Как правильно построить подвал: интригующее руководство

Как правильно построить подвал: интригующее руководство

Подвал: как сделать в доме полноценный жилой этаж

Что лучше, погреб или подвал? Этот вопрос волнует многих владельцев земельных участков, желающих построить дом.

Ответ на него не может быть однозначным, так как многое зависит от рельефа участка, геологических особенностей грунта, конструкции фундамента и, конечно же, цели использования подземного помещения.

В данной статье мы расскажем, что такое подвал, как построить и благоустроить это помещение своими руками, и в чём вообще заключается его отличие от погреба.

Что такое подвал

Строительство погребов и подвалов ведётся по разным технологиям – по той простой причине, что эти сооружения отличаются в принципе. Погребами принято называть обособленно стоящие сооружения, которые используют, как правило, в качестве овощехранилищ.

Они могут быть заглублены полностью, либо до половины – хотя существуют и наземные строения.

• Размер погреба может быть выбран, в зависимости от количества продукции, которую планируется там хранить, но в стандартном варианте он представляет собой куб размером 2 м*2 м*2 м. Стены погреба могут быть кирпичными, деревянными, каменными, либо просто земляными.
  Иногда погреб обустраивают и под домом, только в одной его части – чаще всего под полом кухни, либо под пристройкой, не затрагивающей основные конструкции здания.
• В старых домах можно увидеть такие погреба, но сейчас так уже практически никто не строит. Уж если строится дом, то подвальное помещение аналогично по площади самому зданию.
  Исключение составляют готовые погреба из пластика, которые устанавливаются на бетонное основание, устроенное в котловане. Но этот вариант больше подходит для дачного дома, а никак не для капитального здания.

• Если помещение находится под домом, то оно автоматически называется подвалом – но только при условии, что его стены заглублены не менее чем до половины своей высоты. Если уровень заглубления меньше, то это просто цокольный этаж.
  Так как строительство подвала напрямую связано с возведением самого здания, причём, стены могут являться непосредственно его фундаментом, выбор конструкций и их несущей способности, должен определяться расчётом.
• Так что подвал, в отличие от погреба, быть земляным, равно как и деревянным никак не может. Брусовые, бревенчатые, щитовые дома строятся на таких же фундаментах, как и любые другие: ленточных, свайных, столбчатых.
  Поэтому, какие бы материалы не использовались для стен дома, стены подвала должны возводиться только из бетона, кирпича, или камня. Так, во всяком случае, предписывают строительные правила.

Приняв решение построить дом, нужно понимать, что спроектировать подвал, построить и благоустроить его – это ещё не всё.

Главное, произвести работы правильно, в соответствии с технологиями и строительными нормами, ведь ошибки чреваты последствиями, и исправить их не всегда представляется возможным. Поэтому, сначала изучаем материалы, смотрим видео, и только потом строим подвал.

Особенности обустройства подвалов

Многие спрашивают: «Как строить подвал с водой?» – имея в виду близкое расположение грунтовых вод. Построить-то можно, всё дело в том, какова окажется цена вопроса.

Заведомо зная, что вода находится близко к поверхности земли, ни один здравомыслящий человек не станет проектировать подвал, да ещё и подумает, строить ли дом. Хотя дом, в таком случае, ставят на сваи – да и дело с концом (читайте Грунтовые воды близко: как построить дом на сваях).

С подвалом всё обстоит иначе:

• Минимальная высота стен подвала 2 м, но в таком помещении кроме бойлерной ничего не расположить. Для того чтобы устроить в нём гараж, бассейн, зону отдыха или спортзал, требуется не менее 2,5 м высоты. И если подвал заглубляется наполовину, идеальным вариантом расположения грунтовых вод будет уровень ниже 2 м (см Водопонижение уровней грунтовых вод на строительных площадках: что можно предпринять).
• При полном заглублении, отметка залегания воды должна быть хотя бы на полметра ниже подошвы фундаментной ленты, на которую опираются подвальные стены – а это не меньше 3,5 м.
  Данная величина тоже не является идеальным вариантом, так как никакой гарантии, что уровень вод никогда не повысится, нет. Поэтому, лучше обезопасить здание сразу, предусмотрев в процессе строительства внутренний дренаж.

• Строительство подвалов регламентируется СНиП 2.09.03*85. В частности, в нём говорится, что монолитные конструкции могут быть возведены только из тяжёлого бетона, не ниже класса В-12,5.
  Марка бетона подбирается в зависимости от климатической зоны. Что касается цементных растворов, используемых для кладки кирпича или блоков, то их марка не должна быть ниже М-100 (подробнее: Бетонные блоки для стен подвалов: кладка своими руками – руководствуемся СНИП)

Мы обратили ваше внимание на это требование с тем, чтобы все, кому пришла в голову мысль использовать для возведения стен подвала пенобетонные и газобетонные блоки, сделали для себя вывод: изделия из ячеистого бетона применяться для этой цели не могут.

Фундаментные стены

Земляные работы выполняются в такой последовательности. Сначала с площадки убирается мусор вся растительность, включая пни, корни деревьев и кустарников, а затем снимается плодородный слой почвы.

При корчёвке структура грунта нарушается, поэтому, при рытье котлована нужно проследить, чтобы его дно представляло собой целостный пласт. Если котлован был вырыт ранее, и оказался заполнен водой, перед началом строительства необходимо произвести работы её отводу и осушению. В уже построенном доме свои тонкости рытья (см. Как в уже построенном доме вырыть погреб правильно).

• На влажном грунте, перед тем, как сделать подвал, устраивается дренажное основание под фундамент, путём отсыпки грунта песчано-гравийной смесью. В тех случаях, когда конструкция фундамента предусматривает устройство монолитной или сборной железобетонной фундаментной ленты, которую вы видите на картинке снизу, перед возведением на ней стен подвала, горизонтальная поверхность обязательно обмазывается битумом.

• Устроить подвал можно только на ленточном фундаменте – инструкция по его размерам и глубине заложения дана в СНиП 2.02.01*83. Данные требования зависят от количества этажей в здании, длины стен, а так же материала, используемого для их возведения.
  Например, фундаментные блоки типа ФБС, имеют стандартную толщину 580 мм. Их запаса прочности хватает для любого частного дома, независимо от его этажности.
• ФБС обычно применяются в строительстве многоэтажных зданий, а при строительстве частных домов, для сооружения подвала можно использовать облегчённые блоки ФБП (пустотные). Для обычного двухэтажного дома, с длиною стен свыше трёх метров, достаточно 400 мм ширины подошвы, и 300 мм толщины стены, если используются мелкоформатные блоки, например, полистиролбетонные.

• Кирпичная стена должна быть толще, соответственно: 640 и 510 мм, так как кирпич по прочности уступает бетону. Строительство подвалов из монолитного бетона рекомендуется производить в неустойчивых слабых грунтах, а так же в сейсмически опасных районах. Для этой цели используют блоки типа УДБ, они имеют сквозные пустоты.
• Чтобы построить подвал, унифицированные дырчатые блоки при монтаже укладывают так, чтобы образовались сквозные каналы – в них устанавливают арматуру, и заливают бетоном. Получается практически монолитная стена. На фото сверху вы видите именно такой вариант. При этом способе монтажа, стены подвала имеют повышенную прочность на сдвиг.

Даже если подвал заглублён полностью, верхняя грань стены должна возвышаться над поверхностью земли хотя бы на 15 см. При невозможности устроить окна, в стенах подвала обязательно предусматриваются технологические отверстия, которые называются продухи.

В противном случае, в помещении подвала придётся устанавливать принудительную вентиляцию. Для устройства продуха или окна в полностью заглублённой стене подвала, снаружи устраивают приямок, и закрывают его решёткой.

Устройство пола по грунту и дренаж

Пол не является несущей конструкцией, поэтому он должен быть рассчитан только на вес людей и предметов, которые будут находиться в помещении. Что выбрать: подвал или погреб – решать вам. Но даже если вы отдадите предпочтение второму варианту, устройство в нём пола производится так же, как и в случае с подвалом.

• В погребе он может быть, конечно, и земляным, но, если вы хотите максимально защитить строение от влаги, лучше сделать бетонное основание по грунту. Технология его устройства такова.
  Сначала идёт подстилающий слой из крупнофракционного песка, или песчано-гравийной смеси. Причём, содержание в неё частиц мельче 4 мм должно быть минимальным – около 10% от всей массы ПГС.

• Чтобы при заливке пола влага из бетона не ушла в грунт, его нужно застелить полиэтиленовой плёнкой, либо любым рулонным гидроизоляционным материалом. Если принято решение делать внутренний дренаж, по периметру наружных, и будущих внутренних стен нужно нарезать канавки, или уложить бетонные лотки, в которые будут укладываться дрены.
• Канавка застилается геотекстилем, в неё насыпается керамзит, укладывается труба, и оборачивается свободными концами полотна. Сверху всё это засыпается грунтом, или в данном случае, дрены окажутся в толще подстилающего слоя, под гидроизоляционным слоем. Далее делается стяжка. Её толщина обычно варьируется в пределах 8-15 см.
• Допустим, в погребе она может быть минимальной, а в подвале лучше сделать чуть толще, да ещё утопить в ней стальную армирующую сетку. В качестве дополнительной защиты от влаги, в бетон желательно добавить присадку с водоотталкивающими свойствами. В продаже есть масса вариантов: Пенетрат-Микс, Кристаллизол, Кальматрон-Д, Гидрохит.

• В качестве профилактической меры, может быть устроен и наружный пристенный дренаж. Но если грунтовые воды находятся достаточно близко к подошве фундамента, дренаж устраивают кольцевой.
  В этом случае, дрены располагаются на расстоянии 15-20 см от стен, и закольцовываются по периметру. В тех регионах, где часто бывают паводки, в строящемся доме предусматривают одновременно и внутренний, и наружный дренаж.
• Для устройства бетонного основания могут быть использованы и готовые плиты в заводском исполнении, но в частном строительстве этот вариант встречается довольно редко. По готовому основанию, после набора бетоном прочности, делают многослойный пол, и тут вариантов великое множество. Конструкция пола подбирается в соответствии с назначением помещения.
• В любом случае, пол должен быть утеплён. Но сначала гидроизоляция: рубероид застилают с нахлёстом, либо склеивают края полотен битумной мастикой. Затем монтируют деревянные лаги, обработанные антисептиком, а между ними засыпают керамзит, гранулы вермикулита или пенополистирола.

Гранулированный утеплитель заливается жидким цементным раствором, и получается тёплое и жёсткое основание под укладку плитки. Если утеплитель не заливать раствором, а просто закрыть плитами OSB, получится отличное основание под линолеум или ламинат.

Идеальным решением будет установка в «пирог» одного из вариантов тёплого пола. Дополнительный подогрев способствует испарению лишней влаги, из конструкций.

Изоляция от влаги

Все подземные сооружения, в том числе и подвалы, следует защищать от влаги, а вероятность попадания воды внутрь строения, должна быть сведена к нулю.

Уповать только на дренажную систему нельзя, здесь нужен комплекс мер. Поэтому, даже если грунтовые воды залегают глубоко, гидроизоляцию конструкций следует выполнить на должном уровне.

• Об изоляции основания мы уже рассказали, так как она выполняется в процессе работы. Что касается стен: тут нужно в первую очередь обратить внимание на их наружную защиту. Идеальный вариант, это сначала обмазочная, а затем оклеечная изоляция. Но, прежде чем к ней приступить, стены необходимо подготовить. Что имеется в виду?

• Согласно строительным правилам, поверхности подвалов, которые в дальнейшем будут соприкасаться с грунтом, рекомендуется оштукатуривать раствором на цементной основе. Причём, толщина стяжки должна быть не менее 6 см.
  Поверхность монолитных конструкций, создаваемых с помощью опалубки, может иметь раковины и неровности, оставшиеся после её снятия.
• Они обязательно должны быть заделаны заподлицо с бетонной поверхностью. Особое внимание нужно уделить местам сопряжения фундаментной подушки и стен подвала.
  Перед оштукатуриванием, поверхности грунтуются – для этой цели можно использовать те же составы, о которых мы говорили выше. Штукатурный слой тоже будет подвергаться обмазке, только теперь лучше использовать битумно-полимерную мастику. На неё сразу же можно клеить и рулонную изоляцию.

• Для оклейки фундаментных стен можно использовать не только рубероид. Сегодня существует множество вариантов современных рулонных материалов.
  Это и профилированная полиэтиленовая мембрана, которую вы видите на картинке сверху; и битумная однослойная мембрана Ultranap; различные битумно-полимерные мембраны: Neodyl, Teranap. Края их полотен при наклейке тщательно соединяются, а затем свариваются строительным феном.
• Таким образом, наружные стены подвала защищены от влаги несколькими слоями изоляции, что будет способствовать ещё и удержанию в нём тепла. В регионах с глубоким промерзанием грунта, поверх гидроизоляции может быть смонтирован и теплоизоляционный материал, например: пеностекло, которое не боится влаги, и не поддаётся коррозии.

Если снаружи выполнена такая защита, о которой мы рассказали, то для внутренней гидроизоляции стен подвала, и его потолка, достаточно обработки проникающим составом. Тут больше внимания уделяется утеплению, особенно, если подземный этаж планируется оборудовать как жилое помещение.

Надеемся, что данное руководство по строительству подвала прояснило для вас многие вопросы. Ведь если соблюдать строительные нормы, и не экономить там, где это неуместно, у вас никогда не будет проблем не только с подвалом, но и с домом в целом.

Виктор Мартович

Работал прорабом, начальник строительно-монтажного участка. Организация работ и осуществление надзора за качеством СМР строительных участков на территории Балаковской АЭС, ведение и сдача исполнительной документации (журналы, акты, кс) закупка материалов, оборудования (исполнение обязанностей инженера по снабжению, инженера по качеству ) . Руководство строительными бригадами (оформление, обучение по охране труда промышленной безопасности ). Виктор окончил учебный центр «Гефест-РОСТ», курсы по программе «Капитальный ремонт зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль.», 2015 Балаковский институт проф.переподготовки и повышения квалификации, Специалист по охране труда, 2012 Пугачевский гидромелиоративный техникум, техник строитель, 2000 проф. училище, бухгалтер, 1996

Как на даче правильно сделать погреб своими руками в земле и на поверхности: руководство, схемы, фото и видео

Погреб – нежилое помещение, предназначенное для хранения припасов. В нем постоянно поддерживается пониженная температура. Конструктивно это яма с крытым верхом и укрепленными стенами. Построить погреб можно и своими руками, но нужно учесть несколько нюансов.

Что необходимо учесть перед строительством погреба

Перед началом строительства нужно обратить внимание на:

1. Место, где планируется построить погреб.
2. Уровень грунтовых вод (УГВ), верховодки.
3. Тип и качество строительных материалов.

С первой позицией все просто. Это должно быть самое высокое место на участке. Если такое уже занято другими постройками, то недалеко от него.

Вторая позиция самая главная. Погреб на даче не должен заливаться дождевой и талой водой. Их количество определяет УГВ и верховодки. Чем они ниже, тем глубже погреб можно закладывать.

Третья позиция касается устройства погреба. Влажность, исходящая от грунта, повышает процентное ее содержание в подпольном помещении. Это необратимо приведет к образованию плесени, грибкового поражения и другим неприятностям. Бороться с этим надо эффективно не только с помощью формирования хорошо работающей вентиляционной системы, но и с правильным выбором строительных материалов. Особое внимание уделяют гидроизоляции.

К строительству погреба своими руками надо подходить с учетом этих трех позиций. Но есть и другие. К примеру, когда обустраивают погреб в подвальном помещении под террасой или верандой. В этом случае приходится изменять место расположения вентиляционных труб, с выводом их через фундамент.

Как найти уровень грунтовых вод на своем участке

Вариантов определения УГВ много. Самый простой – использовать интерактивную карту на сайте Гидроспецгеологии, где находится вся информация о состоянии недр Росии. В том числе показаны результаты мониторинга подземных вод.

Второй вариант – взять в руки садовый бур и сделать своими руками несколько скважин. Если вода появиться на глубине 3 м и ниже, то УГВ для сооружения погребов идеальный. Хотя этот способ неточен. УГВ постоянно меняется от сезона к сезону.

Третий вариант – если на участке есть уже действующий колодец, то максимальный уровень воды в нем можно взять за УГВ. Максимум достигается весной или осенью.

Четвертый вариант – воспользоваться услугами геологов, которые определят УГВ с помощью оборудования. Их услуги стоят недешево. Но и этот вариант нельзя назвать точным. В расчетах геологов присутствуют допущения, в основе которых лежат колебания уровня расположения горизонтов.

Размещение на участке, параметры отступов

Самая высокая точка на участке – идеальный вариант для постройки погреба. Но надо учитывать и другие параметры. А именно – расстояние от соседствующих объектов, которые зафиксированы в СНиП 30-02-97*.

Объект на участке	Расстояние от объекта до погреба, м
Баня, летний душ	8
Уличный туалет	12
Компостная яма	12
Загон или сарай с животными	12

Эти показатели необходимо учитывать также при размещении погреба относительно объектов соседнего участка. К примеру, если соседский туалет располагается за забором, а сооружение погреба запланировано с другой стороны оградки, то от нее надо будет отступить 12 м вглубь участка.

Поэтому перед тем как построить погреб, надо четко рассчитать расстояние до жилых и нежилых объектов. Если этого не сделать, то велика вероятность, что вода, смешанная с нечистотами, будет проникать внутрь сооружения. Даже если вода этого не случится, неприятный запах будет гарантирован.

Назначение погреба

Погреба – это место для хранения овощей. Внутри него должна быть определенная влажность. Этот параметр для разных овощей не одинаков. Поэтому выбирается стандартный диапазон от 75% до 95%. Если влажность будет ниже, овощи начнут высыхать. Если выше – плесневеть.

Чтобы влажность поддерживать в заданном диапазоне, необходимо грамотно сформировать вентиляцию.

Некоторые путают погребы с ямами для хранения овощей. Второй – это упрощенная разновидность первого. По сути, это просто неглубокая яма, которую утепляют и обеспечивают в нее доступ сверху. В погреб вход может быть как сверху, так и сбоку.

Как сделать недорогой погреб

Строительство погреба (недорогого и временного) основано на использовании небольшого количества строительных материалов. Поэтому если на участке грунт глинистый, то можно при сооружении стен не использовать стройматериал. Глина – материал плотный и прочный с низкими водопроницаемыми свойствами. Он будет хорошо выдерживать эксплуатационные нагрузки.

Строительство после выбора места начинается с разметки. Минимальные стандартно рекомендуемые параметры помещения:

• площадь 4-6 м²;
• высота 1,2-1,9 м;
• длина лаза (входа) – 0,8 м;
• ширина лаза – 0,6 м.

После разметки выкапывается котлован. Его стены должны иметь небольшой уклон наружу – 1-2º, чтобы грунт не осыпался.

Важно правильно сформировать полы, потому что именно через них внутрь погреба будет проникать влага, увеличивая влажность.

1. Делается щебеночная засыпка с трамбовкой. Щебень средней фракции – 20-40 мм. Толщина слоя – 50 мм.
2. Слой щебени заливается горячим битумом.
3. Сооружается глинобитный пол. Это жирная глина, смешанная с мелким щебнем 2:1. Пол утрамбовывается. Его толщина не менее 100 мм.

Следующий этап строительства – перекрытие. Для этого можно использовать разные строительные материалы: бревна, брусы, доски, бетонные плиты, листовое железо с предварительно уложенным каркасом. Вместо металлических листов можно взять профнастил.

Это обычное стандартное перекрытие с опорами на стены погреба. В данном случае на грунт. Все элементы конструкции изолируются. Для этого используют битумную мастику. Можно поверх дополнительно уложить рубероид или гидроизоляционную мембрану.

Плюсы такого погреба:

• минимум затрат на строительство;
• быстрота сооружения за счет минимального количества строительных операций.

• подтопление в период дождей и таяния снега особенно со стороны верховодки за счет отсутствия гидроизоляции стен и пола;
• обрушение стен под действием влаги из грунта.

Минусы по своему действию преобладают над плюсами. Поэтому рекомендовать такой вариант погреба можно как временное сооружение для хранения овощей. В будущем его можно переделать, подняв стены из прочных материалов и сделав хорошую гидроизоляцию. Благо котлован уже готов.

Овощную яму своими руками можно строить по такому же принципу. Только нет необходимости сооружать перекрытие. Можно обойтись утепленной крышкой или мягким покрытием в виде полиэтиленовой пленки, поверх которой засыпается земля.

На мягкий грунтах такой же погреб можно построить. Но придется укреплять стенки. Для этого используют блочный материал – бетонные блоки, кирпич (лучше красный), камень.

Есть вариант, когда устанавливают обычный асбестовый шифер. Для этого сначала из труб сооружают каркас в виде куба – четыре трубы, расположенные по углам конструкции вертикально. Их снизу и сверху обвязывают трубами.

На нижние торцы стоек приваривают пятки. Это прямоугольной формы куски металлических листов толщиною 3-5 мм. Готовую конструкцию опускают в выкопанный котлован. Стойки не закапывают в грунт. Они прочно стоят на прямоугольных основаниях.

Между стенами котлована и металлической трубной конструкцией надо установить вертикально шиферные листы. Их, как на кровле, укладывают внахлест в одну или две волны. Шифер сохранит погреб от осыпания стенок.

Перекрытие – листовое железо, поверх которого укладываются пенополистирольные плиты. Под листы монтируются с помощью электросварки несколько поперечных труб. Расстояние между ними – 1 м. Поверх утеплителя засыпается грунт.

В таком перекрытии легко сформировать входное отверстие. Для этого оставляется свободное пространство, незакрываемое железными листами. Важно, чтобы вход располагался между двумя поперечно уложенными трубами. Лаз делают из досок, которые также утепляют.

Внимание! Все металлические материалы обрабатываются защитными составами.

Вместо труб можно брать пиломатериалы: бревна, брусы или доски. Деревянную конструкцию необходимо будет обработать антисептиками и покрыть краской. Но надо добавить, что эти материалы не могут гарантировать стопроцентную защиту на протяжении всего срока эксплуатации. Поэтому их наносить надо с определенной периодичностью, то есть проводить обновление.

Еще один простой вариант (здесь имеется в виду простота технологии сооружения, а не финансовая сторона дела) – для строительства используются железобетонные кольца. Производители предлагают широкий их типоразмер в плане диаметра – от 0,7 м до 2,5 м. Высота стандартная – 0,9 м. Для строительства потребуется два ЖБ изделия. Лучший вариант для погреба – диаметр 2 м.

Для этого своими руками выкапывается круглой формы котлован глубиною 2,0-2,2 м. Далее в следующей последовательности:

1. Дно сооружения формируется путем заливки бетонного основания с укладкой в бетонный слой армирующего каркаса из арматуры или проволоки. Второй вариант – вместе с кольцами приобретается готовое днище, которое первым и опускается внутрь котлована с помощью подъемного крана или лебедки. Здесь важно выровнять земляной пол подушкой из песка толщиною 10 мм.
2. Друг на друга последовательно опускаются бетонные кольца.
3. Проводится замазка стыков, для чего применяют цементные растворы с гидрофобными добавками.
4. Зазор между кольцами и стенками котлована засыпается грунтом.
5. Устанавливается крышка. Она может быть готовой. Или можно залить ее из бетона в предварительно установленную опалубку. Последняя – это короб круглой формы с дном, проложенный гидроизоляционной пленкой. Первый вариант проще и быстрее в монтаже.
6. Крышка утепляется и засыпается грунтом.
7. Внутрь устанавливается лестница.

Внимание! Железобетонные кольца с внешней стороны перед их монтажом обрабатываются битумной мастикой. Это дополнительная внешняя гидроизоляция, увеличивающая срок службы ЖБИ.

Разновидности погребов

Размеры погреба были озвучены выше. Это параметры, которые в большую сторону не ограничены.

В зависимости от УГВ на дачах используют три вида погребов:

1. Подземный, он же заглубленный или земляной.
2. Полузаглубленный.
3. Наземный.

Последний строят, если уровень грунтовых вод высокий – не ниже 0,5 м.

Современные погреба (к которым относятся пластиковые изделия) – это не только подземные. Они применяются и в качестве полузаглубленных.

Земляной

Заглубленный можно использовать, как погреб на улице или под домом (в подвале). Этот вариант считается лучшим, потому что под землей температурный режим практически не изменяется. Важно грамотно провести утепление входа и перекрытия.

Чаще всего помещение формируется стеновыми строительными материалами. Но необходимо выбирать те, у которых влагопроницаемость низкая. Этот показатель зависит от плотности изделия. Чем она выше, тем влагопроницаемость ниже.

Материал	Плотность, кг/м³
Кирпич	1600-1800
Бетон	2400-2500
Керамзитобетон	500-1000
Силикатный кирпич	1400-1600
Пенобетон	300-500

Обратите внимание на силикатный кирпич. У него высокая плотность, но в качестве вяжущего здесь используется известь. Она под действием влаги теряет вяжущие свойства. Так что силикатный кирпич в погребе использовать не рекомендуется.

Кирпич и бетонные блоки – лучший вариант. В эту категорию можно включить и натуральный камень.

Обычно для формирования стен используют стандартную кладку в кирпич или полтора кирпича со стандартным кладочным раствором: цемент-песок – 1:3.

Готовые стены с внутренней стороны штукатурят составом, в который добавляют гидрофобные компоненты. Наилучший вариант, когда штукатурка и гидроизоляция наносятся с внешней стороны стен. Но это не всегда возможно, поэтому после оштукатуривания поверхностей внутри их покрывают гидроизоляционным материалом – битумная мастика плюс поверх рулонная изоляция.

Подземный погреб имеет такое же перекрытие, как и в случае с глиняным. Рекомендуется его хорошо утеплить, потому что влажность, исходящая снизу, достигая потолка помещения, может при неправильном утеплении сразу превращаться в конденсат. Этого допускать нельзя.

Полузаглубленный

Его сооружают, если УГВ не менее 1,5 м. Здесь не используются глиняные стены котлована. Весь погреб возводится из строительных материалов. При этом часть стены возвышается над грунтом. Поэтому теплоизоляции уделяется особое внимание.

Размер погреба здесь не имеет значения. Это всего лишь небольшая постройка, где хранятся овощи и фрукты. Поэтому встречаются конструкции, возведенные из металлического каркаса, утепленные минватой или пенополистирольными плитами и гидроизолированные мембранной.

Наземный

Назвать эту разновидность погребом можно с трудом. Точнее ее название – овощехранилище, но от этого назначение постройки не меняется. Существует два типа наземных сооружений:

1. Постройка с системой утепления стен и перекрытия теплоизоляционными материалами.
2. Погреб с обвалкой. Сооружение засыпается грунтом, как показано на фото ниже.

Пристенный

Погреб наземного типа, который пристраивается к стене дома. Здесь стандартная технология возведения, в которой применяются стеновые материалы.

Как и в случае с наземным вариантом, встречаются конструкции с утеплителями или обвалкой.

Кессон

Это техническое название, подразумевающее под собой герметичную капсулу, которую закапывают в грунт полностью или частично. Раньше изготавливали их своими руками из листового железа или использовали готовые стальные емкости. Сегодня большое число производителей предлагают пластиковые кессоны.

Плюсы этого сооружения:

• высокая герметичность;
• универсальность конструкции, которую можно установить в любом месте;
• оптимальный температурный режим внутри.

Минус один – весной кессоны, если их неправильно закрепить, всплывают под действием грунтовых и поверхностных вод.

Погреб в доме

Преимущества этого варианта:

1. Экономия строительных материалов за счет расположения. Нет необходимости делать усиленную теплоизоляцию. Особенно перекрытия.
2. Если вход в погреб сделать со стороны пола, то можно входить в него, не выходя на улицу. Это актуально в сильные морозы.
3. Легче поддерживать требуемую температуру внутри.

Проще, когда погреб строится в процессе возведения дома. Если появилась необходимость в овощехранилище уже после сооружения здания, то придется проводить большой объем земляных работ и заливать бетонные стены, которые будут поддерживать с боков фундамент дома.

Построить подвал с учетом того, что здесь же будет сооружен и погреб, это лучший вариант. Потому что погреб вносится сразу в проект дома, где учитываются все строительные и эксплуатационные расходы этого помещения. Плюс – в плане технологии строительства это легче и удобнее.

Выбор материала будущего погреба

Чтобы сделать хороший погреб в частном доме, надо правильно выбрать материалы, из которых он будет возводиться.

• красный полнотелый кирпич;
• бетонные или керамзитобетонные блоки;
• армированный бетон, заливаемый как монолитная конструкция в предварительно установленную опалубку;
• камень;
• пластиковый или металлический кессон.

Кирпичный

Именно кирпич чаще всего используют. Причины в самом материале:

• высокая прочность;
• низкая водопроницаемость;
• высокая морозоустойчивость;
• низкая теплопроводность;
• грызуны не могут прогрызть кирпичные стены;
• простота укладки.

Погреб из пеноблоков

Блоки из ячеистого бетона в строительстве погребов используют не часто. Причины:

• пористая структура, которая хорошо впитывает влагу;
• не самая высокая прочность.

Но если правильно провести внешнюю гидроизоляцию стен из пеноблоков, то и этот материал можно применить в сооружении погребов.

Из пластика

Хороший вариант со стопроцентной герметичностью. Можно использовать в качестве заглубленного погреба даже при высоком УГВ. Но в этом случае надо будет заякорить кессон. Для этого заливают 2-4 бетонные тумбочки, к которым пластиковый погреб привязывают цепями, тросами или лентами из брезента.

Тумбочки выполняют функции якорей – не дают кессону всплыть во время повышения УГВ, которое происходит в период дождей и таяния снега. Их укладывают рядом с пластиковым погребом в котован.

Бетонный погреб

По всем характеристикам это лучший вариант, если в бетонный раствор добавить гидрофобные компоненты. Но это дорогостоящий проект, плюс трудоемкий.

Выбор пола в подвале

В погребах при формирования напольного основания используют разные строительные материалы. Все зависит от финансовых возможностей владельца, эксплуатационных условий. Чаще применяют:

• бетон;
• кирпич;
• камень;
• глину;
• землю без дополнительной обработки;
• доски.

Земляной

Самый дешевый вариант. Минусов у него немало:

• нет гидроизоляции, которая защищает от влаги, исходящей от грунта;
• при подтоплении земля не станет защитным барьером;
• под ногами практически всегда скользко;
• внешний вид оставляет желать лучшего.

Формируют земляной пол способом выравнивания и трамбовки дна котлована.

Бетонный

Его можно считать наилучшим вариантом, но и самым дорогим. Все дело в большом количестве используемых материалов.

1. На выровненное дно котлована засыпают подушку из песка и мелкого щебня толщиною 20 см.
2. Сверху укладывают гидроизоляционную мембрану так, чтобы она собой закрыла стенки котлована на высоту 10 см.
3. Поверх укладывают решетку из арматуры диаметром 10 мм ячейками 20х20 см. Укладку проводят на подставки высотою 5 см. Армирующий каркас должен располагаться внутри бетонного слоя, а не лежать на гидроизоляции.
4. Заливка бетона толщиною 10 см.

Кирпичный или каменный

Оба материала обладают высокой прочностью, а значит, прослужат долго. Не бояться влаги и воды. Укладку проводят на песчаную подушку с применением кладочного раствора или без него. Намного дешевле бетонного варианта.

Деревянный

Пиломатериалы лучше использовать в погребах, которые сооружаются на участка с низким УГВ. Все деревянные изделия, используемые здесь, обрабатывают антисептическими растворами с последующим периодическим обновлением.

1. Дно котлована засыпают щебеночным слоем 5-10 см, который тщательно утрамбовывают.
2. Устанавливаются лаги.
3. К последним крепятся доски.

Глиняный

К сожалению, достать хорошую жирную глину непросто. Стоит она недешево. Технология формирования глиняного пола была описана выше.

Технология строительства заземленного погреба

Перед тем как сделать заземленный погреб своими руками, надо выбрать место и разработать план строительства. Под последним понимается выбор проекта. Но если сооружение будет небольшим, то план работ можно продумать самому.

Выбор места

Если участок уже застроен, то выбирается любое свободное место. Главное – точно соблюсти санитарные расстояния от соседствующих объектов.

Подготовка котлована

Если сооружать погреб именно своими руками, то все земляные работы проводят лопатами. При заземленном варианте это достаточно большой объем, на который надо будет выделить несколько дней, ведь глубина заложения – не менее 2,5 м.

Дно котлована выравнивается, стенки выводятся с небольшим уклоном наружу – 1-2º. Если грунт на участке мягкий, то угол наклона увеличивается до 5-10º. Делается это для того, чтобы стены котлована на осыпались.

Глиняный замок

Замок готовят из жирной глины, в составе которой песка не более 15%. Ее гидроизоляционные качества можно увеличить, добавив 20% гашеной извести.

Готовый раствор наносят на стенки котлована толщиною 15-30 см с переходом на пол. Все поверхности котлована надо покрыть глиной. Часто для этого используют опалубку, особенно при неплотных грунтах.

1. Поднимают кирпичные стены погреба с отступом от стенок котлована в пределах 15-30 см.
2. Зазор между двумя стенами заполняют глиной.

Этот процесс можно делать поэтапно. Подняли кирпичную стену на полметра, заполнили зазор глиной. И так далее.

Дренаж

Для обустройства дренажа собирается ливневка, которая собирает и отводит дождевые и талые воды.

Дренажная ливневая система – это комплекс труб, уложенных по специальной схеме под углом 2-3 мм из расчета на 1 м длины в сторону накопительного колодца. Обычно используется кольцевая схема. Трубы укладываются по периметру подземного строения. Для дренажа лучше приобрести готовые перфорированные трубы, закрытые геотекстилем.

Процесс формирования системы:

1. На расстоянии полуметра от котлована по его периметру выкапываются траншеи. Глубина – 0,5-1,0 м.
2. Дополнительная траншея до накопительного колодца.
3. Дно траншей засыпаются крупнозернистым песком. Толщина слоя – 10-15 см. С помощью песка выдерживается наклон дренажной системы, который контролируется угломером или правилом.
4. Монтаж дренажных труб, которые также проверяются на предмет правильного уклона.
5. Поверх засыпается песок, закрывающий трубную конструкцию.
6. Последний слой – грунт из траншей.

Возведение и отделка стен

Если выбирается материал для возведения стен погреба, то это должен быть кирпич марки или М75, или М100. Кладка проводится по общестроительным нормам – с перевязью. Единственное, на что надо обратить внимание, это кладочный раствор, куда обязательно вносятся гидрофобные добавки.

Таблица с пропорциями раствора для кладки кирпича

Для погреба используют растворы марки М50, 75 или 100. Это стандартные смеси из цемента и песка, которые смешиваются в разных пропорциях, указанных в таблице. Сегодня можно купить готовые сухие смеси в бумажных мешках с требуемой маркой.

Марка кладочного раствора	Марка цемента	Пропорции цемент-песок
50	300	1:5, 1:6
50	400	1:7,5
75	300	1:4
75	400	1,5
75	500	1:7
100	300	1:3
100	400	1:4
100	500	1:5

Вентиляционная система

Вентиляционная система в погребе – две вертикально установленные трубы, расположенные в противоположных углах помещения. Нижний конец одной располагается у пола, у другой у потолка.

Скорость перемещения воздушных масс зависит от того, как высоко были подняты верхние концы труб относительно земли или крыши погреба. Чем выше, тем скорость больше, влажность ниже. Чтобы проверять этот параметр воздуха, надо в погребе повесить гигрометр.

Монтаж перекрытия

Простой, но надежный вариант перекрытия – уложенные брусы, поверх которых набиты доски. Последние должны быть обрезными. Их плотно укладывают друг к другу и крепят к балкам саморезами.

Поверх укладывается гидроизоляционная пленка. Сверху плиты утеплителя еще один слой гидроизоляции. После чего перекрытие засыпается грунтом, выбранным из котлована.

Внимание! Все пиломатериалы перед монтажом обрабатываются антисептическим составом. Концы балок перекрытия, которыми они опираются на стены, лучше дополнительно обработать битумной мастикой.

Гидроизоляция

В погребе лучше использовать комплексный подход к проведению гидроизоляционных процессов – одновременно применять проникающую, обмазочную и рулонную изоляцию.

1. Стены погреба очищают от пыли и грязи.
2. Смачивают поверхности водой.
3. Наносят проникающую изоляцию (жидкий цементный раствор). В его состав входят гидрофобные и химические наполнители. Последние закрывают мелкие поры, трещины и выемки (шириною не более 2 мм), проникают внутрь стены и закупоривают дефекты.
4. После высыхания цементной смеси на поверхность стен наносят битумную мастику с помощью шпателя или кисти. Наносить можно в два слоя, первый из которых должен просохнуть перед нанесением второго.
5. На непросохнувший второй слой мастики укладывают гидроизоляционную пленку. Можно использовать рубероид.

Проникающую изоляцию лучше использовать при обработке монолитных бетонных стен погреба. Кирпичную кладку таким раствором обрабатывать не рекомендуется, слишком большие на ее поверхности дефекты. Эффекта от такого гидроизоляционного материала на кирпичах мало.

Электроснабжение

Обычно в погребе устанавливается одна розетка и пара лампочек. Проводка прокладывается по стенам и потолку, где проводится скрытый или открытый монтаж электрооборудования и кабелей.

Скрытый – это когда делаются штробы. Открытый или наружный – проводка укладывается по поверхностям несущих конструкций. Рекомендуется кабели укладывать в пластиковую гофру или короба.

В погребе используют только влагозащищенные светильники и розетки.

Утепление потолка

Оптимально теплоизоляцию потолка провести снаружи. Но если этого не было сделано, то утеплять потолочную поверхность можно изнутри. В случае с монолитным или плитным перекрытием, это снизит высоту потолка в погребе, что не всегда приемлемо.

С деревянной конструкцией все проще:

• поверх брусов и досок укладывается гидроизоляционная пленка, которая точно огибает все выступы;
• между балками укладывается теплоизоляционный материал толщиною, равной высоте балок;
• поверх еще один слой пленки;
• устанавливается потолочный материал: доски, фанера, ДСП, ДВП, ОСП и прочее, который крепится саморезами к балкам.

Двери, лестница, люк

Обычно при входе в погреб делают тамбур, который отсекает внутреннее пространство от холодного или горячего воздуха снаружи. Формируется проем длиною 80 см минимум и шириною 80 см, чтобы в него мог поместиться человек:

1. Если вход в погреб сверху, то поверх входного отверстия устанавливается утепленный деревянный короб. По сути, это внешний люк.
2. Если вход боковой, то в процессе строительства погреба формируется наклонный туннель. Снаружи монтируется дверь с утеплением.

В небольшом погребе, вход которого с потолка, используется садовая лестница, изготовленная из пиломатериалов или металлического профиля. Если вход боковой, то лестница сооружается более внушительной – чаще на косоурах. Нередко в процессе постройки погреба возводят монолитную лестничную конструкцию из бетона.

Внутренняя отделка, стеллажи и полки

Обустройство погреба – дело важное. Ограничений в плане отделки внутреннего пространства помещения нет. Самый простой вариант – побелка. Можно использовать краску для подвальных помещений, керамическую плитку и прочие отделочные материалы.

Стеллажи и полки можно изготовить из пиломатериалов или металлопрофиля. Обязательное условие – окраска конструкций.

В магазинах можно приобрести готовые пластиковые полки, которые хорошо станут в небольших по размерам погребах.

Как построить погреб верховой с обвалкой

Если выбран именно этот вариант, то нет необходимости определять УГВ, тип грунта не имеет значения. Размер овощехранилища определяется количеством продукции, которую надо будет хранить.

Построить наземный погреб своими руками проще, чем все остальные разновидности. Но последовательность проводимых операций точно такая же.

Как выбрать место

Обычно отдельно стоящий погреб начинают строить практически после полной застройки участка. Поэтому место для него выбирается из расчета наличия свободной территории.

Лучший вариант – самое высокое место. Но наземный погреб можно возводить и в низменных участках. Главное – правильно соорудить дренажную систему.

Мини котлован

Глубина котлована – 50 см. Этот размер даже при высоком УГВ необходим, потому что главное требование наземного погреба – отсутствие воды внутри склада. Поэтому в котлован закладывают подушку из сыпучих материалов (дренажный слой).

В качестве напольного дренажа берут крупнозернистый песок, гравий, щебень, керамзит, кирпичный или бетонный бой. Материал засыпается слоем 20 см – это минимальный размер. Если УГВ очень высокий, то дренажный слой закладывается толщиною 40 см.

Здесь вариантов немало:

• глиняный;
• кирпичный;
• каменный;
• бетонный;
• деревянный.

Предварительно рекомендуется сделать гидроизоляцию:

1. Поверх дренажного слоя укладывается слой жирной глины толщиною 10 см.
2. Проводится засыпка мелко фракционного щебня толщиною 5-10 см.
3. Сверху заливается горячий битум.
4. Слой песка или щебня толщиною 3-5 см.

На таком основании можно формировать полы.

Наземная часть погреба

Самая простая конструкция – каркасная, собранная из пиломатериала:

1. Четыре бруса сечением 200х200 мм вкапывают по углам котлована. Предварительно их нижние концы обрабатываются в два слоя битумной мастикой.
2. Если длина стен погреба больше 2 м, также устанавливаются и промежуточные брусы. Их сечение может быть 100х100 мм.
3. Два бруса вкапываются с торцевой стороны для формирования входа и монтажа двери.
4. Формируется верхняя, средняя и нижняя обвязка из бруса 200х200 мм.
5. Сооружается кровля погреба. Она должна быть двускатной с уклоном скатов 45º. Для этого используются доски толщиною 40-50 мм в качестве стропил.
6. Кровлю погреба можно сформировать и обвалкой. В этом случае крыша делается плоской из брусов или досок.
7. С внешней стороны конструкция обшивается обрезными досками толщиною 50 мм.
8. По внешней стороне обшивки укладывается рубероид, который будет выполнять функции гидроизоляции. Укладка полос материала проводится внахлест со смещением 3-5 см.
9. Изнутри погреб утепляют с помощью плитного материала: пенополистирола или минеральной ваты.
10. Поверх утепления укладывается гидроизоляционная пленка, которая крепится к каркасу строения.
11. Внутренняя обшивка фанерой, ОСП или другим листовым материалом.
12. Навешивается входная дверь.

Внимание! Все деревянные изделия надо обработать антисептиком.

Погреб готов, можно начинать обвалку. По сути, это покрытие конструкции грунтом. Начинать надо снизу, постепенно засыпая все стены. Обвалка проводится с уклоном. Последней засыпается землей крыша. Главное – создать с помощью грунта уклон ската погреба не менее 45º.

Построить наземный погреб можно из других строительных материалов: кирпич, камень, бетонные блоки, бревенчатый сруб. Но своими руками проще возвести именно каркасную конструкцию.

Отделка стен

Так как стены были отделаны листовым материалом, то его можно просто обработать олифой. Как вариант – обшивка кирпичом.

Вентиляционные трубы

Система вентиляции формируется на стадии сооружения крыши. В ней делают отверстие, куда вставляют трубу, которую выводят как можно выше. В наземном погребе одной трубы достаточно. Она будет выводить влажный воздух изнутри овощехранилища.

Чтобы внутри помещения происходил воздухообмен, нужно добавить отверстие, расположенное у пола. Через него свежий воздух будет поступать в склад. Его можно сформировать в стене около входной двери. Выхлопную трубу устанавливают у противоположной стены.

Утепление потолка и стен

При возведении каркасной конструкции теплоизоляционные работы проводятся в период сооружения склада.

Проводка и освещение

В каркасной конструкции проводку можно уложить под внутреннюю обшивку. В несущих элементах (брусах) придется высверливать отверстия. Вставлять в отверстия металлические втулки или трубки, как это делается в деревянных домах, не надо. Здесь главное – использовать провода и кабеля в защитной оболочке, которая не поддерживает горение. Так обозначено в СП 31-105-2002 в разделе 13.5.

Оптимально – провести монтаж наружной разводки кабелей, чтобы они были всегда на виду.

Полки и стеллажи

Подойдут любые конструкции: деревянные, металлические или пластиковые. Часто размер выбирается с учетом объема помещения, но не всегда. В некоторых случаях хозяин погреба старается эффективно использовать пространство, устанавливается по периметру трех стен, кроме той, где расположена входная дверь.

Оформление фасада

Так как погреб сделан с обвалкой, то единственный вариант внешнего оформления строения – дерн, который укладывается по всей площади уложенного грунта. Через год трава полностью вживается, образуя на поверхности зеленый ковер.

Единственный элемент, который требует оформления своими руками, входная дверь. Строгое правило – она должна быть утепленной с контурами уплотнения. Сделать из пиломатериалов дверную конструкцию просто. Для этого потребуются доски толщиною 25-30 мм и брусы сечением 50х50 мм. Из последних делается простой каркас по размерам двери. После чего он обшивается досками.

Дощатая сторона является внешней. С внутренней в пространство между досками и каркасом укладывают утеплитель толщиною 50 мм, сверху монтируют фанерный лист. Навешивают дверную конструкция при помощи петель.

Наземный погреб из железобетонных колец своими руками

Выше было уже описано, как можно сделать заглубленный погреб на даче своими руками. Это были ЖБ кольца, установленные вертикально друг на друга. Наземный вариант отличается тем, что кольца монтируются горизонтально.

Пространственное расположение элементов ничего не изменяет в технологии строительства:

• выкапывается мини котлован;
• формируется дренажный слой;
• заливается армируемое бетонное основание толщиною 10 см;
• устанавливаются рядом бетонные кольца, соединяемые пазовым замком;
• формируется задняя глухая стенка сооружения – кирпичная кладка в полтора кирпича;
• монтируется дверь;
• зазор между дверью и кольцами закладывается кирпичами;
• производится обвалка грунтом.

На какие моменты обратить внимание:

1. Нет оптимального размера этого сооружения. Все ограничивается свободной площадью, выделенной под строительство погреба. Это не овощная яма, где есть определенные рекомендуемые размеры.
2. Стыки между кольцами герметизируются цементным раствором с гидрофобными добавками.
3. В задней глухой кирпичной стене оставляется отверстие под вентиляционную трубу. Оно располагается в самой верхней точке.
4. Внешняя плоскость бетонных колец перед монтажом последних обрабатывается битумной мастикой.
5. С внешней стороны кольца дополнительно соединяются между собой стальными скобами, чтобы “не разъехались”. По 3-4 штуки по периметру.
6. Кирпичный торец с входной дверью утепляют, лучше с внешней стороны.

Как сделать погреб под домом своими руками

Идеально, если погреб строиться в процессе возведения дома. Если этого не произошло, то придется его сооружать, учитывая следующие рекомендации:

• стены фундамента нельзя использовать в качестве стенок погреба;
• нельзя обустраивать овощехранилище под всем домом. Оптимальные размеры подпольного погреба – часть площади одной из комнат.

В первую очередь определяют комната, под которой будет строиться склад. Обычно это нежилое помещение. В нем снимают напольное основание, открывая пространство под полом.

Отступив от фундамента минимум 1 м, выкапывают котлован глубиною 15,-2,0 м. Если грунт глинистый, то, как и в предыдущих случаях, его можно использовать в качестве основы стен ямы. Если мягкий – придется его усиливать. Как вариант, листы железа или профнастил, вставленные в каркас, кирпичная или блочная кладка, монолитная конструкция из бетона. Последний – лучше всего, но дорого.

Именно монолитную конструкцию многие выбирают, потому что строят погреб под домом на многолетнюю эксплуатацию. Независимо от типа грунта, устанавливается опалубка по всему периметру котлована. Толщина заливаемых стен – 20 см минимум. Заливку проводят с установкой армирующего каркас в виде двух вертикальных соединенных между собой решеток, изготовленных из стальной арматуры диаметром 12 мм.

Используемая марка бетона – М300 или М350. К примеру, состав М300 приведен в таблице ниже.

Внимание! Прием бетона проводится за один рабочий день. Не стоит оставлять частично не заполненным опалубку. Это приведет к расслоению конструкции, впоследствии появятся сквозные трещины.

После снятия опалубки, это делают через 7-10 дней, заливается бетонный пол. Предварительно засыпается щебенка толщиною 20 см, которую сверху заливают горячим битумом. Можно вместо последнего использовать гидроизоляционную пленку.

Устанавливаются подпорки, на которые укладывается армирующая решетка из арматуры. Начинается заливка бетонного раствора, который сформирует прочные полы. Толщина бетона – 10 см.

Внимание! Во все бетонные смеси обязательно вносятся жидкие гидрофобные добавки.

Последний этап – сооружение перекрытия. Здесь лучше использовать деревянные несущие балки, поверх которых укладываются обрезные доски толщиною 40-50 мм. Их сверху покрывают гидроизоляционной пленкой и грунтом. Можно дополнительно уложить утеплитель. Температура подпола в доме с ленточным фундаментом всегда плюсовая.

Готовые конструкции для погребов

Пластиковые подвалы свою нишу в строительстве погребов заняли прочно. Производители сегодня предлагают два вида изделий, изготовленных по разным технологиям:

1. Экструзионный метод, в процессе которого получается погреб со швами.
2. Ротационный. Кессон получается монолитным.

Толщина стенок пластиковых складов – 16 мм. Внутри установлен металлический каркас, проведено электропитание. Некоторые производители оснащают их дополнительно аккумуляторами. В процессе монтажа проводят теплоизоляционные мероприятия, где используется 50-миллиметровый пенополистирол, укладываемый снаружи.

1. Средние размеры – 2х2 м.
2. Материал изготовления – полиэтилен пищевой.
3. Температура зимой в пределах плюс +3-8 ℃.
4. Срок службы – 50 лет.

Дальнейший уход за погребом

Ежегодно надо выделять время, чтобы провести дезинфекцию овощехранилища. Но перед ней нужно погреб очистить от мусора, старых овощей и фруктов, помыть его. Эффективные методы дезинфекции:

1. Побелка. В известь добавляют 10% медного купороса.
2. Если стены были облицованы современными отделочными материалами, то их нужно промыть крепким раствором марганцовки.
3. Окуривание серой. Для этого ее укладывают на сковородку, последнюю ставят на огонь или угли. Склад герметизируют. И в таком состоянии он должен находиться двое суток. После чего погреб проветривают.
4. Стеллажи и полки вынести на воздух. Здесь их моют горячей водой с добавлением бытовой химии. После чего просушивают.
5. Если обнаружены грибковые поражения древесины, то их выжигают паяльной лампой или горелкой. Если поражение большое и глубокое, то эти элементы заменяют новыми.

Внимание! Дезинфекцию надо проводить за один месяц до начала закладки овощей.

Своими руками построить погреб на даче не сложно, если правильно подойти к выбору размеров овощехранилища, материалов для его сооружения и определиться с видом склада. Это также повлияет на себестоимость постройки. Не забываем правильно выбрать место застройки.

Основное требование к погребу – отсутствие конденсата. Даже высокая влажность с хорошо работающей вентиляцией гарантируют отсутствия капель на стенах и потолке. Но если перекрытие и стены были неправильно утеплены, то высока вероятность, что конденсат внутри помещения появиться. Поэтому не жалейте средств и времени на проведение теплоизоляционных работ.

А как считаете вы, стоит ли строить на участке погреб или лучше под домом? Может кто-то из ваших знакомых уже начал стройку? Какой вариант они выбрали? Напишите в комментариях. Чтобы не потерять статью, сохраните ее в закладках.

Источник https://wexy.ru/planirovanie/konstrukcii/kak-postroit-podval-166

Источник https://sovet-ingenera.com/obustroystvo/bytovye-postroyki/pogreb-svoimi-rukami.html

Источник

Источник