Как построить сарай своими руками из пеноблоков. Выбор продукции и инструментов. Возведение основания и стен. Строительство крыши и установка дверной коробки

Как построить сарай своими руками из пеноблоков. Выбор продукции и инструментов. Возведение основания и стен. Строительство крыши и установка дверной коробки

Любой загородный дом или простую дачу сложно представить без дополнительных хозяйственных построек. Необходимы помещения для хранения инструмента или инвентаря, места для содержания птицы или несложной в уходе живности, даже скутер или велосипед нужно куда-нибудь пристроить. Самое быстрое и простое решение — построить сарай из пеноблоков, который прослужит гораздо дольше, чем аналогичные по стоимости деревянные сооружения.

Если у вас есть хотя бы небольшой строительный опыт, то выполнить такие работы своими руками будет по силам. И, даже если опыта нет, на сарае вполне себе можно потренироваться. Консультация специалиста, только, не помешает перед началом строительства и контроль во время и по окончанию строительства. Но, прежде чем приступать к обустройству фундамента и возведению стен сарая из пеноблоков, ознакомьтесь с основными тонкостями, это поможет избежать распространенных самых ошибок.

Характеристика пеноблоков и газоблоков и их отличия

Ячеистый бетон можно получить двумя способами, а основным отличием является разновидность вещества, за счёт которого в смеси образуются поры. При изготовлении пенобетона используются белковые или синтетические пенообразователи, а для вспучивания смеси при производстве газобетона используется алюминиевая паста, разведённая до состояния суспензии. Существует так же комбинированный вариант, называемый газопенобетоном.

• Как бы ни проходила реакция порообразования, затвердевший бетонный камень приобретает губчатую структуру, потому и называется ячеистым. Размеры пор и их структура получаются разными, что зависит от интенсивности проходящих в смеси химических реакций и температуры твердения. На характеристики готовых изделий влияют как компонентный состав бетона, так и условия, при которых они набирают прочность.
• Естественные условия – это когда блоки твердеют при температуре окружающей среды или в сушильной камере при температуре не выше +45 градусов. Такая технология называется гидратационной. Если же блоки отправляют на обработку горячим паром (+190 град.) в автоклав, такая технология называются синтезной.

Обработка в камере под высоким давлением даёт возможность бетону набрать 90-процентную прочность за считанные часы, когда при температуре +30 градусов такого показателя можно достичь только через неделю. В бетоне, находящемся в автоклаве, происходят совсем другие реакции, структура значительно укрепляется, а потому прочностные характеристики такого материала гораздо выше.

• Для массового использования пенобетон производят в основном гидратационный, нередко усиливая бетонную массу за счёт добавления полимерной или стеклянной фибры. Что касается газобетона, то его чаще изготавливают синтезным методом. Он позволяет получать блоки с наилучшим сочетанием плотности и прочности, поэтому для строительства домов применяется именно такой материал. Так как технология его получения более сложная, то естественно, ценник у него выше.
• Чтобы хозблок из газобетона получился дешевле, для строительства можно приобрести блоки не первой, а второй категории. В них будет больше сколов, отбитостей и отклонений от геометрии, но для сарая это и не столь важно. Неплохим вариантом для такого объекта будет неавтоклавный газо- или пеноблок. Между собой их цена практически не отличается, в августе 2021 года материал на хозблок из газобетона (Московская область) в среднем можно купить по 2500 руб. за м3.

Вот сравнительные характеристики ячеистобетонных блоков при одинаковой плотности 500 кг/м3:

Характеристика	Пеноблоки	Неавтоклавные газоблоки	Автоклавные газоблоки
Класс прочности (сжатие)	В1	В1,5	В2,5
Морозостойкость	Не нормируется	Не нормируется	F50
Теплопроводность Вт/м*С (чем меньше, тем лучше)	0,18	0,17	0,14
Отношение к воде	Не впитывает	Впитывает	Впитывает
Отношение к огню	Не горит	Не горит	Не горит
Возможность монолитной постройки	Есть	Нет	Нет
Толщина стен для сарая	300 мм	300 мм	200 мм
Можно ли сделать фундамент для сарая	Нет	Нет	Нет

Автоклавные газоблоки обладают наиболее высокой прочностью. Бетон, применяемый для возведения несущих стен, должен иметь класс прочности не менее В1,5. Неавтоклавные газоблоки укладываются в эту норму, хоть и по минимуму. А вот пеноблоки плотностью D500 имеют класс В1 и даже В0,75 – а это однозначно относит их к классу теплоизоляционных материалов, а не к конструктивных. Он самый холодный из трёх представленных материалов одинаковой плотности.

Пеноблок и гидратационный газоблок для строительства сарая нужно брать плотностью D600, а вот автоклавный газоблок можно брать и менее плотный. Сегодня газобетон от лучших производителей даже при объёмной массе 300 кг/м3 имеет класс прочности В2. Такие стены, благодаря низкому коэффициенту теплопроводности будут более тёплыми, что имеет значение, если в сарае будут храниться овощи, консервация, содержаться животные или домашняя птица.

Преимущества и недостатки пеноблока для строительных работ на даче

1. Пенобетон более легкий (11 кг), чем кирпич, но по прочности ему не уступает. Постройка не будет такой тяжелой, как если сделать ее из керамзитобетонных блоков.
2. Качественный бетон. Морозостойкий, звукоизоляционный материал, а теплозащитные свойства его в несколько раз превышают свойства кирпича.
3. Пористый материал имеет хорошую теплопроводность, в отличие от пластика. Микроклимат в сарае будет, как в деревянной постройке.
4. В отличие от древесины не подвержен гниению, не горит. Длительное время (до 8 часов) может подвергаться воздействию огня без разрушения.
5. Обрабатывать ячеистый камень достаточно просто с помощью обычных инструментов, поэтому дачникам его проще укладывать, чем древесину или кирпич.
6. Стройка не займет много времени, так как размер готовых блоков сравнительно большой (20х30х60 см). Кстати, если самостоятельно делать пеноблоки, можно вырезать бетонные элементы из монолита заданной величины.
7. Относительно дешевый, экономичный материал.

Необходимо все же учитывать, что при всех достоинствах у пеноблока есть и ряд недостатков:

• прочность блоков ограничена, поэтому не следует их использовать для возведения высоких сооружений и транспортировать нужно осторожно;
• он легко впитывает влагу;
• после укладки пеноблоков строение необходимо дополнительно штукатурить из-за неприглядного внешнего вида бетона и необходимости его защиты от низких температур.

Кстати, пенобетон изобрели не так давно, всего 100 лет назад. Добавив в обычную цементную смесь пенообразователь, получили качественно новый строительный материал. Он состоит из небольших ячеек-воздушных карманов, поэтому имеет хорошую теплопроводность.

Плюсы и минусы

В целом, достоинства и недостатки хозблока на даче, построенного из газоблоков или пеноблоков
Доступная цена

Крупный формат, ускоряет сроки строительства

Можно построить хозблок из газобетона своими руками, материал легко режется и пилится без электрического инструмента

Стены сарая будут тёплые и непродуваемые

В неотапливаемом помещении нет необходимости заботиться о защите кладки от пара изнутри

Можно выбрать любой вариант отделки снаружи, в том числе монтировать невентилируемымй фасад

Длительность срока службы

При постоянном воздействии влаги газобетон способен впитать до 30% воды от собственной массы. Но он столь же легко отдаёт её в атмосферу, поэтому стены неотапливаемых зданий можно эксплуатировать без внешней отделки

Хорошая геометрия позволит вести кладку на клею, что позволит сократить расход кладочной смеси

Ячеистые бетоны не обладают высокой прочностью и плохо воспринимают изгибающие нагрузки. Фундамент нужно обязательно делать монолитный, иначе на кладке будут образовываться трещины.

Пористые основания слабо сопротивляются вырывающим нагрузкам, поэтому навешивать на стены сарая тяжёлые полки нужно с применением специализированного крепежа. А лучше, установить напольные стеллажи.

Утепление и отделка

В регионах с суровыми зимами утепление наружных стен просто необходимо, иначе блоки быстро разрушатся под воздействием влаги и холодных температур. В умеренном климате можно обойтись только штукатуркой стен и последующем окрашиванием.

Также под сараем можно устроить погреб который можно сделать своими руками.

Стены, обшитые любым утеплителем, требуется закрыть декоративной отделкой, в виде сайдинга или профилированных листов. Фактуру и оттенок материала нужно подбирать в соответствии с экстерьером прилегающих зданий.

Пеноблоки один из самых популярных материалов для строительства хозяйственных пристроек, после дерева. Но по многим показателям они значительно превышают характеристики последнего. Пеноблоки обладают улучшенными тепло- и звукоизоляционными свойствами, не подвергаются гниению, так же, как и дерево обеспечивают воздухообмен и комфортный микроклимат внутри помещения. Построенное по всем нормам сооружение из пеноблоков может иметь срок службы свыше 100 лет.

Как сделать сарай из дерева можно прочитать тут, а из полистиролбетона тут.

Напоследок, вдохновляющее видео, которое доказывает на наглядном примере, что все работы по возведению сарая из пеноблоков можно произвести своими руками:

Размеры сарая

Никто не будет затеваться с постройкой каменного сарая, если в нём нужно хранить всего лишь несколько лопат да вёдер. Для этого можно вообще собрать каркасный домик размером 1,5*2 м. Если же нужен большой хозблок из газобетона, размер в плане делается 6*3 или 5*4 м. Максимум не ограничивается – всё зависит от конкретной функциональности строения. Комфортная высота стен 2500 мм, отметка крыши в самой высокой точке – 4 м.

Подбор инструментов и материалов

Чтобы построить сарай из газобетона своими руками, необходимо запастись такими инструментами:

• для резки газобетона: ножовка или дисковая пила;
• для подгонки доборов и устранения перепадов: рубанок и тёрка по газобетону, киянка;
• для монтажа блоков: пластиковая тара, миксер, зубчатый ковш или шпатель (если на цементном клею); монтажный пистолет (если используется пеноклей); мастерок (если кладка будет вестись на ЦПС);
• для армирования: если использовать стержни, нужен штроборез;
• для контроля ровности кладки: уровень, отвес, угольник, причальный шнур.

Остальные инструменты общестроительные: лопата, молотки, ножницы по металлу, болгарка, перфоратор, ножовка по дереву, шуруповёрт.

Создание фундамента для сарая из газобетона

Сарай из газоблока, как и любое другое строение, должен стоять на монолитном фундаменте, потому что кладка из ячеистого бетона плохо реагирует на подвижки грунта. Конкретный вариант подбирается в зависимости от типа и влажности почвы, но в подавляющем большинстве такую постройку можно поставить на ленту с небольшим заглублением. На слабых или глубоко промерзающих грунтах имеет смысл опереть такую ленту на буронабивные сваи.

Обычную ленту можно залить традиционно, по съёмной опалубке — а можно упростить работу, использовав крупные блоки несъёмной опалубки, в пустоты которых заливается тяжёлый бетон. Сами блоки могут быть изготовлены из прессованного пескобетона, бетонов с лёгкими заполнителями (полистирол, керамзит, древесная стружка).

На винтовых сваях

В принципе, возводить газобетонные стены с опорой на винтовые сваи не рекомендуется. Причину мы уже озвучили, кладке нужно жёсткое основание. Но сарай – постройка небольшая, и если грунт очень слабый или водонасыщенный, все постройки на участке приходится ставить на сваи. С винтовыми опорами, конечно, проще, чем с монолитными, да и строительство идёт быстрее. Использовать их можно, однако ростверк, связывающий оголовки воедино, должен быть не металлический, как это делают под каркасники, а железобетонный.

Из газобетона

Газобетонные блоки на фундамент сарая использовать не следует, так как от прямого контакта с грунтом они станут быстро разрушаться. В результате срок службы постройки будет стремительно сокращаться. Фундамент должен быть из тяжёлого бетона, а первый ряд стеновой кладки отделяется от него отсечной гидроизоляцией.

Постройка без фундамента

Как бы ни хотелось кому-то построить хозблок из газобетона без фундамента, делать этого нельзя. Любая каменная кладка требует наличия жёсткого несущего основания. Без него можно построить только каркасник, нижнюю обвязку которого прокидывают через простые точечные опоры типа прикопанного в землю керамзитоблока. С газобетоном этот номер не пройдёт.

Монолитная плита для сарая

Отличным вариантом фундамента является монолитная плита. Да, это дороже, но учитывая небольшой объём земляных работ и то, что у вас уже будет готовый пол для сарая, лишние затраты компенсируются. Плита может вообще не заглубляться, котлован роется только на толщину подстилающих слоёв. Допустим, это будет 200 мм уплотнённой песчаной отсыпки. Такой же в среднем может быть и толщина самой плиты.

Если сарай маленький, толщины плиты 150 мм будет вполне достаточно. Для большого, совмещённого с гаражом или баней, можно произвести расчёт.

• Для этого нужно посчитать вес коробки (F) и применить такую формулу: S > 1,2 * F/R0.
• R0 – это расчётное сопротивление почвы, найдёте в этой табличке:

• 1,2 – это коэффициент надёжности, величина постоянная.

Площадь фундамента S должна быть хотя бы немного больше цифры, полученной в результате указанных арифметических действий.

Что касается количества материалов, необходимых на устройство фундамента, их можно рассчитать с помощью онлайн калькулятора. Армировать его проще с помощью сетчатых карт, сваренных из прутьев в заводских условиях.

Начиная строительство сарая, помните о том, что необходимо обеспечить отступ от забора минимум 1 м. Если же в нём будут содержаться животные или птица, это расстояние должно быть увеличено до 4-х метров.

Подготовка к строительству

В первую очередь выберите место для будущего сарая из пеноблоков. По действующим строительным, санитарным и пожарным нормам расстояние от хозпостроек до границы участка должно быть не менее 1 м. Если предполагаете содержать в них птицу или скот, то это значение увеличивается до 4 м.

Даже если планируется простейший сарай из пеноблоков с односкатной крышей, работы лучше вести по предварительно просчитанному проекту.

Это позволит разобраться с планировкой помещений внутри, понять потребность в материалах. Понятно, что заказывать документацию в специализированных компаниях вы не будете, но выбор типа фундамента и кровли, толщины стен стоит доверить знающему человеку.

Чтобы построить сарай из пеноблоков подешевле, все необходимые строительные материалы лучше закупить у одного поставщика. Это сократит расходы на доставку, и на скидку за объем можно рассчитывать.

Разработка проекта

Чтобы построить сарай из пеноблоков даже с самой простой односкатной крышей, вам потребуется следующий перечень схем или чертежей, которые условно можно отнести к проектной документации:

• схема заложения фундамента с указанием размеров по осевым линиям;
• фасады стен с планом размещения оконных и дверных проемов;
• конструкция стропильной системы и раскладка кровельного материала;
• схема наружного или внутреннего утепления;
• план помещений с указанием перегородок.

При наличии такого пакета документов вы сможете точно рассчитать потребность в материалах. Кроме того, проработка этих вопросов позволит избежать ошибок при дальнейшем строительстве сарая из пеноблоков даже в тех случаях, когда работы будут выполняться непрофессионалом.

Расчет объема материалов

Посчитать количество всех необходимых материалов для строительства сарая из пеноблоков вы сможете по имеющимся схемам и чертежам. Учитывайте то, что покупать придется на 10-15% больше расчетного. Практика показала, что такой запас необходим на бой, перерасход, покрытие непредвиденных изменений в конструкции. Избежать этого не удается даже опытным мастерам.

Сразу сделайте расчет по следующим направлениям:

1. Материалы для фундамента — винтовые сваи и металл или брус для обвязки (ростверка). Если выбран монолитный вариант, потребуется определить объем ленты или столбов, от которого зависит потребность в бетоне, а также общее количество арматуры для усиления.
2. Пеноблок, клей для стен — рассчитайте площадь поверхностей без учета оконных и дверных проемов, определите количество блоков с учетом выбранного размера материала. Исходя из стандартной нормы, для кладки одного квадрата стены из пеноблоков потребуется 1,5-1,6 кг сухой клеящей смеси. Но это из расчета на шов толщиной 1 мм, поэтому стоит ориентироваться на 1,8-2 кг, особенно если у вас нет строительного опыта.
3. Пиломатериалы для кровли — потребность определяется с расчетом конструкции на прочность. Для стропильной системы подойдет доска 150(200)х50, обрешетку делают из обрезной дюймовки. Учитывайте то, что для разных покрытий требуется отличающийся шаг установки обрешетки, обязательно обратите внимание на рекомендованный производителем показатель.
4. Расчет кровельного покрытия лучше доверить компании, у которой собрались покупать материал. Менеджер продавца рассчитывает потребность во всем необходимом, включая крепеж, утеплитель, паро- и гидронепроницаемые мембраны.

При оптовой закупке материалов сможете сэкономить до 5-10% за объем и доставка обойдется дешевле.

Типы почвы и выбор фундамента

Не будем рассматривать варианты с дорогостоящими плитами или свайным фундаментом. Для сарая из пеноблоков такие решения будут неоправданно затратными, тем более что необходимости в возведении такого опорного основания нет.

На практике применение получили следующие варианты:

1. Ленточный фундамент — подходит почти для всех типов грунта, в т. ч. склонных к морозному пучению, с высоким уровнем грунтовых вод. Но в этих случаях потребуется глубокое заложение ниже уровня промерзания, что увеличивает потребность в бетоне и арматуре.
2. Свайно-винтовой фундамент — вариант, который при строительстве малоэтажных объектов применяют все чаще. Подходит для любого типа грунта за исключением скального, хорошо зарекомендовал себя на неустойчивых почвах, применяется даже на заболоченных участках. К преимуществам относят высокую скорость монтажа, который можно проводить даже зимой. Несущей способности такого основания хватит и для больших пеноблочных сараев.

Выбирайте один из этих вариантов, тогда гарантированно не ошибетесь. А по стоимости разница невелика.

Выбор утеплителя для сарая из пеноблоков

Если при строительстве сарая в средней полосе будете использовать теплоизоляционные пеноблоки, то большой необходимости в дополнительном утеплении нет. Будет достаточно стандартной штукатурки снаружи и внутри.

Применение теплоизолирующих покрытий рекомендуется в тех случаях, когда выполнялась кладка на раствор, который создает мостики холода, или при применении блоков небольшой толщины. Придется утеплять и при строительстве в северных районах, там даже свойств пенобетона будет недостаточно для предотвращения утечек тепла.

Для защиты от холода можно использовать материалы различных классов. Но при этом стоит учитывать хорошую паропроницаемость стен. Чтобы не лишиться этого преимущества, утеплитель должен обладать сходным коэффициентом, в противном случае конструкция утратит возможность «дышать». По этой причине не рекомендуется применять пенополистирол, который надежно защищает стены от влаги.

Практика показала, что лучше утеплить базальтовой ватой. Материал обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, коэффициент паропроницаемости близок к пеноблоку. При этом существует возможность выполнения работ по разным технологиям, среди которых:

• монтаж вентилируемого фасада с обшивкой деревом, сайдингом, профлистом, керамогранитом;
• обустройство теплого «мокрого» фасада из базальтовой ваты с последующим оштукатуриванием.

Преимущество первого варианта в том, что работы можно выполнять в любое время года. Кроме того, сделать качественный «мокрый» фасад без опыта выполнения штукатурных работ будет проблематично.

Кладка стен сарая из газоблоков

Итак, ваш фундамент готов, можно ехать приобретать блоки. Выгрузить их следует поблизости от места монтажа, на специально подготовленной ровной площадке, не затапливаемой дождевой водой. Складировать в два яруса нельзя!

Сразу же пускать блоки в работу нежелательно, им надо отлежаться одну-две недели. Если изделия автоклавные, за это время немного снизится начальная влажность, для чего термоусадочная плёнка с боков штабеля снимается. Если блоки хранятся не под навесом, верх штабеля лучше оставить закрытым.

Если блоки неавтоклавные, есть вероятность того, что они вообще не успели набрать стопроцентную прочность, для чего требуется минимум 28 суток. Производителю столько ждать не выгодно, и блоки чаще всего поступают в продажу с 70-процентной прочностью. Так что ожидание пойдёт на пользу в любом случае.

Как начать кладку

На фундамент нужно нанести контуры будущей кладки с использованием красящей нити, дюбелей или болгарки, чтобы получился точный план стен.

• Затем проверьте горизонтальность поверхности основания, и если потребуется, произведите выравнивание пескоцементным раствором. Толщина стяжки не должна превышать 20 мм. Не дожидаясь затвердевания этого слоя, можно сразу же выполнять гидроизоляцию.
• Чаще всего для этой цели используют узкие рулонные материалы с шириной, соответствующей толщине кладки. Если выравнивать ничего не надо, их приклеивают к основанию на битумную мастику. В местах стыков полос необходимо предусматривать нахлёст 15 см.

• Поверх гидроизоляции, тоже на раствор цемента и песка, будет укладываться первый ряд блоков. Какой кладочный раствор нужно использовать далее, будет зависеть от геометрии блоков. Если используете для строительства сарая некондиционный материал, для кладки лучше применить всё тот же ЦПС, так как швы будут толстыми и работать с клеем в такой ситуации невыгодно.

Возможно, у вас остались автоклавные блоки от строительства дома, или вы просто решили купить на хозблок качественный материал. Тогда на ЦПС кладут только первый ряд, остальные ряды блоков будут монтироваться на клей – цементный или полиуретановый.

• Кладка начинается с угловых блоков, которые будут исполнять роль маяков. Первым выставляется маяк на том углу, который окажется самым высоким – а остальные уже ровняются по нему. Если сарай имеет длину больше 10 м, надо установить промежуточный блок. Если имеется поперечная внутренняя стена, серединный маяк ставится именно на пересечении.
• К угловым блокам прикрепляется причальный шнур, который и будет ориентиром для кладки промежуточных блоков. Хотя существуют специальные приспособления для фиксации шнура, сделать это можно и с помощью гвоздей, которые легко забиваются в газобетон.

Цементно-песчаная смесь накладывается только на основание (по горизонтали), вертикальные швы лучше промазывать клеем. А если используемые блоки имеют торцевую нарезку пазов и гребней, их стыки можно вообще оставлять сухими.

Как подготовить раствор и клей

Если решено использовать ЦПС для кладки блоков (первого ряда или всех стен), нужен раствор марки М75. Его можно изготовить из цемента разных марок, отчего зависит дозировка песка. Если использовать цемент М300, то на одну его часть пойдёт 4 части песка. При М400 доля песка увеличивается до 5 частей, а при М500 – до 7. Максимальная фракция песка – 2,0 мм. Вода добавляется после смешивания сухих ингредиентов, до достижения удобоукладываемости раствора.

Если в вашем распоряжении мешки с цементным клеем, его требуется только затворить водой, для чего и нужна электродрель с насадкой миксер. Количество воды берётся по инструкции на упаковке. Она заливается в тару, после чего туда засыпается сухая смесь. Рекомендуется сразу замешать весь мешок, в среднем полученного клея хватает на укладку кубометра блоков. После перемешивания смесь минут 10 настаивается, затем снова перемешивается. Для нанесения требуется зубчатый ковш или каретка, но при небольших объёмах работ можно обойтись и шпателем-гребёнкой. Только ширину его полотна надо подобрать под толщину стенки.

Проще всего пользоваться полиуретановым клеем, но им можно работать лишь с автоклавными блоками 1 категории. Только при хорошей геометрии изделий расход клея будет минимальным, и флакона хватит на 1 м3 кладки. Перед применением баллон надо хорошо встряхнуть, установив клапаном вниз, затем накрутить его на пистолет. Клей наносится полосками на горизонтальные и вертикальные поверхности блоков. Количество полос зависит от толщины кладки: если она 150-250 мм, достаточно двух полос, если больше – 3 полосы. При монтаже перегородок наносится только 1 полоска.

Следующие ряды

Монтаж блоков одного ряда должен быть произведён сразу по всему периметру сарая, после чего можно приступать к следующему. Начинают его снова от угла, устанавливая блок так, чтобы обеспечить перевязку вертикального шва не менее 10 см. Таким образом, перевязанными окажутся все швы в ряду.

В день выкладывают не более 4-х рядов, за ночь клей набирает прочность, и можно продолжать работу. В каждом ряду могут образоваться неровности из-за отклонений блоков по высоте. Разницу нужно устранять использованием рубанка по газобетону или тёрки. Образовавшаяся пыль обязательно сметается щёткой, чтобы она не ухудшала адгезию клея к газобетону.

В каждом ряду кладки обязательно присутствуют доборы – в конце ряда, или ближе к проёму. Для этого блок распиливается ножовкой или дисковой пилой, после чего место среза ровняется тёркой. Минимальный размер добора — четверть длины изделия. Если соблюсти это требование невозможно, надо уменьшить ещё один полномерный блок.

Сделать ровный распил поможет предварительно выполненная карандашная разметка или же надо пользоваться угольником-кондуктором. Резать блоки прямо на стене нельзя.

Надо ли армировать

Армирование помогает кладке бороться растягивающими нагрузками и снижает риск трещинообразования. Поэтому обязательному усилению подлежат зоны над дверными и оконными проёмами. Если решено использовать для их перекрытия перемычки, то армировать надо те зоны, куда они опираются. Арматура заводится вглубь кладки на 50 см от вертикальной границы проёма.

Горизонтальные ряды, если длина сарая меньше 6 м, можно не армировать – усиливается только первый ряд. Под перекрытием лучше залить пояс из монолитного бетона, либо выложить его из глиняного кирпича.

Сарай из пеноблоков с односкатной крышей своими руками пошагово фото

Прошли времена, когда пенобетонные блоки служили утеплителем. Сегодня прочность материала позволяет сооружать из них дома, гаражи и бани. Такой сарай обойдется как минимум вдвое дешевле, чем кирпичный, а сложить его получится в пять раз быстрее.

Преимущества и недостатки строительства хозблока

Наиболее серьезный минус — усадка. Пенобетон порой садится до 4 мм на каждый метр высоты стены. Результатом будут волосяные трещины на штукатурке, в местах примыкания других построек. Второй — низкая прочность на механические повреждения и смятие, присущая всем ячеистым бетонам. При желании проникнуть в сарай несложно. На том же дачном участке злоумышленники за полчаса прорежут стену, не поднимая особого шума.

• Низкое водопоглощение. Пеноблок впитывает порядка 7% воды от своего объема (для сравнения: газоблок — до 40 %).
• Теплозащитные параметры. Стена 40 см имеет такую же теплоизоляцию, как два метра керамического кирпича, а стоит в сравнении с ним недорого.

Даже в сарае с толщиной стены 20 см получится устроить экономное отопление. Его можно использовать для содержания домашних животных или в качестве теплого склада.

1. Прочность марки D500 составляет порядка 13 кг/см2 — более чем достаточно для хозблока в два этажа или просто высокого бокса, куда можно поставить микроавтобус или небольшой грузовик.
2. Простота возведения. Укладка одного блока из пенобетона заменяет шесть одинарных кирпичей. Дополнительный бонус — вчетверо меньшая нагрузка на фундамент от веса стен.

Для хранения инвентаря подойдет небольшой дачный сарай с односкатной крышей. Его не нужно отапливать, значит, основание потребуется неглубокое. Для средней полосы России — где-то 60-80 см в зависимости от грунта.

Примем в качестве объекта строительства сарай 6х4 с высотой стены 2,5 метра, толщиной в половину блока (200 мм) с монолитным ленточным фундаментом и погребом. Крышу проектируем двухскатную по деревянной стропильной системе, с покрытием из волнистых асбоцементных листов. Вентилируемый холодный чердак пригодится под сушку сена и веников для бани. В торце предусмотрим ворота, чтобы хозблок можно было использовать как гараж.

Еще один плюс — возможность легкой обработки. Пенобетон отлично режется не только диском с алмазным напылением, но даже ручной пилой, правда, полотно ее должно быть из качественной стали. Нам понадобятся:

• бетономешалка;
• угловая шлифовальная машина («болгарка»);
• лопата, кельма (мастерок), кирочка каменщика, резиновая киянка;
• рулетка, уровень, отвес, шнурка;
• подмости;
• емкость для раствора.

Поскольку постройка требуется под ключ, для работ с крышей будут нужны:

• электрическая пила;
• топор, молоток;
• шуруповерт;
• лестница.

Вспомогательные инструменты: пассатижи, ножовка, отвертки, монтажный ломик.

Строить будем самостоятельно, начиная от котлована, но для копки грунта под погреб лучше нанять экскаватор. После того, как грунт выкопан, а часть его вывезена, выравниваем дно и уплотняем щебнем. Далее выполняем бетонную подготовку, ставим опалубку и заливаем ленточный фундамент. Одновременно он будет служить стенами погреба.

Высокий цоколь сараю для дачи ни к чему, достаточно, чтобы он возвышался над уровнем грунта на 20-30 см. Даем бетону неделю выстояться, затем монтируем перекрытие погреба. В качестве несущих конструкций используем двутавровые балки высотой 25 см с шагом 1 м. Промежутки между ними армируем и заливаем монолитным бетоном.

По обрезу основания уложим полосу рубероида насухо, на этом слое гидроизоляции возводим стены. Выдержать миллиметровую точность при бетонных работах фундамента нереально. Поэтому первый ряд выравниваем слоем цементно-песчаного кладочного раствора. Каким составом будем работать, зависит от качества блоков. При разбросе их геометрии больше, чем на 2-3 мм, продолжаем использовать обычную цементную смесь, если меньше — применяем клей.

Швы кладки через ряд армируем стальной оцинкованной сеткой. Над воротами, окнами, дверными блоками монтируем перемычки. Для больших проемов устанавливают стальную двутавровую балку. При пролете меньше метра достаточно уложить четыре прута арматуры периодического сечения диаметром 16-18 мм. По стенам сарая выполним перекрытие. Сделаем его из досок по деревянным балкам.

Сосредоточенные нагрузки сминают пенобетон. Чтобы этого избежать, устраиваем монолитный железобетонный пояс высотой 15 см по всему верхнему обрезу стены. Бетону даем набрать прочность минимум неделю, после чего укладываем перекрытие, ставим стропильные конструкции крыши. Монтируем дверные и оконные блоки, ворота, обустраиваем бетонный пол.

Сарай для дачи штукатурки не требует, пеноблок без проблем будет стоять без нее. Но лучше изнутри сделать отделку цементно-известковым раствором, а снаружи — сайдингом.

Еще одна тонкость — постройка дает усадку. Поэтому штукатурить ее раньше, чем через пару месяцев, не стоит. Вокруг сооружения выполним отмостку шириной 600 мм.

В среднем цена квадратного метра при возведении сарая под ключ находится в пределах 10000-14000 рублей, включая работу.

Из этих сумм большая часть приходится на стоимость пеноблоков. Величина во многом зависит от их размера и характеристик. Сведем в таблицу усредненные значения на рынках европейской части РФ:

Сложно представить загородный дом или дачу без хозяйственных построек. В сараях хранят огородно-садовый инвентарь, летние качели, гамаки и складную мебель, здесь же можно поселить сельскохозяйственных животных, птицу, хранить сено и корма. Как правило, хозяйственные постройки сооружают из тех материалов, которые остались после строительства дома. Хозяину остается лишь выбрать чертеж сарая, определиться с его размерами и конструкцией кровли.

Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки – 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.

Сделать чертеж сарая можно по фото, найденным в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется возводить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.

Крыши сараев чаще всего делают скатными. Плоская кровля задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для сараев, ведь эта постройка призвана не украшать участок, а служить в хозяйственных нуждах.

Оптимальным решением для сарая станет односкатная кровля. В отличие от двухскатной здесь не потребуется обустройство конька, понадобится в два раза меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.

Оптимальное значение скатного угла крыши – 18-25 градусов.

Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:

• кирпич;
• пенобетон или газобетон;
• доски;
• фанера или МДФ, закрепленные на деревянном каркасе (постройка типа каркасной).

Если материалы для сооружения сарая необходимо покупать, лучше остановить свой выбор на пенобетоне. У пористых блоков есть масса преимуществ перед другими строительными материалами:

• не горят;
• не впитывают влагу;
• имеют малый вес;
• есть несколько типоразмеров, из которых легко выбрать оптимальный вариант для небольшой постройки;
• имеют более высокую прочность и теплоемкость, чем у кирпича;
• могут пропускать воздух не хуже деревянных стен;
• абсолютно безопасны и нетоксичны.

Несмотря на легкость пеноблоков, обязательно нужно сооружать фундамент для сарая. Учитывая размеры постройки (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых, сухих почв подойдет и столбчатое основание.

Ленточный фундамент для небольшой хозяйственной постройки заливается на глубину около 40-60 см, при этом необходимо учитывать глубину промерзания почвы на участке в зимний период.

Землю на выбранном для строительства участке очищают от мусора, корней и растительности. Делают разметку периметра сарая, выкапывают траншею для ленточного фундамента.

На дно траншеи засыпают «подушку» из песка, щебня и гравия, тщательно утрамбовывают. Теперь необходимо закрепить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутрь коробов устанавливают металлическую арматуру, которая должна укрепить фундамент.

Заливают бетон. В нескольких местах прокалывают раствор металлическим штырем, избавляя фундамент от лишнего воздуха. Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон мог набрать необходимую прочность.

Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала выкладывают нижний пояс.

В соответствии с чертежом постройки выкладывают стены, выполняя оконные и дверные проемы. Коробка хозяйственной постройки из пеноблоков готова.

Намного чаще оказывается, что у хозяина есть остатки древесины, и он принимает решение о строительстве сарая из дерева. Для такой работы необходимы хотя бы минимальные плотницкие навыки, ведь придется работать и с пилой, и с рубанком.

Постройка из дерева весит совсем немного, в качестве ее основания вполне может выступить столбчатый фундамент. Для этого на участке делают разметку, перенося на землю периметр будущей постройки.

По углам сарая устанавливают столбы. Еще несколько опор должно располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами – 80-120 см (в зависимости от размера сарая и типа грунта на участке).

Глубина опор зависит от уровня промерзания почвы в регионе строительства, в среднем, это 40-60 см. После того как траншеи для опор выкопаны или пробурены, в них устанавливается деревянная опалубка, засыпается песчано-гравийная «подушка», укладывается металлическая арматура.

Теперь необходимо залить бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент застынет, можно разбирать опалубку и приступать к строительству стен.

Для начала, нужно сделать нижнюю обвязку постройки из бруса. Перед укладкой древесины опоры фундамента накрывают двойным слоем рубероида. По углам брус соединяют металлическими скобами, проверяют по уровню.

Устанавливают вертикальные опоры по углам сарая, обязательно сверяясь с уровнем. Фиксируют их временными распорками. С учетом дверных и оконных проемов собирают из деревянных брусьев весь каркас сарая.

После сборки каркаса приступают к обшивке стен. Сделать это можно досками, влагостойкой фанерой или другим листовым материалом.

Сборка односкатной крыши сарая своими руками пошагово состоит из следующих этапов:

Установка мауэрлата – несущего бруса, который служит верхней обвязкой для стен, а также, опорой для стропил крыши.

Фото готовых сараев помогут определиться с типом конструкции и размерами подсобного помещения. Но большинство владельцев загородных участков и дач выбирают небольшие надворные постройки, с параметрами 3х6 метров. А крыши делают скатными, эта конструкция проще в реализации, дешевле обходится и хорошо себя показывает в эксплуатации.

Крыша для сарая из газобетона

Самый простой конструктив крыши – это вариант с одним скатом, который обычно и монтируют на сараях. Обеспечить его уклон можно за счёт самой кладки, в этом случае задняя стена делается выше, чем передняя. Как вариант, на задней стене устанавливают деревянные стойки.

Для сарая размером 3*5,5 м площадь крыши при угле наклона в 18 градусов составит порядка 23 м2. Минимальное сечение стропил – 40х150 мм в количестве 11 штук с шагом 60 см. Их длина составит 416 см. Обрешётка, к примеру, под шифер, набивается перпендикулярно стропилам. Её выполняют из доски 25х150 мм, набивая через каждые 350 мм.

Установка двускатной крыши сарая своими руками

Из пеноблоков сарай выложили. Крыша возводится после того, как затвердел цементный клеящий раствор в такой последовательности:

1. На верхний ряд стены из пеноблока кладем гидроизоляционный материал – рубероид, сложенный в 2 слоя. Сверху крепим мауэрлат — деревянные бруски 50х150 мм.
2. Выставляем крайние фермы. Выравниваем их, укрепляем с помощью временных упоров (доской, которую на время возведения дома прибивают к стене), крепим к мауэрлату. Натягиваем шпагат между фронтонами, создающий направление для установки следующих ферм.
3. Собираем на земле стропила, предварительно вырезав зазор для крепления к мауэрлату, затем поднимаем и монтируем металлическими крепежными приспособлениями.
4. Укладываем поверх стропильной системы подкровельную изоляцию – гидробарьерную пленочную мембрану. Слои гидроизоляции заходят один на другой на 7 см, скрепляются степлером.
5. Саморезами монтируется контррейка, затем обрешетка, после чего можно положить кровельный материал тоже внахлест.

После выполнения основных работ можно приступить к утеплению наружных стен построенного сарая, выполнению внутренних работ, оборудованию сарая водостоками.

Монтаж пола в сарае из газобетона

Покрытие пола для сарая подбирается в зависимости от его конкретной функциональности. Если там будет просто храниться инвентарь, они могут быть и грунтовыми либо глинобитными. Но коль уж хозяин решил строить гараж не из доски или профнастила, а из газобетона — значит, хочет, чтобы помещение было максимально тёплым.

Устройство пола во многом зависит от структуры фундамента. Если это плита, то и думать особо не о чем. У вас есть уже бетонное основание, которое можно просто застелить техническим линолеумом на подложке или доской. Если фундамент ленточный, можно залить бетонный пол по грунту, но с ним много мороки. Имеет смысл заливать, только если в сарае будут содержаться животные.

Гораздо проще сделать лаги и постелить на них листы OSB. Этот материал лучший по цене и качеству, учитывая то, что он не боится влажности. Плиты можно использовать как в качестве чернового пола, так и в качестве чистового. В пространство между лагами для утепления можно засыпать гранулированный пенополистирол, эковату или опилки – либо уложить плитный материал, лучше пенопласт.

Структура пола показана на схеме:

Строитель Автор портала full-houses.ru

Плиты OSB в финишной обработке не нуждаются. Если же верхнее покрытие дощатое, его необходимо обработать антисептиком или просто покрасить.

Этапы работ

Чтобы вам было проще разобраться с основными этапами работ, ознакомьтесь с пошаговой инструкцией по каждому из них. Дополнительные фото помогут понять нюансы разных процессов от подготовки основания до монтажа кровли и отделки.

Каких-либо сложностей, если у вас имеется опыт ведения общестроительных работ, не предвидится. Но рекомендуем обращать внимание на соблюдение размеров, контроль уровней. Ознакомьтесь и с инструкциями производителя кровельных материалов, т. к. отличающиеся покрытия могут иметь особенности в монтаже.

Разметка территории

В первую очередь расчистите выбранный для строительства сарая из пеноблоков участок. Не помешает удаление плодородного слоя почвы. Кроме того, при переносе размеров на местность учитывайте и то, что при больших перепадах по высоте будут различия. Располагайте веревку для отметки осей фундамента горизонтально, так погрешность будет меньшей. Обозначьте все части фундамента, в т. ч. основания под несущие внутренние перегородки, если они предполагаются.

Для проверки углов в 90° воспользуйтесь теоремой Пифагора, которая знакома еще со школьного курса математики. Если отложить по двум стенам расстояния 3 и 4 м, то диагональ между ними должна равняться 5 м. Такой способ дает точный результат и избавляет от лишних вычислений.

Возведение фундамента

Ленточному фундаменту для пеноблочного дома посвящена отдельная подробная статья, находится тут.

При сооружении же свайно-винтовой конструкции надо учесть следующие особенности монтажа:

• сваи закручивают на проектную глубину или до отбоя, когда опора уже не может преодолеть сопротивление грунта;
• при монтаже контролируют вертикальность положения;
• сваи располагаются по углам будущего сарая из пеноблоков, в местах сопряжения внутренних перегородок, наружных стен, дополнительно ставят через 2-3 м при больших размерах постройки;
• обрезают смонтированные элементы по уровню, приваривают оголовки для крепления ростверка;
• обвязку делают из металлического швеллера соответствующих размеров или деревянного бруса, обработанного антисептиком.

Если использовать механизированный монтаж при помощи ямобура, все работы можно выполнить за 1-2 дня.

Кладка стен

На этом этапе учитывайте следующие особенности технологии:

• на ростверк в 2 слоя стелют рубероид для защиты стены от влаги;
• первый ряд блоков укладывают на цементно-песчаный раствор, выравнивая по горизонтальному уровню и наружной плоскости;
• усиливают кладку через каждые 4 ряда стеклопластиковой или стальной арматурой, которую утапливают в блоки;
• дальнейшую кладку блоков ведут с применением клея, который разравнивают зубчатым шпателем;
• над оконными и дверными проемами монтируют готовые перемычки или заливают их из бетона.

Стены даже для сарая из пеноблоков обязательно завершают армопоясом, который повысит устойчивость к нагрузкам, создаваемым стропильной системой.

Монтаж кровли

Чаще всего для сараев из пеноблоков применяют 2 варианта кровельных конструкций:

• односкатная крыша с укладкой стропил через 0,8-1 м;
• двухскатные кровли с висячими стропилами, позволяющими отказаться от установки конькового бруса.

Первый вариант более прост в исполнении, а при выборе второго вы получите полноценный чердак для хранения инвентаря, сена, другой продукции, вещей. Обязательно выдерживайте шаг установки стропил, указанный в проекте.

Монтаж пола

И в этом случае доступно 2 решения:

• на подготовленной подушке из щебня, песка заливают бетонную стяжку толщиной не менее 15 см;
• монтируют несущие балки (лаги) через 60 см, по ним настилают черновой пол из доски толщиной 32-40 мм.

На такие основания можно укладывать любые покрытия, но чаще всего останавливаются на черновом варианте в целях экономии.

Установка окон и дверей

Для сараев характерна установка небольшого количества оконных блоков, особенно если речь идет о даче, на которой постоянно не живут. Делается это из соображений безопасности и экономии.

При монтаже окон и дверей контролируйте вертикали во всех плоскостях. Крепят специальными кронштейнами или длинными анкерами. Зазоры между проемом и блоком заполняют монтажной пеной, установив усиливающие распорки по коробке. Это предотвратит деформацию под воздействием расширяющейся пены.

Утепление сарая из пеноблоков

Рекомендую остановиться на варианте с вентилируемым фасадом. Такой способ для новичка будет более простым. При монтаже не забывайте закрыть стену пароизоляцией, а наружную поверхность утеплителя затяните ветрогидрозащитной пленкой, которая предотвратит намокание базальтовой ваты.

Величина воздушного вентиляционного зазора должна быть не менее 3-5 см, только так можно обеспечить отвод конденсата.

Финальная отделка

По этому вопросу никаких ограничений нет. Советую для наружной отделки применять те же материалы, что и на основном жилом доме. Так удастся реализовать единое архитектурное решение на участке. Внутренняя отделка чаще всего ограничивается простой штукатуркой или шпаклевкой, иногда применяется и побелка. Связано это с техническим назначением постройки и простым желанием сэкономить.

Отделка и благоустройство сарая

Сарай – это не дом, поэтому его стены могут оставаться не только без внешней отделки, но и без внутренней. Тем не менее, многие хозяева предпочитают её сделать, чтобы придать стенам более эстетичный внешний вид. К тому же, не придётся думать, чем защитить стены от воздействия атмосферной влаги.

• Лучше и дешевле штукатурки для отделки газобетонной кладки мало что можно придумать. Сначала она выполняется изнутри, а потом, через 3-4 недели снаружи. Это время требуется для того, чтобы начальная влага автоклавных блоков снизилась. Когда для кладки используются гидратационные блоки, порядок выполнения отделки значения не имеет.
• Если при оштукатуривании стен домов на фасаде рекомендуется применять только специальные штукатурки для ячеистых бетонов, то для неотапливаемого сарая подойдёт и обычная пескоцементная смесь, из которой можно выполнить, к примеру, шубу. Если для монтажа блоков использовали цементный клей, его же можно применить и для оштукатуривания.
• Чтобы на штукатурке не появлялись волосяные трещины, покрытие нужно армировать стекловолоконной сеткой. Сначала поверхность обрабатывают за два раза грунтовкой глубокого проникновения – чтобы улучшить адгезию слоёв. Затем наносят тонкий слой штукатурки, утапливают в неё с нахлёстом сетку, и, накрывая финишным слоем, заглаживают. Финишным может быть и декоративная штукатурка, если вы хотите, чтобы хозпостройка выглядела не хуже дома.

• Как вариант, снаружи стены сарая можно отделать навесным материалом (вагонкой, или виниловым сайдингом), монтируя его прямо на стены без обрешётки. Такой вариант отлично подходит для неотапливаемых построек.
• Навесные фасады отапливаемых зданий должны быть вентилируемыми. Это важно, когда сарай совмещается, к примеру, с баней. В этом случае, изнутри стены полностью обшиваются пароизоляционным фольгированным материалом.

В таком случае, снаружи нужно принять меры к тому, чтобы даже то незначительное количество пара, которое всё-таки попало в толщу стен, смогло из них выйти со стороны улицы.

№4. Каркасный сарай для дачи

Каркасная технология строительства – одна из наиболее популярных на сегодняшний день, она позволяет обойтись небольшими вложениями, да и построить такой сарай своими руками несложно. Технология заключается в создании крепкого, надежного каркаса из деревянного бруса или профтрубы. Сверху каркас обшивается любым листовым или пагонажным материалом и при необходимости утепляется изнутри.

По используемому для внешней обшивки материалу сараи бывают:

деревянные сараи с обшивкой из обрезной или необрезной доски (горбыля) считаются самыми простыми в реализации и самыми дешевыми конструкциями, правда, долговечность их невысока. Постройка начинается с возведения фундамента, затем монтируют опорную раму из деревянного бруса, крепят стойки стропила для обустройства кровли. Полученный каркас обшивают обычной доской или горбылем. Идеально подходит шпунтованный материал, так как позволяет избежать щелей. Некоторые прибегают к монтажу досок елочкой. Деревянные сараи можно использовать в любых целях, но если предусмотрена зимовка в них животных, то лучше на этапе строительства применить ветрозащитные пленки и утепляющий материал. Деревянный сарай – это дешево, просто и экологично. Минусы значительны: невысокая долговечность, подверженность гниению, воспламенению, появлению насекомых, необходимость постоянной защитной обработки для продления срока службы;

Организация мест хранения

Внутреннее благоустройство сарая так же выполняется в зависимости от функционала. Так как в большинстве случаев в нём находится весь садово-огородный инвентарь, надо придумать, как его хранить, чтобы всегда было удобно быстро найти. Чтобы не крепить много крючков к кладке, к стене лучше прибить одну длинную доску или брусок, с пазами или крючками под держаки инструментов. Для крупных вещей, автомобильных колёс или консервных банок лучше поставить стеллаж, для овощей – ящики на полу.

Главное, чтобы навесные полки и стеллажи были правильно закреплены. Газобетон слабо сопротивляется вырывным нагрузкам, поэтому использовать для навешивания полок нужно не обычные гвозди, а распорные дюбели с винтовыми элементами крепления. Это не только избавит вас от ненужных проблем со стенами и хранимыми предметами, но и является элементарной мерой безопасности.

Что касается техники безопасности производства строительных работ, то с ними вы сможете ознакомиться, изучив свод правил 12-135-2003.

Собственноручное возведение сарая из шлакоблока

Возведение сарая из шлакоблока своими руками – это отличный способ получить на своем участке качественную хозяйственную постройку при оптимальных затратах. Убедиться в этом можно изучив аспекты такого строительства и преимущества выбора для него шлакоблока.

Положительные качества шлакоблока

Шлакоблоки

Шлакоблок не зря пользуется популярностью в строительстве. За годы использования он зарекомендовал себя как качественный стройматериал по демократичной цене. К достоинствам шлакоблока можно отнести следующие свойства:

• Высокая прочность и большой срок службы. Шлакоблок эксплуатируется в строительстве уже довольно давно. Первая известная постройка, возведенная из данного материала датируется 1910 годом. Это гараж при Эрмитаже. Глобальной реконструкции он подвергся лишь в 2011 году. Основываясь на этих данных несложно сделать выводы о долголетии шлакоблока.
• Не подвержен биологическим процессам разрушения, таким как разложение, заражение грибком и уничтожение вредоносными живыми организмами.
• Обладает высокой степенью огнеупорности. Деревянный сарай всегда имеет хоть один шанс из ста сгореть до основания со всем добром, хранящимся внутри. О сарае из шлакоблока такого сказать нельзя.
• При своей прочности является довольно легким материалом. Шлакоблоки гораздо крупнее кирпича и вполне могут переноситься одним человеком. Этот фактор значительно ускоряет процесс постройки и делает его менее трудоемким, чем при использовании более плотных материалов.
• Многообразие форм и размеров. Среди производимого на заводах шлакоблока можно встретить элементы с разными габаритами. Каждый строитель сможет подобрать наиболее оптимальный для себя вариант шлакоблока.
• При желании можно производить шлакоблок в кустарных условиях. Этот процесс довольно прост, единственное требование – организовать неукоснительное соблюдение технологии производства.

Шлакоблок применяется даже для постройки малоэтажных жилых домов, так что в основательности возведенного из него сарая можно не сомневаться.

Подготовительные работы перед началом строительства

Размеры сарая из шлакоблоков

Несмотря на простоту и непритязательность конструкции сарая, перед началом строительства необходимо обзавестись проектом. Самым простым вариантом будет использование типового проекта, коих можно найти огромное множество на просторах интернета. После этого будет проще рассчитать количество необходимого стройматериала, подобрать форму и размер блоков. Следующей стадией подготовительного этапа станет подготовка территории. Если ее рельеф имеет большие неровности, целесообразно будет их сгладить путем перемещения грунта.

Как самостоятельно построить сарай из шлакоблока

Подготовительные работы – это лишь верхушка айсберга. Самые трудоемкие этапы работы еще впереди. Чтобы получить хороший результат необходимо строго соблюдать технологию строительства на каждом из них. Можно выделить следующие вехи возведения сарая из шлакоблока.

Закладка фундамента

Фундамент – это основа любого сооружения, поэтому его качество во многом определяет срок эксплуатации постройки. Благо шлакоблок является достаточно легким материалом, поэтому и требования к фундаменту для сарая из него ниже, чем к сооружениям из того же кирпича.

Кладка стен

Перед началом кладки следует защитить будущую стену от воды, поступающей из почвы. Для этого подойдет любая рулонная гидроизоляция, которую без труда можно найти в строительном магазине. Она прокладывается по всему периметру фундамента с небольшим запасом по ширине относительно стены. Когда строим сарай, как и любое другое здание, сначала закладываются углы. После того, как они выровнены между крайними блоками стены протягивается контрольная нить, которая поможет в будущем выдерживать ровный ряд. Данная нить необходима при кладке каждого ряда.

Основной особенностью кладки шлакоблока являются большие относительно других легких блочных материалов швы. Этому есть две причины. Во-первых, поверхность шлакоблока может иметь определенные перепады высот, для того, чтобы их нивелировать приходится использовать больший слой раствора. Во-вторых, объем раствора увеличивается за счет пустот в блоках, которые необходимо частично заполнить для повышения прочности сцепки. В остальном кладка шлакоблока не имеет особенностей и достаточно проста.

Кровля

Пример односкатной крыши сарая

К возведению крыши на сарай из шлакоблока не предъявляется особых требований. Используются ее стандартные конструкции. Наиболее экономичным вариантом будет односкатная крыша. Ее возведение требует наименьших затрат сил, ресурсов и времени, и она вполне справится с защитой постройки от осадков.

Утепление стен

Основным недостатком шлакоблока является высокая теплопроводность данного материала. В связи с этим сооружения, построенные из него, достаточно холодны и обязательно требуют утепления стен. Особенно это актуально, если строение используется в качестве хлева для домашнего скота.

Самые распространенные материалы для утепления шлакоблочных стен – это плиты минеральной ваты или пенопласта. Сама процедура утепления достаточно проста. Сначала необходимо заштукатурить стены. После того как штукатурка высохнет стену нужно обработать грунтовкой. Далее при помощи клея встык друг к другу крепим на стену плитки минеральной ваты или пенопласта. Следующий этап – приклеивание к пластам армирующей сетки, на которую впоследствии будет нанесен очередной слой штукатурки. После того как он высохнет, следует покрасить стены и можно считать, что строительство окончено.

Опираясь на приведенные выше данные, можно заключить, что в самостоятельной постройке сарая своими руками нет ничего сверхъестественного. Использование в подобном строительстве шлакоблока позволит добиться высокого качества строения при разумных затратах. Соблюдая при возведении все несложные технологии, строитель получит сарай, который прослужит ему долгие годы.

Источник https://stroy-t74.ru/remont-otdelka/iz-kakih-blokov-stroit-saraj.html

Источник https://prostroymaterialy.com/saray-iz-shlakobloka-06/

Источник

Источник