Как построить погреб при высоком уровне грунтовых вод

Как построить погреб при высоком уровне грунтовых вод

Грунтовая вода отличается изменяющимся уровнем поверхности, отметка повышается в паводки, дожди. Соорудить погреб своими руками при высоком уровне грунтовых вод не очень сложно, но нужно предусмотреть дренажную систему. Стенки подвала изолируют от влаги, работы выполняют по специальной технологии. Для определения УГВ используют определенные способы.

Варианты конструкций при высоком уровне грунтовых вод

Подвал нужно построить так, чтобы уменьшить влияние почвенной жидкости на стенки сооружения. Воды внутри грунта бывают кислотными, щелочными, сульфатными, магнезиальными, углекислотными.

Используют типы погребов:

• пристенный;
• полузаглубленный;
• насыпной;
• кессон в виде капсулы;
• монолитный бетонный.

Каждая разновидность воды действует на материал по-своему, но химические вещества вступают в реакцию с компонентами бетона, кирпича. В результате основание вспучивается, разрушается.

Пристенный наземный погреб

Подвал, сооруженный у стены дома, сарая экономит место на участке дачи, частного дома. Габариты постройки выбирают в каждом случае индивидуально.

Особенности пристенной конструкции:

• кладку стен ведут из кирпича или делают монолитные ограждения из бетона;
• внутри поверхности штукатурят;
• на полу — бетонная подложка и цементная стяжка.

Крышу делают многослойную, применяют горбыль, глиняно-песчаный раствор и несколько слоев рубероида. Обваливают постройку плодородной землей, на поверхности высеивают траву, низкорослые растения.

Полузаглубленный погреб

Используют метод строительства, если верховая вода не превышает отметку 1,5 м до поверхности. Технология возведения аналогична пристенному подвалу, но пол в подземной части делают ниже на 70 – 80 см.

• основание можно построить из бетона или красного кирпича, шлакобетона (в сухом грунте);
• строят с изоляцией битумом, глиной, рубероидом;
• в перекрытии наземной части выполняют вентиляционное отверстие.

Вход в полузаглубленный подвал делают с земли, дверь ставят не в перекрытии, а в стене, совмещают с лестницей, утепляют.

Насыпной подвал

Отдельно стоящее хранилище обустраивают при сложных гидрогеологических обстоятельствах на земельном участке. Сюда относят близость реки, озера от двора, если расстояние УГВ подходит к отметке 50 см.

• пол заглубляют на полметра, а каркас сооружения обкладывают грунтом, чтобы уменьшить нагревание летом;
• в бетон добавляют присадки для повышения влагостойкости;
• основание и подземную часть стен изолируют снаружи и внутри.

Строение делают интересного дизайна в форме полусферы, остроконечной башни, чтобы вписать его в ландшафтный ансамбль.

Металлический погреб-кессон

Капсулу для хранилища выполняют из металла или пластика. Изделие представляет собой цельный контейнер с тщательно заваренными или спаянными швами, чтобы не проходила вода.

• резервуар бывает прямоугольным, квадратным, цилиндрическим, в виде кольца;
• толщина пластика на стенах до 15 мм, металла — 4 – 12 мм;
• люк выполняют в боковой стороне или сверху.

Металлические контейнеры снаружи обрабатывают кузбасслаком, а внутри на них ставят теплоизолирующий слой. Используют минеральную вату в рулонах, листы пенопласта, пеноплекса. Изолятор внутри зашивают влагостойкой фанерой.

Бетонная монолитная конструкция

Строение полностью заглубляют в землю, поэтому предварительно проверяют коммуникации водопровода, газа, канализации, электричества, которые могут находиться в земле. Для рытья котлована используют механический транспорт, т. к. вручную выкопать яму на глубину больше трех метров тяжело.

Внутренние размеры стандартно делают 2,5 х 4,0 м, их можно изменять в зависимости от потребностей. Стены предусматривают толщиной 25 – 40 см, бетон заливают в опалубку с обязательной гидроизоляцией.

Определение уровня грунтовых вод

Официально подтвердить точку стояния почвенной жидкости можно, заказав геологическую экспертизу с топографической съемкой. Такой вариант применяют, если одновременно сооружают жилье на участке и изыскания требуются не только для подвала.

Пошаговая инструкция самостоятельного нахождения уровня вод:

• сверлят несколько отверстий буром на 2,0 м глубиной;
• в течение трех дней измеряют уровень наполнения водой в каждой лунке, используют отвес, прутки.

В дожди и оттепель в глине и суглинке образовывается верховодка — полость с водой. В ней нет постоянного напора.

Подготовка места, инструментов и материалов

Лучше сделать погреб, если вода близко, на склоне пригорка, в идеале нужно воспользоваться такой особенностью рельефа. Для хранилища выбирают наиболее сухое место во дворе.

Материалы для возведения погреба:

• для стенок используют керамический обожженный кирпич, силикатный не подходит;
• бетонное основание выполняют бетоном, для которого понадобится щебень средней фракции, просеянный песок, цемент М400;
• для обмазки берут жирную глину;
• опалубку делают из досок;
• для вентиляции готовят две асбоцементные или пластиковые трубы;
• понадобится стальная арматура и уголок, швеллер.

Замешивают бетон и раствор с помощью бетономешалки, ингредиенты засыпают совковыми лопатами, ведрами. Приготавливают для работы молоток, рулетку, плотничный уголок, отвес. Горизонтальность пола и рядов измеряют уровнем.

Зачищают дно котлована штыковыми лопатами с применением лома. Для кладки понадобится мастерок, кирка для отбивки кирпича, деревянная или металлическая порядовка с делениями.

Рекомендации по строительству

Если устанавливают цельные емкости для хранения, на стенках предусматривают выступы-ручки, чтобы монтировать короб. Наружную поверхность стального короба покрывают ортофосфорной кислотой, затем красят суриком для металла.

Если на участке высокий УГВ, края стенок цельного ли монолитного бетонного короба должны быть выше этой отметки, иначе в скором времени верхний торец разрушится от влаги. В углу конструкции ставят металлическую трубу с приваренным к ней краном.

Глубину котлована выполняют на 30 см ниже предполагаемой отметки, чтобы выполнить щебеночно-песчаную подушку. Опалубку для монолитных стен делают не сразу на всю высоту, чтобы удобнее было заливать смесь. Ее постепенно добавляют.

Основание и заглубленная часть

На дно насыпают песок 110 – 12 см, затем щебень, каждый слой трамбуют, проливают водой для уплотнения. Бетон заливают толщиной 17 – 20 см, перед укладкой ставят арматурную сетку из стержней диаметром 6 – 8 мм. Стыки сваривают или соединяют вязальной проволокой.

• готовят раствор в соотношении 1:3 (цемент, песок, соответственно);
• промежуток между стеной и землей заполняют раствором из песка и жидкой глины в концентрации 1:2 (глина, песок), при больших расстояниях добавляют побитый кирпич;
• кладку ведут в 1 – ½ кирпича с перевязкой горизонтальных и вертикальных швов.

В кладочные швы попадание глины не допускается. Удобно использовать порядовку — длинную планку, где есть отметки по длине кирпича со швом.

Водоотведение

В некоторых вариантах строительства не делают дренажную систему, отдают предпочтение тщательной гидроизоляции контактных поверхностей. Если почвенная влага не поднимается выше подошвы основания погреба или местность сухая и без водоемов, такой риск оправдан.

Нужно сделать дренаж, если грунтовые воды близко от погреба:

• подвал возводят в зоне риска, неподалеку от русла реки;
• отметка уровня грунтовой влаги поднимается выше основания подвала;
• участок находится в низком месте.

Хорошо, если вокруг лежащая земля от подвала имеет в составе суглинки и глины. Устройство дренажа не относится к сложным процедурам, но помогает при неожиданном подъеме влаги.

Внешний дренаж

Систему такого типа строят в начале возведения. Трубы укладывают по внешнему краю основания, на высоте подошвы. Система забирает большую часть влаги, до того как она пройдет через пол и окажется внутри погреба. Для дополнительной защиты от капельной влаги используют герметизацию всех ограждающих поверхностей.

• перфорированная труба размером 100 – 150 мм;
• для смотрового колодца берут сплошные трубы 250 – 300 мм;
• стыкуют в кольцо с помощью уголков, тройников, прямых соединителей;
• изолируют под дном геотекстилем.

После установки труб траншею заполняют смесью гравия, песка и грунта. Вместе с изоляцией дренаж предохраняет стены и внутреннее пространство от сырости.

Внутренний дренаж

Такую схему используют, если снаружи затруднительно раскапывать почву, разрушать отмостку, дорожки. Внутренняя система собирает жидкость, которая попала в подвал. Это менее эффективная схема по сравнению с наружной укладкой. Она не защищает пол и стены подземного хранилища от плесени.

При устройстве выполняют работы:

• пробивают перфоратором или отбойником траншею в основании подвала (бетоне);
• уложенные трубы закрывают настилом, который уменьшает полезную высоту подвала на 35 – 40 см;
• стараются не нарушить целостность песчано-щебеночной подушки.

По периметру пола устраивают смотровые лючки и колодцы.

Устройство вентиляции

Для овощехранилищ создание нормативного микроклимата обязательно. В помещении не должно быть застойного запаха и сквозняков.

Вентиляция создает условия:

• подает свежий воздух;
• обеспечивает требуемую температуру;
• регулирует влажность.

Делают систему притока и вывода потоков. Воздуховоды бывают круглыми или прямоугольными. Подающую трубу ставят внизу, на уровне 60 см от поверхности пола. Вытяжку выводят на крышу погреба, поднимают на 1 м. Две трубы ставят в противоположных по диагонали углах, чтобы увеличить тягу.

Строительство погреба своими руками: пошаговая инструкция

Погреб – хранилище овощей, фруктов и консервации. Это сооружение незаменимо на дачных территориях, на приусадебных участках загородных коттеджей. Многие путают понятия подвал и погреб, чтобы этого не было, стоит запомнить – подвал располагается внутри дома и занимает подземное пространство непосредственно под строением. Погреб же всегда строится отдельно и стоит на участке «особнячком», может быть абсолютно незаметным или, наоборот, выполнять функцию яркого, оригинального элемента в ландшафтном дизайне. Нередко гаражные подвалы называют погребами – это, конечно, неверно, но допустимо.

Выбор места для погреба

Конечно, хочется расположить погреб на участке в самом незаметном месте – считается, что это хозяйственная постройка, которую нужно скрыть от посторонних глаз. В старину погреба всегда ставили рядом с жилым домом – так было удобнее выбегать и брать необходимые продукты в холодное время года, но стоит обратить внимание не только на личное удобство, но и на ландшафт участка. Погреб желательно размещать на возвышенности – это обеспечит не попадание дождевых вод внутрь строения, да и грунтовые воды, как правило, на таком ландшафте залегают глубоко.

Обязательно получите информацию по поводу залегания грунтовых вод на конкретно вашем участке – эти данные должны находиться в правлении поселка. Получать разрешение на строительство погреба своими руками в государственных структурах не нужно – сооружение относится к хозяйственным постройкам, вносится в общий план участка, но это можно сделать уже по факту.

Если планируется построить погреб в доме, то следует учитывать следующие нюансы:

устройство погреба можно начинать не ранее, чем через 5 лет после постройки дома;
• рассматриваемое строение можно оборудовать под домом только в случае наличия ленточного заглубленного фундамента – все остальные типы (свайный, столбчатый или плитный) категорически не подходят;
• на время обустройства хранилища для урожая понадобится выселить жильцов и предусмотреть пространство для организации входа в погреб.

Специалисты рекомендуют при наличии уже возведенного и обжитого дома строить погреб своими руками на отдельном участке земли. Если же дом только в планах, то внесите изменения/уточнения в проект и предусмотрите место под погреб – это будет разумным решением.

Выбор грунта

Даже если место под строительство погреба выбрано согласно всем рекомендациям, не помешает проверить качество грунта – во многих случаях понадобится искать другое место расположения будущего строения. Чтобы определить вид грунта, необходимо снять гумус (верхний слой почвы) на глубину 50 см.

Оптимальный вид грунта — супесь. Но если таких специфических знаний нет, то обратите внимание на следующее:

• грунт не должен быть мокрым и липким;
• если в нем содержится много мелких камней, то конкретно для возведения погреба такой грунт подойдет, но работать с ним будет очень сложно;
• если из земли поднимается аромат влажности и болота, то это означает близкое к поверхности залегание грунтовых вод – строить здесь ничего нельзя;
• обнаружив в составе грунта песок и/или глину, выбирайте другое место для работы – этот грунт несущий, погреб просто не будет стабильным.

Этапы строительства погреба своими руками

Это только на первый взгляд кажется, что построить хранилище для урожая легко и просто – вырыл яму, сделал ступеньки и верхнюю крышу и можно пользоваться. А на самом деле существует ряд этапов, которые необходимо выполнять в четкой последовательности – только в таком случае конечный результат обязательно удовлетворит даже самого большого скептика.

Яма и основание

Яму для погреба проще всего выкопать экскаватором – так большинство людей и делает. Но ровнять и придавать четкую форму пространству придется руками – лопатой «соскабливают» со стен землю, тем самым придавая им абсолютно ровную поверхность.

Обратите внимание: если планируется обшивать внутренние поверхности деревом, то необходимо воткнуть в дно ямы на расстоянии от стен в 10 см колышки – это будет обозначения будущего крепления деревянных панелей. Колья нужно подготовить: заострить с одного края (его и вгоняют в землю), опалить на открытом огне и обработать специальными защитными растворами.

Подготовив стены, можно приступать к оборудованию основания:

Дно засыпают слоем песка в 25 см, смачивают водой и тщательно утрамбовывают – это можно сделать ручной трамбовкой или ручным катком (если ширина/длина будущего погреба позволяют работать этим инструментом).
1. Следующий слой – непросеянный песок и щебень-отсев в пропорции 1:1 (в этом слое должны встречаться и мелкие зерна, и более крупные фракции камней).
2. Полученную подушку разравнивают граблями или слегка утрамбовывают без использования воды.
3. Заливают тонкий слой битума – он не должен превышать 4 см.

Подготовка ямы и основания закончены – наступает время отделывать стены, сооружать собственно погреб.

Кладка погреба из кирпича или бетонных блоков

Самый простой способ выложить стены погреба – использовать для этого кирпич или бетонные блоки. Только обратите внимание при выборе, что этот материал (в отношении именно погреба) должен быть плотный, темный («железняк»).

Кладка кирпича/бетонных блоков для погреба осуществляется с соблюдением следующих правил:

• первый ряд кладут «тычком», то есть поперек;
• углы выводят всегда по короткой стороне;
• следующие ряды кладут «ложками»;
• перевязка швов – обычная цепная;
• если планируется из погребной ямы сразу сделать капитальную лестницу, то необходимо выставить столбы, как для калитки напротив предполагаемого лаза.

После того как кладка полностью высохнет, полученную коробку внутри и снаружи обильно обрабатывают битумной мастикой – она выполняет роль грунтовки. Последующие работы можно проводить только после полного высыхания мастики, в случае высокой вероятности дождя стоит накрыть готовую яму пленочным материалом.

Бетонный погреб

Еще один вариант обустройства ямы – бетонный раствор, который должен обладать морозо/водоустойчивостью. Можно приготовить бетонный раствор и самостоятельно, придерживаясь точных пропорций:

• цемент 400 – 1 часть;
• песок средней фракции – 2 части;
• щебень мелкой фракции – 4 части;
• вода – 170-190 л на куб готового раствора.

Учтите, что для приготовления бетонного раствора для работы с полами понадобится меньше воды (170 л на куб готового материала), а вот на стены – больше.

Технология строительства бетонного погреба:

1. Заливают основание будущего погреба подбетонкой – она должна быть толщиной 50 мм, в раствор обязательно добавляется пластификатор.
2. После того как подбетонка застынет (или максимально схватится), конструируют арматурный каркас – он должен быть единым и для пола, и для стен, а используется в этом процессе арматура.

Обратите внимание: в качестве каркаса можно использовать пластиковую арматуру – в таком случае каркас собирается наверху и опускается в яму на застывшую подбетонку. Считается, что монолит при использовании каркаса из пластиковой арматуры получается более надежным.

1. Следующий шаг – монтирование опалубки и заливка бетонным раствором пола.
2. Не дожидаясь полного высыхания пола, формируют стены бетонным раствором. Причем, здесь нельзя медлить – если бетонный раствор, залитый на пол, начнет застывать, а стены еще не сделаны, то монолитной конструкции не получится.

Специалисты рекомендуют проводить работы по заливке бетонного монолита в погребе весной или осенью – в жаркие дни лета материал слишком быстро застывает, приобретает пористость и теряет свои качественные характеристики.

Последний шаг – обработка застывшей бетонной поверхности грунтовочным раствором – это может быть битумная мастика, но целесообразнее использовать сверхглубокую грунтовку для работ по бетону.

Работа с деревом

Итак, все высохло и схватилось – можно проводить деревянные работы. Речь идет о настиле верхнего перекрытия ямы – доски используют вида горбыль, укладывают их крест-накрест в 2 слоя.

Абсолютно все дерево, которое используется для строительства погреба своими руками, необходимо обработать защитными масляными средствами или отработкой.

Остается лишь сделать верхнюю засыпку с использованием глины и песка. Причем, слои этих материалов нужно чередовать при засыпке, их толщина может быть вариативной – чем толще, тем лучше.

Благоустройство погреба

Осталось лишь выстроить тамбур – проще всего это сделать с использованием сборно-щитовой конструкции с пенопластовым утеплением. Мало того, что это стоит недорого и установка не представляет трудностей, в любой момент подобную конструкцию можно отремонтировать.

Лестницу нужно делать стационарную – висячие и приставные, конечно, обходятся гораздо дешевле, но и подвергают опасности здоровье и жизнь проживающих на участке людей. Люки для погреба не стоит делать самостоятельно – они продаются в торговых точках, отличаются качественным утеплением и отлично выполняют свое предназначение.

Особое внимание нужно уделить электропроводке – погреб в этом отношении считается помещением с высоким уровнем пожароопасности. Допускается организация электропитания 12 Вольт и ни в коем случае не больше!

Погреб в гараже

Достаточно разумное решение оборудовать погреб в гараже, вернее, под ним. И сделать это гораздо проще, чем провести этот же процесс в доме. Достаточно лишь придерживаться пошаговой инструкции:

Коробка погреба строится только из кирпича – бетонные работы под гаражом исключаются.
1. Швы между кирпичами (кладочные) обязательно армируются стальными полосками с перфорацией.
2. В верхний ряд кирпичной кладки (в швы) вставляют стальные штыри и сверху они свариваются между собой лентой из такого же материала.
3. С помощью сварки собирается/изготавливается каркас для бетонного перекрытия с оставленным отверстием/входом в погреб.
4. Заливают перекрытие бетонным раствором, его можно будет утеплить после высыхания пенопластом.

Обратите внимание: до того как начнутся все работы по обустройству погреба под гаражом, необходимо рассчитать глубину «овощехранилища». Она должна быть такой, чтобы верхняя бетонная плита перекрытия получилось вровень с половой стяжкой гаража. Абсолютной точности вряд ли удастся достигнуть, именно поэтому заливка перекрытия осуществляется на месте.

Вентиляция погреба

Где бы ни был построен погреб, обеспечить вентиляцию воздуха в нем – «святая» обязанность хозяина. Если это правило проигнорировать, то затхлый воздух, неприятные запахи и постоянная сырость будут неизменными «спутниками». Чтобы сделать естественную вентиляцию понадобится:

1. Отступить 5-10 см от основания погребной ямы и с помощью креплений на стене установить трубу вентиляции – второй ее конец выводится, естественно, на улицу.
2. Обязательно внутри помещения труба обустраивается специальными «дверками»/ширмами – с их помощью можно будет регулировать силу струи поступаемого воздуха.
3. Снаружи выведенная вентиляционная труба оборудуется накладками в виде сеток с мельчайшими ячейками – это предотвратит попадание внутрь системы насекомых, листьев и пыли с грязью, грызунов.

С противоположной стороны вытяжной трубы обязательно устанавливается труба приточной вентиляции – должен же откуда-то в помещение поступать свежий воздух. Обратите внимание: приточная труба обязательно должна быть расположена ниже, чем вытяжная.

Строительство погреба своими руками – дело несложное, требующее лишь внимательности и высокой работоспособности. Даже если хранение урожая предусматривает оборудование «выносного» погреба, организацию отдельно стоящего сооружения, можно превратить по сути хозпостройку в интересный артобъект на приусадебном участке.

Источник https://strojdvor.ru/krupnye-konstrukcii/kak-postroit-pogreb-pri-vysokom-urovne-gruntovyx-vod/

Источник https://okeymaster.ru/stroitelstvo-pogreba-svoimi-rukami/

Источник

Источник