Узел ввода воды в дом: схема заведения водопровода в дом, инструкция как сделать своими руками

Узел ввода воды в дом: схема заведения водопровода в дом, инструкция как сделать своими руками

Без четкого представления, как грамотно организовать ввод воды в дом, значительно вырастает риск недочетов и последующих неудобств. Это может повлечь за собой не только лишние финансовые затраты, но и последующее обслуживание системы.

В этой статье рассказываем, как правильно провести воду в частный дом и как сэкономить на оборудовании без вреда для производительности системы:

• Где расположить ввода воды
• Устройство узла ввода водопровода в дом
• Какие использовать трубы для водопровода
• Правильно копаем траншею своими руками
• Схема ввода трубопровода в частный дом вплоть до каждого фитинга
• Утепление трубы на вводе в дом
• Нужен ли греющий кабель и какой лучше использовать
• Неочевидные ошибки при прокладывании трубы
• Как заказать заведение воды в дом в и сколько это стоит

Правильное расположение ввода воды в дом

Вода в частный дом в подавляющем большинстве случаев заводится от трех источников: скважина, колодец и центральное водоснабжение. При этом узел прохода фундамента и пола меняется не существенно, но изменяется то, что следует сразу за ним: при центральном водоснабжении не требуется блок автоматики и гидробака, однако одно из частых требований — установка счетчика.

Существуют два метода обустройства скважины: с кессоном и со скважинным адаптером. Если на участке нет бани или гаража, и вы не планируете делиться водой с соседями, то адаптер — идеальный вариант. Подробнее о преимуществах адаптера вы можете почитать в этой статье. При рассмотрении вопроса, куда в доме ввести водопровод, надо учесть, где будет располагаться гидробак, реле давления и сухого хода при необходимости, также не следует забывать о фильтрации воды и водоподготовке. При обустройстве скважины кессоном автоматику и фильтра можно разместить в нем.

Если вы хотите колодец, то существуют 2 варианта, как провести воду в дом: если присутствуют ограничения по пространству, то лучше установить насосы со встроенной автоматикой. Для этого отлично подойдут колодезные насосы Grundfos SBA или Dab Divertron. Если в вашем доме есть отдельное техническое помещение, то можно рассмотреть вариант с насосной станцией. Однако при этом следует учесть, перепад между станцией и уровнем воды в колодце не должен превышать 8 м.

Обычно ввод делается возле стены. Узел ввода (условно к нему можно отнести и фильтр, и реле давления, реле сухого хода, выход половинчатого крана на улицу, гидроаккумулятор), занимает ширину около 0,5 метра на стене.

Совет! На этапе проектирования своего жилого дома заложите место под котельную. В техпомещении вы сможете разместить оборудование, провести всю коммуникацию, а также избавит от шума насосной станции.

Заранее определитесь с расположением скважины или колодца на участке, чтобы минимизировать расстояние от источника водоснабжения до ввода в дом. Это позволить не только сократить объем земляных работ, но и позволит понять, в какую сторону сделать закладную в фундаменте.

Способы утепления труб

Одним из важнейших этапов при ввода воды в частный дом является утепление труб. Если не сделать это качественно, может возникнуть промерзание водопровода и связанные с этим проблемы.

Существует несколько способов, используемых для утепления труб:

1. закладка трубопровода на уровне ниже промерзания почвы. Такой вариант не всегда удобен, он подходит не для всех регионов нашей страны;
2. установка в трубопроводе ресивера, который создает высокое давление внутри труб. За счет этого не допускается их промерзание;
3. подогрев труб. Организуется при помощи обвивания их кабелем, подключенным к электрической сети. Неудобство такого способа заключается в увеличении платы за электроэнергию и возможные проблемы при ее отсутствии;
4. утепление трубы при помощи изоляции в виде зонтика. В этом случае тепло от почвы поможет не дать трубам промерзать;
5. еще один интересный способ – поместить трубы, которые требуется утеплить в другие большего диаметра, заполненные теплоизоляционным материалом.

Ввод водопровода в дом под фундамент

Необходимо продумать заранее, на этапе проектирования, расположение технических отверстий в фундаменте. Как правило, такие отверстия необходимы для следующего:

• водоснабжение
• канализация
• под электричество
• резервное

Резервное отверстие рано или поздно вам пригодится для обеспечения бытовых удобств: например, вывод трубы водоснабжения для вновь построенной бани или гаража, для вывода кабеля наружного освещения. Дополнительное отверстие незначительно повысит стоимость всей работы, зато позволит существенно сэкономить времени и сил в будущем.

Если заранее не учесть расположение технических отверстий под коммуникации, то строители это сделают на свое усмотрение. В результате этого узел может располагаться, не возле стены, а, например, посередине помещения. Это мало того, что неудобно, так в дальнейшем потребует дополнительных финансовых и физических затрат, чтобы все переделать.

Чтобы такого не происходило, необходимо еще на этапе проектирования разметить расположение технических отверстий с учетом ширины стен, включая внутреннюю отделку.

Соединение труб

Что касается соединения разных видов труб. В этом тоже нередко возникают проблемы. Например, нет заводского переходника, чтобы перейти с асбестовой трубы на пластиковую (сейчас про канализацию). В таких случаях приходится изобретать.

Можно, конечно, не ставить асбестовую трубу, вместо нее взять трубу оранжевого цвета для наружных работ, и спокойно ее завести в дом. Внутри помещения уже осуществляется переход на нужный диаметр.

Однако если все-таки принято решение осуществлять ввод асбестовой трубой, для перехода с нее на пластиковую трубу без использования переходника можно поступить следующим образом. На полуметровый отрезок пластиковой трубы наматывается трубная изоляция из вспененной резины, фиксируется проволокой, смазывается обильно силиконом и плотно вставляется в асбестовую трубу с непрерывным прокручиванием. В этом случае обеспечивается качественная герметичность на длительный срок. Объясняется это тем, что все материалы синтетические: резина, силикон, пластик, асбест длительное время не поддаются разрушению.

Зависимость устройства ввода трубопровода от типа фундамента

Плитный фундамент

Под ввод водопровода необходимо установить закладную трубу диаметром 110 мм. Обычно используется канализационная труба для наружных работ (рыжая) под 32-ю трубу ПНД. Соответственно, об этом стоит позаботиться заранее. Трубу надо вывести из под фундамента на глубине около 1,5 м — данная величина актуальна для Ленинградской и Московской области, в зависимости от региона. Чуть ниже мы расскажем, как определить глубину прокладки для вашего региона.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент условно можно разделить на 2 типа:

• Незаглубленный (мелкозаглубленный) ленточный фундамент

. В этом случае заранее закладывать гильзу не обязательно, так как под такой фундамент есть возможность подкопаться. Однако гильза под лентой все равно потребуется, поскольку фундамент при осадке может повредить трубу водопровода.

. Если такой тип фундамента расположен ниже глубины промерзания, то лучше установить закладную до заливки. Для этого можно использовать канализационную трубу диаметром 110 мм. Если трубу не заложить, то в дальнейшем потребуется алмазное бурение этого отверстия в фундаменте, для чего необходимо вызывать специалиста. Его работа вам обойдется в дополнительные 6000 рублей.

Совет! Всегда оставляйте доступ в подполье для ленточного фундамента и высоту миниму 40 см от грунта до чернового пола. В случае аварийной ситуации вы сможете забраться в подвал и работать там. Разводку канализации этом случае также можно сделать под полом на подвесе.

Фундамент на винтовых или железобетонных сваях

К этой же категории можно отнести столбчатый фундамент. Чаще всего используется под каркасные дома или дома из бруса. На этапе строительства рекомендуем заложить трубу 50 мм под водоснабжение.

Ввод в цокольный этаж

Один из самых сложных вариантов, при условии, что близко проходят грунтовые воды. Если труба подходит ниже глубины промерзания, то трубу можно не заглублять и не утеплять. При этом ввод нужно гидроизолировать. Для этого нужна изоляция для ввода коммуникаций. Она обладает специальным составом, который не теряет герметичность при подвижках фундамента и труб (а они обязательно будут). Раствор эластичный и обладает хорошей адгезией как к бетону, так и к пластику.

Гидроизоляция проходов фундамента — отдельная и широкая тема, о ней мы расскажем в следующих статьях. Стоит отдельно упомянуть, что, исходя из нашего опыта, лучше использовать герметик для кабельных вводов, FST-250 или ВБХ СС-11. Второй вариант — это сочетание бентонитового шнура с раствором, не имеющим усадки.

Таким образом, просто заделать вводы монтажной пеной не получится. К гидроизоляции нужно отнестись со всей ответственностью и следовать всем указаниям производителя. Иначе даже маленькая течь затопит подвал дома вместе со всем оборудованием, которое будет там установлено.

Перед заливкой плиты фундамента мы настоятельно рекомендуем вызвать нашего специалиста по инженерным сетям. С инженером вы сможете сделать нужные расчеты: расположение скважины, колодца, на какой глубине, и в какую сторону заложить закладные трубы, а также наиболее грамотно разместить на участке водопровод и канализационные системы (септик).

Схемы разводки внутреннего водоснабжения

Существуют две основные системы, по которым производится монтаж горячего и холодного водоснабжения:

Тройниковая

Схема тройниковой разводки

Иначе она называется последовательной. Для этого способа используется меньшее количество материала, соответственно, он считается бюджетным вариантом. Среди недостатков такой схемы можно выделить риск снижения водонапорного давления, когда будут одновременно использоваться несколько точек водоразбора.

Коллекторная

Коллекторная разводка холодного и горячего водоснабжения

Другое название – параллельная схема водоснабжения. В этом случае организовывается один или два коллектора (каждый из которых предназначен для горячей и холодной воды). К коллектору присоединяются линии, которые проходят к точке водоразбора. Такой способ требует применения большего количества труб. Но при этом не будет риска перепадов давления воды.

Какие трубы использовать для ввода воды в дом

Трубы с диаметром 32 мм ПНД (полиэтилен низкого давления) – по ГОСТу отмечены синей полосой и это означает, что они для использования под воду, отлично подходят для небольших загородных домов. Для больших коттеджей мы используем трубы уже с диаметром 40 мм. Однако, если используется центральное водоснабжение, администрация может вводить свои ограничения на диаметр труб, например до 25 мм.

Для соединения труб чаще всего мы используем компрессионные латунные фитинги для ПНД труб Tiemme или Itap: они и выглядят более эстетично, и более надежные, чем пластиковые. В отличие, например, от электросварных, эти фитинги можно монтировать вручную, с минимальным применением инструментов. Также их можно использовать в доме или в летнем водопроводе. Пластиковые фитинги не подходят для больших нагрузок. Крепить с помощью них трубы, которые закапываются на большую глубину — и тем более насос — не может быть и речи.

Пластиковые трубы для водопровода

Современная альтернатива металлическим изделиям – это пластиковые трубы, которые имеют массу достоинств и преимуществ по сравнению с более традиционными стальными аналогами. В частности, полимерные изделия имеют небольшой вес, упрощающий транспортировку и монтаж, отличаются хорошими эксплуатационными характеристиками и невысокой стоимостью.

Есть два основных вида пластиковых труб, используемых при обустройстве водопровода:

• Полиэтиленовые;
• Полипропиленовые.

Стоит рассмотреть оба вида детальнее.

Утепление трубы на вводе воды в частный дом

Мы утепляем трубы с помощью утеплителей и греющего кабеля. Мы устанавливаем пищевой греющий кабель внутри трубы, поскольку его довольно просто заменить. При такой установке кабель отдает 100% тепла воде, и не греет воздух вокруг. Утеплитель поможет использовать греющий кабель меньшей мощности, например, 10 вт, и экономить на электроэнергии.

Греющие кабели бывают резистивные и саморегулирующиеся.

• Резистивные

— обладают постоянной мощностью по всей длине. На месте перехлеста кабель перегревается, что вызывает быстрый износ и разрушение.

— его температура не превышает 65°С, что исключает перегрев. Вследствие этого, он пожаробезопасный и более износостойкий. По этой же причине его можно устанавливать внахлест, и это не вызовет местного перегрева.

Кабель выбирают по мощности. Как правило, 16 Вт/м вполне хватает для труб ПНД диаметром от 16 до 32 миллиметров при монтаже снаружи. Если поперечное сечение трубы превышает 32 миллиметра, то следует выбрать кабель мощностью 24 Вт/м. Мы, в свою очередь, используем устанавливаем около 3 метров пищевого кабеля мощностью 10 или 13 Вт.

Также следует отметить, что саморегулирующийся греющий кабель не требует дополнительного терморегулятора, в отличие от резистивного аналога. Его достаточно просто смонтировать и включить в розетку.

Чтобы установить кабель, понадобится тройник (мы используем тройник 90°), который устанавливается на трубу в доме. Кабель заходит в него сверху.
Комплект греющего пищевого кабеля для прокладки внутри трубы с сальником для воды, 3 м
Для дополнительного утепления трубы мы используем 2 слоя по 13 мм теплоизоляции из вспененного полиэтилена. Мы используем 4 хлыста по 2 метра диаметром 34 и 54 мм. Вспененный утеплитель стоит относительно недорого, поэтому вы не почувствуете особенных финансовых затрат.

Теплоизоляция трубы из вспененного полиэтилена

Правила монтажа

Перед началом работ надо составить схему, на ней отметить все необходимые фитинги и элементы системы (счетчики, фильтры, краны и т.д.), проставить размеры участков трубы между ними. По этой схеме затем считаем чего и сколько необходимо.

При закупке трубы берите с некоторым запасом (метр-два), фитинги можно брать точно по списку. Не помешает договорится о возможности возврата или обмена. Это может понадобиться, так как часто в процессе, монтаж водопровода из полипропиленовых труб подкидывает какие-то сюрпризы. Они связны в основном с недостатком опыта, а не с самим материалом и случаются довольно часто даже с мастерами.

Пластиковые клипсы берут того же цвета

Кроме труб и фитингов, нужны будут еще клипсы, которыми крепят все к стенам. Они устанавливаются на трубопроводе через 50 см, а также возле окончания каждого отвода. Эти клипсы есть пластиковые, есть металлические — скобы и хомуты с резиновой прокладкой.

Для открытой укладки трубопровода в технических помещениях удобнее использовать скобы, для лучшей эстетики — для открытой прокладки труб в ванной или на кухне — используют пластиковые клипсы того же цвета, что и сами трубы.

Металлические хомуты хороши в технических помещениях

Теперь немного о правилах сборки. Саму систему можно собирать сразу, нарезав отрезки труб нужной длинны, постоянно сверяясь со схемой. Так удобнее паять. Но, при недостатке опыта, это чревато ошибками — надо точно отмерять и не забывать добавить 15-18 миллиметров (зависит от диаметра труб), которые заходят в фитинг.

Потому рациональнее нарисовать систему на стене, обозначить все фитинги и элементы. Можно даже приложить их и обвести контуры. Так будет проще оценить саму систему и выявить недостатки и ошибки, если они есть. Данный подход более правильный, так как дает большую точность.

Далее трубы нарезают по мере необходимости, фрагменты из нескольких элементов соединяют на полу или рабочем столе. Потом готовый фрагмент устанавливают на место. Такая последовательность действий наиболее рациональна.

И о том, как быстро и правильно отрезать участки трубы нужной длинны и не ошибаться.

Схема узла ввода воды в дом

Подобная схема используется нашей компанией в большинстве случаев при заводе водоснабжения в частный дом от скважины или от колодца с погружным насосом.

1. Утеплитель 34 мм
2. Утеплитель 54 мм
3. Кабельная стяжка
4. Труба ПНД 32 мм
5. Фитинг 32/1» НР
6. Латунный тройник 1»
7. Футорка латунная 1”-½”
8. Кабель от насоса
9. Комплект греющего саморегулирующегося кабеля (поставляется с сальником)
10. Фитинг 1” с переходом на трубу. Внутри дома мы переходим на полипропиленовые или металлопластиковые трубы.
11. Вывод поливочного крана (устанавливается до фильтра)
12. Косой фильтр (грязевик)
13. Фильтр тонкой очистки (удерживает частицы от 5 до 25 мкм)
14. Реле сухого хода (если давление падает ниже 0,5 бар, то он отключается)
15. Соединитель пятиходовой
16. Манометр
17. Гидроаккумулятор
18. Кран, ведущий в систему

Используем трубы ПНД 32 мм (4) с уплотнителями 54мм (1) и 34 мм (2). Устанавливаем фитинг — переход с ПНД 32 мм на 1” наружную резьбу (НР) (5). Далее устанавливаем латунный тройник 1” с внутренней резьбой. В тройник сверху вкручиваем футорку 1”- ½” . И далее вкручиваем гермоввод для заведения внутрь греющего кабеля (8). Все соединения герметизируем (используем только лен с уплотнительной пастой).

Далее идет комплект греющего саморегулирующегося кабеля (8), который вставлен внутрь трубы вместе со специальным уплотнителем (сальник, идет в комплекте с кабелем).

Устанавливаем вывод поливочного крана (11). Поскольку для него не нужно сильно фильтровать воду, то устанавливаем до фильтров. На нем устанавливается 2 крана: 1 со штуцером снаружи, другой — внутри помещения. На зиму кран перекрывается внутри дома, а наружный остается открытым, чтобы слилась вода (труба через стену прокладывается под наклоном).

Потом устанавливаем косой фильтр, или грязевик (12). Его можно поставить до поливочного крана — не принципиально.

Фильтр тонкой очистки (13) — задерживает мелкие частицы от 5 до 25 мкм. Нужен для защиты от мелкого песка и устанавливается опционально.Реле сухого хода (14), к которому подключается кабель от насоса (8). Если давление ниже 0,5 атмосфер, то реле отключается, после чего включить его можно только вручную. Это помогает защитить насос от работы всухую, если по каким-то причинам вода не успевает наполнять скважину (например, сезонное изменение дебита скважины). Работа всухую для насоса опасна перегревом, так как он охлаждается преходящей жидкостью.

Реле сухого хода мы не используем при водоснабжении из колодца, так как колодезные насосы оснащены встроенной автоматикой с соответствующей защитой (как в Dab Divertron) или поплавковым датчиком уровня (Grundfos SBA и Belamos KF).Пятиходовой соединитель (16), на котором устанавливается реле давления и манометр (15). Также к нему идет подводка к гидроаккумулятору (17).

Кран в систему (18) ставится строго после автоматики. Что обычно происходит: где-то в доме включается кран. Манометр фиксирует падение давления в баке, после чего включается насос на подачу воды. Если кран (18), установленный неправильно, закрыт, то произойдет гидроудар, который выведет из строя всю систему, а насос попросту сгорит.

Также не нужно забывать, что кроме водопроводной трубы в дом заводится электрокабель от насоса в ПНД трубе.

Диаметральные размеры труб водоснабжения частного дома

Выбирая диаметр труб для монтирования водопровода в частном доме, рекомендуется учитывать следующие характеристики:

• силу водяного напора. Когда он слаб, диаметр труб должен превышать стандартный. Слабость напора+узенькие трубы= слабая струя из кранов;
• общая длина водопроводной системы;
• сколько в доме водоразборных точек: диаметр труб находится в прямой зависимости от их количества;
• то же самое относится к поворотным точкам трубопровода — вообще любая из них немного способствует понижению давления. У вас там «Критский лабиринт»? Значит, диаметр — на любом отрезке трубопровода — водопроводной трубы для частного дома должен быть с некоторым запасом.

Следует учесть также температуру воды — трубы для ХВС и ГВС можно приобрести одинаковые по диаметру, но вот стенки «горячих» непременно должны быть толще.

Как длина водопровода влияет на диаметр труб

Общее правило: чем длинней, тем больше! Итак, как грамотно выбрать диаметр трубы для домашнего водопровода, не вдаваясь в головоломные вычисления? В большинстве случаев оправдывают себя стандартные рекомендации:

• короткий трубопровод меньше 10 м — 20 мм;
• меньше 30 м — минимум 25 мм;
• если трубопровод длинный — больше 30 м — оптимальным решением будет 32 мм.

Какой длины нужны сами отрезки труб для монтирования? Обычно она составляет от 4 до 15 м, смотря какая у вас схема прокладки.

Почему диаметр труб определяет пропускную способность водопровода

Здесь все просто: чем более узка труба, тем меньше жидкости в ней прогоняется за некий временной промежуток. Примеры:

• 25-миллиметровые прогоняют через себя до 30 л/мин;
• 32-миллиметровые — до 50 л/мин.

Учтите также пропускную способность кранов: стандартный в ванной комнате или кухонный способен прогнать не более 5 л/мин. Следовательно, величина диаметра прямо зависит от расхода воды.

Как сделать ввод водопровод своими руками?

Вы можете собрать самостоятельно водопровод, согласно нашим схемам. Для этого вам понадобятся инструменты:

Оборудование, которое понадобится для самостоятельного монтажа

Строительный фен.

Если у вас колодец или скважина с кессоном, кабель от насоса удлиняется с помощью термоусадочной муфты. Чтобы усадка произошла успешно и соединение защитило контакты от воды, муфту – разогревают строительным феном.

T-образный монтажный ключ.

Вкручивается в адаптер с подключенным насосом. Стоимость около 1000 рублей. Также ключ можно сделать самому из металлических или полипропиленовых труб.

Набор биметаллических коронок.

Диаметр — до 44 мм. Понадобится для отверстия при установке скважинного адаптера. А также для сверления отверстий в перекрытиях и стенах, в том числе и на вводе в дом. Для этих целей можно использовать спиралевидные сверла.

Или «утюжок» для пайки полипропиленовых труб. Средняя стоимость составляет около 3000 руб. Насадки для пайки — расходный материал, их периодически нужно менять, потому что с них слезает тефлоновое покрытие.

Совет! Учитываете сколько времени нужно нагревать трубу: в интернете есть специальные таблицы. Перегрев опасен тем, что расплав закрывает внутренний проход трубы. Недогрев грозит слабой адгезией и плохим соединением труб.

Пресс фитинги на металлопластиковые трубы устанавливаются с помощью специальных клещей. В отличие от обжимных фитингов такое соединения неразборное, но более надежное: такие соединители допускается заливать в стяжку, и применять при скрытой прокладке, например в полах. А вот трубопровод с обжимными фитингами рекомендуем обустраивать на виду, потому что гайки необходимо регулярно подтягивать. Пресс клещи бывают ручными или электрическими. Электроинструмент дороже, но делают всю работы за ваз. Для небольшого монтажа достаточно ручного пресса. Ручные пресс-клещи стоят от 6000 рублей. Электрические — около 50 000 рублей.

Разводной ключ для монтажа фитингов.

С помощью «шведки» вы сможете захватить и удерживать трубы и фитинги на которых нет плоскостей под ключ.

Необходим для герметизации резьбовых соединений. Часто у новичков возникает вопрос: чем лучше герметизировать резьбовые соединения? Сейчас есть множество вариантов фум-лента, клей- герметик, и лен с пастой.

Совет! Советуем использовать сантехнический лен или пасту (попросту шпаклевку), к примеру, фирмы Unipak. Строго не рекомендуем применять фум-ленты или любые другие ее аналоги.

Распространенные ошибки при монтаже

Составление проекта водопроводной системы, и коллекторной, и тройниковой, лучше всего поручить профессионалам, знакомым со строительными нормами и способным выполнять гидротехнические расчеты. Но даже самый лучший проект окажется бесполезным, если при его реализации допущены ошибки.

Запорные краны – часть любой схемы водоснабжения: и последовательной, и коллекторной. Они устанавливаются на входе в водопроводную систему, а также перед каждым сантехническим прибором

Например, некоторые горе-мастера, движимые мыслью о неразумной экономии, пренебрегают требованием утеплять трубы горячего водоснабжения, которые уложены под полом или в толще стен.

В итоге часть тепловой энергии передается окружающим трубу материалам, что ухудшает качество воды. Кроме того, конденсат с поверхности труб без теплоизоляции может повредить отделку помещения.

Во время выполнения монтажных работ опытные мастера рекомендуют закрывать концы труб, которые еще не установлены, чтобы в них не попал мусор. Отсутствие этой предохранительной меры может привести к тому, что сразу же после монтажа водопровод придется тщательно и долго промывать или даже ремонтировать.

Во время пайки полипропиленовых водопроводных труб следует помнить о том, что небольшие загрязнения или влага в месте пайки могут существенно ухудшить качество работ

Если необходима пайка пластиковых труб, все работы следует выполнять в чистом помещении, чтобы избежать загрязнений. Недопустима также пайка труб, на которых присутствует хотя бы незначительное количество влаги. Капля воды или частички мусора в месте пайки могут значительно ослабить соединение и ухудшить его качество.

Не стоит проектировать систему водопровода таким образом, чтобы все трубы проходили через перекрытие через одно общее отверстие. Это может ухудшить характеристики работы водопровода. Профессиональные проектировщики подобных ошибок никогда не совершают.

Составляя план разводки, необходимо проследить, чтобы трубы не перекрывали доступ к местам соединений. Это существенно облегчит выполнение ремонта в случае протечки

Недостаточное количество запорных устройств также может доставить множество неприятностей в ходе монтажных работ. Такая арматура в обязательном порядке должна присутствовать перед каждым прибором, на который подается вода, а также для каждого стояка. Если в доме имеется не один, а несколько санузлов, можно установить запорный кран для каждого из них.

Одновременно с системой водопровода обычно проектируют и устраивают канализацию. Нужно проследить за тем, чтобы трубы и стояки отдельных систем не перекрывали друг друга. В дальнейшем это облегчит уход и проведение ремонтных работ.

Копаем траншею для ввода воды в дом своими руками

Согласно СП 22.13330.2011, для Москвы и Московской области глубина промерзания для глины и суглинков 1,1 м, а для мелких песков и супесей — 1,34 м. Для Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 1,0 м и 1,2 м, соответственно.

В средней полосе по Московской и Ленинградской областях глубина траншеи составляет от 60 до 150 сантиметров — в зависимости от глубины промерзания грунта (трубу всегда укладываем ниже глубины промерзания!). При этом мы не рассматриваем территории нашей страны с вечной мерзлотой. Летний вариант водоснабжения составляет 30 — 40 сантиметров.

Ширина траншеи должна составлять не менее 30 сантиметров. Это необходимо для удобства прокладывания трубы, чтобы человек с обычным телосложением разместился в траншее и смог в ней работать.

Мы не рекомендуем экономить на глубине траншеи. При оптимальной глубине заложения трубы (около 1,5 метров) мы используем около 3 метров греющего кабеля на ввод. В редких случаях мы можем использовать длину кабеля до 6 метров: обычно, когда ввод трубы делается не у наружной стены, а в отдалении от нее. Таким образом, этой длины нам будет достаточно для того, чтобы прогреть воду на выходе трубы из дома (если дом на сваях или на ленточном фундаменте, то приблизительно 0,5 метра), а также на плавном выходе на глубину ниже уровня промерзания (около 2 метров).

Однако, если глубина траншеи выше глубины промерзания, то греющий кабель придется укладывать по всей длине трубы, а это, в свою очередь довольно дорого: стоимость кабеля, затраты на электроэнергию. Также, когда кабель придет в негодность, а для его замены придется раскапывать всю траншею.

Для своих клиентов мы всегда копаем ниже глубины промерзания, а греющим кабелем обогреваем только участок ввода трубопровода в дом.

Монтаж наружного водоснабжения

Рассмотрим основные критерии монтажа наружного водопровода

Глубина промерзания

Подводящие воду коммуникации, как правило, прокладывается на глубине. Для этого, организовывая водоснабжение частного дома, необходимо проводить раскоп траншеи. Важно учесть при подготовке уровень ее глубины. Она напрямую зависит от того, насколько глубоко промерзает почва, а также от температуры, которой обычно подвержен каждый конкретный регион в разные поры года. Для того, чтобы дополнительно защитить трубы водоснабжения от промерзания, рекомендуется использование специального теплоизоляционного слоя.

Типовая траншея для прокладки водопровода

Необходимо внимательно отнестись в этом вопросе к точке вывода трубопровода и учитывать следующие нюансы:

• Рекомендовано сделать небольшой зазор, приблизительно 130-150 мм по всем сторонам в месте, где находится отверстие для установки и сварки трубы водоснабжения. Разрушение коммуникации станет минимальным в случае, если стена подвергнется проседанию или деформируется.
• Дополнительная теплоизоляция необходима там, где проходящая между коммуникациями труба в результате недостаточного стыка находится на открытом воздухе.

Диаметр труб

Выбор трубы правильного диаметра позволит выполнить монтаж водоснабжения более экономичным.

Рассчитывать параметры линий, которые будут подводить холодное водоснабжение и ответвляющееся от него горячее водоснабжение и к пунктам потребления, необходимо от отправной точки – общей протяженности каждой линии.

Зачастую к дому прокладывают трубу, диаметром 32 мм. В редких случаях используют больший диаметр.

Утепление

Для того, чтобы утеплить трубопровод, необходимо использовать специальные, предназначенные для проведения таких работ, строительные материалы:

• Пенопластовый утеплитель;
• Стекловата;
• Полистирольная «скорлупа»;
• Базальтовая вата в цилиндрах.
• Вспененная резина

Это основные материалы, выбор которых зависит от погодных условий в каждом отдельном месте, личных предпочтений и ценовой категории.

Три неочевидные ошибки при прокладывании трубы водопровода и ввода ее в дом

Нередко владельцы домов сталкиваются с тем, что узел водопровода перекашивается, из-за чего может случиться залом трубы.

Это может происходить по нескольким причинам:

Неверно выкопана траншея.

Обычно это происходит, если, заход под фундамент выполнен под прямым углом. Трубу необходимо разместить на твердом грунте. Траншея должна плавно подниматься вверх (должен быть откос), чтобы радиус поворота был достаточен и трубу не заломило. Так же грунт со временем проседает, труба уходит вниз и утягивает за собой узел, выламывая из соединения, как в доме, так и у скважинного адаптера, кессона, у колодца.

Прямой угол в закладной.

Типовая ошибка: строители при заливке фундамента (монолитной плиты) устанавливают закладную трубу диаметром 110 мм и переходят из вертикального участка в горизонтальный под углом 87°. В этом случае мы делаем плавный поворот из вертикального участка, для чего используем 2 угла на 45°, либо 3 угла по 30°. Такой же плавный поворот должен быть и при устройстве вывода по канализации — минимум 2 отвода под 45°. Если попытаться вставить трубу ПНД под прямым углом, она заломается.

Если такая ошибка уже сделана, то есть 2 варианта.

провести через такой отвод гофрированную трубу из нержавеющей стали, например Neptun. Они дорогие — труба 32 мм около 400-500 руб за метр погонный, плюс стоимость фитингов.

Если закладная расположена у наружной стены дома, можно подкопаться под фундамент и переделать неправильно сделанную закладную.

Неверно проложена труба.

Трубу необходимо укладывать таким образом, чтоб от линейного расширения она не потеряла герметичность и не повредила соединения. Для этого наши специалисты укладывают трубу ПНД «змейкой», тем самым мы оставляем запас на сужение и расширение материалов при изменении температуры.

Случай из практики. Обычная ситуация: прокладка проходит летом. Черная ПНД труба нагревается на солнце. Ее выкладывают на дно траншеи в одну линию и быстро засыпают грунтом. Труба в земле остывает и сужается.

Не требуется обсыпать ПНД трубы песком на всем протяжении прокладки, как многие советуют. Плохого ничего не случится, просто это лишние затраты.

Явно видно, что трубу утягивает вниз. Причина — просадка грунта вблизи ввода.

Особенности проектирования

Внутренняя часть системы ничем не отличается от обычных квартирных разводок. Сантехника и бытовые приборы (стиральная и посудомоечная машина, душевая кабина и т.п.) подключаются к горизонтальной трубе диаметром 50 мм. Она укладывается под уклоном не менее 3 см на каждые 100 см длины. В конце она соединяется с трубой диаметром 110 мм, к которой подключается сифон унитаза. После него разводка присоединяется к вертикальному участку — стояку. Он выводится сквозь перекрытие нижнего этажа наружу.

Большинство владельцев строят внешнюю канализацию в каркасном доме своими руками. Это требует знания правил сборки подобных систем. Проектные работы необходимо вести, основываясь на требованиях СНиП

Это важно, поскольку глубина погружения стержней сравнительно мала. Прокладка траншей под внешний трубопровод может снизить прочность сцепления свай с грунтом

В результате опорная система будет ослаблена. Прокладка канализации в каркасном доме на сваях должна быть рассчитана еще на стадии расчета свайного поля, когда определяется расстояние между точками размещения стержней. Необходимо заранее распределить точки размещения сантехники, стиральных машин и прочих приборов. Необходимо помнить, что все трубы, выходящие под пол, будут расположены в сложных условиях.

Оптимальное расстояние между сваями находится в пределах 1,5-3 м. Если канализация в доме на сваях в проекте не учитывалась, придется выводить трубу за пределы свайного поля. Это означает, что от точки прохода сквозь перекрытие до места погружения в грунт труба находится на открытом пространстве. Цоколь защитить трубу от воздействия низких температур не в состоянии.

Где прокладывают горизонтальный трубопровод

Прокладка канализации в каркасном доме производится открытым способом. Поскольку вести траншею между сваями нельзя, трубу располагают между грунтом и перекрытием. Как правило, канализационная труба располагается под настилом нулевого уровня. К доскам крепят регулируемые хомуты и подвешивают трубопровод с нужным уклоном. Это самый простой вариант. Длину открытой трубы можно сократить. Для этого на стадии проектирования надо разместить туалет и другие помещения, сквозь которые проходит канализация, вплотную к наружной стене.

Иногда трубы прокладывают внутри перекрытия. Однако, учитывая толщину трубопровода и необходимый уклон, качественно утеплить участок системы таким способом не удастся. Кроме того, ремонтные работы потребуют демонтажа части настила, что усложнит задачу. Этот вариант годится только для южных регионов, где зимние температуры редко опускаются ниже 0°. Поэтому вывод канализации в каркасном доме на сваях требует качественного утепления с помощью пенопластовой скорлупы или иных подходящих материалов. В морозных регионах вместе с утеплителем прокладывают греющий кабель, обеспечивающий защиту от разморозки в зимнее время. По отзывам пользователей, его необязательно постоянно держать включенным. При необходимости для восстановления работы системы хватает 20-30 минут нагрева.

Необходимость строительства ливневой системы

Помимо бытовой, устройство канализации в каркасном доме нуждается в организации ливневой системы. Она должна исключить проникновение дождевой воды к сваям. Иначе под домом постоянно будет находиться болото, разведутся комары, а сваи потеряют несущую способность. Как правило, обустройство дождевой системы состоит в строительстве отмостки и дренажного лотка с отводом к ливневому коллектору

Основное внимание следует обращать на размер бетонной площадки и глубину дренажных лотков. Если в регионе часто бывают сильные ливни, следует увеличить ширину и уклон отмостки

Ливневая канализация в каркасном доме не просто отводит излишки влаги, она защищает дом от разрушения. Это делает дождевую систему важным элементом безопасности конструкции. Несмотря на использование защитных покрытий, металлические сваи находятся под угрозой коррозии. Контакты с влагой значительно усиливают опасность разрушения стержней, что ставит под угрозу устойчивость всего дома.

Правила присоединения дома к центральному водопроводу

Порядок подключения дома к центральному водопроводу регламентируется федеральным законодательством и правительственным постановлением. Право на врезку в магистраль возникает после подписания типового договора между водоснабжающим хозяйством и владельцем частного жилья. В территориальном органе власти будущий абонент узнает о службе, которая отвечает за водопровод по адресу расположения частного дома.

Заказчик обращается к ней с просьбой выдать техусловия для использования центральной магистрали, предъявляет необходимые документы. На проверку бумаг, технических возможностей подключения отводится 3 рабочих дня. Если не хватает документов, обнаружены ошибки, об этом уведомляется заказчик. В течение 20 дней он должен предоставить недостающую информацию.

Когда за отведенное время документация не будет приведена в надлежащее состояние, заявление аннулируется, о чем заказчику сообщается в течение 3 дней. Если все требования соблюдены, исполнитель на протяжении 20 дней отправляет клиенту технические условия, договор о подключении и расчеты на оплату услуг.

Законодательством предусмотрено, что водопроводное хозяйство не вправе отказать заявителю, когда нет объективных препятствий для врезки. Если технические причины не позволяют это сделать, существует возможность составить индивидуальный проект, который предусматривает другие методы выполнения работ.

Схема подключения системы водоснабжения в частном доме своими руками: от скважины, от колодца и т.д.

Вода. Без нее не существует жизни. Даже в тех местах, где как нам кажется, ее нет, существуют ее молекулы и составляющие. Она питает все живое и необходима неживым предметам. Особенно сложным ее получение может быть в частных домах. Но если следовать нашим подготовленным советам и схемам, то справиться с задачей подключения водопровода своими руками может и новичок.

О системе водоснабжения: основные моменты

Схема водоснабжения частного дома – этап, который лучше всего производить еще на стадии составления общего проекта. Тогда можно заранее проложить места, где будут располагаться трубы. Стоит сразу продумать, как лучше сделать подачу воды: из скважины или есть вариант подключиться к централизованной системе.

Хотите, чтобы дом соответствовал всем ожиданиям? Тогда уделите достаточно времени, чтобы изучить все нюансы по водоснабжению своими руками. Начать можно с размещения водозаборных точек. При правильном их расположении вода поступает быстро, без перебоев, скорость напора радует хозяев и все довольны.

Чтобы система функционировала идеально, важно не только установить точки забора на схеме подключения водоснабжения дома. Необходимо продумать, какие приспособления и технические устройства могут понадобиться в этом случае. Они могут обеспечивать автоматическую подачу воду или полуавтоматическую. Регулярный осмотр системы и устройств способствует долгосрочной работе установленных приспособлений.

Например, можно остановиться на гидробаке. Это устройство с гидроаккумулятором. Оно работает по принципу накопления воды: лучше запастись водой заранее, и хозяин всегда будет доволен хорошим и стабильным напором. Поэтому гидробак имеет емкость для хранения жидкости.

Если использовать мембранный бак, то в нем есть свое преимущество, которое спрятано в двух отсеках: для воздуха и воды. В результате количество воздуха сжимается от того, что бак полный, и способствует росту давления в системе, чтобы освободить место для себя. Процесс повторяется автоматически: как только включается вода, включается и реле насоса. Таким образом она может подаваться прямо из скважины. Но при выключении и восстановлении полного резервуара в мембранном баке, забор жидкости завершается.

Плюс гидроаккумулятора еще и в том, что сохраняется долговечность насосного оборудования. Результат достигается за счет сокращения циклов включения и выключения. И возможно это благодаря хранению определенного количества воды в гидробаках.

Итак, чтобы самостоятельно провести водоснабжение частного дома, необходимо:

• Определиться с назначением дома. Если это не дачный участок, в котором можно обойтись обычными накопительными баками, то тогда придется заняться схемой полноценной подачи воды.
• Найти источники воды: скважина, колодец, река неподалеку.
• Составить список необходимого оборудования и инструментов, которые понадобятся в его дальнейшей установке.

Внешний водопровод: очередность, схема, установка и монтаж

Все инженерные системы начинаются с построения очередности действий и с наброска схемы. Только после этого можно переходить к закупке материалов, которые могут понадобиться в этом и к непосредственной установке.

Поэтому, первый этап – план на бумаге. Водоснабжение можно разделит на два этапа:

1. внутреннее;
2. внешнее.

Друг без друга обойтись не получится, если, конечно, не хотите лишь довольствоваться летним душем и раковиной с подачей воды на улице. В проведении водоснабжения к кухне, ванной, туалетной комнате и т. д. важно уделить внимание раскладке труб внутри помещений.

Теперь необходимо определиться с источником воды. Соответственно, благодаря этому легко найти подходящее оборудование и насосные системы.

Не забывайте, что грунтовые или подземные воды не бывают чистыми. К тому же, если вам все равно на качество воды, будет не лишним знать, что она оказывает влияние и на трубы. Отложение солей, кальция и прочего налета, недостаток воздуха – ржавчина и т. д. Поэтому важно позаботиться о фильтрах для очистки воды и своевременном обслуживании. Почему сразу важно подумать о будущем? Это поможет сконструировать линию водоснабжения так, чтобы к системе было легко добраться и привести ее в порядок без грандиозных изменений в ландшафте участка.

Также понадобится распределительный коллектор. Наверняка, вода в доме нужна будет не только на кухне. Поэтому нужна схема по разводке водоснабжения. Но, если водопровод укладывается только для летнего душа, то тогда понятно, что коллектор просто не нужен, так как подача будет выполняться в односторонней порядке.

Хотите получить горячую воду? Позаботьтесь о схеме горячего водоснабжения или водогрейных устройствах: бойлеры, котлы и прочее. Вот теперь, когда план готов, можно переходить к закупке необходимого оборудования и его установке.

Оборудование

Что касается оборудования, то здесь необходимо уделить особое внимание не только насосной системе, но и трубам:

• Учитывайте глубину, на которой планируете их размещать. Они должны выдержать холода и морозы, большое количество осадков, особенности грунта.
• Диаметр и тип труб влияет на то, какое давление будет в системе. Не хотите, чтобы насос быстро сгорел? Подбирайте оптимальные размеры из расчета, где и для чего будет нужна вода. При этом не стоит подбирать трубы с очень широким диаметром. Просто это стоит намного дороже не только в установке, но и в обслуживании. К тому же они могут быть просто не к чему, если человек не собирается в доме жить на постоянной основе.
• Позаботьтесь об утеплении труб. Опять-таки, учитывайте собственные особенности дома: планируете жить только летом – тогда нужно не утепления, а консервация. После зимы можно с легкостью будет продолжить их использование. Если глубина прокладки ниже уровня промерзания почвы, то утепление тоже не понадобится. В остальных случаях без него не обойтись. Плюс особое внимание всегда стоит уделять месту, где труба заходит в дом. В этом помогут нагревательные кабеля или качественные теплоизоляционные материалы.

Монтаж внешнего водоснабжения

Монтаж внешнего водопровода начинается с установки насосного устройства. Но здесь будут некоторые отличия. Они связаны с тем, какой тип насоса используется: погружной или поверхностный.

Поверхностный насос

Если речь идет о поверхностном варианте, то помещение, в котором оно будет устанавливаться, необходимо будет обязательно утеплить. При этом неважно, находится он в подвальной комнате или это бывший гараж.

Погружной насос

Что касается погружного типа, то схема подключения насосов водоснабжения будет следующей:

• Необходимо отмерять шланг и кабель.
• Места соединения шланга и кабеля укрепляют пластиковыми хомутами. Крепления необходимо располагать на расстоянии 4 м друг от друга.
• Теперь полученную конструкцию присоединяют к насосу.
• Насос опускается на глубину. Обращайте внимание на инструкцию к устройству. Там может находиться важная информация о том, каково допустимое значение установки насоса по отношению ко дну.
• К обсадной трубе необходимо прикрепить оголовок.
• Снова возвращаемся к кабелю и шлангу: выводите их по центральному отверстию и соединяйте с тросом.
• Конструкция установлена. Осталось ее загерметизировать и затянуть болты.

Трубы

С погружным насосом разобрались. Теперь пора переходить непосредственно к трубам:

• В зависимости от бюджета выбирайте полиэтиленовые или металлопластиковые трубы.
• Прокладка должна быть как минимум на 50 см ниже, чем уровень промерзания почвы. Если этого добиться нельзя, то подготовьте утеплитель для труб.
• Еще понадобится карьерный или речной песок. Его необходимо засыпать на основание или место, где трубы будут лежать. Таким образом получится им «подушка».
• Полученной дно важно выровнять.
• Сейчас выполняется утепление для будущих водопроводных труб (если установка выполняется близко з верху грунта).
• Укладываются трубы, а сверху выполняется насыпь песка.

Если речь будет идти о поверхностных трубах для того, чтобы жить только летом, то на зиму их необходимо законсервировать, предварительно слив с них всю воду. Также обращайте внимание, что в некоторых случаях их необходимо будет беречь от солнца или негативного воздействия температурных показателей.

Внутреннее водоснабжение: варианты разводки

Схема разводки водопровода

Это самое первое, что может волновать при переходе к установке труб внутри дома. Для этого существует два варианта:

• последовательное;
• коллекторное.

Схема подключения водоснабжения внутри дома напрямую зависит от ряда критериев:

• сколько человек планирует жить в доме;
• временное или постоянное проживание;
• где будет нужна вода и в каких количествах.

Понятно, что просчитать все моменты полностью невозможно, но примерная оценка поможет создать продуманную схему в подключении водоснабжения.

Иногда проектировщик может посчитать, что лучше использовать смешанный тип подключения. В таком случае происходит комбинирование коллекторного и последовательного вариантов.

Тройниковое, последовательное подключение.

Само название уже дает подсказку. Помните, как используются тройники в быту? В единую линию электропередач включается одна вилка, у которой есть 3, 5 и больше выходов. Таким образом к одной розетке можно подключить много электронных и бытовых устройств. Но есть и негативная сторона, когда сети не справляется и тумблер в щитке выбивает. Конечно, в водопроводе, кажется, выбивать нечему. Но из-за большого желания получить воду сразу и везде приводит либо к ее быстрому истощению в скважине, либо к снижению давления и, как результат, напора.

Если вода в скважине заканчивается при нерациональном использовании и подключении всего и сразу, то начинает гудеть мотор в насосе. Он качает воздух впустую и может просто перегореть. В таком случае следует просто закрыть и остановить все действия и дать несколько часов, чтобы грунтовые воды снова наполнили его.

Итак, суть тройникового подключения в том, что идет 1-2 основных трубы, которые подводят на кухню или в ванную, а уже от них устанавливаются ответвления на раковины, душ, туалет и т. д.

Коллекторное или параллельное подключение.

Здесь принцип работы немного меняется. Есть главный коллектор, который собирает или забирает воду из гидробака. Далее от него будут устанавливаться трубы к каждому источнику подачи воды:

• отдельно в кухню;
• отдельно в ванную;
• отдельно в душевую или баню;
• отдельно для системы полива сада и т. д.

Кроме того, в таком варианте отдельно устанавливаются и шланги/трубы с подачей горячей воды. И на каждый объект будет свой носитель. Поэтому их получается довольно много, скрыть намного сложнее и без просторной комнаты для этого не обойтись. Но при этом у хозяев никогда не будет проблем с напором воды. В каждом ответвлении он будет одинаково сильным, чего не скажешь о тройниковом подключении, где 1 имеющийся напор разделяется на все комнаты.

Что касается монтажа коллекторного подключения труб, то их необходимо устанавливать ближе к месту, где труба заходит в дом. Перед ним необходимо поставить фильтр для очистки воды, а также редуктор. Он будет отвечать за то, чтобы поддерживать достаточный уровень давления. Если есть сразу подача горячая вода, то ответвление труб должно начинаться от водонагревателя.

Давление и мощность: какой насос выбрать

Итак, даже после того, как вы закончили установку внутреннего и внешнего трубопровода, это лишь первый шаг к тому, чтобы начать комфортное использование ресурсов. Конечно, даже сейчас все устройства и сантехника будут работать стабильно. Но это еще не означает, что у вас в кране останется постоянное давление, особенно если вы выбрали тройниковое подключение.

От давления воды в системе напрямую зависит работоспособность труб и всех остальных устройств в целом. Поэтому, отдельное внимание стоит обратить на то, чтобы бы все объекты функционировали слаженно. В этом вам понадобятся:

• трубопроводы, шланги, кабеля;
• насос, чтобы поднимать воду из колодца или реки (может быть погружной или поверхностный);
• гидробаки, которые будут накапливать в себе определенный объем воды и тем самым регулировать давление в системе;
• реле насоса, чтобы в нужный момент вода была восстановлена в гидробаке.

Давление в системе также будет зависеть от источника получения воды. Когда человек живёт в многоквартирном доме, то ему, как правило, не стоит переживать о том, где взять источник воды. Но когда речь идет о частном доме, то здесь самостоятельно необходимо решать, откуда получить воду, если трубы не были подведены изначально в село или небольшой городок.

Поэтому, хозяин может решить сделать колодец самостоятельно с помощью глубинного бурения. Для этого придется нанять специальную технику. Но получить скважину можно и за счёт ручного труда. Например, можно оборудовать абиссинскую скважину. Это довольно недорого и возможно сделать самостоятельно.

Чтобы насос работал хорошо и в нем всегда было достаточно воды, то при самостоятельной установке водоснабжения необходимо учитывать дебит источника. Самостоятельные подсчеты помогают понять, какой насос нужно приобрести.

В расчетах используйте следующие элементы: обратите внимание на предельно возможной объём воды, который находится в колодце и время опустошения скважины. Тогда вы сможете определить, какой производительностью насос вам необходим: мощнее или слабее.

Также при расчете необходимо обращать на следующие показатели:

• Статический. Отвечает за то, какова длина участка от уровня земли до воды.
• Динамический. Состоит из расчёта расстояния от поверхности до установившейся отметки зеркала воды. В данном случае нужно делайте замеры при включенном насосе.

А теперь можно подводить результат. Если стало понятно, что источник воды пополняется стабильно и хорошо, она не исчерпала себя за время работы насоса, то мощность аппарата соответствует тому, чтобы в кране всегда было хорошее давление. В том случае, когда вода уже набрана и находится в системе, а насос еще не отключился, то есть риск, что он начнёт работать в сухую и там может сгореть. В таком случае необходимо поменять устройство на другое с более меньшей мощностью. Так он быстрее отключится, но и давление воды будет в кране отличное.

Выводы и часто задаваемые вопросы

Где взять воду и как?

Какие еще есть варианты источников для построения схемы насосной станции водоснабжения своими руками?

Подземные воды. Для того, чтобы их использовать не нужно получать разрешения в органах СЭС. На то, какой глубины будет ваша скважина большое влияние оказывает то, где находится частный дом, в каком регионе и какой грунт. В зависимости от геологической обстановки местности будет понятно, насколько глубоким должен получиться колодец.

В качестве самодельных конструкций можно использовать:

• скважины;
• колодцы;
• каптажи родников и т. д.

После того, как вы определитесь с тем, как вы будете получать воду из-под грунта, можно приступать к выбору водоподъемного оборудования. Устройство устанавливайте на расстоянии не ближе 20 м от любых компостных ям, уличных и туалетов, канализационных трубопроводов и тому подобное. Обращайте внимание на любые потенциальные источники загрязнения воды, и устанавливайте насосы как можно дальше от них.

Участок с колодцем должен быть непотопляемый. Таким образом вы будете защищать всех, кто будет к вам приезжать и жить в этом доме от того, что в колодце есть паводковые воды и есть риск подхватить кишечную инфекцию.

Если вы остановились на скважинах, то они могут быть: артезианская или абиссинская. Что касается первого варианта, то её минимальная глубина должна составлять 100 м и больше. Во втором случае можно делать скважину неглубокого заглубления. Конечно, второй вариант будет намного дешевле, но первый позволяет получить минерализованную воду. Если вы всё-таки остановились на артезианской скважине, то будьте готовы к тому, что уровень полезных материалов из грунта может превышать нормы, и, как минимум, вы рискуете быстро потерять рабочее оборудование по водоснабжению. В таком случае лучше организовать две скважины: одну глубокую, одну обычную.

Конечно, вы можете воспользоваться и центральным водоснабжением. В таком случае вам не придется покупать и устанавливать специальные насосы, так как вода подаётся регулярно. Необходимо будет установить трубы, завести их в дом и подключить к местам, где она будет использоваться.

Какое оборудование понадобится для водоснабжения своими руками?

Уже много говорилось о том, насколько важно подбирать насосные станции в соответствии с тем, откуда будет браться вода. Не стоит отдавать предпочтение более мощным устройством, считая что так давление будет выше и работать он будет лучше и дольше. На самом деле это не так, потому что быстро исчерпав всю воду из скважины или колодца, насос будет просто собирать воздух или грязь. Вода не успевает пополняться в таких случаях и мотор насоса просто сгорает со временем.
Для боле комфортной и стабильной подачи воды лучше всего использовать баки для её хранения. В таком случае, даже если грунтовые воды не успевают пополнить скважину, у вас всё равно будет запас воды.

Если захотите автоматизировать процесс, то тогда составьте схему подключения гидроаккумулятора водоснабжения. Таким образом регулируется и ее подача, и давление в трубах.

Какие нужны документы для самодельного водоснабжения?

При разработке схемы труб водоснабжения стоит обращать внимание на то, из какой скважины хотите получать воду. Если это будет артезианская скважина, вам необходимо получить на неё специальные документы.

Когда хозяин дома хочет подключиться к центральному водоснабжению, то ему необходимо будет собрать следующие документы:

• акт о прокладке трубопровода;
• акт по гидравлическому испытанию системы;
• акт подготовки водопровода к поставке чистой воды;
• разрешение на установку счётчика воды.

Собирайте документы и относите их в центр регистрации земельных участков, чтобы получить разрешение на точку врезки, на разрешённый диаметр труб и остальные нюансы.

Каких ошибок избегать при укладке водопровода своими руками:

• Избегайте дешёвых кабелей. Под землей нужно выкладывать в бронированный кабель, так как он имеет специальную защиту от любых механических повреждений, воды вокруг, грызунов.
• Заземление бронированной оплётки необходимо проводить до того, как вы подведете кабель к щитку.
• Не спешите обрезать трубу, если вам кажется что она слишком длинная или покупать её покороче. Когда будет совершена выкладка трубы, её может не хватить, чтобы соединить с полипропиленом. Поэтому лучше обрезать её потом.

Как видите, создать схему частного водопровода и проложить его самостоятельно довольно несложно. Избегайте распространённых ошибок и используйте надежные материалы, чтобы потом не переделывать. Заранее закупить все запчасти с запасом, чтобы не бегать в магазин снова, когда чего-то не хватит, или оно сломается. Тогда вы будете довольны подачей воды и её давление в системе!

Источник https://spark-welding.ru/santehnika-kanalizaciya/vvod-vodoprovoda-v-dom.html

Источник https://small-village.com/dom/shema-podklyucheniya-sistemy-vodosnabzheniya-v-chastnom-dome-svoimi-rukami-ot-skvazhiny-ot-kolodtsa-i-t-d.html

Источник

Источник