре­жим со­глас­но таб­ли­це (см. ниже). В до­маш­них ус­ло­ви­ях для сни­же­ния тем­пе­ра­ту­ры ночью сле­ду­ет от­кры­вать фор­точ­ку.

Сеянцы и рас­са­да то­ма­та осо­бен­но тре­бо­ва­тель­ны к свету., поэтому целесообразно рас­са­ду вы­ра­щи­вать в помещенных в теплицы камерах ис­кус­ст­вен­но­го кли­ма­та. При вы­ра­щи­ва­нии рас­са­ды на по­до­кон­ни­ках, осо­бен­но об­ра­щен­ных на се­вер, не­об­хо­ди­мо обя­за­тель­но при­ме­нять до­пол­ни­тель­ное ос­ве­ще­ние (подсветку). Первые 2-3 дня после по­яв­ле­ния всходов под­све­чи­ва­ют круг­ло­су­точ­но, за­тем про­дол­жи­тель­ность со­кра­ща­ют до 10-16 час (с 6-9 до 19-22). По эко­но­ми­чес­ким со­об­ра­же­ни­ям под­свет­ка мо­жет быть до мар­та или, хотя бы, толь­ко для сеянцев. Окон­ные стек­ла надо тща­тель­но про­ти­рать от пыли.

Для поддержания оптимальной влаж­но­с­ти воз­ду­ха (55-70%) в не­об­хо­ди­мых слу­ча­ях увлажняют воз­дух или про­вет­ри­ва­ют.

Первый раз сеянцы по­ли­ва­ют не­мно­го при по­яв­ле­нии всех всхо­дов, за­тем умеренно через 3–7 дней, в за­ви­си­мо­с­ти от влаж­но­с­ти воздуха и по­чвы. Высокая влажность почвы и воздуха может привести к за­бо­ле­ва­нию черной ножкой (прикорневая часть стебля чернеет, растение гиб­нет). При оче­ред­ном по­ли­ве по­чва дож­на быть слег­ка про­сох­шей. Нельзя до­пус­кать ис­су­ше­ния по­чвы, но при вы­со­кой влаж­но­с­ти по­чвы и воз­ду­за ра­с­те­ния силь­но вы­тя­ги­ва­ют­ся и, кро­ме того, по­вреж­да­ют­ся чер­ной нож­кой. Луч­ше по­ли­вать под сте­бе­лек, что­бы вода не сма­чи­ва­ла ли­с­тья. Во­до­про­вод­ную воду при­ме­ня­ют от­сто­яв­шу­ю­ся (1–3 дня) и по­до­гре­тую (20-22°). При не­боль­шой ес­те­ствен­ной ос­ве­щен­но­с­ти в этот пе­ри­од та­кой ре­жим не дает вы­тя­ги­вать­ся се­ян­цам, что очень важ­но.

Раз в 7-10 дней поливают слабым раствором марганцовки.

Иногда (из-за мелкой заделки се­мян или низкого их качества) ко­жу­ра семян выносится из почвы и пре­пят­ству­ет рас­кры­тию семядолей, сдер­жи­вая этим рост се­ян­цев. Что­бы облег­чить сброс ко­жу­ры, ее сма­чи­ва­ют не­сколь­ко раз теп­лой водой (мож­но с по­мо­щью пи­пет­ки). Когда се­ян­цы подрастут, удаляют слабые.

Пикировка сеянцев

Сеянцы пи­ки­ру­ют в воз­мож­но бо­лее ран­нем воз­ра­с­те, примерно на 10-12 день пос­ле появления всходов (но не рань­ше, чем че­рез не­де­лю), как толь­ко се­мя­доль­ные ли­с­точ­ки при­мут го­ри­зон­таль­ное по­ло­же­ние, и по­явит­ся, но еще не раз­вер­нет­ся пер­вый настоящий лист. Пи­ки­ру­ют толь­ко се­ян­цы, по­явив­ши­е­ся пер­вы­ми. Сла­бые и боль­ные се­ян­цы от­бра­ко­вы­ва­ют. Не сле­ду­ет пи­ки­ро­вать се­ян­цы, се­мя­до­ли ко­то­рых не раз­вер­ну­ты, а удер­жи­ва­ют­ся вме­с­те с се­мен­ной обо­лоч­кой. Пла­ни­ру­е­мая доля ре­зер­ва око­ло 15–25%.

Пикируют сеянцы в гор­шоч­ки (ста­кан­чи­ки), или почвокубики раз­ме­ром 7-10 см. Первую пикировку ча­с­то про­во­дят в ящики глубиной 10 см с раз­ме­ще­ни­ем се­ян­цев по схе­ме 10х10 см (чем боль­ше рас­сто­я­ние, тем луч­ше), в край­нем слу­чае 8х8 см. Однако та­кая рас­са­да при пе­ре­сад­ке теряет часть кор­ней и от­ста­ет в раз­ви­тии. На вед­ро поч­во­сме­си (табл. 3.19) до­бав­ля­ют 2-2,5 ста­ка­на про­се­ян­ной золы. Поч­во­смесь вна­ча­ле на­пол­ня­ют так, что­бы пос­ле уп­лот­не­ния рас­сто­я­ние от ее по­вер­х­но­с­ти до вер­ха со­су­да было (перед пи­ки­ро­ва­ни­ем) 1-1,5 см; по­ли­ва­ют сла­бым теп­лым ра­ство­ром мар­ган­цов­ки (0,25 г на 5 л воды, 23-27°), а также ра­ство­ром удоб­ре­ний (г на 5 л воды): ам­ми­ач­ной се­лит­ры – 5, су­пер­фос­фа­та – 25, сер­но­кис­ло­го ка­лия 10, суль­фа­та маг­ния – 5 г.

Накануне или не позже, чем за 3 часа до пикировки, почву в гор­шоч­ках увлажняют. Пикировку проводят с помощю вилки или не­боль­шой ло­па­точ­ки, ста­ра­ясь как мож­но мень­ше по­вре­дить корни. Поддерживая за ли­с­тья (не за стебель), корни опус­ка­ют в под­го­тов­лен­ную лунку, так чтобы они сво­бод­но помещались в лунке. Немного заглубляют сеянец, но что­бы се­мя­доль­ные ли­с­точ­ки были обя­за­тель­но выше (при­мер­но на 0,5-1 см) по­вер­х­но­с­ти по­чвы. Вы­тя­нув­ши­е­ся се­ян­цы заг­луб­ля­ют по­чти до ся­мя­доль­ных ли­с­ть­ев. Кор­ни (но не стеб­ли) слегка аккуратно обжимают ко­лыш­ком или паль­цем (рис. Ар-119).В гор­шоч­ки мож­но по­ме­щать по 2 ра­с­те­ния, что­бы бо­лее сла­бые по­том уда­лять. Распикированные се­ян­цы ос­то­рож­но по­ли­ва­ют теп­лой водой (25-26°), пер­вые 1-2 дня притеняют. Гор­шоч­ки ста­вят так, что­бы на 1 кв.м их раз­ме­ща­лось не боль­ше 80-100 шт. Важ­но поддерживать температурно-све­то­вой режим (таблица).

Важно после по­яв­л­ле­ния пер­вых бу­то­нов тем­пе­ра­ту­ру днем под­дер­жи­вать на 2-3° ниже оп­ти­маль­ной, но­чью наоборот по­вы­сить с 14° до 16°. Тем­пе­ра­ту­ра по­чвы дол­ж­на быть не ниже 18-20°.

За не­де­лю до по­сад­ки тем­пе­ра­ту­ру сни­жа­ют до 10°, но не ниже 8°С.

Первый раз рассаду подкормите в фазе 2-х настоящих листьев. В 10 л воды растворите 7-9 г аммиачной селитры, 80-90 г суперфосфата, 20-25 г сернокислого калия. При первой подкормке удобрение расходуют из расчета 10 л на 3-4 м2. Внесение повышенных доз фосфорных удобрений несколько замедляет рост и предотвращает вытягивание растений. Оно также ускоряет цветение и начало созревания, повышает урожай.

Совет. Можно опробовать и такой способ. Когда растения будут с дву­мя се­мя­доль­ны­ми листочками, при пе­ре­сад­ке у се­ян­цев обрывают кор­ни, ос­тав­ляя стебелек длиной 3-3,5 см. Но­жом делают углубление в по­чве, заг­луб­ляя черенок так, чтобы он выступал над почвой на 1,5-2 см, но­жом уплотняют почву. Пока ра­с­те­ния не укоренятся, поливают достаточно часто. При таком способе рассада получается коренастой, с толстым стеблем, так как рост растений в вы­со­ту замедляется. Сразу начинают расти придаточные корешки, об­ра­зуя мощную корневую систему. (Н.Кон­да­ко­ва, Воронежская обл., ПХ 2004-3.33)

Повторная пикировка. Томат лег­ко переносит пересадку, поэтому с ус­пе­хом можно делать повторную пе­ре­сад­ку растений в более крупные гор­шоч­ки, несколько заглубляя при этом вытянувшиеся стебли.

Чтобы рассада не переросла, обработайте её препаратом тур (хлорхолинхлорид). В фазе 3-4 настоящих листьев проведите первое опрыскивание растений 0,05-0,1%-ным раствором. Скороспелые сорта обрабатывают дважды, остальные — трижды. Интервал между обработками 5-7 дней. Опрыскивать растения нужно утром или вечером.

Болезни рассады помидор

Распространенный вариант болеющей рассады (на юге и в солнечных районах – это не актуально) — листья постепенно бледнеют, желтеют, потом белеют, местами засыхают. Вянут и отваливаются сначала семядольные листья, а потом и остальные.

Особенно развивается эта болезнь в условиях недостаточной освещенности.

Чтобы такая болезнь на рассаду не напала – не поливайте рассаду, пока земля не просохнет. Землю поддерживать все время сырой нельзя. Поливайте только тогда, когда земля просохла. Обязательно пора поливать, если даже в отсутствии солнца помидоры стоят подвявшие. Кроме тех случаев, когда они вянут из -за этой самой болезни.

Как спасти растения, если они уже заболели? Листья желтеют, белеют, засыхают пятнами? Нижние листья начали отваливаться?

Высадка рассады

Основные правила высадки рассады:

Холод. Не сажайте рассаду томатов в непрогретую почву. При посадке помидор одним из самых важных параметров является не температура воздуха, а температура грунта на глубине 10 сантиметров от поверхности. Возьмите какой-нибудь бытовой термометр и засуньте его под землю, оставьте там на 10 минут, потом посмотрите показания. Если температура грунта выше 15° – все хорошо, помидоры будут быстро приживаться и давать новые корни. А если температура почвы меньше 8° – при такой температуре новые корни практически не растут, да и старые могут загнить.

Для прогрева почвы, стоило или накрывать теплицу пораньше, если она у вас пленочная. Или хотя бы накрыть землю полиэтиленовой пленкой, под которой земля здорово прогревается. Особенно хороша черная пленка.

Если ждать нельзя, и надо сажать сегодня – то можно нагреть много горячей воды и перед посадкой заливать в посадочную лунку этой самой горячей воды, литра три или больше.

Следите за прогнозом погоды перед высадкой рассады. Если прогнозируется похолодание ниже +8 +10 градусов днем и ниже +3+5 ночью, лучше ещё подержать рассаду на подоконнике.Следите за прогнозом также после высадки рассады (по крайней мере до середины июня)

Высадка. Не заглубляйте без необходимости томаты слишком глубоко при посадке. Вероятно в более теплых краях (Украина например) можно себе позволить сажать глубоко. Но в средней полосе России и на Северо-Западе вы потеряете лишнюю неделю – то время, пока заглубленная рассада будет активно давать новые корни, а вершки на это время в росте приостанавливаются.

При выращивании рассады в торфяных горшочках рассада в лунки высаживается вместе с ними. Лунки также заливают теплой водой и в сметанообразную почву устанавливают на глубину на 2-3 см большую, чем располагался горшочек в парнике. Рассаду высаживают широкорядным способом по схеме, например 90+50х30-50 см; более поздние сорта высаживают более разреженно. При разбивке гряд и подготовке посадочных лунок, чтобы выдерживать стройность посадки, пользуются специальным шпагатом или мерной лентой.

Рассаду высаживают в том виде, как она и выращивалась. Если выращивалась в рассадочных ящиках, перед выемкой из ящика ее увлажняют, лучше накануне, и высаживают в приготовленные лунки, залитые водой. Это позволяет корневой системе хорошо расправиться и расположиться в грунте без изгибов. После усадки корневой системы лунку вместе с саженцем присыпают почвой и слегка уплотняют ее вокруг растения, чтобы корни вошли в контакт с почвой и не оставалось пустот. После заделки рассады проводят полив растений непосредственно в углубление вокруг растения.

Полив

В раз­ные пе­ри­о­ды ве­ге­та­ции по­треб­ность то­ма­та в воде не оди­на­ко­ва. Во вре­мя про­ра­с­та­ния се­мян она мак­си­маль­ная. При вы­ра­щи­ва­нии рас­са­ды, в пе­ри­од цветения и за­вя­зы­ва­ния пло­дов влаж­ность по­чвы дол­ж­на быть уме­рен­ной – 65-75% от наи­мень­шей вла­го­ем­ко­с­ти (НВ).

Чтобы обес­пе­чить при­жи­ва­е­мость рас­са­ды, пер­вые 5–7 дней пос­ле по­сад­ки под­дер­жи­ва­ют вы­со­кую влаж­ность по­чвы (с рых­ле­ни­ем по­чвы пос­ле по­ли­ва). За­тем поливы пре­кра­ща­ют на 8–12 дней, так как по­вы­шен­ная влаж­ность по­чвы в этот пе­ри­од при­во­дит к усиленному росту ве­ге­та­тив­ной массы и за­мед­ля­ет раз­ви­тие ге­не­ра­тив­ных ор­га­нов ра­с­те­ния, за­дер­жи­ва тем самым цве­те­ние и пло­до­но­ше­ние. Кро­ме того, при низ­кой влаж­но­с­ти вер­х­не­го слоя по­чвы кор­не­вая си­с­те­ма про­ни­ка­ет в бо­лее глу­бо­кие слои по­чвы, что улуч­ша­ет обес­пе­чен­ность ра­с­те­ний вла­гой в пос­ле­ду­ю­щие пе­ри­о­ды. В даль­ней­шем под­дер­жи­ва­ют уме­рен­ную влаж­ность по­чвы.

Переувлажнение особено опас­но для растений, выращиваемых в ог­ра­ни­чен­ных емкостях, на­при­мер в пле­ноч­ных меш­ках, так как отсутствие хорошего дренажа приводит к от­ми­ра­нию кор­не­вой си­с­те­мы. В этом слу­чае сле­ду­ет нео­биль­но, но бо­лее ча­с­то по­ли­вать (в жар­кую по­го­ду – три-че­ты­ре раза в день).

Во вре­мя со­зре­ва­ния пло­дов то­мат по­треб­ля­ет мно­го по­чвен­ной вла­ги. Рез­кие пе­ре­па­ды влаж­но­с­ти почвы в этот пе­ри­од при­во­дят к ра­с­трес­ки­ва­нию и умень­ше­нию раз­ме­ров пло­дов. Не­до­ста­точ­ная влаж­ность в это вре­мя при­во­дит к об­ра­зо­ва­нию твер­дых зе­ле­но­ва­то-жел­тых пя­тен на пло­дах, умень­ше­нию веса пло­дов, а так­же, воз­мож­но, к опа­де­нию цвет­ков. В то же вре­мя чрез­мер­ная влаж­ность по­чвы ухуд­ша­ет ее воз­душ­ный ре­жим (что пло­хо вли­я­ет на де­я­тель­ность кор­ней), сни­жа­ет со­дер­жа­ние са­ха­ра и су­хо­го ве­ще­ства в пло­дах (пло­ды ста­но­вят­ся кис­лы­ми и во­дя­ни­с­ты­ми).

Источник http://myusad.ru/sad/ovoschi/tomaty

Источник

Источник

Источник