Выдержит хозпостройка в полкирпича из облицовки крышу

Выдержит хозпостройка в полкирпича из облицовки крышу

Чтобы сделать сарай из кирпича, необязательно использовать услуги профессионалов, его можно без усилий построить своими руками. Без этой конструкции не обходится ни один дачный участок, особенно если он еще новый и строительство жилого дома в самом разгаре. На этот отрезок времени сарай будет временным местом хранения для разных инструментов, предметов обихода и прочих необходимых вещей в процессе строительства.

Качественно построенный сарай прослужит много лет. Более того, если сделать его своими руками, можно очень хорошо сэкономить. Главное не торопиться и помнить, что «дело мастера боится».

Технология постройки хозблоков и сараев из кирпича

Для того чтобы построить сарай или хозблок из кирпича, не обязательно обращаться за помощью к профессионалам. Можно возвести постройку своими руками, но для этого нужно знать некоторые особенности работы с кирпичом. Качественно сконструированный сарай прослужит несколько лет без какого-либо ремонта.

Основы строительства сарая

Где же построить?

Сначала необходимо сделать анализ возможных мест (зонирование), потому что всегда хочется, чтобы постройка прослужила многие годы, не портила ландшафт участка, и не мешала другим зданиям. Поэтому для сарая нужно выбрать место, где он не будет мешать работе и процессу стройки, а также защитит участок от ненужного соседского внимания. Идеальной будет зона, непригодная для посадки сельскохозяйственных растений, других бытовых построек (гараж, туалет, баня).

Проекты сараев из кирпича

В зависимости от цели, которую будет выполнять кирпичный сарай, проекты отличаются друг от друга. Так, постройка капитального типа потребует финансовых затрат, а временное сооружение можно легко сделать из подручных материалов. Вне зависимости от цели и срока службы, сперва делают проект, эта задача не потребует усилий. В проект вносят общие размеры будущей конструкции, количество и вид материала, крышу, перегородки и прочие детали.

Материалы и инструменты для постройки

Кирпич — популярный и долговечный стройматериал, используемый для различных построек. Главные преимущества изделий — долговечность, практичность и прочность. Но кирпич обладает и рядом недостатков, которые тоже учитывают. К ним относятся высокая цена, низкая теплопроводность и вес (трудно транспортировать).

Минимальный набор инструментов для постройки: пила (бензиновая или электрическая), дрель, рубанок, шуруповерт, дисковая пила, ножовка, молоток, топор, стамеска и уровень. Еще понадобятся такие инструменты, как степлер, малярные кисти и нож. Чтобы построить сарай, кроме кирпича, необходимы следующие материалы:

  • песчано-гравийная и песчано-цементная смесь;
  • рубероид;
  • штукатурка;
  • шпунтованная доска;
  • брус;
  • саморезы;
  • гвозди.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к строительству

Сначала на выбранном месте расчищают почву (убирают траву, корни и неровности), и только потом приступают к разметке. Это делают с помощью колышков, которые вбивают в землю, затем на них натягивается веревка. Фундамент для сарая из кирпича целесообразно делать ленточного или монолитного типа. Столбчатый фундамент не подходит из-за массивности постройки.

Как сделать сарай: этапы строительства

Фундамент

  1. Выкапывают траншею в метр глубиной, длина в соответствии с планом (чертежом).
  2. Далее на дно засыпают щебень. Слой должен быть около 40 сантиметров.
  3. Устанавливается опалубка, каркас, после чего заполняют траншею бетоном.
  4. Дают высохнуть.

Вернуться к оглавлению

Стены и крыша

Не нужно делать стены очень толстыми, кладки в полкирпича будет достаточно. Чтобы получить ровную кладку, расшивку желательно делать, пока раствор бетона еще окончательно не застыл. Для строительства лучше всего подойдет силикатный кирпич, из-за его устойчивости к сырости. В последнем кирпичном ряду заливается армопояс, он надежно фиксирует все строение по его периметру.

После того как возвели каркас стен и соединили их друг с другом начинается обустройство крыши. Если у человека в планах сделать пристройку в виде беседки с навесом, тогда сарай лучше строить с односкатной крышей. Двухскатную крышу делают, чтобы хранить на чердаке садовые инструменты. Стройматериалом для кровли чаще всего служит шифер (реже рубероид или черепица), так как он обеспечивает хороший сток влаги и герметичность — залог долговечности любой постройки.

построить хозблок на даче цена работы деревянный сарай для дачи хозблок из пеноблоков под ключ цена строительство небольшого сарая на даче сарай под ключ построить сарай на даче цена работы

Особенности

Кирпичный сарай — очень удобное строение, которое не будет лишним на приусадебном участке. Такое сооружение имеет свои преимущества и недостатки. Наиболее значимыми положительными моментами являются прочность и долговечность. Кирпичной постройке не страшны влага, мороз и огонь. Кроме того, сарай или хозблок не придется обрабатывать разными составами. Недостатки тоже имеются.

  1. Для такого сарая предварительно потребуется построить надежный фундамент. Это требует немалых финансовых вложений.
  2. Высокая стоимость. Бюджет строительства будет гораздо выше, по сравнению с такой же постройкой из дерева или блоков.
  3. Теплопроводность. Без внутреннего утеплителя в помещении будет достаточно холодно.
  4. Вес кирпича. С этой точки зрения на строительство придется потратить гораздо больше сил.

Перед тем как построить сарай из кирпича, необходимо определиться с местом. При выборе участка для строительства следует учитывать несколько особенностей:

  • сарай и хозблок нужно строить в максимально удобном месте (чтобы было проще доставать инструменты, технику и все, что там будет храниться);
  • не рекомендуется возводить сооружение в непосредственной близости от других построек – бани, туалета, беседки;
  • лучше, если сарай будет находиться подальше от соседских заборов и территорий.

Если говорить конкретно, то удаленность должна быть следующая: от соседнего участка — не менее 4 метров, от жилого дома — не менее 15 метров, от колодца, канализации — 30-50 метров.

Также необходимо учитывать имеющиеся или планируемые насаждения. Дело в том, что постройка может затенять участок, на котором размещаются светолюбивые растения.

Когда место будет определено, можно переходить к подготовке всего необходимого. Лучше заранее подготовить материалы:

  • нужное количество кирпича;
  • песок или гравий;
  • рубероид;
  • штукатурку;
  • брус;
  • саморезы;
  • брусья;
  • шпунтовую доску;
  • цемент.

Также лучше сложить в удобное место инструменты, которые пригодятся во время работы.

Кладка в полкирпича: сферы применения и нюансы возведения

Толщина кладки может иметь самые разные вариации, но во всех случаях она привязана к размеру кирпича — а именно, его длине. Минимум – это четверть кирпича, когда при возведении перегородок его укладывают на ребро, максимум – 3, или даже 3,5 кирпича — когда возводят фундаменты, колонны. Но самым популярным вариантом была и остаётся кирпичная кладка в полкирпича, которую проще всего выполнить своими руками.

Где и с какой целью применяют данный вид кладки, какой для этого нужен кирпич и раствор, инструменты, приспособления? Видео в этой статье, а так же приведённая далее инструкция, ответят на все интересующие вас вопросы.

Сарай из пеноблоков

Сарай из лёгких бетонных блоков строится быстро. Если материал сравнить с кирпичом, то он имеет больший размер и меньше весит. При этом обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, что важно для возведения постройки под подсобное хозяйство.

Этапы работы: делается фундамент, возводятся стены и строится крыша. Прежде чем приступить к возведению постройки, нужно составить подробный проект, чтобы избежать ошибок.

Пошаговая инструкция изготовления ленточного фундамента для сарая:

  1. Производится разметка места — с помощью колышков и верёвки намечается периметр сарая;
  2. Выкапывается траншея под фундамент;
  3. Для фундаментной подошвы засыпают слой песка и щебня, затем утрамбовывают;
  4. Настилают слой рулонной гидроизоляции;
  5. Монтируют опалубку из досок;
  6. В пространство между опалубочными стенками устанавливают вязанный арматурный каркас;
  7. Производят заливку бетонного состава;
  8. Как только бетон затвердеет, убирают опалубку и застилают верх фундамента рубероидом.

Для возведения стен используют пеноблоки, газоблоки или шлакоблоки. Чтобы ряды были ровными, а строение не перекосилось, проверяют ровность кладки при помощи уровня и отвеса.

  1. Укладку пеноблоков начинают от угла строения, с перевязкой в полблока;
  2. Кладку первого ряда делают на цементный раствор, чтобы выровнять поверхность фундамента;
  3. Второй и дальнейшие ряды можно укладывать на специальный клей, так будет тоньше толщина шва между блоками;
  4. Во время возведения стен выкладывают дверной и оконный проёмы.

Крыша на сарае делается обычно двух видов: односкатная или двухскатная. Второй вариант кровли сложнее, но она имеет более привлекательный внешний вид и чердачное помещение.

Устройство двухскатной крыши:

  • для крепления стропильной конструкции балки перекрытия укладывают в пазы между блоками последнего ряда, они должны быть длиннее стен на 20-30 см с каждой стороны, или заливается армопояс;
  • последний ряд и пространство между балками и пеноблоками скрепляют при помощи цементного раствора;
  • по периметру стен кладут брус (мауэрлат), соединяя его между собой на углах скобами и прикрепляя к балкам перекрытия;
  • укладывают поперечные брусья, на них прибиваются доски — они будут полом на чердаке и потолком в сарае;
  • к мауэрлату крепится стропильная конструкция и соединяется сверху при помощи коньковой доски;
  • на стропила прибивают поперечный брус, делается обрешётка;
  • укладывается кровельный материал.

В готовые проёмы вставляются окна и навешивается дверь. Если порог сарая высоковат, то перед входом делают крылечко или просто ступеньки.

Применение кладки в полкирпича

Кладка кирпичная в полкирпича, не может быть несущей. А значит стены, на которые должны опираться плиты, балки перекрытия и стропила крыши, не могут иметь толщину 120 мм.

Но у этого вида кладки есть свои, не менее ответственные сферы применения.

Наружная облицовка

Если говорить о строительстве домов, то, прежде всего, это наружная отделка внешних стен. Причём, облицовываться может не только кирпичная стена, но и любая другая: панельная, блочная, брусовая.

Обратите внимание! Например, при капремонте старых деревянных домов, облицовку в полкирпича выполняют не только для того, чтобы улучшить их эстетику, но и для обеспечения дополнительной жёсткости конструкциям, теряющим со временем свою прочность. В новом строительстве, осуществляемом с помощью деревянных конструкций, кладка в половину кирпича нередко составляет верхний слой «пирога» стены каркасного дома.

Декоративная стенка, возводимая по схеме в полкирпича, позволяет не только усилить или облагородить несущие стены здания, но и даёт возможность их качественно утеплить. При этом, облицовка осуществляется по системе вентилируемого фасада – то есть, стенка отстоит от базового основания на расстоянии, необходимом для закладки утеплителя, и обеспечения ему нормальной вентиляции.

Как самому выполнить кирпичную кладку, мы обязательно расскажем – но чуть позже. А пока рассмотрим, в каких ещё ситуациях применяется вариант кладки толщиной в половину кирпича.

Внутренние перегородки

Внутренняя планировка помещений посредством возведения перегородок, является ещё одним способом применения кирпичной кладки толщиной 12 см. Несмотря на то, что эти перегородки всегда ненесущие, у них вполне достаточно прочности, чтобы выдерживать не только собственную массу, но и вес шкафов, элементов декора.

  • Учитывая никогда не угасающую популярность фактуры кладки, использование кирпича в качестве конструктивного материала для перегородок, даёт возможность одновременно осуществлять и возведение, и оформление стены.
  • В этом случае, кладку выполняют из декоративного кирпича, и оставляют неоштукатуренной. Несмотря на то, что его цена может быть вдвое, и даже втрое выше, чем кирпича рядового, за счёт того, что необходимость дальнейшей отделки отпадает в принципе, лишние затраты вполне окупаются.
  • Кирпичные перегородки хороши ещё и тем, что позволяют осуществлять дизайн в таких архитектурных стилях, в которых кладка из кирпича является непеременным элементом интерьера.

Собственно, в этом и заключается основное преимущество декоративного кирпича, как такового. Хотя, справедливости ради стоит сказать, что добиться такого же эффекта можно и с помощью клинкерной плитки под кирпич, наклеенной, например, на поверхность перегородки из газоблоков или гипсокартона. Только при этом расходов будет больше: стоимость конструктивного материала — а в случае с гипсокартоном, ещё и утеплителя, который для звукоизоляции закладывается внутрь; и сама плитка.

Выбор места для сарая

Прежде чем приступить к строительству, нужно определить, где будет расположен сарай. Выбор места, размер и форма зависят от его назначения, при этом, любая хозяйственная постройка должна сочетаться с общим дизайном участка. Также надо обратить внимание на почву, где будет размещен сарай. От вида грунта зависит тип фундамента или можно будет обойтись вовсе без него.

  • Сарай может быть без окон, как небольшая кладовка, или быть красивым — с элементами декорирования в качестве дополнения к дизайну участка. Возле него можно посадить деревья, клумбы, покрасить стены или использовать в отделке сайдинг, а для крыши черепицу.
  • Если постройка будет использоваться, как склад для твёрдого топлива, то её сооружают ближе к дому. При этом лучше чтобы материал, предназначенный для сарая, сочетался с тем, из которого возведён дом.
  • Если в постройке будет храниться садовый инвентарь, то ее лучше расположить рядом с территорией сада или огорода, с наиболее затенённой стороны, где хуже всего растут растения.
  • Когда сарай применяется для подсобного хозяйства, его сооружают за домом, на положенном по санитарным нормам расстоянии.

Как производится кладка

Со временем всё меняется, но технология выполнения кладки — и не только в полкирпича, но и любой другой, никаких принципиальных изменений не претерпела. Да и что тут придумаешь, когда толщина стенки 12 см позволяет выполнять кладку только из ложковых рядов.

  • Только когда выполняется кладка кирпичных стен с одновременной облицовкой без вентзазора, через каждых 3-6 рядов (в зависимости от толщины основной стены), ложковые ряды чередуют с тычковыми, которые связывают наружную и внутреннюю версту.
  • Если же с целью перевязки используют различные виды анкеров, необходимость в тычковых рядах отпадает. Однако и из одних ложковых рядов можно сделать красивый рисунок швов.
  • В стандартном варианте кладки, кирпичи последующего ряда смещают на половину их длины относительно предыдущего. В следующем ряду, в результате обратного смещения, вертикальные швы возвращаются в прежнее положение.


Кладка с косым смещением: вариант для стенки в полкирпича
Если же возводится лицевая стенка или перегородка, которая не будет оштукатуриваться, кладка может быть выполнена с косым смещением. При этом кирпич сдвигается не наполовину, а всего на четверть длины, и всё время в одном направлении.

Либо направление может поменяться в обратную сторону, когда вертикальный ряд дойдёт до края кладки. При облицовке фасада, отдельные ряды могут быть выделены кирпичом с другой фактурой или цветом. В остальном, всё делается традиционно.

Какой нужен инструмент

Прежде, чем приступать к выполнению кладки, нужно подготовить необходимый инструментарий. Понятно, что без таких общестроительных инструментов, как рулетка, уровень и отвес не обойтись, но вам понадобится и много чего ещё.

  • В первую очередь это тара, в которой смешивается раствор, миксер, и кельма (лопатка каменщика). Отделить половинку кирпича, можно только с помощью кирочки (молотка каменщика).
  • Для контроля ровности рядов и толщины швов, необходимо купить — или же сделать самому, порядовку (планку с нанесённой на ней высотой рядов).
  • Для крепления планок понадобятся струбцины.
  • Между ними натягивают причалку – шнур, который будет основным ориентиром, обеспечивающим горизонтальность ряда, и равномерность толщины шва на всём его протяжении. Только нужно следить, чтобы шнур не провисал. Вертикальную плоскость очень удобно проверять правилом.

Инструменты, используемые для кирпичной кладки:

Если в кладке будут углы, добавим к списку угольник, а если дверные проёмы – то следует изготовить деревянный шаблон. Для выполнения облицовки, каменщики обычно используют самодельные приспособления, которые не дают раствору выходить за пределы лицевой поверхности кирпича, так как отчистить кирпич по окончании работ, можно будет только с помощью специального средства. Кроме всего вышеперечисленного, следует подумать так же о подмостях, которые позволят работать на высоте.

Варианты сараев

Иногда есть необходимость и в более сложных конструкциях: хозблок+душ+туалет или хозблок+ дровяная кухонька для приготовления пищи наёмным строителям жилого дома или родственникам-помощникам владельца. Рассмотрите их варианты на многочисленных фото хозблока для дачи и пролистайте видео на сайте.

Если вы приобрели участок с домом, а хотите основательно поселиться на земле, то вам понадобится и сарай для домашней живности. Нахождение её строго регламентируется, особенно на дачах и вообще в сельской местности.

Поэтому перед началом сооружения хозблока для животных надо ознакомиться с сан-ветеринарными требованиями и иными правилами. Часть помещения отводится под мини-мастерскую мужчинам, а также хранения корма этим животным на зиму.

Сараи могут быть поверхностными и с дополнением подвала. В нём под землей можно хранить в межсезонье картофель, капусту, выращенные на участке, а также собственную консервацию в банках или в засол в деревянных бочонках.

В таком случае хозблок с туалетом и душем, и сауной или банной комнатой строите отдельно.

Хозблоки бывают временные или постоянные, то есть длительной эксплуатации. Первые сооружаете, как вашей душе угодно и на любом месте участка.

Источник статьи: https://landshaftdesign.info/xozblok-svoimi-rukami/

Выполнение работ

Конечно, есть разница: производите вы облицовку, возводите перегородку, или строите забор. В каждом случае будут какие-то свои тонкости, поэтому невозможно подробно рассказать обо всём и сразу. Мы будем вести речь о тех нюансах, которые являются общими для всех случаев.

  • Первое правило гласит, что под любой кирпичной стенкой должно быть прочное жёсткое основание. Если это наружная отделка — значит, кирпичная стенка должна опираться либо на фундамент, либо на сооружённую по всем правилам бетонную отмостку.
  • В частных домах, опирающихся на свайные фундаменты, из кирпича возводят цокольные стенки. Так как в этом случае опоры для кладки нет, между сваями копают неглубокую траншею, ставят опалубку и каркас, и заливают бетонную ленту.
  • Когда она хорошо затвердеет, на ней расстилают полосу гидроизоляционного материала, и только тогда начинают укладывать кирпич. Высота такой стенки обычно составляет 5-6 рядов, и никакого армирования не требуется.
  • Такую же мелкозаглубляемую ленту приходится делать и в случае строительства забора, или беседки. Здесь, как правило, на небольшом расстоянии друг от друга устанавливают колонны (столбы). Пролёты кладки получаются небольшими, поэтому армирование так же не требуется.
  • Внутренние кирпичные перегородки могут опираться на бетонное перекрытие. А вот если в доме перекрытия балочного типа, то произвести в доме планировку можно разве что с помощью гипсокартонных конструкций.
  • Что касается армирования кладки, то при высоте перегородок до 3м, и длине пролётов до 5м, выполнять его не требуется — достаточно того, что у вас будет выполнена привязка конструкции по периметру.
  • Однако если вы возводите перегородку, и планируете, к примеру, повесить на неё тяжёлый водонагреватель, то продольное армирование может быть выполнено по обычной схеме – сеткой или полосовой сталью в каждом четвёртом ряду.
  • Привязку перегородки к примыкающим стенам и перекрытиям, осуществляют с помощью анкеров для кирпичной кладки. У них с одной стороны, монтируемый в бетон, а другой конец анкера просто замоноличивается в горизонтальных швах кладки. В качестве анкера можно даже использовать обычные прямые подвесы, на которые обычно крепят каркас для подвесного потолка.

Виды хозблоков

Если не рассматривать хозяйственные постройки из кирпича или иных строительных блоков, то все подобные строения по материалу изготовления можно разделить на две большие группы — металлические и деревянные.

Металлические хозблоки

Хозблоки из металла можно разделить на три категории:

  • сварные — изготовленные по индивидуальному проекту из листовых материалов;
  • переоборудованные транспортные контейнеры;
  • готовые блок-контейнеры заводской комплектации.

Сварные хозблоки

В какой-то мере их можно сравнивать с такими же гаражами. Единственное отличие — вместо ворот ставят дверь. Преимущество подобного способа изготовления — это свобода выбора размеров. Хотя такое возможно, если изготавливать «коробку» на месте (для больших конструкций есть ограничения по транспортировке).

У такого варианта в качестве несущих элементов каркаса используют швеллеры и уголки. Дополнительные элементы жесткости могут выполнять из металлической ленты, а обшивкой служат листовая сталь или профлист. Врезка двери и окон требует установки дополнительных силовых профилей.

В качестве внутренней обшивки могут применять строганую обрезную доску, ОСП-3 или влагостойкую фанеру. Если внутренние помещения хозблока необходимо сделать теплыми, то утепление проводят с помощью пенополистирола или пеноплекса.

Переоборудованные контейнеры

Даже из небольшого контейнера можно сделать хозблок с одной секцией. Из больших морских контейнеров (20 или 40 футов) выйдет бытовка «широкого профиля», где можно разместить не только помещение для хранения садового инструмента, но и оборудовать полноценный санитарный отсек с душевой кабиной и туалетом.

Как выполняется кладка в полкирпича

Самой простой в исполнении является кладка в полкирпича. Ее часто применяют для создания межкомнатных перегородок из кирпичей, облицовки зданий, строительства ограждений для грядок и т.д. Выложенные таким образом стены не могут быть несущими конструкциями, однако они имеют достаточно прочности, чтобы навесить на них некоторые элементы декора или мебель. Кладка в полкирпича позволит сэкономить ресурсы при строительстве второстепенных перегородок, при этом расход кирпича и раствора сокращается минимум в 2 раза. Кроме того, сокращается и время работы, что позволяет экономить не только материалы, но и силы, и время. О том, как осуществляется такая кирпичная кладка, что для этого требуется и где ее выгодно применять, будет рассказано ниже.

Схема кладки в полкирпича.

Удачные примеры и варианты

Темная обшивка небольшой постройки контрастирует с яркой зеленью и расставленными в горшках цветами. Оптимальное решение не только для хранения дачного инвентаря, но и достойное дополнение дизайна дачного участка.

Компактная постройка не отличается необычным дизайном, но в ней удобно разместить все необходимое для сада и огорода. Отличный вариант для владельцев средних и небольших участков.

Пристроенная к дому конструкция сократит путь от кухни до съестных припасов и от огорода – до необходимого инвентаря. Умело организованное пространство позволит расположить все атрибуты летнего отдыха так, что в нужный момент они сразу окажутся под рукой. А под крышей обустроенного по всем правилам сарая они сохранятся в надлежащем виде.

Описание, применение

Часто при строительстве несложных конструкций, которые не будут нести серьезной механической нагрузки, люди стараются сэкономить средства. Поэтому при строительных работах часто применяют дешевые строительные материалы (например, гипсокартон), которые не всегда имеют необходимые характеристики. Хорошим решением для строительства несложных конструкций будет строительство кирпичной кладки в полкирпича. При этом, в случае строительства объектов внутри помещений, пол не требует усиления — его прочности зачастую достаточно, чтобы выдержать массу, которой обладает кладка в полкирпича.

Впервые подобный тип кладки появился около 7000 лет до нашей эры. Археологами были обнаружены объекты, которые относятся к древнеиндской культуре в Индии и Пакистане.

За все прошедшее время технология кладки практически не изменилась. Она осуществляется так, что видимая часть будет состоять только из ложковых частей кирпича. Принцип укладки достаточно простой — кирпич укладывают одним рядом на слой раствора. При этом кладка осуществляется в шахматном порядке так, чтобы вертикальные швы между рядами кирпичей не образовывали одной линии. Несоблюдение этого правила приводит к ухудшению прочности конструкции. Такая кладка обеспечивает толщину стенки 12 см — ширина кирпича (если отсутствует какая-либо дополнительная отделка стены). Такая толщина позволяет выдержать вес навесной мебели, однако не сможет выдержать вес конструкции здания. Поэтому такую кладку нельзя осуществлять для строительства несущих стен (ведь согласно СНиП и Закону о строительстве, толщина несущих стен не должна быть меньше, чем 38 см).

Основные инструменты для кладки в полкирпича.

Опирать на такие стены какие-либо конструкции (например, стропила для крыши) можно только после проведения экспертизы и выписки специального разрешения (проекта) от контролирующих служб. При этом следует ограничить нагрузку на такую стену — она может выдержать массу около 120-130 кг. Поэтому навешивать на нее мебель и оборудование нужно исходя из этих цифр (например, повесить 150 литровый электрический водонагреватель на такую стену нельзя). В случае строительства стен, одна сторона которых находится вне здания, необходимо дополнительное укрепление (армирование) конструкции кладки. Для этого осуществляются закладки арматуры так, чтобы она образовывала поперечную «решетку». Крепление армирующей решетки выполняется сваркой к элементам закладки в соседних стенах. Шаг решетки осуществляют толщиной в 3-4 кирпича (ряда). Арматуру можно дополнить металлической сеткой, которую укладывают в шов.

Строить такие стены можно для следующих целей:

  1. Для ограждения грядок. Особенно часто такой тип кладки применяется для ограждения цветников на улице перед входом во двор. Это позволит исключить случайные или умышленные наезды на клумбы.
  2. Для строительства межкомнатных перегородок. Такая кладка позволит создать прочную стену, которая будет иметь неплохую шумоизоляцию, кроме того, позволит осуществить отделку любыми материалами. При этом важно учесть массу отделки (например, суммарный вес штукатурки) и не перегружать стенку.
  3. Строительство вспомогательных построек. Например, собачьих будок, небольших сарайчиков, угольного бункера и т.д. При строительстве таких объектов настоятельно рекомендуется организация фундамента под кладку (подробнее будет рассказано в разделе «подготовительные работы»).
  4. Строительство разного рода ограждений: для предотвращения сползания грунта (если участок находится на склоне), для визуального отделения каких-либо объектов и т.д. При этом нельзя делать такую кладку при строительстве полноценных заборов, поскольку ветровая нагрузка у стены высотой 1,5 метра и длиной более 2 метров превышает 350 кг.

О том, как выполнить подобную кладку для различных нужд и при различных условиях, читайте ниже.

Проект

Прежде всего, найдите место для будущей постройки: она должна размещаться или на краю дачного участка, или вплотную к дому, причем для нее следует выбирать участки, наименее пригодные для сельскохозяйственных работ.

Это может быть как отдаленное от дома пространство, так и сильно затененное место. Важно, чтобы оно располагалось недалеко от основного фронта работ: это позволит вам быстро достать и убрать необходимый инвентарь. По возможности расположите постройку на возвышенности, что обеспечит дополнительную защиту от воды и продлит срок его эксплуатации.

Сараю с односкатной крышей предстоит органично вписаться в существующий или проектируемый комплекс дачных построек. Будущая подсобка не должна мешать проходу транспорта и вашим перемещениям по участку. Для строительства сарая не требуется специальных соглашений, но постройка должна соответствовать нормам санитарной и противопожарной безопасности.

Согласно СНиП, расстояние от вашего строения до дома на соседнем участке составляет не менее трех метров. Если вы планируете разместить в пристройке какую-либо живность, держите сарай на дистанции четырех метров от соседей. Сарай должен находится в метре от ближайшей хозяйственной постройки и кустарниковых растений, в двух – от среднерослых и в четырех – от высокорослых деревьев.

Когда определитесь с местом, составьте чертеж на бумаге или 3D-проект на компьютере, чтобы наилучшим образом представить себе габариты будущей постройки, разделить ее на несколько функциональных помещений, определить устройство электросетей. Оптимальным размером конструкции считаются параметры 3х6 – даже столь скромная площадь позволит расположить внутри сарая не только хозяйственный блок, но и обустроить летний душ или летнюю кухню.

Если позволяет площадь участка, постройте более габаритный сарай – 4х6 или 4х2. Просторная конструкция станет отличным решением, если вы хотите поселить в ней животных или домашнюю птицу. Если разведение живности не предусмотрено, постройка вместит в себя и дачный инвентарь, и любое функциональное помещение вроде душа или кухни, да и соленья свободно займут место на полках.

Подготовительные работы

Прежде чем начать строительство стенки, необходимо произвести некоторые подготовительные работы, которые будут существенно различаться между кладкой стены внутри помещений и на улице.

Дополнительные инструменты для кладки кирпича.

Первое, что необходимо сделать — составить схему. Схема составляется исходя из реальных размеров стенки. Это делается для подсчета необходимого количество материалов (кирпич + раствор). Имея точные размеры стены (и зная ее толщину), рассчитывают количество материала. Так, на 1 квадратный метр требуется 61 штука стандартного кирпича или 45 штук полуторного. В схеме также стараются прорисовать кладку кирпича.

Далее расчищается место постройки. Если строить планируется внутри помещения, то пол тщательно выравнивают, снимая ненужные участки или заливая цементом впадины. Аналогичные работы производятся с потолком — поверхность также должна быть идеально ровная. Если есть щели, то их следует очистить от мусора и залить цементным или бетонным раствором.

В случае строительства стенки на улице необходимо заготовить фундамент под нее, так как она обладает большой массой. Для этого выкапывают траншею шириной примерно 30-40 см, глубина — 50-60 см. После чего делают опалубку из досок, металлического листа, шифера и других подручных материалов. На дно траншеи укладывают «подушку». Для этого насыпают 8-10 см слой песка, который выравнивают и трамбуют, такой же слой гравия (или щебня), его также равняют и трамбуют. После чего приступают к заливке фундамента цементным или бетонным раствором. Затем фундаменту дают время высохнуть, и снимают опалубку. Кладку на фундамент следует производить так, чтобы продольная ось стены совпадала с осью фундамента (т.е. кирпичи кладут на середину фундамента, оставляя выступ фундамента с 2 сторон). На этом подготовительные работы завершены.

Строим своими руками сарай с односкатной крышей

Можно подсчитать количество материала, необходимого для каркаса и односкатной крыши. Для постройки сарая 3х6 используются шестиметровые доски:

  • Для каркаса материал сечением в 50х150мм – 14 шт., 25х100 — 23шт., 50х100 -19 шт.;
  • Для пола доска размером 25х100 мм – 27шт.;
  • Для обрешетки и опор крыши необходимо 43 доски сечением 25х100 мм.

Все стыки и соединения выполняются столярными черными саморезами 50 мм, 70 мм и 110 мм. Для удешевления строительства можно использовать обычные гвозди и строительные уголки, но такая экономия не всегда оправдана.

Делаем фундамент под сарай 3х6

После выбора места строительства сарая потребуется спланировать и удалить грунт на площадке размером не менее 3х6 м. Делать пятно застройки большего размера не имеет смысла. Чтобы не донимала растительность, зачищенное пространство можно засыпать солью и песком.

После разметки места расположения опор, в точках установки столбов выкапываем 12 ямок, глубиной по 15 см и размерами под стандартный шлакоблок. На дно мини-котлованов отсыпаем слоем в 5 см смесь щебня и песка, после чего выкладываем из шлакоблока столбчатые опоры на кладочном растворе с добавкой ПВА.

Перед выкладкой потребуется натянуть горизонтальные шнуры, по которым можно контролировать высоту каждой опоры, чтобы вся опорная поверхность столбов находилась в одной горизонтальной плоскости.

Через сутки можно устанавливать обвязочный брус. Все угловые стыки и Т-образные врезки выполняются с запилом концов «вполдерева», каждое соединение усиливаем саморезами, ввернутыми в брус под разными углами.

Собираем каркас и односкатную крышу

На следующем этапе потребуется установить несущие вертикальные стойки, на чертеже они выделены оранжевым. Далее зашиваем пол и укладываем стропила односкатной крыши.

Центральные несущие стойки изготавливаем из доски 50х100, для задней стены потребуется вырезать три стойки по 220 мм, для передней стенки — четыре стойки по 250 мм. Каждую опору предварительно фиксируем на нижней обвязке одним саморезом, далее по строительному уровню выставляем точное горизонтальное положение и дополнительно крепим небольшими полуметровыми подкосами, как на фото.

После того как все стойки будут установлены, укрепляем их дополнительными временными подкосами и выполняем обвязку верхнего яруса каркаса под будущую односкатную крышу. Чтобы придать всей конструкции сарая дополнительную жесткость, до начала сборки элементов односкатной крыши необходимо зашить пол шпунтованной доской.

Далее все установленные элементы, доски для пола, стропила, материал обрешетки, боковые стойки, нижнюю и верхнюю обвязку необходимо обработать антисептиком и консервантом. За время, пока будет выполняться сборка стропил и кровли односкатной крыши, процедуру нужно повторить дважды.

Для верхнего свеса односкатной кровли, установки стропил и обрешетки потребуется закрепить дополнительный горизонтальный брус мауэрлата, как на схеме.

Запил посадочного места на стропильной балке выполняется по разметке или по заготовленному шаблону. Послу установки и выравнивания положения каждой балки рекомендуется забить пространство между балками короткими досками, они зафиксируют стропило от горизонтального смещения и одновременно усилят основание односкатной крыши.

Кровельные и отделочные работы

На завершающем этапе стропила односкатной крыши зашиваем доской обрешетки. Если для крыши сарая будут использоваться битумные материалы – гибкая черепица и рубероид, на доски потребуется уложить дополнительно листы ОСБ или забить обрешетку всплошную деревянной вагонкой.

Проще всего покрыть односкатную кровлю с помощью профнастила. Металлическая поверхность выдержит любые катаклизмы, какие только могут возникнуть на дачном участке, а укладывать и крепить кровельный материал намного проще и быстрее, чем еврошифер или рубероид. В качестве гидроизоляции укладывается полиэтиленовая пленка, края которой будут выпущены из-под навесов и прибиты к верхнему обрезу деревянных стен сарая.

Укладку кровли на односкатной крыше начинают с левого нижнего листа, как на схеме. Каждый элемент стыкуют с предыдущим по ряду в перехлест на две волны, на нижний лист делают нахлест в 15-20 см. Места перехлеста, нижний и верхний край обязательно пробивают кровельными гвоздями с силиконовой шайбой.

На боках кровельного пирога прибивают ветровые планки, защищающие односкатную кровлю от затекания воды и порывов ветра. Аналогичную рейку для устройства водоотводного желоба прибиваем под нижним свесом. Верхний свес односкатной кровли защищаем экраном из двух деревянных планок.

Основные критерии в строительстве стен

Чтобы дом получился теплым и надежным, необходимо учитывать толщину кирпичной стены. Как правило, толщина кирпичной кладки рассчитывается исходя из климатических условий. Согласно СНИП, за толщину несущей конструкции принято считать ширину кирпичного изделия, т.е. 25 см или 250 мм. В кирпичных домах несущие конструкции играют важную роль. Именно она способна выдержать нагрузку, а также вес перекрытий и перегородок. Некоторые внутренние перегородки также могут быть несущими. Их ширина не должна составлять менее 250 мм, иначе конструкция не выдержит нагрузки перекрытия в кирпичном доме. Кирпичные стены могут быть внутренними и наружными. Для каждого вида есть своя оптимальная толщина. Например, для внутренней части она составляет 0,5 строительного материала. А вот для наружной части, учитывают погодные, климатические условия и используемый утеплитель. По сути, толщина строения может быть небольшой, главное выполнить качественное утепление дома.

Постройка из деревянных брусьев

Возвести небольшой деревянный сарай можно из досок и бруса, при этом не требуется изготовление усиленного фундамента, достаточно столбчатого основания.

  1. делается разметка периметра сооружения, забиваются колышки по углам, и натягивается между ними верёвка;
  2. в углах будущего строения выкапывают ямы глубиной 50-70 см, по ширине необходимой для установки столбов;
  3. на дно насыпают песок 10 см и вставляют вертикально брус, засыпают землёй и плотно утрамбовывают её у основания столбов, если постройка будет высокая или большого размера, то ямки заливают бетонной смесью;
  4. снизу и сверху к столбам крепятся поперечные брусья, получается каркас будущего сарая;
  5. в местах для дверных и оконных проёмов прибивают вертикальные брусья по нужной ширине;
  6. обшивают сарай деревянными досками, прибивают их вертикально — как можно ближе друг к другу или внахлёст;
  7. пол в постройке делают деревянным, заливным из бетона или земляным.

Крыша может быть односкатной или двухскатной. При первом варианте, во время установки столбов для каркаса передние два делаются на 30 см выше задних. Это позволит сделать уклон кровли, чтобы стекала дождевая вода. По длине сарая ложатся стропильные брусья, их длина должна быть на полметра длинней, чем постройка. После делается обрешётка и настилается кровля.

Виды кирпичной кладки

Кирпичные стены имеют несколько видов кладки, благодаря которой можно украсить дом необычным рисунком. Специалисты выполняют настоящие шедевры. Популярные виды кирпичной кладки.

Сплошной вид. Укладывают его в виде монолитной конструкции, ширина составляет 0,5 строительного материала.

Облегченный колодцевый вид. Данный метод применяют при строительстве небольших строений. Конструкция состоит из нескольких перегородок в 0,5 строительного материала, уложенных между собой. Колодцевый вид кладки предполагает использование целого строительного материала, а его простенок принято заполнять теплоизоляцией.

Армированный вид кладки. Применяется для зданий, подверженных сильной нагрузке. Арматуру фиксируют в горизонтальном и вертикальном швах, толщиною в 4 мм.

Декоративный вид. Данный метод пользуется большой популярностью при облицовке строений. Вариантов декоративной кладки очень много. Довольно часто в процессе облицовки используют керамический и силикатный строительный материал.

Выполнение кладки в полтора и два кирпича

Кирпичная кладка выполняется согласно определенных правил. Основной принцип качественной постройки — точная перевязка вертикального шва, который соединяет всю конструкцию. Суть перевязки заключается в правильном распределении нагрузки и увеличении прочности строения. Перевязку можно выполнить тремя способами:

  • поперечный шов, препятствующий соединению смещения кирпичей по всей конструкции;
  • перевязка вертикального шва;
  • продольный шов, препятствующий расслоению и смещению строительного материала, распределяет равномерную нагрузку.

Кирпичные стены выкладывают двумя способами: многорядным или однорядным. Для однорядного типа характерно выложить ряд наружу ложковой стороной, а второй ряд выкладывают наружу тычковой поверхностью. В итоге, получается, каждый поперечный шов сдвигается на ¼ строительного материала, а продольный шов на 0,5.

Для многорядного типа характерно чередование через несколько ложковых.

Строительство в полтора изделия. Толщина стен дома из кирпича может составлять и 380 мм. Такой метод кладки достаточно распространённый и называется в полтора кирпича. Изделие начинают выкладывать из углов, первые кирпичи располагают перпендикулярно. Первый ряд выкладывают с помощью строительного шнура, который фиксируют по высоте первого и второго кирпича. Тычковую поверхность располагаем по внешней стороне, а внутреннюю сторону располагаем ложковой частью. Следующий ряд выкладывается противоположно первому, таким образом, получается зеркальное отражение. Толщина стены, устроенная в полтора кирпича, способна выдержать нагрузку крыши и перекрытия между этажами. Особенность этого метода заключается в том, что вертикальный шов не совпадает, он полностью перекрыт поверхностью других кирпичей.

Важно! Ширина шва является важным показателем. Если его величина стала больше, это означает, образовалось отклонение направления всей кладки.

Строительство в два изделия. Способ кладки в 2 кирпича или в 500 мм выполняют в местах с сильными перепадами температур. Такая толщина стен из кирпича не требует использование утеплительных материалов. Качество конструкции напрямую зависит на долговечность строения и его термоизоляцию.

Конструкция сарая

Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки – 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.

Сделать чертеж сарая можно по фото, найденным в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется возводить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.

Крыши сараев чаще всего делают скатными. Плоская кровля задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для сараев, ведь эта постройка призвана не украшать участок, а служить в хозяйственных нуждах.

Оптимальным решением для сарая станет односкатная кровля. В отличие от двухскатной здесь не потребуется обустройство конька, понадобится в два раза меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.

Оптимальное значение скатного угла крыши – 18-25 градусов.

Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:

  • кирпич;
  • пенобетон или газобетон;
  • доски;
  • фанера или МДФ, закрепленные на деревянном каркасе (постройка типа каркасной).

Основные этапы возведения внутренних конструкций

Для того, чтобы толщина стен из кирпича была достаточной необходимо выполнить следующие действия:

  • высыпаем раствор и разравниваем его кальмой;
  • берем изделие и кладем его в нужное место, для качественного выполнения работы, следует следить за совпадением разметки и верхнего ребра строительного материала;
  • далее осаживаем, т.е. фиксируем изделие и при помощи резинового молотка стучим по нему сверху до тех пор, пока ребро не станет на ранее установленную шнуровку;
  • в завершении убираем лишний раствор, его можно выкладывать сверху строительного материала или между его торцами.

Совет специалиста! Если вы не уверены в правильности толщины стен из кирпича, используйте мел или карандаш из воска, это поможет избежать ошибок в процессе работы.

Строительство

Необходимые расчеты проведены, материалы выбраны. Самое время – приступить непосредственно к строительным работам, ведь такую пристройку, как односкатный сарай, вполне реально возвести своими руками. Чтобы понять, как лучше это сделать, рассмотрим процесс строительства поэтапно.

Начнем с фундамента. Столбчатый фундамент рассчитан на легкие конструкции (особенно часто его обустраивают для каркасных построек). Для его устройства следует сделать разметку грунта при помощи веревки и колышков. По периметру и по углам выкапывают ямы глубиной не менее 50 сантиметров. На дно каждой лунки насыпают слой песка и гравия. Затем устанавливают один из видов столбов из кирпича, бетона, асбестовых труб от 150 мм диаметром, труб ПВХ и даже железнодорожных шпал. Столбы, сделанные из труб, следует залить бетоном, а кирпичные и блочные опоры с пористой поверхностью – обработать мастикой или любым другим водоотталкивающим средством.

Как пристроить сарай к деревянному дому

Как сделать односкатную крышу пристройки к дому своими руками – инструкция по строительству кровли сарая

В каждом доме всегда находится множество предметов и хозяйственных инструментов, которым просто не находится подходящего места внутри жилого здания. Для хранения таких вещей обычно используют сараи или гаражи, если позволяет придомовая территория.

Однако нередко на участке нет места, чтобы соорудить отдельно стоящую конструкцию, поэтому хозяева решают сделать к своему дому пристройку. В данной статье мы расскажем, как сделать односкатную крышу на пристройке и какие материалы для этого могут понадобиться.

Как сделать крышу пристройки к дому

Облегченную кровельную конструкцию, которая состоит лишь из одного наклонного ската, принято называть односкатной крышей. Давайте рассмотрим, как сделать крышу на пристройке к дому, какие есть нюансы и особенности строительства. Данная конструкция включает систему стропил, фронтоны, обрешетку и финишный кровельный материал. Особенностью пристроя односкатной крыши к дому является необходимость ее закрепления к одной из несущих стен основного здания.

Конструкционные элементы односкатной крыши данного типа таковы:

  1. Мауэрлат. Это главная опорная балка, на которую приходится основной вес всех стропильных конструкций и кровельного материала крыши. Она же и перераспределяет нагрузку на несущие стены и фундамент здания. Для укладки этого элемента используют твердое дерево, обработанное антисептиками. Решая построить односкатную крышу пристройки к дому своими руками, одну балку мауэрлата фиксируют на несущей стене здания, а вторую – закрепляют на вертикальных опорах.
  2. Стропила. Данные элементы поддерживают кровельный материал и передают его массу далее на мауэрлатный брус. Для создания стропильных ног используют доску сечением 50×150 или 100×150 мм. Для крепления их на опорной балке с обоих концов стропил делают запилы.
  3. Подкосы. Это дополнительные опорные элементы каркаса, которые поддерживают стропильные ноги, если длина ската превосходит 4 м. Одним концом они упираются в стропила, а другим – в мауэрлат.
  4. Обрешетка. Для ее обустройства применяются доски размерами 40×150 мм. Они набиваются поверх стропил с определенным шагом, чтобы создать опору для укладки финишного покрытия. Сплошную обрешетку из фанеры или стружечных плит выполняют для мягкой кровли.

Стоит отметить, что чертеж сарая с односкатной крышей, пристроенного к дому, можно выполнить самостоятельно, поскольку такая конструкция является самой простой из всех возможных. При этом не нужны сложные математические расчеты. Правда, особое внимание следует уделить методу стыковки крыши пристройки с основным зданием. Важно позаботиться о надежной гидроизоляции шва, чтобы избежать протечек.

Проектные вычисления и чертеж односкатной крыши

Безусловно, чтобы готовая конструкция была долговечной и не доставляла хлопот в период осадков или в холодное время года, перед началом строительства нужно составить проект сарая с односкатной крышей, который будет примыкать к дому. При этом нужно будет высчитать площадь поверхности ската, его уклон, длину стропильных ног и разницу высоты опор. Все это должен содержать проект крыши дома. Правильность расчетов обеспечит долговечность крыши и ее эффективность. Определить нужные параметры можно с помощью готовых программ-калькуляторов или с использованием формул.

Вручную искомые величины вычисляют так:

  • Угол наклона крыши определяется, как результат деления разницы высоты опорных столбов на ширину сооружения. Как правило, он находится в пределах 15-40º и определяется, исходя из погодных условий местности и требованиями производителей кровельного материала.
  • При заданной величине уклона ската, разницу высот опорных столбов можно вычислить умножением угла на ширину пристройки. Эти параметры высчитывают для того, чтобы при сооружении односкатной крыши пристройки к дому можно было соблюсти нужный уклон.
  • Для определения длины стропил необходимо поделить разницу высоты опор на синус уклона ската. Полученное значение позволит рассчитать количество материала, требуемого для создания стропильной системы пристройки к дому.
  • Вычислить площадь поверхности можно, перемножив длину и ширину ската – параметр служит для определения количества кровельных и гидроизоляционных материалов для крыши. Учтите, что приобретать их нужно с 15-20 % запасом на подрезку и нахлесты.

Погодные условия местности существенно влияют на долговечность крыши. Так, если предполагаются существенные снеговые нагрузки – лучше делать скаты более крутыми, а если преобладает ветреная погода – более пологими, с уклоном менее 15º.

Какие потребуются материалы для крыши сарая

Давайте подумаем, чем дешево покрыть крышу сарая, чтобы сократить затраты. Наиболее разумным с точки зрения безопасности от ветра и обильных осадков будет строительство сарая с односкатной крышей, поскольку понадобятся достаточно недорогие материалы. К тому же, никаких проблем с их приобретением у вас не возникнет – все есть в свободном доступе в магазинах. Да и количество расходников будет намного меньше, чем у крыш более сложной конструкции.

Во время строительства кровли пристройки к дому вам потребуются:

  1. Древесина. Понадобится брус из сосны сечением 100×100 или 150×150 мм, обрезные доски 50×150 мм, необрезные доски 40×150 мм и рейка сечением 25×50 мм для возведения стропильной системы. Влажность материала не должна превышать 15-16 %, а его поверхность должна быть без сколов, трещин и пятен. Используя антисептики глубокого проникновения, можно избежать гниения и образования плесени из-за проникающей влаги.
  2. Кровельное покрытие. Подобрать подходящий материал по качеству и стоимости можно из широкого перечня разновидностей, представленных на рынке. Бюджетным вариантом будет шифер, профнастил или рубероид. В два раза дороже обойдется более качественный и презентабельный внешне материал – мягкая кровля, ондулин, металлочерепица. Если речь идет о перекрытии зимнего сада, теплицы или веранды, можно использовать поликарбонат – прозрачный материал, прекрасно пропускающий солнечный свет, термоизоляционный материал.
  3. Гидроизоляция. Данный слой предназначен для защиты деревянной стропильной системы крыши пристройки от проникновения влаги и, как следствие, порчи конструкций. Для этого может использоваться рубероид, пленка или диффузная мембрана. Однако на практике наилучшим образом себя показал рубероид, поскольку он самый прочный из приведенных.
  4. Крепления. Вариантов крепежных расходников при монтаже крыше может использоваться много – саморезы с каучуковыми шайбами, гвозди, анкеры, металлические уголки. В случае с саморезами, их расход на 1 м 2 площади составляет около 10 штук. Так, для расчета количества, норму расхода нужно помножить на площадь.

Обратите внимание, что выбор аналогичного с основным зданием кровельного покрытия позволит сделать пристройку гармоничным продолжением дома. Однако если это невозможно в силу финансовых возможностей, стоит подобрать материал, максимально близкий по цветовой гамме. Выбор нетяжелых материалов (ондулин, рубероид или профнастил) сделает возможным создание облегченного простого каркаса.

Методика строительства кровельной конструкции своими руками

Итак, если вы все же решили делать крышу пристройки к дому своими руками, после проектирования и закупки материалов, можно начинать строительство. Для работы вам понадобится ножовка или болгарка, шуруповерт, рубанок, дрель, степлер, линейка, маркер и шнурка.

Строительство проводится в несколько этапов:

  • Используя анкерные болты или металлические шпильки, на несущей стене дома устанавливают первую балку мауэрлата. На нее будут укладываться стропильные ноги, так что фиксация должна быть надежной.
  • Вторую балку мауэрлата монтируют либо на несущую стену будущей пристройки, либо на опорные столбики. Их высота должна быть ниже основной несущей стены дома, чтобы обеспечить необходимый уклон крыши. На столбиках балка крепится шпильками, а на несущей стене – анкерными болтами.
  • Далее изготавливают расчетное количество стропильных ног одинаковой длины и выполняют в каждой из них запилы под укладку на мауэрлат. Первыми крепятся крайние стропилины, затем между ними натягивают шнурку, и по данному уровню крепят все оставшиеся ноги.
  • Поверх стропил настилают гидроизоляцию. Рубероид на стыке пристройки с главным домом заводят на стену на 15-20 см и приплавляют к ней, используя газовую горелку.
  • Крепление гидроизоляционного слоя выполняется рейкой контробрешетки, прибитой гвоздями к стропилам. Перпендикулярно контробрешетке монтируется основная обрешетка под кровельный материл с шагом в 10-15 см.
  • Последним этапом будет укладка кровельного покрытия на обрешетку. Начинать настил нужно справа налево и снизу вверх, укладывая листы с нахлестом в 10-15 см. На пологих крышах нахлест материала увеличивают, а стыки дополнительно промазывают герметизирующим составом.

Стоит отметить, что движение воды по односкатной крыше будет производиться только в одном направлении, следовательно, необходимо установить качественные водостоки. В последнюю очередь можно приступить к утеплительным работам и окончательной подшивке фронтонов.

Каркасная пристройка к дому: какой сделать стеновой “пирог” и как узаконить постройку

Со временем владельцы частных дачных домиков и коттеджей с круглогодичным режимом проживания сталкиваются с необходимостью увеличения полезной площади своего жилища. Например, одной из причин может стать рождение ребёнка или просто желание простора, так как имеющаяся в распоряжении площадь слишком мала. Каркасная пристройка в этом случае видится одним из наилучших решений. Об особенностях строительства подобного сооружения, процедуре его узаконивания и пойдёт речь в этой небольшой статье.

Особенности пристройки

Большим преимуществом каркасной пристройки выступает возможность её сопряжения с домом, построенным из любого материала, будь то бревна, кирпичи, блоки или бруски.

Особенности конструкции в общем виде представлены на схеме ниже, впрочем, они практически полностью идентичны нюансам строительства полноценного каркасного дома.

Как сделать каркасную пристройку к кирпичному или деревянному дому?

Для строительства своими руками понадобится кое-какой набор инструментов. Ниже на рисунке представлен типовой вариант такого набора.

Необходимые инструменты для строительства дома

Также желательно присутствие минимум одного помощника, так как ряд работ невозможно произвести в одиночку, да и работать с кем-то всегда веселее.

Сопряжение с основным домом

Вне зависимости от качества фундамента из-за разницы в величине нагрузки, которую оказывают на грунт коттедж и пристройка, всё равно остаётся вероятность того, что со временем произойдут подвижки их относительно друг друга. По этой причине специалисты крайне не рекомендуют жёсткий тип примыкания пристройки к старому дому, целесообразнее использовать примыкание, схожее по принципу на соединение типа «паз-гребень». Для его устройства на стену капитального строения нужно закрепить два бруса, а между ними установить вертикальный брус, являющийся элементом каркасной стены пристройки. Такой тип примыкания обеспечит нивелирование взаимных подвижек. Конечно, можно использовать вместо дерева металлический каркас, тогда все закладные элементы также будут металлические. Либо необходимо использовать шарнирную связь на болтах.

Однако сопряжение пристройки не ограничивается одними лишь стенами, две кровли тоже важно правильно соединить. Для этого стропила одним концом нужно состыковать с верхней обвязкой каркаса, а другим — скрепить со стропильной системой кровли старого дома. Обрешётка же под крышу монтируется таким образом, чтобы стык старой и новой кровли оказался между элементами обрешётки.

В качестве кровельного материала необходимо использовать только тот, который обладает некоторой степенью гибкости, например, мягкая черепица или профнастил с высотой волны не более 10 мм. А вот шифер или керамическая черепица для этих целей уже не подойдут.

Пошаговая инструкция

1. Монтаж фундамента

Первый этап строительства — фундаментные работы. Обычно для пристройки устраивают отдельный фундамент, который нужно при помощи специальной закладной арматуры сцепить с основанием старого дома.

Схема армирования ленточного фундамента

Конечно, наиболее предпочтительный вариант – это общее основание, заложенное ещё на этапе строительства первого дома, однако, так далеко из наших соотечественников мало кто заглядывает, что, впрочем, по-житейски вполне понятно и объяснимо. При закладке нового фундамента необходимо обеспечить максимальную идентичность не только по форме, но и по глубине залегания обеих конструкций.

Схема устройства пола каркасного дома

Если добиться полноценной монолитности невозможно, то между двумя фундаментами нужно оставить так называемый деформационный шов, чтобы при подвижках грунта по весне на стенах пристройки и в самом основании не образовались трещины.

2. Монтаж обвязочного бруса

Обвязка — второй этап возведения пристройки. Толщина стен каркасников обычно равняется 20 см. В пристройках же редко размещают жилые комнаты, что позволяет сократить толщину стены до 10 см. Поэтому диаметр бруса для обвязки и сечение вертикальных стоек тоже будет составлять 10 см.

Монтаж обвязочного бруса

Ниже на рисунке представлена возможная схема монтажа нижней обвязки пристройки:

3. Монтаж каркаса

При сборке каркаса наибольшее внимание нужно уделить креплению стоек. Рисунок ниже поясняет его особенности.

Шаг между вертикальными стойками рекомендуется делать в 60 см, тогда при укладке плит минерального утеплителя не возникнет никаких трудностей. Соответственно, и расстояние между лагами пола и стропилами тоже нужно принять за 60 см.

4. Монтаж верхней обвязки и установка балок перекрытия

Крепление верхней обвязки производится по тому же принципу, что и нижней. Вид сбоку представлен на рисунке ниже.

5. Обшивка и утепление потолка

Потолок, как и стены внутри, лучше всего обшить вагонкой. Это наиболее благоприятный с ценовой и эстетической точек зрения вариант. Сосновая евровагонка прослужит как минимум 30 лет, а при должном уходе и того больше. Для утепления потолка в целях экономии можно использовать керамзит, насыпав его сверху слоем в 10–12 см.

6. Сборка стропильной системы

Возможный вариант монтажа стропильной системы приведён на рисунке ниже:

7. Обшивка кровли

Процесс крепления кровельного материала не отличается какими-либо нюансами, кроме одного: верхняя часть листов должна оказать под кровельным материалом основного здания. Для этого может потребоваться снять часть креплений. Примерная схема кровельного «пирога» представлена на рисунке ниже.

Стеновой «пирог»: характеристики

Конечной целью любых строительных работ выступает создание долговечного сооружения, жить в котором будет комфортно и уютно. Качество стенового «пирога» оказывает самое прямое и решающее влияние на достижение этой цели. Во время утепления стен каркасного дома или пристройки нужно помнить о том, что правильно уложенные паро- и ветроизоляция – залог долгой службы без потери эксплуатационных характеристик любого вида утеплителя. Если же забыть об этом, то утеплитель очень быстро впитает влагу из окружающей среды и станет негодным.

Если рассматривать слои стенового «пирога» изнутри каркасной пристройки, то они должны идти в таком порядке:

1. Внутренняя обшивка,

2. Воздушный зазор (10–20 мм),

4. Слой утеплителя,

6. Внешняя отделка.

В качестве ветровой защиты можно использовать традиционный рубероид или пергамин.

Второй вариант более предпочтителен, так как он не деформируется при воздействии высокой температуры окружающей среды. При монтаже пароизоляционных мембранных материалов нужно располагать их гладкой поверхностью по направлению к слою теплоизоляции, а ворсистой – к помещению. Ворсинки не дают образовываться на них конденсату, что предотвращает чрезмерное намокание утеплителя.

Особенности утепления

Утепление пристроя – один из важнейших факторов комфортного пребывания в нём в дальнейшем. По сути, все нюансы, касающиеся утепления каркасного пристроя полностью совпадают с особенностями утепления полноценных домов, построенных с использованием каркасной технологии. Для утепления можно применять самые разные материалы как традиционные, так и более современные: эковату, древесные опилки, базальтовые минеральные плиты, экструдированный пенополистирол и многое другое. С точки зрения скорости и простоты монтажных работ оптимальным выступает все же, пожалуй, минеральный плитный утеплитель.
Такой утеплитель надо плотно укладывать между каркасными стойками в несколько слоёв, но без перегибов и пережимов, которые со временем могут привести к образованию «мостиков холода». Важной особенностью в ходе работ выступает необходимость смещения стыков между плитами относительно друг друга в соседних слоях. Этот принцип должен соблюдаться не только при утеплении стен, но также потолка и пола.

Возможные ошибки

Достраивать и перепланировать уже существующее сооружение всегда сложнее строительства «с нуля», поэтому стоит ещё раз обратить внимание на возможные ошибки в процессе возведения каркасной пристройки.

Первая и главная заключается в том, что многие неопытные строители надеются на заводскую обработку всех пиломатериалов. Однако это неправильно, все элементы каркаса перед сборкой нужно хорошо просушить и обработать огнебиозащитными пропитками. Оконные рамы и двери нужно устанавливать строго по уровню и закреплять их на уже установленные вертикальные стойки, то есть размеры всех проёмов необходимо просчитать ещё на этапе планировки.

Как узаконить пристройку к дому?

Когда все строительные работы по сооружению каркасной пристройки завершены, многие наши соотечественники начинают задумываться о необходимости узаконивания получившегося шедевра архитектуры. Однако задумываться об этом лучше до начала работ, так как процесс легализации самовольного сооружения немного сложнее, придётся обращаться в суд, к тому же итог может быть не в пользу истца и тогда придётся всю получившуюся красоту сносить, причём за свой счёт. Конечно, можно не проходить круги бюрократического ада и оставить все как есть, но это повлечёт за собой невозможность продажи, сдачи в аренду, завещания или дарения всего дома, а не только пристройки.

При обращении в судебные инстанции понадобится целый набор всевозможных документов, среди которых наиболее важными являются следующие:

  • Свидетельство о праве собственности на земельный участок;
  • Свидетельство о праве собственности на жилой дом (дачу);
  • Справка из БТИ;
  • Разрешение из организации ЖКХ;
  • Выписка из домовой книги о количестве зарегистрированных граждан в жилом доме;
  • План каркасной пристройки;
  • Проект дома;
  • Контрольная съёмка пристройки в масштабе 1:500;
  • Согласие соседей, если пристройка граничит с их участком;
  • Акт эпидемиологической службы.

В некоторых случаях могут понадобиться фото участка, жилого помещения и пристройки к нему.

К составлению искового заявления нужно отнестись со всей ответственностью, так как процесс может быть проигран из-за допущенных в нём ошибок. В большинстве судов предоставят форму обращения и помогут с её заполнением.

После подачи иска, нужно ждать ответа, который должен быть отправлен по почте. Чтобы удостовериться, что заявление принято, через 10 рабочих дней можно перезвонить и уточнить информацию. Следует иметь в виду, что у судей есть только 2 законных повода в отклонении приёма иска: наличие судебного решения по поводу узаконивания данной постройки или неправильно составленный исковой документ. Во втором варианте надо подать повторное заявление.

Ответчиком во время судебного заседания станет муниципалитет, а собственник дома, к которому сделан пристрой, соответственно, будет являться истцом. При принятии судом решения в пользу истца ему потребуется получить в Росрегистрации платёжную квитанцию для уплаты госпошлины и внести платёж, после чего собственнику будут выданы все необходимые документы, узаконивающие самовольную постройку.

Что касается других денежных расходов, то примерно 10 000 рублей уйдёт на сбор всей необходимой информации (консультации у юристов и т. п.), цена госпошлины в настоящее время составляет 500 рублей, 20 000 рублей стоит запись в Градостроительном кадастре, ещё около 60 000 рублей потребуют специалисты за судебную строительно-техническую экспертизу. Таким образом, помимо прямых расходов на строительство понадобится около 100 000 рублей на все бюрократические проволочки.

Видео

Посмотрите видео о том, как велись строительные работы по каркасной пристройке к дому.

Придомовые постройки

Баня – помещение с особым микроклиматом, поэтому здесь важно обеспечить качественный.

Беседки для дачи своими руками: стальные, деревянные, каменные

Как быстро построить надёжный и тёплый гараж недорого? Конечно же по технологии ЛСТК.

Какой самый экономный способ отопления гаража ? И что лучше использовать.

Сегодняшняя статья поможет вам подобрать наиболее подходящий проект одноэтажного дома с.

Когда за окном белеет снег или хмурится промозглое серое небо, поливая людей своими дождливыми слезами, особенно остро ощущается нехватка чего-то яркого и летнего. Например, сочной зелени растений или пёстрых ароматных цветов. Давно известно, что зелёные «жители» наших жилищ прекрасно справляются.

Отдых на природе на своем приусадебном участке должен быть комфортным и.

Строительство сауны своими руками не обходится без столкновения с рядом проблем.

Ни один загородный участок не обходится без места для отдыха на.

Беседки из поликарбоната: этапы строительства своими руками, рейтинг лучших производителей поликарбоната

Веранда пристроенная к дому может быть открытой или закрытой. Как правило.

Одно из условий для того, чтобы на огороде или в саду.

Как правило, гараж — это такое помещение, в котором или отсутствуют.

Продукты, приготовленные по технологии копчения, любят, наверное, все без исключения, даже те люди, которым врачи не рекомендуют их принимать в пищу. Поэтому вполне объяснимо стремление многих хозяев дома обзавестись собственной коптильней. Это – вполне выполнимая задача, и в интернете можно.

Бетон – это один из тех материалов, без которого не обходится.

Если рядом с загородными владениями семьи нет естественного водоема, пригодного для.

Движение — это жизнь. И для автомобиля, между прочим, тоже. Только.

Крепкая бетонная стяжка – то, что нужно для гаражного пола. Она долговечна, способна выдерживать высокие нагрузки, ее не так сложно залить самостоятельно. Однако, и бетонный пол для таких условий – не лишен недостатков. Это пыление, возможная поверхностная эрозия, недостаточная сопротивляемость.

Беседка, открытая веранда или терраса всегда становятся излюбленными местами отдыха для.

Как правило, личная баня на загородном участке не отличается большими размерами.

Собственная баня во дворе частного дома или дачи – это мечта.

Постройка бани своими руками — это весьма непростая задача, так как.

Гараж – это помещение, в котором зачастую не только ставят автомобиль.

Улей своими руками: используем чертежи для процесса изготовления

Каждый огородник знает, насколько важно вовремя и качественно удобрить почву на.

Вопрос постройки гаража возникает у всех автолюбителей – владельцев частных домов.

Наверное, нет в наших краях человека, который отказался бы от кусочка.

Бани в наше время, помимо дерева, возводят из разных материалов –.

Важнейшим этапом работы при постройке гаража является обустройство пола. Его поверхность.

Каждый автолюбитель мечтает о гараже, который станет не только надежным «жилищем».

Для удобства выполнения профилактических работ и ремонта автомобиля у хорошего хозяина.

Если на приусадебном участке есть место, где можно расположить небольшой сарай.

Как построить свинарник: поэтапно строим своими руками

Как построить клетку для кроликов самостоятельно? Этот вопрос обычно возникает у.

В наше время теплицы сделанные из поликарбоната пользуются весьма значительной популярностью.

Многие владельцы частных домов мечтают иметь на своих участках теплицу. Это.

показанно 36 из 91

Придомовые пристройки – это не только баня, гараж и сарай для складирования садового инвентаря. Под этим словосочетанием понимают также бассейны и купели, летние кухни с мангалами и барбекю, садовые теплицы, погреба, пристройки непосредственно к дому, уличные уборные, помещения для содержания животных, домики на дереве, детские площадки, навес для автомобилей и т.д. Спектр строительства довольно широк, а какие из предложенных построек возводить самостоятельно, вы можете решить сами, ориентируясь на собственные потребности, площадь земельного участка и размер бюджета. Мы же поможем вам во всех начинаниях, предоставив самые подробные инструкции, важные советы и уроки мастерства.

Разумеется, все необходимые знания не могут уместиться в нескольких предложениях, поэтому наша рубрика достаточно объемна, но и на чтение нескольких статей вы потратите значительно меньше времени, чем на профессиональное обучение профессии строителя. Вам будет интересно узнать, как лучше расположить пристройки на территории, ориентируясь на букву закона и удобство использования помещений, как переделать уже имеющиеся теплицы и сараи, преобразить веранды и козырьки над входными дверями. Такие сведения пригодятся каждому владельцу дачи и частного дома. Для вас не составит труда подготовить материалы и выстроить баню, сауну, отапливаемый гараж, пристроить к дому крыльцо, сделать парник с печью, выбрать и установить ворота, раздвижные окна на террасе или даже лоджию.

А если вы только закончили строительство дома, но еще не решили, какие и в каком количестве надворные постройки сооружать, рекомендуем уделить время на изучение всех статей рубрики. В этом случае вы абсолютно четко составите план участка и порядок работ, а впоследствии будете с пользой и удовольствием пользоваться самостоятельно возведенными архитектурными шедеврами.

Расширяем пространство: как сделать пристройку из каркаса к дому своими руками

Каким бы большим по площади ни был ваш частный дом, иногда к нему требуется пристроить еще одно помещение. Назначение у новой комнаты может быть различным: внутри обустраивают спальню, кладовую, тренажерный зал, веранду, столовую, даже баню или гараж. Лучший вариант в этом случае — пристройка к дому из каркаса. Сооружение ставят на фундамент, мастерят своеобразный каркасный «скелет», на который «надевают» стены из ОСБ-плит, утеплитель и гидроизоляцию. Пристройка к дому оснащена полом и отдельной крышей, иногда окнами и обязательно дверью.

Мастерим пристройку: с чего начать

Перед началом строительства каркасной пристройки к дому определитесь с местом ее расположения. На северной или восточной стороне целесообразно разместить кладовую или комнату хозяйственного назначения, на южной или западной – спальню или гостиную (тогда в помещении будет много света, днем солнце будет прогревать каркасный пристрой, так вы сэкономите на отоплении).

Если в пристройке будет расположена спальня или гостиная, то мастерите ее на южной стороне – так вы сможете немного сэкономить на отоплении

Теперь набросайте план дома с новым помещением на листке бумаги, укажите точные размеры строения и материалы, которые будут использоваться при возведении.

Этот план нужно предоставить в бюро технической инвентаризации вашего населенного пункта. Конечно, не все домовладельцы для того, чтобы организовать каркасный пристрой, бегут в БТИ. А зря! В случае проверки незаконную постройку, вполне вероятно, обяжут снести. Нужны ли вам такие проблемы?

Разрешение из БТИ на пристройку к дому выдадут в течение 10 дней. При условии, что заявка отвечает всем установленным требованиям, а постройка – технормам

Инструменты и материалы для создания каркасного пристроя к дому

Разрешение из БТИ получено. Теперь необходимо подготовить инструменты и материалы для строительства. Вам потребуются:

  • цементный раствор;
  • деревянные доски;
  • песок;
  • мелкие камушки;
  • ОСБ-плиты;
  • утеплитель;
  • гидроизоляция;
  • шпаклевка;
  • краска для ОСБ-плиты;
  • материал для устройства крыши;
  • деревянная или металлическая дверь (по желанию хозяина);
  • окно в пластиковой или деревянной раме (в случае необходимости);
  • линолеум, керамические плиты или ламинат для отделки пола;
  • перфоратор;
  • строительный миксер;
  • валики и кисти;
  • гвозди и саморезы;
  • монтажная пена;
  • строительный степлер;
  • лопата;
  • металлические трубы диаметром 15-20 см, длиной 2,7-3 м.

Основание пристройки должно быть прочным и устойчивым, поэтому для фундамента выбирайте качественный цемент, а не дешевую смесь

Деревянные доски понадобятся сначала для создания опалубки фундамента. Затем ими можно будет застелить залитый цементом пол, чтобы утеплить его и смягчить. Для подобных целей лучше всего подойдут ель, сосна, дуб. Толщина доски – не менее 5 миллиметров. Длину выбирайте в зависимости от площади каркасной пристройки к дому.

Выбирайте ОСБ толщиной не менее 7 миллиметров с размерами 100 × 100 сантиметров. Сама плита должна быть гладкой и однотонной. Это говорит о высоком качестве изделия.

Как утеплитель можно использовать минеральную вату или пенополистирол. Первый вариант дешевый, но материал быстро приходит в негодность. Пенополистирол имеет длительный срок эксплуатации (до 20 лет). Реализуется в виде плит, размеры одной — 200 × 100 сантиметров.

Пенополистерол для утепления пристройки к дому предпочтительнее, чем минвата. Он не впитывает жидкость, не боится перепадов температур

Гидроизоляция нужна обязательно. В качестве таковой можно использовать полимерный рулонный материал. Толщина – не менее 5 миллиметров.

Шпаклевка и краска нужны для наружной и внутренней отделки. Узнать о выборе краски подробнее можно здесь.

На крышу можно положить металлочерепицу. Это прочный и устойчивый к погодным катаклизмам материал, который прослужит долго, к тому же он выглядит стильно, стоит недорого.

Важно: проще всего создать каркасный пристрой к дому с помощью ОСБ. Такая комната будет теплой и прочной, если правильно утеплить ее. Конечно, возвести стены можно из кирпича, пеноблоков или деревянных брусьев. Но это гораздо дороже и энергозатратней.

Определиться с видом помещения помогут чертежи, представленные ниже:

С помощью такого чертежа можно создать простой пристрой к дому с односкатной крышей. Используйте собственные размеры

Такой чертеж пристройки к дому поможет просто и быстро возвести дополнительную комнату или, например, кладовую

По этапам: стадии возведения строения

Процесс возведения каркасной пристройки к деревянному дому можно разделить на несколько этапов:

  • создание фундамента;
  • заливка пола;
  • возведение каркаса для пристройки;
  • производство стен;
  • укладка крыши;
  • установка окон, двери;
  • внешняя отделка;
  • внутренняя отделка.

Работы нужно выполнять последовательно, соблюдая инструкцию и технику безопасности. Для некоторых «мероприятий» (установки окон, укладки крыши) целесообразно привлечь помощника.

Крепкая основа: заливаем фундамент

Для создания каркасной пристройки к дому необходимо залить ленточный фундамент. Но если на участке высокий уровень грунтовых вод, то правильнее сделать свайное или столбчатое основание.

Инструкция по возведению ленточного фундамента выглядит следующим образом:

  1. Произведите разметку и выройте траншею глубиной 30 сантиметров и шириной 20 см. В итоге должен получиться прямоугольник или квадрат.
  2. Заполните траншею сначала песком, затем камнями ровно наполовину для прочности.
  3. По углам траншеи вставьте металлические трубы. Они будут служить основанием будущего каркаса.
  4. Соорудите опалубку для фундамента из досок и залейте траншею цементным раствором, приготовленным строго по инструкции.
  5. Оставьте конструкцию на 24 часа до полного засыхания.
  6. После залейте пол цементным раствором. Он полностью высохнет через сутки-двое, в зависимости от погодных условий. Чем теплее на улице, тем быстрее застывает цемент.

О том, как сделать ленточный фундамент, вы узнаете из видео.

Если вам нужен столбчатый или свайный фундамент, посмотрите следующие видеоролики. Они расскажут о правилах возведения подобных оснований.

Прочный «скелет»: ставим каркас

У будущей постройки по углам уже имеются железные трубы. Между ними по горизонтали от пола до конца трубы приваривают другие металлические трубы. Расстояние между параллельными частями – не менее 70 сантиметров. «Соединить» угловые железные детали между собой можно с помощью деревянных досок. Они также будут служить каркасом.

О том, как сделать каркас для пристройки к дому, смотрите в ролике.

Строительный «бутерброд»: строим стены

Теперь в процессе возведения пристроя из каркаса к деревянному дому своими руками начинается самое сложное и интересное: возведение стен. Одна стана уже есть – она является частью дома. Осталось сделать еще три:

  • к каркасу с помощью гвоздей прикрепите ОСБ. Между ними не должно быть крупных щелей более 3 миллиметров.
  • На внутренней части ОСБ-плиты зафиксируйте гидроизоляцию с помощью строительного степлера. Материал должен покрывать всю площадь стен – сверху донизу.
  • На гидроизоляцию прикрепите утеплитель с помощью монтажной пены. Работа не сложная. С ней вполне можно справиться в одиночку. Не наносите слишком толстый слой пены и плотно прижимайте утеплительную плиту к ОСБ-стене.
  • На утеплитель положите ОСБ-плиты. Прикрепите их саморезами.
  • На уже имеющуюся стену дома прикрепите гидроизоляцию, а сверху ОСБ.
  • Если между самими плитами или полом образовались щели, заполните их монтажной пеной.

Такую конструкцию строители называют «бутербродом». Возводится она быстро и просто, однако практична в эксплуатации, надежна и долговечна.

Если вам нужно поставить окна и двери, предусмотрите их еще до начала установки стен. В ОСБ-плитах нужно будет заранее вырезать отверстия нужного размера.

Подробнее о самих плитах вы узнаете из видео:

Серьёзная защита: без крыши – никак

Крышу для каркасной пристройки к дому можно сделать односкатной или двускатной. В любом случае ее создание предусматривает такие этапы:

  1. Строим основание из деревянных досок.
  2. Сверху укладываем утеплитель.
  3. На утеплитель кладем гидроизоляцию.
  4. Сверху крепим металлочерепицу внахлест. В таком случае влага от осадков не будет скапливаться под черепицей.

Односкатная крыша пристройки к дому как бы продолжает уже имеющуюся крышу. Построить ее довольно просто. Достаточно положить на основную крышу деревянные рейки нужной длины

Чтобы было красиво: внутренняя и внешняя отделка

Строительство каркасной пристройки к дому не завершено, пока не произведена внутренняя и внешняя отделка.

Лучший вариант для ОСБ-плит — покраска.

Сначала поверхность подготавливают:

  • производится ошкуривание;
  • наносятся антисептики (хорошее качество у «Тиксо», «Древолак»);
  • обработка грунтовкой («Боди», «Текс»).

Потом плиту красят. Используют алкидные, масляные, водоэмульсионные, акриловые, латексные краски. Для внешних и внутренних работ используются разные продукты. Информация о том, на каких поверхностях можно использовать конкретное красящее вещество, указана на упаковке.

Подробнее о покраске ОСБ вы можете узнать здесь.

К внутренней отделке относят и обработку пола. На цементную стяжку кладут гидроизоляцию, затем утеплитель и деревянные доски (этот этап можно пропустить, если на утеплитель вы положите ламинат, линолеум или керамическую плитку).

Что дальше?

Казалось бы, каркасная пристройка к дому готова. Но ввод ее в эксплуатацию пока невозможен — сначала в помещение нужно провести электрическую проводку, установить радиаторы отопления и связать их с общей отопительной системой частного дома.

О том, как провести проводку, вы узнаете тут.

О системе отопления читайте здесь.

Чтобы в пристройке к дому было уютно в любое время года, проведите внутри проводку, установите радиаторы отопления

В заключение

Чтобы каркасная пристройка к дому была прочной и безопасной, четко следуйте основным правилам при строительстве частных домов в целом и созданию пристроев, в частности. Не забывайте об элементарных требованиях безопасности на стройке. Защищайте руки и глаза, работайте в специальной одежде и прочной обуви.

Самый простой вариант создания пристроя из каркаса для дома – ОСБ-плита. Она достаточно легкая, но в полной мере справляется со своими «профессиональными обязанностями».

Бытует мнение, то использовать ОСБ небезопасно для здоровья – изделия пропитывают смесью с фенолом для прочности. Однако при покраске и грунтовке фенол купируется и не выделяется, таким образом ОСБ не наносит вред здоровью.

Как построить сарай своими руками

Строим сарай для дачи своими руками от фундамента до крыши.

Даже если весь участок вокруг дома засажен газоном, всё равно где-то нужно хранить газонокосилку. Для строительства сарая подойдут даже самые тривиальные материалы, а по времени весь процесс займёт от силы неделю, и ваш хозяйственный инвентарь будет упорядочен и надёжно защищён от неблагоприятных уличных условий.

Выбор места для постройки сарая

Вряд ли кто-то захочет выставлять подсобные помещения на самое видное место. Напротив, самая выгодная часть участка для строительства сарая — хозяйственная, то есть та, что отделена домом от подъездной дороги.

В первую очередь рассмотрите вариант пристроенного помещения. Это снизит расход материалов, да и потери полезного пространства на придомовой территории будут минимальными. Кроме того, к такому сараю очень просто подвести электричество.

Пристройку не следует располагать ближе чем 1,5–2 м к оконным проёмам, чтобы не ухудшить инсоляцию жилых помещений. Оптимально, если сарай не будет расположен на самом углу, чтобы не усложнять проходной маршрут вокруг дома. Из наиболее подходящих мест для строительства сарая можно также выделить естественно затенённые участки, где не получится разместить нормальный цветник или клумбу. Удачным решением будет отделить при помощи сарая часть придомовой территории от направления преобладающего ветра, чтобы впоследствии иметь возможность соорудить навес на подветренной стороне для уличного хранения.

Если возможности пристроить сарай к дому нет, отдельно стоящую постройку следует расположить на месте наименее полезном для хозяйственной деятельности, например, у ограждения участка. При этом учтите, что очень важно обеспечить к сараю свободный доступ и иметь возможность проложить и облагородить дорожку. Лёгкие полукапитальные постройки можно располагать даже в непосредственной близости от сливных ям или погребов, но не над ними.

Основание и пол сарая

Достаточно сложно обозначить тот предел размеров и добротности постройки, на котором сарай превращается в бытовку или средней руки мастерскую. Считается, что для хранения огородного инвентаря, нескольких велосипедов и всевозможных приспособлений достаточно постройки площадью 4–5 м 2 . Однако аппетиты у всех разные, в том числе это касается и степени изоляции от улицы.

Для лёгких каркасных построек не обязательно устраивать капитальный фундамент. Будет достаточно МЗЛФ на правильно сооружённой подушке из песка и гравия. Если же планируется выложить каменные стены с нагрузкой на основание более 300 кг/м.п., ленту следует делать нормально заглубленной с правильно распределённым армированием.

Необходимость пояса, окружающего сарай по периметру, диктуется требованием устроить внутри сухой пол. Лента обеспечивает изоляцию почвы внутри от поверхностных вод, соответственно в сарае будет возможным хранение материалов и инструментов, для которых губительна высокая влажность. При этом устроить пол становится гораздо проще вне зависимости от его типа: от глиняного с гравийной насыпью до более капитального из мощёного кирпича или бетонной стяжки.

Ширина фундамента должна позволять разместить на нём стены при их действительной толщине, да так, чтобы с внешней и внутренней стороны остались выступы по 50–70 и 100 мм, соответственно. Они необходимы для правильного устройства примыкания цокольного отлива и возможности устроить внутри каркасный деревянный пол по грунту. Если планируется постройка на металлическом каркасе, его стоечные элементы бетонируют первыми, а уже после этого заливают связывающий пояс, приподнятый над землёй на 150–200 мм.

Схема фундамента для сарая: 1 — мелкозаглубленный ленточный фундамент с простым армированием; 2 — лаги; 3 — гравийная подсыпка; 4 — песчаная подушка

Чтобы снизить воздействие пучения почвы на основание сарая, траншею под ленту роют немного глубже и частично заполняют утрамбованной песчано-гравийной смесью. Будет лучше, если нижний слой подсыпки выполнить гравием фракции 20–30 мм, а сверху насыпать слой песка до 5 см. При этом стенки траншеи нужно подрубить заранее, чтобы осыпающийся грунт не попал под бетон. Опалубкой подземной части служит сама траншея, а надземной — короб из двух досок на ребро, сбитых по верху перемычками через 50–60 см, а снизу стянутых проволокой. Из-за небольших размеров ленты рекомендуется перед установкой армирования вложить внутрь изоляционную плёнку, которая ограничит выход из бетона цементного молока.

Из чего строить стены

Утепляют сарай по желанию, а вот защита от продувания — строго обязательна. Ввиду этого можно рассмотреть три варианта устройства стен: каменной кладкой и на металлическом или деревянном каркасе. Последний вариант оптимально подходит для тех случаев, когда в сарае планируется организовать дополнительный обогрев. Постройку из кирпича или шлакоблока обогреть тоже можно, но обычно этим материалам отдают предпочтение из-за возможности устроить массивные полки, способные выдержать значительный вес складируемых материалов.

Для простой защиты от ветра и осадков идеально подойдет металлокаркас, обшитый профлистом. Между вертикальными стойками нужно добавить два ряда перемычек, которые располагаются в 10–15 см от фундамента и на таком же расстоянии от верхнего края листа. Промежуток между крайними перекладинами делится дополнительными перемычками так, чтобы их шаг не превышал 80–100 см.

Каркас передней и задней стенки сарая: 1 — задняя стенка сарая (лучше использовать сдвоенные доски или брус большей толщины для усиления стенки, с учётом дополнительной нагрузки от полок и стеллажей); 2 — передняя стенка сарая; 3 — дверной проём

Деревянные каркасные стены собираются в виде рамки из досок на ребро, заполненных вертикальными стойками через 5–60 см. Шаг выбирается таким образом, чтобы ширина листов для обшивки была кратной межосевому расстоянию стоек: для фанеры это 50 см, для ОСП — 60 или 40 см, для профлиста — 3–4 кратное значение шага волны, в среднем 45–50 см. Собранные рамки поднимаются в вертикальное положение, соединяются между собой и крепятся к фундаменту анкерными болтами с подкладкой гидроизоляции.

Окна и двери

В сарае очень полезно обеспечить естественное освещение, поэтому помимо дверного проёма желательно обустроить ещё один или несколько оконных. Не обязательно устраивать полноценное остекление, достаточно будет небольших бойниц под потолком. Размещать их рекомендуется с южной или восточной стороны.

В каркасных постройках окна формируются горизонтальными перекладинами. Не имеет особого смысла объединять пространства между стойками в один широкий проём, для сарая правильнее будет обустроить несколько небольших, но распределённых по периметру окошек. В деревянном каркасе готовые проёмы могут иметь двойное остекление благодаря достаточной ширине досок, в металлическом обычно получается установить раму только с одним стеклом, закреплённую в деревянном обкладе. Да и нет особого смысла бороться за качественное остекление, ведь большинство металлических сараев — неутеплённые.

Общий вид каркаса сарая с обшивкой листовым материалом, например, OSB

В каменных стенах изготовить проёмы несколько сложнее. Помимо того, что требуется подрез доборов для формирования вертикальных граней, следует предусмотреть ещё два важных требования. Верх проёма накрывается деревянной доской, толщина которой составляет примерно 1/20 от ширины окна, замурованной в стены на 1/5 длины с каждого края. Второе требование — установить вместо кирпичных доборов как минимум четыре закладных деревянных бруска для крепления оконной рамы.

Перекрытие, кровля

Поскольку ширина сарая редко превышает 5–6 м, нет смысла устраивать стропильную систему: односкатной кровли будет более чем достаточно, уклон её должен составлять не менее 15°, то есть примерно 1:5 или более крутой.

Чтобы обеспечить нужный уклон, одна из продольных стен должна быть выше другой, при этом боковые стены выкладываются или подшиваются под косой скат. Наиболее просто накрыть пристроенные сараи: на капитальной стене крепится деревянная рейка, задающая нужный уклон, иногда её подпирают несколькими стойками, если фиксация к стене недостаточно надёжна.

В случае с отдельно стоящим сараем требуется устройство мауэрлата с двух сторон. Для него можно использовать бруски до 100х100 мм, которые жёстко закреплены к несущей конструкции стен. Для каркасных построек можно рекомендовать сразу использовать более мощную верхнюю связывающую планку, для металлического каркаса это может быть швеллер или профильная труба более высокого сечения.

К мауэрлату ребрами крепятся доски, образующие подсистему кровли. Их ширина для пролёта до 3,5 м должна быть не меньше 150 мм, пролёты до 6 метров накрывают 200 мм досками, в обоих случаях рекомендуемая толщина — 40–50 мм. Шаг установки балок должен соответствовать нагрузке на кровлю, в том числе и снеговой. Как правило, достаточно чтобы балка выдерживала взрослого человека без значительного прогиба. Балки должны выступать за мауэрлат на 25–40 см с обеих сторон, для надёжной посадки в них делают подрубки не более чем на 1/3 ширины.

Если уклон балок кровли составляет 35° или больше, кровлю можно устроить дощатой. Широкие доски (от 200 мм) накладывают друг на друга «ёлочкой» с перехлёстом не менее 50 мм. При этом накрываемый край каждой нижней доски нужно гидрофобизировать, например, битумом, растопленным на солярке, либо отработанным машинным маслом. Снаружи поверхность досок вскрывается алкидной эмалью в 2–3 слоя.

Более надежную кровлю можно устроить, если набить на балки обрешётку. Это могут быть как листы ОСБ, так и обычные деревянные рейки, расположенные с шагом 40–50 см. В отличие от деревянной кровли, такую можно смело утеплять, соответственно может потребоваться набить под обрешётку гидроизоляцию. Утеплённые кровли устраивают снизу-вверх — сначала пароизоляция и подшивка потолка, затем утеплитель, гидроизоляция и бруски обрешётки, окрашенные алкидной эмалью.

Как обставить сарай изнутри

Не стоит забывать, что некоторые детали, необходимые для внутреннего обустройства, можно предусмотреть ещё на этапе строительства. Например, если изготовить каждую 2–3 стойку каркаса с треугольными кронштейнами на одинаковой высоте, получатся готовые опоры для полок. В любом случае, не забудьте своевременно проложить проводку для освещения и одной-двух розеток.

Обстановка в сарае должна соответствовать типу вещей, которые будут в нём храниться: для велосипедов это пары длинных костылей, вбитые в стены, для инструментов — полки и однорядные стеллажи, которые легко использовать в качестве рабочей поверхности. Для хозяйственной утвари и садового инструмента можно отвести отдельный угол, в котором из дощатых щитов сбивается ограждение высотой около 40–50 см. Для хранения материалов с большим погонажом можно подбить к стропилам несколько горизонтальных реек, превратив потолок в одну большую полку.

В сарае найдёт своё место старая изношенная мебель, которую легко приспособить для хранения продуктов, консервации и урожая, немного укрепив полки. Если потребуется хранить зимой фрукты или овощи, не поленитесь обустроить тёплый угол: невысокого ограждения с откидной крышкой, утеплённого 100 мм плитами ПСБ, будет вполне достаточно. опубликовано econet.ru

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Источник https://oreninstrument.ru/remont-i-strojka/hozblok-iz-kirpicha.html

Источник https://stroy-yug93.ru/dom/kak-pristroit-saraj-k-derevyannomu-domu.html

Источник

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *