Обработка сада осенью от болезней и вредителей. Как и чем обработать землю осенью от болезней и вредителей: общие правила обработки грунта и эффективные народные средства Обработка участка осенью от в

Содержание

Обработка сада осенью от болезней и вредителей. Как и чем обработать землю осенью от болезней и вредителей: общие правила обработки грунта и эффективные народные средства Обработка участка осенью от в

Грунт – важнейшая часть любого сада или огорода. Чтобы вырастить большой урожай нужно регулярно заботиться о состоянии почвы на своём земельном участке. Очень важный период для таких занятий – осень. После сбора урожая нужно подготовить грунт к холодам, предупредить заражение различными болезнями и вредителями.

Чем обработать почву весной, какие средства использовать, как правильно обработать грунт? Эти вопросы интересуют всех садоводов и огородников. Важно подобрать правильный период времени, использовать нужные средства. Соблюдая особые правила, вашему урожаю будут завидовать все соседи.

Что сажают осенью под зиму на огороде?

Традиционная культура для осенней посадки — лук-севок. Его рекомендуют сажать до наступления первых сильных заморозков, чтобы растения успели укорениться. Посевной материал выбирают мелкий, не более 1 см в диаметре. Глубина высадки лука под зиму минимальна — около 1 см.В первой половине октября под зиму сажают чеснок.

Пряные растения хорошо уживаются на одной грядке и подходят для осенней посадки. Укроп, кинзу и петрушку можно высаживать после первых ночных заморозков. Грядку с засеянными бороздами покрывают чуть подмерзшим грунтом и мульчируют.

Для осенней высадки можно использовать салат. Чтобы его зелень появилась на столе как можно раньше, семена сеют в теплице. При этом специальный укрывной материал или мульчирование им не требуется.

В регионах с холодной и продолжительной зимой под зиму сажают свеклу. Для такой посадки подходят холодостойкие сорта. Зимняя стратификация обеспечивает ранние весенние всходы. В случае если перезимовали не все семена, свеклу можно подсадить весной.

Защита стволов плодовых деревьев

Один из этапов ухода за садом осенью — осенняя побелка стволов. Ее проводят в октябре. Покрытые белой известью, стволы деревьев будут защищены от воздействия солнечных лучей, которые в морозную погоду провоцируют растрескивание коры. Для придания раствору извести бактерицидных свойств в него добавляют специальные препараты, например, Фармайод. При добавлении в известь серы состав для побелки обеспечивает деревьям защиту от зайцев, которые в зимнее время питаются корой садовых растений.

Еще один действенный способ защитить сад от представителей семейства грызунов — обвязка стволов еловым лапником. Он позволяет коре дерева дышать, но отпугивает животных. Можно привязать к стволам стебли полыни. Ее запах отпугивает и зайцев, и мышей.

Мульчирование

Мульчирование почвы обеспечивает растениям лучшие условия для зимовки. Укрытый грунт сохраняет больше влаги и тепла, при этом он продолжает дышать. Выполняют эти работы в конце октября или начале ноября, когда осенний огород уже готов к встрече зимы.

Для мульчирования почвы используют различные материалы:

  • опавшую листву, которая за зиму перегниет и обогатит почву минеральными веществами;
  • хвою, которая предотвращает промерзание почвы и сохраняет в ней достаточно влаги;
  • кору и древесную стружку;
  • стебли садовых растений;
  • частично перегнивший опил;
  • сено.

Мульчировать можно как взрослые растения (плодовые кустарники, цветы, многолетние побеги), так и грядки с посаженными под зиму овощными культурами. Мульчу выкладывают на почву равномерным слоем и оставляют до весны. Дополнительное использование укрывных материалов в этом случае не требуется.

Обработка почвы в теплице

Оптимальный вариант осенней подготовки почвы в теплице или парнике — полная замена плодородного слоя земли. Для этого снимается слой грунта толщиной около 10 см и заменяется свежим дерном. В верхнем слое земли живут личинки вредителей, здесь же остаются патогенные микроорганизмы и споры различных грибков, поэтому такая операция оздоравливает микроклимат теплицы.

Необходимо помнить, что для парника не подходит простая огородная земля. В ней также живут опасные для растений вредители. Грунт можно подготовить самостоятельно, смешав перегной, песок и опил. Он равномерно раскладывается на грядках в теплице и дополнительно обрабатывается медным купоросом либо перманганатом калия. После обработки почва мульчируется, и закрытая теплица ожидает начала нового огородного сезона.

Предлагаем ознакомиться Обзор GSM-розетки Телеметрика T40

Земля, которая удалена из теплицы, не должна попадать в огород, поскольку она богата патогенной микрофлорой. Для ее обеззараживания следует выделить отдельный участок и обработать грунт известью. Следующим летом он тщательно перекапывается и через сезон возвращается в теплицу или на огородные грядки.

«Фитоспорин» «Алирин-Б» «Байкал-ЭМ 1» Фунгицид «ТМТД» Серная шашка Медный купорос Марганцовка «Формалин» Хлорная известь «Триходермин» Бордоская жидкость

Препараты для обеззараживания почвы

Проводить обеззараживание почвы можно разными типами препаратов — биологическими и химическими. Давайте рассмотрим их подробнее.

Биологические препараты

«Трихоплант»

Разработан на основе гриба триходермы, являющегося естественным природным врагом болезнетворных микробов. Когда он вносится в почву, то убиваются возбудители тех болезней, которые осели в грунте и собираются там зимовать.

Когда обрабатывать

Обработку «Трихоплантом» можно делать не дожидаясь сбора всего урожая. Особенно актуально это в теплице, где, к примеру, помидоры могут находиться до конца сентября. Этот препарат можно без опаски вносить даже по растущим растениям.

Также «Трихоплант» снижает токсическую нагрузку на растения, помогает им лучше усваивать питательные вещества. Помимо обработки почвы его применяют для замачивания семян, для обработки корневой системы саженцев и много где еще.

Обработка сада осенью от болезней и вредителей. Как и чем обработать землю осенью от болезней и вредителей: общие правила обработки грунта и эффективные народные средства Обработка участка осенью от в
Препарат Трихоплант для обеззараживания почвы в огороде осенью

Как применять

Как использовать указано в инструкции к препарату на этикетке. Для обработки почвы надо 100-150 мл развести в 10 л воды. Потом этим раствором можно сразу же проливать почву в огороде из лейки.

Слишком обильно поливать каждый куст и каждый квадратный метр не нужно. Помните, что это не полив растений, а внесение препарата. А вот после внесения «Трихопланта» будет хорошо обильно пролить всё обычной водой. Это нужно, чтобы споры триходермы лучше и глубже проникли в почву.

Осенние удобрения для сада и огорода

В удобрениях, которые используются в саду и огороде осенью, содержится минимальное количество азота. Агрономы советуют обращать внимание на упаковку с препаратом: производитель указывает на ней сезонность применения. Осенние удобрения содержат калий, фосфор и кальций. Превышать дозировку внесения препаратов недопустимо.

Популярным осенним удобрением является суперфосфат. Он медленно разлагается и подходит для использования в дождливую осеннюю погоду. Препарат вносят по 40-50 г на 1 кв.м.

Классическое осеннее удобрение — хлористый калий. Его дозировка невелика и составляет 10-20 г препарата на 1 кв.м. Работать с хлористым калием нужно в респираторе.

Удобрить почву можно и органическими составами. Вносить перепревший навоз или компост рекомендуют 1 раз в 3-4 года. Для этого потребуется 3-4 кг органики на 1 кв.м грядок. Если в качестве удобрения используется птичий помет, количество вносимого состава уменьшается из-за его высокой концентрации. Достаточно взять 2 кг помета на 1 кв.м земли.

Для грядки, на которой будет расти капуста, лучшим удобрением станет зола. Она также подходит картошке, моркови, свекле и другим овощным культурам. Древесная зола богата минералами, она снижает кислотность почвы. При ежегодной подкормке грунта золой достаточно использовать 1 стакан удобрения на 1 кв.м грядок.

Опрыскивание

После того, как ствол и основания самых крепких ветвей обработаны, необходимо опрыскать крону.

Для этого используют растворы и специальные пульверизаторы или опрыскиватели.

В качестве первых подойдут:

  1. Раствор купороса 1%- или 2%-ный: он помогает в борьбе с гнилью и разнообразными вредителями.
  2. Однопроцентная бордосская жидкость: подходит для борьбы с мучнистой росой, гнилью и паршей на яблонях и грушах. Для его приготовления потребуется соединить две смеси: раствор купороса (килограмм вещества на 50 литров воды) и известковый раствор (в таких же пропорциях).
  3. Раствор мыла и кальцированной соды: применяется для профилактики мучнистой розы на кустарниках крыжовника и смородины. Для этого в 10 литрах воды растворяют 50 грамм соды и 40 грамм хозяйственного мыла – его нужно натереть на терке.
  4. Раствор мочевины (или карбамид): используется для предотвращения атак листоверток, тли, медяницы и цветоедов. Применяется по инструкции на упаковке.
  5. Раствор минеральных удобрений: на 10 литров воды потребуются 1,5 кг сульфата аммония, 0,5 кг мочевины и 0,7 кг селитры.

Это важно:

проводить опрыскивание необходимо только при прохладной погоде, иначе сильная концентрация может обжечь дерево.

Осенняя обработка почвы для профилактики болезней и вредителей

Грядки необходимо очистить от крупных сорняков, сухой ботвы, плодов и другого мусора. Лучше всего начинать осеннюю обработку почвы одновременно с уборкой урожая или при первой возможности после нее. Не откладывайте надолго: на гниющих растительных остатках вызревают споры болезнетворных грибов, заражая почву и готовясь к успешной зимовке. Этому способствуют дожди, а в ясную погоду — туман и ночная роса.

В популярных статьях по садоводству часто пишут, что ботву томатов и другие растительные отходы и признаками инфекций нужно не закладывать в компост, а сжигать. Но это не обязательно: в толще компоста нет подходящих условий для развития патогенов, вызревший компост безопасен для садовых растений.

Кого стоит бояться

В зависимости от территории и климата болезни и вредители могут различаться.

Особенно опасны вирусы, встречающиеся на плодовых деревьях и кустарниках:

  1. Проникая в плоды, они могут испортить внешний вид урожая или сделать его непригодным для употребления.
  2. Уничтожая листья, они вынуждают деревья вновь отращивать зелень, не оставляя сил на формирование плодов. Это приводит к некачественному и низкому урожаю.

В России на фруктовых деревьях чаще всего можно встретить:

  • грибковые заболевания: паршу, фитофтора;
  • насекомых, предпочитающих листья: белянок, медведиц, коконопрядов, волнянок;
  • вредителей, питающихся соками растений: разные виды тли (например, поражающую только сливы или розы), клещей, листоблошек, медяницу;
  • жуков, поражающих органы размножения: долгоносиков, трубковертов;
  • ягодных вредителей: калифорнийскую щитовку, малинных жуков, стеблевых нематодов, стеклянницу, малинную галлицу.

Примите к сведению:

несмотря на обилие «врагов», в основном они уничтожаются одними и теми же способами, а потому нет нужды приобретать десяток химикатов сразу – стоит начать с одного вещества.

Осенняя обработка сада состоит из нескольких этапов:

  • уборка урожая;
  • обрезка ветвей;
  • побелка ствола;
  • опрыскивание ветвей;
  • защита от мороза.
Вам будет интересно  Горчица: использование и особенности посева в разные времена года

После прохождения всех пунктов сад будет полностью готов к зимовке.

Осенняя обрезка

Осенняя обрезка плодовых деревьев предполагает 2 способа: укорачивание и прореживание. Эти мероприятия не только помогают саду расти и плодоносить, но и защищают деревья от сломанных под тяжестью снега веток. Обрезка сада осенью имеет еще и санитарную направленность. Необходимо удалить засохшие или пораженные болезнью ветви, чтобы сохранить здоровье всего дерева или кустарника.

Прореживание кроны обеспечит растению хорошую вентиляцию и возможность получить достаточно ультрафиолета. Молодые деревья прореживают каждый год, пока их крона полностью не сформируется. Для этого на стволе оставляют только несколько основных веток, срезая всю молодую поросль. После прореживания саженцы поливают и подкармливают минеральными удобрениями, чтобы растение быстрее оправилось от стресса. Крону взрослых деревьев прореживают не чаще чем 1 раз в 2 года. При обрезке необходимо удалить все неправильно растущие побеги.

К укорачиванию ветвей прибегают, чтобы крона деревьев имела правильную форму и росла в нужном направлении. Укорачивают ветви до почки, которая обеспечит побегу рост в нужном направлении. Агрономы рекомендуют формировать крону деревьев так, чтобы их ветви были параллельны земле. Это облегчает сбор урожая и дальнейший уход за растением.

Удалению в конце сентября или октябре подлежат все больные и покрытые лишайником ветки. Обрезать их стоит в осенний период, поскольку больные побеги чувствительны к холоду. Это может сказаться на здоровье всего дерева. После обрезки срезы, диаметр которых превышает 10 мм, обрабатывают садовым варом.

Предлагаем ознакомиться Неоформленный дом на земельном участке

Осенняя обрезка деревьев проводится лишь в регионах с умеренным климатом. В холодном поясе проводить ее не рекомендуется: деревья не успевают восстановиться перед наступлением зимы, и кора на срезах замерзает. В дальнейшем это приводит к высыханию и гибели всего дерева.

Защита от мороза

Традиционным способом защиты деревьев от мороза является их обвязка.

Для этого подойдут:

  • еловые ветви;
  • малина;
  • камыш;
  • подсолнечник;
  • рубероид: под него необходимо подложить тряпку, чтобы он не прикасался к коре.

Обложив ствол материалом, его крепко привязывают, стараясь не передавить ствол молодых растений. Хорошим вариантом станет обернуть дерево поверх веток металлической сеткой и закрепить ее: это поможет удержать форму, не навредит при этом растению. Под конструкцию необходимо подсыпать землю, чтобы мыши не пробрались внутрь.

Если на участке часто бывают мыши или другие грызуны, необходимо разложить вокруг деревьев несколько ловушек или отравленных приманок. Это позволит сохранить кору целой. Сразу после наступления весны все убирают.

Подготовка сада к зиме не является сложной, однако она необходима для всех, кто хотел бы сохранить здоровье деревьев и кустарников. Заранее обработав их от вредителей и болезней, весной можно не бояться неприятных сюрпризов.

Чтобы сделать все правильно, рекомендуется заранее посмотреть обучающие видео и фото, а также приобрести все необходимое. Обработка должна начинаться сразу после листопада и заканчиваться до наступления холодов.

Если осень поздняя, с работами можно немного затянуть.

Смотрите видео, в котором специалист подробно рассказывает об осенней обработке сада от вредителей и болезней:

Качественная обработка почвы осенью от болезней и вредителей позволяет изгнать и частично уничтожить насекомых и животных, наносящих ущерб растениям, а так же подавить очаги возбудителей растительных заболеваний. Вот почему важно обрабатывать почву после сбора урожая и перед зимней консервацией участка. Технологии обработки земли осенью мы опишем чуть позже, а сначала расскажем вкратце, какие вредящие организмы и возбудители каких растительных болезней живут в почвенном слое.

Перекопка почвы осенью

Перекапывать сад и огород осенью можно 2 способами:

  1. Безотвальный — когда поднятый лопатой земляной ком не нужно переворачивать и разбивать. Такой метод обработки земли позволяет сохранить ее естественную микрофлору.
  2. Второй способ — отвальный, когда поднятый ком земли необходимо перевернуть и заделать его верхний слой в грунт на штык лопаты. В этом случае семена сорняков окажутся глубоко в земле и не сумеют прорасти на поверхность. Личинки же вредителей, наоборот, окажутся непосредственно на поверхности земли и замерзнут.

Перекапывать землю можно штыковой лопатой либо вилами. Рекомендуемая глубина механической обработки — на штык лопаты. Грядки, которые подготавливаются под ранние культуры, лучше перекапывать на меньшую глубину. В этом случае они быстрее просохнут весной.

При любом способе осенней обработки земли агрономы не рекомендуют разбивать землю, иначе грунт промерзнет. К весне крупные комья пропитаются влагой и станут рассыпчатыми.

Правила выращивания

Цель любого огородника, будь то любитель или профессионал – это получить много вкусной и рассыпчатой картошки, а для этого важно соблюдать правила на каждом этапе подготовки и выращивания. У каждого, несомненно, есть свои секреты, основанные на опыте и применимые к конкретным условиям, но, как вы уже поняли из этой статьи, есть общие правила:

  1. Правильно готовить почву под посадку картофеля весной и осенью. Это значит, что осенью почву, в зависимости от ее типа, следует правильно обработать – вскопать и удобрить органическими удобрениями.
  2. На зиму почву рыхлят на глубину штыка лопаты, но не ровняют, чтобы в период зимних холодов погибли все болезнетворные бактерии с верхнего слоя почвы. Этот естественный процесс выморозки необходим, чтобы на следующий сезон не передавались болезни. Также за это время почва наполняется влагой и кислородом, что позволяет удобрениям действовать максимально эффективно.
  3. Второй раз почву под посадку картофеля готовят весной, когда сойдут излишки воды и почва начнет высушиваться. В этот период грунт обрабатывают еще раз – если почва песчаная и супесчаная, то ее неглубоко рыхлят, просто чтобы еще раз насытить кислородом, примерно на глубину 15 сантиметров. Делать это можно обычными вилами или граблями. Если осенью вы не успели удобрить почву, то органику можно вносить прямо перед посадкой, то есть закладывать в лунку под картофель.
  4. Если участок под картошку выбран с черноземом, то можно использовать способ грядок-гребней.
  5. Глинистая почва требует особенного внимания – в нее необходимо добавлять песок или известь, в зависимости от конкретного состава. Глинистые почвы весной необходимо обрабатывать дважды – перекапывать еще раз и ровнять перед посадкой.
  6. Не забывайте, что почва должна быть в меру высушена. Картофель не любит излишней влаги. Если воды весной много, то необходимо делать специальные отводы и затем ждать, когда почва достаточно просохнет. И не забудьте, что сажать картофель необходимо в прогретую землю.

Надеемся, что наши советы помогут вам вырастить отличный урожай картофеля.

Похожие записи

  • Особенности выращивания новых сортов картофеля
  • Как правильно сажать картофель
  • Обработка почвы перед посадкой картофеля
  • Картофель: как вырастить хороший урожай
  • Вредители и болезни картофеля
  • Подготовка почвы под посадку моркови

Подготовка грядок к зиме с учетом особенностей определенных культур

Отдельные виды растений особенно требовательны к качеству почвы и ее составу. Для их роста и плодоношения необходимо заранее подготовить участок.

Малина быстро истощает грунт, оставаясь на одном месте много лет. Прежде чем высаживать молодые растения в почву, необходимо провести ее удобрение. Для этого в грунт вносят органические удобрения, смешивая их с золой и компостом. Осенью почву перекапывают, удаляя корни сорняков, затем распределяют по ее поверхности слой удобрений и снова перекапывают участок.

Чтобы получить хороший урожай картофеля, необходимо максимально разрыхлить землю. Добиться этого можно не только внесением опила, компоста и песка, но и глубоким перекапыванием участка.

При подготовке почвы для выращивания огурцов необходимо сначала продезинфицировать землю медным купоросом. Через неделю после обработки в почву вносят компост и заделывают его на небольшую глубину.

Почему так важно удобрять землю под картошку осенью

Подготовка почвы для посадки картофеля весной важный этап в процессе выращивания, можно сказать, основополагающий.

Существует множество способов выращивания картофеля, которые зависят от типа почвы. Аэрация – это способ, при котором землю максимально рыхлят, оставляя широкие дорожки между грядками, а сам картофель высаживают в специальные гребни. Таким образом, грунт постоянно обогащается воздухом природным путем.

Если почва песчаная или супесчаная, она уже достаточно наполнена кислородом. Для такой земли формирование грядок-гребней необязательно. Так что способ высадки картофеля будет зависеть от свойств грунта.

Осенью землю следует перекапывать тщательно, с оборачиванием пласта. Копают на всю глубину штыка лопаты, то есть на 25-28 сантиметров. Очень важно не разравнивать граблями почву во время осеней перекопки, чтобы все вредители и остатки сорняков погибнут зимой. Равнение грунта нужно делать весной перед посадкой.

Компост опытные огородники готовят все лето и затем осенью, во время обработки почвы для будущего урожая, вносят его в грунт. Компост вносят в борозду и затем прикапывают. Вместе с компостом вносят навоз и бурый уголь.

Если вы не успели удобрить почву осенью, то можно сделать это весной, перед посадкой, но практика показывает, что осенью наиболее эффективно.

Удобрять почву сразу после сбора урожая нужно, чтобы восстановить ее плодородие, ведь на формирование зеленой массы и клубней уходит много питательным веществ.

За осенне-зимний период органика успевает перепреть, а минеральные удобрения частично разлагаются, образуя легкоусвояемые соединения. Это подходящее время, чтобы обеззаразить почву и нормализовать ее кислотно-щелочной баланс. В подготовленную с осени землю требуется внести меньше удобрений, а их эффект будет сильнее.

Осенняя подготовка почвы под посадку картофеля включает:

  • очистку участка от ботвы и сорняков;
  • разравнивание грунта;
  • высевание сидератов;
  • перекопку почвы;
  • внесение органических и минеральных удобрений.

Подготовка грунта

Для начала участок очищают от ботвы. Зеленую массу пасленовых (картофеля, томатов, перцев и баклажанов) сжигают, ботву огурцов и кабачков можно отправить в компостную яму, предварительно полив известковым раствором – 1 кг вещества на 10 л воды.

Потенциально опасны для будущего урожая остатки сорняков. Кроме того, что они затеняют участок и потребляют питательные вещества из почвы, сорные травы привлекают вредителей (проволочника) и могут быть переносчиками заболеваний. Чтобы избавиться от корневищ, проводят вспашку поля или ручную перекопку. Дополнительно почву можно обработать гербицидами.

 

Перекапывают грунт, чтобы повысить его водо- и воздухопроницаемость, насытить кислородом и избавиться от личинок насекомых-вредителей, спрятавшихся в нижних слоях почвы. Иногда требуется две осенние перекопки с интервалом в 30-45 дней, особенно если земля чересчур тяжелая.

Из органики наиболее востребованы навоз, компост и зола. Микро- и макроэлементы в них сбалансированы самой природой и легко усваиваются растениями.

Чтобы не привлекать готовящихся к зиме вредителей, собирающихся на выделяемое навозом тепло, его лучше вносить поздней осенью, после первых заморозков, предварительно смешав с компостом. Кроме привычного коровяка, можно использовать конский и кроличий навоз. Свиной преет до 18 месяцев, поэтому его вносят только в исключительных случаях.

Под осеннюю перекопку не подходит свежак, недавно вычищенный у скота, т. к. он содержит семена сорных растений, которые взойдут весной.

Вам будет интересно  Какие удобрения вносить осенью – что подобрать для растений?

Минералы и сидераты

Осенью вносят вещества, которые медленнее растворяются и дольше не вымываются из почвы:

  • «Нитроаммофоску»;
  • мочевину;
  • «Суперфосфат».

Соблюдают общее правило: картофель лучше слегка недокормить, чем допустить избыток питательных соединений. Например, навоз сокращает норму минеральных азотных препаратов, «Суперфосфат» не смешивают с мочевиной. Аккуратно стоит относиться к сочетанию неорганики с золой.

Как удобрить землю под картофель осенью без использования специальных средств? Щадящий способ обогащения почвы – засевание ее сидератами. Эти растения выращивают не для урожая, а в качестве органического удобрения. Сидераты не дают развиваться сорнякам, защищают грунт от обезвоживания и выветривания, не допускают глубокого промерзания почвы.

Для картофеля оптимальны горчица, рожь, сурепка и фацелия – они быстро всходят и набирают массу.

С помощью удобрений можно выровнять pH почвы: щелочную закислить листовым компостом или торфом, кислую известковать золой.

Чтобы определить кислотность, применяют разные методы:

  1. Обращают внимание на дикую растительность. Сильнокислые почвы предпочитают подорожник, анютины глазки, конский щавель и хвощ, а нейтральные и слабокислые – клевер, крапива, полевой вьюнок, мать-и-мачеха.
  2. Проверяют реакцию на уксус. Грунт с нейтральным pH покроется пузырьками.
  3. Используют покупные полоски для проверки кислотности.

Полезные советы

Несколько полезных советов:

  1. Если у вас теплица из поликарбоната, поздней осенью откройте всё форточки и двери в ней. Это позволит избежать образования наледи.
  2. Для усиления конструкции из поликарбоната можно использовать Т-образные деревянные подпорки. Тогда вряд ли конструкция обрушится под весом снега.
  3. Желательно проводить регулярную замену почвы в теплице, хотя бы верхнего слоя.
  4. Нежелательно оставлять на зиму в теплице посторонние предметы, чтобы не разносить патогенные микроорганизмы.

Как видим, провести подготовку теплицы к зиме просто. Сначала почву очищают от сора, потом дезинфицируют и в завершение укрепляют конструкцию. Все эти процедуры позволят тратить меньше времени на борьбу с вредителями при выращивании урожая. Главное: делать всё вовремя.

Дезинфекция очень проблемной почвы

Механическая обработка

Если присутствуют обе проблемы, но не в критическом состоянии, специалисты советуют вынести из теплицы всю землю на зиму, а весной заменить ее новой (либо той же, но уже дезинфицированной). В реальности же огородники очень редко пользуются этим советом, предпочитая альтернативный вариант без замены почвы.

Вам придется засучить рукава и снять верхний слой грунта (примерно 7 сантиметров в глубину). Такое, казалось бы, странное, мероприятие позволит Вам избавиться от «улегшихся в спячку» жуков-вредителей, от расположившихся на поверхности бактерий и спор грибков, а бонусом и от семян сорняков.

Расслабляться еще рано. Ведь то, что Вы сняли верхний слой земли, еще не может гарантировать, что таким образом удалось «обезвредить» могучую мелкую армию вредителей. Так, что перекопать грядки все равно необходимо, как и обработать бордосской смесью.

Химическая обработка формалином

Травление формальном применяется, если в прошедшем сезоне имело место сильное заражение теплицы инфекциями либо критические повреждения растений насекомыми. Способ этот нельзя назвать безопасным, однако его эффективность довольно высокая. Обработка почвы 2,5% раствором формалина гарантирует уничтожение всех личинок и яиц вредителей. 1 флакон в 100 мл медицинского раствора формалина (37%) развести в 1,5 л воды.

Раствор формалина аккуратно переливается в пульверизатор и распрыскивается на поверхность почвы (из расчета 1 л на метр квадратный). Соблюдайте технику безопасности и проводите опрыскивание в резиновых перчатках и респираторе.

По завершении обработки теплицу нужно плотно закрыть и оставить в таком виде на срок от 5 до 10 суток. По истечении необходимого времени теплицу нужно хорошо проветрить, а почву в ней обязательно удобрить.

Посев сидератов

Сидераты являются эффективным органическим удобрением и хорошим уходом за огородом осенью. Чаще всего их высадку производят на грядки осенью, когда убран урожай. Сидераты не только обогащают почву полезными микроэлементами, но и защищают ее от сорняков. Для этого используют растения, которые имеют мощную корневую систему и быстро набирают зеленую массу.

Как сидераты часто высаживают растения из семейства бобовых: чечевицу, люпин, люцерну. Это также может быть озимая рожь или пшеница, горчица, амарант, гречиха и пр. Растения, высаживаемые в качестве сидератов, не только повышают плодородие почвы и делают ее рыхлой, но и защищают землю от парши, различных гнилей и живущих в грунте насекомых.

Предлагаем ознакомиться Как правильно пересаживать каланхоэ в домашних условиях

После скашивания растения можно использовать как мульчирующий материал.

Озимые сидераты позволяют задержать на грядках снег, который обеспечивает почву необходимой влагой.

При высадке сидератов на осеннем огороде необходимо помнить о главном принципе выбора культур: одну и ту же грядку нельзя использовать несколько раз для выращивания растений, принадлежащих одному семейству. Это значит, что рапс, который относится к семейству крестоцветных, нельзя высаживать на грядку после капусты или до нее.

Когда сидераты вырастают до 20-25 см, их скашивают. Это необходимо сделать до появления семян, иначе полезные растения в следующем сезоне станут бесконтрольно растущими сорняками. Зеленые стебли заделывают в почву. При разложении они, как и оставшиеся в земле корни, будут обогащать грунт полезными веществами.

Сидераты, высаживаемые в огороде под зиму и скашиваемые весной, можно оставить на грядках на несколько недель. Такое мульчирование почвы ускорит разложение оставшейся в почве корневой системы.

Как и чем обеззаразить почву?

Существует несколько способов обеззараживания почвы. Некоторые из них применимы только в периоды отсутствия культур в грунте из-за их высокой токсичности, остальные можно использовать круглый год. Препараты могут иметь широкий спектр действия или быть разработанными против определенных заболеваний.

Все методы обеззараживания почвы можно разделить на несколько категорий:

  • химические — использование искусственно синтезированных веществ, которые уничтожают патогенные микроорганизмы;
  • термические (прокаливание, выливание кипятка или замораживание) — основаны на низкой устойчивости бактерий к различным температурам;
  • фитоочистка — высаживание полезных растений, которые действуют в качестве фунгицидов;
  • экологические — применение органических удобрений в большом количестве (навоза, компоста) в отсутствии растений, из-за чего образуются полезные почвенные микроорганизмы.

Способы обеззараживания грунта будут отличаться. Некоторые из них обладают широким спектром действия и могут использоваться в том числе в целях профилактики. Остальные влияют только на возбудителей определенных заболеваний.

От сорняков

Прополка руками или при помощи инструментов — это самый простой и доступный способ избавиться от сорняков. Однако, процедура займет много времени и сил. Есть несколько более простых способов, как бороться с сорными растениями:

  • пользоваться гербицидами на стадии прорастания сорняков (Лазурит, Арсенал, Торнадо);
  • народные средства — уксус, поваренная соль, лимонная кислота;
  • темная пленка, которой сорняки накрывают, чтоб они не могли расти и развиваться.

Совет! При механической прополке рекомендуется не вырывать сорняки, а срезать их надземную часть. В таких условиях даже самые устойчивые растения погибают из-за невозможности фотосинтеза.

В теплице

В теплице создаются условия для полноценного развития не только растений, но и патогенной микрофлоры. Она может проникать не только с грунтом, но также с предметами обихода и инструментами. Опасность составляют также остатки растений, с которых уже собрали урожай.

В теплицах рекомендуется часто менять почву не только из-за ее быстрого истощения, но также из-за наличия в ней вредителей. Альтернативный совет — дважды в год проводить генеральную уборку теплицы, пользоваться средствами для обеззараживания грунта и обрабатывать рассаду.

Для рассады

Рассада особенно чувствительна к воздействию патогенной микрофлоры. Наличие в грунте сорной травы снижает шансы на нормальную всхожесть. Один из способов защитить растения — предварительно обработать почву химическим средством для дезинфекции.

Если рассада высаживается в небольшое количество грунта, ее можно обработать другими методами:

  • замораживание при отрицательной температуре на несколько суток;
  • прокаливание в духовке;
  • пропаривание на водяной бане.

Совет! В продаже есть специально подготовленные смеси для рассады. Однако, опытные садоводы рекомендуют подвергать их обеззараживанию по общей методике.

Приготовление компоста

Осенью в саду остается много листвы, а вызревший листовой компост — лучшее средство для насыщения грунта гуминовыми соединениями и необходимыми микроэлементами. Он восстанавливает плодородие почты и улучшает ее структуру.

Компост, приготовленный из опавшей листвы, подходит для любых типов грунта. Песчаную почву он делает более влагоемкой, глинистой добавляет воздухопроницаемости. Частично перегнившую листву можно использовать для мульчирования кустарников, многолетних цветов или посаженных под зиму растений: чеснока, лука, зелени.

Чтобы получать свежий компост каждый сезон, агрономы рекомендуют подготовить на участке 3 компостницы. Первая служит для закладывания новой партии листьев, травы и растительных остатков. Во второй компостнице вызревает прошлогодняя смесь листьев, травы и земли. В третьей емкости образуется порция полностью вызревшего компоста, которым можно удобрять грядки и подкармливать садовые растения в течение сезона.

Советы для дачников по удобрению почвы

Признаки нехватки питательных элементов в почве можно обнаружить по окрасу и размеру листьев:

  • азот — бледно-зеленые с уменьшением размеров;
  • фосфор — темно-зеленые, голубоватые с красно-пурпурными оттенками;
  • калий — пожелтевшие, закрученные книзу, морщинистость с краев;
  • сера — светло-зеленые без отмерших тканей;
  • магний — желтые, красные и фиолетовые из-за недостаточного количества хлорофилла;
  • кальций — отмирание кончиков и загибание их крючком;
  • бор — отсутствие цветения;
  • медь, железо — желтые с зелеными прожилками (хлороз).

Необходимо помнить, что осеннее внесение органических удобрений способствует плодородию почвы, а весеннее — питанию растений.

На песчаных почвах питательные элементы более интенсивно вымываются, чем на суглинистых. Поэтому частота внесения и доза должны быть разными. Также на песке рекомендуется каждый год высаживать сидераты.

Глинистые почвы целесообразно часто перекапывать и рыхлить, постоянно добавлять туда компост, песок, золу.

В торфяники вносят гашеную известь, песок и готовые комплексы удобрений.

Обильные осадки в зимний и осенний периоды приводят к дефициту внесенных осенью азота, калия и микроэлементов. Поэтому нужно повторно вносить удобрения весной.

Фосфор малоподвижен и остается в том слое, куда был внесен. Его хорошему распространению способствует глубокая перекопка.

Наиболее эффективно внесение в сезон с умеренной влажностью. При засушливом климате требуется дополнительный полив.

Подкормку кустарников лучше производить в один сезон минеральными удобрениями, в другой — органическими.

Улучшение структуры почвы

Минимально необходимый объем работ при подготовке грядок осенью к зиме — внесение в почву органических и комплексных минеральных удобрений, обогащенных фосфором и калием. Если участок земли используется для посадки огородных культур не каждый год, подкармливать почву можно раз в несколько лет. Для интенсивно засеваемых грядок нужна ежегодная подкормка.

На участки с тяжелой глинистой почвой вносят песок, компост либо листовой перегной с небольшим количеством древесной золы. Это позволяет сделать грунт более рыхлым, улучшить его насыщение воздухом и влагой. Хорошей добавкой для песчаных почв станет опил в смеси с перегноем или компостом. Эти компоненты задерживают в почве влагу. Если земля на участке кислая, ее можно нейтрализовать, добавив в грунт известь, мел или доломитовую муку.

Что нужно знать о процессе

Эта культура предпочитает солнечные участки

Эта культура предпочитает солнечные участки Есть ряд аспектов, который должен знать каждый, кто выращивает картофель:

  1. Растение предпочитает хорошо освещенные участки. Даже не очень сильное затенение негативно влияет на урожай, а под яблонями и другим плодовыми деревьями картофель растет очень плохо, там почти нет крупных клубней. Допускается умеренное затенение, при котором поле освещается солнцем большую часть дня, например, южная или западная сторона строений.
  2. Картошка любит легкие, плодородные грунты с хорошей воздухопроницаемостью. А вот глинистые почвы она переносит намного хуже, так как земля тяжелая и воздух сквозь нее проходит плохо. Решить проблему можно внесением песка или большого количества торфа и периодическим рыхлением, при таком уходе даже на глине можно собрать очень достойный урожай.
  3. Необходимо поддерживать нормальный щелочной баланс грунта. Если почва кислая, то осенью в нее вносится известь или доломитовая мука. Но особо усердствовать не стоит, так как повышенный уровень щелочи также негативно влияет на урожайность картофеля.
Вам будет интересно  Калийные удобрения, их виды, свойства, нормы внесения

Определить кислотность можно по сорнякам: если на участке растет одуванчик, клевер или пырей, то это отличная земля. А если на грунте много щавеля, хвоща, кислицы или дикой мяты, то нужно раскислять почву.

  1. Соблюдать севооборот. Картофель лучше не высаживать после других пасленовых – томатов, перца и т.д. Так как они поражаются теми же болезнями и в грунте очень часто много возбудителей заболеваний. Хорошие предшественники – свекла, морковь, капуста, злаковые. Очень хорошо эта культура плодоносит на целине, там можно собирать очень обильные урожаи.

Готовить почву несложно, если знать все нюансы

Готовить почву несложно, если знать все нюансы

  1. Если сажать приходится несколько лет подряд на одном участке, его следует правильно готовить. В первую очередь после уборки собираются все остатки ботвы и корней, если картошка чем-то болела, то их лучше сжечь. Закладывать в компост такие элементы не стоит. Также земля боронуется и собираются остатки картошки, иначе ими будет питаться колорадский жук и уйдет на зиму в почву под будущими насаждениями, что очень плохо.
  2. При подкормке желательно использовать органические составы. Минеральные удобрения менее предпочтительны, так как в клубнях могут накапливаться вредные вещества. Ни в коем случае нельзя применять свежий навоз – до зимы он не успевает разложиться на питательные компоненты и в нем много семян сорняков, которые обильно взойдут весной. Использовать только перепревший вариант, чтобы насытить грунт полезными веществами.
  3. Обрабатывать грунт от сорняков. Рекомендации специалистов просты: если на участке много сорных растений, то обработка нужна. Особенно важно опрыскивать поле при наличии пырея, так как его корнями питается проволочник – самый страшный враг картофеля. Внесение состава проводится строго по инструкции, нарушать пропорции и условия применения нельзя.

Автор видео обращает внимание, что для наилучшего результата почву под картофель нужно пахать на глубину 30 см.

Чистка инструмента и инвентаря

Когда подготовка грядок к зиме завершена и работы в саду не осталось, из бочек необходимо слить воду, а сами емкости перевернуть вверх дном. Тщательной чистки и мытья требует весь садовый инвентарь, от лопат до ведер и секаторов. Осенью можно заточить рабочий инструмент: штыковые лопаты, плоскорезы, ножницы и пр. Тогда весной в разгар огородного сезона не нужно будет тратить время на подготовительные работы.

После проведения уборки и ревизии следует составить список необходимых покупок: садового инвентаря, семян, удобрений, биопрепаратов. Покупая необходимые для сада мелочи и инструмент поэтапно, можно сэкономить и заранее подготовиться к новому дачно-огородному сезону.

Обработка почвы перед посевом

Предпосевную обработку почвы — совокупность связанных между собой весенних технологических приемов, необходимых для ранней посевной. Эта неотъемлемая часть системы обработки проводится для создания благоприятных грунтовых условий, необходимых для прорастания семян, дальнейшего роста и развития культуры, качественной уборки урожая.

Культиватор передпосівного обробітку грунту NEPTUN II, цена .

Виды и сроки обработки почвы

Обработка почвы перед посевом решает следующие задачи:

  • разрыхления верхнего слоя на глубину высева;
  • выравнивание поверхности поля;
  • обеспечение мелкокомкового состояния посевного слоя;
  • создание уплотненного ложа на глубине заделывания семян;
  • уничтожения всходов сорняков;
  • заделывания внесенных удобрений;
  • сохранение влаги в посевном и пахотном слоях;
  • улучшение микробиологической активности, питательного режима;
  • формирование условий для равномерного дружественного появления всходов и получения высокого урожая;
  • создание условий для продуктивной работы сельскохозяйственной техники, посева, ухода и уборки урожая.

В результате качественного выполнения операций создается относительно разрыхленный мелкокомковатый слой, сохраняет влагу, обеспечивает высокую полевую всхожесть посевного материала, и создает благоприятное фитосанитарное состояние на участке. Поле должно быть чистым, иметь оптимальное соотношение воды, воздухи и температуры, обеспечивать необходимый режим питания для растений с их биологическими потребностями.

Система и глубина предпосевной обработки зависят от::

  • гранулометрического состава;
  • засоренности полей;
  • вида сельскохозяйственного растения;
  • сроков посева.

Проведение работ начинают при наступлении физической спелости земли. Опоздание, особенно на легких почвах, приводит к значительным потерям влаги, быстрое высыхание земли, резкому снижению урожайности. Обработка до наступления физической зрелости приводит к избыточному увлажнению и налипание земли на рабочие детали агрегата.

Перед посевом выполняют следующее:

  • Вспашка. Осуществляют в районах избыточного увлажнения. Имеет положительное значение при выращивании пропашных культур, а в подзолистых зонах сочетается почвоуглублением или рыхлением. Выполняют при необходимости заделывания органического удобрения.
  • Боронование и шлейфования. Их начинают когда сойдет снежный покров. Набор орудий зависит от заплывания и уплотнения, гребенистости, наличии глыб и крупных комков, образование корки. Чаще используют дисковые бороны на глубину 6-10 см. Ее увеличение приводит к засоренности полей, за счет семян сорняков поднятого из глубоких слоев.
  • Культивация. Выполняется через 1-3 дня после ранневесеннего боронования. Выемку орудий и количество проходов по полю влияет несколько факторов: механический состав, характер зяблевой обработки, зона увлажненности, культура (ранняя, поздняя). Для некоторых растений этот этап отсутствует, однако в большинстве случаев, особенно в поздние яровые, работы проводят обязательно, не менее двух раз. Их выполняют с помощью агрегатов со стрельчатыми подрезая лапами, позволяющие уничтожить сорняки, и качественно разрыхлить верхний слой. Лапа культиватора формирует уплотненное ложе для семян и равномерно разрыхленный слой, способствует дальнейшему качественному зарабатыванию посевного материала и его дружескому восхождению.
  • Прикатывание. Завершающий этап после интенсивного воздействия на поверхность выполняют с помощью катков, выравнивающие поверхность участка, прикатывающий верхний слой земли, разрушая комки и глыбы, вдавливая крупные камни, и способствуют сохранению влаги, которая необходима для прорастания дружеских всходов.
  • Внесение минеральных удобрений. Под разные яровые минеральные подкормки добавляют во время посева. В этом случае целесообразно использовать полные или сложные удобрения, такие как нитроаммофоска, нитрофоски или амофосфат. Такой метод подпитки не только экологический, но и выгодно экономически. Под разные зерновые сплошного высева минеральные вещества вносят на глубину 5-12 см, пропашные — до 20 см. Локально это осуществляется сеялкой прямого сева, зернотуковой сивалкой или растенеподживителе-культиватора чтобы обеспечить контакт корневой системы с полезными веществами.
  • Применение гербицидов. Препараты и сроки выбирают в соответствии со спектра действия, избирательности, особенностей выращиваемых растений и сорняков. В системах основного зяблевой обработки для уничтожения многолетних, корнеростковых вредных растений применяют глифосат. Средства почвенного действия вносятся при осуществлении предпосевной культивации обязательно завертывая препарат. Предпосевное использование гербицидов в сочетании с основными операциями землеобробкы обеспечивает успешную борьбу с вредными растениями

Особенности и тонкости технологии предпосевной обработки почвы

Технология предпосевной обработки избирается с учетом выращиваемой культуры и почвенно-климатических условий участка и осуществляется по одной из систем:

  • Отвальная. Применяется там, где достаточно и избыток увлажнения. Создает благоприятные условия для глубокой заделки, уничтожение растительных остатков, сорняков и возбудителей болезней. Заключается в проведении глубокой вспашки при которой полностью переворачивается земельный пласт
  • Безотвальная. Глубокое рыхление без перелистывания пласта. Сохраняет стерню, защищает от ветровой эрозии.
  • Минимальна. Существенно уменьшает количество обработок и проходов агрегатом участка для предотвращения уплотнению и сокращение сроков предпосевной подготовки. Применяют комбинированные агрегаты для выполнения одновременно несколько процедур.
  • Полосная. Обработка участка полосами, куда в дальнейшем будет проводиться висел. Использование технологии эффективно на малоплодородных участках, в зонах избыточного увлажнения, и за ограниченного пахотного слоя. Технология требует использования мощной специализированной техники.
  • Нулевая. Висел происходит в необработанную землю сеялками прямого посева. Растительные остатки остаются на участке в качестве мульчи, а для борьбе с заболеваниями, сорняками используют комплексные СЗР и селективные гербициды.

Виды и сроки предпосевных действий могут изменяться в соответствии с выращиваемой культуры.

  • Озимые зерновые высевают осенью за 40-50 суток до завершения вегетационного периода, чтобы на момент зимовки растения имели 3-4 побеги для противостояния неблагоприятной погоде. Важно создать оптимальную плотность пахотного горизонта. Земля не должна быть слишком разрыхленной, поскольку таяние снегов приводит к ее оседания и уплотнения, разрыва корней, выпирание узлов кущения. Убирать растения-предшественники необходимо как можно раньше, чтобы вспаханная поверхность успела осесть. В противном случае необходимо дополнительное прикатывание. Чем раньше убрано предшественника, тем более благоприятными будут условия для посева и развития озимых. Поверхностное возделывание почвы предусматривает удаление сорняков сохранения и накопления влаги.
  • Ранние культуры (зерновые, зернобобовые, лен) высеваются первыми, потому землеобробку надо проводить своевременно, качественно и быстро при наступлении физической спелости земли. Цель работы — формирование твердого влажного ложа для семян и разрыхленного покровного слоя, в результате чего создаются оптимальная атмосфера для прорастания и развития растения в начальном вегетационном периоде и одновременно уничтожаются проросшие весной сорняки. Если после культивации остается неровная поверхность, необходимо дополнительное использование бороны и выравнивателя, или комбинированных агрегатов.
  • Посев поздних яровых (гречиха, просо, подсолнечник, кукуруза). Помимо стандартного набора операций включает проведение повторной культивации для уничтожения сорняков. Далее проводится боронование или прикатывание для предупреждения испарения влаги. Если на участке есть сорняки, покров слишком плотный, задернений то дополнительно нужно шелушение. Возможно различное сочетание указанных приемов, в соответствии с конкретными условиями, которые сложились на участке в предпосевной период.

Лучше всего применять комбинированные агрегаты, которые позволяют совмещать сразу несколько операций:

  • рыхление;
  • выравнивания;
  • уплотнения.

Такая методика эффективна не только с экономической точки зрения, но и в агротехническом плане, ведь значительно ускоряет сроки выполнения полевых работ, улучшает их качество и способствует росту урожайности.

Значение повторной предпосевной обработки

Повторная культивация является необходимым этапом при подготовке к посеву поздних яровых. Ее проводят после ранневесеннего боронования при появлении всходов вредных растений, непосредственно перед посевом. При этом обязательно выполнять прикатывание, особенно перед посевом мелких семян. Проведение работ можно сочетать, используя культиватор агрегированный катком.

Вторую культивацию проводят с меньшим углублением, чем было при первой обработке. Разноглубинная обработка позволяет:

  • полностью очистить верхний слой почвы от прорастающих вредных растений;
  • выровнять поле;
  • обеспечить условия для жизнедеятельности полезных микроорганизмов.

Повторную культивацию с боронованием или обработки земли комбинированными агрегатами выполняют на глубину высева. Количество предпосевных действий может увеличиваться или уменьшаться в соответствии с засоренностью и увлажненности поля.

Источник https://sadda.ru/obustrojstvo/chem-polit-zemlyu-v-teplice-osenyu.html

Источник https://lnzweb.com/ru/blog/obrobka-gruntu-pered-posivom

Источник

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.