Глинобитный пол: пол из глины своими руками с пошаговой инструкцией

Глинобитный пол: пол из глины своими руками с пошаговой инструкцией

Если вы счастливый обладатель дачи или загородного дома, то значит рано или поздно у вас назреет вопрос: как построить сарай своими руками.

Некоторые дачники утверждают, что им совершенно не нужны хозяйственные постройки, однако со временем становится ясно, что без сарая не обойтись, даже если ваша дача служит вам исключительно как место для отдыха.

Если вы не выращиваете сад и огород и не разводите курей и прочей скотины, то сарай пригодится вам для хранения топчанов, гамаков, мангала, дачной мебели и многого другого.

Поэтому не лишним будет знать, как сделать сарай своими руками.

Как сделать сарай своими руками

Сарай вы строите не на один десяток лет, поэтому нужно вписать его в общий пейзаж.

Некоторым удобно размещать его ближе к дому, а кто-то предпочитает размещать хозблоки в глубине участка, чтобы они были малозаметны.

В любом случае выбирайте место, которое непригодно для садовых работ.

Что касается выбора материала, то здесь стоит учитывать, какое время и сумму вы готовы выделить на строительство сарая своими руками.

Дачный сарай из досок, бруса или профнастила соорудить можно буквально за пару дней, а вот кирпичный потребует намного больше времени.

Кроме того, для постройки сарая используют обрезки горбыля, профильные трубы, металлический профиль, разные виды бруса, и многое другое.

Покрыть строение можно односкатной или двускатной крышей, в зависимости от вашего желания и возможностей.

Итак, если вас интересует, как построить сарай своими руками, то для начала следует разобраться, какие бывают разновидности сараев.

Гидроизоляция бетонной стяжки

Прежде чем выполнить заливку цемента, желательно позаботиться о гидроизоляции. В данных целях используйте полимерные материалы либо смоляной раствор. Указанные субстанции нанесите на подушку из щебня и гравия, а затем хорошенько подсушите. При желании можете смешать полимер с жидким бетоном и выполнить заливку пола. Специалисты называют метод проникающей гидроизоляцией. Подобные решения позволят обезопасить помещение сарая от проникновения грунтовых вод.

Каркасный сарай

Такую постройку могут построить даже неопытные строители. Это один из самых дешевых и быстрых способов построить дачный сарай.

Потратив совсем небольшую сумму денег и пару дней, вы получите удобную хозпостройку, которая прослужит вам около 10 лет.

Опишем пошагово, как построить каркасный сарай своими руками. После того как вы создали необходимые чертежи, освободите место под постройку и засыпьте его гравием или отсевом.

Далее следует вкопать 4 3-метровых бруса на глубину 60 см.

Все деревянные детали следует обработать специальным средством, которое предотвратит отрезки бруса от гниения.

Концы бруса, которые будут находиться в земле, обматывают толем, что также защитит древесину от порчи. Столбы задней стенки делают немного короче передних.

Это понадобится нам для устройства односкатной крыши. Далее делаем нижнюю и верхнюю обвязки. Для этого 4 бруса 50 на 50 мм прибиваем к столбам с помощью строительного уровня.

Посередине расстояния от верхних до нижних брусков — прибивают 4 бруса. После этого, ко всей конструкции вертикально прибиваются доски. Вместо досок возможен монтаж горбыля.

Использование горбыля даст вам возможность сэкономить значительную сумму. Следующий этап строительства – сооружение односкатной крыши.

В качестве стропил используют 3 бруска, которые прибивают на одинаковом расстоянии к верхним брускам. Далее оббивают их с помощью досок или горбыля, а сверху накладывают рубероид.

Сверху его фиксируют брусками. После этого, в новоиспеченном сарае настилают пол, например, из ОСБ плиты, а потом делают полки из досок или профильной трубы.

Еще один вариант каркасного сарая можно соорудить с помощью металлопрофиля. Для этого используют обычный металлический уголок, который продается во многих строительных магазинах.

Скрепить уголок можно любым удобным для вас способом.

В качестве материала для каркаса можно использовать трубы. Конструкция из профильной трубы будет также достаточно крепкой и устойчивой, к тому же прослужит она дольше, чем деревянная.

Каркасное строение можно использовать для хранения садовой утвари, дров, инструментов и многого другого.

Этап 3. Армирование

1. Специальная сетка из стали.
2. Фибрин. Это волокнистый пластик, либо металл. Его добавляем в рабочий раствор.

На стадии армирования разводим проводку, монтируем обогревательные технологии.

Нюансы армирования конструкции пола

Армируем бетонный пол в доме, чтобы конструкция получила мощную оборону от механических воздействий и сильных вибраций. Также это существенно развивает эксплуатационный срок пола.

Мотивы для армирования пола:

1. Заложение плавающей стяжки по проекту.
2. Устройство пола по грунту.
3. Соответствие некоторым строительным нормативам в технологиях тёплых полов.
4. Пол используется в промышленных целях, на него приходятся колоссальные нагрузки.
5. Высота бетонного слоя превышает значение 5 см.

Если на напольные конструкции последуют серьёзные нагрузки, отдаём предпочтению металлическому армированию.

На диаметр прутка влияют эксплуатационные условия и нагрузки. Обычно это 0,6 – 1,2 см. Параметры ячеек: 1 х 1 х 2 х 2 см.

Для скрепления сетки применяем сварку или вязальную проволоку. Часто в работе применяем готовые сетки. Они основаны на проволоке ВР-1 и d 2-6 мм. Параметры ячеек находятся в диапазоне 5 х 5 – 2 х 2 см.

При армировании по этому методу заливаем пол в квартире поэтапно и соблюдаем такой порядок:

1. Позиция сетки – в самой толще бетона. Так сталь защищена от коррозии.
2. Тщательное очищение основания от мусора и грязи.
3. Расшивка трещин (если они есть). Их обеспыливание. Грунтование.
4. Грунтование основания в 2 -3 цикла.
5. Стелется гидрозащита и звукоизоляция.
6. Делается разметка – применяется уровень.
7. Сетка размещается на подставках. Так материал оказывается в гуще бетона. В одну ячейку сохраняем нахлёст.
8. Соединение стыковых участков с помощью вязальной проволоки.
9. На армирующий слой крепятся маяки. Здесь не обходится без металлических П-подобных профилей.
10. Между маяками помещается состав. Он выравнивается правилом.
11. После отвердения бетона устраняются направляющие. Имеющиеся пустоты заполняются смесью.
12. На стяжку стелется защитная плёнка. Держится 5-7 дней.

Для армирования используйте дорожную сетку (ее размеры – 10х10х5 см), хотя вполне подойдут и иные сетчатые материалы с меньшими ячейками. Встречаются даже пластиковые сетки с очень большими ячейками, предназначенные специально для армирования бетонных полов.

На фото видно, как уложена армирующая сетка

А если планируете подвергать пол большим нагрузкам, то упрочните его арматурным каркасом , выполненным из металлических прутов толщиной в 0,8-1,6 см. Для соединения прутов используйте сварку.

Сетка арматурная

Сарай из профнастила

Сарай из профнастила – это один из вариантов каркасного сарая для дома или дачи.

Построить сарай из профнастила своими руками очень просто, поэтому в последнее время многие дачники для своей дачи выбирают именно такой вариант.

Профнастил очень легкий и сделать такую постройку на даче в одиночку — очень просто.

Кроме того, сейчас на строительном рынке представлен профнастил самых разных цветов, а также оцинкованный профнастил.

Единственным недостатком профнастила можно считать слабую жесткость конструкции. Поэтому пролеты вашего каркаса лучше сделать меньше, чем для деревянного.

Каркас для такой постройки также можно делать из профильной трубы. Крепить его можно болтами или сваркой.

Использование профильной трубы для каркаса поможет вам сэкономить некоторую сумму. Резать профнастил лучше всего болгаркой или же специальными ножницами.

Конечно же, быстрее будет резать его болгаркой, но после нее остаются некрасивые «подгоревшие» следы на крае, поэтому стоит учитывать этот момент.

Некрасивый край можно спрятать внизу или под следующим листом профнастила.

Крепят металлический профиль специальными оцинкованными саморезами для металлопрофиля или обычными оцинкованными саморезами.

Верхние срезы стен прячут под волну профнастила на крыше. Углы также прячут под специальный металлический уголок.

И кровлю и стены лучше устанавливать на специальные прокладки, чтобы профнастил не шумел от ветра и дождя. Правильно укладывать листы профнастила внахлест на две волны.

Крышу сарая из профнастила проще всего сделать односкатной. Пол в таком сарае можно сделать любой – деревянный, осб, бетонный или даже насыпной.

Все зависит от вашего бюджета и потребностей.

Такую разновидность сарая в основном для хранения инструментов для сада и дома, дров и т.д.

Готовим основание – выравниваем и гидроизолируем

Пошагово заливать полы в квартире необходимо. Это важнейшее условие для получения должного результата.

Первый шаг – подготовка основания. Устраняем старое покрытие. Проводим тщательную уборку. Ликвидируем пыль и грязь. Применяем пылесос. Обезжириваем поверхность простым мыльным составом.

Если требуется заливать пол в помещении, не имеющим порожка, создаём его. Для этого применяем рейки. Так исключаем вытекание нивелирующего средства в соседние комнаты.

Дальше пол в помещении покрывается грунтовкой. Благодаря ей пол лучше схватывается с основанием. Грунтуем в два слоя минимум. Второй слой наносим только после абсолютного высыхания первого слоя. Грунтование продолжается, пока ещё поглощается основанием.

Грунтовка усиливает прочность поверхности, её сцепления с будущими материалами.

Когда работаем с классикой (бетонно-песчаным составом), задействуем универсальную грунтовку. В помещениях, скромных по площади, её наносим кистью. В больших помещениях – валик.

До старта прочих работ грунтовка сохнет порядка двух часов.

Основные работы стартуют через сутки после этой операции.

На этой стадии уровень. С ним проходимся по помещению. А на стенах делаем горизонтальные метки. На них будем опираться в процессе заливки

Предлагаем ознакомиться Точка росы при утеплении изнутри

Деревянный сарай

Деревянный сарай своими руками построить тоже не очень сложно. Такие постройки для дачи также имеют каркасное основание, которое потом оббивается досками.

Это строение будет иметь достаточно жесткую конструкцию. Стоимость его будет очень низкая, а скорость постройки высокая.

Построить такой сарай в одиночку также очень просто. Деревянные конструкции, чаще всего, используют для хранения разной садовой утвари или дров.

В качестве основания можно использовать деревянные бруски или поддоны. Поддоны будут выполнять роль пола сарая. Если основа сарая – бруски, то пол нужно будет настелить самому.

Для этого можно использовать доски или ОСБ плиту. Крыша на таких сараях чаще всего бывает односкатной, так как ее очень просто делать.

Сверху крышу покрывают рубероидом, а если позволяют средства – можно покрыть крышу черепицей или шифером.

Для увеличения срока службы деревянного строения, его следует обработать специальными средствами, которые защищают древесину от пожаров, грибка, плесени и вредителей.

По желанию, можно покрасить его в любой цвет или покрыть лаком.

Порядок выполнения работ

Если пол заливается на грунт, то порядок производства работ выглядит следующим образом:

• разметка по стенам, которая ограничивает уровень бетона;
• уплотнение грунта основания (выполняется трамбованием);
• укладка сыпучих материалов (песок, щебень, керамзит);
• укладка составляющих пирога под бетон по порядку;
• армирование при необходимости;
• монтаж направляющих реек или опалубки при большой толщине конструкции;
• подготовка раствора;
• заливка пола.

Схема заливки бетона на пол

Если планируется создание системы теплых полов, то трубы следует уложить до начала изготовления пола, сразу же после армирования.

Чтобы обеспечить качество, стоит соблюдать следующие рекомендации:

• сыпучие материалы укладывают послойно, уплотняя отдельно каждый слой;
• лучше всего выполнять заливку бетона за один подход, максимальное количество этапов – два;
• бетон нуждается в уплотнении, для которого используют вибратор;
• для выравнивания слоя раствора применяют правило.
• укладку раствора осуществляют порционно;
• набор марочной прочности конструкции происходит за 28 дней при температуре 20°С.

Сарай из пеноблоков

Если вы хотите построить дачный сарай, который прослужит вам не один десяток лет, то тогда вам пригодится пошаговая инструкция как построить сарай из пеноблоков своими руками.

Такой дачный сарай пригодится не только для хранения дров, инструментов и различной утвари, но также и для разведения в них различных животных – курей, свиней, коз и др.

Если сделать все правильно, то постройка из пеноблоков может прослужить вам до 30 лет. Правда, далеко не каждый сможет построить его у себя на даче своими руками.

Некоторым приходится обращаться за помощью к специалистам. Стоит такой сарай не дешево, если учесть цену материалов и стоимость работы.

Перед началом работы, обязательно следует сделать чертеж вашего будущего строения, благодаря которому вы сможете просчитать точное количество пеноблоков, необходимых для строительства.

Если после подсчета стоимости всех материалов вы все еще видите смысл в том, чтобы строить из пеноблоков, то тогда приступайте к строительству.

Начать строительство строения из пеноблоков следует с укладки ленточного фундамента. Фундамент поможет уберечь пеноблоки от влаги почвы.

Кроме того, использование фундамента поможет также сделать конструкцию максимально тяжелой – вы можете сделать на крыше вместительный чердак или место для отдыха, сушки белья и многое другое.

Поверхность фундамента следует покрыть гидроизоляционным материалом, к примеру рубероидом. После этого начинают укладывать пеноблоки на цементный раствор.

Начинают кладку с углов, которые укладывают четко по уровню. Далее возводят стены. Крыша может быть односкатной или двухскатной.

Конечно, с односкатной крышей работы намного меньше, но двускатная крыша позволяет использовать свободное пространство с пользой.

Пол можно оставить бетонный, а можно настелить пол из досок или ОСБ плиты.

Если в плане есть полки для хранения дров или садовой утвари и инструментов, то вы можете сделать их из бруса или профильной трубы. Такие полки также прослужат вам немало лет.

Безупречно ровный пол – зачем он нужен?

Даже в новом строении у полов отмечаются перепады. Они могут достигать 10 см. Сегодня панельные плиты укладываются так, что перекрытие между этажами своей гладкой поверхностью направлено к потолку, а бугристой – к полу. И на эту сторону без стяжек можно уложить лишь линолеум. Паркет будет постоянно деформироваться.
Таким образом, пол заливаем по двум основным мотивам:

1. Укладка напольного покрытия.
2. Сооружение пола с водяным или электрическим обогревом.
3. Другое утепление пола.

Нюансы наливного пола

Наливной пол – он же жидкий пол является особым составом. Он создаётся на базисе полимерных элементов. До своего застывания он представляет собой очень жидкое средство. Его очень легко лить прямо на приготовленное основание. Жидкость быстро и без нашего вмешательства равномерно распределяется по всему основанию, закрывая недочёты.

Есть такие виды наливных полов:

1. Цементно-акриловые.
2. Полиуретановые.
3. Эпоксидные.

Цементно-акриловый вид обычно используем на промышленных объектах.

Плюсы этого вида:

1. Мощная устойчивость к влаге и износам.
2. Приемлемая цена.
3. Не нужно подготовительных операций до заливки.
4. Срок службы – 30 лет.
5. Наличие трещин никак не сказывается на целостности поверхности.

1. Огромные трудозатраты.
2. У покрытия нет эластичности.

Их больше задействуем в жилых помещениях. Их плюсы:

1. Мощная стойкость к влаге.
2. Хорошая эластичность.
3. Солидная устойчивость в мощным нагрузкам и износам.
4. Быстрое застывание.
5. Срок службы – 40 лет.
6. Противомикробное действие.

1. Опасный запах до полного застывания – риск отравления.
2. Солидный расход – огромные затраты финансов.

Расчет материалов

• Количество керамзита. В соответствии с размерами комнаты потребуется 4х3х0,1=1,2 м3 материала. Удельная плотность керамзита рекомендуемой фракции (10-20 мм) составляет 400 кг/м3. Соответственно потребуется 400х1,2=480 кг керамзита.
• Количество цемента, песка и воды. Рассчитываем количество раствора: 4х3х0,04х1,1=0,52 м3 (число 1,1 учитывает коэффициент усадки 10%). Строительный раствор марки М150 готовится в следующих пропорциях: 1 часть цемента, 3части песка, 0,6 части воды. Соответственно для приготовления 1 м3 раствора потребуется: 450 кг цемента М400, 1265 кг песка и 285 литров воды. Принимаем указанные расходы за 100% и рассчитываем расход материалов для нашего случая: цемент 450х0,52= 235 кг, песок 1265х0,52=657 кг, вода 285х0,52=148 л.
• Количество полиэтиленовой пленки с учетом перехлеста: 4х3х1,1=13,2 м2.
• Количество армирующей сетки: 4х3=12 м2.

Уровень поверхности и постановка маяков

Многие хозяева интересуются, как залить пол в квартире качественно и ровно? Для этого обязательно определяем уровень стяжки и ставим маячки (специальные рейки).

Используя уровень, проверяем ровность основания. Уровень задуманного покрытия обозначаем на стенах.

С оштукатуренных зон устраняем штукатурку на 0,25 см выше данной линии. С помощью этих обозначений выявляем самую высокую точку поверхности. Это гарант грамотной заливки.

Здесь рабочий алгоритм таков:

1. Отмеряем по стене 1 м вверх, считая от порога двери. Чертим линию.
2. По периметру помещения проводим линию. Её параллельность соблюдаем с помощью уровня.
3. Вторая параллель чертится на дистанции 1 м под контрольным обозначением.
4. По углам помещения на нижней черте вбиваем гвозди и натягиваем провод.

Благодаря отметкам на несущих составляющих в новой квартире легче выставлять маячки. Дистанции между маячками соответствуют длине правила. Правило применяем для выравнивания смеси.

От выставления реек зависит финальный результат. После всех работ рейки устраняются. От них остаются выемки, которые несложно залить тем же раствором, что применялся для стяжки.

С ориентирами стяжку гораздо проще залить. И так получаем необходимую ровную поверхность. Маячки ставим даже для работ на незначительной площади.

До того, как сделать рабочий состав и залить его на нужную площадь, требуется сделать подсыпку. Это так называемая подушка. Она состоит из трёх слоёв.

1. Начальный – гравийный. Плотность: 5 -10 см. Его поливаем водой и трамбуем. Для контроля над толщиной слоя обязательно вбиваем прямо в грунт колышки. Ставим их по уровню. Заспав и утрамбовав этой слой, их вытаскиваем.
2. Второй – песчаный. Плотность -10 см. Регулируем толщину также колышками. Песок поливаем водой и трамбуем с помощью виброплиты.
3. Щебневый. Толщина – 10 см. Его скрупулёзно разравниваем и делаем плотнее. На поверхности должны отсутствовать острые края. Подходящий щебень имеет фракцию 4-5 см. После уплотнения немного присыпаем его песком и снова трамбуем.

Горизонталь регулируем уровнем

Работа по перекрытиям

Как заливать бетонный пол перекрытиям и когда это необходимо делать? Здесь важно знать одну специфику – подсыпка не обязательна.

Сначала изучаем плиту перекрытия. Если на ней есть трещины и сколы, заполняем их ремонтным составом.

При работе с деревянным перекрытием также при необходимости проводим их ремонт.

Любое перекрытие обеспечиваем гидроизоляцией – плотной (200-300 микрон) полиэтиленовой плёнкой.

Далее устраиваем теплоизоляцию. Для этих целей подходят: базальтовая вата. пенополистирол, либо пенополиуретан.

Ставим маяки, делаем заливку состава плотность 10 см. Дальнейшие действия идентичны, как в работе с полом по грунту. Если есть, какие-то непонятные моменты, можете посмотреть видео, как заливают полы в квартире по перекрытиям.

Как построить фундамент под сарайчик на даче своими руками?

В условиях нехватки времени и средств строительство хозяйственного блока из досок без фундамента является чуть ли не единственным выходом из положения. Конечно, обойтись без, образно говоря, скрытой части айсберга возможно. И мы изложим инструкцию, как это сделать. Но у этого метода есть очевидные недостатки:

• недолговечность конструкции;
• вероятность разрушения при урагане;
• слабая теплоизоляция.

Однако два больших плюса, пожалуй, перевешивают указанные недостатки:

• скорость строительства (практически один-два дня);
• дешевизна метода очевидна.

Что ж, приступим к пошаговому описанию процесса.

Как выбрать место

Для размещения хозпостроек на участке разработаны специальные градостроительные и санитарные нормы. Они учитывают специфику использования помещения и ее влияние на окружающую среду.

При выборе места нужно соблюдать эти рекомендации, чтобы потом не возникли конфликты с соседями. Если в сарае не предполагается выращивать животных, от межи требуется отступить не менее 1 м.

Гораздо строже нормативы в отношении помещений для живности:

• 4 м от забора;
• 12-15 м от жилого дома;
• 20 м от источника питьевой воды.

Сарай должен быть удобно расположен по отношению к дому и въезду для машины, не перегораживать пути перемещения по участку. Можно установить постройку с северной стороны владения, чтобы защитить территорию от холодных ветров и не создавать лишнюю тень.

Не нужно забывать про противопожарный разрыв, который составляет:

• для деревянных зданий — 15-18 м;
• для построек из слабогорючих материалов с деревянными перекрытиями — 9-12 м;
• для сооружений из бетона, кирпича и других негорючих материалов — 6-8 м.

При этом учитываются расстояния не только между собственными, но и соседскими постройками.

Как выполнить строительство винтового фундамента под сарай?

Винтовой фундамент является достаточно новым в строительстве типом основания, который создается введением в грунт особых винтов для последующей установки на них здания. Преимущество этой конструкции заключается в том, что применять такой фундамент можно на пучинистых грунтах и на земле с высоким уровнем грунтовых вод.

Инструменты и материалы, которые необходимы для того, чтобы выполнить :

• сварочный аппарат;
• вкручивающий аппарат;
• специальные винтовые трубы;
• массивный металлический уголок.

Устройство винтового основания является несложным процессом. Специальные трубы, которые имеют резьбу, напоминающую винт, должны вкручиваться в грунт на пересечениях и углах стен. Работу по вкручиванию можно выполнять как вручную, так и при помощи специальной техники. В конце готовый фундамент сваривается при помощи металлического уголка. В результате получится прочный каркас.

Сделать качественный столбчатый, ленточный или другой фундамент самому достаточно просто. Понадобится лишь определить тип грунта, который имеется, приобрести все необходимые инструменты и материалы, правильно выполнить разметку и четко следовать инструкции по возведению конструкции подобного типа. Если все сделать правильно, сарай сможет радовать своего хозяина достаточно долго и не доставлять никаких проблем в процессе эксплуатации.

Приготовление бетонного раствора

Состав классической бетонной смеси включает в себя равномерное соотношение цемента сухого, песка, песка и чистой воды. Чтобы сделать раствор нужной консистенции и был цепким, нужно соблюдать ряд правил:

• сроки годности цемента должны быть соблюдены;
• щебень должен быть чистым, без содержания посторонних примесей;
• лучше, если вода будет питьевая, смягченная;
• песок должен быть сухим, без примесей глины.

Песок с щебнем должны составить пропорцию 3:5 соответственно. Готовую смесь соединяют с сухим цементом (примерно 1 часть) и тщательно вымешивают. Правильная смесь должна быть кашицеобразной консистенции, без комков и других посторонних предметов. Посмотрите видео, как правильно приготовить цементный раствор.

Какой фундамент сарая решается, исходя из множества факторов. Нельзя не учитывать тип грунта и назначение постройки. Соблюдение технологии приготовления бетона, а также правила копки траншеи и установки блоков позволять сохранить долговечность постройке и сделать ее максимально функциональной.

Подробная пошаговая инструкция от разметки до готового фундамента

Первый этап возведения одинаков для всех типов несущих конструкций – разметка и трассировка. Для этого с помощью рулетки и деревянных колышков намечаются углы будущего хозблока. Колья вбиваются в землю, между ними натягивается веревка или шнур и выравнивается по уровню для регулировки горизонтали. Обязательно проверяются прямые углы.

Далее процессы строительства принципиально разнятся.

Столбчатый фундамент

Будущие столбы размечаются в каждом углу сарая при постройке простейшей конструкции. Если проект более сложный, тогда необходима установка столбов через каждые 1 – 1,5 метра периметра сооружения. С помощью садового бура в намеченных местах выкапываются скважины шириной примерно 40х40 см. После на дно каждой ямы насыпается подушка из песка и щебня толщиной 20 см.

Далее устанавливаются непосредственно столбы. Материалы для использования могут быть различные:

• Кирпич – столбы выкладываются стандартной кладкой в полтора кирпича на нужную высоту.
• Бетонные блоки – это может быть один крупный блок или мелкие блоки, скрепленные цементным раствором.
• Асбестовые трубы – нужного размера устанавливаются в ямы, позже заливаются бетоном.
• Опалубка из дерева или фанеры – в этом случае также производится заливка бетона в подготовленную полость. После высыхания, опалубка удаляется.

Для прочности внутрь столбов по возможности закрепляют пруты арматуры. По завершении работ сверху выкладывается слой гидроизоляции, для предотвращения разрушения влагой.

Винтовой фундамент

Такая конструкция не потребует дополнительной подготовки грунта, т.к. монтируется даже на самый сложный тип почвы. Здесь используются специальные металлические сваи с острым наконечником и режущими лопастями. Места установки намечаются аналогично столбчатому виду.

Сваи вворачиваются вертикально в землю силами двух – трех человек. Для облегчения работы вверху к каждой трубы предусмотрено отверстие для лома. Обязательно вся конструкция выверяется уровнем по вертикали. Лишние по высоте части обрезаются болгаркой. Для придания большей прочности рекомендуется залить полость сваи бетоном.

Монолитный фундамент

Самый затратный и трудоемкий, но зато самый прочный и долговечный вид цоколя. Для его постройки необходимо вырыть котлован по размеру предполагаемого сарая. На дно укладывается слой песка и слой щебня по 10 – 20 см каждый. Все тщательно утрамбовывается. Далее требуется соорудить опалубку высотой 10 – 15 см над уровнем земли. Укладывается связующая арматура или сетка, и пространство всплошную заливается бетоном.

Ленточный фундамент

Такой вид предназначен для основы стеновых конструкций. По разметке вдоль периметра роется траншея шириной до 50 см

Важно соблюдать прямые углы. Дно засыпается песком, трамбуется

Далее сооружается опалубка, возвышающаяся над землей на 20 см. С помощью арматуры и проволоки изготавливается арматурный каркас. Затем вся лента заливается бетонным раствором.

Блочный фундамент

Установка блоков в такой конструкции происходит на монолитное основание. Если речь идет о бюджетном варианте цоколя, то допускается применять бетонные блоки на специально подготовленной подушке. В таком случае выкапывается яма по размеру хозблока, засыпается слой песка, проливается водой и утрамбовывается.

Затем слой щебня, и также тщательно утрамбовывается. На сооруженную площадку по периметру устанавливаются бетонные блоки нужного размера, горизонтально выравниваются уровнем.

Строительство ленточного фундамента

Изготовление наиболее простого раствора для строения основания

Инструкция по изготовлению смеси заключается в следующем. Следует тщательно перемешать песок с щебенкой, при этом их пропорции должны быть, как три к пяти. Далее добавится одна часть цемента и всё это заливается питьевой водой. Все нужно хорошо и тщательно перемешать, чтобы вышла густая однообразная смесь.

Какой тип фундамента лучше выбрать?

• Ленточный фундамент. Данное возведение основания является самым популярным при строительстве таких построек. Изначально, для его возведения, выкапывается траншея, которая должна тянуться по периметру строения. Ленточный фундамент используется почти при любом виде почвы и для строительства любого сооружения. Он способен свободно выдержать и высокие дома, имеющие тяжелые покрытия бетоном, и небольшие постройки. Этот вариант дает возможность оборудовать и подвал тоже.

Так же, как и остальные, это основание возводится, начиная с котлована. Глубина этого рва будет такой же, как и размер, на который промерзает земля. При этом к этому размеру прибавляется еще где-то пятнадцати см. Размер ширины рва равняется семидесяти см. Вдобавок ко всему, ширина строения приблизительно сорок см. На низ траншеи сыпется подушка в двух слоях, которая состоит из утрамбованной щебенки (примерно десять см. слой) и песка (слой в пять см.).

После этого делается специальная опалубка, высота которой колеблется от двадцати до тридцати см. Теперь основание всей постройки поднимается, что позволяет избежать его промокания. Из-за арматуры изготавливается сетка, которая применяется, чтобы оно было прочнее. Размер диаметра используемой арматуры может равняться 1 или 2 см., а вот ширина одной ячейки в сетке – примерно тридцать см.

Дальше нужно залить все бетоном. После того, как пройдет определеннее количество времени и он застынет, нужно будет избавиться от деревянного каркаса. При этом стоит сделать герметизацию землей промежутков. Все должно отделяться при помощи слоя гидроизоляции.

Фундамент столбчатого типа под сараем

• Столбчатое основание. По сравнению с ленточным видом, этот фундамент менее дорогостоящий и достаточно простой.

Технология его возведения осуществляется при помощи использования специальных столбов из бетона или кирпича, которые устанавливаются по углам, где должны стыковаться стены. Их просто-напросто необходимо вкопать в грунт на глубину его промерзания. К большому разочарованию, столбчатый фундамент нельзя использовать на подвижной почве.

С самого начала выкапываются небольшие ямы в зонах расположения столбов. Их глубина будет на пятнадцать сантиметров больше, нежели глубина промерзания земли для определенной области. На дно ямки насыпается слой в пятнадцать сантиметров, который будет состоять из песка и гравия. Его утрамбовывают.

Далее происходит установка столбов. Они бывают из блочного бетона, который заливается бетонной смесью. Также столбы иногда представлены в виде простой кладки кирпича. Внутрь столбика нужно будет установить железный стержень, который даст возможность увеличить несущее свойство столбов.

• Фундамент, сделанный из пеноблоков. Для того чтобы проложить фундамент из пеноблоков под сарай, используют пеноблоки. Это основание является широко применяемым, его использование дает возможность увеличить срок службы всей постройки. Пеноблок представляет собой материал универсальным, с помощью которого можно сделать основание практически под любую постройку, даже под многоэтажное здание.

Благодаря тому, что материал стоит достаточно дешево, он становится еще более популярным. Кроме того, пеноблоки являются легкими, поэтому фундамент не имеет сильной нагрузки. В результате всего этого, делаем вывод, что фундамент под сарай, изготовленный из пеноблоков, будет самым подходящим вариантом. Многие применяют пеноблоки и для стен.

Сарай на основании из пеноблоков

Самостоятельно прокладывать такое основание не слишком трудно. Работа имеет сходство с возведением ленточного типа. Сначала нужно четко и ровно разметить всю территорию участка. Далее необходимо вкопать специальные колышки. Между ними натягивается шнур. Теперь можно переходить к котловану. Его глубина равна шестидесяти сантиметрам. Ширину рассчитывают с тем учетом, какая ширина пеноблоков. К этому размеру нужно прибавить еще около двадцати см. На низ траншеи засыпается бетон и щебенка Дальше устанавливается опалубка и каркасное основание. Все это заливается бетоном. Конструкция из пеноблоков, будет примерно двадцать см. в высоту. После того, как бетон просохнет, устанавливаются блоки.

• Блочный фундамент.

1. он устойчив к чересчур низким температурным градусам;
2. стойкий к кислым смесям грунта;
3. при помощи блоков, есть возможность сделать основание под любое сооружение. Для сарая лучше брать маленькие блоки;
4. коэффициент прочности высокий, срок эксплуатации долгий;
5. устанавливается достаточно просто и быстро.

Своими руками он возводится, начиная с углов, где и устанавливаются блоки. Их ставят на раствор из бетона. Если почва отличается сыпучестью, то нужно изготовить сетку из металла. Чтобы не было никаких неровностей, при закладке основы используют уровень.

Дальше все швы, которые наружные расширяются. В них насыпается специальный состав с различными добавками. По всему контуру делается гидроизоляция. После всего этого траншея закапывается.

• Кладка ленточного столбчатого основания. Это основание используется в районах, где большая глубина промерзания земли.

Ленточный столбчатый фундамент кладется в несколько этапов:

1. Делается разметка участка.
2. Далее нужно прорыть скважины под столбы. Между столбами нужно придерживать расстояние в два метра. Каждая скважина должна быть тридцать сантиметров в диаметре, а внизу должно быть расширение до шестидесяти сантиметров.
3. С помощью рубероида делается гидроизоляция. В скважину насыпается гравий с песком, их слой должен быть в десять сантиметров. Затем нужно сделать армирование прутьями.

При всем этом нужно будет соорудить опалубку, в которую будет заливаться раствор.

• Устанавливаются щиты для опалубки.
• Засыпается песчаная основа.
• Ростверк делается армированным.
• Производится полная укладка арматуры.
• Конструкция заливается бетонным раствором.

Сарай без фундамента

Некоторые легковесные постройки не потребуют цоколя вовсе. Сюда относятся сараи типа ларь или комбинированная теплица. В них в основном хранится инвентарь, инструменты, садовые принадлежности, проводится проращивание растений, укоренение черенков и прочие бытовые нужды.

В силу малой площади и ограниченных размеров такие сооружения имеют малое давление на грунт, а соответственно могут обойтись и без фундамента.

Еще одной современной инновацией является быстровозводимый пластиковый сарай. Такое сооружение построить под силу каждому дачнику. Сборка производится по типу детского конструктора, без употребления особых навыков и сложных креплений.

Данная постройка представляет собой металлический каркас, стены, крыша и пол которого выполнены из прочного морозостойкого пластика. Благодаря встроенному полу, конструкция сарай защищен от попадания грунтовых вод. В нем всегда будет комфортно работать, особенно при условии хорошо проработанной вентиляции. Даже суровые зимы и тяжелую массу снега эта конструкция отлично выдержит.

Несомненными плюсами такого типа хозблока являются:

• время сборки – при отсутствии опыта на все понадобится около трех часов;
• такое сооружение можно переносить с места на место;
• не требует текущего ремонта – при бережной эксплуатации прослужит до тридцати лет;
• легко моется проточной водой из шланга.

Надежный фундамент для сарая – это половина пути к функциональному сооружению, способному прослужить не одно десятилетие. Выполнить своими руками не составит огромного труда

Важно лишь провести исследование почвы для правильного определения типа основания, а также заранее определиться с проектом, конструкцией и назначением будущей постройки

Фундамент из автомобильных покрышек своими руками

В эпоху экономического кризиса, в целях поиска новых видов материалов и видов строительства фундамента обыватель ищет все более новые методы установки фундамента под постройку, например под беседку, баню или сарай на приусадебном участке.

Что из себя представляет фундамент из автомобильных покрышек, является ли он надежным и каковы этапы строительства расскажет эта статья.

Фундамент из покрышек. Плюсы и минусы

Фундамент из покрышек достаточно новый вид фундамента. История его возникновения, как известно, проложена народными умельцами.

Несмотря на такой достаточно хлипкий материал, данный вид основания является достаточно прочным, зарекомендован тысячами построенных сооружений на таком виде фундамента.

К положительным сторонам такого фундамента относят:

• Долговечность. Качественная резина на покрышках изготавливается с расчетом постоянной максимальной нагрузки на резину. В связи с этим резина является достаточно прочным материалом, который с достоинством выдерживает внешнее воздействие. Устойчив к жаре, влаге, морозам;

• Благодаря своей структуре покрышки устойчивы к деформации. Если деформация есть, то она происходит без значительных потерь целостности структуры покрышки. При сильном давлении автомобильная резина сможет смягчить воздействие, распределив вес по всех поверхности;

• Весьма существенная экономия. Не обязательно закупать новые дорогие покрышки, можно приобрести б/у резину достаточно дешево. Сопутствующий материал также можно заменить с дорогого (например бетон) на более дешевый (битый кирпич, гравий, песок). Это ответ на вопрос — чем набить покрышку для фундамента;

• Форма автомобильной покрышки, а также материал из которого она сделана, имеют гидроизоляционные свойства;

Несмотря на существенные плюсы у такого вида основания есть и свои недостатки. К ним относятся:

• В связи со своими достаточно широкими размерами данный вид основания не подходит для несущих стен, могут возникнуть проблемы с облицовкой здания;

• Не стоит укладывать шины непосредственно на поверхность земли. Связано это с тем, что земля нагреваясь нагревает и резину, которая может выделять в свою очередь вредные пары. Совет здесь такой, что необходимо укладывать покрышки на гидроизоляционный слой, это поможет избежать ненужного нагрева;

Столбчатый и плитный фундамент из покрышек

Прежде чем начинать строительство нужно понимать, что есть два способа укладки фундамента:

• Столбчатый. Суть метода исходит из его названия: ставятся столбы и заливаются строительным материалом;

• Плитный (сплошной). Данный метод применяют, если кроме беседки, на нем будет обустроен мангал или печь. Это же относится и к фундаменту из покрышек для бани и гаража. Такой вид фундамента обладает большей прочностью чем столбчатый;

Как сделать фундамент из колесных покрышек

Этапы строительства при обоих видов фундамента практически одинаковы.

Они выглядят следующим образом:

• Подготавливается участок, снимается первый слой почвы, роется котлован, заполняется гравием или щебнем;

Подготовка участка к постройке бани

• Далее, делается разметка и установка автомобильных покрышек по уровню. Советуем укладывать покрышки в два слоя, это обеспечит большую прочность и амортизацию;

• Внутрь покрышки на самое дно укладывается гидроизоляционный материал, который засыпается строительным материалом (щебень, песок, гравий). После этого все плотно утрамбовывается;

• Затем заливается бетон, который должен хорошо просохнуть. Средний срок просушки бетона составляет 28 календарных дней;

• Затем устанавливается брус для опалубки и ставится основная конструкция постройки.

Конечно, на бумаге это выглядит достаточно просто, на самом деле фундамент из покрышек требует некоторого навыка в строительстве. Но если следовать точным рекомендациями, указанным в статье, то установка фундамента будет делом достаточно легким. Следует помнить, что при правильном соблюдении технологии строительства, фундамент будет долго и прочно стоять на своем месте. Выдержит все негативные последствия природы и не даст усадку.

Помните о поговорке, что скупой платит дважды, не стоит экономить на закупке старых автомобильных покрышек. Для фундамента лучше выбирать автомобильные покрышки из качественной резины.

Плюсы и минусы применения автопокрышек

Конечно, самое главное преимущество покрышек — экономическая доступность. Купить их на любом СТО за копейки (а то и вовсе забрать бесплатно) не проблема. Приступая к строительству летнего дома, беседки или бани еще на этапе составления сметы выясняется что основание — самая затратная часть стройки. Поэтому экономия на материале только приветствуется.
Кроме доступности, к плюсам относят:

• гидроизоляционные свойства резины, поэтому фундамент на б/у покрышках в местах с болотистой почвой весьма практичное и надежное решение;
• долговечность покрышек, т.к. без разрушительного влияния ультрафиолета, резина может сохранять свои свойства десятилетиями;
• амортизационные свойства автопокрышек, которые предупреждают деформацию дома из-за подвижек грунта;
• возможность устройства основания здания своими руками, без применения спецтехники и оборудования (причем даже в одиночку).

Фундамент из покрышек, очевидно, не заменит традиционный, для массивного многоэтажного дома. Однако возвести своими руками под небольшой дачный домик, гараж, сарай или баню такой фундамент — несложно и практично.

Существенным, хотя и немного преувеличенным недостатком, является то, что резина при нагреве выделяет токсические вещества. В жаркий день фундамент на автопокрышках вполне может прогреться до критической температуры.

Сарай на фундаменте из покрышек

Выход из этой ситуации — нанести изолирующий материал на поверхность покрышек. Обычная масляная краска вполне подойдет. Да, это лишний этап работ, но зато гарантируется полная безопасность. К тому же необязательно красить все покрышки, достаточно только те, которые максимально подвержены нагреву (открытые участки, верхний ряд покрышек).

Внешний вид автомобильных покрышек также нельзя назвать их конкурентным преимуществом. Хотя тот же гараж будет смотреться неплохо, в остальных случаях можно использовать облицовочные материалы. Это поможет дополнительно изолировать резину и снизить концентрацию выделяемых в воздух веществ.

Необходимое оборудование для строительства фундамента

Возведение фундамента из покрышек не требует применения тяжелой техники, разве что для решения вопросов доставки шин или насыпного материала. Для того, чтобы своими руками построить основание под гараж, баню, летний домик вполне достаточно инструментов, которые найдутся на каждой даче, а именно:

• лопата и грабли — для снятия и выравнивания верхнего слоя почвы;
• строительный уровень — для проверки правильности укладки шин;
• брус или деревянная доска — для выравнивания бетона;
• бетономешалка или емкость для приготовления строительного раствора.

Такого базового набора достаточно для возведения фундамента своими руками на небольшой площади, без особых конструкционных излишеств (под гараж, сарай, беседки, печь). Если будут проводиться облицовочные работы или армирование фундамента — потребуется соответствующий инструмент.

Летний душ на фундаменте из покрышек

В целях экономии времени и средств, опытные строители советуют не арендовать бетономешалку или самим готовить раствор, а купить бетон, договорившись со строительной организацией о доставке. В оговоренный день миксер доставит раствор и зальет подготовленный фундамент на автопокрышках.

Какие материалы потребуются для строительства фундамента?

Помимо покрышек необходимо запастись такими материалами для выполнения работ своими руками:

песок или песчано-гравийная смесь для уплотнения и выравнивания нижнего слоя, заполнения полостей покрышек, приготовления раствора; грунт, битый кирпич или стекло в качестве засыпки (здесь важно не использовать глинистую почву, которая хоть и хорошо утрамбовывается, но и легко размывается); доски для строительства опалубки (если такого количества досок не найдется, можно арендовать съемную опалубку, многие фирмы оказывают подобную услугу); рубероид, линолеум, плотный полиэтилен в качестве гидроизоляционного слоя между рядами покрышек.

Перечисленных материалов вполне достаточно для того чтобы сделать своими руками небольшой фундамент из покрышек, под гараж или бытовку. Если же цель — построить более прочное и надежное основание под массивное здание (для дома из бруса, например), потребуются армирующие элементы, плиты для перекрытий. В таком случае стоимость фундамента увеличивается и даже может сравниться со стоимостью традиционного ленточного или свайного варианта.

От чего зависит выбор основания

Планируя строительство подсобных построек, нужно помнить правила, регламентирующие их размещение на участке. Одновременно следует учитывать высоту места, где будет стоять сарай, глубину подземных вод и вид почвы, на которой предполагается строить фундамент.

Сарай на винтовых сваях

Вид и свойства грунта

Природные грунты подразделяют на три класса, которые включают в себя множество групп и подгрупп. При строительстве небольших лёгких зданий, каким считается сарай, достаточно знать свойства часто встречающихся типов:

• скальные;
• глинистые;
• песчаные.

Также встречаются на частных земельных участках заболоченные грунты, насыщенные водой до такого состояния, что их несущая способность становится низкой.

Для строительства сараев, беседок нужно лишь иметь представление о наиболее общих свойствах перечисленных типов грунтов. Знание их поможет выбрать наиболее подходящую конструкцию фундамента для сарая, провести её расчёт или, при невозможности использования основания, отказаться от строительства.

Сарай на участке

Скальные грунты очень твёрдые. Они обладают высокой несущей способностью, выдерживают практически любое здание без риска неравномерной осадки фундамента. Это идеальное основание для строительства, если не брать в расчёт сложность разработки.

Глинистые грунты содержат в составе некоторое количество глины. Это делает их пластичными и связными. К глинистым грунтам относят глины, суглинки, супеси. В сухом состоянии они обладают высокой несущей способностью. Глинистые грунты во влажном состоянии подвержены текучести и морозному пучению. При наличии условий для перехода в текучую фазу, такие условия учитывают, например, путём увеличения подошвы фундамента. В случае если грунты подвергаются замораживанию, проводят заглубление фундамента ниже отметки промерзания либо мероприятия по частичной замене грунта.

Песчаные основания представляют собой пески различной фракции, образованные в процессе намывания или при разрушении скальных грунтов. Пески могут быть рыхлыми, но после достижения критического состояния при сжатии, обладают высокой несущей способностью. Она сохраняется и при увлажнении или замораживании грунта. Все песчаные грунты должны быть перед использованием уплотнены и утрамбованы.

Назначение постройки и материал стен

В зависимости от назначения постройки, её изготавливают из различных материалов. От этого зависят прочность, теплопроводность, огнестойкость конструкций.

Сарай на фундаменте из досок

Часто для временных сооружений используют пиломатериалы — доску, брус или листовые материалы — фанеру, ориентированно-стружечную плиту (OSB). В большинстве случаев сараи представляют собой каркас из бруса, обшитый с одной или двух сторон обрезными досками или листами. Внутри каркаса монтируют утеплитель. Реже можно увидеть рубленые деревянные сараи из бруса или бревна. Обычно деревянные постройки используют для хранения имущества, которое не боится перепадов температур и воздействия влажности.

Более прочные сараи строят из пеноблоков. Такие здания годятся для хранения овощей в зимний период, содержания домашних животных и птиц. Пеноблоки обладают неплохими теплоизолирующими свойствами, и небольшого маломощного источника тепла в зимнее время достаточно, чтобы внутри поддерживалась положительная температура. Такие постройки, как правило, накрывают деревянными двускатными крышами.

Риски строительных работ на грунтах с пучением

Вспученные типы почв опасны тем, что в первый зимний сезон эксплуатации здания оно может деформироваться и дать усадку. К часто встречающимся дефектам относят:

• прогиб строения из-за неравномерной усадки, который влияет на качество кровельного покрытия;
• сдвиг почвы во время проседания средней части дома, из-за чего на нем появляются трещины;
• крен жестких конструкций, возводившихся без заглубления фундамента;
• перекосы в результате неравномерного процесса усадки маленьких участков под домом;
• горизонтальное смещение во время пучения – части основы сталкиваются между собой.

Неправильное строительство – несоблюдение последовательности работ, незнание технологии устранения проблемы приводит к вышеуказанным деформациям. Избежать дефектов поможет подбор способа устранения пучинистости.

Сарай своими руками: пошаговая инструкция

Самым первым этапом строительства сарая считается подготовка места. Для этого:

• почва тщательно очищается от мусора;
• удаляется растительность;
• поверхность выравнивается.

Все строительные материалы, которые могут пострадать от влаги, укладываются под навесом. Если такой возможности нет, для них предусматривается укрытие. к

Создание фундамента

Легкие каркасные конструкции устанавливаются на столбчатом или свайном фундаменте. Для сарая из блоков потребуется создание более прочного основания. Выбор фундамента также зависит от особенностей почвы.

Использование столбчатого фундамента не рекомендовано на пучинистом грунте. В процессе подвижек опоры выдавливаются, что приводит к перекосу. На слабых грунтах, торфяникам стоит отдавать предпочтение сваям.

Разметка

Для проведения разметки потребуется шнур, рулетка, колья. Оперативно сделать правильную разметку можно, используя следующие методы:

1. Используя теодолит — при помощи шнура, кольев, определяется расположение самой длинной стены сарая, близлежащих углов. При помощи рулетки, измерительного прибора отмечают местоположение остальных углов, натягивают шнур.
2. Египетский треугольник — на натянутом шнуре отмечают точку, расположенную на 4 метра от угла. Перпендикулярно откладывают точку на расстоянии 3 метра. Между концами отрезков (точки 2 и 3) должно быть ровно 5 метров. Дальнейшая разметка осуществляется от прямого угла, правильность построения проверяется по теореме Пифагора.

Более точно зафиксировать геометрию сарая позволит обноска, созданная из стоек и поперечных реек. Шнур закрепляется на набитых гвоздях. Перед началом земляных работ его можно снять.

Особенности различных типов оснований

Для строительства сарая используются следующие виды фундамента:

1. Ленточный — для его обустройства потребуется траншея глубиной около 50 см, обустройство опалубки. Для обеспечения прочности основания осуществляется армирование конструкции проволокой или арматурой. Продолжать работу можно через неделю после заливки бетона. Также можно сделать ленточный фундамент из блоков.
2. Столбчатый — представляет собой отдельно стоящие опоры, установленные под углами коробки, по периметру, под перегородками. Для их монтажа также выкапываются ямки глубиной 40 см. Чтобы опоры не сдвигались в процессе эксплуатации здания, дно ямки выстилается песком, а сама опора заливается цементом.
3. Свайный — требует использования специальных конструкций для вкручивания опор, отлично подходит для подвижных грунтов. После монтажа опор их верх срезается по уровню, а полость заливается цементным раствором.

Сарай без фундамента

Временное сооружение может быть возведено без обустройства фундамента. Если площадь строения не превышает 20 квадратных метров, а высота 2,5 метров, его можно установить непосредственно на землю.

Принимая подобное решение, учтите, что на глинистом грунте во время таяния снега, сезонных дождей большое количество влаги остается на поверхности почвы, что будет способствовать разрушению древесины. На песчаной почве сарай без фундамента простоит несколько сезонов, поскольку влажность быстро поглощается почвой. Прядок возведения строения будет следующим:

1. Подготовка площадки, включающая выравнивание почвы, уплотнение, обустройство песчано-щебневой подушки.
2. Заглубление угловых стоек на 60-70 см.
3. Возведение каркаса из бруса 50х100 мм.
4. Обшивка доской или другими отделочными материалами.

Для крыши рекомендуется использовать металлический профлист. Он красиво смотрится, имеет низкий вес, что исключает создание высокой нагрузки на стены конструкции или почву.

Такой сарай подойдет для сезонного использования, хранения инвентаря, дров.

Возведение каркаса

Каркас состоит из стоек, верхней, нижней обвязки, наклонных укосин, перемычек. Для его создания может использоваться брус с сечением 100х100 мм или доска размером 150х150 мм. В качестве крепежа можно использовать скобы, накладки, болты, гвозди, саморезы. Порядок проведения работ следующий:

1. Брус нижней обвязки укладывается на слой гидроизоляции, закрепляется путем шпилек, болтов, анкеров.
2. Монтируются лаги пола.
3. От угла устанавливаются стойки, сверху скрепляются при помощи обвязки.
4. Каркас укрепляется укосинами, прикрепленными к верхнему и нижнему брусу, проемы усиливаются досками.

Если в качестве отделки применяется ОСП, фанера, укосины можно не использовать.

Обустройство кровли

Крыша может быть односкатной, двускатной, угол ее наклона зависит от ветровой нагрузки в регионе

При возведении важно учитывать шаг, рекомендованный производителем кровельного материала.

Как правильно укладывать пеноблоки

Принцип укладки пеноблоков ничем не отличается от технологии кирпичной кладки. Точно также необходимо соблюдать горизонтальность выкладываемых рядов и вертикальность стен. Для этого существует строительный уровень и отвес. Перед тем как начать кладку, на фундамент необходимо уложить слой гидроизоляции из полосы рубероида.

В первую очередь выводятся углы и уже между ними натягивается причалка – шнур, который позволяет соблюдать горизонтальность ряда, как показано на фото. Пеноблоки могут укладываться на цементно-песчаный раствор или на специальный клей. В случае использования традиционного раствора швы между блоками будут больше, а если использовать клей, то толщина швов может сократиться до 3-4 мм, что снизит риск утечки тепла через швы.

При кладке необходимо соблюдать перевязку швов. Этот значит, что над каждым соединением двух блоков в следующем ряду должен располагаться целый блок. Выступающий раствор или клей тщательно убирается как с внутренних, так и с наружных поверхностей стен. Устанавливая блок на свое место, следует пользоваться резиновой киянкой, но не железным молотком.

Если требуется согласно проекту выложить внутренние стены, то их привязку к наружным осуществляют путем укладки в соединения металлической сетки или железных анкеров.

После того как стены выложены на нужную высоту, следующий этап строительства сарая будет заключаться в возведении стропильной системы и устройстве крыши.

Вид фундаментов под сарай – есть из чего выбирать

На частных подворьях нередко имеется немало хозпостроек, предназначенных для различных целей. Самой же распространенной из них является сарай. Обычно он представляет собой многофункциональное сооружение, которое может использоваться для хранения разнообразных рабочих инструментов и бытового инвентаря, разведения домашней живности. Некоторые хозяева оборудуют в сарае мастерскую.

Качественный фундамент хозяйственного строения

Конечно, можно построить сарай без фундамента. Но такое сооружение прослужит совсем недолго. Гарантией же длительной эксплуатации любой хозпостройки станет прочное и надежное основание для нее. Оно может быть:

Любой из указанных фундаментов для хозяйственного строения выполняется максимально простым и экономичным. Как правило, основания под сарай или хозблок углубляются в землю не более чем на 0,6 м. Они возводятся по упрощенным строительным методикам. Поэтому воспринимать по-настоящему серьезные нагрузки подобные конструкции не могут. Но в любом случае постройки даже на очень легком основании существенно прочнее и долговечнее сараев, строящихся без фундамента. Всегда помните об этом.

Вывод

В постройке нежилого сооружения нет абсолютно ничего сложного, как мы успели убедиться. Рекомендации просты, советы рациональны, а вся работа займет от силы несколько дней (узнайте также как построить гараж из шлакоблоков самостоятельно).

Если вас это заинтересовало, и вы готовы приступать, то в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Простой сарай своими руками: строительство поэтапно

В качестве примера предлагаем построить каркасное здание с размерами 2,5х5 м, на столбчатом фундаменте из шлакоблоков. Обшивка стен шпунтованной доской сорта В, 24х96 мм, шестиметровой. Стойки каркаса – 100х100 мм, обвязка 75х100 мм, сборка на уголках и пластинах.

1. разметка фундамента. Для строения такого размера нам понадобится восемь опор по периметру и две в середине;
2. в местах для опор отрываем ямы под опоры, глубина не менее 20…30 см, размер под размер опоры (примерно 400х400 мм);
3. монтируем опоры, укладывая шлакоблок полнотелый (390х188х190 мм) или блок фундаментный на песчаную подушку. Блоки скрепляем цементным раствором марки М200…М400;
4. поверх опор укладываем гидроизоляцию (рубероид в два слоя). Желательно также сделать боковую гидроизоляцию опор обмазочным методом (битумная мастика);
5. собираем ростверк – брус с запилом по углам «в полдерева» или «в лапу»;
6. крепим обвязку к опорам с помощью шпилек или анкер-дюбелей;
7. монтируем стойки каркаса, скрепляя их с нижней обвязкой уголками и/или вырубкой;
8. устраиваем верхнюю обвязку (крепление аналогичное);
9. монтируем стропила (подробнее о том, как крепить стропила к мауэрлату, в качестве которого выступает верхняя обвязка каркаса);
10. устанавливаем на место раскосы и распорки;
11. выполняем обшивку стен шпунтованной доской (за исключением дверного проема), обшивка ведется снизу с обязательным креплением к каркасу;
12. монтируем настил пола и обрешетку крыши (настелить пол можно до сборки стоек и верхней обвязки);
13. монтируем кровельный материал – металлочерепицу. Крайне желательно не пренебрегать доборными элементами и устройством водоотвода – в этом случае не придется беспокоиться о гниение и отсыревании стен сарая;
14. крепим дверь и декоративно-защитные уголки на углы здания.

Стоит сразу же позаботиться о внутреннем обустройстве сарая – например, сделать удобные держатели для садового инструмента, организовать полки и прочее.

Наружная отделка хозяйственного помещения

Для придания придомовой постройке более привлекательного вида, ее можно облагородить при помощи сайдинга. Такой способ наружной отделки имеет ряд преимуществ перед другими материалами. К ним можно отнести:

• легкость проведения монтажа
• низкую стоимость, в сравнении с другими материалами
• достаточно долгий срок эксплуатации
• отсутствие дополнительного ухода.

Для того чтобы выбрать наиболее подходящий вариант отделки, стоит просмотреть фото сараев сделанных собственными руками. Это поможет более наглядно представить внешний вид будущей постройки, и как она впишется в общий вид вашего участка.

Варианты возведения

Из резиновых покрышек можно создать несколько разновидностей фундамента. Самые надежные из них, которые разработали специалисты – это столбчатый и сплошной.

Чтобы создать столбчатое или сплошное основание, никаких труднодоступных инструментов или материалов не нужно.

Но в работе в любом случае никак не обойтись без:

• грабель или трубы для трамбовки;
• кирпича (целого и обломанного);
• песка, рубероида или линолеума;
• опалубочных досок;
• строительных уровней;
• металлической арматуры;
• лопат.

Столбчатый

Столбчатый фундамент из шин особенно нужен постройкам, которые возводятся в зоне с повышенной сейсмоактивностью. Когда будет трясти, шины станут своеобразным мягким буфером, способным амортизировать даже сильные подземные толчки.
Они защитят здание от появления трещин.

Для основания здания лучше всего подходят шины грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и специальной техники наподобие тракторов или больших снегоуборочных машин.

У них больше диаметр, благодаря чему вес здания распределяется равномернее. Фундамент из больших шин более крепкий и надежный.

«Чистим грунт», избавляемся от корней и камней. Убираем верхние, насыщенные влагой 20-30 см почвы и выкапываем котлован для закладывания фундамента. Укладку делаем только двухслойной, тогда она будет намного крепче и надежнее. Размечаем границы с помощью колышков. Кладем покрышки на колышки. Первую шину размещаем точно посередине. С помощью специального инструмента (под названием уровень) производим горизонтальное выравнивание

Очень важно, чтобы покрышки размещались на одинаковой плоскости друг к другу, иначе нормального надежного основания из них не получится. Все пустоты между шинами засыпаем битым кирпичом. Покрываешь щебнем и утрамбовываем. Щебень увлажняем. Заливаем раствор из бетона (во внутреннюю часть шин). Бетон схватится через 4-5 дней. Тогда можно будет начинать устанавливать опалубку (высота бортиков у нее должна быть как минимум 10-12 см)

Убирать ее можно минимум через неделю-полторы.

Сплошной

Сплошным слоем создавать фундамент можно по-разному. Самый распространенный – это плиточный вариант.

Такой фундамент представляет собой двухслойное, ровно уложенное основание из шин.

Плиточное основание из покрышек создаем так:

1. Очищаем территорию, убираем богатый влагой слой почвы. Делать котлован глубже точки замерзания грунта не нужно.
2. Укладываем шины. Шины должны быть одинаковыми, желательно с диаметром побольше. Такие покрышки более прочные.
3. Пустоты между шинами заполняем мелким гравием или битым кирпичом. Песок для этого не подходит. Если им заполнять пустоты, фундамент может быстро просесть.
4. На покрышки стелим рубероид. Благодаря ему поверхность, предназначенная для заливки бетоном, станет более ровной, и не нужно будет тратиться на дорогую гидроизоляцию.
5. По периметру шинного основания здания строим опалубку с деревянными бортами высотой не менее 10 см.
6. В пределах территории, очерченной опалубкой, укладываем арматуру.
7. Покрываем раствором из бетона.

Без снятия грунта

Фундамент из автомобильных колесных покрышек можно построить и вообще без снятия грунта. Ничего сложного в этом нет. Делаем так:

1. Укладываем шины по всему периметру постройки.
2. Заливаем бетонным раствором.
3. Обвязываем покрышки швелерами.

В конце производим привязку нижней части постройки.

Предлагаем ознакомиться с отзывами форумчан о строительстве своими руками фундамента из шин под сарай, для бани или дома на сайте Форум Хаус.

Третий этап: обустройство крыши и обработка стен

После того как возведены стены, можно сделать крышу. Предварительно нужно подождать, пока раствор затвердеет. Алгоритм действий будет следующим:

1. К верхнему ряду стены зафиксировать металлическими шпильками брусья, которые будут использоваться в качестве мауэрлата. Между шпильками дистанция должна быть не более 1,2 м. Под мауэрлатом обязательно должна быть гидроизоляционная прослойка.
2. Закрепить фермы с краю, чтобы образовались фронтоны. Их можно выравнивать и фиксировать с помощью временных упоров. Конструкцию фермы с краю необходимо тщательно укрепить. Для этого ее прибить доской к стене постройки. При этом стены должны быть полностью ровными. Стропила лучше собрать на земле, а потом поднять для дальнейшего монтажа. Обязательно натянуть шпагат между фермами.
3. Фермы по краям зафиксировать к мауэрлату. Остальные устанавливают по шпагату. Для удобства можно делать метки. Лучше всего для крепления использовать накладки и металлические крепежи, так как деревянные элементы со временем просто рассохнутся, так что гвозди не помогут.
4. Когда строительная система полностью установлена, ее нужно накрыть специальной мембраной с гидроизоляционными свойствами. Сверху установить обрешетку. Если использовать в дальнейшем металлочерепицу, то лучше всего в один слой установить брусья, которые имеют сечение 5*6 см.

Теперь полагается приступать к утеплительным работам. Отлично подходит для этого пенопласт. Со стен нужно убрать пыль и грязь. Потом устранить дефекты. После этого нанести грунтовку. Затем анкерами и дюбелями зафиксировать цокольные планки. Они используются как опора для крепления уголков и плит.

Дальше требуется заняться подготовкой клея для плит из пенопласта. Необходимо заливать продукт только прохладной водой. Для размешивания рекомендуется воспользоваться дрелью, которая имеет специальную насадку. После этого вещество оставляют настаиваться на 5 минут. Теперь на плиты нужно наносить такой состав на расстоянии 3 см до краев по всему периметру. В середине тоже обработать поверхность. Плиты прикладывать к стене и укреплять дюбелями. Потом покрыть все клеем и установить сетку. Когда все просохнет, нужно нанести штукатурку и краску.

Мелкозаглублённый фундамент

На более сложный грунт, подверженный пучению, можно устанавливать Мелкозаглублённый фундамент. Он подходит даже для скальных или песчаных площадок. Его делают из асбестовых, пластиков или металлических труб. Материал значительной роли не играет, потому что основная нагрузка будет приходиться на железобетонный столб.

Диаметр труб нужно подбирать с учётом нагрузок. Для небольших беседок и террас можно использовать трубы с сечением в 100 мм, а для более тяжёлых построек лучше брать диаметр 250-300 мм.

Схема мелкозаглублённого фундаментаИсточник atlantmasters.ru

Изготовление мелкозаглублённого фундамента более сложное:

1. Подготовительные работы, разметка. Снятие верхнего слоя почвы и её выравнивание.
2. Бурение отверстий.
3. Создание песчаной подушки.
4. Гидроизоляция.
5. Установка труб в вырытые котлованы.
6. Армирование: рифлёная арматура устанавливается вертикально и связывается между собой небольшими прутьями.
7. Заливка бетона. Схема того, как залить столбы под фундамент своими руками: сначала бетон заливают наполовину. Трубу поднимают на 30-40 см. вверх, создавая подошву, которая будет противостоять пучению. Затем труба бетонируется до конца.

Такая технология обеспечивает большую прочность, хотя сложнее и дороже в установке.

Почему пеноблок

Конечно, возникает огромный соблазн просто игнорировать этот момент, ведь у нас просто сарай, и по сути нас не должно интересовать из чего мы его будем возводить. Тем не менее, это помещение, в котором можно устроить склад для определенных продуктов питания, инструментов, техники.

То есть определенные требования к внутренней атмосфере мы все равно можем предъявлять.

Итак, постройка сарая из пеноблоков позволяет нам говорить о следующих особенностях материала:

• Теплоизоляция, насколько это важно для сарая, зависит от его назначения.
• Простота в работе. Мы ниже рассмотрим этот пункт особенно тщательно.
• Относительно низкая стоимость.

С чего начать

О каком-либо проекте речь здесь, конечно, не идет, однако кое-какие наброски и расчёты нам все равно нужно сделать.

Не будет же у нас строение стоять на земле, нужен простой фундамент – залить его, посчитать количество материала. Определиться с местом строительства.

Материал достаточно просто рассчитать, для этого:

• Выбираем параметры пеноблока. Пусть будет стандартный размер 200х300х600 мм.
• Считаем периметр сарая. У нас это 4х3, то есть 14 метров.
• Площадь стен получится, при высоте в 2,5 метра, 35 метров квадратных.
• Стандартное количество материала на один квадрат примерно равно 5,6 блокам, а значит, нам потребуется 196 блоков.
• Далее вычитаем площадь двери, оконца, если оно есть, и получаем уже полностью точный вариант количества пеноблочных изделий.

Важно! Эта инструкция позволяет нам произвести расчет без расшивки, которая, правда, получится у нас минимальной, если мы будем использовать специальный клей.

Дальше посчитаем количество клея исходя из того, что при наших габаритах нам потребуется примерно 5 кг клея на 1 метра в квадрате, и того это 175 кг или 8,75, округлим до 9, мешков.

С точки зрения кладки мы практически готовы, но еще потребуется арматура для закладки в стены и набор нехитрых инструментов:

• Рулетка и уголок.
• Пара мастерков и молоток.
• Бечевка для направляющих и грузик для вертикального отвеса.
• Ножовка по дереву.

Фундамент

Нет абсолютно никакого смысла делать мощное основание — просто зальем простенький ленточный фундамент (см.также статью Фундаментные пеноблоки 300 на 600 на 600).

• Копаем траншеи шириной в 30 см и глубиной в 30-40 см.
• По технологии, засыпаем на дно песок и плотно трамбуем.
• Устанавливаем арматуру, это может быть металл сечением в 8 мм.
• Устанавливаем опалубку, сантиметров на 15-20 выше уровня грунта, сарай из пеноблоков своими руками должен немного возвышаться над почвой, та как пенобетон легко впитывает влагу.

Бетон месим так же в стандартных пропорциях, одна порция цемента на четыре порции песка и гравия. Всего у нас получится на уровне 1,8 кубов бетона, а это можно и самостоятельно залить. То есть не идет речи о миксере.

Небольшой объем позволит нам все залить за один раз, следовательно, это только добавит прочности всему основанию.

Через несколько дней снимем опалубку и проведем гидроизоляцию. Это обязательное условие, пеноблоки не должны постоянно набирать влагу от фундамента. Для гидроизоляции мы используем простую мастику, которой прогрунтуем основание в несколько слоев и покроем верх рубероидом.

Важно! В принципе кладку можно вести уже через 3-5 дней. Бетон уже полностью сцепился к этому моменту, а дополнительная нагрузка, которая будет оказываться кладкой стен, наоборот только усилит фундамент.

Кладка

Итак, перед тем как построить сарай из пеноблоков, мы полностью все рассчитали, подготовили материал и теперь приступаем к возведению стен (

Металлические сваи

Для того, чтобы сделать фундамент из металлических свай, не нужно копать котлованы и делать дренаж. Они либо вкручиваются в отверстия, созданные ручным буром, либо сразу в грунт, и уходят глубоко внутрь земли.

Фундамент из металлических свайИсточник zwsoft.ru

Для вкручивания свай необходимо, по крайней мере, два человека, так как это достаточно трудоёмкий процесс.

Для упрочнения и защиты внутренней стороны свай, в них заливают бетон. Сначала сваи вкручивают до необходимой глубины, следя за тем, чтобы они входили в почву строго вертикально. При этом, заранее делают верёвочную разметку, которая покажет, как залить столбчатый фундамент по уровню. Чтобы правильно залить столбчатый фундамент из металлических свай, используются специальные воронки – как на картинке ниже.

В трубу устанавливают специальную воронку, которая облегчает процесс заливки. Когда трубы заполнятся бетоном, ему потребуется некоторое время, чтобы схватиться. Потом можно будет приварить площадки для установки ростверка.

Разметка места под фундамент, который планируется сделать своими руками

Разметку необходимо выполнять точно и аккуратно. Следует обязательно контролировать расстояния, по уровню следить за высотой. Необходимо проверять углы, которые образуются фундаментом – все они должны быть по 90°.

Для того, чтобы выполнить точную разметку, необходимо приобрести 10-метровую рулетку, стальные прутки или заточенные колышки, молоток или топор, чтобы была возможность забивать эти колышки. Рулеткой понадобится проверять диагонали разметки, чтобы прямые углы были прямыми и все было ровно.

От того, насколько точно и правильно построено основание, зависит будущее сарая, который будет располагаться на нем. Следовательно, не стоит пренебрегать данным этапом. Это позволит избежать проблем в дальнейшем.

Особенности фундамента под сарай

Есть определённые особенности эксплуатации сарая, которые нужно учитывать при выборе фундамента для данного типа постройки:

• не рекомендуется устанавливать столбчатый фундамент на глинистых почвах, поскольку пучение грунта просто выдавит эти столбы наружу или завалит;
• при монтаже фундамента стоит учитывать, что небольшой вес сарая не сможет противостоять силе пучения;
• на фундамент всегда будут воздействовать атмосферные осадки, в частности, талая вода, дожди, которые замерзая, будут разрушать арматуру основания.

Выбор фундамента для сарая зависит от многих параметров

Именно поэтому очень важно учитывать структуру почвы, её тип. Есть отличный способ определить, как поведёт себя свайный фундамент на вашем участке

Можно сделать пробное вкручивание винтовой сваи. Это позволит определить уровень залегания грунтовых вод, глубину несущего пласта. Чтобы силы пучения были исключены полностью, пласт должен лежать намного ниже уровня промерзания почвы. Данную процедуру рекомендуется проводить независимо от того, какой тип фундамента для строительства был выбран

Есть отличный способ определить, как поведёт себя свайный фундамент на вашем участке. Можно сделать пробное вкручивание винтовой сваи. Это позволит определить уровень залегания грунтовых вод, глубину несущего пласта. Чтобы силы пучения были исключены полностью, пласт должен лежать намного ниже уровня промерзания почвы. Данную процедуру рекомендуется проводить независимо от того, какой тип фундамента для строительства был выбран.

Тип фундамента зависит от типа грунта в исследуемом пятне участка:

• крупный песок, скала, гравелистый грунт — столбчатый фундамент из кирпичей или заглублённый стеновой блок;

Столбчатый незаглублённый фундамент подходит для песчаных грунтов

Буровые сваи можно использовать на грунтах, склонных к пучению

Сваи рекомендуется использовать на глинистых почвах и суглинках

Для сарая очень редко используется монолитный столбчатый или ленточный фундамент, поскольку их строительство обойдётся гораздо дороже, чем монтаж каркасного сарая.

Какой выбрать фундамент для легковесной постройки?

Останавливая свой выбор, на каком-либо виде цоколя, стоит учитывать основные характеристики почвы на строительной площадке.

Берутся во внимание следующие свойства грунта:

• наличие грунтовых вод;
• сжимаемость почвы;
• наличие плывунов;
• вид грунта.

По виду грунта, преобладающему на приусадебном участке, подбираются следующие виды цоколя:

1. На песчаном грунте, который может «поплыть» при условиях высокой влажности, целесообразнее возводить винтовой или столбчатый фундамент. Характеристика промерзания такого грунта обычно 40 – 70 см, это стоит учесть при заглублении основания.
2. Самый плохой вариант для строительства – это супеси и суглинки. Такой грунт обладает высокой степенью промерзания (до 2 метров), способностью к вспучиванию и сжатию, часто образует плывуны. Для такой почвы стоит выбрать винтовое основание.
3. Гравийная почва значительно менее подвержена промерзанию, не подвергается деформациям и разрушениям, не подвержена размыванию. Здесь допускается использовать как ленточный, так и столбчатый, и блочный вид.
4. Самым благоприятным вариантом на стройке является скальная почва. Она не просядет, не промерзнет, и не поплывет. Единственным минусом этого грунта выступает трудоемкость обработки, поэтому фундамент можно устанавливать любой, кроме винтового.

Выбор типа

Оптимальный столбчатый фундамент не всегда можно применить. Многое будет зависеть от типа почв на строительном участке и размеров строительного объекта. Если грунт на месте сооружения сарая пучинистый, то лучше заложить плиту или ленту. Оба варианта прекрасно справляются с подвижками грунта.

Единственное, что требуется от технологии закладки ленточного фундамента, это учесть уровень промерзания грунта. Правда, при этом может увеличиться бюджет за счет повышения уровня закладки конструкции. Поэтому под сарай рекомендуется закладывать или мелкозаглубленный фундамент, или поверхностный.

Что касается плитной разновидности, то это самый затратный вариант, который под сараями используется крайне редко. К тому же его затраты будут во многом зависеть от глубины закладки фундамента под сарай. Чем толще плита, тем больше в нее придется вкладывать денег.

Какие типы грунтов походят для возведения

Перед тем, как узнать, как сделать фундамент под сарай и начинать строительство, стоит ознакомиться с тем, какая почва будет самой подходящей для него. Всего существует несколько типов грунта, среди которых:

1. Скальный.
2. Гравийный.
3. Песчаный.
4. Супеси и суглинки.

Сарай на участке

Из всех вышеперечисленных грунтов, наиболее подходящим считается скальный грунт. Эта почва не промерзает и не имеет особенности создавать плывуны. Кроме того, скальный грунт не проседает и не сжимается. Из минусов скального грунта можно отметить только то, что его достаточно плохо обрабатывать. Но этот недостаток не сильно мешает, зато на такой почве можно укладывать не слишком глубокое основание.

Самым плохим и неподходящим вариантом почвы для возведения основания является грунт, который состоит из суглинков и супесей. Он промерзает на достаточно большую глубину, вследствие чего основание необходимо делать слишком глубоким. Помимо этого, эта почва, так же как и песчаная, может образовывать плавуны. Глинистые грунты также являются малопригодными для построек, они чересчур подвергаются сжатию и вспучиванию.

Большинство людей, могут поставить вопрос о том, на какую глубину необходимо рыть котлован, чтобы залить фундамент под сарай. По причине того, что сарай считается достаточно легким и простым строением, для него прекрасным будет основание, которое будет мелким и углубленным. Оно здорово подходит для тех построек, которые возводятся из древесины. К тому же конструкция размещается на песке или глине. Кроме того, глубина фундамента под сарай рассчитывается, исходя из того, какая почва, и насколько глубоко она может промерзать зимой. Если брать среднее значение, то оно будет равняться около 60 см.

Источник https://masterfibre03.ru/tehprocessy/betonnyj-pol-v-sarae.html

Источник https://vostokstroy-belebey.ru/konstrukcii/fundament-pod-saraj-iz-blokov.html

Источник

Источник