Как сделать края кирпича полукруглыми. Как закруглить углы стен в квартире. Облицовочный пустотелый кирпич

Как сделать края кирпича полукруглыми. Как закруглить углы стен в квартире. Облицовочный пустотелый кирпич

Лето — пора, когда многие задумывают на даче сложить печь из кирпича, барбекю или камин. Эта хорошая идея часто упирается в тонкости и нюансы, поведать которые могут мастера много лет занимающиеся печным делом. В данной статье один из них делиться секретами, которые наверняка вам будут полезны для кладки печи своими руками.

Выбираем кирпич

Кирпич – это основополагающий материал для кладки печей. Его особенности в том, что он бывает четырех основных видов. Это:

• керамический;
• огнеупорный;
• силикатный;
• кирпич ручной формовки.

Керамический идет на облицовку печи, ее «забутовку» — это внутреннее пространство и для кладки печи. Для этих целей можно использовать кирпич марки М – 250, а лучше 500. Конечно, он более дорогой, чем обычный М – 100 или М-150. Но он более однороден и выдерживает множество циклов нагревания и охлаждения. Кроме того, он легко поддается дополнительной формовки в качестве декоративных элементов, а марки с меньшими показателями просто рассыпаются от подобной процедуры.

Керамический кирпич марки М – 250, готов стать облицовкой печи.

Хитрости кладки печей своими руками

Существует огромное количество хитростей, позволяющих сэкономить время при , а также улучшить результат. В статье поговорим об 11 хитростях.

Как делать идеальную чистовую кладку

Для того, чтобы не тратить время при ведения кладки облицовочного ряда на то, чтобы все время контролировать раствор на лицевой части кирпичей – просто обклейте его малярным скотчем шириной 60 мм. После окончания работ, когда раствор схватится, удалите его и обметите кладку жесткой щеткой.

Кладем кирпич с наклеенным малярным скотчем, даже если капнули раствором, в этом нет ни чего страшного, на этапе финишной отделки просто убираете скотч и ваша кладка идеально чистая.

Этот же камин, после того как с него убрали скотч.

Никаких самодельных глиняных растворов

Найти глину, замочить ее, намять, добавить речного песка – это рецепт прошлого века с простецкими печами и формами внешней отделки. Сегодня все печники работают только с печными смесями различных производителей.

Готовая песчаная смесь, которую можно приобрести в любом строительном магазине, фасуется в мешки 5,10 и 25 кг. Самый практичный вариант – 25 кг. Если конечно вам не нужно провести косметический ремонт печи.

Шамот отделяем от лицевой кладки

Шамот, так называется кладка огнеупорным кирпичом, выдерживает нагрев до 1200 градусов без вреда для своей структуры, а вот керамический лишь до 650 градусов. Чтобы сохранить кладку из керамического кирпича, пусть даже марки М – 250, нужно изолировать шамот от облицовки с помощью базальт картона толщиной не менее 5 мм.

Топочная камера, выложенная из огнеупорного кирпича, тепло изолируется с помощью базальт картона толщиной 5 мм.

Металлический уголок на службе печника

Любая перемычка, надпечье и другие конструктивные особенности лучше выкладываются, смотрятся идеально, если воспользоваться обыкновенным металлическим уголком на 50 мм. Его располагаем таким образом, чтобы не было видно снаружи, и он прижимал кирпич с двух сторон.

Положите кирпичи таким образом, чтобы уголок обхватил их с двух сторон, обычно на «надпечье» уходит шесть уголков. Длинна уголка, не должна превышать 75-80 см, иначе есть гарантия того, что уголок «провиснет» от нагрева.

Делая кладку печи своими руками, избегайте применения на лицевой стороне металлических уголков

Чем меньше инородных тел на лицевой стороне – тем гармоничнее смотрится ваша конструкция. Ни в коем случае не используйте металлический уголок на лицевой стороне ваших конструкций. Это не эстетично и опасно. Сколько раз убеждались, что данный элемент часто приводит к ожогам. Замените уголок клиновидным замком на лицевой стороне.

Приготовьте нужное количество кирпича и нанесите разметку с обязательной нумерацией.

Отрезным кругом по керамике обрежьте нужные элементы.

Клиновидный замок готов, осталось его поставить на место.

Все прячьте в пазы

Печь служит гораздо дольше, если вся ее фурнитура (заслонка, вьюшки дверцы, колосники) уложены в пазы сделанные на глубину равную толщине фурнитуры.

Колосник будет лежать надежнее, если его поместить в вот такое углубление.

В ход идут «шпильки»

Для лицевой части перемычек спользуйте металлические шпильки с резьбой диаметром не менее 16 мм. С их помощью очень удобно формировать лицевую отделку, не прибегая к помощи уголков для удержания кирпичей.

Готовим кирпич для перемычки, просверливаем его посередине, одеваем на шпильку, промазываем каждый раствором и все это стягиваем.

Укладываем перемычку на место, если она оказалась тяжелой, и вы визуально видите провисание, то усильте конструкцию еще одной шпилькой.

Делаем формовочные кирпичи своими руками

Очень хочется украсить кладку элементами декора – закругленный кирпич, в стиле ампир и т.д. Сейчас купить можно все, что угодно. Но стоят они, как правило, в два раза дороже стандартных. Включите фантазию и сделайте их самостоятельно. Для этого вам понадобиться шлифмашинка, отрезной алмазный круг по керамике и напарник, который будет поливать водой ваши кирпичи, чтобы было меньше пыли. Вы должны работать только в респираторе и очках.

Дрель «универсал» закрепленная на самодельной станине и в патрон вставлен отрезной круг по керамике.

Такой полуфабрикат получается при минимуме сноровки за пару минут.

Обязательное условие работы – вы работаете с напарником, который подливает воду на линию реза. Работа грязная, но увлекательная.

Иногда нужно не просто закруглить кирпич, а придать ему более изысканные и необычные формы, для этого применяем немножко другую систему и технологический прием.

Отличный элемент декора делается с помощью обыкновенного отрезного круга, «болгарки» и вашей фантазии.

Вначале расчерчиваются симметричные линии, затем кирпич зажимается в струбцину на толстую доску, и обрабатывается.

Как сделать шов кладки идеально ровный

Есть много приемов, как сделать шов идеально ровным. Я пользуюсь данным приемом уже много лет. Суть его в следующем. На ряд кладки помещаются два металлических прута, лучше всего четырехугольных с толщиной равной толщине шва. Обычно это 8 мм. Поверх этих прутов накладывается раствор, и затем кладутся кирпичи.

С помощью обыкновенных прутов задается идеальная толщина шва.

Прутья вынимаются после того, как уложен последний кирпич ряда. После этого нельзя осаживать кирпичи, что бы не получилась «волна» в кладке. Единственный минус данного приема в том, что максимальная длина рада не должна превышать 1 метр. Если больше, то вы просто не вытащите прутья, не повредив кладку.

Второе условие – это вы должны обязательно смазать прутья либо отработанным машинным маслом, либо тавотом. Это значительно облегчит скольжение прута в растворе.

Арки и другие элементы декора – выкладываем на раз!

Мечта многих украсить камин аркой. Что, только не советуют разные источники. Я даже видел совет, с применение автомобильного колеса. Может это и работает, но чем проще конструкция, тем она эффективнее. Мой метод – это применение листов гипсокартона толщиной 12мм. Из них я вырезаю арку нужной формы, помещаю ее на рабочее место и выкладываю кирпичи, используя этот шаблон.

Вырезаем шаблон и прижимаем его к основанию с помощью любого подручного материала.

Готовим кирпичи нужной формы.

Укладываем кирпичи строго по направляющей шаблона.

Получается и ровно и аккуратно.

Труба – сложности в простом деле

Вроде бы, что может быть проще, выложить трубу. Но не тут то было. Я видел многие кривые трубы, которые приходилось перекладывать только потому, что их наклон превышал всего 5 градусов. Именно этого бывает достаточно, что бы такой крен повел всю конструкцию печи. Чтобы этого не было есть маленькая хитрость. Вы выкладываете основание трубы. Затем с помощью отвеса находите на крыше точку, к которой должна стремиться труба, и закрепляете первый саморез. Точно также вы делаете для второго и последующих углов трубы. Затем натягиваете яркие нити к основанию трубы и по ним ведете кладку.

Выкладываем основание трубы, лучше всего функционирует труба кладкой 2 на 1,5 кирпича.

Вот они тоненькие красные ниточки, по которым удобно вести кладку.

Конечно, это не все хитрости, которые помогут вам сложить печь из кирпича, но об этом в следующий раз!

В статье использованы фотоматериалы мастера-печника Попова А.Г.

Добрый всем вечер.
Раньше у нас стояла печь типа «шведки» (сложенная из кирпича кухонная плита с духовкой и по задней стенке трёхканальный однооборотный отопительный щиток по ширине самой печи). Из-за размеров фундамента щиток складывался на «ложок» (с толщиной стенок 65мм). Сейчас планирую сложить такую же печь, только щиток выполнить кладкой «плашмя», пожертвовав для этого глубиной кухонной плиты (раньше она была в 2,5 кирпича, а теперь будет в 2 кирпича). Чтобы совсем уже не сокращать глубину самой топки (ширина же её останется прежней — в один кирпич), планирую ряды кирпичей задней её стенки (и, соответственно ей, духовки) класть на «ложок».

Разобрал старую печь (пришла в негодность) вплоть до фундамента. Один угол фундамента осел примерно на 45мм относительно диагональному ему угла. Сам же фундамент в хорошем состоянии. Планирую выровнять его путем дополнительной заливки сверху. По этому поводу возникли вопросы:
— какой высоты будет достаточно сделать дополнительную заливку, чтобы она впоследствии эксплуатации не рассыпалась под весом печи? В принципе между старым фундаментом и уровнем пола есть расстояние примерно в 130мм.
— необходимо ли перед заливкой на старый фундамент положить сетку арматуры или же это будет излишним?

В планах было сложить печь с закруглёнными углами. Для этого планировал купить рядовой полнотелый керамический кирпич, а по углам использовать радиальный полнотелый облицовочный керамический кирпич (чтобы не пилить углы самому). Но где-то тут прочитал, что облицовочный кирпич не рассчитан на большую температуру, а у меня как раз получается, что одна кирпичная стенка кухонной плиты с одной стороны является внешней стенкой, а с другой стороны является стенкой топки (включая один из углов, где и предполагалось использовать радиальный облицовочный кирпич). Вот и возник вопрос: Отказаться «от греха подальше» от использования облицовочного кирпича или же ничего страшного в этом нет?
В планах покупка кирпича «Рябовского» завода либо «Победы». Может кто подскажет, какое сейчас качество производимых ими кирпичей?

Будущую печь планирую не штукатурить, а покрасить термостойкой краской под цвет кирпича. Будет ли после покраски заметно, что ряды кирпичей топки (выложенные из огнеупорного кирпича) отличаются по цвету от остальных рядов? Если я выложу из огнеупорного кирпича, лишь заднюю стенку топки и стенку между топкой и духовкой, а третью (наружную) стенку топки выложу из обычного рядового керамического кирпича, криминально ли это будет?

что значит сам фундамент в хорошем состоянии если один угол у него осел?
Сама печь должна увеличиться вширину и длину, бо придеться делать футеровку топливника.»Победа»-отличный кирпич. не облицовочный. Я б посоветовал и духовку выкинуть. на ссылке шведка -из «Победы»

Чтобы наша будущая печка была красивой, нам понадобиться фигурный кирпич. Заготовим его загодя.

Сырьем послужит обыкновенный, стандартный кирпич, который мы нарисовали на прошлых уроках. Оставим один на развод, скопируем от него еще один, и его начнем мучить. Сначала сделаем угловой закругленный кирпич.

Входим в редактор (ПКМ — Изменить группу), берем инструмент Дуга, от середины тычковой части проводим розовую линию к перпедикулярной плоскости, потом розовую дугу (розовый цвет показывает, что дуга вписалась в угол, если останется черной, значит, где-то вылезла за пределы). Тяни-толкаем убираем лишнее. Потом выделяем и прячем линии сопряжения плоскостей (ПКМ — Скрыть) и выходим из редактора.

Далее от простого сделаем простой прямой карниз. Карнизным кирпичом я называю верхний или нижний выступающий кирпич, нижний в виде плинтуса, верхний предваряет столешницу или каминную полку. Обычно имеет скошенный угол различного профиля. Прямой срез самый простой. Карандашом от нижнего угла откладываем 2 см, от верхнего в сторону — 4 см, это будет свес кирпича. И соединяем точки. Тяни-толкаем выдавливаем лишнее. Аналогично делаем ложковый карниз.

Кроме тычкового и ложкового надо сделать и угловой элемент. На одной из боковых граней рисуем угол, можно в качестве шаблона поставить уже готовый карниз. Берем инструмент Ведение, при наведении на убираемый угол его плоскость выделяется, потом ведем ее по угловому ребру, оно при этом выделяется красным, и заворачиваем за угол. Доведя до края отпускаем ЛКМ, убираемая часть исчезает. Затем можно также убрать линии сопряжения плоскостей, и выходить из редактора.

Точно так же рисуются карнизы с закругленным профилем. Вместо прямой линии на углу рисуем выпуклую дугу (внешний радиус) или впуклую (внутренний радиус). Остальное то же самое, Тяни-толкая для прямых карнизов, Ведение для угловых.

Для создания углового элемента с закругленным углом к прямому кирпичу, из которого будет сделан этот угол, приставляются по бокам тычковый и ложковый карнизы, сверху кладется в качестве шаблона угловой закругленный кирпич так, чтобы его примыкающие к закругленному углу грани легли на внутренние (верхние) ребра карнизов, потому что в кладке он будет соприкасаться именно с ними, а нижний закругленный угол получится большего радиуса. В редакторе обводим шаблон с закругленным углом, получаем направляющую линию для ведения. Редактор закрываем, шаблон убираем. Редактор открываем, на боковой грани рисуем профиль карниза, начиная от верхней направляющей, и Ведением, ведя по направляющей на верхней грани, убираем лишнее, Остаются торчащими боковые грани кирпича, их убираем ластиком. Но тут может появиться еще одна засада — прореха вместо узких прямых боковых граней карниза. Тогда мы что делаем? Содиняем точки, края криволинейного среза, через дальний угол, получается плоскость — сечение нижней части карниза. Тяни-толкаем опскаем ее вниз, закрываем прорехи. Прячем ненужные линии и выходим из редактора. Все.

Но! Можно поступить намного проще! Скачать по этой ссылке http://yadi.sk/d/I48He3JXLYu9i с Яндекс-диска готовую библиотеку компонентов и пользоваться. Там три раздела: Модели кирпича, Печные приборы и Агрегаты. Я сам давно туда не заглядывал, с тех пор как стал редактировать кирпич прямо в модели, но в Печных приборах есть все необходимые приборы, чтобы не рисовать на месте, это долго. Старые и примитивные можно выкинуть, есть финское литье посимпатичнее, большие каминные двери и прочистки даже сделал сам, остальное натырил из чужих моделей.

Агрегаты содержат шаблоны всех различных очагов — составляющих уличных печных комплексов, ими я пользуюсь, чтобы скомпоновать очаги в один комплекс в масштабе, поэкспериментировать с их взаимным расположением и т.д. Потом уже можно проработать поподробнее. Кажется даже там завалялась таблица с расходом кирпича по каждому агрегату! Но не уверен.

А! Должна быть еще одна папка, со всякими разными арочками и сводами. Но сейчас я их делаю по другому, об этом в следующих уроках.

Мечта любого домовладельца – оформить интерьер экологически чистыми и натуральными материалами, к каковым и относится декоративный кирпич.

Да и еще – как можно сильнее удивить соседей. Возможности фигурного (декоративного) материала безграничны. Волнующая игра цвета в сочетании с многообразием форм способствуют созданию уникальных и оригинальных интерьеров. Сложно не запутаться в изобилии стройматериалов, потому необходимо грамотно подойти к выбору, чтобы, в конце концов, сотворить что-то свое, неповторимое.

Строительный рынок сегодня пестрит всевозможными сочетаниями расцветок, размеров, фактур, форм кирпича, которые отличаются областью применения. Необходима четкость в понимании: для какого элемента здания требуется фигурный кирпич?

Перед покупкой кирпича желательно визуально осмотреть образцы. Лучше, конечно, убедиться в его качестве, когда он находится в готовой кладке. Если такой случай не представляется, то воспользуйтесь несколькими советами.

• Звонкий звук при ударе по изделию подскажет, что кирпич долго будет служить.
• Не забывайте о том, что внешний осмотр не всегда дает полную картину всех свойств и особенностей.
• Наиболее точную информацию можно получить только после знакомства с техническими параметрами, указанными в документации на продукцию, которые совпадают во многом с другими видами кирпичной продукции.
• Не лишним будет предварительное изучение видов кирпича, представленных на рынке.

Для фигурного кирпича существенны качества :

• Экономичности;
• Долговечности;
• Высокой прочности;
• Морозоустойчивости;
• Экологичности;
• Теплопроводности.

Применение фигурного кирпича

Применяя фигурный кирпич, архитекторы получают дополнительную возможность декорирования и избегают сложных операций по разрезанию и приведению в нужные размеры обычного лицевого кирпича. Подробнее про то, как лучше украсить кирпичную кладку читайте тут.

Европа уже давно и активно развивает производство фигурного кирпича. Особняки в Германии часто возводят с красивыми округлыми выступающими углами. Италия и Франция может похвастаться дверными и оконными проемами, изготовленными из клинкерного фигурного кирпича. В качестве одного из эффектов кирпича применяют искусственное старение материала. Что такое состаренный кирпич читайте тут.

Декоративность и эстетичность фигурного кирпича — характеристики

Фасонный (фигурный) кирпич применим для различных сооружений с элементами дугообразной формы , в том числе, и арок. Такой кирпич послужит для декоративности. С его помощью можно воплотить самые смелые дизайнерские идеи, и реконструировать обветшалые постройки.

Применение фигурного кирпича востребовано при кладке дверных и оконных проемов, эркеров и циркуляров. А об изысканности и уникальности этого строительного материала и говорить не приходится!

Чтобы оформить внутренний интерьер дома, не обойтись без декоративного кирпича. А придать индивидуальность, неповторимость либо изменить порядком поднадоевшую обстановку возможно, благодаря многообразию цветовой гаммы и фактур. Декоративному кирпичу свойственны тонкие стеночки. Следовательно, объем практически не увеличится, для отделочных работ это важно. Характеристики декоративного кирпича схожи с обычным строительным, имеются различия лишь в сфере применения. Как делается облицовка кирпичом читайте тут.

Подробнее про укладку декоративного кирпича читайте по ссылке.

Керамика для внутренних работ не испытывает на себе резких смен погодных явлений и не подвергается действиям отрицательных температур. Соответственно и требования к ней не должны совпадать с требованиями для внешних облицовочных работ. Зато размерная точность и правильные формы одинаковой окраски особенно актуальны. Внутренняя облицовка происходит керамическими плитками самых разных форм и толщины (распространено 28 типов ГОСТа 6141-63).

Облицовочный кирпич: его размеры не должны иметь отклонений на 2–4 мм. Часто такой кирпич отличает рельефная поверхность (фактура), разнообразие цвета (глазурованный и ангобированный).

Специфика использования

К важным характеристикам относится ровный и глянцевый верх лицевых сторон изделия, правильная форма, подходящая лишь для конкретного использования. В современном строительстве встречаются кирпичи с декоративной поверхностью. Метод офактуривания дает возможность создать кирпичи всевозможных расцветок.

Кроме того, и специфическая область применения :

• во-первых, высокие требования к кирпичной кладке;
• во-вторых, декорирование фасадов;
• в-третьих, для внутренних отделочных работ;
• в-четвертых, для наружных работ;
• в-пятых, для садовых дорожек.

Фигурный кирпич могут изготавливать разными способами. К примеру, из глины при помощи вакуумной технологии. Вакуумная установка отбирает весь воздух, а технология позволяет перемолотым микрочастицам глины приблизиться чересчур плотно, так, что один квадратный сантиметр нередко выдерживает до семи тонн нагрузки.

Существует еще метод гидроабразивной резки. Особой технологической сложности не представляет, а еще и позволяет создать любую криволинейную поверхность. Чтобы получить фигурные керамические изделия какой-либо конфигурации, используют для этого программные станки гидроабразивной резки, которые можно поставить на строительном рынке или строительных организациях, работающих с кирпичом.

Технология изготовлени кирпича так же подробно описана в указанной статье.

Для некоторых сооружений изготавливают фигурные кирпичи ручной работы. Это наиболее тяжелый и дорогостоящий процесс. Видео изготовления фигурного кирпича.

Защитная функция фигурного кирпича

Защитная функция сохраняет внешний вид помещения долгие годы. Чтобы увеличить защитные водоотталкивающие характеристики, используют гидрофибизирующую субстанцию, которая покрывает кирпич, тем самым предохраняя от вредных воздействий.

Применение полимерного покрытия, которое может быть матовым или глянцевым, расширяет область применения в результате нанесения на поверхность разноцветных рисунков. Чтобы построить камин, применяют полнотелый кирпич, который способен выдерживать высокие температуры и резкие перепады.

Сфера применения фигурного кирпича

Для строительных профессионалов не проблема создать вычурные карнизы, дверные и оконные проемы, арочные формы. Столбы занимают особое место, так как в общей кладке фигурный кирпич выполняет декоративную функцию. Внешние ограждения больше напоминают несущие элементы конструкции, а не декоративные. В этом случае ему присущи преимущества клинкерного кирпича. Продукция проходит ряд испытаний на прочность и другие показатели. Эксплуатацию проходит в разных условиях. Ему присуща хорошая морозоустойчивость и теплопроводность. Легко поддается укладке, ничуть не растрескивается после застывания раствора.

Благодаря фигурному варианту кирпичных изделий появилась масса возможностей, чтобы оформить различные объекты. Фигурный, он же фасонный, бывает разных форм:

• Круглым ; Его применение обусловлено эстетической функцией, однако изредка используют для безопасности (наглядный пример – углы и выступы в детских учреждениях и в иных общественных местах).

• Со скошенными углами или ребрами ; подходит для осуществления разных архитектурных задач: им оформляют подоконники, делают из него заборы, стены. Такой кирпич придаст уникальность любой конструкции. Возможно его использование для садового ландшафта, таким способом преображается окружающая территория (чаще применяют полнотелый);

• С закругленными краями ; Закругленные фигурные кирпичи укладываются и горизонтально, и вертикально. В данном случае все зависит от проекта и дизайнерского замысла. Изготавливают его двумя видами: полнотелыми и пустотелыми. Сфера применения – нет предела совершенству. Например, им декорируют углы сооружений не только для красоты, но и для безопасности (в детских учреждениях).

• С острым углом ; подходит для облицовки цоколей и фасадов, им мостят дороги, улицы. Бывают полнотелыми и пустотелыми.

Встречаются также и комбинированные . И это далеко не полный перечень.

Применяют фигурный клинкер для сооружения колонн, столбиков, оформления карнизов, кладке печей, облицовки каминов. Внешний вид просто необыкновенный, оригинальный и придает индивидуальность зданию. Чтобы украсить ландшафт, вымостить дорожки в собственном домовладении также применим клинкерный кирпич. Фигурный – распространен для отделки дорожек парка и улиц города, так как у него повышенная стойкость и прочность.

Речь идет об архитектурных элементах, то есть: тех деталях и элементах здания, выделяющихся из общей массы, и в то же время придающих зданию гармоничный облик. Благодаря использованию фигурного (декоративного) кирпича создается единый архитектурный образ и самого сооружения, и всей прилегающей территории.

Изготовление фигурного кирпича

На строительном рынке можно приобрести кирпич разных цветов и форм. Нужно только хорошо представлять себе, для каких целей годится тот или иной сорт. Для этого можно посмотреть несколько сооружений, построенных с применением такого декоративного материала. Если это невозможно, то при выборе следует воспользоваться такими рекомендациями:

• при ударе по кирпичу изделие, которое будет служить долгие годы, издает звонкие звуки;
• важно произвести внешний осмотр на наличие сколов;
• нужно ознакомиться с документами, в которых указаны технические характеристики изделий.

Качественные материалы обладают многими положительными свойствами. К ним относятся следующие:

• экономичность;
• прочность;
• долговечность;
• высокая степень морозоустойчивости;
• экологическая чистота;
• теплопроводность.

Различные формы материала освобождают мастеров от разрезания готовых изделий для придания им фигурных форм. В Германии, так же как и во всех европейских странах, часто делают округлые углы зданий, арочные проемы дверей и окон (рис. № 1). Лицевая сторона декоративных изделий должна быть ровной, размеры ее не должны отличаться в каждом изделии более чем на 1-2 мм. Используются они в следующих случаях:

• в кирпичной кладке стен и перегородок;
• в декорировании фасадов зданий;
• для отделки внутренних помещений;
• для благоустройства дорожек в саду.

Изготовление кирпича фигурного может происходить разными способами. Применение вакуумной технологии заключается в том, что из глины откачивается воздух. При таких условиях микрочастицы спекаются так, что 1 см² изделия способен выдержать до 7 т нагрузки. Гидроабразивная резка способна создать любую поверхность криволинейной формы. Делается это с помощью специальных станков с программным управлением, которые могут устанавливаться прямо на строительной площадке или на рынке.

Самый дорогой и тяжелый процесс — это ручное формование кирпичей с дальнейшим обжигом. Для защиты от атмосферной влаги их обрабатывают гидрофобизирующей смесью. Далее на лицевые поверхности наносится полимерное покрытие. Оно бывает глянцевым и матовым. Для строительства камина (рис. № 2) используют фигурный полнотелый кирпич. Он выдерживает высокую температуру, выглядит очень красиво.

Формы изделий и их использование

Основные формы декоративного фигурного кирпича (рис. № 3) следующие:

• круглые;
• со скошенными ребрами и углами;
• остроугольные;
• длинные;
• кирпич с закруглением угла радиусом 55 мм;
• с закруглением радиусом 15,5 см;
• со срезом в виде трапеции;
• со срезанными под 30° боками;
• со срезанным тычком;
• с двумя округлениями радиусом 55 мм;
• с выпуклой стороной длиной 36,7 см;
• другие формы.

Круглые кирпичи используются в целях безопасности при строительстве детских садов, общественных мест. Скошенные детали применяются для оформления подоконников, при строительстве стен и заборов. Находят свое использование они и в садовом ландшафте. Остроугольные изделия идут на облицовку фасадов зданий и их цоколей. Ими мостят дороги. Применяются эти блоки при сооружении столбиков и колонн, для кладки печей и оформления карнизов домов. Длинные кирпичи имеют длину 52,8 см, ширина их — 10,8 см, а высота равна 3,7 см.

В Европе многие производители занимаются изготовлением фигурного кирпича.
популярен в странах Прибалтики, в Германии. Во Франции и в Италии из него строят небольшие магазины и кафе. Красивый фигурный кирпич стоит дороже прямоугольного. Это вполне оправдано его качеством и прочностью. Кладка ведется на раствор, в основе которого — цемент ПЦ-500. В нем не допускается никаких солей и иных примесей. Вода тоже должна быть чистой, иначе на готовой кладке могут выступать пятна. Они значительно снизят привлекательность кладки. Чтобы этого не случилось, готовую кладку вручную обрабатывают специальными защитными составами. А еще лучше такую обработку провести перед началом сооружения постройки, чтобы состав полностью закупорил микропоры в блоках.

Фасадные изделия бывают монолитными и пустотелыми. Монолитные еще называются полнотелыми. Они полностью состоят из глины и имеют солидный вес. Пустотелые имеют полости круглой, прямоугольной, овальной или квадратной формы, отличаются легким весом и низкой теплоотдачей. Все изделия имеют большую гамму цветов. Они могут быть:

• белыми;
• черными;
• коричневыми;
• красными;
• фисташковыми;
• персиковыми;
• шоколадными;
• цвета слоновой кости;
• серыми;
• синими;
• зелеными;
• терракотовыми;
• соломенными;
• желтыми;
• бордовыми;
• оранжевыми.

Придать различную фактуру можно, если нанести перед обжигом рисунок или крошку какого-либо минерала. Можно создать фактуру, которая называется «рваный кирпич». Делается это с помощью специального станка. Он скалывает частицы с блоков. В результате образуются кирпичи, имеющие следующие фактуры:

• рваный;
• дикий камень;
• финский;
• колотый;
• скала;
• мраморный.

Заключение по теме

Облицовочный фигурный кирпич делают из высококачественной глины, в которую добавляют красители и другие примеси. Весит он меньше обычного строительного материала, обладает большим ассортиментом расцветок и форм.

Используется для отделки фасадов зданий, облицовки каминов, сооружения садовых дорожек и для других целей.

Кладка кирпича должна вестись на фундамент. При облицовке фасада требуется делать вентиляцию, чтобы не возникало причин капитального ремонта вследствие разрушения стен. Через 4 ряда рекомендуется укладывать армирующую сетку. Перед кладкой блоки нужно положить в воду. Эта операция не даст возможности раствору быстро высохнуть.

Чем отличается облицовочный кирпич от обычного?

У него есть ряд особенностей:

• поверхность каждого элемента отличается точной геометрией ребер;
• лицевая часть не имеет деформаций, раковин или трещин;
• предлагается в широком ассортименте фактур, цветов.

В отличие от традиционных кирпичей, которые бывают белого и красного цвета, облицовочный может быть желтым, коричневым, оранжевым, а за счет добавления пигмента – приобретает любой оттенок. Этот показатель позволяет создавать отделку «под старину» для новых и при реставрации существующих объектов.

Кроме традиционной прямоугольной формы предлагаются фигурный кирпич со скругленными и скошенными углами, необычной формы и размера. Такое разнообразие позволяет облицовывать поверхность сложной конфигурации без разрезания и подпиливания элементов. Фигурный кирпич позволяет восстановить старый дом, сохранив присущие ему архитектурные особенности. Для облицовки фасада предлагаются изделия, изготовленные по разным технологиям – гиперпрессованный, керамический, клинкерный, силикатный. Они отличаются составом сырья, эксплуатационными характеристиками, ценой.

Облицовка силикатным кирпичом

Самым доступным по цене считается силикатный облицовочный кирпич. Внешне он значительно уступает другим видам, но благодаря невысокой стоимости пользуется популярностью. Его изготавливают из смеси извести, кварцевого песка, специальных добавок. Материал имеет довольно большой вес, низкую морозостойкость. Поэтому при резких сменах погодных условий быстро разрушается.

Снизить вес кирпича позволяет облегченный формат с пустотами. При этом размер обычного или полуторного элемента остается стандартным. Такая технология не только снижает нагрузку на фундамент, но и улучшает звукоизоляцию здания, увеличивает его тепловые характеристики. Кроме того, добавляя в силикат пигменты, получают облицовку желаемой расцветки. Причем в отличие от других видов тон изделий в любых партиях будет одинаковым. Для формирования проемов или углов используют фигурный кирпич. Многообразие его форм позволяет с легкостью решить любую задачу по отделке.

Керамика для фасада

Из глины путем обжига получают керамический кирпич. Причем его стоимость незначительно превышает силикатный. Цвет элементов чаще всего красный, но за счет добавления пигмента могут получать и другие оттенки. Покупая партию изделий, нужно учесть, что оттенок в другой партии может отличаться.

Керамика обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, морозоустойчивостью, низким влагопоглощением. Она позволяет сделать фигурный фасад, придать зданию изящный вид. Размер полуторного кирпича составляет стандартное значение (250*120*88 мм). Двойной и полуторный изготавливают пустотелыми. Их использование помогает удешевить кладку за счет более экономного расходования раствора. Популярностью пользуется фигурный кирпич, который может быть полукруглым, трапециевидным, со срезами и выступами.

Особенности гиперпрессованного кирпича

Методом полусухого сдавливания смеси дробленого известняка и цемента изготавливают гиперпрессованный кирпич. Внешне он напоминает натуральный камень. Поэтому часто используется при создании фасада «под старину». Для отделки стен сложной конфигурации часто используют фигурный вариант.

Материал поддается обработке механическими способами, при этом полностью сохраняет свои свойства. Его размер может быть стандартным (250*120*65 мм) или утолщенным толщиной 88 мм.

Гиперпрессованный облицовочный кирпич отличается уникальными характеристиками:

• повышенной прочностью;
• стойкостью расцветки;
• идеальной геометрией;
• экологической безопасностью.

Чтобы облицовка прослужила как можно дольше, рекомендуется тщательно выполнить гидроизоляцию основания. Иначе со временем гиперпрессованный кирпич может покрыться микротрещинами, которые приведут к его разрушению.

Облицовка клинкером

Плотная структура клинкера обуславливает его морозоустойчивость, звукоизоляционные свойства. Кроме того, гладкая поверхность элементов не дает накапливаться загрязнениям, поэтому облицовка всегда выглядит аккуратно.

Сырьем для клинкера служат тугоплавкие сорта глины, подвергающиеся обжигу при температуре выше 1000 градусов. Такая обработка делает материал однородным, придает ему уникальные свойства. Им можно облицевать старый или новый дом, украсить проемы, сделать опорные столбы. Если использовать фигурный кирпич, то можно придать зданию необычную форму, сделать фасад «под старину».

Для облицовки стен часто используют глазурованный клинкер с матовой или глянцевой поверхностью. Чтобы краска приобрела прочность, после двухслойного окрашивания изделие обжигают. Из разноцветного клинкера на фасадах выкладывают целые картины.

Размер элементов может быть стандартным. Также выпускается длинный клинкер (528 мм), который используется для облицовки домов «под старину». С его помощью можно воплощать смелые идеи дизайнера, акцентировать внимание на деталях.

Так что же выбрать?

Каждый вид облицовочного кирпича имеет свои физико-механические показатели, которые учитывают при выборе материала. На первое место по стойкости к морозам, влаге и прочности можно поставить клинкерные изделия. На второе – гиперпрессованный кирпич, а на третье – керамический. Отделка из силиката в этом ряду будет последней. Но и у нее есть свои преимущества: доступная цена.

Лучше всего сохраняет тепло в доме облицовочный кирпич из керамики. Также он будет создавать минимальную нагрузку на фундамент. Гиперпрессованный камень тяжелый, следовательно, потребует усиления основания. Исходя из такого разнообразия свойств, можно сказать, что выбор материала зависит от конструктивных особенностей конкретного здания и условий его эксплуатации. Практически любой недостаток можно нивелировать, если заблаговременно принять соответствующие меры. А в создании необычного фасада поможет фигурный кирпич, который придаст облицовке законченный вид.

Еще один показатель, который необходимо учитывать при выборе, ‑ размер элемента. Традиционно облицовочный кирпич выпускают с теми же параметрами, что и рядовой. В некоторых случаях обосновано применение полуторного (толщиной 88 мм) или двойного кирпича (толщиной 140 мм). Размер элементов важен при расчете их количества. Также на него обращают внимание, если ведут облицовку одновременно с возведением стен.

Для отделки уже существующего здания, будь это новостройка или старый дом, размер облицовки также важен. От него зависит размер цоколя: он должен на 2-3 см превышать стену с отделкой. Если расчет показал, что ширины существующего цоколя недостаточно, то его наращивают перед тем, как приступить к отделочным работам.

Особенности кладки

Технология кладки на кирпичную стену предусматривает устройство утепления. Между ним и облицовкой обязательно оставляют зазор 2-3 см. Второй важный момент – перевязка отделки с основной стеной. Это можно сделать при помощи анкеров, вбив их в несущую стену. Их длина должна быть такой, чтобы свободная часть располагалась между рядами декоративных элементов. Можно сделать иначе: в стене устанавливают дюбель и закрепляют на нем вязальную проволоку. Ее конец должен зажиматься облицовкой.

Количество креплений рассчитывают, исходя из площади отделки: 5 креплений на 1 м2 стены, с шагом 0,6-0,7 см по длине, а по высоте – каждые 4 ряда. Возле проемов обвязку делают плотнее.

Раствор готовят из смеси цемента и просеянного песка. Не рекомендуют добавлять в него известь или антифриз, считается, что это приводит к появлению высолов. Чтобы кирпичи не «тянули» влагу из раствора, их предварительно смачивают. Раствор на них наносят так, чтобы край оставался свободным на 1 см. Чтобы выдержать этот размер, используют шаблон в виде квадратного прута. Поверхность элементов сразу очищают от попавшего раствора. Главное требование при работе – аккуратность.

Иногда, выкладывая кирпичную стену или печь, требуется использовать кирпич с закругленными углами. В продаже такой есть, правда не везде и стоит он намного дороже кирпича обычного. Затратив некоторые усилия и время, «закруглить» его можно и своими руками.

Мне пришлось сделать удобный деревянный верстак. Высоту его подобрал так, чтобы столешница находилась на уровне солнечного сплетения. Как показала практика, это наиболее удобно. Сам верстак сделан из толстых брусков, а столешница и полки для хранения кирпичей и инструмента — из широкой половой доски толщиной 40 мм (сороковки).

Длинными саморезами по дереву (3,5×70 мм) сверху к столешнице прикрепил небольшие деревянные бруски, так чтобы между ними плотно держался один кирпич. Для надежности и долговечности деревянной конструкции в качестве направляющих использовал бруски со стороной не меньше 40 мм. Конечно, эти направляющие со временем стесываются, но благодаря тому что брусок закреплен шурупами, его легко заменить.

Кирпич удерживается брусками с трех сторон. Одним своим краем (торцом) кирпич должен быть обращен в свободную сторону столешницы — с этой стороны и будет осуществляться его дальнейшая обработка строительным инструментом. В качестве строительного инструмента я использовал болгарку с обрезным диском по камню (в крайнем случае — по бетону).

Прежде чем обрабатывать (закруглять) кирпич, острым предметом (шилом, маркером или карандашом) размечал угол среза. Для этого использовал самодельные формы, сделанные и з плотного картона.

Для чистовой обработки закругленной поверхности использовал ту же болгарку со шлифовочным диском. Зернистость шлифовочного диска подбирал также по ситуации, начиная с высокой зернистостью (для грубой обработки) и заканчивая диском мелкозернистым. В результате получается довольно приличное и качественное закругление, и если приноровиться, кирпич можно обработать буквально за пару минут. Используя тот же инструмент, в кирпичах можно делать также продольные выемки и пазы.

Если нет шлифовочного диска или есть огромное желание сэкономить, то можно шлифовать вручную. Тогда потребуется рулон наждачной бумаги, который частями надевается на деревянный брусок с ручкой и закрепляется на нем. Но этот процесс гораздо более трудоемкий и требует больше времени.

Что представляет собой облицовочный кирпич, его виды и краткий обзор

Если принято решение отделать фасад кирпичом, остается только сделать выбор: каким же из изделий лучше отдать предпочтение? Давайте разбираться, что такое кирпич облицовочный для фасада, и каким он бывает?

Керамические изделия

Основным компонентом при изготовлении подобных изделий является легкоплавкая глина. Также в состав входят минеральные и органические добавки, при помощи которых регулируют пластичность смеси.

К таковым относятся:

• Шамот;
• зола;
• шлак;
• кварцевый песок;
• угольная пыль.

Готовая смесь подвергается формовке, сушке, а, на последнем этапе-обжигу. Основное отличие в производственном процессе лицевого изделия от рядового заключается в более тщательной подготовке компонентов. Что касается внешних характеристик, то в случае с облицовочным кирпичом, к последнему предъявляют более высокие требования.

Такой фасадный облицовочный кирпич также отличается высокими показателями плотности, морозостойкости и устойчивости к влаге. Теплоизоляционные характеристики также хороши. Помимо технических и эксплуатационных качеств, керамический кирпич славен широким ассортиментом форм, цветов и оттенков.

Для окрашивания изделий, изготовителями используются минеральные красители, которые добавляются в состав смеси. К таковым относятся: марганцевая или тонкомолотая железная руда, оксид хрома.

Фасонные изделия применяются при создании архитектурных элементов. Их вы видите на фото снизу.

Поверхность кирпичей также может быть различной: матовая, блестящая, также в ассортименте представлены изделия, обладающие сходством с диким камнем. Изделия выпускаются в двух вариантах: пустотелый и полнотелый. Последний является более прочным и тяжеловесным, пустотелый же – наоборот.

Керамический облицовочный кирпич может иметь различные размеры.

Клинкерный кирпич

Клинкерный фасадный кирпич – главный конкурент и одновременно ближайший родственник керамическим изделиям.

Основным различием является технология изготовления: температура обжига и исходное сырье. Если для изготовления керамики применяют легкоплавкую глину, то при производстве клинкера – средне- и тугоплавкую. Как следствие, обжиг изделий производят при более высоких температурах.

К характерным особенностям следует отнести:

• Кирпич получается крайне прочный с минимальным показателем водопоглощения. Этот факт позволяет применять его не только в качестве облицовочного материала для фасада, но и при мощении дорожки, облицовке цоколей, строительстве заборов.
• Способность к сохранению температуры у данных изделий несколько ниже, однако это компенсируется повышенной плотностью, устойчивостью к механическим воздействиям, усадке и появлению трещин.

• Фасадный клинкерный кирпич представлен на рынке в огромном ассортименте. Это касается не только цветовой гаммы, но и размеров. Помимо стандартных вариантов, производители предлагают уменьшенные размеры и длинные – 528*108*37.
• Стоит упомянуть и возможную текстуру поверхности изделий, она может быть гладкой, шершавой, рифленой. Форма – прямоугольная, трапециевидная, закругленная.

На заметку! Зачастую клинкерный кирпич применяют и при внутренней отделке, например, зоны камина. Это связано с высокой огнестойкостью изделий.

Фасад из облицовочного кирпича может быть выполнен не только с использованием керамических изделий. В качестве альтернативы могут применяться гиперпрессованные изделия.

• Дело в том, что процесс производства керамики достаточно сложен, в первую очередь это касается этапа обжига. Поэтому некоторые изготовители предпочли сделать выбор в пользу производства изделий посредством прессования.
• Основным сырьем при выпуске являются гранитный отсев, цемент и вода. Говоря прямо, это тот же бетон, но повышенной плотности, которому придают форму кирпичного изделия.
• Кирпич фасадный облицовочный, как известно многим, должен обладать способностью противостоять атмосферному воздействию, что не чуждо гиперпрессованному кирпичу. В данном отношении он вполне подходит для наружной отделки.
• Также можно выделить высокую прочность.
• Изделия могут иметь различную фактуру, такую как, например, рваный камень. Цвет также может быть практически любым.

Силикатный кирпич отличается от вышеуказанного, в первую очередь, составом сырья. Он также не подвергается обжигу. Изготавливается он из смеси негашеной извести и силикатного песка. Готовые изделия подвергаются обработке в автоклаве под действием высокой температуры и давления.

Что касается внешних характеристик, то силикатный кирпич несколько уступает клинкеру и керамике. Также он интенсивнее впитывает влагу.

Преимуществом является более низкая цена на изделия и высокий показатель морозостойкости. Как и многие другие виды кирпича, силикатные изделия могут полнотелыми и пустотелыми.

Количество пустот может быть различным. Обычно, от 3-х до 14-ти. Стандартными являются кирпичи 3-х, 11-ти и 14-ти пустотные.

Также различают изделия по размеру, они могут быть одинарными (250*120*65), полуторными, или утолщенными (250*120*88) и двойными (250*120*138).

Сравнение показателей качеств разных видов облицовочного кирпича

Поскольку общее представление о видах облицовочного кирпича мы уже имеем, пришло время сравнить между собой их технические и эксплуатационные характеристики. Для наглядности, воспользуемся таблицей.

Таблица 1. Сравнение технических характеристик облицовочных кирпичей разных видов:

Наименование показателя	Клинкерный кирпич	Керамический кирпич
Теплопроводность, Вт* м С	0,6	0,4	0,7	0,6
Морозостойкость, циклов	До 300	От 60	От 35	До 100
Средняя плотность, кг/м3	1450	1100	1600-1900	1600
Прочность	До М350	М200	М200	М200
Водопоглощение	Менее 6%	От 8%	15%	6-8%
Огнестойкость	Не горит	Не горит	Не горит	Не горит

Что касается экологичности, то для многих изделий данный вопрос является спорным:

• Например, экологичность готового керамического кирпича зависит от места добычи глины. А при изготовлении силикатного кирпича выделяется очень много пыли, что наносит урон окружающей среде, загрязняя ее.
• Цена на изделия также различна. Самым дорогим является клинкерный, а самым бюджетным – силикатный. Но, как уже говорилось, он уступает другим изделиям во внешних качествах и некоторых других показателях, например, гигроскопичности.
• Общим у данных изделий является то, что изготовление своими руками продукции либо невозможно вовсе, либо крайне сложно.
• Также стоит отметить сложность технологии укладки изделий и немалую продолжительность работ за счет небольших размеров кирпичей.

Обратите внимание! Если вы совершенно не имеете опыта укладки изделий, рекомендуется обратиться к специалистам, с целью предотвращения необратимых последствий и непредвиденных затрат.

Видео в этой статье: «Краткая инструкция по применению фасадного кирпича», расскажет о некоторых нюансах укладки изделий.

Пример расчетов необходимого количества материала

Произведем расчет нужного количества кирпича при условии, что периметр дома составляет 20, а высота стен – 3 метра.

При подсчетах стоит учитывать:

• Толщину раствора кладки (горизонтальный и вертикальный шов);
• Размер самого изделия;
• Способ укладки (в пол кирпича, в 1 кирпич, в 1,5, в 2).

Предположим, что толщина шва у нас будет составлять 10 мм и по горизонтали, и по вертикали; кирпич будет иметь размер 250*120*65; укладка будет производиться в половину кирпича.

Расчет кирпичных фасадов, при таких исходных данных будет выглядеть так:

• Площадь кирпича равна 0,25*0,065=0,01625 м2.
• Площадь всех стен равна – 20*3=60м2
• 60/0,01625=3692 штуки кирпичей нам понадобится без учета проемов, дверей и швов.

Для вычисления окончательного результата мы должны вышеуказанное вычесть.

Плюсы и минусы облицовки фасадов кирпичом

А теперь давайте разберемся, почему такое большое количество застройщиков отдают предпочтение кирпичной облицовке.

Рассмотрим основные преимущества:

• Высокие показатели прочности и плотности изделий;
• Сравнительно низкий коэффициент теплопроводности;
• Небольшой процент водопоглощения;
• Морозостойкость изделий может достигать 300 циклов (для клинкерного кирпича);
• Внешние характеристики;
• Для керамических изделий – крайне широкие архитектурные возможности;
• Широкий ассортимент выбора форм, размеров, цветов и оттенков;
• Характеристики звукоизоляции и паропроницания;
• Негорючесть и относительная экологичность изделий;
• Долговечность зданий, облицованных кирпичом заметно повышается;
• Способность противостоять воздействию атмосферному и биологическому.

Недостатки также имеются.

К ним можно отнести:

• В большинстве своем, высокую стоимость изделий;
• Большую нагрузку на фундамент;
• Низкую скорость кладки за счет небольших габаритов;
• Сложность укладки, необходимость, в большинстве случаев, привлечения специалистов, что, несомненно, предвещает дополнительные расходы;
• На керамических кирпичах могут появляться высолы;
• Изделия могут крошиться и осыпаться.

Более существенных минусов облицовочные кирпичи не имеют.

В заключение

Фасадный облицовочный кирпич существует нескольких видов. Каждый отличается особым набором определенных характеристик. Для того, чтобы сделать правильный выбор, стоит определиться, какие из свойств наиболее важны именно для вашей постройки. В этом случае, ответ не заставит себя ждать.

Назначение и разновидности декоративного кирпича

Декоративный (фасадный, лицевой) кирпич используется для внешней облицовки зданий. Он образует оболочку, которая защищает стены сооружения от механических повреждений и негативных природных воздействий. При этом существенно повышается архитектурная привлекательность объекта. В большинстве случаев является пустотелым.

В зависимости от внешнего вида и технологии изготовления кирпич данного типа бывает:

• стандартным.Имеет гладкую лицевую поверхность и равномерный цветовой оттенок, на который влияют применяемые сырьевые компоненты, а также время и температура обжига;
• фактурным.Отличается рельефным рисунком ложка и тычка. Это могут быть геометрические узоры, эффект состаривания, имитация натурального камня и дерева и т. д.;
• фигурным.Такой кирпич имеет скошенную или закруглённую форму, используется для декоративной отделки колонн, арок, столбов;
• глазурованным.Характеризуется наличием глянцевой поверхности, цвет зависит от потребностей заказчика.

Преимущества декоративного кирпича

Мы предлагаем купить декоративный кирпич нашего производства, который отличается массой эксплуатационных плюсов:

• высокой степенью эстетичности и привлекательности;
• отсутствием расслоений и трещин на поверхности;
• точными геометрическими размерами;
• гладкими гранями;
• хорошими теплотехническими характеристиками, морозостойкостью;
• способностью выдерживать большое количество циклов заморозки/оттаивания;
• минимальным водопоглощением (помещение защищается от сырости);
• отличной цветоустойчивостью (наш декоративный кирпич не выгорает даже под воздействием прямых солнечных лучей);
• долгим сроком службы без потери первоначальных эстетических свойств.

Чтобы купить партию декоративного кирпича, свяжитесь с менеджером ОАО «Голицынский Керамический Завод» по одному из телефонов, указанных на нашем официальном сайте. Сотрудник предоставит полную информацию по всем вопросам сотрудничества.

Во время любых строительных работ, связанных с кирпичной кладкой, без резки кирпича не обойтись. При сооружении стен, печей, каминов, при облицовочных и других кладочных работах может понадобиться блок неправильной формы или нестандартного размера.

Как резать кирпич с помощью различных инструментов

Раньше вопрос о разделке кирпича не возникал, потому что его просто разрубали с помощью кирки. Но сейчас появилось много строительного инструмента, позволяющего производить резку блоков быстро и точно.

Во время нарезки этого строительного материала образуется много пыли, поэтому нужно всегда пользоваться средствами индивидуальной защиты: респиратором, тканевыми перчатками, пластиковыми очками. Согласно правилам техники безопасности, все электрическое оборудование должно иметь заземление.

Чтобы получить точный и ровный рез, нужно нанести на обрабатываемый объект необходимую разметку. На плоскость кирпича карандашом при помощи линейки и угольника наносятся необходимые размерные линии.

Резка бензорезом

Бензорезом называют специальную циркулярную пилу независимого типа, снабженную бензиновым двигателем. Этот инструмент обладает большой массой и размерами, поэтому для штучной резки керамического кирпича он не совсем удобен. Режущий инструмент, применяемый в бензорезе, может быть двух видов: диски или цепи. Оба вида оснастки изготавливаются с алмазным напылением.

Пила, оснащенная диском, напоминает болгарку (только большего размера). При установке цепи инструмент имеет сходство с бензопилой. Благодаря своей мощности такая пила более подходит для резки проемов и ниш в кирпичной кладке, а также при демонтажных работах. Бензорез в состоянии справиться со стенами практически любой толщины. Большим плюсом является оснащение этого оборудования принудительной системой подачи воды в режущую зону, что избавляет от пыли.

Резка кирпича болгаркой

При выполнении работ небольшого объема резка кирпича болгаркой является хорошим решением. Рекомендуется использовать углошлифовальные машинки мощностью от 2 кВт. Но слишком мощные брать не стоит, потому что они крайне громоздкие и тяжелые.

Наиболее удобными для этого считаются модели, в которых возможно использование кругов диаметром 23 см. Режущая оснастка меньшего диаметра тоже подойдет, но пользоваться ею не слишком удобно, т. к. на всю толщину блока диск не проходит. Заготовку потребуется переворачивать, при этом пострадает точность и качество обработки, существенно снизится производительность.

Технически способ нарезки кирпича болгаркой не представляет особых сложностей. Но важно правильно держать инструмент. Он должен иметь надежную фиксацию, при которой режущая кромка находится строго перпендикулярно к обрабатываемой поверхности. У неопытного человека вряд ли сразу получится сделать ровный срез, поэтому следует сначала потренироваться. Необходимо учитывать ширину режущей кромки и люфт инструмента.

Специалисты советуют для повышения качества резки пользоваться специальной зажимной станиной для УШМ. В этом приспособлении заготовку закрепляют в индивидуальном углублении, а болгарка жестко фиксируется на рычаге. Неподвижное крепление кирпичного блока позволяет легко разрезать его вдоль, поперек и под любым углом. Подробнее на видео:

Алмазная резка кирпича

С целью получения ровной поверхности среза без трещин и сколов используется алмазная резка кирпича. Производятся такие работы болгаркой, но с применением специального алмазного режущего инструмента. Любые работы, в которых фигурирует подобная оснастка, считаются алмазной резкой. Отличие этих режущих элементов в том, что они имеют алмазное напыление на рабочей части.

Для разделки кирпичных блоков лучше использовать алмазные диски, т. к. они обеспечивают безопасность проведения работ и имеют длительный срок эксплуатации. Использовать алмазную резку с задействованием более мощного профессионального инструмента экономически нецелесообразно.

Ручной плиткорез

Когда появляется необходимость нарезать тонкие кусочки облицовочного кирпича, то можно воспользоваться ручным плиткорезом. Он будет удобен при проведении финишных работ, когда могут понадобиться кусочки кирпича с нестандартными размерами и углами.

Применение плиткорезов-щипцов

Щипцами можно придать кирпичу произвольную фигурную форму: выполнить скос, закругление и пр. Инструмент подходит для тонкой и кропотливой работы.

Резка кирпича с помощью специального станка

Специализированный станок для резки кирпичей эффективен в случае проведения масштабных работ. Он позволяет осуществить все манипуляции максимально быстро и качественно. Благодаря наличию системы орошения в процессе обработки на таком специальном станке в окружающий воздух выбрасывается минимальное количество кирпичной пыли. Но это оборудование имеет достаточно высокую цену, поэтому его применение для единичных работ невыгодно.

Некоторые умельцы изготавливают станки своими руками. Для этого сооружают конструкцию из станины (опоры) и режущего оборудования (циркулярной пилы, болгарки). Оборудование следует надежно закрепить и перед началом работ проконтролировать исправность.

Разновидности кирпича

Кирпич применяется в строительстве с давних времен. Он отличается завидной прочностью и долговечностью. Различают достаточно большое количество видов кирпича в зависимости от материала, из которого он изготовлен, а также от того, что из него планируется возводить (стены, печи и пр.).

Красный кирпич

Классический кирпич, изготовленный из специальных сортов глины и обожженный в печи при высокой температуре, называют красным за его цвет. Он широко применяется в различных областях строительства и при возведении индивидуальных жилых домов. Материал может быть разрезан в домашних условиях несколькими инструментами, позволяющими это сделать с получением изделий, отличающихся высоким уровнем точности. Режущим инструментом чаще является алмазный круг. От того, чем резать, во многом зависит внешний вид конечного строения.

Облицовочный кирпич ручной формовки

Отличительной особенностью кирпича, формованного вручную, является его необычный и привлекательный внешний вид. Используется для облицовочных работ. Однако стоит он достаточно дорого, поэтому в целях экономии практикуется резка кирпича ручной формовки пополам вдоль длины блока. Так материала уйдет в 2 раза меньше. Нарезку осуществляют алмазным инструментом.

Облицовочный пустотелый кирпич

Пустотелый кирпич имеет внутренние пустоты, которые могут составлять до половины его массы. В продаже есть изделия всевозможных форм (с уже готовыми скруглениями, скосами и пр.), поэтому резать его нужно не так часто. При необходимости разрезать материал можно любым алмазным приспособлением (болгарка, пила и пр.).

Полнотелый кирпич ригель-формата

Кирпич ригель-формата имеет необычную форму: он вытянутый (более 29 см) и узкий (около 4 см). Применяется исключительно для облицовки. Резку производят тем же инструментом.

Клинкерный кирпич

При изготовлении клинкерного кирпича используется специальная тугоплавкая глина, поэтому он намного прочнее и тверже. Благодаря этим качествам, а также разнообразию текстур и расцветок, применяется для мощения дорожек и дворов, облицовки фасадов и цоколей зданий. Необходимо разрезать такой материал на специальных станках с использованием водяного охлаждения.

Силикатный кирпич

Силикатный кирпич производится из смеси извести и песка (кварцевых пород). Материал достаточно податливый и поэтому легко режется болгаркой с алмазным кругом. При отсутствии этого инструмента с работой можно справиться и простой ножовкой по металлу.

Шамотный кирпич

Печной, или шамотный, кирпич является жаростойким стройматериалом, который применяется для кладки каминов и печей. Резка блоков проводится на специальном станке с применением сегментного алмазного круга.

Резка проема в кирпичной стене

Алмазная резка считается ведущей технологией для организации проемов в кирпичной конструкции. Выбор оборудования определяется сложностью и масштабом производимых работ. Используются следующие устройства, оснащенные алмазным инструментом:

• угловая шлифовальная машина;
• бензорез;
• швонарезчик;
• алмазный канат;
• лазерное оборудование;
• стенорезная машина.

Разновидности дисков для электрического инструмента

Выделяют 2 вида оснастки по камню: алмазные и абразивные отрезные диски. Абразивные диски для резки стоят недорого, но быстро стачиваются, склонны к деформации и разрушению в процессе работы.

Алмазные диски (круги, имеющие алмазное напыление) более безопасны и дольше служат. По виду кромки разделяются на 3 разновидности:

1. Сплошная. Возможен перегрев рабочей поверхности и вследствие этого малый срок службы.
2. Сегментная. Кромка разделена радиальными распилами на отдельные участки. Вентилируется зона разреза, но есть риск залипания отходов между сегментами при мокрой резке.
3. Турбированная. Зубчики в кромке располагаются по спирали, за счет этого хорошо отводятся мокрые и сухие отходы. Обладает наилучшими рабочими характеристиками и долгим сроком эксплуатации.

Использование угловой шлифовальной машины

Иногда в процессе работ на кирпиче образуются мелкие повреждения и царапины. Исправить эти недостатки можно без использования станка для шлифовки — подойдет болгарка. Рекомендуется применять угловую шлифовальную машинку мощностью до 1,5 кВт, оснащенную специальными насадками. Шлифовку лучше проводит по мокрому основанию.

Как выбрать диск для шлифовки кирпича

Для проведения шлифовальных работ с помощью болгарки используются специальные насадки: чашки, зачистные диски, различной формы проволочные сетки.

При выборе подходящего экземпляра следует ориентироваться на следующие характеристики:

• форма;
• диаметр круга (размер);
• вид используемого абразива;
• тип связки;
• зернистость;
• твердость;
• структура.

Круги могут быть полностью выполнены из абразивного материала или иметь абразивные накладки на пластиковой/стальной основе.

Как сделать угол стены круглым: технология закругления, плюсы и минусы отделки

Инструменты

Необходимые инструменты

Прямой угол в доме – это классика, однако если в семье есть дети, которые имеют обыкновение бегать и ударяться обо все выступы, стоит задуматься, как закруглить угол стены, получив при этом оригинальный дизайн. Кто-то решит воспользоваться гипсокартоном, но при этом получится либо малый радиус загиба, либо большой радиус, но с потерей изрядной части площади помещения за счет того, что листы будут крепиться на большом расстоянии от стены. Поэтому остановимся на штукатурке.

Размышления на тему: как закруглить угол стены и что это даст?

Итак, есть два угла в том месте, где коридор вливается в большое помещение, например, гостиную, и невольно возникают опасения, что бегающие дети или спешащие по каким-то своим делам взрослые будут часто эти углы задевать. Выход один – надо стесать выступающие части, а вот что сделать на их месте, придумать не сложно. Простейший вариант – плавное закругление, более сложный – самая настоящая полуколонна с конической базой и такой же капителью. То и другое лучше делать на кирпичной кладке.

Поскольку формировать сложные архитектурные формы без опыта весьма затруднительно, выбираем решение попроще. Кроме того, что при таком незначительном изменении геометрии стен оббивать становится нечего, мы получаем еще один плюс – красивый дизайн помещения. Плавно изгибающиеся линии на стыках стен, отделанные декоративной штукатуркой под камень или обоями под металл придадут помещению роскошный вид, останется только выдержать помещение и коридор в схожем стиле.

Как получить круглые углы в квартире

Запланировав видоизменение углов, не откладывая в долгий ящик, приступаем к материализации задуманного. Понадобится нам для работы ряд инструментов: измерительная рулетка, отбивочная нить, если таковой нет, то карандаш и что-нибудь ровное для прочерчивания линий, например, двухметровый кусок металлического профиля. Также понадобится болгарка, электродрель с функцией шуруповерта, лобзик (лучше электрический), перфоратор, отвертка, наждачная бумага, кисточка, емкость для штукатурки, а также шпатель или кельма. Из материалов нужны будут фанера, деревянная планка, уголки, грунтовка, штукатурка и краска.

Штукатурка угла — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка к штукатурке углов кругом

Если у вас получается ровно вести правило по срезанным участкам на месте бывших углов, можно сразу приступать к их отделке. Если же шаблон смещается вправо-влево, желательно с одной стороны, недалеко от кромки спила штукатурки, вертикально прикрутить к стене двухметровый профиль, чтобы одна из поперечин упиралась в него при движении вдоль обрабатываемой поверхности.

Шаг 2: Отделка углов

Предварительно приготовленную готовую штукатурку набрасываем шпателем или кельмой, чтобы смесь обильно выступала за пределами, ограничиваемыми шаблоном.

Проводим правилом вверх, выравнивая и уплотняя раствор.

Для работы у пола и под потолком снимаем поперечины, которые не дадут приблизить рамку шаблона к горизонтальным поверхностям вплотную и тем самым завершить закругленные стены в квартире.

Шаг 3: Долбление угла

Снять выступающие излишки, чтобы получить круглые углы в квартире, можно, конечно, и «на глазок», но, поскольку у нас теперь есть шаблон, используем его.

С помощью перфоратора отбиваем штукатурку, отделенную разрезами, после чего переходим к кирпичу, стараясь придать форму, близкую к дугообразной.

С помощью шаблона постоянно проверяем, насколько мы близки к желаемому результату. Если попадаются металлические армирующие элементы, спиливаем их болгаркой.

Шаг 4: Грунтование

Когда все углы полностью оббиты и, казалось бы, можно приступать к оштукатуриванию, тем более что неровные сколы кирпича позволяют сделать это максимально эффективно, все же рекомендуется сначала выполнить грунтование. Во-первых, это увеличит адгезию, а во-вторых, укрепит швы колотой кладки. Берем макловицу или кисть иразмашистыми движениями, не жалея грунтовки, наносим состав на закругляемые участки .

Можно поступить проще, продырявив крышку пластиковой бутылки и просто полив основание.

Шаг 5: Покраска правила

Поскольку штукатурка замешивается на воде, которую очень не любит фанера, нам необходимо покрасить получившийся шаблон, во избежание коробления.

Особое внимание следует уделить кромкам, поскольку срезы склеенных слоев особо уязвимы перед влагой. Для надежности желательно наложить краску в два слоя.

Шаг 6: Изготовление шаблона

Берем электролобзик, или, за неимением такового обычный, лучковый, и начинаем аккуратно пилить фанеру по прочерченным линиям.

В итоге получаем этакое подобие коромысла, излишне длинные концы которого отпиливаем, а края выравниваем наждачной бумагой. В верхней части прикручиваем саморезами тщательно отшлифованную планку, которая не позволит шаблону произвольно изгибаться, а на концах уголками фиксируем поперечины из той же фанеры, чтобы наше правило было перпендикулярно стене.

Шаг 7: Разметка шаблона

Чтобы формировать штукатурку в виде правильной окружности, нам необходим шаблон, который будет использоваться как правило. Поэтому берем готовый строительный циркуль или изготавливаем его подобие из профиля, вкрутив пару саморезов с промежутком 20 сантиметров. На куске фанеры очерчиваем по краю полуокружность.

С помощью угольника отмечаем от окружности до кромки касательные, расходящиеся по отношению друг к другу на 90 градусов.

Прочерчиваем линии, параллельные касательным от того же края, получив в итоге трапецию.

Шаг 8: Замеры радиуса

Первое, что нужно сделать – отметить радиус будущего закругления. Каким он окажется, решать только вам, это может быть 15, 20 или даже 30 сантиметров. Остановимся на двадцати и отмерим их в обе стороны от угла на разной высоте (крайние отметки желательно сделать возле пола и потолка).

Шаг 9: Очерчивание места закругления

По верхней и нижней отметкам прикладываем отбивочную нить и одним хлопком проводим четкую границу предстоящего фронта работ. Однако если такой нити в наличии нет, используем вместо нее ровный металлический профиль и карандаш, прочерчивая линию вручную.

Шаг 10: Прорезывание штукатурки

Когда все углы будут очерчены, беремся за болгарку.

На данном этапе нам нужно отделить тот фрагмент штукатурки, который предстоит сколоть, от остального стенового покрытия. Для этого делаем разрезы по намеченным ранее линиям на глубину отделки, до самого кирпичного основания.

Если внизу бетон, готовьтесь к великому сражению, этот материал без боя не сдастся.

Закругленный угол в квартире – подведение итогов

Когда вновь наложенная штукатурка подсохнет и станет почти полностью неотличимой от старой, часть которой пришлось срезать и удалить вместе с некоторым количеством кирпича, стены примут вид, близкий к законченному. И особенно гармонично они будут смотреться в помещении, в котором еще и потолки с закругленными углами. Однако, все же чего-то не хватает. Например, финишной отделки. Штукатурка – это практично, зачастую – надежно, но далеко не всегда красиво. Поэтому стоит покрыть стены и, возможно, потолок парой слоев декоративной смеси под мокрый шелк или с имитацией камня.

Углы, закругленные с помощью штукатурки, будут смотреться весьма органично, а эффективность такой техники намного выше, чем собственноручная установка готовых железобетонных полуколонн.

Отделка закруглений – важный этап в оформлении помещения, бывшие углы могут стать центральными элементами декора. Например, можно выделить их белой акриловой краской, которая будет выглядеть особенно ярко на фоне стен, отделанных диким природным камнем. Другой вариант – наоборот, покрыть с помощью фактурного валика полученные полуколонны декоративной штукатуркой под мрамор, а стены покрыть перламутровой краской. Впрочем, как будет выглядеть закругленный угол в квартире, зависит всецело от вас.

Как закруглить углы стен в квартире

Прямые углы – это традиционное решение для любого строительства, но они порой мешают созданию уникального интерьера. К тому же в доме, где растут маленькие дети, такие углы могут стать дополнительной причиной травм, а вот закругленные конструкции вполне безопасны. Для создания правильного изгиба гипсокартон не подойдет, поэтому воспользуйтесь штукатуркой, или, как вариант, сделайте капитальную полуколонну.

• Статья
• Видео

Материалы и инструменты для закругления

• Рулетка
• Карандаш и линейка (профиль, брусок, все, что может помочь в ровном черчении)
• Болгарка
• Дрель с шуруповертом
• Лобзик
• Перфоратор
• Отвертка
• Наждачка
• Шпатель
• Таз (для грунтовки и штукатурки)
• Грунтовка и штукатурка
• Деревянная планка
• Фанера
• Уголки
• Краска

Как закруглить угол: пошаговая инструкция. Шаг 1: замеряем радиус будущего плавного угла

Начало работы знаменуется замерами радиуса будущего закругления. Необходимо отмерить определенное количество сантиметров с обеих сторон угла по всей высоте. Также обязательно отметить радиус на потолке и полу.

Шаг 2: делаем отметки мест закруглений

К отметкам у пола и потолка приложите отбивочную нить (та, что оставляет отпечаток на поверхности при прикосновении) и получите прямую линию границ для дробления угла. При отсутствии нити воспользуйтесь металлическим профилем и прочертите карандашом линию.

Шаг 3: режем штукатурку

Для того чтобы прорезать угол, вам понадобится болгарка. Необходимо отрезать ту часть штукатурки, которая покрывает угол стены до раскола. Делаете надрезы по отметкам до кирпичной кладки.

Шаг 4: размечаем шаблон для закругления

Шаблон необходим для создания ровной формы угла. Для изготовления потребуется деревянная доска, на которой циркулем прорисуйте окружность.

Далее проведите касательные линии на расстоянии 5-7 см от окружности, которые расходятся на 90°. В результате должна получиться трапеция.

Шаг 5: выпиливаем шаблон

Возьмите электролобзик и аккуратно приступайте к распилу доски по назначенным линиям.

При завершении работ вы должны получить арку, края которой следует отшлифовать наждачкой. Вверху шаблона прикрутите гладкую планку, которая будет фиксировать его и не позволять изгибаться. Также к концам нужно прикрепить планку для обеспечения перпендикулярности.

Шаг 6: красим правило (шаблон)

Чтобы шаблон не подвергся короблению в результате попадания воды, стоит покрасить его. Кромки наиболее уязвимы перед влагой, потому их нужно прокрашивать наиболее интенсивно, даже в несколько слоев.

Шаг 7: пробиваем угол

Делать круглый угол нужно в рамках шаблона, который вы отметили ранее. Возьмите перфоратор и отбейте штукатурку до кирпича. Затем приступайте к приданию округлой формы кирпичу. Попадающиеся металлические стержни отрезаются болгаркой.

Благодаря шаблону можете постоянно проверять необходимый результат.

Шаг 8: грунтуем угол

Прежде чем приступить к штукатурке, нужно прогрунтовать поверхность. Это повысит ее адгезивность и сделает всю кладку значительно крепче. Возьмите большую кисть и широкими движениями с большим количеством грунтовки нанесите состав на поверхность.

Простой способ допускает обычный полив стены грунтовкой прямо из бутылки.

Шаг 9: подготавливаем угол к отделке

Если шаблон по срубам угла проезжает ровно, можете наносить штукатурку. Однако, если отклонения все же присутствуют, прикрепите к стене профиль, чтобы одна из кромок шаблона упиралась в него, а сам шаблон мог передвигаться по поверхности.

Шаг 10: штукатурим закругление угла

Возьмите заранее замешанную штукатурку и набрасывайте ее при помощи шпателя на угол так, чтоб она значительно выступала за пределы границ. Затем проведите шаблоном (правилом) вверх-вниз, распределяя штукатурку и выравнивая поверхность.

В результате вы получите органичные углы, а не железобетонные конструкции, как это обычно делают другими способами. А сам угол станет одним из центральных элементов декора в помещении, так как его можно оформить краской, камнем, декоративной штукатуркой и т.д.

Успехов вам в ремонте!

Похожие записи

Поделиться:

1. Винтовые лестницы своими руками
2. Качели для дачи своими руками
3. Укладка тротуарной плитки своими руками
4. Кухонный фартук своими руками
5. Абиссинский колодец своими руками
6. Что такое гардины для штор?
7. Лестницы на второй этаж своими руками
8. Солнечная батарея своими руками
9. Тандыр своими руками из кирпича
10. Кормушки для птиц своими руками
11. Какие цветы сажают осенью на даче
12. Как избавиться от кротов на даче простым способом
13. Пластиковый погреб своими руками
14. Домик для кошки своими руками
15. Лунный посевной календарь на ноябрь 2016 года садовода и огородника
16. Лунный посевной календарь на октябрь 2016 года садовода и огородника
17. Готовые проекты одноэтажных домов
18. Ландшафтный дизайн своими руками
19. Топиарий своими руками
20. Проекты домов из пеноблока
21. Проекты домов с мансардой
22. Как сделать крольчатник своими руками
23. Полы для дачи своими руками
24. Пылесос для бассейна
25. Вольер для собаки своими руками
26. Окна для дачи
27. Как сделать отмостку вокруг дома
28. Ставни для дачи
29. Как сделать туалет для дачи своими руками
30. Календарь садовода и огородника на сентябрь 2016 года
31. Календарь садовода и огородника на август 2016 года
32. Как выбрать плитку в ванную

• Новости (346)
• С чего начать? (44)
• Виды работ (17)
• Комнаты (56)
• Благоустройство (49)
• Стройматериалы (62)
• Оборудование и инструменты (48)
• Строительство (39)
• Технологические решения (5)
• Полы (150)
• Потолки (51)
• Баня и сауна (28)
• Двери (18)
• Окна (18)
• Защита (4)
• Что случилось? (0)
• Инженерные системы (36)
• Несущие конструкции (21)
  • Стены, перегородки (65)
  • Фундамент (39)
  • Перекрытия (11)
  • Колонны, столбы (4)
  • Лестницы и ограждения (10)
  • Все города
  • Москва (830)
  • Санкт-Петербург (260)
  • Абакан (2)
  • Агинское (0)
  • Адыгейск (0)
  • Александров (4)
  • Альметьевск (6)
  • Анадырь (1)
  • Анапа (8)
  • Ангарск (4)
  • Арзамас (3)
  • Армавир (2)
  • Арсеньев (1)
  • Архангельск (9)
  • Астрахань (1)
  • Ахтубинск (0)
  • Ахты (0)
  • Ачинск (0)
  • Байкальск (1)
  • Балаково (4)
  • Барнаул (11)
  • Бежецк (0)
  • Белгород (13)
  • Белореченск (2)
  • Белоярский (0)
  • Березники (5)
  • Березово (0)
  • Бийск (7)
  • Биробиджан (1)
  • Благовещенск (1)
  • Бологое (1)
  • Братск (3)
  • Брянск (13)
  • Буденновск (1)
  • Буйнакск (0)
  • Великие Луки (3)
  • Великий Устюг (1)
  • Верхний Уфалей (0)
  • Верхоянск (0)
  • Вилюйск (0)
  • Владивосток (5)
  • Владикавказ (0)
  • Владимир (18)
  • Волгоград (24)
  • Волгодонск (5)
  • Волжский (3)
  • Вологда (14)
  • Волоколамск (2)
  • Воркута (0)
  • Воронеж (20)
  • Воткинск (5)
  • Вуктыл (0)
  • Выборг (0)
  • Вязники (0)
  • Вязьма (0)
  • Гагарин (1)
  • Геленджик (3)
  • Глазов (1)
  • Голицыно (2)
  • Горно-Алтайск (2)
  • Гороховец (1)
  • Горячий (0)
  • Грозный (0)
  • Гусь-Хрустальный (1)
  • Дальнереченск (1)
  • Дербент (0)
  • Дзержинск (6)
  • Дмитров (8)
  • Домбай (0)
  • Дубна (1)
  • Дудинка (0)
  • Егорьевск (4)
  • Ейск (2)
  • Екатеринбург (84)
  • Елец (2)
  • Ессентуки (1)
  • Забайкальск (0)
  • Златоуст (0)
  • Иваново (13)
  • Игирим (0)
  • Ижевск (15)
  • Инта (1)
  • Иркутск (16)
  • Истра (1)
  • Ишим (0)
  • Йошкар-Ола (7)
  • Кавалерово (1)
  • Казань (31)
  • Калининград (8)
  • Калуга (17)
  • Каменск-Уральский (3)
  • Каменск-Шахтинский (3)
  • Камышин (1)
  • Канаш (1)
  • Кандалакша (0)
  • Канск (2)
  • Карачаевск (0)
  • Кашира (2)
  • Кемерово (5)
  • Кизляр (0)
  • Кимры (4)
  • Кингисепп (4)
  • Киров (15)
  • Киселевск (0)
  • Кисловодск (3)
  • Климовск (2)
  • Клин (5)
  • Ковров (3)
  • Когалым (1)
  • Коломна (7)
  • Комсомольск-на-Амуре (1)
  • Кореновск (0)
  • Костомукша (0)
  • Кострома (9)
  • Котлас (1)
  • Красная (0)
  • Красногвардейск (0)
  • Краснодар (62)
  • Красноярск (19)
  • Кропоткин (3)
  • Крымск (3)
  • Кудымкар (0)
  • Кумертау (1)
  • Курган (4)
  • Курск (10)
  • Кущевская (1)
  • Кызыл (1)
  • Лабинск (0)
  • Лагань (0)
  • Липецк (13)
  • Лонг-Юган (0)
  • Лыткарино (3)
  • Люберцы (11)
  • Магадан (0)
  • Магнитогорск (4)
  • Майкоп (3)
  • Малоярославец (3)
  • Махачкала (5)
  • Междуреченск (0)
  • Миасс (4)
  • Миллерово (0)
  • Минводы (1)
  • Мирный (0)
  • Михайлов (0)
  • Михайловка (0)
  • Мичуринск (0)
  • Можайск (2)
  • Моздок (0)
  • Муравлево (0)
  • Мурманск (0)
  • Муром (4)
  • Набережные Челны (16)
  • Надым (0)
  • Назрань (1)
  • Нальчик (3)
  • Наро-Фоминск (3)
  • Нарьян-Мар (0)
  • Находка (1)
  • Невинномысск (3)
  • Нефтекамск (1)
  • Нефтекумск (0)
  • Нефтеюганск (1)
  • Нижневартовск (4)
  • Нижнекамск (9)
  • Нижний Новгород (53)
  • Нижний Тагил (3)
  • Новгород Великий (8)
  • Новозаполярный (0)
  • Новокузнецк (4)
  • Новороссийск (5)
  • Новосибирск (35)
  • Новотроицк (0)
  • Новоуральск (1)
  • Новочеркасск (4)
  • Новый (0)
  • Ногинск (9)
  • Норильск (1)
  • Ноябрьск (0)
  • Нягань (3)
  • Одинцово (11)
  • Октябрьское (0)
  • Омск (4)
  • Орел (19)
  • Оренбург (8)
  • Орехово-Зуево (3)
  • Орск (1)
  • Павловский Посад (5)
  • Партизанск (1)
  • Пенза (8)
  • Первоуральск (3)
  • Перегребное (1)
  • Переславль-Залесский (3)
  • Пермь (9)
  • Петрозаводск (5)
  • Петропавловск-Камчатский (3)
  • Петушки (1)
  • Печора (0)
  • Подольск (11)
  • Приморско-Ахтарск (0)
  • Приполярный (0)
  • Прохладный (1)
  • Псков (7)
  • Пятигорск (5)
  • Радужный (1)
  • Реутово (1)
  • Рига (0)
  • Ржев (2)
  • Ростов (6)
  • Ростов-на-Дону (43)
  • Рубцовск (1)
  • Рыбинск (1)
  • Рязань (7)
  • Салехард (0)
  • Сальск (1)
  • Самара (20)
  • Саранск (3)
  • Сарапул (2)
  • Саратов (13)
  • Саянск (0)
  • Светлоград (0)
  • Светлый (0)
  • Северодвинск (2)
  • Сергиев-Посад (4)
  • Серов (2)
  • Серпухов (10)
  • Славянск-на-Кубани (7)
  • Смоленск (12)
  • Советский (3)
  • Сосьва (0)
  • Сочи (14)
  • Спасск-Дальний (0)
  • Ставрополь (15)
  • Старый Оскол (10)
  • Стерлитамак (3)
  • Стрежевой (2)
  • Сургут (5)
  • Сызрань (2)
  • Сыктывкар (2)
  • Таганрог (2)
  • Тамбов (7)
  • Таштагол (2)
  • Тверь (14)
  • Тимашевск (4)
  • Тихорецк (4)
  • Тобольск (1)
  • Тольятти (9)
  • Томск (4)
  • Торжок (4)
  • Тосно (2)
  • Троицк (0)
  • Туапсе (1)
  • Тула (20)
  • Тура (0)
  • Тында (0)
  • Тюмень (10)
  • Уваровка (1)
  • Углич (0)
  • Узюм-Юган (0)
  • Улан-Удэ (2)
  • Ульяновск (11)
  • Урус-Мартан (0)
  • Урюпинск (0)
  • Усолье-Сибирское (2)
  • Усть-Илимск (1)
  • Усть-Кут (0)
  • Усть-Лабинск (0)
  • Усть-Ордынский (1)
  • Уфа (26)
  • Ухта (1)
  • Фрязево (1)
  • Фрязино (0)
  • Хабаровск (8)
  • Ханты-Мансийск (1)
  • Харьков (2)
  • Хасавьюрт (0)
  • Хилимсунт (0)
  • Целина (0)
  • Цимлянск (0)
  • Чебоксары (10)
  • Челябинск (25)
  • Череповец (9)
  • Черкесск (0)
  • Черский (0)
  • Черусти (1)
  • Чита (1)
  • Чудово (2)
  • Шахты (4)
  • Элиста (1)
  • Электросталь (5)
  • Югорск (4)
  • Южно-Сахалинск (0)
  • Юрга (2)
  • Якутск (0)
  • Ямбург (0)
  • Ярославль (19)
  • Москва (830)
  • Санкт-Петербург (260)
  • Екатеринбург (84)
  • Краснодар (62)
  • Нижний Новгород (53)
  • Ростов-на-Дону (43)

  

  Современный стиль в интерьере: олицетворение удобства, практичности и функциональности

  

  Японский стиль в дизайне квартиры и дома

  

  Блеск и великолепие арт-деко в интерьере квартир и домов

  

  Барокко: дворцовый стиль в оформлении современных интерьеров

  

  Стиль хай-тек: от оформления интерьера до строительства жилого дома

  Как закруглить угол стены – практическое решение задачи

  Прямой угол в доме – это классика, однако если в семье есть дети, которые имеют обыкновение бегать и ударяться обо все выступы, стоит задуматься, как закруглить угол стены, получив при этом оригинальный дизайн. Кто-то решит воспользоваться гипсокартоном, но при этом получится либо малый радиус загиба, либо большой радиус, но с потерей изрядной части площади помещения за счет того, что листы будут крепиться на большом расстоянии от стены. Поэтому остановимся на штукатурке.

  1 Размышления на тему: как закруглить угол стены и что это даст?

  Итак, есть два угла в том месте, где коридор вливается в большое помещение, например, гостиную, и невольно возникают опасения, что бегающие дети или спешащие по каким-то своим делам взрослые будут часто эти углы задевать. Выход один – надо стесать выступающие части, а вот что сделать на их месте, придумать не сложно. Простейший вариант – плавное закругление, более сложный – самая настоящая полуколонна с конической базой и такой же капителью. То и другое лучше делать на кирпичной кладке.

  Поскольку формировать сложные архитектурные формы без опыта весьма затруднительно, выбираем решение попроще. Кроме того, что при таком незначительном изменении геометрии стен оббивать становится нечего, мы получаем еще один плюс – красивый дизайн помещения. Плавно изгибающиеся линии на стыках стен, отделанные декоративной штукатуркой под камень или обоями под металл придадут помещению роскошный вид, останется только выдержать помещение и коридор в схожем стиле.

  2 Как получить круглые углы в квартире

  Запланировав видоизменение углов, не откладывая в долгий ящик, приступаем к материализации задуманного. Понадобится нам для работы ряд инструментов: измерительная рулетка, отбивочная нить, если таковой нет, то карандаш и что-нибудь ровное для прочерчивания линий, например, двухметровый кусок металлического профиля. Также понадобится болгарка, электродрель с функцией шуруповерта, лобзик (лучше электрический), перфоратор, отвертка, наждачная бумага, кисточка, емкость для штукатурки, а также шпатель или кельма. Из материалов нужны будут фанера, деревянная планка, уголки, грунтовка, штукатурка и краска.

  Штукатурка угла — пошаговая схема

  Шаг 1: Подготовка к штукатурке углов кругом

  Если у вас получается ровно вести правило по срезанным участкам на месте бывших углов, можно сразу приступать к их отделке. Если же шаблон смещается вправо-влево, желательно с одной стороны, недалеко от кромки спила штукатурки, вертикально прикрутить к стене двухметровый профиль, чтобы одна из поперечин упиралась в него при движении вдоль обрабатываемой поверхности.

  

  

  Шаг 2: Отделка углов

  Предварительно приготовленную готовую штукатурку набрасываем шпателем или кельмой, чтобы смесь обильно выступала за пределами, ограничиваемыми шаблоном.

  

  Проводим правилом вверх, выравнивая и уплотняя раствор.

  

  Для работы у пола и под потолком снимаем поперечины, которые не дадут приблизить рамку шаблона к горизонтальным поверхностям вплотную и тем самым завершить закругленные стены в квартире.

  Шаг 3: Долбление угла

  Снять выступающие излишки, чтобы получить круглые углы в квартире, можно, конечно, и «на глазок», но, поскольку у нас теперь есть шаблон, используем его.

  

  С помощью перфоратора отбиваем штукатурку, отделенную разрезами, после чего переходим к кирпичу, стараясь придать форму, близкую к дугообразной.

  

  

  С помощью шаблона постоянно проверяем, насколько мы близки к желаемому результату. Если попадаются металлические армирующие элементы, спиливаем их болгаркой.

  

  

  Шаг 4: Грунтование

  Когда все углы полностью оббиты и, казалось бы, можно приступать к оштукатуриванию, тем более что неровные сколы кирпича позволяют сделать это максимально эффективно, все же рекомендуется сначала выполнить грунтование. Во-первых, это увеличит адгезию, а во-вторых, укрепит швы колотой кладки. Берем макловицу или кисть иразмашистыми движениями, не жалея грунтовки, наносим состав на закругляемые участки .

  

  Можно поступить проще, продырявив крышку пластиковой бутылки и просто полив основание.

  Шаг 5: Покраска правила

  Поскольку штукатурка замешивается на воде, которую очень не любит фанера, нам необходимо покрасить получившийся шаблон, во избежание коробления.

  

  Особое внимание следует уделить кромкам, поскольку срезы склеенных слоев особо уязвимы перед влагой. Для надежности желательно наложить краску в два слоя.

  Шаг 6: Изготовление шаблона

  Берем электролобзик, или, за неимением такового обычный, лучковый, и начинаем аккуратно пилить фанеру по прочерченным линиям.

  

  В итоге получаем этакое подобие коромысла, излишне длинные концы которого отпиливаем, а края выравниваем наждачной бумагой. В верхней части прикручиваем саморезами тщательно отшлифованную планку, которая не позволит шаблону произвольно изгибаться, а на концах уголками фиксируем поперечины из той же фанеры, чтобы наше правило было перпендикулярно стене.

  Шаг 7: Разметка шаблона

  Чтобы формировать штукатурку в виде правильной окружности, нам необходим шаблон, который будет использоваться как правило. Поэтому берем готовый строительный циркуль или изготавливаем его подобие из профиля, вкрутив пару саморезов с промежутком 20 сантиметров. На куске фанеры очерчиваем по краю полуокружность.

  

  

  С помощью угольника отмечаем от окружности до кромки касательные, расходящиеся по отношению друг к другу на 90 градусов.

  

  Прочерчиваем линии, параллельные касательным от того же края, получив в итоге трапецию.

  

  Шаг 8: Замеры радиуса

  Первое, что нужно сделать – отметить радиус будущего закругления. Каким он окажется, решать только вам, это может быть 15, 20 или даже 30 сантиметров. Остановимся на двадцати и отмерим их в обе стороны от угла на разной высоте (крайние отметки желательно сделать возле пола и потолка).

  

  Шаг 9: Очерчивание места закругления

  По верхней и нижней отметкам прикладываем отбивочную нить и одним хлопком проводим четкую границу предстоящего фронта работ. Однако если такой нити в наличии нет, используем вместо нее ровный металлический профиль и карандаш, прочерчивая линию вручную.

  

  Шаг 10: Прорезывание штукатурки

  Когда все углы будут очерчены, беремся за болгарку.

  

  На данном этапе нам нужно отделить тот фрагмент штукатурки, который предстоит сколоть, от остального стенового покрытия. Для этого делаем разрезы по намеченным ранее линиям на глубину отделки, до самого кирпичного основания.

  

  

  Если внизу бетон, готовьтесь к великому сражению, этот материал без боя не сдастся.

  Как закруглить угол стены

  Прямые внешние углы в помещении являются стандартным решением. Но существуют способы исправления их прямой формы методом округления. Это позволит не только украсить помещение, но и создать безопасные условия для проживания. Особенно это важно для домов, где проживают маленькие дети.

  

  Круглые углы – плюсы и минусы

  Прежде, чем заняться оформлением круглых углов, нужно более детально ознакомиться с их особенностями. Они отличаются такими преимуществами:

  • Защищают слабые места, если устанавливаются гипсокартонные плиты.
  • Позволяют создать необычный дизайн.
  • Отличаются простотой отделки.

  Если на стены устанавливаются листы гипсокартона, то углы требуют специальной обработки, ведь в процессе эксплуатации эти части становятся очень уязвимыми и могут разрушиться.

  Если требуется выполнить выравнивание стен читайте статью Как выровнять стены гипсокартоном.

  Если стена шпаклевалась, также нужно не забывать про укрепление углов. Если на незащищенную поверхность нанести краску или наклеить обои, то вскоре угол может разрушиться, ведь он будет подвержен механическим воздействиям.

  Помимо защитных функций можно выполнить необычный дизайн в помещении. Углы комнаты, состыкованные со стенами под углом 90 градусом, смотрятся очень просто. Но если проявить фантазию и выполнить какое-либо закругление, то такая задумка станет ярким элементом помещения.

  На первый взгляд кажется, что закруглить стену будет сложно. Но если разобраться в этом процессе, то выполнить эту работу сможет любой начинающий мастер.

  Необходимые материалы, инструменты

  В первую очередь необходимо подготовить основной набор материалов:

  • Шпаклевку.
  • Грунтовку.
  • Краску.
  • Наждачную бумагу.
  • Деревянную доску.
  • Металлический профиль или ровный деревянный брусок.

  Если будет использоваться метод закругления стен с использованием гипсокартона, то потребуются: листы гипсокартона, металлические профили, саморезы.

  Как правильно подобрать гипсокартон читайте здесь. Какие подобрать саморезы под гипсокартон читайте тут.

  Также понадобятся такие инструменты, с помощью которых проделать работу можно очень быстро:

  • Шпатель.
  • Ведро для разведения шпаклевки.
  • Валик или кисть для нанесения грунтовочной смеси.
  • Дрель.
  • Болгарка.
  • Электролобзик.
  • Линейка.
  • Циркуль.
  • Карандаш.

  Если работа проводится в помещении с высокими стенами, то нужно позаботиться о наличии стремянки в доме. Ее можно заменить на обычный стол. Также необходимо обзавестись защитными средствами – перчатками, очками.

  Как скруглить угол стены. Пошаговая инструкция

  После подготовки всего необходимого для работы можно приступать к закруглению угла. Эта работа состоит из нескольких этапов:

  • Подготовки.
  • Долбления угла.
  • Изготовления шаблона.
  • Пробивки угла.
  • Грунтовки.
  • Подготовке угла к отделочным работам.

  

  Подготовка состоит из выполнения разметки, по которой выполняется долбление угла. Затем нужно изготовить специальный шаблон, по которому будет выполняться закругление угла. Завершающими этапами работ являются грунтовка и подготовка поверхности к отделке. Более детально о каждом этапе работ можно ознакомиться ниже.

  Подготовительные работы

  Подготовка начинается с выполнения замеров. Для этого необходимо определиться с радиусом закругления угла. После того, как определен желаемый радиус закругления, производятся следующие работы:

  • Делаются отметки на потолке.
  • Делаются отметки на полу.
  • Между выполненными отметками проводятся вертикальные линии на стенах. Эти линии обозначают начало и конец закруглений.
  • Проверяется точность выполнения отметок.

  Линии должны быть строго вертикальными, ведь они являются ориентиром для долбления угла.

  Долбление угла

  После выполнения замеров можно приступать к долблению угла. Для этого используется болгарка. Ход действий следующий:

  • Включается болгарка.
  • Подносится к углу.
  • Делается первый надрез по отметкам.
  • Делаются следующие надрезы по всей высоте угла.

  С помощью болгарки надрезы нужно делать таким образом, чтобы снимался только слой штукатурки до кирпичной или бетонной стены.

  Нужно следить за тем, чтобы надрезы не заходили на вертикальные линии разметки, ведь все лишние срезанные части потом придется заделывать шпаклевкой.

  Изготовление шаблона

  Следующий этап – изготовление шаблона. Он потребуется для того, чтобы сделать более ровное закругление угла. Для того чтобы правильно вырезать шаблон необходимо:

  • Взять деревянную доску.
  • На ней нарисовать угол 90 градусов (существующая стена).
  • Внутри этого угла циркулем нарисовать радиус (желаемый радиус будущего угла согласно меткам, которые оставлены на стенах).
  • Электролобзиком сделать выпилил на внутренней части доски.
  • Торцевую часть вырезанной доски (шаблона) обработать наждачной бумагой.
  • На боковые части шаблона прикрутить перпендикулярные планки.
  • Торцевые отшлифованные части шаблона покрыть краской.

  

  Деревянные планки к шаблону нужно прикручивать саморезами с использованием металлических уголков. Полученный шаблон нужно приставить к углу, а затем выполнить пробивку.

  Пробивка угла

  Следующий этап – пробивка, выполняется только с применением шаблона.

  Этот брусок нужен для постоянного контроля ровности выполнения работы, поэтому без него не обойтись.

  Сначала нужно внимательно посмотреть на угол после долбления. Если остались металлические стержни, то их нужно сразу же срезать болгаркой. Затем кирпичу придается полукруглая форма:

  • К верхней части угла прикладывается шаблон таким образом, чтобы его перпендикулярные элементы касались смежных стен.
  • Болгаркой делается счищение лишних частей стены до тех пор, пока не получится полукруг.
  • Постепенно нужно опускаться вниз, все время счищая лишние части.

  Деревянный шаблон позволит постоянно контролировать ровность срезки. Если работу делать без него, то угол может иметь перекос.

  Грунтовка и подготовка к отделке

  Следующим этапом является подготовка угла к отделке. Но перед этим нужно еще раз проверить ровность срубки. Для проверки нужно выполнить следующие действия:

  • Приставить шаблон к верхней части угла.
  • На стене в месте касания перпендикулярной части шаблона сделать отметку.
  • Сместить шаблон к середине угла и выполнить такую же отметку.
  • Сделать отметку в нижней части угла.
  • По отметкам провести вертикальную линию.
  • По этой линии прикрутить металлический профиль.

  Такой профиль поможет двигать шаблон вверх или вниз без смещения. Поэтому так можно обезопасить себя от кривого наложения штукатурки.

  Затем нужно шаблон провести по всему углу, ориентируясь на профиль. Шаблон не должен цепляться за угол. Если же это происходит, то лишнюю часть нужно срезать болгаркой.

  После этого поверхность грунтуется с помощью кисти. Средство должно проникнуть во все щели. Затем разводится раствор штукатурки и шпателем наносится на угол. Наносить нужно не только на закругленную часть, но и на смежные стены. После этого берется деревянный шаблон, которым нужно провести сверху вниз. Лишняя часть смеси удаляется, а угол получается с гладкой поверхностью и равномерно распределенной смесью.

  О том, как правильно наносить шпаклевку на закругленный угол, можно ознакомиться этом видео. Представлена технология нанесения и разравнивания смеси.

  Завершающим этапом является ошкуривание поверхности для придания ей гладкости. Затем угол можно грунтовать и выполнять отделочные работы.

  Как шкурить стены после шпаклевки читайте здесь.

  Создание полукруглых углов с помощью гипсокартона

  Если нужно сделать небольшой радиус изгиба, то можно воспользоваться методом, который был описан выше. А вот для сооружения полуколонн существует способ с применением гипсокартона. Он состоит из таких этапов:

  • Разметки и долбления угла.
  • Грунтовки.
  • Установки металлических профилей.
  • Крепления гипсокартона.
  • Отделки шпаклевкой.

  Разметка и долбление угла выполняется по технологии, которая описана выше. После этого поверхность нужно перегрунтовать. Затем выполняется крепление металлических профилей. Сначала монтируются направляющие (сверху и вниз), а к ним прикручиваются стоечные.

  Для того чтобы изогнуть направляющие профили в них делаются надрезы. Для этого используются ножницы по металлу.

  Затем профили прикручиваются к полу и потолку. К ним крепятся стоечные профили. Затем нужно к готовому каркасу прикрепить гипсокартон. Можно использовать несколько методов:

  • Крепить узкие полоски гипсокартока.
  • Крепить одну большую полосу гипсокартона, предварительно ее изогнув.
  • Приобрести готовый изогнутый гипсокартон.

  Последний вариант намного облегчит работу, ведь изогнутый гипсокартон можно просто прикрутить, не загружая себя лишней работой. Но такой материал стоит дороже обычного, поэтому в целях экономии можно воспользоваться другими методами.

  Для изгиба гипсокартона применяется обычная вода, которой слегка смачивается верхний слой материала.

  При этом нужно легонько начинать сгибать материал. Когда гипсокартон приобрел нужную форму, его нужно зафиксировать в этом положении и оставить до полной просушки, затем прикрутить к профилям.

  Также можно крепить несколько длинных узких полос гипсокатртона. При этом стоечные профили должны быть расположены чаще. Когда все части прикручены, листы покрываются шпаклевкой, с помощью которой поверхность можно разгладить и придать углу полукруглую форму.

  

  Советы профессионалов

  Для дополнительного укрепления углов профессионалы советуют:

  • Использовать армирующую сетку во время оштукатуривания, которую нужно закрепить шурупами.
  • Оштукатуривание производить в 2 этапа: нанесения стартовой и финишной смеси. Последнюю следует наносить тонким слоем с добавлением небольшого количества песка.
  • При выполнении ошкуривания использовать войлок, который позволит получить максимально гладкую поверхность.

  При последовательном и неторопливом закруглении углов в помещении можно получить желаемый результат. При соблюдении всех правил даже новичку можно получить качественный результат. Закругленные углы помогут создать необычный дизайн и уют в доме.

  Закругленные углы между потолком и стеной.

  По всей квартире(кроме коридора) закругленные углы! Надо отремонтировать потолок(немного видны швы перекрытия)! Что подскажите, сбивать ЭТИ УГЛЫ или обыгрывать?

  Попробуйте в одном месте сбить. Обычно так углы горизонтальные и внртикальные получаются от нежелания отделочников при строительстве дома нормально заделать стыки. Они просто набрасывают с излишком в углы штукатурный раствор и разглаживают его. У меня твк было со всеми стыками в квартире. Легко сбиваются зубилом и молотком. Иногда приходилось пускать перф в ход. Такие наплывы были и вокруг дверных коробок. Типа нафига стену выводить. Ставили коробку, а потом набрасывали штукатурку вдоль нее и прибивали наличники . Если сбивается нормально, то лучше сбить и один раз и навсегда сделать нормально. А если это такие ж/б плиты, тогда ах.

  марина! написал :
  По всей квартире(кроме коридора) закругленные углы!

  а сильно закругленные?

  марина! написал :
  Что подскажите, сбивать ЭТИ УГЛЫ или обыгрывать?

  . сбивайте, так очень часто поступают при ремонте

  Сбить-то можно, но скорее всего Ваши внутренние межкомнатные перегородки таким образом скреплены с потолочной плитой (по Вашему описанию похоже на гипсовые галтели, которые раньше делали, если стена из гипсовых пазогребневых блоков). Сбив галтели заполните пустой шов гипсопесчаным раствором.

  P.S. Если галтели гипсовые, то сбивать их — мучение. Но не отчаивайтесь, их даже тетки-штукатуры сбивают.

  Ну как сильно закругленные? нет прямого угла, а сглажены, судя по всему штукатуркой, чтоб угол не выводить!
  Спасибо за ответы!

  Сбивать — на кой они нужны. Только осторожно — в некоторых хрущах в закладные прячут проводку.
  С последующей отделкой сильно не париться — легко скроется под широким потолочным плинтусом.

  Добрый вечер всем !

  марина! написал :
  нет прямого угла, а сглажены

  Марина, а какую отделку вы будете делать? Ну прежде всего какой потолочный плинтус будете ставить ( если будете, конечно! ). Дело в том, что даже плинтус типа В 5 NMC ( 50х50 мм) прекрасно закрывает такие огрехи. Стоит ли мучиться?

  Я думаю 50 на 50 мм не обойтись, там расхожесть где-то см15. Скорее всего сбивать надо, но не хочется наткнуться на «сюрпризы».

  Добрый час! Марина, чем больше информации о объекте тем лучше.. выложите фото своих углов и людям будет проще ответить вам.. диагноз по телефону конечно ставят, но уже в видеоконференциях
  :+))

  2марина! А дом какой (год постройки)?

  марина! написал :
  Я думаю 50 на 50 мм не обойтись

  действительно, покажите на фото, трудно что-то посоветовать не глядя

  таже фигня . дом шлако блочный вроде сталинка . если к стене прифигачу пенопластовые блоки 35мм. а потом поверх двп будет не видны

  GROMLIN написал :
  к стене прифигачу пенопластовые блоки 35мм. а потом поверх двп будет не видны

  Блоки? ДВП? На потолок?

  Палецкий На стену.

  Ок! Но, зачем?
  Приветствую, Вас!

  марина! написал :
  Что подскажите, сбивать ЭТИ УГЛЫ или обыгрывать?

  Какова высота потолков?
  Если потолки выше 2,6м, то может имеет смысл просто сделать потолки нормальные?
  В старом фонде закругление углов выполняли для утепления, ну и как тут уже отмечалось можно откопать крепежные элементы перегородок.

  Samar написал :
  В старом фонде закругление углов выполняли для утепления,

  точно, особенно на внутренних стенах.

  almeca Видел сталинки с высотой потолков под 3,5м, если замазывается стык с капстеной под радиус 150-200мм , то наверное все остальные примыкания тоже такжеделают, или я не прав?

  Samar написал :
  замазывается стык с капстеной под радиус 150-200мм , то наверное все остальные примыкания тоже такжеделают, или я не прав?

  правильно, только к утеплению это не имеет отношения. Для утепления раньше применялось уширение стены — обратите внимание, на уровне перекрытий на фасаде есть горизонтальный выступ. А закругления в углах — это частично архитектурный элемент, частично инструмент для сокрытия неровностей углов.

  almeca написал :
  А закругления в углах — это частично архитектурный элемент, частично инструмент для сокрытия неровностей углов.

  +1 По сути рудимент лепнины.

  AndyMirror ну тогда уж точнее — эмбрион. Далее, в более престижных сооружениях это превращается в лепные карнизы, так же как и подпорки под балки — в атлантов.

  almeca Далее были хрущёбы и брежневки, панельное домостроение. Так что рудимент.

  almeca написал :
  правильно, только к утеплению это не имеет отношения.

  смотря какой дом, этаж, если примыкание к холодному чердаку, то м.б. и утепление.
  А может прятали брус крепления перегородок.
  Просто представьте радиус между потолком и стеной 150-300мм — какой декорэлемент?
  Там если копать можно докопаться до деревянных стен, потолков и бруса в углу.
  Так что сначала надо выяснить конструктив.

  

  Собственноручно сбивал эти закругления у себя по всей квартире — хрущевка 1961 года. Разумеется, ни к какому «утеплению», ни к какому «крепежу перегородок» они не имеют отношения. Просто такие были тогда понятия о красоте. Это именно рудимент лепного декора. Ну и кривизну стен и потолков, понятное дело, помогали замаскировать.

  almeca написал :
  правильно, только к утеплению это не имеет отношения. Для утепления раньше применялось уширение стены — обратите внимание, на уровне перекрытий на фасаде есть горизонтальный выступ. А закругления в углах — это частично архитектурный элемент, частично инструмент для сокрытия неровностей углов.

  Искал в интернете информацию по закругленным потолкам, но ничего дельного не нашел. Моя мысль была такой, что закругленные потолки в то время делали не просто так. На этой почве я начал спрашивать у строителей и искать информацию в интернете.
  Я пришел к выводу, что при высоких потолках воздуху в помещении труднее циркулировать при углах 90 градусов. Особенно это актуально в отопительный сезон.

  Вопрос: для чегоже все-таки делали закругленные потолки?
  Варианты ответов:

  • Как элемент дизайна (не «частично архитектурный», т.к. архитектор кроме дизайна учитывает и другие параметры)
  • Как нежелание строителей выводить ровные углы. Мол проще закруглить. (Вряд ли в 50-ые годы везде экономили на строителях, т.к. множество домов было построено военнопленными)
  • Технологическое решения для отапливания помещений, при соотношении затрат на отопительну систему и расхода энергии учитывая все параметры (высокие потолки, толстые стены и др.) для достижения максимально-комфортного микроклимата в помещении.
  • возможно у кого-то есть еще какие-то варианты?

  Jurij , хоть тема не актуальна, но все ж внесу свои 5 копеек. по зиме делал комнату: дом первой половины 60-х, все не несущие перегородки деревянные. сделаны следующим образом: доска 40-ка от пола до потолка, каждая 5-6 заходит в верхнюю плиту перекрытия (не просто в отверстие, а в ДЫРУ пробитую). по низу связаны с полом, а к потолку — упоминавшейся выше «лепниной» из ядреной такой цементно-песчанной смеси. и сбивалась она достаточно тяжело. и да — в ней проводка шла, алюминиевая, к доскам прибитая.

  Закругленные углы в старых домах, скошенные углы в панельках . это как правило один и тот же прием для «утепления» углов. Если мы посмотрим на обычные углы через тепловизор, то увидим, что при любом утеплении внутренние углы всегда холоднее, чем основная стена. Связано это с тем, что тепловоспринимающая внутренняя площадь угла значительно меньше, чем теплоотдающая площадь наружного угла в той же проэкции. Другими словами, если в разрезе стен мы проведем изотермы, то изотерма в месте угла будет смещена в сторону помещения. «Критическая» температура для поверхности стен условно взята 8,8 гр. С , при расчетах углов температура поверхности углов может оказаться ниже такой «критической» температуры, а на самой стене температура поверхности достаточно выше. Также такое смещение температуры поверхности может усугубляться какими либо конструктивными деталями, например закладными для связки плит, имеющими значительно меньшее теплосопротивление. Вот в таких местах и был распространен один из четырех способов решения такой проблемы, пожалуй самый дешевый, т.к. при скошенном угле увеличивалась помимо толщины, еще и тепловоспринимающая площадь угла. Эффект закругленных углов по тем же причинам, помимо конвекции процентов на пять выше в сравнении со скошенным. Поэтому, то что мы видим закругленные углы в виде например фризов — это только эстетика, под которой скрыта функциональность.

  Источник https://remontantenn.ru/the-ceiling/kak-sdelat-kraya-kirpicha-polukruglymi-kak-zakruglit-ugly-sten-v-kvartire/

  Источник https://him-kont.ru/kak-sdelat-ugol-steny-kruglym-tehnologiya-zakrugleniya-plyusy-i-minusy-otdelki/

  Источник

  Источник