Как построить сарай: подробная поэтапная инструкция с фото

Как построить сарай: подробная поэтапная инструкция с фото

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.

При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Обрешетка под ондулин

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Каркас собран

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут.

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них) Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля Квадратный сарай — размеры Сарай с ломаной крышей

Хотим построить сарай на своем земельном участке, какое должно быть расстояние между стеной сарая и забором соседей?

Величину параметров дома следует рассчитывать еще на стадии проектирования. Общепринято считать, что для строительства забора достаточно отступить один метр от улицы. С практической точки зрения подобное утверждение верно, но для соблюдения строительных правил подобное расстояние будет больше.

Минимальное расстояние между домами должно быть 3 м. Это правило действует в том случае, если жилые помещения расположены на одном участке и у него один собственник.

При расположении частных домов на двух разных участках — расстояние должно составлять не менее шести метров. Рекомендуемый параметр — 15 м, не считая площади, которая отводится для прокладки коммуникаций.

Для строительства дома, хозпостроек дистанция от забора не всегда может быть точной. Расчет расстояний между жилой постройкой и уличным забором проводится исходя из этажности частного дома.

Существующая тенденция многоэтажного частного строительства становится причиной нарушения прав соседей. Крупный объект может загораживать свет на соседний участок. Расположение его в центре земельного участка может снизить дистанцию до хозяйственных построек, вспомогательных сооружений.

Существенное значение имеет материал, из которого будет строиться дом:

• если объект возводится из бетона, бута, кирпича, то расстояние между домами должно быть не меньше 6 м;
• если основной каркас дома выполнен из негорючих материалов, но с использованием огнестойкой пропитки, то расстояние между домами должно быть не меньше восьми метров;
• расстояние между деревянными жилыми домами должно быть не меньше 15 м.

При проведении расчета учитывают выступающие части строения – эркеры, крыльцо, крытые террасы. Если не выполнить все строительные замеры правильно, то соседи могут обратиться в суд и потребовать снести дом.

Несущественные погрешности не служат основанием для сноса — если постройка не угрожает жизни и здоровью людей, возведена при соблюдении основных санитарных норм и правил.

Санитарные правила внутри участка:

• они распространяются на владельцев загородных участков. Предусмотрены расстояния для хозяйственных построек — где разводят птицу, крупный и мелкий рогатый скот;
• минимальное расстояние от жилого дома до хозяйственных построек должно быть не меньше 12 метров. Строительства дачного (уличного) туалета не должно проводиться на месте проложенного водопровода;
• летняя душевая или баня располагаются от дома на расстоянии не меньше 8 метров от жилого дома. Расстояние между уборной и колодцем с питьевой водой должно быть не менее 8 метров;
• расстояние между баней и забором должно быть не меньше пяти метров. Оно может быть меньше, если в бане дровяное отопление, и она изготовлена из камня и другого не древесного материала. Дистанция между колодцем и забором также не должна быть меньше 8 метров.

Желательно рационально расположить посадку деревьев. Они могут загораживать соседям свет, заходить своей корневой системой на смежный участок. Расстояние крупных деревьев от забора не должно быть минимум 4 метра.

Для небольших деревьев — 2 метра. Дистанция от кустарника до забора — 1 м. Расстояние от колодца до компостной ямы не будет ниже 8 метров. Строить дома по нормам лучше доверять технически грамотным специалистам.

Оптимальное расстояние до забора:

• согласно СНиП 30-02-1997 и 30-102-99 расстояние от жилого дома до забора должно быть не меньше трех метров;
• для скота и птицы расстояние — не меньше четырех метров;
• для сооружений рекреационного характера — беседки, портика — не менее одного метра до забора соседа;
• максимальное расстояние для деревьев — четыре метра;

Расстояние от жилого дома до забора может быть неодинаковым. Максимальную дистанцию желательно соблюдать относительно забора, выходящего на улицу. Парники, теплицы можно располагать на расстоянии не менее 2-х метров от участка соседа.

Для строения расстояние от забора важно для соблюдения необходимых технических норм и не нарушения законных прав соседей

Почему нужно высаживать зеленые насаждения в соответствии с нормативами

Озеленение участка — ответственное дело, и не стоит с пренебрежением относиться к нормативам посадки деревьев от межевых границ

Очень важно соблюдать дистанцию посадки и учитывать, что со временем крона и корневая система дерева растет и увеличивается и может создать множество проблем:

По мере роста дерево способно повредить обустроенные дорожки, фундамент забора или строения своими корнями. При особо мощной корневой системе легкие строения даже приподнимаются;

Пример расположения деревьев возле дома и хозпостроек

Если расположение посадок не соответствует нормативам, у соседей есть право убрать ветки и корни растения со своей территории без разрешения хозяина.

Противопожарная безопасность

Регламентация метражей между помещениями обусловлена не в последнюю очередь предупреждением пожаров: если расстояние достаточное, огню будет сложнее перекинуться на соседнее здание. Минимальная граница нормы расстояния от постройки до дома соседа (6 метров) релевантна в том случае, если для постройки были использованы негорючие материалы – такие, как кирпич, металл или бетонные блоки (и при этом не разводится живность, и нет каких-то легковоспламеняющихся предметов). Для деревянного сарая лучше увеличить этот промежуток до 8-10 метров.

Как расстояния зависят от материала, из которого сделан дом

Расстояния между строениями

Здесь действует следующее правило: чем менее огнестойкий материал, тем на большем расстоянии он должен находиться от других строений. Наименьшая огнестойкость из распространенных материалов, конечно же, у дерева. Если два соседских жилых дома из кирпича допустимо устанавливать на расстоянии 6 метров друг от друга, то в случае, когда один из них сделан из бревен, промежуток надлежит увеличить до 10 метров. Если же и вовсе оба дома деревянные, рекомендуется промежуток никак не меньше пятнадцатиметрового.

Высокой пожарной опасностью обладают деревянные хозпостройки. Если таковая находится на одном участке с кирпичным жилым домом, между ними должно быть 12 метров. Если дом тоже сделан из дерева, дистанция увеличивается до пятнадцати метров.

Из-за высокой пожароопасности дерева полагается регламентировать не только размеры пространства между постройками, но даже то, на каком наименьшем расстоянии друг от друга надлежит высаживать деревья и кустарники. Если речь идет, например, о малиновом или смородиновом кусте, до забора должно быть не меньше метра. Для маленьких деревьев минимум вырастает до двух метров. А для высокорослых деревьев вроде яблонь и груш он будет равняться 4 метрам.

Таким образом, важность строгого соблюдения норм расстояний обусловлена требованием обеспечения безопасности жизнедеятельности жителей участка, и при планировке и строительстве надлежит обращать на них внимание

Как размешают растения внутри двора

Сад – основной атрибут загородного дома, неважно, большой участок или маленький, на нем всегда присутствует некоторое количество деревьев и кустарников. Хорошо, если их размещение планируется еще при строительстве, тогда и двор, дом, хозяйственные элементы и сад создаются в едином продуманном стиле

Если расположение грядок и клумб можно менять хоть каждый год, кустарников – тоже периодически, то место деревьев нужно определить обдуманно – выкорчевать взрослое дерево гораздо труднее, чем посадить. Кроме законодательных нормативов размещения насаждений, следует учитывать и потребность той или иной садовой культуры к солнечному свету, ее устойчивость к температурным режимам.

Разрешенные расстояния для размещения растений во дворе

Стандартного совета для всех участков нет, все зависит от региона, ландшафта, площади, желаемого количества и разновидности насаждений, но одно общее правило есть. С южной стороны участка сажают самые низкорослые растения, а продвигаясь к северу, их высота увеличивается. Среди дизайнерских решений оформления сада выделяют два основных: геометрический и ландшафтный.

В этом случае предполагается создание ровных параллельных и перпендикулярных дорожек. Деревья размещаются напротив друг друга или в шахматном порядке. На участке с уклоном, линии посадок располагают поперечными рядами. Ландшафтный или свободный вариант посадки оставляет право сажать деревья и другие насаждения в самых разных частях участка.Этот вариант позволяет создание самых разнообразных вариантов дизайна территории, чередование насаждений с постройками, декоративных деталей с цветами. Этот способ посадки особо подходит для неровных участков с углублениями и горками, и позволяет превратить недостатки территории в замечательные достоинства.

Страховка от дальнейших споров с соседом

Если обнаружилось, что сосед решил дополнить участок новыми постройками и в процессе этого он нарушил принятые нормы дистанцирования, потребуется доказать, что хозяин застроил участок первым и имеет право на предъявление претензий к соседу. Нужно нарисовать план застройки участка с указанием площадей постройки и расстояния между ними. Затем потребуется пойти в МФЦ и оформить там на собственную постройку, по отношению к которой нарушили нормы, технический паспорт.

С собой при этом надо взять гражданский паспорт, описанный план участка и документ, свидетельствующий о землевладельческом праве. Там предложат заполнить анкету. В нее надо будет занести такие данные, как полицейский адрес участка, его площадь, функциональное назначение хозпостройки, материалы, из которых она сделана, ее размеры, а также обозначить, подведены ли к участку водоснабжение и освещение.

Если у постройки нет почтового адреса как такового (дача, например), вместо него обозначают данные кооператива (адрес) и номер данного входящего в него надела. После этих процедур будет оформлен документ, свидетельствующий о том, что хозпостройка была возведена раньше, чем нарушившие закон здания на соседском участке.

Взаиморасположение жилых домов, заборов, гаража

Теплые отношения с соседями

Схема расположения соседних объектов относительно ограждений

Чтобы сохранить хорошие отношения с соседями, следует перед началом возведения любых построек обсудить ваши планы с соседями, причем со всех сторон. Оптимально решенный вопрос возведения таких строений, как туалет, теплица, скотный двор – это совместное решение местонахождения строений соседей и ваших.

Например, если участок с трех сторон окружен соседями, то неплохо бы было возвести все уличные туалеты в одном месте. Также сараи для содержания скота или теплицы можно тоже выстраивать недалеко от подобных соседних построек. Тогда и обид не будет, и такие работы, как очищение выгребных ям, вывоз удобрений могут проводиться совместно, что обойдется значительно дешевле.

Да и совместное возведение забора, утвержденное всеми соседствующими сторонами, никому не будет мешать. Даже если ваш сосед застроился раньше вас, можно всегда найти компромисс, и обговорить с ним ваши планы.

Самые распространенные конфликтные ситуации:

• глухой и высокий забор, затеняющий соседнюю территорию или окна домов соседей;
• захват чужой территории возведенным незаконным ограждением, даже 50 см могут привести к серьезным разбирательствам;
• расположение построек, распространяющих неприятный запах, близко к ограждению;
• возведение коттеджей на маленьких участках и другие.

А лучше соблюсти все нормативные дистанции и законно возвести необходимое строение, так как участки нередко перепродаются. И если вашего прошлого соседа могло все устраивать, то не всегда может устраивать вновь прибывшего владельца участка.

Кто проводит межевание

Межевание земельного участка проводят специализирующиеся на подобных работах организации. Выбор последней зависит от желания владельца участка. Но при этом следует помнить о следующих моментах:

Процесс межевания могут проводить только компании, имеющие лицензию на проведение данных видов работ.

Положительная история и отзывы о компании свидетельствуют об их профессионализме.

Уточняйте, какие именно услуги предоставляет компания. Это избавит вас от необходимости самостоятельного согласования документов с инстанциями.

Сравнивайте цены на проводимые работы с другими организациями.

Выбрав компанию, подписывайте договор. Только предварительно изучите его

Особое внимание уделите срокам выполнения работ, списку предоставляемых услуг и стоимости каждого этапа во время работы

Требования СНиП

СНиП 30-02-97 с изменениями 2020 года и СП 53.13330.2011 требуют соблюдать обязательную удаленность от объекта с функциями территориального разграничения до остальных функциональных объектов в следующих параметрах:

1. Минимальное расстояние от забора до дома не должно быть менее 3 м, при этом замеры производят исключительно от выступающей части – края крыши, навеса, веранды или террасы, выдвинутого в каких-либо целях цоколя. Несоблюдение этой нормы по отношению к соседскому забору может повлечь за собой повод для возбуждения судебных исков и жалоб в надзирающие инстанции. Известны случаи, когда иск удовлетворялся на основании нескольких десятков сантиметров, потому что удаленность до забора соседа замерялась не от края крыши, а от фундамента дома.
2. Сооружение хозпостроек для содержания скота или домашней птицы должно производиться на расстоянии, составляющем не менее 4 м. Это предусматривается не только правилами строительных нормативов, но и санитарными нормами. Меньшее расстояние не допускается из-за возможности засорения и заражения соседских посевов, причиняемых визуальных и обонятельных неудобств. Пристройка таких сооружений вплотную или на меньшем расстоянии категорически недопустима. Это правило касается и частного дома на земельном наделе в населенном пункте и возведенного в садоводческом товариществе.
3. Трехметровый интервал между сауной, баней, коптильней или мангалом – любым типом функционального назначения, от которого ограждение подвергается потенциальной опасности возгорания, обязателен в любом случае. Требования противопожарной безопасности не ограничиваются дистанцией в 8 м. Но, поскольку государство возложило заботу об их соблюдении на домовладельцев, хозяева одноэтажных домов могут ориентироваться на нормы СНиП с изменениями 2020 года. Те, у кого два и более этажей, могут встретить претензии от инспектирующих и надзирающих инстанций.
4. Нормы посадки деревьев, особенно в некоммерческих садовых товариществах, тоже неоднозначны. Насколько известно из нормативов, производя посадку деревьев, необходимо ориентироваться на их высоту. Зато декоративный, плодовый или колючий кустарник разрешено сажать от соседского заграждения на расстоянии всего 1 м. А декоративную клумбу из растений можно беспрепятственно размещать прямо на полоске под установленной изгородью.
5. Более демократично установлены нормы по размещению гаража, сарая и уборной. Их официально разрешено возводить в 1 м. Но тут необходимо учитывать и другие нюансы. Например, что постройка септика предполагает соблюдение и других расстояний – от источника воды и соседского дома, а также от других объектов, оговоренных в правилах, если они есть недалеко от придомовой территории. Есть специальный закон, регламентирующий строительство туалетов и выгребных ям, и его нарушение грозит серьезной административной и правовой ответственностью.

Дистанции между хозпостройками в деревне по закону

Нормы, предусмотренные уставом в отдельно взятом садовом товариществе некоммерческого типа, могут предусматривать большее или меньшее расстояние между забором и дорогой или строениями. Так же обстоит дело и с указаниями местных властей или региональным законодательством.

Оптимальное удаление в этом случае будет соответствовать уставу или распоряжению местных властей, о которых необходимо иметь представление. Прежде чем построить что-либо, нужно убедиться в соответствии строительства всем существующим правилам.

Смотрите видео на эту тему.

Насколько обязательно выполнение всех нормативов

Правила размещения построек на собственном участке можно разделить на обязательные, рекомендательные и просто советы. К обязательным нормативам относятся те, которые приняты законодательно, нормы отступа построек и насаждений от красной линии, соседнего забора, размещение построек относительно колодцев, скотных дворов, линий электропередач, как внутри участка, так и между зданиями соседних территорий.Также регламентируется расстояние между постройками, которые позволяют соблюдать противопожарную безопасность. К рекомендуемым требованиям относится рекомендации по предельной площади построек на участке, этажность, инженерное оборудование, высота и материалы забора.

Каждый местный орган градостроительства может выдвинуть свои рекомендации по поводу размещения построек, ширины участка, высоты ограждения, которые не позволят отдельному участку испортить общую картину архитектурного стиля определенной территории.

При написании использованы материала с сайта http://planvsem.ru/uchastok/rasstoyanie-mezhdu-domom-i-zaborom.htm

Что делать в начале

Первоначальный этап для всех застройщиков новых участков – планирование. Чтобы планировать было легче, лучше составить для себя план — карту своего участка, где в пропорциональном масштабе пометить желаемые места расположения дома, двора, сада, сарая, гаража, бани и других необходимых объектов.

Что нужно предусмотреть при расположении:

• Правила и законы, регулирующие застройку жилых кварталов, нормативы пожарной безопасности, требования местных органов по этому поводу;
• Тип планируемого ограждения между участками, который соответствует вашим требованиям и бюджету, и не вызовет недовольство соседей;
• Желательно ознакомиться с расположением аналогичных объектов у соседей: они ведь могут мешать и вам;
• Рельеф местности. Склоны, заболоченность, часть леса – все должно учитываться при строительстве и размещении хозяйственных объектов.

Ширина дороги в деревне: нормы

В деревнях, товариществах и частном секторе ширина дороги в СНТ между участками определяется по расположению красной линии. В случае, если возникнут трудности с движением, то спецслужбы обязательно начнут выяснять, чья территория от забора до дороги не соответствует стандартам. Также проверка может быть проведена, если сосед пожалуется, что владения были незаконно расширены. Скаты и крыши домов также не должны заходить за линию.

Нормативы, по которым должна располагаться дорога между домами в деревне:

• пять метров от красной линии;
• три метра – расстояние между домами;
• четыре метра – до специальных хозяйственных построек.

В официальной документации приводится различный перечень ситуаций, в которых установленные показатели могут быть изменены, но получать разрешение на строительство необходимо в государственных службах, собрав необходимый материал.

ФОТО: f6.mirkvartir.me

Нормы, о которых необходимо помнить

Отсутствие четко регламентированного расстояния от границы участка с изгородью до дороги не означает, что нельзя найти повод к наложению административного взыскания или сносу на законных основаниях. Достаточно внимательно изучить СНиП 30-02-97 с изменениями на 2020 год, СП 11-106-97 и СП 53.13330.2011. Своды правил оставляют законному владельцу участка возможность установления правильной удаленности еще на этапе планирования застройки.

Минимальные допустимые расстояния до дороги или проезжей части заложены в них в виде разрешенного удаления от дома и других построек. Если планируется перенос забора с целью захвата не принадлежащей владельцу части уличной территории, дистанция до дороги увеличивается.

Удаленность между постройками

Но если дом строился на жестком удалении, с точностью до сантиметра, претензии могут возникнуть к санитарной или противопожарной безопасности, даже если по строительным нормам все будет считаться правильным. В некомпетентных источниках можно встретить советы – получать законное разрешение на захват части улицы.

Однако в существующем законодательстве определена возможность сооружения ограждений только по границе существующего надела, которая обозначена в кадастровых планах. Забор может находиться только на территории, принадлежащей владельцу, да и то к нему могут появиться претензии, если ставить изгородь, которая мешает транспорту на улице или проезжей части.

На видео ниже рассказывается, как правильно разместить постройки и изгородь на участке.

Нормативная удаленность от дома до проезжей части

Норма расстояния от частного дома до автодороги составляет не менее 5 метров, но она увеличивается, если строения имеют более 3 этажей и иногда могут доходить до 8–10 м.

Норма дистанции от дома до проезжей части согласно СНиП

Градостроительный Кодекс определяет следующую величину для улиц:

• обычная ее ширина может быть не менее 15 метров;
• для передвижения транспорта законным считается расстояние между заборами не менее 9 м;
• красная линия поворота или разворота составляет не менее 6 м (в городских условиях – от 15 м);
• только проезд в переулке не может быть меньше 3,5 метров.

Если владелец поставил забор так, что он нарушает допустимые нормы по ширине, определенные Градостроительным Кодексом, не будет учитываться ни собственность на захваченные метры, ни установка специальных противошумовых щитов.

Граница участка

В учет будет браться, сколько метров от дома до проезжей части. В пожарных нормах указывается 50 м, установка щитов сокращает его до 25 м, от внутреннего проезда до окон жилого дома должно быть не менее 3 м, а от проезжей части расстояние увеличивается вдвое.

Отсутствие норм отступа от изгороди не означает, что в случае, если он препятствует передвижению машин или пешеходов, не будут выдвинуты претензии по расположению дороги и любого из строений на участке.

Расстояние от бани до соседнего участка: СНиП

Расстояние от бани до границы участка – параметр, достаточно быстро поддающийся определению, если обращаться к некомпетентным источникам, довольствующимся одной цифрой. На любом непрофессиональном портале такое расстояние определяется цифрой в 800 см (8 м), хотя иногда можно встретить даже 3 м или метр, как для остальных сооружений, не представляющих потенциальных неудобств соседу.

Около загородного дома

Она может стать и источником возможного загрязнения сточными водами, если стоки не оборудованы надлежащим образом. Противопожарные дистанции разработаны с учетом материала постройки и типа санитарно-гигиенического устройства.

Удаленность бани от границы соседнего участка регламентируется теми же значениями, что и от забора.

Определяя, какое расстояние должно быть до ограждений, санитарные правила требуют непременного подключения строения к автономной системе стоков. Если они могут обеспечить быстрое и безопасное выведение отходов, без загрязнения соседнего участка, баньку никто не будет считать камнем преткновения.

Подключение к центральной канализации может минимизировать отступ, если при этом соседа не беспокоят продукты горения. Нормативы, подлежащие выполнению по закону, – это не только то, на каком расстоянии находится разграничивающая изгородь. Это и другие расстояния, например, до зеленых насаждений или других сооружений за забором, на участке соседа.

Зима

Нормы расстояний от забора и дома по закону

Нормы строительства, регламентированные действующим на правах закона СНиП, новая редакция которого действует и в 2020-2020 годах, требуют соблюдения следующих дистанций:

• баню, как сооружение, потенциально представляющее опасность загрязнения почвы сточными водами, можно размещать не ближе, чем в 3 м до ограждений любого типа согласно СанПиН;
• дистанцию между забором и баней можно сократить до 1 метра, при условии, что она оборудована качественной дренажной системой и канализационным сливом (это гарантирует недоступность соседской земли для сточных вод);
• норма в 1 метр сохраняется при условии, что вырыта специальная дренажная канава;
• от жилого дома ставить баню или сауну можно на расстоянии не менее 10 м, это предполагает отдаление постройки от забора из трудногорючих материалов, и если прямо напротив него происходит размещение строящегося или уже готового дома соседей из кирпича, камня или бетона с деревянной крышей;
• построить сооружение на более близкой дистанции от жилища соседей можно по согласованию, только если оно стоит к забору тыльной стороной и не имеет окон и отдушин (сокращается до 6 м по согласованию с пожарной инспекцией);
• если строение возводится из негорючих материалов и подобными свойствами обладает также любой соседский объект, расположенный напротив, норма может составлять 8 метров;
• если хотя бы одно из строений, возведенных на одной визуальной линии, состоит частично из легковоспламеняющихся материалов, то норма требует 12-метрового удаления;
• рубленая баня и соседское строение с деревянными элементами не может быть ближе, чем 12 м;
• СНиП требует между двумя деревянными сооружениями для парения и мытья делать максимальное удаление в 15 м.

Расположение построек на участках ИЖС и СНТ согласно нормам СНиП и СанПиН

На садовом участке, так же как и в сельской местности, огромное значение имеют зеленые насаждения. Потенциальное наличие дренажной канавы или водостока для выведения загрязненных вод делает небезопасным нахождение ее на близком расстоянии от деревьев.

Садоводческое товарищество предполагает непременную высадку плодовых растений. Если у соседа за забором есть деревья, лучше применять максимальный норматив удаленности – 4 м, иначе есть опасность гниения корней. В таком случае растущий сад будет представлять потенциальную опасность для людей и построек по причине падения приведенных в негодность насаждений.

Схема удаленности от ограждения согласно нормативам

Вопрос, на каком расстоянии от забора можно строить баню, не относится к числу простых и легко решаемых, с которыми можно разделаться приведением одного норматива. Огромное значение имеет расположение построек не только на земельном наделе собственника, но и возведение соседских сооружений.

Схема дистанций до ограждения согласно нормам СНиП

Расстояние между соседними домами

А вот здесь следует остановиться. Поскольку в действие вступают уже другие правила, с точки зрения пожарной безопасности. Они регламентируются ФЗ «О местном самоуправлении» и гласят, что расстояние между жилыми домами соседних участков должно быть не менее 15 метров, если дома деревянные; и до шести метров, если жилые здания сооружены из других, менее горючих материалов.

При не исполнении всех эти требований, вам не удастся зарегистрировать строение в БТИ, вы получите солидные штрафы по административной линии. Согласны жить в доме «на птичьих правах», знайте, что это — ваш выбор, не имеющий законных оснований. Не исключено, что потомкам придется расплачиваться за ваши чудачества: передвинуть дом вместе с фундаментом совсем не просто! Помните об этом, начиная строительство дома.

Проанализировав свод запретительных документов, здравомыслящий домохозяин приходит к выводу, что особняк следует сместить к боковой границе участка – подальше от соседнего строения. И тут же получает награду за свою сообразительность и «политкорректность»: правилами в этом случае разрешено возводить забор в непосредственной близости от дома. То есть, расстояние между домом и забором составляет всего ничего: от одного метра. Причем, законодатель в данном случае (честь ему и хвала!) руководствовался сугубо интересами домовладельца: в случае ремонтных работ строителям будет, где развернуться.

Правильное расположение построек

Делая планировку участка, многие владельцы находятся в плену заблуждения, что если земля собственная, то строить можно, где заблагорассудится. В коттеджных поселках плотность застройки жилья высокая, поэтому требуется соблюдение правил противопожарной безопасности и строительных норм.

Только в этом случае спокойная от претензий жизнь гарантирована.

У каждого участка одна или несколько границ прилегает к дороге, улице или проезду. Здесь монтируются ворота с калиткой . Расположение дома относительно этой стороны характеризуется несколькими нюансами:

• близость к дороге позволяет сократить путь до жилья;
• проникновение внутрь шума и пыли, невозможность распахнуть окна, чтобы в них никто не заглядывал;
• рекомендуемое расстояние между домом и забором 5 м, оно оптимально, так как удовлетворяет требованиям БТИ и пожарных, комфортно для обитателей постройки.

Расстояние от дома до забора соседей — один из камней преткновения. В игру вступает человеческий фактор. Отдельным гражданам можно противостоять, только руководствуясь законом. Потому приходится учитывать следующее:

• Проектируя двухэтажный дом в непосредственной близости от участка соседей, необходимо учесть фактор затенения соседнего участка;
• расположение дома в центре владения не позволит расположить другие постройки;

минимальное расстояние от дома до забора, которое рекомендуют строительные нормы и правила, составляет 3 м.

Когда возводятся постройки хозяйственного назначения, кажется, что они небольшого размера, и никаких трений возникнуть не может, можно договориться с пожарными и соседями. Но чрезвычайная ситуация может привести к значительному ущербу. Поэтому проще выполнить простые правила:

• сараи, гаражи строят на расстоянии от забора, равном 1 м;
• постройки для содержания животных или птиц размещают не ближе 4 м к ограде;
• теплицы, лучше построить на расстоянии 4 м от ограждения;
• постройки, в которых велик риск возникновения пожара (баня, сауна, котельная) располагают в 5 м от забора;
• если планируется проектирование системы канализации для выведения канализационных вод, тогда его удаляют на 12 м;

высаживая деревья, нужно помнить, что высокорослые располагают в 4 метрах от забора, среднерослые — в 2 м, кустарник — в 1 м (иногда его используют в качестве ограды).

Огонь может разрушить любое сооружение, он имеет свойство перекидываться с одного объекта на другой. Возводя здания и сооружения, необходимо придерживаться правил пожарной безопасности. В зависимости от используемых материалов обязательно учтите расстояние между сооружениями:

• проекты домов из кирпича, железобетона, прочих негорючих материалов возводят не ближе 6 м;
• если перекрытия сделаны из профнастила, металлочерепицы, а здание каркасной конструкции, расстояние должно быть 10 м;
• деревянные дома должны стоять не ближе 12 м.

Для более плотного размещения необходимо получить документ от противопожарных служб и заручиться письменным согласием соседей.

Источник https://stroychik.ru/hozpostrojki/saraj-svoimi-rukami

Источник https://7lestnic.com/bez-rubriki/vse-uzlyrezultat-klasterizaciirasstoanie-ot-zabora-do-doma.html

Источник

Источник