Как утеплить фасад пенопластом

Как утеплить фасад пенопластом

Чтобы уменьшить затраты на отопление, многие владельцы домов и квартир задумываются об утеплении. Один из возможных вариантов — утепление фасада пенопластом (ППС или ЭППС). Работа не самая простая, но своими руками справиться можно. Важно знать технологию. О ней подробно, в деталях и расскажем дальше.

Правильное утепление фасада пенопластом дает хорошие результаты

ППС или ЭППС (пенопласт или экструдированный пенополистирол)

Утепление фасада пенопластом начинается с решения вопроса: что все-таки лучше использовать, пенопласт (ППС) или экструдированный пенополистирол (ЭППС). И и тот и другой материал делают из одного исходного вещества (полистирола), но их применяют различные технологии. Вдаваться в тонкости процессов вряд ли стоит, важно знать основные отличия этих двух материалов. Так вот, если вкратце:

• Пенопласт более мягкий, впитывает в себя влагу, в нем любят силиться насекомые, грызуны. При неплохих характеристиках имеет небольшую стоимость.
• ЭППС — более жесткий и плотный, воду практически не впитывает, его не любят насекомые и грызуны. Основной его недостаток — высокая цена. В случае утепления стен снаружи, есть еще один минус — необходима его предварительная обработка (надо поцарапать поверхность), а это — время.

Есть еще одни плюс ЭППС — обычно плиты делают с четвертью, то есть прямых стыков при утеплении будет намного меньше, а, значит, меньше мостиков холода. Выбор непростой, особенно если учесть, что разница в цене солидная — в 2 раза. Чтобы проще было определиться, несколько позиций по ценам ЭППС и ППС приведены в таблице.

Производитель/название	Плотность	Толщина	Размеры листа	Цена
ПРИМАПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1200 мм * 600 мм	4250 — 4400 руб/куб.м
ПРИМАПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	100 мм	1200 мм * 600 мм	4850-5100 руб/куб.м
ТЕПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1200 мм * 600 мм	4450-4650 руб/куб.м
ТЕПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	100 мм	1200 мм * 600 мм	4450-4650 руб/куб.м
URSA XPS N-III (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1250 мм * 600 мм	4400-4500 руб/куб.м
CARBON PROF 300 (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1180 мм * 580 мм	4500-4650 руб/куб.м
CARBON PROF 300 (ЭППС)	35 кг/м3	100 мм	1180 мм * 580 мм	4500-4650 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25	17 кг/м3	50 мм	1000 мм * 2000 мм	2330-2480 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25	17 кг/м3	100 мм	1000 мм * 2000 мм	2330-2480 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25Ф (т.50 мм.) фасадный	16,5 кг/м3	100 мм	1000 мм * 2000 мм	3000-3150 руб/куб.м
KNAUF Therm Wall	25 кг/м3	50 мм/100 мм	1000 мм * 1200 мм	2465-2600 руб/куб.м
KNAUF Therm Fasade Light	50 мм/100 мм	1000 мм * 1200 мм	2850-2950 руб/куб.м

Определившись с типом материала можно приступать к монтажу.

Подготовительные работы

Утепление фасада пенопластом начинается с подготовки стен. Сразу скажем о том, когда лучше начинать работы — в теплый период времени. Но самый важный показатель — влажность стен. Они должны быть сухими. После дождя желательно выждать неделю сухой, желательно, — ветреной, погоды. После этого можно начинать.

Подготовка наружных стен

Подготовка к утеплению фасада пенопластом начинается с очищения всего, что шелушиться и отваливается. Если стены были покрыты краской, ее удаляют, известь — счищают. Если есть вздувшиеся места штукатурки или плитки, ее оббивают. Остаться должно только то, что держится крепко.

Очистить надо все, что может упасть

Затем наступает время выравнивания стен. Очень хорошо, если плиты утеплителя будут лежать на стене всей поверхностью, без пустот. Но такие стены скорее исключение, чем правило, потому допустимы неровности около 1 см на квадратный метр. Большие по глубине/высоте выступы и ямы надо выравнивать — заполнить штукатурным раствором (предварительно прогрунтовав) или стесать. Чем ровнее будет поверхность, тем легче будет работа.

Грунтовать или нет

Не надо грунтовать только те стены, проведя рукой по которым, ладонь остается чистой. Если есть белые следы, кусочки штукатурки, песка и т.п., лучше прогрунтовать. Это обеспечит лучший контакт клея со стеной. Операция отнимает немного времени, проводится просто, денег требует немного, а польза от нее большая. Так что если утепление фасада пенопластом или ЭППС делаете «для себя», лучше грунтуйте.

Грунтовка процесс несложный, но очень полезный

Грунтовка подходит любая, для фасадных работ. Нормальные фирмы — Ceresit, Мастер, Столит, Крайсель, Токан, Экомикс. Грунт разбавляют или нет — в зависимости от формы выпуска и инструкции, наносят при помощи кисти или из распылителя. Распылителем быстрее и проще, а кистью — лучше.

Подготовка ЭППС

Если решили делать утепление стен снаружи пенополистиролом (ЭППС), его поверхность надо сделать не такой гладкой. Пенопласт имеет более рыхлую структуру и в предварительной подготовке не нуждается. На поверхности ЭППС надо наделать царапин, иначе он от клея отваливается.

Инструменты для подготовки ЭППС

Берут шипастый валик, которым обрабатывают гипсокартон, и им хорошо прокатывают во всех направлениях. Второй способ — взять щетку с металлической щетиной и ею наделать бороздок. Более мягкие методы на работают. Работа нетяжелая, но времени требует много. Сделать ее надо до того, как начнете монтаж пенополистирола на стены. Если укладка утеплителя будет в два слоя, надо обрабатывать листы для обоих слоев.

Отделка подоконников, откосов, отлива

Все элементы — подоконники, откосы и отлив (капельник) лучше устанавливать до начала монтажа утеплителя на стены. При установке надо помнить, что у вас еще будет солидная толщина утеплителя + отделка. Если подоконники и откосы уже были установлены, их придется заменить — они окажутся слишком короткими. Чтобы все смотрелось органично и легко стыковалось с утеплительным пирогом, у элементов должны быть следующие размеры:

Подоконник должен выступать за плоскость стены на 3-4 см (больше-меньше не надо). Если толщина утеплителя 60 мм, вам надо будет подоконник глубиной 100-110 мм (60 мм утеплитель, 10 мм финишная отделка, 30-40 мм выступ). При установке подоконника заполнять надо все пустоты. Можно уложить пластины теплоизоляции, промежутки заполнить монтажной пеной и на все это уложить подоконник, пригрузить его чем-то тяжелым и оставить на 3-4 часа.

Как видите, подготовительные работы пред утеплением фасада пенопластом (полистиролом) тоже требуют времени. Они не сложны, но значительно сказываются на общем результате.

Технология монтажа пенопласта на стены

Для нормального результата пенопласт на стены сначала приклеивается, затем прибивается. Именно так, и не иначе. Клеить начинают снизу, как правило, с левого угла. Если утепляют пенопластом дом, то первый ряд опирают на установленный отлив, если улучшают теплоизоляцию в многоквартирном доме, прибивают стартовую планку. Без нее велика вероятность того, что пенопласт поползет вниз.

Материалы и инструменты

Для наклейки пенопласта на стены нужны будут два шпателя. Один шириной около 100 мм, второй 180-200 мм. Узким набирают клей из емкости, широким наносят его на стены. Еще для подрезки материала может понадобиться пила с полотном с мелким зубом. Из инструментов на этом этапе все. Нужен еще будет клей. Он требуется специальный, на мешке должно быт написано «для полистирольных плит» или что-то похожее. Есть две разновидности такого клея:

• Универсальный состав для полистирола и последующей отделки фасада (наклеивание сетки и выравнивающий слой).
• Состав только для приклеивания полистирола на стены. Для других слоев требуется универсальный.

Если подходить к вопросу с точки зрения экономической, выгоднее покупать два разных состава — универсальный прилично дороже. А клеем можно сделать целый ряд операций:

• приклеить полистирол к стене и на откосы;
• промазать стыки утеплителя;
• промазать крепежные грибки;

Перечень работ, для которых необходим универсальный клей такой:

• приклеивание сетки на углы (и откосы тоже) и стены;
• нанесение выравнивающего слоя.

Расход обоих составов примерно одинаков и составляет 4-6 кг на квадратный метр. Расход может быть меньше, если стены изначально ровные и требуется меньший слой клея (не надо выравнивать впадины). Расход на выравнивающий слой (после приклеивания сетки) зависит от того, насколько ровно закреплен полистирол, торчат или нет его углы.

Для дополнительной фиксации полистирола к стена нужны грибки

Для второго этапа — закрепления полистирола на стенах — нужны будут грибки. Это дюбеля специальной формы с большой пластиковой шляпкой и длинной ножкой. В дюбеля вставляются стальные или пластиковые дюбель-гвозди. При утеплении фасада полистиролом лучше использовать пластиковые. Они не проводят холод, не подвержены коррозии, стоят меньше, а нагрузки большой утепленный фасад не создает.

Для установки грибков нужна будет дрель и молоток. Для нанесения сетки и выравнивающего слоя нужен будет еще широкий шпатель — 300-350 мм или даже больше. Для шлифовки выравнивающего слоя нужна будет пластиковая терка и наждачная бумага с зерном 400-500.

Техника приклеивания полистирола на стены

Клей затворяют водой по рекомендациям производителя (размешивать дрелью с насадкой или миксером). Удобнее работать когда он чуть гуще, чем получается, если придерживаться рекомендаций. Потому не добавляем воды немного меньше, а там смотрим, насколько удобно работать.

Если стена неровная, клей накладываем на стену. Так проще скорректировать неровности — положить больше в выемки и меньше на горбах. Если остался слишком большой горб, чтобы уменьшить расход клея, в пенопласте можно сделать выемку. С ЭППС такой фокус не пройдет.

Наносить клей примерно так, но только на стены, а не на пенопласт

Укладывают раствор «лепешками» до 9-10 по площади, а также делают валик (можно не сплошной) примерно по периметру плиты, отступив 3-4 см от края. Размеры лепешек не обязательно одинаковые. Важно только максимально выровнять поверхность. Выложив клей, прикладываем пенопласт, придавливаем, хлопаем ладонью (не сильно, чтобы не смять). Колбаски, разложенные по краям могут вылезать из швов или «заплывать» под другие листы. То, что заползают на другие листы — это нормально и даже хорошо, прочнее держаться будет. А вот вылезший клей лучше подобрать. Потом будет меньше выравнивания.

Есть вторая техника — накладывать на пенопласт клей, выравнивать его гребенкой (зубчатым шпателем) и так клеить. Но такой способ подходит только на ровных фасадах без перепадов.

Если стена ровная, наносим сплошным ровным слоем на пенопласт

При укладке второго ряда листы располагают так, чтобы швы не были сплошными (со смещением, типа кирпичной кладки). Все последующие ряды также следим, чтобы швы не совпадали. Наклеенный на фасад пенопласт оставляем на 3 суток — примерно столько сохнет клей. А пока приклеиваем его на втором участке.

Несколько слов о том, как удобнее клеить пенопласт на фасад и что за участок. Если утепляют пенопластом частный дом, площади работ значительные, как и высота. Часть работ получится сделать с земли, часть придется проводить с подмостей. Чтобы меньше их таскать, удобнее проводить работы участками. Один участок делают полностью — от приклейки пенопласта до выравнивающего слоя, переходят к следующему. В таком порядке работ есть еще один плюс: меньше полистирол остается открытым (он плохо реагирует на ультрафиолет).

Разбивают дом на участки с разными этапами работ

Прибиваем пенопласт (ЭППС)

Итак, после того как клей высох (прошло 3 суток после его приклеивания) берем пластиковые грибки (те, что подороже, они жесткие и хорошо забиваются). Их длинна зависит от толщины утеплителя. К ней (толщине) надо прибавить 4-5 см, на которые грибок должен войти в стену. Если пенопласт у вас слоем в 50 мм, то грибки должны быть не короче чем 9-10 см.

Грибки должны на 4-5 см заходить в стену. На рисунке допущена неточность — сетка наклеивается поверх грибка

На одну плиту требуется 5-6 грибков. В выбранных местах сверлят отверстия (сверло 10 мм) на 2-3 см глубже, чем длинна ножки грибка. Если делать отверстия короче, они забиваются пылью материала и не вставляются полностью. Расположение грибков — один по центру плиты и несколько в местах стыков. Такое положение позволяет прибивая пенопласт, выравнивать заодно стену (подтягивать угля в нужное положение).

Схема расположения грибков при утеплении фасада пенопластом

В просверленное отверстие вставляется, потом вбивается молотком, грибок. Его шляпка должна лежать плотно на утеплителе. Если не лежит, вынимаем, углубляем отверстие. Иногда после какого-то количества установленных грибков они перестают забиваться. Значит бур сточился — стал меньше в диаметре — и его пора менять.

Пластиковые дюбеля забиваем в грибки

Забивают грибки так, чтобы шляпка была немного утоплена в пенопласте — уходила где-то на 1 мм. Тогда расход клея на выравнивающий слой будет меньше. С пенопластом забить просто, с пенополистиролом (ЭППС) сложнее.

Если слоев утеплителя два

Если требуемая толщина утеплителя больше 50 мм, но меньше 100 мм, кладут два слоя. В этом случае клеят один слой, как рассказано выше, листы второго располагают так, чтобы не совпадали со стыками первого. При наклейке второго слоя удобнее клей наносить на лист, а не на стену. Стыки первого можно не затирать и не запенивать — они перекроются.

Если есть время, перед нанесением второго слоя желательно дождаться пока высохнет первый. Если такой возможности нет, можно клеить сразу второй, но на высоту не более 2 м, иначе могут сдвинуться листы.

Швы первого и второго слоя не должны совпадать

Прибивать пенопласт грибками начинаем после высыхания клея (те же 3 суток). Только не ошибитесь расчетом длинны грибка — общая толщина утеплителя + 1 см на клей + 4-5 см в стену. Глубина отверстия — еще на 2-3 см больше, диаметр тот же 10 мм. Когда пенопласт прибит к фасаду, можно двигаться дальше.

Заделка стыков и грибков

Сначала выравниваем участок фасада, оклеенного пенопластом. Часто получается так, что края пенопласта где-то торчат. Их можно срезать канцелярским (обойным) ножом. Есть еще специальные терки для пенопласта. Ими удобно ровнять поверхность. С ЭППС это тоже можно попытаться сделать, но только ножом, и то режется он плохо. Работа отнимает много времени, но на нее стоит потратить время — это намного сократит расход дорогих составов для последующих слоев отделки.

Затем, чтобы исключить попадание холодного воздуха между плитами, швы затирают. Берут на шпатель тот же состав, которым клеили на фасад пенопласт, заполняют швы. Если есть швы больше 3 мм, в них закладываем узкую полосу утеплителя, потом затираем клеем. Можно шов заполнить монтажной пеной. Оставляем ее на 4-5 часов, потом излишки срезаем ножом и сверху затираем клеем. Шляпки грибков утоплены, их тоже замазываем, выравнивая с основной поверхностью.

Затертые швы пенопласта

При затирке швов и шляпок стараемся сделать поверхность ровной — клей не должен выступать. Если где-то просмотрели, после высыхания берем терку, крепим наждачку (зерно 400-500) и выравниваем. Только надо дождаться полного высыхания — попав во влажный клей, наждак моментально забивается, его надо только менять (сетка для этой работы не подходит).

Армирование и штукатурка пенопласта

Иногда утепление фасада пенопластом необходимо растянуть на два сезона — оставить перезимовать на какой-то стадии. Без вреда для материалов можно оставлять только после нанесения выравнивающего слоя. Просто прикрепленный пенопласт (ЭППС) оставлять нельзя. Его рекомендуют даже упакованным в пачки держать в помещении, а не на улице. Так что прерваться можно только после штукатурки.

Наклейка армирующей сетки на углы

Сетка используется фасадная, для наружных работ (внутренняя от клея просто рассыпется). Плотность 140-160 гр/кв. м. Сначала приклеивают углы. Углы армируются все — и наружные, и внутренние, и откосы. Важно! С этого момента надо использовать универсальный состав, а не тот, на который клеили пенопласт. Клей разводят чуть жиже, чем указано в инструкции — он должен хорош держаться на шпателе, но легко продавливаться через сетку.

Для армирования использовать можно готовый угол с сеткой, можно нарезать полосы из рулона (шириной 30 см) и клеить их. Проще работать с готовым углом, дешевле — с куском сетки. Если делаете из рулона, нарезаете полосы поперек рулона, получатся куски метровой длины. Складываете их вдоль пополам и хорошо сгиб продавливаете шпателем. Складывать надо так, чтобы края сетки заворачивались внутрь (она же в рулоне была). Если получится наоборот — они будут торчать из слоя клея, работать будет тяжело.

Сетка для армирования углов

В любом случае работа почти одинаковая. На угол наносится с двух сторон полоса раствора шириной 6-7 см, толщиной 2-3 мм. Если клеите не готовый угол, а согнутые полосы сетки, то длина заполненного раствором участка должна быть на 5-7 см короче отрезанного куска (93-95 см).

Сверху приставляется угол или кусок согнутой сетки. Проводя шпателем по сетке, ее слегка вдавливаем в клей. Движения «елочкой» — сверху-вниз и в сторону.

Примерно половина сетки по бокам остается без клея. Это нормально — легче будет стыковать ее с армированием пенопласта в плоскости стены. Также без клея остается полоса вверху, если клеите из кусков. Наклеивая следующий кусок выше, наносите клей прямо на эту «пустую» сетку, сверху прикрываете следующим отрезком. Так стык получается той же толщины, что и весь угол.

При формировании угла, стараемся сделать его ровным. Если не получается обычным шпателем, можно взять угловой (на фото вверху). Это будет несложно — просто с одним нажимом вести сверху-вниз.

Армирование пенопласта на стенах

Пенопласт и ЭППС усиливают, накладывая слой пластиковой сетки, которую вдавливают в клеевой состав (универсальный). Порядок действий такой:

• Наносят на стену шпателем (ширина не менее 350 мм) слой клея (универсальный состав). По ширине полоса на 5-7 см уже сетки (сетка обычно 100 см в ширину).
• Раскатывают сетку сверху-вниз, так, чтобы 5-7 см с одного края были свободными от клея.
• Проходят шпателем по сетке, вдавливая ее в клей. Стараются поверхность сделать ровной.

Наклеенную сетку оставляют сохнуть. Пройти должно пол дня минимум, а лучше — сутки. После берут терку с наждаком и выравнивают все неровности.

Штукатурка пенопласта (нанесение выравнивающего слоя)

Техника нанесения штукатурки на пенопласт ничем не отличается от стандартной (про штукатурку стен смотрите тут). Определяют толщину выравнивающего слоя исходя из результата предыдущей работы. Если предыдущий слой был нанесен ровно, выравнивающий может быть очень тонким — в несколько миллиметров.

Есть только особенность — смесь должна быть слегка жидковатой. Еще чуть жиже, чем при нанесении сетки. Такой консистенцией выравнивать проще.

Нанесенный выравнивающий слой оставляют сохнуть. Время зависит от температуры и толщины слоя. Дождитесь, пока высохнет полностью, иначе наждак забьется. Его, кстати, на этом этапе лучше использовать уже потертый — ровнее будет поверхность. От нового остаются приличные царапины. Это критично, если далее планируете фасад просто красить, а под нанесение декоративной штукатурки можно и новым работать.

На этом утепление фасада пенопластом окончено. Далее — отделочные работы. Какими они будут — выбирать вам.

В видео продемонстрированы все этапы. Есть только одна ошибка: при наклейке сетки она раскатывается на уложенный слой клея, а не на сухую стену. При такой технологии как в видео, велика вероятность того, что вся отделка упадет вместе с сеткой.

Как сделать утеплитель для стен снаружи своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том Как сделать утеплитель для стен снаружи своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать.Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем Как сделать утеплитель для стен снаружи своими руками, а некоторые даже и после этого.Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже. Как утеплить дачный дом: быстро, просто и с минимальным бюджетом?

О том, как утеплить дом, сегодня написано множество статей и даже книг. В любом строительном магазине вам расскажут, что для этого нужно купить, а любая из фирм или бригад, специализирующихся на строительстве и отделке, предложит современные технологии утепления загородного дома или дачи.

Только вот все это недешево… А как быть, если бюджет ограничен, но мерзнуть на даче не хочется? Утеплять, используя подручные материалы, опыт и смекалку. На улице уже холодно, поэтому сегодня мы обсудим, каким образом с минимальными затратами (денег, времени и сил) заметно уменьшить потери тепла в деревянном доме.

Подчеркиваю: деревянном! Для строений из других материалов подходы могут быть иными, хотя многие общие принципы сохраняются.Пути, которыми тепло покидает наш домМожно установить в жилище любую, самую современную систему отопления, но она будет неэффективной, если тепло утекает на улицу. Утепление — это, собственно, ликвидация подобных утечек. Поэтому, прежде чем переходить к делу, надо понимать, где искать проблему.

Цифры, которые называют специалисты, могут (в зависимости от источника) несколько варьироваться, но в целом складывается примерно такая картинка:на окна и двери приходится 25% (по некоторым данным — до 30) теплопотерь;10-15% улетучивается через потолок;минимум 15% уходит по полу;35% (а может и до 50!) тепла мы теряем через стены. Хотим, чтобы было тепло, — надо последовательно проанализировать все уязвимые участки своего дома, выявить утечки и избавиться от них. Легко и просто, да? Как бы не так… Если подходить к вопросу грамотно, «по науке», с использованием современных материалов и технологий, в жилище наверняка станет намного теплее и уютнее, но… Сумма, которую придется за это выложить, будет исчисляться десятками, а то и сотнями тысяч рублей.

Вспомним дедовские методы и попытаемся уложиться в совсем скромный бюджет. Те, у кого на даче установлены пластиковые окна со стеклопакетами, этот раздел могут смело пропускать — речь пойдет о деревянных окнах. Возможно, старых.

Может быть, даже требующих замены. Именно такие стоят у многих на дачах. Впрочем, даже новые деревянные окна (проверено!) от холода могут защищать не слишком хорошо, и в этом их безусловный минус.

Что делать? Можно заменить стекло — на более толстое, а то и вовсе на стеклопакеты. Такой опыт есть у одного из наших авторов, и весь процесс подробно описан в материале Новые старые окна или стеклопакеты в старых рамах.

Можно сделать ставни на окна— они защитят от ветра и уменьшат потери тепла (разумеется, для этого придется держать ставни закрытыми). Но оба этих способа тоже достаточно трудоемки, требуют времени и финансовых затрат.Воспользуемся старыми методами — ничего не меняя, будем утеплять то, что есть:при помощи специального герметика или рамной замазки укрепляем стыки стекла с оконной рамой. Если нужно, меняем (ставим взамен утраченного) штапик;если на стеклах есть трещины, лучше бы, конечно, их заменить; если это невозможно, поможет обычный канцелярский скотч, наклеенный поверх трещины прямо на стекло (учтите: если оно влажное или замерзшее, скотч держаться не будет);если на улице температура еще не упала ниже нуля, клеим по периметру всех рам утеплитель — ПВХ или резиновый (если клеить при низких температурах, самоклеющийся утеплитель держаться на рамах не будет или будет, но очень плохо);затыкаем все щели в рамах, используя вату (из старого матраса, например), обрезки поролона или ватина, газетную бумагу и тому подобные подручные материалы;заклеиваем все это сверху бумажными полосками (покупными — с клеевым слоем — или самодельными); если рамы двойные, внизу между ними можно проложить вату или любой другой утеплитель, сделав из него аккуратный валик.Если все сделано аккуратно и качественно, а рамы не слишком старые, этого будет вполне достаточно.

Если же, несмотря на все усилия, от окна все равно ощутимо дует, или просто неохота возиться с протыкиванием и заклеиванием, можно воспользоваться совсем простым способом, дающим, тем не менее, отличный эффект. Потребуется кусок полиэтиленовой пленки (немного больше по размеру, чем окно) и мебельный степлер со скобами (за неимением степлера — молоток, штапик или узкая рейка и мелкие гвозди). Закрепляем пленку по периметру окна (между рам или со стороны помещения — в зависимости от конструкции рамы и собственного желания).

И все! Если использовать степлер, на одно окно потребуется минут 15 (у кого есть сноровка — и того меньше). Пленка служит барьером на пути холодного воздуха и сквозняков и не позволяет теплу уплывать от нас через окно. Минус этого способа: открыть форточку, чтобы проветрить помещение, вы уже не сможете.

Об этом стоит подумать заранее и не «замуровывать» наглухо все окна — вентиляция нужна даже зимой. Ну и тем, кто любит смотреть в окно, такой вариант тоже не подойдет: сквозь пленку видны будут лишь размытые контуры окрестного ландшафта. Но тут уж приходится выбирать, что важнее. Утеплять есть смысл и наружную дверь, и межкомнатные, особенно ведущие в холодные подсобные помещения или прихожую.

Главная наша задача — ликвидировать щели, которые рано или поздно образуются между дверью и коробкой. И с этим можно справиться достаточно простыми способами:поставить уплотнители (этот вариант подойдет, если щели небольшие);если дует из-под двери — закрепить на ней снизу специальную уплотнительную щетку (купить готовое изделие либо сделать собственными руками из толстой резины или других подручных материалов)повесить плотную штору.Если нужен быстрый и эффективный способ, то именно последний вариант оказывается наиболее удачным. Главное — чтобы материал шторы был действительно плотным (летние ситцевые занавесочки от холода нас не спасут).

Такой элемент утепления способен стать яркой и оригинальной частью декора помещения. Ну а если вопросы дизайна вас волнуют мало, то использовать можно даже старые шерстяные или ватные одеяла.Тут, возможно, кто-то презрительно сморщит носик: «Фи, старомодно!» — ну так ведь порой именно такие старомодные штуки работают лучше современных «наворотов». Приведу пример из практики.

В новом доме у меня есть большой (примерно 1.5 х 2 м) проем в стене, который отделяет теплое жилое помещение от прохладной прихожей. Двери либо какие-то иные фундаментальные конструкции в этом проеме пока в мои планы не входят, но тепло сберечь как-то надо… Нашлась старинная плюшевая штора как раз подходящего размера. Мне многие твердили: “Да что в ней проку?”

Все тепло все равно уйдет в щель между стеной и потолком, да и штора ничего не удержит». Но поскольку никто из советчиков так и не предложил ничего лучше, всю прошлую зиму эта штора благополучно «работала». Разница температур в помещениях, которые она разделяла, могла доходить до 3-4 градусов.

А в деревенском дачном доме у меня на зиму входная дверь в теплую (жилую) часть всегда завешивалась ватным одеялом — предельно просто, но эффективно. Скажу сразу несколько слов об утеплении крыши. Сегодня его считают чуть ли не обязательным.

Между тем, взгляните на старые деревенские дома — много вы там найдете утепленных крыш? А в натопленной избе и в лютый мороз тепло. Почему?

Утепление крыши имеет смысл в том случае, если второй этаж (мансарда) — жилой. Если же это просто чердак, то сосредоточиться стоит на утеплении потолка (перекрытий). Даже тем, кто с физикой знаком плохо, наверняка известно: теплый воздух легче холодного, а потому поднимается вверх.

И утекает в атмосферу через щели в потолке, если таковые имеются. Потолок, не позволяющий теплу «сбежать» из дома, — один из важнейших пунктов хорошего утепления.Пожалуй, наиболее экономичным и простым вариантом будет пенопласт. Но, с моей точки зрения, его преимущества и достоинства на том и исчерпываются.

Он подойдет, если утеплить нужно быстро и совсем недорого (правда, экономить на качестве материала и выбирать пенопласт с минимальной плотностью я бы не советовала; оптимально — ПСБ-С 25). Не буду вдаваться в подробности — этой теме смело можно посвящать отдельную статью. Скажу только: если хотите более качественного утепления, покупайте пенополистирольные плиты с фрезерованным краем— они стыкуются внахлест.

Попытки плотно подогнать обычные ровные края плит обречены на провал: между ними все равно будут оставаться щели, которые при усадке деревянных несущих конструкций могут еще и увеличиваться. Ну а через эти щели, само собой, уходит драгоценное тепло.Есть ли альтернатива? В рамках ограниченного бюджета — боюсь, что нет (если найдутся строители-спецы, которые меня поправят, буду чрезвычайно признательна: для меня этот вопрос имеет большую практическую ценность.

Земляная отсыпка, которая применялась в старых деревенских домах, сейчас уже практически не используется. Иногда можно встретить рекомендации закрыть потолок изнутри пенофолом(варианты: изоком, энергофлекс и тому подобные). Это действительно быстро, просто и сравнительно недорого (в зависимости от марки материала и его производителя).

Но (субъективное мнение дилетанта — не судите строго)) мне все же думается, что это не лучший вариант для жилого помещения… Кто пробовал — давайте обсудим в комментариях, поделитесь своим опытом и впечатлениями. Особенно хочется выяснить, насколько такое утепление может повлиять на уровень влажности в помещении (не образуется ли конденсат на таком потолке?)ПолХолодный пол — беда большинства деревянных домов. Сегодня существует много способов радикального решения этой проблемы, но мы сегодня, как вы помните, говорим о самых простых и дешевых вариантах.

Поэтому тему теплых полов, к примеру, рассматривать не станем. А что же тогда можно сделать? Первое — утеплить жилые помещения по периметру: как бы хорошо ни был пригнан пол и подобран плинтус, зазор между полом и стеной существует.

Если подвал не утеплен, снизу через эти зазоры будет проникать холодный воздух. И вот тут как раз пенофол нам в помощь: полосы этого материала (фольгированным слоем внутрь помещения) закрепляем при помощи мебельного степлера (или маленьких гвоздей, если степлера нет) таким образом, чтобы один край заходил на стену, а другой лежал на полу. Быстро, просто — а в помещении становится заметно теплее.

Проверьте! Используют пенофол и для сплошной теплоизоляции пола (тут уже кто как поступает: кто-то закрепляет его со стороны подвала, кто-то использует вместо подложки для напольного покрытия, но отзывы я слышала только положительные и от тех, и от других). Второе — поверхность пола. Домотканые половики в деревенских домах, помимо декоративной функции, имеют и сугубо практическую: это дополнительное утепление.

Так что, если есть ковры, паласы, дорожки и коврики— стелите их на пол, и будет вам тепло))СтеныКак мы помним, именно через стены уходит из дома максимальное количество тепла. И вот здесь у меня плохие новости: утеплить деревянные стены быстро, просто и дешево не получится. Если мы хотим, чтобы дом жил долго, нужно делать качественное наружное утепление.

Подручными средствами и материалами тут не обойтись, увы. Кроме того, очень многое зависит от материала и технологии строительства. Брус или бревно?

Какой толщины (диаметра)? Брус обычный, клееный, профилированный? Бревно простое или оцилиндрованное?

И так далее… В каждом случае — свои нюансы. Причем, есть вопросы, которые следует предусматривать еще на этапе проектирования — потом устранять проблемы будет сложнее и дороже. Но это обширная тема, требующая отдельного разговора, поэтому сейчас останавливаться на ней мы не станем.Создать комфортную обстановку на даче, несмотря на холодную погоду, помогут советы и подсказки из других наших публикаций:Тем, кто относится к вопросу серьезно и не хочет довольствоваться временными решениями, может быть полезна статья 7 типичных ошибок при утеплении деревянного дома.

Утепление дома пенопластом своими рукамиВнешнее утепление дома – задача трудоемкая, и отнимает несколько дней. Но при этом в ней нет ничего сложного, а потому с работой справится даже человек с минимальным опытом в ремонте или строительстве.

Сделать утепления дома снаружи в случае с многоэтажками практически невозможно самому.

Обязательно придется вызывать специалистов со сложным оборудованием. А вот частный дом можно без проблем утеплить своими руками, причем никаких специфических инструментов не понадобится. Так вы не только сэкономите, но и будете знать, что работа проведена действительно правильно.

Зачем утеплять дом

Утепление дома – главное средство от неприятных зимних квитанций коммунальных служб.

Использование правильных материалов и соблюдение технологии позволит экономить на отоплении до 30%. При этом вам будет не только теплее зимой, но прохладнее летом, ведь теплоизоляционный слой позволяет поддерживать любую температуру внутри помещений.Утепление очень поможет тем, кто живет в домах с плохим отоплением, или на последних этажах. Так вы сможете поддерживать комфортную температуру при любой погоде, что позволить забыть о холоде, простудах и насморке.

Почему пенопласт

Чаще всего для внешнего утепления используется именно пенопласт. Его главными конкурентами являются:

А вот утепление дома изнутри пенопластом производится не часто.

Дело в том, что теплоизоляционные свойства у этого материала проявляются тем лучше, чем больше его толщина. Из-за этого значительно уменьшается объем комнат. При этом аналогичного эффекта можно достичь с более тонким фольгированным утеплителем, который позволяет сэкономить площадь, но стоит дороже.

Пенопласт обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами, не впитывает воду. Использование присадок поднимает температуру воспламенения до 220°С, благодаря чему он менее пожароопасен, чем древесина.

Свойства пенопласта напрямую связаны с технологией его получения. Его основа – стирол, который при вспенивании образует гранулы. Внутри гранул находятся полости с углекислым газом, благодаря чему полистирол плохо проводит тепло.

На рынке стройматериалов под пенопластом обычно подразумевают 2 материала:собственно, пенопласт и экструдированный полистирол. Они создаются на основе одного вещества, но по разным технологиям.

Для получения пенопласта стирол закачивают в форму и начинают воздействовать на него паром. Происходит реакция, вследствие этого вещество начинает вспениваться и постепенно заполняет весь внутренний объем формы.

Экструдированный полистирол получают при помощи экструдера.

В него загружают готовые гранулы и начинают их подогревать. Постепенно разогретая масса продвигается по экструдеру, уплотняется. Связь между гранулами усиливается.

Выпускается он только в виде листов. Получают листы экструдированного пенопласта путем пропускания экструдированного полистирола через специальную насадку.

Экструзионный полистирол по всем характеристикам превосходит обычный пенопласт, а потому при выборе материала лучше делать выбор в его пользу.

Технология утепления пенопластом

Утепляют помещения снаружи и изнутри.

Самым эффективным будет одновременное использование и первого, и второго. Если вы планируете утеплять дом только с одной стороны, то советуют выбирать внешнее утепление. Для этого есть несколько причин:

Утепление фасада пенопластом подходит для кирпичных, деревянных, шлакоблочных домов.Зашивать стены нужно сразу по всему периметру. Если сделать частичное утепление пенопластом, то на стыке «теплой» и «холодной» стены начнут образовываться трещины.

Это связано с температурной деформацией: утепленная часть расширяется сильнее чем холодная, из-за чего появляются микротрещины. В них попадает вода, замерзает и увеличивает расширяет щель. В первые года проблема не проявляет себя, но вскоре может привести к разрывам.

Подготовительные этапы

Перед тем как утеплять стены пенопластом, необходимо подготовить поверхность.

Для начала ее очищают от штукатурки или шубы. В этом очень поможет перфораторс плоским зубилом.Если есть трещины, то их нужно заделать.При помощи строительного уровня проверьте ровность стен. Перепады больше 1 см необходимо выравнивать.

При этом лучше использовать широкий фасадный шпатель.После высыхания шпатлевки проводится грунтование. Если этого не сделать, то клеевая смесь будет плохо держаться.На нижней линии утепления прикручивается стартовый профиль. Профиль также выставляется по уровню.

Иногда внешнее утепление стен пенопластом производится прямо по старой штукатурке.

При этом для крепления листов делают обрешетку из дерева. Такой способ крепления увеличивает теплоотдачу, так как тепло уходит через зазоры и стыки направляющих балок и термоизоляции. Поэтому лучше не стараться сэкономить время, а сделать все по правильной технологии.

Материалы

Количество материалов и затраты на них зависят от типа клея, вида и плотности пенопласта для утепления, площади фасада. Количество шпатлевки зависит от состояния стены перед началом работ: если есть трещины и неровности, то ее понадобится больше. Меньше всего штукатурки уйдет на недавно построенные здания.

Из материалов для фасадного утепления дома понадобится:

Для крепления профиля и листов пенопласта понадобятся дюбеля. Профиль должен иметь от двух точек крепления на метр. Листы утеплителя прикручивают в центре и по углам, причем используются при этом специальные дюбели-зонтики.

Инструменты

Для того, чтобы самому утеплить дом пенопластом, понадобится ряд инструментов. Причем нужны как ручные, так и электроинструменты. Из измерительных приборов используется строительный уровень и рулетка.

Из ручных инструментов нужны:

Из электроинструментов пригодится перфоратор или ударная дрель, а также расходники к ним. При этом особое внимание уделяется длине буров. Длина будет составлять от 10 см (4-5 см утеплителя и клея + 5 см углубления в стену).

Если вы будете облицовывать фасад плиткой, то сложно будет обойтись без электрического плиткореза.

Утепление фасада пошагово

Первый ряд пенопласта укладывается на профиль.

Работу начинают с угла (дома, двери, окна).В листах делаются отверстия для вывода коммуникаций. Пенопласт режут под углом 45° на углах стен.Клей наносится зубчатым шпателем. Его наносят по площади всего листа пенопласта, на плоскость стыка отдельных листов, а также ставят маяки в центре.Пенопласт плотно прижимают и держат около 1 минуты.Клей, который выдавливается в местах стыков, убирают.После первичного застывания клея, делаются отверстия под дюбеля.

После монтажа пенопласта его грунтуют.

Наносят слой клея.На клей укладывается малярная стеклопластиковая сетка (на углах специальный уголок). Сверху снова наносят клей.Далее производится шпатлевка.Последний этап – финальная отделка. Ее проводят после высыхания штукатурки.

Облицовка

На финальном этапе производится отделка стен. Для этого используется штукатурка, которая наносится на армирующую сетку.

Если использовать декоративную штукатурку, то последующая обработка не понадобится. В большинстве же случаев производится покраска. Быстрее всего это сделать при помощи воздушного компрессора и краскопульта.

Альтернативным вариантом является использование фасадной плитки. Резать ее вручную проблематично, а потому здесь вам понадобится либо специализированный плиткорез, либо угловая шлифмашинка с алмазным диском по камню.

Частые вопросы

Можно ли утеплить фундамент пенопластом? – Фундамент утепляют специальным пенопластом, который не впитывает воду. Делается это для того, чтобы предотвратить промерзание и деформирование.

Можно ли утеплить крышу пенопластом? – Этот материал используют для утепления крыши, но лучше для этого подходит пеноизол.

Можно ли утеплить потолок?

– Пенопласт используют для утепления всех поверхностей. При внутреннем утеплении потолка вместо клея можно использовать стартовую штукатурку. Отделка при этом осуществляется также пенопластом, а именно плитами для навесного потолка.

В частных домах лучше проводить внешнее утепление, чтобы сэкономить пространство. Технология при этом такая же, как при утеплении пола (об этом ниже).

Можно ли утеплить пол пенопластом? – Пенопласт плохо переносит механическое воздействие, а потому технология укладки здесь особая.

Предварительно на пол по ширине листов выставляются бруски. В пространство между ними укладывают пенопласт, после чего сверху застилают доской. Доски при этом опираются на брус, а потому пенопласт не деформируется.

Можно ли утеплить дом из пенобетона пенопластом/Можно ли деревянный дом утеплить пенопластом? – Этот материал подходит для любых домов. Но для работы нужно будет подобрать подходящую грунтовку и клей.

Как утеплить пенопластом откосы?

– Пенополистирол используется для внешнего и внутреннего утепления откосов. Технология при этом не отличается от описанной выше. При внутреннем утеплении можно вместо клея использовать монтажную пену.

Ошибки при утеплении

Утепление дома пенопластом своими руками сопряжено с рядом ошибок, которые допускают новички.Самой распространенной является поклейка пенопласта на неподготовленную поверхность. Из-за этого утеплитель со временем начинает отслаиваться: образуются вздутия, или и вовсе отваливаются целые листы.Из-за некачественно проделанной работы в зимний период утепленные стены могут отсыревать. Это сигнализирует о щелях между листами или пенопластом и стеной.

Временным решением может стать задувка монтажной пеной, но для полного устранения проблемы придется переделать проблемные участки.Не стоит экономить на материалах. Выбирайте пенопласт с высокой плотность и толщиной листа от 3 см. Плохой утеплитель хуже сохраняет температуру, что снижает эффективность.

Придерживайтесь технологии, используйте инструменты Dnipro-M, и ваша работа не пойдет насмарку, и в доме будет всегда тепло.

Технология утепления фасада

Пожалуй самым дешевым способом утепления стен дома снаружи является технология крепления на фасад плит из минеральной ваты и последующей облицовки фасада погонажным или плитным материалом. Утеплитель и облицовка крепится к стене с помощью деревянного или металлического каркаса — обрешетки.

Работы по монтажу обрешетки, плит утеплителя и облицовки не требуют особых навыков и специального инструмента.

Можно делать в любой момент перерывы — работать по вечерам или по выходным. Поэтому, утепление фасада удобно выполнять своими руками.Возможность проводить работы по утеплению в любое время года, даже при отрицательной температуре. Технология не предусматривает применение растворов и клея.Отсутствуют особые требования к подготовке поверхности наружных стен — не требуется выравнивать стены, укреплять поверхность грунтовкой.

Технология лучше других подходит для утепления старых домов с поврежденным фасадом.Способ утепления менее чувствителен к осадке и другим деформациям стен. Удобно применять для утепления деревянных, каркасных, арболитовых и других стен, имеющих увеличенные деформации.Слой теплоизоляции и облицовка не задерживают влагу в стене дома. Влага из стены имеет возможность испаряться.Более свободный доступ к утеплителю, что облегчает контроль его состояния и замену при необходимости.

Вентилируемый фасад — повышает теплозащиту и долговечность стен дома

Система наружного утепления стен дома с защитно-декоративным покрытием из листовых, погонажных или штучных материалов и с вентилируемым зазором между утеплителем и облицовкой является экономичным видом наружной облицовки зданий.

Защитный экран из листовых или погонажных материалов предохраняет утеплитель от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия ветра и солнечной радиации.Вентилируемый зазор предотвращает накопление влаги в конструкции,что способствует как повышению ее теплозащитных свойств, так и долговечности, улучшается температурно-влажностный режим помещений.

Навесные вентфасады существенно продлевают срок жизни здания!Устройство вентфасадов, как правило, не требует значительных трудозатрат, они легко поддаются ремонтно — восстановительным работам.

Кроме того, привлекает и возможность самого разного дизайнерского оформления фасада.В качестве облицовочного материала для вентфасада может использоваться большое количество материалов – от бюджетного сайдинга до элитных материалов типа натурального полированного гранита.

В стенах дома из любого материала, утепленных минватой и с вентилируемым зазором между утеплителем и облицовкой, отсутствует накопление влаги в результате паропроницаемости стен. Влага из стен имеет возможность испарятся.

Для малоэтажного строительства обычно применяют недорогие фасадные системы с применением обрешетки из дерева или оцинкованной стали. Срок их службы соизмерим со сроком службы утеплителя и недорогого облицовочного материала.Свои особенности имеет утепление минеральной ватой деревянных стен дома— этому вопросу посвящена отдельная статья.

Утепление стены дома с вентфасадом по деревянной обрешетке

Утепление стен минераловатным утеплителем общей толщиной 80-180 ммобычно производят, укладывая в 2-3 слоя плиты утеплителя толщиной 40-60 мм.

Рассмотрим устройство деревянной обрешетки для этого случая, Рис.1.Вертикальные бруски (поз.2) для крепления непосредственно на стенувыбирают толщиной 40-50 мми шириной, равной высоте внутреннего слоя утеплителя (поз.3), то есть, 40-60 мм.для плит, укладываемых в один слой, и доски 80-120 мм— для плит утеплителя в два слоя.

К стене бруски крепят стальными дюбель-гвоздями или шурупами диаметром не менее 6 мм.

пропуская их сквозь брусок. В кирпичных и бетонных стенах для крепления устанавливают нейлоновый распорный дюбель. В легкобетонных стенах (ячеистые бетоны плотностью 700 кг/м3и менее) используют специальный крепеж.

Широкие доски более 80 мм крепят к стене стальными Г-образными кронштейнами. Стальные детали и крепеж должны иметь антикоррозионное покрытие. Расстояние между креплениями к стене не более 800 мм.

Расстояние в свету между вертикальными брусками выбирают равное или чуть меньшее (на 0,5-1,5 см.), чем ширина плит утеплителя (500-600 мм). Это делают для того, чтобы установить плиты между брусками «в распор», без зазора.

Бруски обрешетки должны быть выровнены в одной плоскости. Для выравнивания отдельных брусков под них подкладывают прокладки из дерева или фанеры.

Плиты внутреннего слоя утеплителя (поз.3) крепят к стене специальными пластиковыми дюбелями — 2 шт.на одну плиту. Это крепление необходимо на период монтажа верхнего слоя.

Затем на вертикальные бруски закрепляют бруски горизонтальной обрешетки (поз.4)толщиной 40-50 мми шириной, равной толщине плит наружного слоя утеплителя — 40-60 мм.Расстояние между горизонтальными брусками такое же, как и для вертикальных брусков.

Между горизонтальными брусками обрешетки укладывают слой плит утеплителя (поз.5) с ветрозащитной поверхностью. Каждую плиту прикрепляют к стене специальными тарельчатыми дюбелями не менее 4 шт на 1 м2 поверхности.

Крепление плиты утеплителя к стене тарельчатым дюбелем.

Правильный подбор тарельчатого дюбеля:a – зона заглубления в основание зависит от материала основания, но не менее 55 мм.;

b – рабочая зона, равная толщине теплоизоляционного слоя;

с – необходимый размер дюбеля.d – технологический зазор 10 мм, гарантирующий беспрепятственное прохождение распорного гвоздя.

Если используют обычные плиты утеплителя, без ветрозащитного слоя, то поверх утеплителя укладывают ветрозащитную паропроницаемую пленку (поз.6), прикрепляя её скобками к обрешетке степлером. Внимательно прочитайте инструкцию производителя по монтажу ветрозащитной мембраны. Некоторые виды мембран необходимо укладывать определенной стороной к утеплителю.

На горизонтальные бруски вертикально закрепляют несущие дистанционные планки (поз.7)толщиной 25-40 мм.на которые будет крепиться облицовка вентфасада. Толщина планки задает величину вентилируемого зазора.

Расстояние между дистанционными планками и ширина реек определяются требованиями к креплению материала облицовки (поз.8).

Расстояние между дистанционными планками (шаг планок) для монтажа винилового сайдинга должен быть не более 400 мм., ширина планок 70-80 мм., толщина планок 25-40 мм.

Выбор размера и установку несущих дистанционных планок производят, ознакомившись с этими требованиями. Например:

Несущие дистанционные планки деревянной обрешетки для сайдинга

Для винилового сайдинга рекомендуют расстояние между центрами несущих планок 400 мм и ширину планок 70-80 мм.

Планку закрепляют на каждом горизонтальном бруске двумя саморезами.

Для монтажа винилового сайдинга в качестве брусков обрешетки и планок можно использовать оцинкованный профиль, применяемый для монтажа каркаса под гипсокартонные листы (ГКЛ).

Окна, двери и их глубокие проемы, а также углы, свесы крыши, фронтоны обрамляются планками обрешетки по всему периметру. Сайдинг, в указанных местах, удобнее крепить на планки шириной 80-120 мм.

В вентилируемом зазоре необходимо обеспечить свободное перемещение воздуха. Для входа и выхода воздуха, вентилируемый зазор вдоль нижнего и верхнего края, закрывают металлической сеткой для защиты от насекомых и грызунов.

Минераловатные плиты и ветрозащитная мембрана

Для утепления дома с вентилируемым фасадом рекомендуется применять полужесткие плиты из минеральной ваты плотностью не менее 60 — 80 кг/м3.Менее плотные плиты или рулонный утеплитель на вертикальных поверхностях могут со временем оседать, сжиматься.

Толщину теплоизоляции для утепления стен дома определяют расчетом, исходя из необходимости обеспечить величину сопротивления теплопередаче стены не менее норматива. Из конструктивных соображение общую толщину утеплителя рекомендуется делать не более 150-180 мм.(внутренний слой 100 мм.плюс наружный — 50 мм).

Минераловатный утеплитель — это хорошо воздухопроницаемый материал. Поток воздуха, который постоянно присутствует в вентилируемом зазоре и усиливается при наличии ветра, легко проникает в утеплитель и уносит какое-то количество тепла.

Кроме того, поток воздуха захватывает и уносит с собой частицы утеплителя, постепенно выветривая его и засоряя все вокруг минераловатной пылью.

Для защиты утеплителя от ветра его закрывают специальной ветрозащитной пленкой — мембраной. Мембрана обязательно должна быть сделана из материала с высокой паропроницаемостью, чтобы дать возможность выхода паров воды из стены и утеплителя.

Кроме того, мембрана защищает утеплитель от увлажнения в случае, когда через зазоры в облицовке фасада снаружи проникает снег или капли дождя.

Ветрозащитную пленку крепят к брускам обрешетки с помощью скоб степлером так, чтобы она прилегала к утеплителю. Вентилируемый зазор должен оставаться между пленкой и облицовкой. Стык полотнищ пленки размещают с нахлестом на бруске обрешетки.

Чем меньше плотность минераловатных изделий, тем они более чувствительны к воздействию ветра.

Выпускаются специальные плиты из минеральной ваты с упрочненной поверхностью, которые не нуждаются в защите от ветра. Можно также отказаться от ветрозащитной мембраны, если для наружного слоя использовать минераловатные плиты с высокой плотностью, более 80 кг/м3. Но такие плиты более дорогие.

Варианты конструкции деревянной обрешетки

Описанная выше конструкция трехслойной деревянной обрешетки, из перпендикулярно расположенных брусков, обеспечивает прочность и стабильность размеров обрешеткипри различных воздействиях, а также подгонку удобных размеров под укладку утеплителя и под монтажные размеры облицовки.

Если теплоизоляция укладывается на стену в один слой толщиной 40-60 мм, то вертикальные бруски можно не устанавливать. В этом случае горизонтальные бруски крепят непосредственно к стене.

Кстати замечу, что горизонтальные бруски обрешетки препятствуют сползанию утеплителя. Это дает возможность использовать более дешевый минераловатный утеплитель меньшей плотности.

Одинарная обрешетка с вертикальными стойками для утепления стен минватой

Иногда, для экономии пиломатериалов, конструкцию обрешетки меняют. Например, можно обрешетку сделать без горизонтальных брусков, закрепив на стене только вертикальные бруски. Ширину вертикальных брусков выбирают равной толщине утеплителя — до 100 мм. Бруски закрепляют прямо к стене дюбелями.

Облицовку крепят непосредственно к брускам обрешетки через дистанционные рейки, которые задают ширину вентилируемого зазора.

Недостатки такой конструкции следующие:

Трудность выбора расстояния между соседними брусками обрешетки. Например, ширина плит утеплителя 500-600 мм, а необходимое расстояние для крепления сайдинга не более 400 мм. Возникают вопросы.

С каким шагом расположить бруски на стене? Резать плиты утеплителя или делать монтаж сайдинга с нарушением технологии?Брусок (доску) шириной более 100 мм сложнее крепить к стене. Наружная поверхность обрешетки из широкой доски без поперечных связей больше подвержена деформациям, которые неизбежно отразятся на прикрепленной к ней облицовке.

Такой вариант обрешетки лучше выбрать, если для облицовки фасада используется достаточно жесткий материал, например деревянная вагонка, блок-хаус, цокольный сайдинг, стальной профнастил, а теплоизоляция укладывается толщиной не более 100 мм. Еще один вариант экономной обрешетки представлен на рисунке:

Бруски обрешетки закрепляют от стены на расстоянии, равном толщине слоя теплоизоляции, с помощью стальных оцинкованных деталей.

Первый слой утеплителя закрепляют на стене с помощью тарельчатых дюбелей на период монтажа. Второй слой плит размещают в распор между стойками каркаса. Дистанционные рейки увеличенной ширины фиксируют плиты утеплителя между стойками каркаса.

Кроме экономии пиломатериала, такая конструкция обладает еще одним достоинством — отсутствует мостик холода через бруски обрешетки на стену.

Огнезащита деревянных конструкций и биозащита древесины обрешетки

Для деревянных деталей обрешетки следует использовать сухую древесину хвойных пород.Нанесение на деревянные детали огнебиозащитных составов с помощью кисточки дает эффект в течении максимум первых трех-пяти лет.В дальнейшем, возобновить покрытие этими составами деревянных деталей обрешетки невозможно.

Поэтому, имеет смысл обработать только биозащитным составом деревянные детали обрешетки, которая устанавливается на свеже сложенные стены, в которых содержится строительная влага.

В этом случае также желательно между стеной и бруском обрешетки проложить слой гидроизоляции или промазать поверхность примыкания гидроизолирующей мастикой.

Материалы для покрытия, облицовки вентилируемых фасадов

Для вентфасадов применяются следующие виды защитно-декоративного покрытия (облицовки фасада):

На строительном рынке постоянно появляются новые виды покрытий и различные модификации уже известных систем.

Кстати замечу — если для облицовки фасада используют профнастил, то выгодно устанавливать его на горизонтальной обрешетке гофрами, расположенными вертикально. без дистанционных планок. Каналов, образованных гофрами облицовки, будет достаточно для вентиляции утеплителя.

Окна и двери на утепленном фасаде дома

В наружных стенах с утеплителем на фасаде окна и двери располагают на границе с утеплителем. При утеплении не новых домов лучше заменить и старые окна, изменив их положение в стене. Если окна при утеплении стен не трогают, то необходимо утеплить откосы снаружи дома.

В системах с вентилируемым фасадом не рекомендуется применять плиты из полимерного утеплителя — пенопласта, пенополистирола.Такие плиты горючи и паронепроницаемы, что является серьезным недостатком для вентфасадной системы. Заметим также, что горючи и ветрозащитные пленки. Поэтому лучше обходиться без них.

Интересное решение используют польские архитекторы. На рис.3 стены дома облицованы кирпичом только в нижней части до уровня окон, где интенсивность внешних воздействий на стены наиболее высока. Облицовка верхней части стен выполнена в более экономном варианте.

Как сделать утепление стен снаружи: пенопластом или пенополистиролом своими руками?

Одним из способов утеплить своё жилище является утепление стен с наружи дома. Для этого используется экструдированный пенополистирол или пенопласт. Монтаж этих панелей идентичен.

Для утепления кирпичных и железобетонных стен экструдированный пенополистирол используется без устройства пароизоляции. Но, если Вы собираетесь утеплить снаружи газобетонные (пенобетонные) стены, необходимо дополнительно сделать пароизоляцию тёплой стороны.

Толщина панелей утеплителя для наружных стен должна быть, в среднем, 5 см. Но это напрямую зависит от утепляемой стены и от климатической зоны. Перед покупкой экструдированного пенополистирола или пенопласта, для правильного подбора толщины, предварительно проконсультируйтесь со специалистами или продавцом (возможно, он тоже специалист).

Экструдированный пенополистирол, как и пенопласт защищает и от холода и от жары.

Благодаря этому создаются комфортные условия для проживания. Перед теплоизоляцией с наружной стороны, выровняйте поверхность стен, используя штукатурные растворы. Не монтируйте утеплитель на неровную поверхность!

Плиты теплоизоляции крепите на стены только после того, как затвердеет штукатурный раствор.

Технология крепления экструдированного пенополистирола или пенопласта на наружные стены

1. Нанесите на поверхность плиты теплоизоляции специальный клей одним из способов, указанных на картинке ниже. Для приклеивания применяйте клей производителей сухих строительных смесей.

2. Приложите её к стене со смещением в 2 см от планируемого местоположения. Затем нажмите на неё и сместите на нужное место. Это необходимо сделать для того, чтобы клеевое соединение было более равномерным.

3. После того, как Вы её приклеили, дополнительно закрепите механически.

Это надо сделать до высыхания клея. Для этого возьмите специальные пластмассовые дюбеля (на строительном жаргоне они называются зонтики) из расчёта 4 штуки на м2 (на углах здания и вокруг оконных и дверных проёмов – 6-8 штук на м2). Затем, просверливая отверстия необходимого диаметра (по диаметру ножки дюбеля) сквозь утеплитель в стену, забейте дюбеля-зонтики, правильно подобранные по длине (толщина утеплителя + 4-6 см).

4. Если между плитами утеплителя получилась щель, запеньте её монтажной пеной.

После высыхания монтажной пены, обрежьте её излишки строительным ножом. Но старайтесь всё же этого избегать. Плиты утеплителя монтируйте без образования щелей.

5. После высыхания клея, Вы можете оштукатурить поверхность утеплителя мокрым штукатурным раствором в два слоя с применением (в первом слое) полимерной армирующей сетки. Холсты армирующей сетки утапливаются в первый штукатурный слой с нахлёстом 10 см. ВАЖНО!Перед тем, как выполнить процесс оштукатуривания, создайте дополнительную шероховатость поверхности утеплителя при помощи шлифмашинки или карщётки.

6. После того, как высох второй слой штукатурки, нанесите на поверхность цветное защитно-декоративное покрытие.

7. Вместо мокрой штукатурки Вы можете использовать другие способы декоративной отделки утеплённой поверхности. Это могут быть навесные конструкции с применением сайдинга, дерева или металла. Для монтажа таких конструкций необходимо сделать прочный каркас.

Утепляйте свои наружные стены (если Вы или коммунальщики ещё этого не сделали). Это сэкономит Вам деньги и создаст для Вас необходимый комфорт и уют в Вашем доме или квартире.

Наружное утепление

Фасад дома можно утеплить внутри, снаружи и изнутри стен.

Многие предпочитают системы наружного утепления. Во-первых, это дополнительная защита стен дома от внешних влияний (биологических, атмосферных и температурных), во-вторых, простота монтажа теплоизоляции, к тому же это исключает скопление конденсата на скрытых поверхностях. Кроме этого, образуется дополнительная звукоизоляция и не прерывается «дыхание» стен.

Как и чем утеплять стены дома?

Правильная теплоизоляция стен позволяет существенно снизить материалоемкость и трудозатраты строительства, ведь с использованием современных материалов отпадает необходимость в сооружении стен максимальной толщины. Достаточно обойтись и легкой конструкцией, например каркасной.

Система утепления дома

Облегченная штукатурная система утепления выглядит как слой утеплителя (обычно пенополистирол или пенопласт), зафиксированный на стене при помощи пластиковых дюбелей и клея, и тонкой штукатурной прослойкой сверху. Общая толщина слоев не выше 15 мм. Этот вариант системы утепления предлагает привлечение квалифицированных специалистов и требует использования качественных теплоизоляционных материалов.

Плита утеплителя при массивной штукатурной системе утепления фиксируется с помощью анкеров и армированной сетки. Толщина такого слоя может доходить до 50 мм. Привлечение специалистов высокой квалификации, для выравнивания фасадной поверхности, не требуется.

В фасадных трехслойных системах утепления с колодцевой кладкой, утеплитель помещается внутрь загораживающих конструкций. Первым слоем представляется внутренняя несущая стена.

Толщина ее определяется требованиями прочности стены. Вторым слоем идет утеплитель толщиной, зависящей от теплоизоляционных требований. И крайний (лицевой) слой закрывает теплоизоляцию для стен от внешних влияний.

Вентилируемая фасадная система утепления чем-то схожа с колодцевой кладкой. Но вместо наружного лицевого слоя применяются различные облицовочные материалы или плиты. Теплоизоляции для стен в данном случае, фиксируется к стенам при помощи анкерной системы и несущего каркаса.

Устройство — что это?

Из-за надежности, функциональности и легкости устройства в последнее время все больше набирает популярность устройство «термошубы». Такая многослойная теплоизоляция стен больше подходит к комплексной системе утепления и внешней отделки стенуже построенных, отапливаемых домов.

В чем преимущество термошубы

Устройство «термошубы» имеет ряд преимуществ:

Из чего состоит

Термошуба состоит из:

При подборе утеплительного материала для теплоизоляции стен частного малоэтажного дома обратите внимание на полистирол. Он легче и дешевле минеральной ваты, отличается водонепроницаемостью, низкой теплопроводностью, устойчивостью к деформации и стабильностью структуры.

Минеральная вата и базальтовая вата в отличие, от некоторых других теплоизоляций для стен, обладает деформационной устойчивостью, лучшим звукопоглощением, гидрофобностью и огнеупорностью. Чаще ее используют в зданиях находящихся в местах с увеличенным уровнем внешнего шума, общественных зданиях и многоэтажных домах. В частном домостроении она тоже широко востребована.

Как сделать термошубу

Для штукатурки и клеевого раствора в многослойном «пироге» используются сухие строительные смеси. Штукатурные растворы обеспечивают архитектурно-эстетическую колоритность утепляемому строению, а клей — высокоэффективную теплоизоляцию. Клеевой состав наносят на плиту сплошным или точечно-бортовым способом при помощи зубчатого шпателя.

Участок клеевого сцепления не должен составлять менее 40 % площади плиты. Для образования защитно-армирующего слоя поверх утеплителя наносят клеевой состав. Наносят его зубчатым шпателем, а для заглаживания поверхности и закрепления сетки используют гладкий шпатель.

Расходование материалов: на 1 м2перекрытия в толщину слоя 1 мм приходится 1,8 кг сухой смеси. Изготовление и нанесение клеевых составов выполняется при температуре от + 30 до +5 С. Но существуют и высокопрочные клеевые составы, которые пригодны для отрицательных температур.

Долговечность и механическую прочность устройству «термошубы» гарантирует добавочное крепление плит системы утепления при помощи пластмассовых дюбелей. Отверстия под дюбеля высверливают уже в приклеенных плитах.

В отверстие вставляют дюбель, в который и вбивается специальный гвоздь. На плиту уходит 5 дюбелей: один в центре и четыре по углам. Нижний ряд плит системы утепления необходимо укрепить дополнительно при помощи оцинкованного профиля.

Для заключительной наружной отделки устройства «термошубы»используются штукатурные смеси с содержащимися декоративными фактурами («короед», «крупа» и пр.). При помощи стальной терки смесь равномерно наносится на основание толщиной примерно 2,5 мм.

Минут через 15-20 раствор можно обработать пластиковой теркой до образования необходимой фактуры. Разбавлять водой смесь во время исполнения работ не рекомендуется. Приготавливать и наносить смесь нужно при температуре от +25 до +5 С.

Во время проведения работ и после их завершения в течении суток открытые поверхности необходимо уберегать от активных воздействий дождя, ветра, солнечных лучей и других отрицательных факторов. Сделать это можно устроив небольшой навес из полиэтилена.

Для защиты цокольного слоя и углов от механических воздействий используются перфорированные алюминиевые или оцинкованные уголки.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости сделать утеплитель для стен снаружи.Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Видео

Источник https://stroychik.ru/naruzhnaya-otdelka/uteplenie-fasada-penoplastom

Источник http://myprofnastil.ru/blog/2018/12/06/kak-sdelat-uteplitel-dlya-sten-snaruzhi-svoimi-rukami/

Источник

Источник