Водоснабжение частного дома из колодца своими руками. Водопровод в частном доме: устройство

Водоснабжение частного дома из колодца своими руками. Водопровод в частном доме: устройство

Разница между летним и зимним водопроводом — снаружи

Для обеспечения нормального водоснабжения следует знать о нюансах, возникающих при соединении труб с источником и подключении насосного агрегата. Выбор стоит между летним и зимним вариантом.

Летний водопровод прокладывают поверху или в мелкой траншее, сокращая объем недешевых земляных работ. Нет потребности в использовании электрооборудования для локального или полноценного прогрева труб. Насосы не обязательно ставить в отапливаемом хозблоке и сооружать него кессон или приямок возле колодца. Ввод магистрали часто производят по бюджетной схеме через стену, исключая бурение отверстий в подвале или фундаменте.

Нет потребности в утеплении накопительных баков и части трубопровода, пересекающего зону замерзания и неотапливаемого подполья. Это позволит сократить расходы на материалы, но потребуется разборка внешней водопроводной линии по окончанию дачного сезона, если она проведена временно. Капитальную летнюю систему не разбирают, но сливают воду из труб.

Монтаж зимнего трубопровода требует слива воды перед каждым длительным отлучением. Сливной кран или электромагнитный прибор для консервации подключают к системе вне зависимости от типа водоснабжения. Прокладка труб с наклоном в сторону колодца обеспечивает слив самотеком. Это условие не распространяется на разборную наружную систему временного назначения, так как слив гарантирован в процессе демонтажа.

Монтаж водопровода в дом включает:

• Заделка швов в колодце из бетонных колец — в Подарок!
• Монтаж насоса в колодец с герметизацией ввода электричества и воды
• Прокладка водоподающего трубопровода в дом
• Утепление водоподающего трубопровода в дом (специальным греющим электрокабелем и утеплителем)
• Установка водонагревателя с подключением
• Монтаж автоматики и обратного клапана
• Монтаж системы слива (автоматически через дренажный клапан)
• Монтаж всех труб от насоса до автоматики с гидроаккумулятором и водонагревателем
• Пусконаладочные работы

Отличия между летним и зимним водопроводом — внутри

Внутреннюю разводку монтируют с уклоном не более 0,5 см на 1 м протяженности. При выборе летней магистрали, систему сооружают по последовательной схеме. Она менее требовательна к показателям рабочего давления. Консервацию производят без применения приборов для принудительного слива. Зимний водопровод сооружают по последовательной или параллельной схеме с использованием коллекторных гребенок, подразумевая использование мощного насоса. Для повышения эффекта используют каскад из двух насосов. Один монтируют в колодце, второй в накопительной емкости.

Считается неразумным применение зимней схемы водопровода, если планируется простаивание загородной собственности в морозы. Обустройство солидных усадеб проводится с зимней наружной магистралью и летней стационарной водопроводной линией в качестве резерва.

Летний водопровод из колодца

Различают надземные и подземные варианты летнего водопровода. В первом варианте предусмотрено использование одного или нескольких шлангов (из резины или силикона), соединенных через переходники для обеспечения заданной длины. Более надежным вариантом выступает резиновый контур с капроновой нитью для повышения прочности.

Надземную водопроводную магистраль разбирают на зиму, в противном случае она замерзнет, растрескается. Подземный вариант прокладывают в грунте аналогично зимнему варианту, а на поверхность выводят краны. При размещении шланга на небольшой глубине, с наклоном в 2 гр. в сторону слива, на конце трубы размещают сливной вентиль, обеспечивающий выпуск воды в почву.

Схемы внешней системы водоснабжения представлены двумя вариантами:

1. Временный. Размещенный на поверхности с использованием невысоких стоек или на небольшой глубине трубопровод. Для сооружения системы используют гибкие шланги с защелками или ПВХ трубы с фитингами, угловыми муфтами, кранами. Положительные характеристики включают простоту сборки, скорость и низкую стоимость работ. К минусам относят риск в повреждении и хищении, неудобство перемещения по участку элементов.
2. Стационарный. Укладка производится в мелкой траншее на глубине 0,3 — 0,8 м. Для обустройства используют трубы ПН, стыкуемые с помощью сварки или отрезки ПНД с фитингами для соединения. К плюсам относят надежность, комфорт на участке, защищенность от хищения. Исключена необходимость в ежегодной сборке. К негативным сторонам относят финансовые и трудовые затраты.

Глубина закладки определяется критериями использования земельного надела:

• 0,3 — 0,4 м для водоносной линии, размещенной под газонами или вдоль дачных дорожек;
• 0,7 — 0,8 м для магистрали, проложенной под грядками, исключая повреждение труб лопатой.

При неглубокой закладке водопровод закрывают сверху согнутым «домиком» листовым металлом.

Водоснабжение частного дома из колодца: основные данные

Большинство владельцев частных домов стремятся сохранить привычные условия проживания на загородных участках. Если здание находится вдали от центральных коммуникационных магистралей, этого добиться непросто. Для дачного домика, которым люди пользуются сезонно, можно набирать воду из колодца с помощью ведер. Если же семья проживает в доме постоянно, следует задуматься об организации автономного водопровода из колодца. В некоторых случаях это является единственным способом обеспечить в доме постоянное наличие воды и хорошего напора в трубах.

Монтаж канализационной и водопроводной систем требует тщательных расчетов и разрешений от коммунальных служб

Преимущества систем водоснабжения частного дома из скважины и колодца

Вода в частный дом может поступать из закрытой скважины или открытого колодца. Выбор системы зависит от геологических особенностей участка. Хотя в большинстве случаев сам владелец решает, как провести воду в дом: из скважины или колодца. Некоторые регионы располагаются на территориях базальтовых плато. Местные воды, протекающие до уровня 7 м, считаются родниковыми, а верхние запасы состоят из жидкости, стекающей с поверхности грунта. В подобной ситуации скважина станет единственным вариантом решения проблемы.

• длительный срок службы системы;
• поступающая в дом вода не имеет биологических примесей и верховых вод, хотя частично может содержать соли тяжелых металлов;
• отсутствует необходимость в постоянном обслуживании и чистке.

Схема автономного водоснабжения из скважины

Полезный совет! При залегании гидравлического пласта на глубине от 5 до 11 м, специалисты рекомендуют использовать мелкозаглубленный колодец.

• относительно небольшие затраты на строительство;
• удобная система обслуживания;
• возможность осуществлять визуальный мониторинг состояния системы;
• автономность.

Если в доме отсутствует электричество, жидкость из колодца подается ручным способом с помощью обычного насоса.

Схема водоснабжения частного дома из колодца

Обзор типовой схемы водоснабжения частного дома

Профессионалы рассматривают схему водопровода в частном доме, где забор жидкости осуществляется из скважины, как один из вариантов колодезной системы, только более глубокой. Выбор оборудования в этом случае зависит от уровня размещения водного зеркала в почве. Если подающая магистраль имеет высоту до 10 м, можно ограничиться приобретением всасывающего насоса с верхним типом установки. Для более глубоких скважин потребуется погружная помпа, работа которой основана на центробежном принципе действия.

Внутренняя автономная система не зависит от того, каким образом осуществляется забор и подача жидкости. Обязательным элементом схемы является накопитель, обеспечивающий постоянный запас воды в определенном объеме. В качестве альтернативы может использоваться гидроаккумулятор. Его работа направлена на поддержание давления на заданной отметке. Разводка труб между баком и точками потребления осуществляется с учетом общепринятых правил для всех коммуникационных систем.

В колодец заглубляется труба или шланг, укомплектованный фильтром, состоящим из обратного клапана и сетчатого цилиндра. Верхний конец соединяется со всасывающим фланцем насоса. Нижняя часть шланга должна находиться на высоте 80-100 см от поверхности дна. После забора, вода подается к гидроаккумулятору или накопительной емкости.

Принцип работы и схема проведения водопроводных труб из колодца

Согласно типовой схеме системы водоснабжения частного дома из колодца насос погружного типа помещается внутрь источника воды в подвешенном состоянии на шнуре. Оптимальная высота размещения агрегата над поверхностью дна составляет 0,8 м. Для подвешивания погружного насоса может использоваться стальной или полимерный трос.

Обратите внимание! При намокании полипропиленовых или капроновых шнуров повышается их эластичность. В результате происходит увеличение длины на 2-4%. Это значит, что 40-метровый трос в мокром состоянии будет иметь длину в пределах 40,8-41,6 м.

Как провести воду из колодца в дом: требования к системе

Если на участке уже имеется колодец, не помешает проверить его и подготовить к эксплуатации. Для этого нужно произвести осмотр состояния дна и стенок, а также очистить конструкцию и продезинфицировать. Перед тем как провести воду в дом из колодца, желательно проверить ее на соответствие санитарным нормам. Для этого образец жидкости сдается в лабораторию на анализ.

Сравнительная схема размещения скважин, колодца и пролегания грунтовых вод

Подготовка воды выглядит следующим образом:

• осветление жидкости;
• удаление механических примесей;
• процесс деминерализации;
• обеззараживание;
• корректировка показателей (регулировка уровня щелочности, кислотности и т. п.).

Для корректной работы системы требуется оптимально рассчитанная глубина водозабора и соответствующая этому показателю производительность, которая рассчитывается на основе объема жидкости, поступающего в колодец за определенную единицу времени. Классический вариант конструкции способен обеспечить водой здание с 2-4 точками забора.

Прежде чем принять решение об обустройстве системы автономного водоснабжения в частном доме необходимо провести анализ грунтовых вод

Также следует проверить конструкцию колодца на герметичность. Материал, из которого выполнены стенки, должен проявлять стойкость к осыпанию. Присутствие в жидкости кирпичной крошки или рыхлого бетона может привести к поломке насоса для водоснабжения частного дома. Изолирующие материалы, предназначенные для герметизации швов, не должны влиять на запах и вкус воды. Не допускается использование мембран и битумных мастик. Для этих целей лучше всего подойдут цементные смеси с полимерными добавками или стекловолокном.

Колодец обязательно должен быть оснащен донным фильтром. Если конструкция старая и не имеет фильтрующего слоя, его можно сформировать дополнительно. Насыпается слой кварцевого песка и гальки толщиной по 0,15-0,2 м каждый. При этом песок должен быть внизу.

Наличие фильтрующей прослойки решает сразу две задачи:

1. Предотвращает заиливание шахты.
2. Защищает воду от загрязнения.

Правильное размещение колодца на участке позволит получать качественную воду

Колодец с трубой или насосом утепляется на зиму. Чтобы предотвратить снижение температуры, наземная часть конструкции изолируется. Минимально допустимый – не ниже +2 – 4ºС.

Обратите внимание! Чем меньше расстояние между домом и первичной точкой водозабора, тем экономичнее будет строительство, ведь затраты на материалы будут минимальными. Близость колодца к постройке сказывается и на работе насоса, которому не нужно работать на максимальной мощности.

Выбор оборудования для водоснабжения частного дома

Для монтажа наружной системы используются трубы, изготовленные из ПВХ, полиэтилена или пластика. Размер сечения подбирается с учетом диаметра выходного отверстия на насосе (примерно 20-32 мм). Для соединения разных участков труб может использоваться технология горячей сварки или специальные элементы – фитинги.

Чтобы узнать метраж труб, необходимый для строительства водопровода из колодца своими руками в частном доме, нужно рассчитать расстояние от колодца до точки ввода системы в здание и разработать схему их укладки. Также потребуется купить сгон. Этот элемент представляет собой короткую трубку с соединениями по краю, которая монтируется в стенку колодца на входе. Место врезки нужно герметизировать.

Схема устройства водоснабжения для частного дома с использованием незамерзающего колодца, погружного насоса для поднятия воды и насосной станции

Для герметизации потребуется:

• муфта;
• герметик;
• изолирующий цементный состав.

В качестве рабочего оборудования используется насос. Он является важнейшим элементом системы.

Выбор насоса для колодца для водоснабжения дома зависит от следующих моментов:

• состояние источника;
• характеристики оборудования;
• необходимый уровень мощности и производительности.

Выбор оборудования для автономной системы водоснабжения зависит в первую очередь от будущей нагрузки и количества потребляемой воды

Основное преимущество насосов погружного типа заключается в бесшумности. Такие устройства имеют надежную заводскую защиту, которая встроена в корпус. В модификациях со средней ценой предусмотрен внутренний пресс-контроль. Также в них присутствует автоматизированный механизм защиты от сухого хода. Насосное оборудование нуждается в точной установке и соблюдении всех эксплуатационных правил. Только при этих условиях устройство сможет эффективно осуществлять работу на протяжении длительного срока.

Статья по теме:

Насосная станция для частного дома: водоснабжение загородного участка

Выбор оборудования, обзор характеристик и особенности установки. Преимущества и недостатки систем. Рейтинг лучших производителей.

Насос погружается в воду полностью. Минимально допустимое расстояние от поверхности дна составляет 0,7 м. Ниже опускать устройство нельзя. Также потребуется дополнительно выполнить монтаж фильтрующей системы на входе. Она предотвратит попадание ила и механических частиц внутрь насоса. Внешнее оборудование монтируется в помещении.

Схема проведения водопровода из колодца в частный дом с использованием погружного насоса

Полезный совет! Даже самые дорогие модификации насосов издают шум в процессе работы. Не рекомендуется устанавливать оборудование рядом с жилыми комнатами.

Организация водоснабжения и канализации на даче: цена под ключ

Работы по строительству коммуникаций на дачном участке можно выполнить самостоятельно или заказать монтаж систем в специализированной компании.

На стоимость монтажа влияют следующие факторы:

• тип почвы на участке;
• способ отведения очищенных стоков;
• уровень заглубления коммуникаций;
• модификация септической конструкции;

При монтаже системы водоснабжения, следует приобретать только качественные трубы, что позволит продлить срок эксплуатации всего оборудования

• уровень размещения грунтовых вод;
• геологические особенности территории;
• необходимость в использовании спецтехники.

Средние расценки на организацию водоснабжения дачи из колодца под ключ:

Тип услуги	Цена, руб.
Герметизация	50 (м.п.)
Монтаж магистрали	150-180 (м.п.)
Установка точки ХВС	от 1000
Подключение фильтрующих систем	от 1100
Установка гидроаккумуляторной емкости	от 3500
Монтаж коллекторного узла	от 6200

Подготовка конструктивных составляющих

Основные элементы включают:

• сливной кран или электромагнитный клапан для слива воды в стационарных системах;
• погружной насос, но при высоком зеркале подземных вод хорошо используют поверхностные агрегаты;
• трубы для внутреннего и наружного водопровода, их диаметр определяется местом установки: для внешней трассы, питающейся из колодца, применяют трубу поперечным сечением 25 мм, внутри используют трубу в 15 мм.

• Мембранный гидроаккумулятор. Объемный бак обеспечивает стабильное давление, сокращаемое число включений насоса, увеличивая его срок эксплуатации. Имеющийся в нем запас воды предупредит появление проблем при отключении электроэнергии.
• Система фильтрации грубой очистки, используемая в заглубленных в песчаном грунте скважинах.
• Армирующие элементы для обеспечения стабильной работы системы: манометры, шаровые краны, реле давления.
• Водонагреватели.

Как собрать временную магистраль из пластиковых труб?

При обустройстве временного водопровода соединение с помощью сварки или склеивания исключено, что предотвращает возможность демонтажа перед зимним застоем. Для его сооружения применяют полимерные комбинированные фитинги с резьбой из металла.

Применят все виды ПП труб. Материал под маркой PN-10 хорошо служит для участков с холодной водой. Внутреннюю разводку от греющего воду устройства до точек водозабора производят с применением труб PN-20, можно PN-25. Соединительные и угловые детали подбирают по номенклатуре труб. Для многократного демонтажа водопроводной магистрали от колодца служит полимерная муфта с оцинкованной накидной гайкой. Дополнительно потребуются комплекты для размещения точек полива с приспособлениями для фиксации шланга. Сливное устройство для временной установки не потребуется.

Обустройство зимнего водопровода из колодца

Зимняя схема позволяет провести воду в дом из колодца двумя способами:

• ниже глубины замерзания грунта (1,5 м);
• выше уровня промерзания, но с теплоизоляцией и нагревательным кабелем (внутреннего или наружного монтажа).

Для сокращения трудовых затрат или глубины ниже 1,5 м оптимальным решением станет дополнительная защита труб с помощью утеплителя. Во втором случае выкапывают канаву для водопроводной системы на глубине 0,5-1 м или проводят трубу под поверхностью.

Подготовка к монтажу

Для обеспечения бесперебойного водопотребления требуется предусмотреть установку насосной станции погружного или поверхностного типа. Первый вариант отличается высокой производительностью и ценой. Они рассчитаны на бесшумную эксплуатацию и экономичность.

Обязательными элементами выступает гидроаккумулятор и сливной клапан. Первый элемент обеспечивает защиту системы от гидроударов, второй – слив в процессе консервации. Для подержания оптимального давления гидроаккумулятора, за ним устанавливают реле.

Внимание! Обустройство колодца имеет смысл, если уровень залегания питьевой воды находится на глубине 5 — 15 м, согласно статистике средний запас воды для 4-х человек составляет до 200 л.

Бурение ямы

Организация водоснабжения частного строения из колодца начинается с бурения скважины. Глубина котлована варьирует на глубине 4 до 20 м, исходя из уровня залегания грунтовых вод. По поперечному сечению яму делают на 20-30 см больше размещаемых колец. Котлован роют до начала проникновения внутрь воды. По окончанию бурения дальнейшие работы производят спустя 1-2 суток.

При наполнении колодца водой на 1.5 м и проверке надлежащего качества жидкости, требуется ее откачка. На дне размещают щебенку слоем в 30-40 см, выполняющую роль фильтрации. Для предотвращения проникновения талых и поверхностных вод, щели между кольцами заделывают песчано-цементным раствором. Источник заполняется водой.

Монтаж насоса и наружная прокладка труб

При выборе насоса учитывают ряд особенностей:

• поверхностные агрегаты, не погружаемые в воду, рассчитаны на подъем жидкости с глубины 8-9 м;
• погружные системы размещают воде, обеспечивая максимальную высоту подъема до 200 м.

Погружные модели размещают внутри колодца, поверхностные размещают в отдельной подсобке. В обеих ситуациях траншея между скважиной и домом, прокладывают на 20-30 см ниже уровня замерзания грунта.

При выборе труб оптимальным вариантом выступают металлопластиковые изделия — они хорошо гнутся и противостоят внешним агрессивным воздействиям. На конце трубы, погружаемой в скважину, размещают сетчатую систему фильтрации. Отверстие в ж/б кольце колодца, предусмотренное для врезки трубы, заделывают глиняным замком, предотвращающим проникновение талых вод. Соединения выполняют специальными фитингами. Исключено создание резких поворотов под углом в 90 гр. – их создают из 2-х частей по 45 гр.

Отдельно учитываются особенности подачи воды при низкотемпературном режиме. Следует предусмотреть утепление водопровода. Наиболее оптимальным и надежным вариантом выступает укладка по всей длине электрического кабеля, обернутого теплоизолирующим материалом. Для исключения хлопот по водоснабжению в зимнее время года при отсутствии хозяев, следует предусмотреть консервацию. Слив воды производится перед каждым отъездом более 2 суток, что исключает ее перемерзание.

По приезду систему легко перезапустить. Планируя зимний вариант водоснабжения, рядом со скважиной выкапывают утепленную яму высотой 1-2 м, где планируется создать выход трубы. Стенки котлована укрепляют кирпичом.

Используя поверхностный насос, размещенный в отдельной подсобке, необходимо позаботиться о ее температурном режиме, где предельно низкой границей выступает отметка +4 гр. При обустройстве летнего разборного варианта водоснабжения с использованием насосной системы, трубу размещают на небольшой глубине или поверх, что обеспечивает возможность демонтажа при необходимости. Оптимальным вариантом выступают армированные, полимерные или оцинкованные фитинги.

Важно помнить о мерах профилактики и ежегодно проверять качество воды, предотвращение возможности проникновения внутрь талых или грунтовых сточных вод.

Подвод воды от колодца к дому

Выбор труб. Монтаж внешней водопроводной системы проводят с использованием ПП, ПЭ или металлопластиковых труб. Оптимальным вариантом станут полиэтиленовые изделия (их отличают по синей полосе). Они ниже в цене, относительно ПП, но фитинги для них могут быть дороже. Трубы ПЭ диаметром до 63 мм выпускают в бухтах по 100 и 200 м, что позволяет без промежуточных соединений провести их укладку от колодца до дома, исключая возможность течи на соединительных участках.

Обустройство траншеи. От источника к дому прокапывают канаву, для ее защиты, дно засыпают песком, обеспечив подушку для трубы (из меди, стали, полипропилена или металлопластика). Обычно используют магистрали с поперечным сечением 32Ø. Но этот параметр может колебаться, исходя от расстояния колодца от дома. Чем он дальше, тем больше диаметр труб. Трубы размещают под наклоном (3 см на каждый м в сторону колодца) предотвращая застой воды в системе. В колодце ставят запорную арматуру.

Для проведения труб под дорогой, их размещают в гильзы. Патрубки с большим диаметром скрывают в стальных трубах. В качестве гильз могут использоваться б/у трубы. Острые края гильз зачищают напильником, ликвидируя заусенцы.

Проведение трубопровода через фундамент

В месте проведения труб через основание делают «футляр» из труб большего диаметра (из пластика, асбеста или металла), если труба 32-я, то для «футляра» подбирают 50-ю.

Сами трубы заключают в теплоизоляцию и производят набивку для предупреждения попадания подземных вод через основание под дом. Как это сделать? Необходимо забить в середину плетёный канат, а пространство края основания до каната забить глиной, герметиком или монтажной пеной.

Важно правильно ввести трубу сквозь основания (вне зависимости выше или ниже уровня почвы), а не под ним. После заливки основания создание отверстий под ним грозит разрушением дома.

Внимание! Подведение водопровода и канализации в помещение производится на расстоянии от 1.5 м.

• Обустройство наружного трубопровода начинается с создания траншеи на глубине 0.3 – 0.5 м ниже уровня промерзания. На дне создают песчаную подушку 7-10 см, проливают водой и трамбуют. Прокладывают саму трубу на 25 или 32 мм.
• Проводят гидравлические испытания водопровода под давлением в 1.5 раза больше рабочего давления (моно использовать воздух) и засыпают песком в 10 см с дальнейшей трамбовкой. На финише работ траншею засыпают грунтом.

Подсоединение шланга к железобетонному кольцу

Самым сложным участком при прокладке магистрали выступает стыковка шланга с ж/б кольцом, где предусмотрено отверстие при создании колодца. Этот стык тщательно изолируют, исключая возможность проникновения грязных поверхностных вод в источник. Для улучшения уровня герметизации прохода сквозь отверстие используют сгон (короткая трубка с резьбой по обе стороны).

С двух сторон трубы на нее нужно надевают уплотнители и прижимают их к стене с помощью фланцев. Используя для водопроводной системы трубы ПНД поперечным сечением 32 мм, их стыковку со сгоном обеспечивают фитинг-переходниками.

Между собой трубы соединяют путем пайки или с использованием фитингов. Специалисты не рекомендуют проводить внутреннюю и наружную гидроизоляцию стенок кольца битумными или подобными жидкими мастиками. Это грозит загрязнением воды. Оптимальным вариантом станет силиконовый герметик или раствор на основе цемента с добавлением жидкого стекла.

Глубина погружения труб или шлангов в колодец ниже середины уровня воды в скважине (или за 20-30 см от дна). Приближая трубу (шланг) ко дну, насосное оборудование подвергается риску всасывания песка. При монтаже вертикального (опускного) патрубка в колодце следует выкачать из источника воду, соединить руками трубу с коленом к выводящему патрубку в траншее, замерить отступ до дна колодца, если он составляет 20-30 см, подсоединить к колену.

Вместо колена многие монтажники ставят кран под углом 90 гр., позволяющий предотвратить подачу воды еще до поступления в помещение при ремонте или замене сантехники.

Подача воды из колодца в дом обеспечивается одним из удобных способов:

• Насосным оборудованием внутри источника;
• Насосной станцией вне скважины (в подвале или доме).

Особенности обустройства водопровода из колодца

Провести воду в дом из колодца требует комплексных работ как снаружи, так и внутри дома. Наружная часть включает в себя целый комплекс оборудования. Подводка воды осуществляется по трубам, которые погружаются ниже уровня промерзания почвы в вашем регионе. Дополнительно устанавливается насосное оборудование, которое поднимает воду из колодца в дом.

Что касается наружного водоснабжения в загородном доме, то принцип его обустройства может отличаться с учетом конкретных целей применения. Если ввод воды из колодца в дом осуществляться не будет, а сам водопровод планируется использовать летом и только на улице, то закапывать трубы в землю потребности нет. Летний водопровод на даче из колодца будет сводиться к установке насосного оборудования и прокладке труб на поверхности для полива и других нужд. Совсем иначе обстоит дело, когда обустраивается зимний водопровод в доме на даче из колодца. В этом случае вся работа получается трудоемкой. Она требует серьезных затрат.

Схема водоснабжение в загородном доме

Для обеспечения максимального комфорта необходимо завести воду в здание. Для этого выполняется внутренняя разводка в доме. В качестве основы используются другие трубы, но перед началом работы должна быть разработана схема частного водопровода из колодца. Благодаря этому получится произвести точный расчет необходимого оборудования.

Как обеспечить напор воды в трубопроводе?

Для нормальной работы сантехники и бытовых приборов требуется поддержание определенного напора воды в трубопроводе. Для достижения заданного уровня давления в водопроводе на чердаке размещают водонапорный бак или гидроаккумулятор. В колодце монтируют водозаборник с сеткой для фильтрации и обратный клапан. Список основного оборудования может дополнить накопительный водонагреватель, обеспечивающий наличие горячей воды в достаточном объеме. Воду подают в водопроводную систему посредством насоса, рассчитанного на автоматическое отключение при снижении давления и включение при восстановлении рабочих параметров.

Расчет объема водонапорного бака предусматривает суточный расход воды на каждого человека, постоянно проживающего в помещении, равный 50 л. Учитывается необходимость в запасе воды для тушения пожара. Гидроаккумулятор подбирают с учетом суточного расхода воды на каждый кран по 20 л.

Устройства для подачи холодной и горячей воды компактно размещают в подвале или подсобке. Перед всеми типами оборудования, применяемого для подключения водопроводной системы, подключают запорные краны. Это способствует отключению приборов от системы для проведения ремонтных работ или их замены без снижения уровня водоснабжения помещения.

Стоимость зимнего водоснабжения дома

+ материалыТрубы, фитинги, шланги, переходники, крепежи, утеплитель, электрокабель + монтаж водопровода в домВвод магистралей в дом и их утепление – разводка водопровода в домеРазводка холодного и горячего водоснабжения – оборудованиеВодонагреватель, насос, гидроаккумулятор – разводка канализацииРазводка под раковину, душевую кабину, мойку на кухне, унитаз, стиральную машину, зимний слив системы – монтаж сантехникиМонтаж и подключение раковины, душевой кабины, мойки, унитаза

+ материалыТрубы, фитинги, шланги, переходники, крепежи, утеплитель, электрокабель + монтаж водопровода в домВвод магистралей в дом и их утепление + разводка водопровода в домеРазводка холодного и горячего водоснабжения – оборудованиеВодонагреватель, насос, гидроаккумулятор – разводка канализацииРазводка под раковину, душевую кабину, мойку на кухне, унитаз, стиральную машину, зимний слив системы – монтаж сантехникиМонтаж и подключение раковины, душевой кабины, мойки, унитаза

+ материалыТрубы, фитинги, шланги, переходники, крепежи, утеплитель, электрокабель + монтаж водопровода в домВвод магистралей в дом и их утепление + разводка водопровода в домеРазводка холодного и горячего водоснабжения + оборудованиеВодонагреватель, насос, гидроаккумулятор – разводка канализацииРазводка под раковину, душевую кабину, мойку на кухне, унитаз, стиральную машину, зимний слив системы – монтаж сантехникиМонтаж и подключение раковины, душевой кабины, мойки, унитаза

+ материалыТрубы, фитинги, шланги, переходники, крепежи, утеплитель, электрокабель + монтаж водопровода в домВвод магистралей в дом и их утепление + разводка водопровода в домеРазводка холодного и горячего водоснабжения + оборудованиеВодонагреватель, насос, гидроаккумулятор + разводка канализацииРазводка под раковину, душевую кабину, мойку на кухне, унитаз, стиральную машину, зимний слив системы + монтаж сантехникиМонтаж и подключение раковины, душевой кабины, мойки, унитаза

(без земляных работ)

Прокладка наружного водопровода при близком расположении подземных вод

Рассматривая вариант, где монтаж внешнего водопровода ниже глубины замерзания почвы невозможен из-за близко расположенных грунтовых вод, специалисты рекомендуют провести укладку магистрали по технологии «труба в трубе» (в «футляре»).

«Футляр» герметизируют у кессона (центрального колодца) и при проведении через фундамент. В качестве «футляра» хорошо применяют трубы из асбеста, соединяемые через муфты и прорезиненные уплотнители.

Допускается применение ПЭ труб и металлических «футляров». Ниже приведена схема укладки.

На рисунке представлена теплоизолированная магистраль с нагревательным кабелем и гофротруба для подъёма к помещению, если ввод патрубка в основание производится выше уровня земли. Такие конструкции встречаются в продаже, как один комплект. Нагревательный кабель подключают внутри помещения к розетке. Ниже представлена в разрезе гофра с теплоизоляционной защитой и заключёнными трубами, их количество варьирует от одной до 3-х и более.

Рассмотренную выше конструкцию не составит труда самостоятельно собрать в домашних условиях.

Схема требует наличие греющего кабеля заданной длины, наматываемого на трубу и подключаемого вместе с датчиком температуры, обеспечивающим контроль включения/отключения кабеля:

Далее трубу заключают в теплоизолирующий материал и закладывают в траншею. На рисунке представлен вспененный ПЭ (энергофлекс), используемый для теплоизоляции контуров, его толщина варьирует от 6 мм.

Затем трубу помещают в футляр и укладывают в траншее. Для тепловой защиты снаружи водопроводной системы применяют скорлупу из пенопласта.

Конструктивно изделия имеют вид 2-х половинок, соединяемых между собой по технологии «шип-паз». Они оснащены каналом для нагревательного кабеля. Теплоизоляция внешнего водопровода исключает применение минераловатных материалов, теряющих свои изоляционные свойства при наамокании.

Дополнительным способом борьбы с замерзанием воды выступает размещение нагревательного кабеля внутрь водопровода.

Обустройство кабеля производится с помощью специальных фитингов с дальнейшим пропусканием устройства внутри трубы.

Менее затратным вариантом теплоизоляции выступает 4-слойное оборачивание фольгоизолом (вспененный ПЭ с фольгой) толщиной в 10 мм с фиксацией скотчем.

Схема водоснабжения в доме

Схему прокладки трубопровода выполняют двумя способами:

• последовательным;
• коллекторным.

Первый вариант применяют в небольших домах с малым количеством потребителей (1-2). При большем количестве жильцов появляются неудобства в виде одновременного включения нескольких водоразборных точек и снижения давления. В результате на самом удаленном участке подача воды очень слабая. Коллекторная схема разводки предусмотрена для обеспечения качественного напора воды у всех потребителей.

Особенности последовательной схемы

При последовательной схеме трубы проводят от общего стояка ко всем точкам потребления: кранам, душу, смесителям и пр. От стояка с вентилями отводят две основных магистрали:

• холодного водоснабжения;
• ГВС.

А от них с помощью тройников трубы отводят по точкам потребления.

К положительным характеристикам относят минимальный расход материалов и быстрый монтаж. Однако, зависимость потребителей воды друг от друга имеет ряд недостатков:

• перепад давления при одновременном включении нескольких точек водопотребления;
• невозможность перекрывания одного потребителя без отключения воды по всей системе;
• не всегда возможно удобное размещение тройников в санузле.

Важно! На каждой ветке допускается дополнительный монтаж отдельного крана, позволяющего производить ремонтные работы или обслуживание сети без ее полного отключения. Это условие регламентирует СНиП 2.04.01-85, п. 10.5, где сообщается об установке арматуры на всех вводах и на кольцевой разводящей сети.

На рисунке рассмотрена типовая схема «А», состоящая из ряда элементов:

1. водорозетки для питания стирального оборудования;
2. водорозетки для подсоединения смесителя умывальника;
3. водорозетки – планки крана ванны;
4. уголка;
5. тройника;
6. обратного клапана;
7. водомера горячего потока воды (ГВС);
8. водомера холодной воды (ХВС);
9. редуктора давления потока;
10. фильтрующего элемента для грубой очистки;
11. отсечного крана;
12. стояка ГВС и ХВС.

Коллекторная система

Устройство коллектора представлено одним вводом и определенным количеством выводов, определяющих число точек водопотребления.

Особенности коллекторной системы:

1. при снижении давления воды в системе, на все включенные потребители подается одинаковое количество воды;
2. сосредоточенность в одном месте всех приборов управления (вентилей, манометров и пр.) обеспечивается на выходном отверстии коллектора, в специальном коллекторном шкафу, этот принцип конструкции обеспечивает максимальный уровень комфорта при уходе и ремонтных работах системы;
3. все отводы коллектора оснащают регулятором давления, обеспечивая возможность регулировки напряжения в заданном приборе. В последовательной разводке этот режим может вызвать ряд затруднений.

Среди недостатков отмечают большое количество разводок. Это отражается на объеме затрат на трубы и монтажные работы. Для нивелирования эстетических характеристик коллекторную разводку производят «скрытым» способом.

Схема коллекторной разводки «Б» представлена:

1. водорозеткой для питания стирального оборудования;
2. водорозеткой для подсоединения смесителя умывальника;
3. водорозеткой – планкой крана ванны;
4. коллектором для холодной воды;
5. коллектором для ГВС;
6. клапаном обратным;
7. водомером ГВС;
8. водомером ХВС;
9. фильтром для грубой очистки.
10. краном отсечным;
11. стояком ГВС и ХВС.

Схема разводки определяет способ прокладки труб. Например, если главная магистраль проведена через санузел, а на кухне размещена обратка, следует подключит умывальник и посудомоечную машину по последовательной схеме, а схема в ванной комнате определяется количеством потребителей.

Схема водоснабжения частного дома из колодца

Водоснабжение из колодца проводят часто тогда, когда колодец уже установлен. Технология проведения воды в частный дом из колодца состоит из нескольких частей:

• подробная разработка схемы водоснабжения;
• копание траншеи для трубопровода и его укладка;
• подбор насоса, его установка;
• установка фильтра;
• по желанию — установка водонагревателя, стиральной машины, посудомоечной машины и другого оборудования.

Трубы для проведения воды могут быть металлические, пластиковые, медные, чугунные, металлопластиковые.

Ростверк — что это? Разберемся, что такое ростверк в строительстве.

Какой забор можно построить из профлиста?

В схеме водоснабжения ключевое место отводится насосу. Его устанавливают в доме, желательно в отапливаемом помещении (можно непосредственно над колодцем, а в зимнее время хорошо укрыть). Насос соединяется трубами с источником воды и накачивается в так называемый гидроаккумулятор, а затем по системе ответвления подается во все необходимые места (обычно это ванная комната, санитарная комната, туалет, кухня).

При параллельном включении нескольких кранов давление воды падает, затем срабатывает реле и включается насос.

Схема системы водоснабжения частного дома из колодца исполняется индивидуально и зависит от целей проведения воды в дом. Например, кому-то нужна вода исключительно для питьевых целей, а кто-то будет устанавливать ванну, подключать бытовую технику, использовать воду для кормления скота, полива огорода, мытья машины и т.д.

Насос устанавливают в колодец двумя способами.

1. Сбоку 2-го или 3-го колодезного кольца просверливают дырку для пластикового шланга, продевают этот шланг, насаживают на насос и опускают в колодец, не доставая дна 30-40 см. В это же отверстие продевают электрический шнур.
2. Закрепляют насосный шланг для подачи воды непосредственно в колодце (это удобно, когда необходимо достать насос).

Это интересно! По статистике, средняя глубина колодцев составляет 10-15 метров.

Обустройство внутренней системы водоснабжения

Обычно применяют тройниковый или последовательно-коллекторный тип разводки. При открытом монтаже трубы проводят вдоль стен (обычно используют ПП). При скрытой подводке трубы укладывают в штробы и скрывают под штукатуркой, в бетонной стяжке, в подполье.

Разводку начинают от точки ввода (источника подачи воды – насоса, гидроаккумулятора, напорного бака, пр.). Общая труба подачи для снижения потерь давления, имеет диаметр от 1 дюйма. Обязательно монтируют систему грубой фильтрации и запорный кран.

Далее производят разводку труб по выбранной схеме, то есть прокладывают сеть в ванную, на кухню, пр. Если разветвление системы производят на цокольном этаже, там же располагают котел отопления, требуется предусмотреть отдельный выход к агрегату.

При последовательной открытой схеме трубы укладывают выше плинтуса на 15 – 30 см, что позволяет скрыть их сантехприборами. Прокладывая контуры сквозь стены и перекрытия, контуры защищают от повреждений с помощью обсадной трубы или специального манжета. Фиксация элементов магистрали производится с использованием клипс, пластиковых и металлических хомутов.

Увеличение напора воды в трубопроводе

Комфортный показатель напора воды, который должен выдавать насос – 2-4 м3/ч или 2 бар.

Эти данные опираются на расчёт для бытовой техники.

Проблемы могут возникать как при недостаточном напоре, так и при избыточном, ведь глубинный насос не регулирует мощность подачи воды.

Чтобы избежать трудностей с напором, в систему самодельного водопровода включают водонапорный бак, или гидроаккумулятор.

Располагают его на специальной постройке или крыше дома. В баке есть датчик, который мониторит уровень воды. Когда уровень снижается, насос автоматически включается. Такой подход сберегает его ресурсы и защищает от перегрузок.

Другой вариант – вместо водонапорного бака установить мощную насосную станцию. Важно удостовериться, что длина всасывающего водопровода соответствует техническим характеристикам станции.

Как провести воду в частный дом

Условием, существенно влияющим на комфортность нашего проживания, является наличие воды в доме. Конечно, мы можем воспользоваться водой из колодца, но представьте себе, сколько раз придется сходить до колонки и обратно, чтобы ее хватило на стирку или уборку. В этой статье мы подробно расскажем о том, как провести воду в частный дом.

Из этой статьи вы узнаете:

Какие есть способы проведения воды в частный дом

Как провести воду в частный дом своими руками

Как сделать систему очистки воды от железа своими руками

Сколько стоит провести воду в частный дом

Как провести воду в частный дом: 2 способа

Наличие в доме воды просто необходимо для удобства проживающих в нем людей. По нормам СНиП 2.04.01-85, каждый потребитель потребляет в сутки от 80 до 230 литров воды. Этот объем может меняться в указанных пределах в зависимости от таких факторов, как наличие центрального водоснабжения, канализации, ванной или душа, водонагревательной колонки и т. д.

В многоквартирных домах вопрос самостоятельного проведения воды не стоит, поскольку они уже подключены к системе центрального водоснабжения. А вот в загородном частном доме или на даче этот вопрос насущен.

Источник водоснабжения частного дома зависит в первую очередь от внешних факторов, поэтому выделяют такие принципиально разные виды доставки воды в дом, как посредством централизованного отопления и автономный способ.

Статьи, рекомендуемые к прочтению:

Подключение к центральному отоплению

В этом случае собственнику не надо думать о том, как обустроить источник водоснабжения, достаточно лишь подключить свой частный дом к центральной водопроводной сети.

Для этого необходимо:

Обратиться в региональное отделение «Управления водопроводно-канализационного хозяйства», поскольку именно это муниципальное предприятие контролирует магистральное водоснабжение.

Получить документ с техническими характеристиками врезки, где должно быть обозначено место присоединения будущей системы труб к магистрали и глубина его залегания, диаметр труб, показатели давления воды, а также указан возможный выбор домашней разводки труб.

Взять у коммунальной или подрядной организации смету на подключение.

Проконтролировать подключение частного дома к центральной магистрали. Эту работу выполняют работники водоканала.

Кстати, отвод от центрального водопровода также подключается только специалистами МПУВКХ КП «Водоканал».

Помните! Категорически запрещена самостоятельная врезка в центральный водопровод.

Поскольку размер трубы указывается в схеме подключения, которую пользователь берет в «Водоканале», то ему остается только выбрать материал. Это могут быть:

Традиционная стальная труба. Она требует нанесения защитного антикоррозионного покрытия и специального утепления, так как может лопнуть на морозе. Утеплитель в виде скорлупы закрепляется на трубе пластмассовыми строительными хомутами. А для того чтобы труба гарантированно не промерзла, в утеплитель вкладывают греющий кабель. Обычно траншею под трубу делают на 20–30 см глубже места промерзания грунта. Дно усыпают гравийно-песчаной смесью для дренажа грунтовых вод.

Пластиковая труба. Ее преимущество в том, что этот материал не ржавеет и не лопается при замерзании. В случае промерзания трубы нет необходимости в земляных работах, но воды в доме уже не будет, а значит, чтобы этого не случилось, надо придерживаться тех же правил укладки разводки, как и с трубой из стали.

Основное отличие пластиковой трубы от стальной в том, что она со временем не зарастает известковыми отложениями.

Плюсы центрального водоснабжения:

напор воды непостоянен;

вода поступает сомнительного качества;

зависит от центральных поставок;

Автономное водоснабжение

Если вы хотите сами обеспечить свой частный или загородный дом водой, то вам лучше прибегнуть к автономному водоснабжению. В этом случае вам придется самостоятельно произвести монтаж водопроводной системы, начиная от поиска источника поступления воды до отвода ее в канализацию.

В состав автономной системы водоснабжения включены две подсистемы:

снабжение водой: привозной, грунтовой или из открытого источника;

подведение воды к местам забора: самотек, с применением насоса, обустраивание насосной станции.

То есть подача воды может осуществляться по двум схемам:

самотеком (обязательна накопительная емкость для воды);

В основе автономного водоснабжения лежит подача воды посредством насоса или наполнение бака вручную.

При использовании первой схемы воду используют до опустошения бака, затем его набирают опять.

Этот способ прост и дешев, однако подходит лишь в том случае, когда вода требуется лишь периодически. К примеру, на даче или в подсобном помещении. Кроме того, бак, полный воды, своей тяжестью не лучшим образом может сказаться на межэтажных (чердачных) перекрытиях частного дома.

Вторая схема подачи воды обеспечивает комфортное существование пользователя при постоянном проживании. Далее мы рассмотрим подробную схему именно автоматического вида автономного водоснабжения. Для его реализации могут быть использованы различные источники:

Открытые: реки, озера, пруды, а также в некоторых случаях системы очистки воды (но в нашей стране пока не используются). Однако вода из таких поверхностных источников в большинстве случаев непригодна для потребления. Ее используют чаще для полива и других технических нужд.

Подземные: бассейны и водоносные горизонты. Эта вода, как правило, пригодна для употребления.

Как провести воду в частный дом своими руками

Провести воду в частный дом самостоятельно – дело достаточно непростое, тем более, когда дом уже давно построен. Однако наличие водопровода в деревенском доме или загородном коттедже сделает вашу жизнь намного комфортнее, а значит, и усилия ваши окупятся сторицей. Работа специалистов стоит дорого, но провести водопровод можно и самому.

Схема водопровода в частном доме

Для начала нужно нарисовать схему водопровода. Это очень важно! Она должна включать в себя расположение всех элементов: насоса, фильтра, бойлера, коллектора, кранов, а также расстояния между ними. Все это поможет при расчете необходимого количества труб для водопровода.

Проложить трубы можно следующими способами:

С последовательным подключением потребителей, то есть в частный дом проведен один основной трубопровод, от которого к каждому водопотребителю делается отвод. Если одновременно открыть сразу несколько кранов, то в самом дальнем из них будет очень слабый напор воды. Поэтому такую схему рекомендовано использовать лишь в маленьких дачных домах с проживанием одного – двух человек.

С коллекторным соединением: от общего коллектора к каждому потребителю проводится отдельная труба, в связи с чем напор воды будет хорошим и практически равным в любой точке забора.

Установить коллекторное соединение сложнее и, конечно, значительно дороже, и цена его прямо пропорциональна количеству используемых труб. Но, избрав этот способ разводки, вы не пожалеете. В дальнейшем мы будем говорить именно о коллекторной системе подключения труб.

Рассмотрим типовую схему обеспечения водой частного дома:

Источник забора воды (колодец, скважина).

Насосная станция. Между источником воды и насосом проводится труба, на которой устанавливается обратный клапан, чтобы вода циркулировала только в одном направлении.

Гидроаккумулятор – емкость для накачивания воды.

Далее на выводящей трубе ставится тройник и делается разводка на две трубы: в одной вода – для частных нужд, во второй – для технических (для поливки сада, огорода, мойки автомашины и т. п.).

«Домашняя» труба подключается к системе фильтров, поскольку подземная вода может быть с вредными примесями.

После систем водоочистки и водоподготовки устанавливается тройник с разведением на холодную и горячую воду.

Труба для холодной воды подключается к коллектору с холодной водой, от него по всему частному дому расходятся трубы. На каждую линию устанавливается запорный кран.

Трубу для горячей воды подключают к водонагревателю.

Трубу с горячей водой из водонагревателя подключают к коллектору с горячей водой, от него также проводятся трубы по всей площади дома.

Количество элементов может дополняться, но в целом последовательность подключения всегда одинакова.

Источник водозабора

Прежде чем начать вести трубы в дом, обязательно решите, какой источник воды вы будете использовать, и обустройте его.

Теперь рассмотрим, как провести воду в частный дом из колодца или скважины. Способов автоматического автономного водоснабжения с использованием подземных вод несколько:

Ваш выбор зависит от вида почвы и ее особенностей, от того, насколько глубоко залегает вода, а также от наполненности водяной жилы.

Традиционный колодец относится к самым простым способам добычи воды. Обычно его используют при неглубоком залегании водяной жилы, не более 4–15 метров. Такой колодец не всегда может обеспечить необходимым количеством воды, это, как правило, около 500 литров в сутки. Кроме того, поступающая вода может быть невысокого качества, что обусловлено именно небольшой глубиной забора воды, а также тем, что в колодец могут попасть грунтовые воды. Кроме того, колодцу свойственны перепады уровня воды.

Зато этот способ провести воду в частный дом из колодца имеет свои плюсы:

Потребление воды не зависит от наличия электроэнергии в частном доме. В экстренной ситуации воду можно будет просто набрать ведром.

Колодец прослужит вам долгое время (около 50 лет).

Цена таких работ небольшая.

Механизм работы колодца довольно прост.

Еще одним простым видом получения воды с небольшими затратами является абиссинский колодец, или скважина-игла. Для этого необходима самая малость:

определить место для будущего колодца;

установить насос (автоматический или ручной) и обратный клапан.

В последнее время такие колодцы стали очень популярны по причине простоты их бурения, герметичности, легком подключении насоса, долгой службе (до 30 лет), а самое главное – из-за хорошего качества воды. Этот вид колодца позволяет потреблять более 1000 литров воды в сутки. Недостаток у него тот же, что и у традиционного колодца – забивание на малую глубину и, соответственно, зависимость качества воды от состава грунта.

Песчаная скважина используется при глубоком залегании водяной жилы, порядка 40 метров. На этой глубине вода отфильтровывается суглинком, что позволяет получить более чистую воду. Песчаную скважину тоже довольно просто бурить, и она позволяет получать до 50 кубометров воды в сутки. Срок эксплуатации такой скважины – до 10 лет.

Артезианская скважина позволяет производить забор воды с очень большой глубины (до 150 метров), благодаря чему получаемая вода отличается высоким качеством. Кроме того, запасы артезианских вод неограниченны, а сама скважина может служить до 50 лет.

Монтаж водопровода в частном доме

Если вы хотите провести воду в частный дом своими руками, бояться этого не стоит. Самым сложным при этом будет проделать отверстия для труб в полу и стенах. Все остальное: нарезать и соединить трубы, подключить к коллектору, подключить к кранам, установить насосную станцию, подключить фильтры – хоть и затратно по времени, но достаточно несложно.

Для начала надо решить, какой материал для труб вы предпочитаете.

Медные трубы – лучший из существующих вариантов. Они не боятся ржавчины, ультрафиолетовых лучей, повышенного давления, микроорганизмов, вредных примесей в воде. Не зависят от изменения температуры окружающей среды и, кроме того, у них отличная теплоотдача. Однако у этого варианта все же есть один существенный недостаток – их высокая стоимость.

Металлопластиковые трубы – это алюминиевые трубы, покрытые внутри и извне слоем полиэтилена. Его гладкая поверхность внутри трубы мешает накоплению отложений и развитию ржавчины, а снаружи служит защитой от ультрафиолетовых лучей и накопления конденсата. Но металлопластиковые трубы могут деформироваться при температуре выше +95 °С и при промерзании воды, а трубы с фитингами не поддаются сгибанию.

Стальные трубы – это традиционный вариант. Они крепки и имеют долгий срок службы, однако подвержены коррозии. Кроме того, монтаж стальных труб – достаточно энергозатратный процесс, поскольку для их соединения надо использовать сварку либо делать резьбу на всех частях трубы.

Полипропиленовые трубы очень хороши в эксплуатации, благодаря чему их популярность среди потребителей увеличивается. Эти трубы служат очень долго (около 50 лет), не окисляются, их легко соединять друг с другом и не надо часто проверять. Единственный минус – необходимость использования специального электросварочного аппарата при монтаже.

Внимание! Если вы выбираете полипропиленовые трубы, то при монтаже системы горячего водоснабжения следует выбрать те, что армированы алюминием или стекловолокном.

Очень важно при проведении воды в частный дом учитывать не только материал, но и диаметр труб. Если трубы уже, чем надо, это приведет к турбулизации потока, то есть вода будет течь с шумом, и на стенках труб появится известковый налет. Трубы нужно выбирать исходя из того, что вода в трубопроводе должна продвигаться со скоростью не более двух метров в секунду.

Кроме того, при выборе диаметра труб следует учитывать и длину трубопровода:

С трубопроводом длиной менее 10 м используются трубы с диаметром 0,2 сантиметра.

С трубами диаметром 0,25 сантиметра используется трубопровод длиной до 30 метров.

Трубопроводу более 30 метров длиной подойдут трубы с диаметром 0,32 сантиметра.

Диаметр трубы коллектора тоже очень важен, поскольку именно от него зависит, чтобы все краны в частном доме работали полноценно при их одновременном включении. Для определения диаметра трубы коллектора нужно сделать простые расчеты: так, у нас включен один кран с пропускной способностью 5-6 литров воды в минуту, посчитаем, какие потребители и сколько можно включить одновременно.

При результате 30 л/мин следует выбрать трубу с диаметром 0,25 см (1″).

При результате 50 л/мин лучше подойдет трубу с диаметром 0,32 см (1,25″).

При результате 75 л/мин следует остановить выбор на трубе с диаметром 0,38 см (1,5″).

Если в доме проживает большое количество человек, а точек разбора воды мало, то семья может столкнуться с такой ситуацией, что в одно время будут пользоваться водой в кухне, в ванной, а также будет работать и стиральная машина. Тогда надо сложить потребление воды всеми приборами и, в зависимости от полученного результата, выбрать диаметр трубы коллектора.

При малом количестве жителей частного дома, но большом числе точек водоразбора, рассчитывать надо будет уже по-другому. Посчитайте расход воды в точках потребления и сократите полученную сумму на 25–40 %. Это и будет общим расходом воды.

Трубы выбраны и соединены между собой – теперь начинаем прокладывать их внутри частного дома. Лучше всего это делать от точки разбора воды.

После присоединения трубы к потребителю воды при помощи переходника и резьбового соединения, между переходником и шлангом установите шаровый кран, который в случае ремонта перекроет воду, далее проводим трубу к коллектору.

При этом надо помнить нескольких правил:

Лучше, чтобы трубы велись не через стены и перегородки. В противном случае трубу в стене частного дома обязательно заключают в специальный стакан.

Желательно, чтобы трубы располагались от стены на расстоянии 20–25 мм. Это позволит легко произвести ремонт в случае необходимости.

При установке сливных кранов нужно сделать легкий уклон в сторону крана.

Если надо обойти наружный угол, трубу проведите на расстоянии 15 мм от стены, внутренний угол – на расстоянии 30–40 мм.

К стенам трубы крепятся при помощи специальных клипс. На прямых участках клипсы устанавливаются на расстоянии 1,5–2 м, обязательно закреплять их в угловых соединениях.

Если вы выбрали полипропиленовые трубы, то, соединяя их под углом (даже в 90°), необходимо использовать специальные фитинги ПНД, тройники с переходными и одинаковыми диаметрами.

Лучше продумайте схему проведения воды в частный дом с наименьшим количеством углов и поворотов, это обеспечит меньшую потерю давления воды, а, следовательно, и лучший напор.

Подключая трубы к коллектору, не забываем при этом установить запорную арматуру, которая позволит в будущем отключить потребитель из общей системы в случае необходимости.

Подключение насосной станции к внутреннему водопроводу

Одним из обязательных элементов при проведении водопровода в частный дом является насосная станция. Насос закачивает воду от выбранного вами источника: колодца или скважины.

Для насосной станции лучше подобрать отапливаемое помещение (подвал, цокольный этаж, подсобное помещение). В противном случае она может замерзнуть, и вы не сможете пользоваться водой.

От источника водозабора подводим трубу к насосной станции, на конце трубы устанавливаем латунный фитинг с переходником на диаметр 32 мм.

Далее к фитингу надо подключить тройник со сливным краном, перекрывающим воду при необходимости, затем подсоединяем обратный клапан, не дающий воде течь в обратном направлении. При необходимости поворота трубы используем уголок на 90°.

Далее подсоединяем все необходимые элементы, используя «американку»:

Шаровый кран, который используется для включения или отключения воды.

Сетчатый фильтр грубой очистки.

Реле давления и демпферный бак при использовании готовой насосной станции. В случае же, когда насос находится в водозаборе, а остальное оборудование в доме, то сверху трубы подключаем реле давления, внизу демпферный бак или гидроаккумулятор.

Датчик, который защищает насос от «сухого хода».

Далее фильтр тонкой очистки.

Переходник на трубу диаметром 0,25 см.

Далее следует проверить, правильно ли вы все подключили. Для этого нужно запустить насос. Если вода идет, то все хорошо, и можно продолжать процесс проведения воды в частный дом, если нет, нужно перепроверить все соединения и гидроаккумулятор (возможно, он перекачан).

Гидроаккумулятор – это герметичный бак, который разделен на две части: в одной – вода, в другой – воздух под давлением. Гидроаккумулятор служит для поддержания постоянного давления в напорной системе водоснабжения, а также позволяет включать/выключать насос по необходимости.

Так, когда гидроаккумулятор заполнен водой, давление в системе составляет 3 бара. Как только кто-то начинает использовать воду в доме, она уходит из гидроаккумулятора, соответственно давление падает, тут же срабатывает реле и запускается насос, который вновь закачивает воду в гидроаккумулятор и давление восстанавливается.

Гидроаккумулятор бывает разного объема: от 25 до 500 л, приобретается в зависимости от нужд жителей частного дома.

Необязательно применять в системе водоснабжения частного дома гидроаккумулятор. Вместо него можно установить большой накопительный бак на самом высоком этаже дома. Вода будет поступать в трубы под давлением от ее веса. Но производительности данной системы будет недостаточно для работы стиральной машины.

Установка коллекторов и бойлера

После установки водоочистительной системы (фильтров) часть воды должна быть направлена в коллектор с холодной водой, другая часть в водонагреватель.

Непременным условием является установка перед коллектором запорной арматуры и сливного крана. То же самое – на каждой трубе в коллекторе. Повторимся, что число труб зависит от числа потребителей воды в частном или загородном доме.

На трубу, направленную в водонагреватель, нужно установить предохранительный клапан, расширительный бак и сразу под бойлером – шаровый сливной кран.

Шаровый кран также устанавливается и в точке выхода воды из водонагревателя. После этого уже можно подключать трубу к коллектору с горячей водой, а уже от него вести трубы далее по периметру дома.

После завершения самостоятельного монтажа системы водоснабжения, очень важно испытать систему в действии и убедиться в отсутствии протечек по всей ее длине.

Сколько стоит провести воду в частный дом

Сколько стоит провести воду и канализацию в частный дом? Скажем честно, мероприятие это не из дешевых, поэтому рассчитать все траты лучше заранее.

Стоимость в основном зависит от того, на каком источнике вы остановитесь. На:

Мы уже указывали, что проведение центральной воды в частный дом не панацея и имеет ряд серьезных недостатков.

Провести воду в частный дом из колодца, включая аккумуляторную емкость и насосную станцию, будет гораздо дешевле врезки в центральную систему. Конкретная стоимость будет зависеть от глубины бурения и материалов отделки. Траты могут составлять от 5 тысяч рублей, монтаж и расходные материалы уже включены в эту стоимость.

Самый дорогой вариант – это автономное водоснабжение, чаще всего для этого используется артезианская скважина. Но она оправдывает потраченные средства, поскольку дает доступ к неограниченному запасу хорошей воды. Кроме того, при выборе артезианской скважины можно сэкономить на насосе. Постоянное давление в скважине заставляет жидкость фонтанировать на поверхность без всяких дополнительных устройств.

Артезианскую скважину необходимо зарегистрировать, что стоит определенных денег, кроме того бурение на большую глубину тоже довольно дорого. Ориентировочная цена проведения в частный дом водопровода от артезианской скважины будет стоить от 100 тысяч рублей.

Конкретная смета будет зависеть от технического проекта, составление которого лучше доверить специалистам. Проведение работ также лучше доверить профессионалам.

Помните и про то, что в частном доме лучше использовать систему очистки воды.

На российском рынке присутствует немало компаний, которые занимаются разработкой систем водоочистки. Самостоятельно, без помощи профессионала, выбрать тот или иной вид фильтра воды довольно сложно. И уж тем более не стоит пытаться смонтировать систему водоочистки самостоятельно, даже если вы прочитали несколько статей в Интернете и вам кажется, что вы во всем разобрались.

Надежнее обратиться в компанию по установке фильтров, которая предоставляет полный спектр услуг – консультацию специалиста, анализ воды из скважины или колодца, подбор подходящего оборудования, доставку и подключение системы. Кроме того, важно, чтобы компания предоставляла и сервисное обслуживание фильтров.

Наша компания Biokit предлагает широкий выбор систем обратного осмоса, фильтры для воды и другое оборудование, способное вернуть воде из-под крана ее естественные характеристики.

Специалисты нашей компании готовы помочь вам:

подключить систему фильтрации самостоятельно;

разобраться с процессом выбора фильтров для воды;

подобрать сменные материалы;

устранить неполадки или решить проблемы с привлечением специалистов-монтажников;

найти ответы на интересующие вопросы в телефонном режиме.

Доверьте очистку воды системам от Biokit – пусть ваша семья будет здоровой!

Источник https://teplores.ru/montazh-i-remont/ustrojstvo-vodoprovoda-iz-kolodca.html

Источник https://biokit.ru/video-instructions/kak-provesti-vodu-v-chastnyy-dom/

Источник

Источник