Сколько стоит построить сарай из шлакоблока
Содержание
Сколько стоит построить сарай из шлакоблока
Любой строительный процесс, особенно капитального характера, требует возведение дополнительного сооружения, выполняющего многообразную роль. Хранение материалов и инструмента, защита их от внешнего воздействия и любопытных глаз окружающих – вот основные причины, по которым и строятся так называемые времянки.
Но стоит подойти к вопросу творчески и организовать строительство конструкции, которую в дальнейшем, после окончания основных работ, можно использовать для различных нужд. Сарай из шлакоблока своими руками позволит не только удовлетворить всем требуемым условиям, но и значительно сэкономит денежные средства, затрачиваемые на строительство. Загородный дом, дача, или обычный земельный участок не может обойтись без данного элемента, присутствие которого порой просто обязательно.
Сарай из такого материала имеет множество преимуществ
отсутствие специальных строительных навыков, требующихся для его возведения; дешевизна материала; хорошая звукоизоляция и высокая теплопроводность; прочность и огнеупорность;
Некоторые недостатки, выражающиеся в наличии вредных выделений при использовании в качестве элемента шлакоблока продуктов горения, абсолютно не повлияют на функционирование сооружения такого типа. Учитывая все положительные характеристики, такой сарай можно использовать не только для хранения различных предметов, но и для разведения домашней живности, которая будет чувствовать себя в нем комфортно и уютно.
Также, одним из значительных преимуществ использования шлакоблока, является возможность его самостоятельного изготовления. Процесс этот довольно простой и наименее затратный. В качестве основы используется цемент обычной консистенции. В роли наполнителя могут выступить строительные отходы и другие материалы. Битый кирпич, продукты горения древесины и угля, а также керамзит – придадут готовому изделию различные положительные свойства. Перед началом работ необходимо изготовить форму, определяющую будущие размеры блоков. 390 х 190 х 188 – стандартные параметры данного изделия, которые не являются эталоном, и могут меняться в зависимости от желания и других факторов, определяющих будущий характер работ.
Чаще всего форму делают деревянной и разборной, такой подход увеличивает простоту процесса изготовления и облегчает извлечение готового блока. Продуманные в конструкции формы, элементы труб увеличат плотность заливаемого материала, уменьшат количество пустот и вес готового блока, что в целом позволит сэкономить значительную часть наполнителя в процессе изготовления. В роли таких технологических элементов, для производства отверстий в шлакоблоке, могут выступить обычные бутылки, вертикально установленные на дне заготовки. Перед заливкой цемента, форму рекомендуется застелить пленкой. При высыхании блоков, следует избегать попадания на них прямых солнечных лучей и позаботится о моменте дополнительного увлажнения. Обычное сбрызгивание их водой поможет избежать процесса образования трещин. Выполняя все требования по изготовлению данного строительного материала, сарай из шлакоблока своими руками можно выполнить быстро и качественно.
Сам процесс строительства сарая, также не представляет никаких трудностей. Перед началом работ необходимо разметить территорию, используя для этого колья и шнур. Выбирая площадь и конфигурацию будущего сооружения, нужно учитывать размер сделанных шлакоблоков, что в будущем облегчит их кладку. Основу будущего сарая будет составлять фундамент. Траншея глубиной 50 см. оборудуется опалубкой и заливается цементом. Для укрепления фундамента рекомендуется использовать железную арматуру. После затвердевания основы здания, можно возводить стены. Кладка шлакоблоком ничем не отличается от технологии, при которой применяется кирпич. В результате того, что размер блоков в 7 раз превышает свой кирпичный аналог, следовательно, процесс возведения стен также ускорится. Слой цемента между блоками должен составлять 1-1.5 см. Для достижения качественного конечного результата следует точно выставлять углы и следить за их положением. Этот процесс легко регулируется при помощи обычного шнура и строительного уровня.
Особенности кладки из шлакоблока
Для кладки из шлакоблока характерна простота укладки и быстрый темп строительства.
так как шлакоблок имеет достаточно большие размеры, по сравнению с кирпичиком. Работа со шлакоблоком практически не требует специальных строительных навыков, поэтому возведением сарая вы можете заняться самостоятельно. стены выполненные из шлакоблока, имеют хорошую звукопроницаемость, достаточно прочные и неподвержены горению. Правда стены, сделанные из шлакоблока всегда требуют штукатурки, так как шлакоблок подвержен разрушению, при постоянном воздействии влажности. при строительстве сарая из шлакоблока следует хорошо продумывать постройку, чтоб защитить строение от постоянного воздействия сырости.
Чтобы успешно построить сарай из шлакоблока, следует выполнить все следующие этапы:
1. планирование размера и расчет материалов.
2. возведение фундамента.
3. возведение стен.
4. установка крыши.
5. штукатурка стен.
Положительные качества шлакоблока
Шлакоблок не зря пользуется популярностью в строительстве. За годы использования он зарекомендовал себя как качественный стройматериал по демократичной цене. К достоинствам шлакоблока можно отнести следующие свойства:
- Высокая прочность и большой срок службы. Шлакоблок эксплуатируется в строительстве уже довольно давно. Первая известная постройка, возведенная из данного материала датируется 1910 годом. Это гараж при Эрмитаже. Глобальной реконструкции он подвергся лишь в 2011 году. Основываясь на этих данных несложно сделать выводы о долголетии шлакоблока.
- Не подвержен биологическим процессам разрушения, таким как разложение, заражение грибком и уничтожение вредоносными живыми организмами.
- Обладает высокой степенью огнеупорности. Деревянный сарай всегда имеет хоть один шанс из ста сгореть до основания со всем добром, хранящимся внутри. О сарае из шлакоблока такого сказать нельзя.
- При своей прочности является довольно легким материалом. Шлакоблоки гораздо крупнее кирпича и вполне могут переноситься одним человеком. Этот фактор значительно ускоряет процесс постройки и делает его менее трудоемким, чем при использовании более плотных материалов.
- Многообразие форм и размеров. Среди производимого на заводах шлакоблока можно встретить элементы с разными габаритами. Каждый строитель сможет подобрать наиболее оптимальный для себя вариант шлакоблока.
- При желании можно производить шлакоблок в кустарных условиях. Этот процесс довольно прост, единственное требование – организовать неукоснительное соблюдение технологии производства.
Шлакоблок применяется даже для постройки малоэтажных жилых домов, так что в основательности возведенного из него сарая можно не сомневаться.
Шлакоблоки — удачное решение для строительства дачи и гаража
Ответ на данный вопрос вы узнаете, прочитав данную статью. Важно помнить , что кладку шлакоблоков можно производить только при температуре выше 15 градусов. После подготовительных работ строите первый ряд блоков. Высота шва не должны быть больше 1,5 см, иначе это приведет к ухудшению теплоизоляционных свойств. Не заполняйте цементом пустоты в шлакоблоках!
Когда стены возведены, можно приступать к строительству крыши. Надолго этот процесс откладывать нельзя, чтобы не подвергать шлакоблоки губительному воздействию атмосферных осадков.
Подготовительные работы перед началом строительства
Несмотря на простоту и непритязательность конструкции сарая, перед началом строительства необходимо обзавестись проектом. Самым простым вариантом будет использование типового проекта, коих можно найти огромное множество на просторах интернета. После этого будет проще рассчитать количество необходимого стройматериала, подобрать форму и размер блоков. Следующей стадией подготовительного этапа станет подготовка территории. Если ее рельеф имеет большие неровности, целесообразно будет их сгладить путем перемещения грунта.
Как самостоятельно построить сарай из шлакоблока
Подготовительные работы – это лишь верхушка айсберга. Самые трудоемкие этапы работы еще впереди. Чтобы получить хороший результат необходимо строго соблюдать технологию строительства на каждом из них. Можно выделить следующие вехи возведения сарая из шлакоблока.
Закладка фундамента
Фундамент – это основа любого сооружения, поэтому его качество во многом определяет срок эксплуатации постройки. Благо шлакоблок является достаточно легким материалом, поэтому и требования к фундаменту для сарая из него ниже, чем к сооружениям из того же кирпича.
Кладка стен
Перед началом кладки следует защитить будущую стену от воды, поступающей из почвы. Для этого подойдет любая рулонная гидроизоляция, которую без труда можно найти в строительном магазине. Она прокладывается по всему периметру фундамента с небольшим запасом по ширине относительно стены. Когда строим сарай, как и любое другое здание, сначала закладываются углы. После того, как они выровнены между крайними блоками стены протягивается контрольная нить, которая поможет в будущем выдерживать ровный ряд. Данная нить необходима при кладке каждого ряда.
Основной особенностью кладки шлакоблока являются большие относительно других легких блочных материалов швы. Этому есть две причины. Во-первых, поверхность шлакоблока может иметь определенные перепады высот, для того, чтобы их нивелировать приходится использовать больший слой раствора. Во-вторых, объем раствора увеличивается за счет пустот в блоках, которые необходимо частично заполнить для повышения прочности сцепки. В остальном кладка шлакоблока не имеет особенностей и достаточно проста.
Кровля
К возведению крыши на сарай из шлакоблока не предъявляется особых требований. Используются ее стандартные конструкции. Наиболее экономичным вариантом будет односкатная крыша. Ее возведение требует наименьших затрат сил, ресурсов и времени, и она вполне справится с защитой постройки от осадков.
Утепление стен
Основным недостатком шлакоблока является высокая теплопроводность данного материала. В связи с этим сооружения, построенные из него, достаточно холодны и обязательно требуют утепления стен. Особенно это актуально, если строение используется в качестве хлева для домашнего скота.
Самые распространенные материалы для утепления шлакоблочных стен – это плиты минеральной ваты или пенопласта. Сама процедура утепления достаточно проста. Сначала необходимо заштукатурить стены. После того как штукатурка высохнет стену нужно обработать грунтовкой. Далее при помощи клея встык друг к другу крепим на стену плитки минеральной ваты или пенопласта. Следующий этап – приклеивание к пластам армирующей сетки, на которую впоследствии будет нанесен очередной слой штукатурки. После того как он высохнет, следует покрасить стены и можно считать, что строительство окончено.
Опираясь на приведенные выше данные, можно заключить, что в самостоятельной постройке сарая своими руками нет ничего сверхъестественного. Использование в подобном строительстве шлакоблока позволит добиться высокого качества строения при разумных затратах. Соблюдая при возведении все несложные технологии, строитель получит сарай, который прослужит ему долгие годы.
Когда в срочном порядке требуется выделить на земельном участке место под хранение различных материалов и оборудования, обязательно стоит продумать вариант и соорудить сарай из шлакоблока, который прослужит верой и правдой, особенно, когда необходимо чтобы он простоял длительное время и при этом сохранил свои великолепные свойства, надежность и прочность. Можно рассмотреть и проанализировать все этапы строительства, в результате которых будет сооружено идеальное по своему обустройству помещение. В отличие от жилых зданий, к сараю выдвигается минимальное количество требований, что связано с отсутствием необходимости проживания в нем людей.
Погреб под гаражом
Погреб под гаражом удобен тем, что не занимает отдельного места на участке, в него легко попасть зимой, так как вход не засыпается снегом (рис. 49). Такой погреб намного дешевле отдельно стоящего. К тому же его можно использовать под смотровую яму для автомобиля.
Сооружая такой погреб, надо позаботиться о его водонепроницаемости и вентиляции. В случае устройства погребов во влажных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод стены погреба делают монолитными из бетона с повышенной плотностью и водонепроницаемостью. Глубина погреба около 1,8—1,9 м.
Если место сухое, то стенки могут быть облегченными, например, из стандартных асбоцементных волнистых листов для покрытия кровли, которые для прочности можно выложить в 2 слоя, склеив листы между собой битумной мастикой или цементно-казеиновым клеем (2 объемные части сухого казеина и 1 часть цемента, заме-
1 — люк с решеткой; 2 — погреб.
шанные до густоты сметаны). Их крепят к деревянному каркасу шурупами,-
Для гидроизоляции ограждающие конструкции обмазывают горячим битумом за два раза по предварительно загрунтованным поверхностям.
Вентиляция может быть двух видов: вентиляционная труба на два канала, обеспечивающая одновременно приток и вытяжку воздуха, или через люк, который кроме крышки имеет решетку.
Для утепления погреба на решетку кладут старое одеяло или ватник.
Подвал — заглубленное помещение в усадебном доме, пол подвала находится ниже уровня земли (тротуара, отмостки) более чем на половину своей высоты.
Если же это помещение расположено так, что большая его часть находится выше уровня земли, то оно называется полуподвалом.
В целях экономии погреб-подвал под садовым домом можно сделать небольшим (рис. 50). Глубина погреба-подвала в таком случае соответствует высоте ленточного фундамента. Пол выполняют из бетона толщиной 60—80 мм, уложенного по утрамбованному земляному основанию. Стенки оштукатуривают цементным раствором с тщательной затиркой. Побелка — известью.
Для защиты от воды требуется оклеенная гидроизоляция из 2 слоев рубероида на горячем битуме и глиняный замок. Вентиляция — через небольшие окна в цокольной части дома.
Вход в подвал — через люк в полу дома. Дверку люка делают двойную, из строительных шпунтованных досок с утеплителем. Ручка люка железная, поворотная, в виде кольца, заделанного втай.
Очень удобно иметь под садовым домиком полуподвал с погребом, размещенные на разных уровнях. Вход в такой полуподвал с улицы (рис. 51).
Если дом возводится на сухих грунтах, то желательно, чтобы в нем был подвал или высокое эксплуатируемое подполье. При ленточных фундаментах и цокольном перекрытии такое решение оправдано не только конструктивно, но и экономически: дополнительные затраты, связанные в этом случае с устройством подвала или подполья, в 3—5 раз меньше тех, которые требуются, чтобы получить такую же полезную плошадь в специально построенном помещении.
Высоту подвала принимают равной 1,9—2,2 м, что вполне достаточно для размещения и нем хозяйственных и складских помещений. Стены подвала, как правило^ совмещают с ленточными фундаментами, а потолок — с цокольным перекрытием. Толщину стен при их заглубле-
нии свыше 1 м определяют с учетом бокового давления грунта (см. таблицу).
Минимальная толщина стен подвала в непучнистых грунтах
| Материал стен подвала | Толщина стен подвала при их длине (в свету), см | ||
| ДО 2 м | 2-3 м | 3—4 м | |
| Железобетон | 10 | 15 | 20 |
| 15 | 20 | 25 | |
| Монолитный блок | 20 | 25 | 30 |
| 25 | 30 | 40 | |
| Бетонные блоки | 25 | 30 | 40 |
| 30 | 40 | 50 | |
| Бутобетон | 30 | 35 | 40 |
| 35 | 40 | 50 | |
| Кирпичная кладка | 25 | 38 | 51 |
| 38 | 5 1 | 64 | |
| Бутовая кладка | 40 | 50 | 60 |
| 50 | 60 | 70 |
| 1. В пучнистых грунтах стены подвала следует возводить из монолитного бетона и железобетона, при этом их толщину необходимо увеличить в 1,5—2 раза против табличных данных.
2. Числитель дроби — при глубине подвала от пола до отмостки 1—],5м, знаменатель — при 1,5—2 м. В сухих непучнистых грунтах стены подвала выкладывают из камня, кирпича или бетона, в пучнистых и влагонасыщенных грунтах — только из бетона и железобетона. Для повышения прочности стен, сложенных из кирпича и бетонных блоков, в горизонтальные швы кладки через 30—40 см по высоте кладут арматурную сетку, а вверху и внизу стен по их периметру устраивают железобетонные пояса. Кроме устойчивости стеньг подвала должны иметь хорошие теплозащитные свойства и надежную гидроизоляцию. В качестве теплозащитных материалов использу- ются керамзит, минеральная вата, пенопласт и другие материалы. Способов устройства тепловой защиты стен много. Наиболее эффективны из них тс, где утепляющий слой расположен снаружи. При таком решении стены подвала не промерзают и, как правило, не отсыревают. Лучшим материалом для наружного утепления является пенопласт. Наружную гидроизоляцию стен подвала или подполья выполняют во всех случаях. При маловлажных грунтах, когда грунтовые воды находятся ниже пола подвала, достаточно двойной обмазки стен горячим битумом. При сильно увлажненных грунтах требуется оклеечная гидроизоляция с использованием рубероида или полиэтиленовой пленки. Кроме того, в этом случае желательно также устройство глиняного замка из уплотненной жирной глины. Наиболее сложные гидроизоляционные работы возникают при расположении подвала ниже уровня грунтовых вод. В этих случаях дополнительно требуется подпольная гидроизоляция с применением полиэтиленовых полотнищ или многослойных рубероидных ковров с устройством бесшовных оснований под полы из монолитного железобетона. Учитывая, что такие сложные работы придется проводить в затопленных водой котлованах (что не позволит гарантировать качество работ), следует стремиться к тому, чтобы полы подземных сооружений были расположены выше уровня грунтовых вод. Каждый подвал должен иметь вентиляцию, предотвращающую появление сырости и способствующую лучшему сохранению овощей и другой продукции. Обычно для этой цели по периметру цоколя устраивают вентиляционные отверстия или окна, периодически открываемые для проветривания. Лучшим решением вентиляции будет вентиляция через специальные каналы, устраиваемые в дымовентиляционных блоках, выходящих за пределы чердачного помещения или крыши. Чем больше сечение вытяжного канала, тем лучше. Минимальное сечение канала при кирпичной кладке 140х 140 мм. Приток воздуха обычно обеспечивается за счет неплотностей в ограждающих конструкциях, но можно устраивать и специальные каналы с забором воздуха либо с улицы, либо из закрытых помещений (тамбур, веранда и т. п.). Приточным м вытяжной каналы располагают в противоположных сторонах подвала, причем первый из них — у пола, а второй у потолка Полы подвалов могут быть различных конструкций. На сухих грунтах подготовку под полы устраивают из щебня, гравия или кирпичного боя, укладываемых с трамбованием на материковый грунт. На влажных грунтах для предотвращения капиллярного поднятия влаги делают, подготовку по гидроизоляционному слою из жирной глины или щебня, пропитанного битумом. Кроме того, основание под полы желательно делать из монолитного бетона или железобетона. Покрытие пола и в том, и в другом случае выполняется из цементно-песчаного раствора, бетонных или керамических плиток, дощатого настила и т. д. На влажных грунтах, независимо от устройства гидроизоляции, следует избегать изготовления верхнего покрытия полов из органических материалов. Перекрытие над подвалом лучше делать железобетонным, особенно в случаях, когда грунты имеют повышенную влажность, а вентиляция не гарантирует достаточного обмена воздуха. Если цокольное перекрытие деревянное, то несущие балки над подвалом следует оставить открытыми, а утеплитель расположить над ними. При высоком уровне грунтовых вод, чтобы избежать сложных гидроизоляционных работ, эксплуатируемые подпольные помещения можно делать мелкозаглубленны — ми, в виде полупроходных подполий с внутренней высотой 1,2—1,5 м. Такие подполья, также как и подвалы, закрыты с внешней стороны цоколем или забиркой (при столбчатых фундаментах) и имеют цокольное перекрытие, однако, в отличие от подвалов, у них менее постоянный внутренний тепловой режим. Пол мелкозаглублен — ного подполья По сравнению с подвалом больше подвержен сезонным температурным колебаниям. Начинаем строительствоЛюбое строительство и в том числе сарая стоит начинать с планировки. К примеру, потребуется своими руками соорудить настоящий хлев для поросят, в котором можно запросто их разводить для последующего использования в качестве мяса, либо же на продажу, с целью предпринимательской деятельности. Как правило, такие сараи возводятся под один этаж, что характерно для скотоводческих помещений, в которых важно сохранить живность в порядке, гарантируя ее надежный рост. После выбора наиболее подходящего типа сооружения, создания его планировки, выбора материала следует приступить к строительству фундамента.
Построенный из шлакоблока сарай, для поросят или хоз. нужд, выгодно отличается от прочих материалов следующими характеристиками:
Строительство погреба из шлакоблоков фото.Подготовка котлована под погреб, в данном случае для рытья была задействована спецтехника.
Под шлакоблоки был залит небольшой ленточный фундамент, на фото начало кладки погреба из бетонных блоков.
Схема кладки погреба из шлакоблоков.
Возведение стен погреба из блоков, блоки укладываются на бетонный раствор (состав раствора 1 часть цемента на 3 части песка). Незабываем оставить отверстия под вентиляцию.
Перекрытие погреба будет сводчатое, для отливки перекрытия была изготовлена вот такая внутренняя опалубка из фанеры и досок.
Установка опалубки на погреб, под форму опалубки срезаем верхний ряд блоков, можно использовать болгарку с отрезным кругом.
Чтобы придать прочность перекрытию, сделаем обвязку из арматуры, края арматурных прутов заводим в отверстия блоков и фиксируем на бетонный раствор. Под арматуру в нескольких местах подставляем деревянные бруски, чтобы арматура не касалась опалубки при отливке бетонного перекрытия.
Устанавливаем внешнюю опалубку и заливаем её бетонным раствором.
Теперь сделаем вход в погреб.
Установим лестницу и двери.
Погреб из шлакоблока готов, осталось его обустроить, установить полочки под банки с консервацией и ящики для овощей. В этой статье мы рассмотрим возможные виды погребов в зависимости от используемого для их возведения строительного материала. Вариантов очень много, всегда можно сделать выбор в пользу экономии бюджета и места или в пользу достижения приемлемого комфорта и качества. Возводим крышу, устанавливаем двери, окнаДостаточно важным и ответственным мероприятием станет установка крыши своими руками, которую лучше всего сделать из древесины. Деревянную крышу можно запросто утеплить различными теплоизоляционными материалами, щели заделать смолой, после чего уложить на поверхность шифер. В проделанные проемы для окон стоит вставить небольшие рамы, выполненные также самостоятельно. Стоит отметить, для сарая нет необходимости приобретать дорогие двери, достаточно взять конструкцию б/у, которая и послужит естественным перекрытием от непогоды, различных других проявлений приносящих вред живности, пропускающих влагу. На строительство такого сооружения уйдет сравнительно немного времени и усилий, что важно принимать во внимание, начиная этот проект. Внешняя отделка может не проводиться, в этом нет никакой необходимости. Строим гараж или сарай из шлакоблока: основные этапы, выбор материала, советы и рекомендацииКогда в срочном порядке требуется выделить на земельном участке место под хранение различных материалов и оборудования, обязательно стоит продумать вариант и соорудить сарай из шлакоблока, который прослужит верой и правдой, особенно, когда необходимо чтобы он простоял длительное время и при этом сохранил свои великолепные свойства, надежность и прочность. Можно рассмотреть и проанализировать все этапы строительства, в результате которых будет сооружено идеальное по своему обустройству помещение. В отличие от жилых зданий, к сараю выдвигается минимальное количество требований, что связано с отсутствием необходимости проживания в нем людей. Стоит ли использовать шлакобетонные блоки?
Если дом на участке строится из шлакоблока, то целесообразнее и гараж с сараем сделать из этого материала. В таком случае, владельцу удается хорошо сэкономить на строительных работах. Если же дом возводят из другого материала, то использовать шлакоблок можно, но это уже не принесет особой выгоды. Так как шлакоблок огнеупорный материал, то прекрасно подходит для бытовых и хозяйственных строений: владельцам не нужно опасаться за целостность здания при возможных пожарах. Но стоит учитывать, что шлакоблоки не поглощают звуки, поэтому если нет желания слышать все, что происходит в этих помещениях, то придется их отделывать и дополнительно изолировать, что повлечет траты. УтеплениеЕсли Вы решили строить сарай, для содержания там животных, его еще придется хорошо утеплить. Для этого выкладывайте двойным рядом стены, заполнив между ними утеплителем: стекловатой или поролоном. Самый простой вариант: шлакоблок — стекловата — кирпич, или кирпич — стекловата — кирпич. Окончив этот этап следуйте к накрытию крыши, а для этого, убедитесь, что все выставлено правильно.
В строительном деле очень важно не спешить, а делать акцент на качестве работы. ТребованияПри строительстве гаража или сарая из шлакоблока есть несколько требований. Они предъявляются к стенам, фундаменту и самим блокам из шлаковой смеси. К стенамЧтобы построить гараж по всем нормам, необходимо заглянуть в документы, где указаны требования к стенам такого строения. Здесь сказано, что толщина гаражной несущей стены должна быть 200-250 мм. Это связано с тем, что капитальные внешние стены несут не только свой вес, но и вес перекрытия. Особенно, это важно, когда над первым этажом, где будет находится машина, будет расположен еще один этаж. В данном случае как раз подойдут блоки с размерами 390х188х190 мм. Для внутренних ненесущих стен можно использовать те же параметры, только меньшие по толщине.
Большая толщина для стен сарая вряд ли будет целесообразной, так как в этих помещениях обычно хранят хозяйственные принадлежности. Стандартом по России считается показатель в 200-250 мм. Высота стен колеблется от 2300 мм до 2500 мм. К фундаменту
Чтобы определить все эти показатели – проводят экспертизу. Также важен вес будущей конструкции, ведь если фундамент будет залегать неглубоко, то он может не выдержать строение. Если почва глинистая, то основание под гараж из шлакоблока делают на сваях. Если же это суглинок или песок, то подойдет ленточное основание. Если гараж будет построен на песчаном грунте, его глубина должна составлять 80 см, если на суглинистом и глинистом – 1-1,5 метра. Чтобы четко определить глубину, необходимо узнать уровень промерзания почвы и добавить еще 20%. К шлакоблочным изделиям для кладкиВыбирать строительный материал необходимо тщательно. На заводе или в магазине лучше попросить сертификат качества и соответствия ГОСТам. Некоторые камни могут не пройти по нормам радиационный фон, но продавцы пытаются их продать по уценке. Приобретать такие камни не стоит. Также важно оценить внешний вид партии: здесь не должно быть сколов, жирных пятен в диаметре более 1 см. Шлакоблоки для гаража должны быть полнотелыми – для возведения капитальных наружных стен, и пустотелыми – для внутренних конструкций. Плотность материала обозначается маркировкой – здесь хорошо подойдут камни с плотностью от 750 до 1500 кг/м³. Прочность на сжатие также важна: лучше выбирать материал с маркировкой от М40 до М60.
Погреб под гаражомПогреб под гаражом удобен тем, что не занимает отдельного места на участке, в него легко попасть зимой, так как вход не засыпается снегом (рис. 49). Такой погреб намного дешевле отдельно стоящего. К тому же его можно использовать под смотровую яму для автомобиля. Сооружая такой погреб, надо позаботиться о его водонепроницаемости и вентиляции. В случае устройства погребов во влажных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод стены погреба делают монолитными из бетона с повышенной плотностью и водонепроницаемостью. Глубина погреба около 1,8—1,9 м. Если место сухое, то стенки могут быть облегченными, например, из стандартных асбоцементных волнистых листов для покрытия кровли, которые для прочности можно выложить в 2 слоя, склеив листы между собой битумной мастикой или цементно-казеиновым клеем (2 объемные части сухого казеина и 1 часть цемента, заме-
1 — люк с решеткой; 2 — погреб. шанные до густоты сметаны). Их крепят к деревянному каркасу шурупами,- Для гидроизоляции ограждающие конструкции обмазывают горячим битумом за два раза по предварительно загрунтованным поверхностям. Вентиляция может быть двух видов: вентиляционная труба на два канала, обеспечивающая одновременно приток и вытяжку воздуха, или через люк, который кроме крышки имеет решетку. Для утепления погреба на решетку кладут старое одеяло или ватник. Подвал — заглубленное помещение в усадебном доме, пол подвала находится ниже уровня земли (тротуара, отмостки) более чем на половину своей высоты. Если же это помещение расположено так, что большая его часть находится выше уровня земли, то оно называется полуподвалом. В целях экономии погреб-подвал под садовым домом можно сделать небольшим (рис. 50). Глубина погреба-подвала в таком случае соответствует высоте ленточного фундамента. Пол выполняют из бетона толщиной 60—80 мм, уложенного по утрамбованному земляному основанию. Стенки оштукатуривают цементным раствором с тщательной затиркой. Побелка — известью. Для защиты от воды требуется оклеенная гидроизоляция из 2 слоев рубероида на горячем битуме и глиняный замок. Вентиляция — через небольшие окна в цокольной части дома. Вход в подвал — через люк в полу дома. Дверку люка делают двойную, из строительных шпунтованных досок с утеплителем. Ручка люка железная, поворотная, в виде кольца, заделанного втай. Очень удобно иметь под садовым домиком полуподвал с погребом, размещенные на разных уровнях. Вход в такой полуподвал с улицы (рис. 51). Если дом возводится на сухих грунтах, то желательно, чтобы в нем был подвал или высокое эксплуатируемое подполье. При ленточных фундаментах и цокольном перекрытии такое решение оправдано не только конструктивно, но и экономически: дополнительные затраты, связанные в этом случае с устройством подвала или подполья, в 3—5 раз меньше тех, которые требуются, чтобы получить такую же полезную плошадь в специально построенном помещении. Высоту подвала принимают равной 1,9—2,2 м, что вполне достаточно для размещения и нем хозяйственных и складских помещений. Стены подвала, как правило^ совмещают с ленточными фундаментами, а потолок — с цокольным перекрытием. Толщину стен при их заглубле- нии свыше 1 м определяют с учетом бокового давления грунта (см. таблицу). Минимальная толщина стен подвала в непучнистых грунтах
|
